Andre dag i Istanbul: Galata Tower, Golden Horn, Grand Bazaar og Valens Aqueduct. Flott tur rundt Istanbul Hagia Sophia-moskeen
Nylig, like før masseurolighetene startet i Tyrkia, besøkte jeg Istanbul. Mange vet at dette er en stor og viktig by, som ofte feilaktig betrakter den som hovedstaden i Tyrkia, enda færre vet at den ligger både i Europa og Asia, og de færreste husker at for hundre år siden ble denne byen kalt Konstantinopel. Og dette er ikke lenger bare navnet på byen, men et slags lynnedslag, siden Konstantinopel gjennom middelalderen og til og med senere var den største og rikeste byen i Europa.
Konstantinopel, Byzantium, City, New Roma, Konstantinopel - alt handler om ham. Selv i dag lever ordet "Konstantinopel" i beste velgående, for eksempel i ortodokse kirke. Patriarken av Konstantinopel er høyere enn alle andre patriarker, til og med patriarken av Jerusalem, og hans residens er fortsatt i islamske Istanbul.
Dette innlegget er det første i en planlagt serie der jeg skal snakke om denne strålende byen og dens hovedattraksjoner.
Istanbul er den største byen i Tyrkia og unik i sin geografiske plassering. Bosporosstredet deler byen i to deler: Europeisk (i forgrunnen) og asiatisk. Basert på det totale antallet innbyggere som bor i begge deler, rangerer Istanbul på tredjeplass i Europa når det gjelder befolkning.
Istanbul, som alle som har sett «The Diamond Arm» vet, er en by med kontraster. Kontrastene her er forskjellige. En av dem er kontrasten mellom orientalsk smak og europeisk design og prestasjoner av vitenskapelig og teknologisk fremgang.
Istanbul er en moderne europeisk by med et godt utviklet transportsystem. Trikken er den mest veiledende i denne forbindelse.
Mange anser Tyrkia for å være et ikke spesielt utviklet asiatisk land, der kun turisme fremmes. Men sammenlign for eksempel Istanbul-trikken med den fra Moskva. Hvem ser mer avansert ut her?
Reise med trikk koster tre lire (50 rubler). Det samme er reisekostnadene med tog og passasjerskip, som, gitt at det er vann rundt her, erstatter busser. I det minste, skyttelbusser Jeg så ikke.
Slik ser en trikkeholdeplass ut som står mellom trikkesporene, altså en i begge retninger. Inngang til den er gjennom turnstiles. Du kjøper en token på gaten i nærheten fra en automat for tre lire, kaster den inn og går gjennom. Stubben er tydelig, og bildet viser det tydelig mest av holdeplassene er åpne, og du kan trygt gå utenom svingkorkene, men jeg la ikke merke til noe sånt her. Tenk hva som vil skje hvis et slikt betalingssystem lages her.
I den historiske delen av byen er gatene svært trange, og biler og trikker kjører på samme vei. I motsetning til trikkesporene i Moskva, som er foret med belegningsstein og kjøring på dem dreper både fjæringen og humøret, er skinnene her innfelt i den vanlige veibanen og bilkjøring forårsaker ingen ulempe.
Den viktigste turistattraksjonen i Istanbul er Hagia Sophia. Det antas at det ble bygget av keiser Justinian på 600-tallet. Vi vil definitivt besøke det, samt andre interessante steder som jeg vil nevne i dette innlegget.
Generelt er det mange historiske attraksjoner i Istanbul, og ulike kulturer er også en kontrast. Tross alt var denne byen hovedstaden i fire imperier: romersk, bysantinsk, latin og osmansk.
Ved siden av Hagia Sophia ligger Basilica Cistern, et enormt underjordisk reservoar som ble brukt fra antikken til 1500-tallet.
Den blå moskeen - står overfor Hagia Sophia og er et mesterverk av islamsk arkitektur fra 1600-tallet. Alle disse attraksjonene ligger i selve det historiske sentrum, hvor det er flere turister enn mennesker.
Til tross for alt dette, her sameksisterer turistattraksjoner med noen falleferdige hytter. Dette er en annen kontrast til Istanbul. På bildet: forlatte trehus nær Den blå moské.
