Yazd Iran. Yazd. Gå gjennom den eldste byen i Iran. Ildtempel Atashkadeh

Hvis du spør om jeg har vært i Teheran, vil jeg ærlig svare: til og med to ganger. Når du reiser til sør i Iran og deretter tilbake til nord. Men jeg må samtidig legge til: Jeg var i Teheran, men jeg ble ikke i det. En enorm multimillionby med brede gater, mengder av forbipasserende, kaotisk trafikk og, som alle oppslagsverk sier, den mest forurensede luften i verden fløt forbi meg i vinduet på en knallgul taxi. De eneste severdighetene jeg besøkte var Azadi (Frihets)plassen med det enorme hvite marmormonumentet og nasjonalt museum. Jeg likte virkelig den siste. Jeg vil imidlertid fortsette i rekkefølge.

Gammel leireby

Reisekart

Så bussen fra Ghazvin ankom Teheran North Station. Taxisjåfører kaller det rett og slett Azadi, fordi sentraltorg nord for hovedstaden er i nærheten. Stasjonen viste seg å være ganske stor. Busser herfra går ikke bare til Gilan, Mashhad og iranske Aserbajdsjan, men også til Isfahan, Shiraz og Yazd. Det er internasjonale flyvninger til Ankara, Bagdad, Damaskus, Baku og Herat. Jeg skulle til Yazd, ikke med buss, men med tog, så jeg tok en taxi for seks dollar og dro til jernbanestasjonen.
Jernbanen i Iran er statens eneste transportmonopol. Busselskaper, savari (minibusser), fly og til og med olje- og gassrørledninger - alt dette har lenge vært gitt i private hender. Guidebøker advarer om at monopolet ikke alltid er effektivt, togene er stadig forsinket, og ansatte viser misunnelsesverdig likegyldighet eller til og med uhøflighet overfor passasjerer. Kanskje forfatterne av guidebøkene har rett på noen måter, men jeg fikk det motsatte inntrykket.

Azadi-plassen i Teheran

Innbyggere i Teheran

Den enorme jernbanestasjonen var fylt med folkemengder. Alle skulle et sted. Men jeg fikk peiling ganske raskt. Heldigvis var det skilt på engelsk overalt. Det var kø ved informasjonsavdelingen i andre etasje. Riktignok bare til ett vindu av to. Et søtt kvinneansikt så ut fra den andre. Jeg gikk mot dette ansiktet:
"God ettermiddag, jeg vil ha én billett til Yazd."
"God ettermiddag," smilte ansiktet sjarmerende og senket øynene. - Til i morgen?"
"Fortrinnsvis for i dag."
Ansiktet forsvant et sted og dukket ikke opp på en stund. Jeg hadde allerede bestemt meg for at det var et sted å fikse sminken min, etter å ha glemt min eksistens. Men så kom jenta tilbake og sa:
"Vær så snill å gi meg passet ditt."
I passet var hun bare interessert i riktig stavemåte av navnet mitt. Senere satte jeg pris på dette trinnet. På bussbillettkontorene skrev de vanligvis navnet mitt på gehør. Det viste seg morsomt: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem og så videre. Sannsynligvis fordi billettselgerne der utelukkende var menn.
"Kom tilbake om to timer," nikket hun.
To timer? Ikke så mye. Jeg skulle gå en tur rundt i den sørlige historiske delen av byen, men jeg kom meg ingen vei utover stasjonen. De som ville snakke med en utlending henvendte seg umiddelbart til meg. Den første var en russisk språklærer fra Ilam University. I hendene holdt han en mappe med inskripsjonen "Lærer i det russiske språket." Det at jeg snakket russisk virket for ham som et tegn fra Gud. Utad så samtalepartneren min veldig seriøs ut, men det faktum at han visste hvordan han skulle konstruere slike morsomme setninger som "Amerika er tigerpapir" eller "å sykle på et jernbanespor" viste at han var en flott original. Den andre personen som kom opp var en fyr fra... Gazvin. Han var interessert i ett tema – muligheten for billige reiser utenfor Iran. Jeg fortalte fyren om gratis ungdomsleirer og gjestfrihetsklubber. På slutten av samtalen forbløffet han meg med sin encyklopediske kunnskap om Hviterussland og Litauen og innrømmet at han en dag ønsker å flytte til vårt faste bosted. En dag er imidlertid ikke snart. Foreløpig er han militærtjenestepliktig, noe som betyr at han ikke kan reise til utlandet.
Takket være samtalepartnerne mine fløy tiden av gårde. Jeg gikk igjen opp i andre etasje og fikk en billett i hendene, og samtidig ble nummeret på plattform, vogn og kupé skrevet ned på et eget papir. Jenta var bekymret for at jeg ikke ville blande noe. Reise en avstand omtrent lik veien fra Vilnius og Kiev koster rundt syv dollar.
Jeg gikk ned til perrongen. Det var få passasjerer. Stasjonsansatte ga tilgang til tog kun ti minutter før avgang. I mitt tilfelle gjorde de et lite unntak. Både utvendig og innvendig så togene ganske moderne ut. De nye vognene med rom for seks personer virket mye mer komfortable enn de vi bruker. Hvert tog, også de som reiste relativt kort avstand fra hovedstaden, hadde en spisevogn. Toget til Yazd var ikke annerledes i denne forstand. Gratis tjenester for passasjerer: en flaske isvann og en kopp varm urtete med honning. Mine reisefølge var fem unge menn. De viste ikke mye interesse for meg, så jeg klatret rolig opp på øverste hylle og sovnet rolig.
Hvor lenge har jeg sovet? Bare seks og en halv time. Dette er hvor lang tid toget tok til Yazd. Da de vekket meg, peker en finger mot vinduet, bak som det var en ugjennomtrengelig natt, så jeg på klokken og ristet negativt på hodet.
"Nei, jeg må gå til Yazd, men jeg må fortsatt klippe og klippe for å komme til det," sa jeg til guiden.
«Jada! Yazd! – konduktøren pekte fingeren mot vinduet gang på gang.
Jeg måtte raskt pakke sekken og dumpe den på plattformen. Det virket som om dirigenten bare spilte meg et puss. Et tog som stoppet ofte kunne ikke nå målet så raskt. Men så løftet jeg hodet og leste navnet på Yazd-stasjonen. Faktisk Yazd!