Et eksempel til. Også i det historiske sentrum.
Et annet monument fra antikken er byens hippodrome, hvor forskjellige minnesøyler og obelisker ble installert. Nå er de de eneste igjen fra hippodromen, og selv da bare tre.
Hvor paradoksalt det enn kan høres ut, viser akkurat dette vannlandskapet Istanbul sentrum. Faktum er at dette er sammenløpet av Bosporos og Det gylne horn, som deler byen i tre deler. Kapp Verde til høyre er Palace Cape, eller Saraiburnu, hvorfra den gamle byen begynner.
Sarayburnu er spissen av et lite stykke land, vasket på tre sider av vannet i Det gylne horn, Bosporos og Marmarahavet. Det er ikke overraskende at byen mektige Konstantinopel blomstret her i antikken. På neset, på en høyde, ligger Topkapi-palasset, som fungerte som hovedresidensen til de osmanske sultanene i 400 år.
Nattutsikt over bryggen og Topkapi. Jeg dro ikke til dette palasset, fordi synet av en stor folkemengde, bråkete på forskjellige språk, stilt opp i varmen foran inngangen, motvirket ethvert ønske om å finne ut hvilke linjer som var hvor.
Ved siden av Topkapi ligger Istanbul arkeologiske museum, en av de største samlingene av gamle utstillinger i verden. På bildet: detaljer om den berømte Ishtar-porten, som sto i Babylon.
I noen nabolag er gatene fylt med butikker og varer som vises, som på et klesmarked. Du går langs en ganske sivil gate, du snur og ender opp i en slags Cherkizon.
Det er mange slike gater her. Og dette er ennå ikke Laleli - et shoppingområde hvor skyttelhandlere fra Russland og andre CIS-land lager opp. Jeg dro ikke til Laleli, det er ingenting å se der - bare klær, baller, vogner og irriterende salgsbarkere. Og jeg var der ti ganger da jeg var ung...
De første etasjene i alle gatene i gamlebyen er okkupert av butikker hvor du kan kjøpe nesten alt. Hva er prisene her? Tre lire (50 rubler) for en trikk virker litt dyrt. For 5 lire (80 rubler) kan du kjøpe en stor burger og en flaske cola - dette ser ut til å være normalt. Du kan også bruke dem til å kjøpe en lokallaget skjorte eller bluse. Eller en flaske importert øl. Forresten, det er ingen problemer med drikkevann: en halvliters flaske i sentrum, som i Moskva på Røde plass, koster en lira (17 rubler), men bare i sentrum koster den en halv lira.
Galata er et historisk distrikt grunnlagt av kolonister fra Genova i utkanten av Konstantinopel. Det berømte Galata-tårnet reiser seg over husene. Nå er dette sentrum av Istanbul, Beyoglu-distriktet.
Fra Galata-tårnet, som står på toppen av bakken, er dette middelaldergatene.
Utsikt fra tårnet til Galata-broen og det historiske sentrum av Istanbul. Galata-broen er to-etasjers. Den øvre delen er beregnet for transport og fotgjengere, den nedre delen er okkupert av mange restauranter.
Valens-akvedukten er et av symbolene til Istanbul. Valens var en romersk keiser som regjerte på 300-tallet. Og naturligvis bygde han dette hydrauliske ingeniørmiraklet som er mer enn en kilometer langt.
Gamle murer. Konstantinopel hadde de mektigste murene i verden. De som beskyttet ham mot angrep fra land (bildet) gikk i tre rader. Noen tårn og murer er restaurert, mens andre ligger i ruiner.
Den berømte Yedikule-festningen, bygget av Sultan Mehmed II etter erobringen av Konstantinopel.
Som jeg allerede sa, er Istanbul vasket av forskjellige vann både ute og inne, det er nok av voller her. Mange kommer for å slappe av ved sjøen: vakre utsikter, frisk luft, kjølighet.
Et par byfolk kommer hjem fra fiske. Av åpenbare grunner er det mange fiskere i byen.
I sovjettiden sa de at Istanbul havneby, en haug med skip, Marmarahavet er skittent, du kan ikke svømme - forfallende kapitalisme, generelt. Jeg husker ikke hvordan det var før, men nå er alt rent her. Når jeg gikk langs denne vollen, så jeg gjentatte ganger delfiner, omtrent tjue meter fra kysten.
Dette er monstrene som ligger fortøyd her ved mange brygger.
I rushtidene samler det seg et stort antall mennesker på bryggene – folk venter på transport for å seile til jobb og hjem fra jobb. Det er også mange turistruter, hovedsakelig langs Bosporos. Jeg ville gå en tur, men jeg hadde ikke nok tid.
Istanbul har tre store internasjonale havner og en haug med andre små. Sjøkommunikasjon utgjør en viktig andel i byens økonomi, Bosporos alene er verdt det. Overbelastningen er tre ganger høyere enn Suez-kanalen. Istanbul står for rundt 27 % av Tyrkias totale BNP. På bildet: lasteskip står i veikanten i Marmarahavet ved inngangen til Bosporos.
Og dette er Grand Bazaar - et av de største dekkede markedene i verden og sannsynligvis det eldste av dem. Det er mer enn 50 gater og 3000 butikker.
Grand Bazaar selger hovedsakelig klær, sko, smykker, samt servise, tilbehør og andre suvenirartikler. Det er mange hengende lanternelamper som dette.
Om sommeren er det selvfølgelig varmt i Istanbul. Men til tross for at byen ligger i subtropene, er gjennomsnittstemperaturen i juli-august under 25 grader Celsius. Men solen er hard, så det er bedre å dra til Istanbul med solkrem.
Det er fint å gå rundt i gamle Istanbul. Orientalsk smak på gater, butikker, kafeer, måker, havet... Det er også vakkert om natten, alt er rolig. I de følgende innleggene vil jeg vise og snakke i detalj om de mest interessante stedene i denne flotte byen.
Den tyrkiske metropolen Istanbul, mangfoldig og støyende, som strekker seg langs begge breddene av Bosporos-stredet, ble grunnlagt for nesten 3 tusen år siden. Det var hovedstaden i Romerriket kalt Konstantinopel til ære for keiser Konstantin (330-395). I mer enn 1000 år fungerte byen som hovedstaden i det bysantinske riket, og fra 1400-tallet. ble sentrum ottomanske imperium og senere (til 1923) - Tyrkia. Istanbul, som legemliggjør egenskapene til tre verdensimperier, er et stort museum med unike monumenter av arkitektur, religion og kultur. Det tar mye tid å bli kjent med dem. Denne anbefalingsartikkelen foreslår hva du kan se i Istanbul om 4 dager og en rute rundt byen.
Fra Ataturk flyplass til sentrum av Istanbul kan du ta en taxi ($25-30), TN1-buss (11 lire, første flytur kl. 04.00) eller den røde Havalimani metrolinjen, hvor skiltene fører fra ankomstterminalen. For å reise, kjøp en engangskupong eller et Istanbul-kort. 6 stopp med t-banen, og overfør deretter til høyhastighetstrikken T1 som går til sentrum. Fra Sabiha Gokcen lufthavn til sentrum av Istanbul går det kun bakketransport - taxi (ca. 45 €) og Havabas-busser (15 lire, 1,5 time på vei, avgang hver halvtime).
Hvor du skal bo
Hvis du ikke ønsker å betale for mye for mat på restauranter og ønsker å unngå store mengder turister, anbefaler vi å bo på et av hotellene eller vandrerhjemmene i Istiklal Street-området i Beyoğlu. Her slapper de av og tilbringer fritid hovedsakelig på kafeer og restauranter lokale innbyggere, så prisene er lavere enn for eksempel i sentrum. Hvis du vil bo inne nærhet til hovedattraksjonene anbefaler vi å velge Sultanahmet-området. Et annet av de mest populære stedene å bo er Aksaray og Laleli. Hvis du kjøper en tur, vil agenten mest sannsynlig tilby deg overnatting i et av disse områdene.