Hotellgårdsplassen i Yazd

Den gamle byen ble kastet ut i absolutt mørke. Fokuserte mer ved berøring, gikk ut på gaten og satte meg i den første taxien jeg kom over. Taxisjåføren tråkket på gassen før jeg kunne navngi hotellet jeg skulle bo på. Sjåføren tok meg med til Silk Road, et rimelig hotell i den gamle delen av byen. Det var ingen steder der, men den eldre eieren var ikke rådvill og flyttet meg over veien til nabohotellet Orient. Som det viste seg senere, tilhørte Orient sønnen hans. De ga meg et hvitt, rent rom i en tidligere caravanserai-bygning og ønsket meg god natt. Ingen ba om et depositum eller et pass.
Jeg ville ikke sove lenger. Jeg prøvde å se på TV, men om natten var det bare én kanal som suraer fra Koranen ble sendt på. Først om morgenen begynte de virkelige programmene: noe om en hage og en grønnsakshage, en liten dokumentar om livet til ørkengnagere, og deretter aerobic. Kun gutter drev med aerobic, og i vintertreningsdresser. Handlingene deres ble kommentert av to programledere - en mann og en kvinne. Men av en eller annen grunn ble kvinnen vist sjeldnere, selv om hun måtte snakke oftere. Generelt virket iransk TV morsomt, selv om det ikke var veldig interessant.
Da var det daggry utenfor. Uten å vente på at den varme dagen skulle starte, forlot jeg hotellet. En gammel mann i tradisjonelle bukser syklet mot meg på en eldgammel sykkel.
"Salaam!" – ropte han mens han gikk.
«Salaam alaikum,» nikket jeg.
Nær Jameh-moskeen travet kjøpmenn rundt og hengte biter av calico-stoff over disken. De var så opptatt at de kanskje ikke la merke til min tilstedeværelse. Men så snart vi kom nærmere, ble det hørt hilsener:
«Salaam, Khariji! Hei!
"Salaam!" - Jeg svarte.
Jeg gikk nedover gaten og folk fortsatte å si hei. De hilste imidlertid ikke bare på meg, men også på hverandre. Det var tydelig av alt at dette var en by med vennlige mennesker. Det som også fanget meg var at livet her, i motsetning til Gazvin, beveget seg sakte og jevnt.

På gaten i Yazd

I mellomtiden er Yazd et av de viktigste turistsentrene i Iran. Navnet kommer fra navnet på den gamle persiske guden Yazdan. Ligger på utløperne av steinete fjell, har det lenge tiltrukket utenlandske kjøpmenn som reiser med campingvogner fra India til Middelhavet. Det var vann i Yazd. Lokalbefolkningen lært å bygge ganats - underjordiske kanaler og vannlagringsanlegg. Vannet ga vann til mennesker og kameler. Det var den viktigste og eneste verdien, fordi det ikke fantes andre rikdommer i dette ørkenlandet. I det 13. – 14. århundre ble Yazd to ganger ødelagt av mongolene og Tamerlanes krigere, men resten av tiden gikk mange erobrere utenom det. Takket være dette har byen godt bevart tradisjonelle bygninger. Veggene i husene her ble bygget av ubakte murstein og deretter belagt med adobe. Badgir-tårn ble installert på takene. De tok vinden og luftet dermed rommene. Gradvis ble Yazd til et stort økonomisk senter, som ble utarmet sammen med slutten av caravanhandelen. En ny vekkelse begynte for rundt førti år siden. Her ble det bygget en jernbanelinje, og deretter, med hjelp fra sovjetiske spesialister, ble det bygget en moderne flyplass og tekstilfabrikk. I dag er produksjon av calico-stoffer og servering av utenlandske turister hovedyrkene til Yazdan-beboerne.
Magi eldgammel by du kjenner det nesten umiddelbart. Gamle trange gater, konvekse tak, som om de er dekket med krusninger av leirebølger, og minaretene til mange moskeer - alt dette, kombinert med en fredelig atmosfære av fred og ro, fascinerer og får deg til å glemme alt i verden. Det er nesten ingen grøntområder i Yazd, ingen kjærlige par og bråkete selskaper. I Yazd er det bare Yazd, og det er nok. Det eneste støyende stedet er bymarkedet. Lange rader med en rekke varer, for det meste lokale eller kinesiske, lyse utstillinger av smykkebutikker og fargerike stoffer hengt opp fra takbjelker - alt dette er fortynnet med en atmosfære av rent orientalsk smak. Mange innbyggere i Yazd kommer til markedet ikke så mye for å kjøpe som for å kommunisere, utveksle nyheter eller bare slappe av, mens de sitter i nærheten av benkene og drikker te med en bit sukker. Selgere forhandler med glede, men overraskende nok lurer eller jukser de ikke. I mellomtiden ville dette ikke være vanskelig i Iran. Det enorme antallet regninger med femsifrede tall og dobbelttellingssystemet er alle fryktelig forvirrende. Offisielt gjøres betalinger i rialer, men som regel beregnes de i virtuelle tomaner. En toman er lik ti rial. Noen ganger prøver kjøpmenn å hjelpe ved å oppgi prisen ikke i tomaner, men i rialer, og dermed forvirre situasjonen ytterligere. Den enkleste måten å betale på er å stole på selgeren og gi ham en haug med regninger. La ham finne ut av det selv!
Det er bare ett museum dedikert til vann i Yazd. I den kan du se ekte ganat, enorme leiramforaer, lærvinskinn og sisterner. Museets direktør introduserte meg personlig for utstillingen, og sa deretter:
«Mennesket og vannet er veldig interessant emne. De sier at vi ble intelligente da vi mestret ild. Men bare ved å begynne å bygge brønner, kanaler og demninger var folk i stand til å forene seg og skape de første sivilisasjonene. I noen land er det fortsatt mangel på rent vann, så vi må redde det.»
"La dem spare penger i disse landene," innvendte jeg. – Men det viser seg å være urettferdig! Det er ikke nok vann i Iran og Afrika, men de installerer en vannmåler i leiligheten min.»
Museumsdirektøren lo høyt og var enig i at jeg hadde rett.
I middelalderen tiltrakk Yazd ikke bare kjøpmenn, men også teologer. Som en arv fra den epoken, flere bygninger av religiøse skoler, det grandiose Amir Chakhmak-komplekset, reist til minne om den sjiamuslimske imamen Hussein, og flere store moskeer. En av dem, Jameh, var bare ti skritt fra hotellet mitt. Det ble bygget i det femtende århundre på bekostning av lokalsamfunnet. Innbyggerne i Yazd sparte ingen kostnader og inviterte de mest kjente persiske håndverkerne til å dekorere portalen. I tillegg var moskeen dekorert med to førtiåtte meter lange minareter. Senere kom teknikkene som ble testet under byggingen av Jameh inn i kanonene til muslimsk arkitektur og ble brukt i byggingen av bygninger ikke bare i Persia, men også i Transkaukasia, Sentral-Asia og India. I dag er Jameh en av få sjiamoskeer som lar ikke-troende komme inn. Fotografering under gudstjenesten er imidlertid strengt forbudt.

Jameh-moskeen

I tillegg til muslimer bor mange gabarer i Yazd - tilhengere av den gamle persiske religionen zoroastrianisme. Grunnleggeren var profeten Zarathushtra. Han ble født i midten av det første årtusen f.Kr. et sted i det som nå er Afghanistan og forkynte doktrinen om at universet er delt i to store krefter: den gode Vohu-Mano og den onde Ahem-Mano. Det godes krefter ledes av guden Ahura Mazda, og ondskapens krefter ledes av hans bror Angro Manyu. Noen oppslagsverk hevder at zoroastrianisme er en av de første kjente monoteistiske religionene. Det er det imidlertid ikke. Gabars tror at godt og ondt eksisterer sammen. De eksisterer i alle objekter og til og med i menneskesjelen. Kampen mellom to usynlige krefter fortsetter for alltid. Men siden tilbedelsen av det onde er motbydelig for det normale sinnet, ga Zarathushtra preferanse til Ahura Mazda. I motsetning til de hedenske gudene er ikke Ahura Mazda synlig. Han vises bare i form av hellig ild. Gabarer ærer ild så nidkjært at de ofte kalles ildtilbedere.
Det skal bemerkes at i utgangspunktet var zoroastrianisme en lukket religion. Bare iranere kunne bekjenne seg til det. Dessuten var det blant zoroastrierne en kasteinndeling, men ikke så streng som i India. Zarathushtra lærte sine tilhengere å gjøre bare gode gjerninger, men i begynnelsen av vår tidsregning kom en annen profet Mani til den konklusjon at den virkelige verden var et produkt av ondskap, og derfor forkynte løgner og bedrag. I Iran selv fant læren hans ingen støttespillere, men den ble utbredt i andre land og konkurrerte i noen tid i popularitet med kristendommen og buddhismen. En annen predikant, Mazdak, fikk sjahens gunst og begynte regjeringsreformer, hvis mål var å bygge paradis på jorden. Til å begynne med bestemte Mazdak seg for å sosialisere eiendommen til kjøpmenn og føydalherrer. På veien til universell velstand ødela han tusenvis av motstanderne sine. De sosialiserte landene ble dårlig forvaltet. Der begynte sultopptøyer. Til slutt rykket hæren mot reformatoren, og den første kommunistiske revolusjonen endte med nederlag.
Til å begynne med, etter erobringen av Iran, var muslimske arabere tolerante overfor zoroastrianisme. Men så begynte de å forfølge ikke-troende, og gabarene ble tvunget til å forlate hjemlandet. De fant tilflukt i Vest-India, hvor de takket være åger og handel fikk betydelig vekt i samfunnet. I India kalles gabarene Parsis, og de spiller fortsatt en aktiv rolle i det økonomiske og politiske livet. For eksempel var Indira Gandhis mann en parsi. På 1800-tallet vendte mange gabar-handlere tilbake til Iran. Noen av dem slo seg ned i Yazd. Ikke langt fra byen i byen Chak-Chak, hvor prinsesse Nikbanuh ifølge legenden gjemte seg for araberne, restaurerte de tempelet og stedet for ildtilbedelse. I selve Yazd ble det bygget to Towers of Silence - en slags zoroastriske kirkegårder. Religion forbyr gabarene å vanhellige jorden og ild med de dødes kjøtt, så likene til de døde ble ført til tårnene for å bli revet i stykker av fuglene. Etter den islamske revolusjonen ble dette ritualet forbudt. Nå er de døde begravet i bakken, forsiktig pakket inn i en spesiell klut.
For rundt sytti år siden ble et annet Ateshkadeh-tempel restaurert i sentrum av Yazd. Hovedattraksjonen er den hellige ilden, tent på 500-tallet og siden den gang aldri slukket. Men å komme inn i dette tempelet var ikke en lett oppgave. Den er omgitt av en ganske høy mur, bakfra som bare toppen av furutrær titter frem. Frontporten er tett lukket. Iranere som gikk forbi rådet oss til å komme en annen dag og et annet tidspunkt. Da skal visstnok templet åpnes. Men jeg var tydelig uheldig. Både i morgen og i overmorgen var portene låst. Jeg bestemte meg for å finne en annen inngang og gikk rundt omkretsen av veggen. På motsatt side, rett bak byggeplassen som utfolder seg på gårdsplassene, var det virkelig en port. Men så fort jeg gikk inn, sto en vakt ved siden av meg. Han ristet trist på hodet, tok meg i hånden og førte meg gjennom en liten park, bortenfor som åpnet seg en romslig gårdsplass og en dam. Som det viste seg senere, gikk jeg inn i enheten tempelkompleks, kun tilgjengelig for religiøse troende.

Ateshkadeh - tempel for ildtilbedere i Yazd

Hellig ild

Ateshkadeh selv ser ganske moderne ut. Inne er det et lyst rom hengt opp med malerier og plakater om hva Zarathustra sa og hvorfor. Det er en stol i hjørnet. En gammel gammel mann sover i den. Ved siden av står en disk med enkle suvenirer, religiøse brosjyrer og CD-er. Gubben åpner øynene, ser uten interesse på utlendingen som har kommet inn, nikker når jeg peker på kameraet mitt og lukker dem umiddelbart igjen. I en av nisjene bak glasset er en skarp flamme tydelig synlig. Dette er den hellige ilden. Jeg tar noen bilder og går ut. En gruppe kinesere står der allerede og forklarer unnskyldende noe til vakten. De kom også inn gjennom bakporten. Den forbudte frukten er søt.
Jeg tilbrakte omtrent en uke i Yazd før jeg fant styrken til å forlate denne byen. Etter å ha mottatt betalingen rullet hotelleieren ut en minibuss fra garasjen og tok meg til flyplassen helt gratis. Det var ingen problemer med billetter til Bandar Abbas, det siste sydlige punktet på turen min. Det lille kanadiske flyet fyltes raskt med folk. Jeg fikk plass bak.
Stewarden kranglet lenge med noen ved landgangen. Jeg så ut av vinduet og brøt ut i latter. En mann i tradisjonelle bukser sto på rullebanen. Han holdt en geit i bånd. Mannen gestikulerte heftig og prøvde å komme seg om bord med dyret. Men forvalteren var nådeløs. Til slutt kom flere administratorer løpende fra flyplassbygningen på en gang. De studerte nøye billettene mannen hadde levert, kranglet litt seg imellom og bestemte seg for å ta bukken bort fra flyet. Mannen ristet trist på hodet, ga dem tauet og gikk opp i salongen. Administratorene og bukken kom tilbake. Da flyet lettet var alle setene opptatt, bortsett fra ett, det ved siden av meg. Slik jeg forstår det, skulle bukken sitte på den.