Titanic City Taksim
Bare 5 minutters gange fra Taksimplassen
394 anmeldelser
Veldig bra 8.3
Bestilt 12 ganger i dag
Bok
Opera Hotel Bosphorus
Svømmebasseng og restaurant på taket
69 anmeldelser
Veldig bra 7.8
Bestilte 10 ganger i dag
Bok
Swissotel The Bosphorus Istanbul
Med fantastisk utsikt over Bosporos
922 anmeldelser
Veldig bra 9.0
Bestilt 50 ganger i dag
Bok
Rixos Pera Istanbul
200 meter fra Istiklal-gaten
148 anmeldelser
Veldig bra 8.8
Bestilt 28 ganger i dag
Bok
Radisson Blu Hotel Istanbul Pera
Innendørs svømmebasseng og tyrkisk bad
739 anmeldelser
Veldig bra 8.3
Bestilt 28 ganger i dag
Bok
1 dag
Når du befinner deg i sentrum av Istanbul, føler du umiddelbart dens polyfoni, bymas og støy, overfylthet og mangfold. Smale tårn av minareter veksler med avantgarde høyhus laget av glass og betong, eldgamle katedraler med underholdningssentre, eldgamle trange gater med moderne brede bulevarder. En fargerik mengde mennesker "flyter" i en stormfull bekk i forskjellige retninger.
Hagia Sophia-moskeen
Tyrkias mest kjente religiøse monument, Hagia Sophia (Hagia Sophia), er faktisk nå et populært museum for bysantinsk arkitektur, som symboliserer «bysansens gullalder». I mer enn tusen år forble katedralen den mest grandiose Kristen kirke(537-1626). Oppført på stedet for tidligere basilikaer ødelagt av branner, var katedralen ment å symbolisere makten til de bysantinske keiserne.
Den unike kirken ble reist gjennom det møysommelige daglige arbeidet til 10 tusen mennesker.
Veggene er dekorert med hvit marmor, levert fra øya med samme navn, grønne marmorsøyler er deres Efesos tempel Artemis, porfyrsøyler - fra det romerske soltempelet. Katedralen, som led av jordskjelv flere ganger, overlevde. Den ble grundig plyndret av korsfarerne (1204), og etter erobringen av osmanerne, etter delvis gjenoppbygging, ble den omgjort til en moske - en utvilsomt dekorasjon av Istanbul og en populær turistattraksjon. 4 minareter, et rikt bibliotek, en madrasah og en shadirvan gjør det etterspurt blant lokale innbyggere.
Blå moské
Den moderne kosmopolitismen i Istanbul er ikke i stand til å overskygge den unike islamske smaken, hvis symbol er et uvurderlig arkitektonisk mesterverk, fengslende med sin skjønnhet og form. Den blå moskeen, som tiltrekker øyet, er synlig på avstand - det er umulig å passere likegyldig. Det grandiose religiøse stedet ble reist ved dekret fra Sultan Ahmed I som et tegn på hans bønn om Guds hjelp til å beseire fiendene hans. Byggingen av et mesterverk laget av dyre steiner og verdifulle varianter av marmor tok 7 år. Den arkitektoniske stilen til bygningen fusjonerte bysantinske og osmanske funksjoner, og skapte det unike utseendet til moskeen.
Mesterlige ingeniørløsninger og den originale innredningen av bygget ga rett til å kalle prosjektlederen gullsmed. Bønnenisjen (mahrib) er skåret ut av et monolittisk stykke marmor. Veggene og taket på innsiden er dekorert med svært kunstneriske fliser i blå og hvite nyanser (20 tusen stykker), som ga moskeen navnet. Bønneprekestolen (minbar), også skåret ut av et enkelt stykke marmor, er dekket med filigranutskjæringer. Gylne malerier, svarte og røde ornamenter på veggene, praktfulle glassmalerier utfyller den rike og frodige dekorasjonen.
Topkapi
Det pompøse, majestetiske Topkapi-palasset, bygget etter ordre fra Sultan Mehmed, var et luksuriøst tilfluktssted for 25 tyrkiske sultaner i 4 århundrer. Opptar et område på mer enn 170 hektar, er det personifiseringen av sultanenes ubegrensede makt og deres utallige rikdom. Under Tyrkias første president, som frigjorde folket fra sultanatets makt, ble palasset et museum. En massiv inngangsstruktur, kalt "kanonporten" (som topp kapa er oversatt) fører til palasset. Hver inn- eller utreise fra sultanene ble ledsaget av et kanonskudd, derav navnet. I hovedsak var det en ministat: moskeer, sykehus, janitsjarbrakker, arbeidere og seremonielle kontorer.