Leirvegger i Yazd

Adobe (kagel) - materiale for konstruksjon

Flyturen varte ikke lenge. Bandar Abbas møtte oss med mørk blyholdig himmel og gloende varme. En mengde taxisjåfører ventet på passasjerer rett ved siden av rampen. Personligheten min vakte en usunn interesse for dem. Noen tok til og med tak i klærne mine og prøvde å forklare noe. Dessuten snakket mange taxisjåfører godt engelsk. Men jeg klarte å ansette en ikke-engelsktalende sjåfør. Han stakk nettopp et visittkort i hendene mine gjestehus i sentrum, plukket opp sekken min og viste prisen på fingrene - seks tusen tomans. Det er litt over seks dollar. Det ser ut til å være ganske billig, men ikke for en persisk provinsby. Mens vi kjørte til gjestehuset prøvde sjåføren å komme i dialog med meg et par ganger. Først på persisk. Så på arabisk. Av alle setningene som ble snakket til meg, forsto jeg bare ordene «Iran» og «islam». Da han nok en gang stilte meg et spørsmål, svarte jeg ham på hviterussisk:
«Det er bra for deg i Iran. Et helt normalt land."
Taxisjåføren nikket og spurte ikke om noe mer.
Den viktigste og eneste attraksjonen til Bandar Abbas er den største havnen i landet. Den mottar tunge lasteskip, oljetankere, notfartøy og hurtiggående turistferger. Litt unna hovedbryggene er det en brygge hvor du kan se mange tradisjonelle trebåter. De brukes fortsatt av fiskere, småhandlere og innbyggere på kystøyene. Mest stor øy Qeshm er en frihandelssone. Derfra leverer iranske skyttelbusser importerte varer til Bandar Abbas – klær, barneleker, bildeler, foto- og videoutstyr. Alt dette er tilgjengelig i overflod i lokale butikker.
Det er mange utlendinger i Bandar Abbas. Pakistanere, tyrkere, armenere kommer hit for handel eller rekreasjon, men arabere fra landene i Persiabukta er spesielt vanlige. Urbefolkningen i Bandar Abbas er også arabere av opprinnelse. På gata kan arabisk tale høres nesten overalt. Persere behandler sine arabiske landsmenn med en viss forsiktighet. De antas å være født grådige. Jeg var delvis overbevist om riktigheten av denne dommen da eieren av gjestehuset ba tre ganger mer enn vanlig om et rom uten fasiliteter.
Det var et lite hotell i nærheten. Rommene og prisene der viste seg å være rimeligere. Men eieren, en gråhåret afghaner som snakket litt russisk, måtte skuffe – alle plassene var opptatt eller booket. Jeg la ryggsekken hos ham og gikk for å se etter et annet hotell. Ganske snart tvang middagsvarmen meg til å slå inn på en kafé der klimaanlegget fungerte. En middelaldrende mann satte seg ved bordet mitt og presenterte seg som en forretningsmann fra Teheran. Han kom til Bandar Abbas for å hente en ny japansk bil, som ble levert til ham fra Dubai. Vi pratet litt, drakk alkoholfritt øl og til slutt sa forretningsmannen:
«I dag reiser jeg hjem. Det er ikke noe interessant her, så jeg kan ta det tilbake til Yazd.»
Jeg er enig. Men før jeg hentet sekken fra hotellet og la ut på en lang reise dro vi ut på landsbygda vill strand. Ren hvit sand, noen få ensomme palmer og havets endeløse vidde. Det er slik han er Persiabukten. Et muntert selskap, inkludert kvinner, satt under palmene. Det så ut som de hadde piknik. Jeg spurte en ny bekjent om det ville være høflig å gå naken i vannet foran damene. Han nikket samtykkende, selv om han ikke turte å svømme selv. Selskapet under palmene tutet i kor da jeg løp inn i saltvann, men byttet snart til sine egne saker og mistet all interesse for meg.
Allerede på kvelden samme dag var jeg igjen i Yazd. Forretningsmannen kjørte meg hele veien til hotellet, ga meg et visittkort på persisk som et farvel og ønsket meg en vellykket fortsettelse av turen. Resepsjonisten var slett ikke overrasket over å se en nylig utflyttet gjest foran seg. Etter å ha mottatt nøklene til rommet, gikk jeg opp til restauranten på taket av hotellet og bestilte stekt kamelkjøtt til middag. Den rosa solen gikk sakte ned over takene i gamlebyen. Slik var det i dag, så det blir i morgen. Hver dag er som for hundrevis av år siden.

Dmitry Samokhvalov

Meldinger

• Flyprisene innenfor Iran er relativt lave, og det er flyplasser i nesten alle iranske byer. Iranske tog er komfortable, men jernbaner det er relativt få i landet og billetter bør bestilles så tidlig som mulig. Men hele landet er viklet inn i et nettverk bussruter. Prisene for intercitybussreiser er latterlige, og samtidig vil du få god service og rutetidene blir som regel også respektert.
  Til slutt kan du ganske enkelt leie en bil med sjåfør i flere timer, eller til og med dager - her vil kostnadene for tjenester utelukkende avhenge av din forhandlingsevne.

  Innenfor byer er ikke offentlig transport utviklet (selv om du i Teheran finner en veldig moderne og praktisk metro). Det er best for en utlending å stoppe en taxi på gaten (hver tredje bil fungerer som en taxi, noen ganger uten identifikasjonsmerker) og si ordet "darbast" - i dette tilfellet vil sjåføren ikke plukke opp andre passasjerer langs måte og tar deg nøyaktig til destinasjonen din. "Darbast" vil koste mer enn en vanlig taxi (så mye som 4 – 5 USD). Hvis du vil spare penger, ta en bil på siden av veien og rop ut vinduet til forbipasserende biler på ditt endelige reisemål (eller rettere sagt, torget eller gaten nærmest den). En taxi, som kan frakte 4 passasjerer om gangen, spiller i dette tilfellet rollen som en minibuss, går til et visst punkt og slipper av folk etter behov.

  Gregory

  Er det nødvendig å bestille billetter til intercity busser på forhånd? Eller dette kan enkelt og raskt løses på stedet (ikke på Novruz, selvfølgelig)

  Jeg vil legge til. I metroen (i Teheran) er det separate vogner, separate for menn og kvinner. Det er lett å se hvor folk samles. Og med taxi. Noen ganger kjenner ikke iranske drosjesjåfører området du må dra. Det er bedre å skrive ut adressen på hotellet (på engelsk) og be sjefen om å oversette den til farsi. Da vil sjåføren enkelt finne veien og stedet. Og så vil han spørre lokalbefolkningen... det er morsomt at vi en gang sirklet rundt Ekbatan... :)

  Ja, du har helt rett. Da en hel familie (en ung mann og kone, to barn og en eldre kvinne) gikk inn i vår «herre» 🙂 vogn, var det ingen som tok særlig hensyn. Det er en hverdagssak... 🙂 Og forresten, t-baneprisene er veldig lave.

  I Teheran er det en veldig praktisk system høyhastighetsbusser (BiArti). De beveger seg langs spesielt utpekte baner, og skynder seg forbi biler som sitter fast i trafikken, noen ganger mye raskere enn å ta en taxi, men du kan beundre Teheran (så mangefasettert!). vinduet. Riktignok er noen ruter overfylte i rushtiden.

  Gregory

  Forklar situasjonen, om det er direktebusser Kashan-Hamedan og Isfahan-Hamedan. Jeg vil gjerne legge til en utsikt over Hamedan og Ali Sadr-hulene til standardruten Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Kanskje inkludere noe annet samtidig. Det er ikke klart hvordan dette skal gjøres optimalt. Ikke tilby drosjer.

  Georgiy

  Er det mulig å kjøpe en flybillett fra Teheran til Isfahan og omvendt på avreisedagen eller dagen før?

  Nikolai

  God ettermiddag, jeg har et spørsmål. Jeg planlegger en tur til Armenia om sommeren; Jeg vil også besøke den legendariske Tabriz og bruke noen dager på den. Er det mulig å krysse grensen til fots i Meghri og ta en eller annen form for transport for å komme til Tabriz? Tilbring noen dager i Tabriz og kjøp en bussbillett på busstasjonen for å dra til Jerevan. Hvordan utføres busstjenesten til Jerevan, hvor ofte går bussene og omtrent hvor mye kan de koste? Takk på forhånd

  God ettermiddag
  Er det mulig å se bussruten i Iran? Vi planlegger å reise langs ruten Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
  I tillegg er du interessert i informasjon om takstbetalingssystemet i offentlig transport Teheran, samt offentlig transport som kan brukes for å komme seg fra flyplassen til byen om natten.
  På forhånd takk for ditt svar.

  Alexander

  Hallo! Fortell meg, er den nåværende billettprisen fra Tabriz til Jerevan kjent?

  Vi skal besøke Iran, det er to alternativer for flyreiser, tatt i betraktning det faktum at vi ønsker å fly dit uten bagasje, og tilbake, sannsynligvis med bagasje.

  1. Moskva - Teheran, Teheran - Moskva. Ulemper: de belaster ekstra penger for bagasje, ganske betydelige på det; flyvninger med lange mellomlandinger, hvis du ikke tar hensyn til Aeroflot-flyvninger, hvor kostnadene er svært høye. Fordeler: alt er enkelt og oversiktlig.
  2. Moskva - Teheran, Jerevan - Moskva. Fordeler: Aeroflot flyr fra Jerevan, og flyreiser er billige, bagasje er tillatt. Generelt er billettene betydelig billigere enn i alternativ 1. Du kan besøke Tabriz underveis. Ulemper: ekstra tid til å reise til Tabriz og Jerevan (og det er ikke så mye av det som vi ønsker), det er uklart hvor mye bussen til Jerevan koster. Hvis det er de samme 25 000 dramene per person, er den økonomiske følelsen av å fly fra Jerevan tapt (men den estetiske gjenstår, selv om jeg ikke er sikker på at det fortsatt vil være krefter igjen etter Iran =)).

  Catherine

  God dag.
  Fortell meg om det går busser (og hvor ofte) fra Teheran til Rasht
  Og fra Rasht til Tabriz?
  Og på fly. Er det et direktefly fra Tabriz til Shiraz, og i så fall på hvilke dager?
  Takk på forhånd

  Maksim

  Hallo!
  Fortell meg om Kashan-Teheran bussene,
  Kashan-Yazd, Shiraz-Isfahan. Tidsplan og reisetid.

  Tatiana

  Kan du anbefale private transportselskaper i Teheran som tilbyr en buss med sjåfør for å frakte en gruppe på 15 personer i flere dager?

  God dag! Jeg flyr til Teheran uten returbillett. Jeg planlegger å forlate Iran med buss fra Tabriz til Jerevan. Hvordan kan jeg bevise på flyplassen at jeg forlater Iran gjennom et tredjeland. Er det mulig å kjøpe billett på nett?

  God kveld. Vi planlegger å reise rundt i Iran med buss: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Men jeg vil gjerne reise tilbake til Teheran med fly for å spare tid. Fortell meg hvor jeg kan få informasjon om hvilke stasjoner jeg skal forlate, hvor jeg skal slå opp flyruten, og om mulig foreta en bestilling. Takk skal du ha

  Takk skal du ha. Jeg er interessert i en bestemt dato: Jeg trenger 2 billetter fra Shiraz til Teheran for 1. november 2018, helst på ettermiddagen eller kvelden. Siden returbilletten er 2. november kl. 06.00, tror jeg det er bedre å reise tilbake til Teheran på kvelden. Vennligst presiser hvordan du kan bestille billetter slik at du kan fly 1. november med 100 % garanti? For busser tror jeg det ikke er nødvendig å forhåndsbestille, du kan allerede kjøpe dem på stedet. Takk, jeg ser frem til informasjon fra deg.

Javascript kreves for å se dette kartet

Yazd regnes som en av de mest levende og karismatiske byene. Det har status som det administrative senteret i provinsen med samme navn og ligger i sentrum av landet, med en rekke interessante attraksjoner, inkludert tradisjonelle orientalske basarer og vindtårn - "badgir". I tillegg er det kjent for sin utsøkte arkitektur og rikelig med shoppingmuligheter, slik at shoppingentusiaster kan tilfredsstille deres mest ønskede behov.