Utsmykningen av palasset forbløffer med sin luksuriøse dekorasjon og storheten til 4 gårdsutstillinger, som introduserer turister til sultanenes liv. 1. gårdsplass – diverse servicelokaler; 2. - Sultanens kontor, skattkammer; 3. - Sultanens kamre, haremslokaler; 4. – tematiske paviljonger. Blant utstillingene er de rikeste samlingene av porselen og smykker.
Mosaikkmuseet
Utgravninger utført på 20-tallet. Det 20. århundre nær den blå moskeen, avslørte de en plattform blant ruinene, omgitt av en ødelagt søylegang (peristyle) - restene av et bysantinsk palass. Det mest verdifulle funnet var mosaikkbelegget (areal 2 tusen kvm) som dekorerte palasset og portikken til galleriet. Arkeologer ble sjokkert over den ekstraordinære bevaringen av mosaikken og den kunstneriske uttrykksevnen. Et museum ble organisert på utgravningsstedet (1953), som først var en del av Museum of Archaeology, og deretter Museum of St. Sofia. Mosaikkpanelet var "dekket" med en trebygning, som dårlig beskyttet sjeldenheten mot fuktighet og temperaturkontrast. Deretter ble det bygget en steinbygning (1987), modernisert i 2012 for bedre å bevare mosaikken.
Den mesterlige ferdigheten, det utrolige talentet og det møysommelige arbeidet til eldgamle mosaikkmestere forbløffer fantasien og gleder med maksimal realisme. Tallrike scener med hverdagslige og mytiske temaer introduserer i stor grad livet og verdensbildet til forhistoriske forfedre: mating av en baby, jakt, hverdagslige anliggender, mytologiske dyr, etc. - 90 sjangre totalt.
Bayezid-moskeen
Ligger i sentrum av den historiske delen av Istanbul, er Bayezid-moskeen den nest største kuppelformede moskeen i byen, bygget etter ordre fra Sultan Bayezid II på 1500-tallet. i stedet for det bysantinske forumet til Theodosius. Da sistnevnte ble revet, ble alle verdifulle materialer: marmorsøyler, farget stein, marmordekorasjoner brukt i konstruksjonen av det religiøse komplekset. Siden Bayazid ikke bare unnfanget en moske, men et helt kompleks, påvirket dette også den uvanlige arkitekturen til strukturen. De høye minaretene ligger 100 m fra hverandre, og bygningenes utseende er en blanding av tidlig ottomansk og vestlig stil.
Den sentrale kuppelen og 2 semi-domer som den (hovedkuppelen) hviler på er utstyrt stort beløp vinduer (34). Massive porfyrsøyler støtter kuppelgruppen, og hele gårdsplassen er brolagt med marmorplater. Nå har bygningene som var en del av det religiøse komplekset forskjellige formål: et bibliotek ligger i de tidligere campingvognene og kantinene, og et unikt kalligrafimuseum ligger i den religiøse skolen. Restene av Bayazid er gravlagt i et av mausoleene. En bokbasar holdes regelmessig på moskeens territorium, hvor turister kjøper sjeldne bøker.
Akvedukten av Valens
Ser på storslått bygning, som ligger i Fatih-distriktet, Valens akvedukt, husker man ufrivillig Mayakovskys slagord «skapt av slavene i Roma». En tradisjonell romersk akvedukt av kolossal størrelse, bygget på 400-tallet. AD, fantastisk med sine gigantiske buer av grå stein. Oppkalt etter keiser Valens, som den ble bygget under, var akvedukten en viktig del av vannforsyningen til Konstantinopel. Lengden på strukturen, laget av gråstein tatt fra veggene til Chalcedon, var 1 km, høyde - 26 m Alle som har muligheten til å tenke på det monumentale gammel bygning, ble sjokkert over de teknologiske egenskapene til de gamle byggherrene, som ikke hadde noen tunge kjøretøy. Den utmerkede bevaringen av buene og det faktum at akvedukten fungerte frem til 1800-tallet er overraskende. Nå er det enda et symbol på byen.