Egendommer

Når det gjelder struktur og teknologisk utstyr, kan Yazd kalles en unik by. Moderne bygninger og brede bulevarder kombineres her med eldgamle hus, og rollen som klimaanlegg spilles ofte av de såkalte "badgirs" - ventilasjonsrør som sørger for kjøling av luften i husene. Samtidig har byen en velutviklet infrastruktur, høyteknologisk kommunikasjon brukes, det er fabrikker for produksjon av silke, som var etterspurt blant utenlandske handelsmenn tilbake i Marco Polos dager, samt pedagogisk , kulturelle og administrative institusjoner. Komfortable hoteller med alle fasiliteter er bygget for gjester, transportforbindelse, er det museer og pittoreske parker hvor du kan ha en morsom tid å bli kjent med tradisjonene og historien til Iran eller spasere langs de grønne smugene. Etnisk sammensetning representert av persere, kurdere, aserbajdsjanere og representanter for andre nasjonaliteter. Hovedreligionen er zoroastrianisme.

generell informasjon

Arealet til Yazd er lite og utgjør flere titalls kvadratmeter. km, med en befolkning på over 500 tusen mennesker. Lokal tid foran Moskva med en halvtime om vinteren og 1,5 time om sommeren. Tidssone UTC+3:30 og UTC+4:30 om sommeren.

En kort utflukt i historien

Den første omtale av byen dateres tilbake til 3 tusen år før begynnelsen av vår tidsregning, da den ble kalt Isatis og tilhørte den gamle østlige delstat Musling. På grunn av sin geografiske beliggenhet, i hjertet av Iran, historisk sett, var Yazd borte fra mange kriger og vanskeligheter som rystet disse landene, og i de mest turbulente tidene blomstret vitenskap og håndverk her, som har overlevd til i dag. I antikken var det mange dervisjskoler kalt "khanakas" på disse stedene, og Yazd ble ansett som Persias siste høyborg. I mellomtiden ble Yazd ødelagt flere ganger og opplevde også mange vanskelige perioder. I løpet av Genghis Khans tid gjemte mange fremragende poeter, kunstnere og vitenskapsmenn seg i byen fra forfølgelse. I middelalderen besøkte den store reisende Marco Polo her og fortalte i sine historier om den fantastiske silken som han så på de lokale markedene. Interessant nok har utseendet til det gamle Yazd-distriktet i hovedsak ikke endret seg etter hundrevis av år, og ifølge UNESCO er det et av de mest unike arkitektoniske stedene i verden.

Klima

De klimatiske forholdene i provinsen regnes som kanskje de tørreste i hele Iran. Nedbør er svært sjelden her, så fra uminnelige tider ble det bygget "granater" i regionen, som var underjordiske kanaler for vann. Nå er de erstattet av reservoarer og brønner utstyrt med moderne utstyr. I sommermånedene når varmen i byen noen ganger +40 grader, men om vinteren kan den synke til null eller under. Det er bedre å besøke provinshovedstaden tidlig på våren og sen høst, når det er varmt og tørt, men det er ingen brennende varme.

Hvordan komme seg dit

Det beste alternativet for ruten til Yazd er å fly til, og derfra med lokale flyselskaper til flyplassen i provinshovedstaden. I tillegg er byen forbundet med jernbane- og busstjenester til andre regioner og bosetninger land.

Transportere

Det vanligste transportmiddelet innenfor bygrensene er drosjer, selv om territoriet til Gamlebyen kan utforskes til fots.

Attraksjoner og underholdning

Det gamle distriktet Yazd regnes som det viktigste historiske stedet her. Utseendet til det overveldende flertallet av bygninger har ikke endret seg i det hele tatt gjennom århundrene, og deres mørkebrune vegger, laget av solbakte adobe murstein og de lenge utdaterte designene til vindtårn - "bagdirs" på hustakene, tjener som et slags symbol på svunne tider. Når du klatrer opp, kan du undersøke byen og se det endeløse ørkenlandskapet som omgir den. Blant de mest slående arkitektoniske strukturene i Yazd, skiller det zoroastriske tempelet Atashkade seg ut, som årlig besøkes av representanter for denne religionen fra hele verden. Templets hellige ild, som ligger i den sentrale hallen, har blitt opprettholdt siden 470.

Andre religiøse attraksjoner inkluderer den store fredagsmoskeen med sitt bibliotek som inneholder gamle manuskripter, og Amir Chakhmagh-moskeen, som ligger rett overfor vannmuseet, hvor nysgjerrige turister kan lære mye om vannforsyningssystemet som opererer her i forskjellige år og den dag i dag. Bemerkelsesverdige er også forsamlingshuset, Vindtårnet, Mozaffar-hagen, Shamsia Madrasah, Dovazdeh-Imam-mausoleet og soldatenes kirkegård dedikert til iranerne som døde under krigen med Irak. Et stykke fra bygrensen, midt i ørkenen, ligger det gamle religiøse komplekset til Amir Chakmak, og ikke langt fra det er de zoroastriske stillhetens tårn i Dakmeh. Det er flere andre arkeologiske komplekser i nærheten av byen, som kan nås med bil eller med utfluktsbuss.

Kjøkken

Mange restauranter og kafeer i Yazd ligger i eldgamle bygninger med rik historie, derfor blir oppholdet i dem supplert med en følelse av antikkens ubeskrivelige ånd. En av dem er restauranten Hammam-e Khan, som ligger i lokalene til den gamle hamamen. Hvelvede tak, sildrende vann i badene og forseggjort veggkeramikk gir en dose romantikk til matopplevelsen. Mange etablissementer har svært fordelaktige beliggenheter og har utmerket utsikt fra vinduene, rett på de viktigste attraksjonene i byen. Elskere av søtsaker bør definitivt besøke den spesialiserte konfekten på Jomhuriye Eslami Boulevard eller Amiran Paludeh, hvor gjestene inviteres til å prøve deilig sorbet.

Shopping

De viktigste stedene for shopping i Yazd er basarene i gamlebyen. Tallrike skranker viser fantastiske tepper, med lavere priser sammenlignet med Teheran og populære turistsentre i Iran, pregede og lærvarer, alle slags krydder, søtsaker og suvenirer. De berømte Yazd-silkene, som skjerf, sengetepper og alle slags lette klær er vevd av, fortjener spesiell oppmerksomhet.

Yazd tiltrekker seg årlig tusenvis av reisende, og fengsler dem med sin orientalske spontanitet, skjønnheten i sin arkitektur og sin rike kulturelle og historiske arv. Et opphold i denne byen lar gjestene sette pris på mange av dens fordeler og bli bedre kjent med dette fantastiske landet.

| Yazd - sentrum for zoroastrianisme og en unik by i Iran

Yazd - sentrum for zoroastrianisme og en unik by i Iran

400 km nordøst for Shiraz (500 km sørøst for Teheran), i en høyde av 1215 m over havet, ligger sentrum av den eldgamle religionen zoroastrianisme, som dominerte Persia før islams inntog - Yazd. Byen regnes som en av de eldste, kontinuerlig bebodde stedene på planeten. Omgitt av Shir-Kuh-fjellkjedene og et helt nettverk av festningsverk, byen først i 642 e.Kr. e. ble tatt til fange av araberne, men fortsatte å være et viktig punkt på karavanerutene fra India til Sentral Asia. På slutten av 1900-tallet. UNESCO anerkjente Yazd som byen med den nest eldste Urban utvikling i verden.

Uten tvil er dette en av de vakreste og mest originale byene i Iran. Det er overraskende hvor få turister som kommer hit sammenlignet med Isfahan og Shiraz. Desto hyggeligere for de få som kom til Yazd. Det er denne byen som er sentrum for zoroastrianisme (ilddyrkelse), og det er her hver tredje innbygger bekjenner denne eldgamle troen på ildens storhet. Faktisk er selve navnet på byen Yazd (Yazdan) oversatt som "guddommelig". Yazd så kjente reisende som Mark Polo og Afanasy Nikitin.

Severdigheter i Yazd

Hovedattraksjonen til Yazd er selve byen og dens unike arkitektur. I århundrer ble lokale hus bygget i form av vindtårn "bad-gears" med runde kupler og et unikt system med passiv ventilasjon, og var også utstyrt med geniale apparater for å samle vann, noe som gjenspeiles i byens utseende.

Hovedattraksjonene er Doulat Tower (høyde 33 m), Dakhme eller Kale-e Hamusha (Towers of Silence, gravplasser i henhold til den zoroastriske ritualen), restene av urbane forsvarsmurer XII-XIV århundrer, "ildtårnet" Atashkade, som en uslukkelig ild har brent på i 3 tusen år, de zoroastriske helligdommene Kale-ye Asadan ("Løvenes festning") og Chak-Chak (52 km nord for Yazd), Amir-moskeen Chakhmak (Jome, XIV århundre) er faktisk et helt historisk kompleks som består av en moské, offentlige bad, et hotell, et mausoleum, tre reservoarer og en portal til en av basarene til Yazd, gravmoskeen av Mahbare-e Davazda-Imam ("Helligdom for de tolv imamer"), Friday Jameh-moskeen (1324-1364, en av de høyeste i landet), moskeen og mausoleet til Sayed Ron ad-Din (XIV århundre), enorme kupler av House of Water, Doulat-Abad-hagen, markedsporten med to små minareter, "Alexanders fengsel" Zendan-e Iskander (en merkelig rund struktur hvis vegger er dekket med inskripsjoner med navnene på alle sjiamuslimske imamer), Yazd-museet (Aine-va-Roushani) i det arkeologiske komplekset "Mirror Palace", Natural History Museum i byens utdanningsavdeling og det historiske komplekset Bak -e Doulat.

Og selvfølgelig tradisjonelle orientalske basarer, og det er ikke mindre enn 12 av dem i Yazd, blant dem de mest populære er Bazaar-e Khan, Jewelry Bazaar og Panje-Ali Bazaar. Yazd sannsynligvis det beste stedet i landet for å kjøpe silke, kashmir, brokade og taft, samt alle slags tekstilprodukter, noe som ikke er overraskende: det er veveindustrien som har gitt byen velstand i mange århundrer.

Å vandre langs takene i Gamlebyen i Yazd er et yndet tidsfordriv for de få uavhengige turister reiser gjennom sentrale Iran. Med sjeldne unntak ligger bygningene så nær hverandre at en tur langs takene lett kan erstattes av en promenade langs de trange gatene. Vær forsiktig når du klatrer i leirtrappene; De fleste hus og forlatte bygninger er i forfall, og du bør tråkke på takene med forsiktighet.

For en spasertur rundt i gamlebyen er det bedre å leie lokal guide, som ikke bare vil fortelle deg om stedets historie, men også guide deg gjennom hemmelige passasjer og gi deg muligheten til å se på livet til lokalbefolkningen, og invitere deg inn i huset. Å finne en eskorte vil ikke være vanskelig; guider tilbyr sine tjenester på buss- og togstasjonene.

Slik kommer du deg til Yazd

Yazd ligger 300 kilometer sørøst for Esfahan, 440 kilometer nordøst for Shiraz og 630 kilometer sørøst for Teheran. Den mest praktiske måten å komme seg til leirebyen på er med vanlige busser som går daglig fra Esfahan, Shiraz og Teheran til Yazd. Bussterminalen ligger 10 kilometer sørvest for sentrum, nær flyplassen. Du kan komme deg til stasjonen med taxi eller minibuss fra torgene i Beheshti og Azadi; prisen er omtrent 10 000 IRR (~$1,0). Det er best å kjøpe billetter til intercity-ruter hos reisebyråer i stedet for på jernbanestasjonen; markeringen er minimal, men personalet vil gi råd beste ruter overføringer og hjelpe til med å organisere overføringer.

En togforbindelse forbinder Yazd med Teheran. Togene går tre ganger om dagen gjennom Kashan, Qom og Bandar Abbas; reisetiden er omtrent åtte timer, avhengig av togklassen. Fra Teheran går flyene kl. 20.35 og 22.20. Prisen starter fra 50 000 IRR (~$5,0) per person én vei.

Yazd Province International Airport, som ligger 10 kilometer fra den sentrale delen av byen, mottar flere flyvninger daglig fra Teheran. Flytiden fra hovedstaden i Iran til Yazd er 70 minutter; flyreiser går to ganger om dagen. Flere ganger i uken opererer de fra Yazd til Damaskus og Dubai.

Yazd fra A til Å: kart, hoteller, attraksjoner, restauranter, underholdning. Shopping, butikker. Bilder, videoer og anmeldelser om Yazd.

• Omvisninger i mai Verdensomspennende
• Siste liten turer Verdensomspennende

Den mest karismatiske byen i Iran, gamle Yazd, ligger nøyaktig i sentrum av landet, nesten like langt fra Isfahan, Kerman og Shiraz. Det er alt her for å føle at du er på en annen planet: hele skoger av vindtårn - "badgirs", takket være komplekst system virvler som leverer frisk luft til hus som vanser i sommervarmen, det gamle zoroastriske tempelet, hvis hellige ild har blitt holdt uslukkelig i 15 århundrer, og labyrinten av trange gater i den gamle byen, hvor de beste silkestoffene i verden er. født i veveverksteder, som en gang fanget fantasien til selveste Marco Polo. Du kan overnatte her i en av de uvanlige hoteller: eldgamle boligbygninger med alle sine hundre år gamle attributter har blitt omgjort til vertshus i Yazd, og drikk en kopp morgenkaffe i hyggelig selskap av en troende zoroastrianer som vil fortelle deg at himmelen er varm, men helvete er tvert imot , isete (som vi, innbyggerne, kalde Moskva, er vi hundre prosent enige). Yazd er blant annet menneskehetens nest eldste by, bebodd til i dag - den første omtale av bosetningen dateres tilbake til det 3. årtusen f.Kr. e.

Slik kommer du deg til Yazd

Som de fleste byer i Iran har Yazd sin egen flyplass som aksepterer internasjonale og innenlandsflyvninger. Den mest praktiske måten å komme seg til Yazd på er gjennom Teheran på Aeroflot eller IranAir-flyvninger fra Moskva Sheremetyevo. Minst to fly går fra Teheran til Yazd hver dag; reisetiden er litt over en time. For å komme fra flyplassen til sentrum av Yazd, ta en taxi (ca. 6-10 EUR). Prisene på siden er for oktober 2018.

Søk etter flybilletter til Teheran (den nærmeste flyplassen til Yazd)

Med tog

Yazd kan også nås med tog, både fra Teheran og fra andre byer i landet. Teheran-Yazd-toget går hver kveld, reisen tar ca. 6 timer, billettprisen varierer fra 9 EUR i en seks-seters kupé til 12 EUR i en komfortabel vogn (vi anbefaler det andre alternativet).

Med buss

I tillegg kan du ankomme Yazd med intercity ekspressbuss fra hvilken som helst by i Iran. Vi minner deg om at det er bedre å ta "super"-klassen med en "snack" inkludert i prisen og klimaanlegg. Teheran-Yazd-veien er forresten av utmerket kvalitet, og en slik tur kan klassifiseres som veldig hyggelig.

Transport i byen

Gamlebyen i Yazd kan enkelt utforskes til fots. For mer lange turer du kan bruke taxitjenester: 4000-6000 IRR for en individuell tur rundt oppgitt adresse og 1000-2000 IRR for muligheten til å sette seg inn i en kollektivbil og komme seg ut der det er nødvendig, ettersom taxien beveger seg. Det er også motorsykkeltaxisjåfører i Yazd som vil haste deg gjennom byens gater med en fløyte i ørene. En slik tur vil koste enda mindre, men vil gi deg mange inntrykk!

Mat og restauranter i Yazd

Yazd tilbyr reisende den sjeldne muligheten til å spise i eldgamle bygninger omgjort til restauranter. En av de mest populære etablissementene er Hammam-e Khan-restauranten, som du kanskje gjetter, som ligger i lokalene til den gamle hamamen. Her kan du nyte utmerket persisk mat under det jevne svaiende vannet i badene, under baldakinen av hvelvede tak og omgitt av dyktig veggkeramikk. I tillegg tilbyr nesten hver Yazd-restaurant utsikt over et eller annet landemerke som et gratis tillegg til måltidet, for eksempel fredagsmoskeen (Marco Polo-restauranten), Gammel by("Malek-o Tozhar") eller gammel herregård med en fantastisk hage ("Mozaffar").

Du kan prøve deilige søtsaker og kaker i en spesialisert konfektbutikk på Jomhuriye Eslami Boulevard - søtspesialistene jobber rett foran deg og, best av alt, lar deg prøve resultatet av arbeidet deres.

Stopp innom Amiran Paludeh og nyt en bolle med iransk sorbet - paludeh laget av rismel, fruktkjøtt og rosevann (1500 IRR per bolle).

Kart over Yazd

Shopping og butikker

Det viktigste shoppingstedet i Yazd er basarene i den gamle byen. Her kan du se og kjøpe fantastiske tepper (og mer lave priser enn i Teheran og andre populære turistbyer i landet), pregede og lærvarer, krydder, søtsaker og suvenirer. Vær oppmerksom på Yazd-silkene, kalt "tirma" her. Du kan kjøpe stoffstykker eller ferdige produkter - fra hodeskjerf til sengetepper.

Underholdning og attraksjoner i Yazd

Den gamle byen Yazd er en stor attraksjon. Utseendet til de fleste bygningene her har ikke endret seg på århundrer: mørkebrune vegger av bygninger laget av solbakte rå murstein og overjordiske strukturer av vindtårn-bagdirs på hvert tak. Når du klatrer opp på taket til en av bygningene som er åpne for publikum, kan du se de endeløse vidder av ørkenen rundt Yazd på alle kanter.

Det zoroastriske tempelet Atashkade er et pilegrimssted for tilhengere av denne religionen fra hele verden. Templets hellige ild har blitt opprettholdt siden 470; det kan sees gjennom et lite vindu i den sentrale hallen.

Vannmuseet presenterer en interessant utstilling som forteller om den eldgamle metoden for å levere vann til byen gjennom underjordiske tunneler. Kunsten å bygge et slikt vannforsyningssystem går mer enn to tusen år tilbake!

The Zoroastrian Towers of Silence, som ble brukt, i henhold til zoroastrisk tro, for å la kroppen til den avdøde naturlig forfalle i luften, sluttet å tjene deres formål først på 60-tallet av det 20. århundre.

Zoroastrian Towers of Silence ligger i kort avstand fra byen og er lett tilgjengelig med taxi. I følge zoroastriernes tro skulle kroppen til den avdøde naturlig forfalle i luften - derfor ble de døde ført til fjerntliggende tårnlignende strukturer, hvor de ble liggende på den øvre plattformen for å bli fortært av rovfugler. Tårnene har forresten ikke vært brukt siden 60-tallet av 1900-tallet.

Å nyte det storslåtte Islamsk arkitektur, gå og se fredagsmoskeen, Hazire og Amir Shakmah-moskeene.

Ikke langt fra Amir Shakmah-moskeen er det et kompleks av bygninger med samme navn, fra toppen som du kan se Yazd fra et nesten fugleperspektiv.

Ikke gå glipp av det vakreste Kazhar-huset med en 150-årig historie - Khan-e Lari. Her kan du se noen av de best bevarte vindtårnene, grasiøse buede passasjer, alkover og tradisjonelle dører.

Prisene på siden er for oktober 2018.