Suleymaniye-moskeen
Den største og nest viktigste moskeen i Istanbul, Suleymaniye, ligger i Vefa-regionen, og er dens viktigste dekorasjon og kjente landemerke. Innenfor dens grenser ligger restene av Sultan Suleiman den storslåtte (initiativtakeren til konstruksjonen) og hans legendariske kone Hurren (Roksolana).
Ifølge legenden utbrøt arkitekten Sinan, forfatteren og utfører av prosjektet, ved feiringen til ære for åpningen av anlegget: "Denne moskeen vil stå for alltid!" De siste århundrene bekrefter profetien hans: Sinans hjernebarn, etter å ha overlevd 96 jordskjelv, overlevde praktisk talt uten ødeleggelse. Arkitekten oppfylte Suleimans krav om å gjøre moskeen seismisk motstandsdyktig.
Grunnlaget for moskeen er et kraftig fundament (60x57 m) med et pålitelig festesystem som forhindrer bygningen i å skli ned bakken og er motstandsdyktig mot risting. Etter å ha lagt steiner ble grøften fylt med vann, fundamentet sto i 3 år og dannet en monolitt, og deretter ble veggene reist. 4 slanke minareter, plassert i hjørnene, ser stolt opp den asketiske skjønnheten til veggene og kuplene gleder og fascinerer.
Rustem Pasha-moskeen
Rustem Pasha-moskeen er en ekte perle blant sine "søstre", og er ikke like tilgjengelig for turister som andre, fordi den ligger i et avsidesliggende hjørne av gamlebyen. Dette er nok et brainchild av arkitekten Sinan (forfatter av Suleymaniye), hans poetiske preg i konstruksjon (1561-1562). Alle besøkende forlater moskeen i fullstendig beundring. Den majestetiske kuppelbygningen i ottomansk stil er reist på et firkantet podium. Tallrike buede innganger, hvelv, søyler og søyler som dekorerer podiet støtter pålitelig kuppelen, dekorert med gittervinduer. De mektige grå veggene bærer preg av tidligere århundrer og legemliggjørelsen av det harde arbeidet til tusenvis av arbeidere.
Det er umulig å ikke fryse av glede når du går inn i helligdommen - alt her er så vakkert og høytidelig, rikt og kunstnerisk! Dekorasjonen av veggene med dyre Izmir-fliser med blomstermønstre i hvite, blå, blå og brune toner er fantastisk. Gulvet, ferdig med plater av varme oransje nyanser, ser ut til å lyse opp rommet nedenfra. Kranser av dråpeformede glasslys pryder toppen som regndråper.
Dag 2
Hvis det etter den første dagen med å reise rundt i byen ser ut for noen at alt interessant er bak dem, vil dette være en feilaktig oppfatning. Det er verdt å få en god natts søvn, få styrke og fortsette å utforske de unike severdighetene til arvingen til Konstantinopel. Å gå rundt i byen på den andre dagen vil avsløre nye hemmeligheter i Istanbul, introdusere deg til mer moderne bygninger og la deg komme inn i livsrytmen til metropolen og dens innbyggere.
Dolmabahce
I et av de mest fargerike distriktene i byen er det mest Det store palasset, mer presist, palasskompleks Dolmabahce, slående fantasien med sin skjønnhet og størrelse. Bygget på midten av 1800-tallet. (1843-1856) som den nye residensen til sultanene, symboliserer palasset ottomanernes enestående luksus og rikdom.
Sultan Abdulmecid I, som planla å "overgå" europeiske monarker med luksus, beordret byggingen av et monumentalt palass i barokkstil. En kolossal sum penger ble brukt på konstruksjonen - 5 millioner pund i gull. Utsmykningen av bygningene krevde 14 tonn rent gull og 40 tonn sølv.
Turister som aktivt besøker den arkitektoniske perlen i Istanbul er overrasket over omfanget av rikdom og luksus i utsmykningen av palassbygningene. De er overrasket over klokkene som viser samme tid – 9. O5 (øyeblikket for Ataturks død). Nå har palasset fått status som et museum og et nasjonalt kulturminne, som i storhet og skjønnhet kan konkurrere med verdens enestående palasser.
Taksim
Moderne utseende høyhastighetsreise rundt Istanbul - en underjordisk taubane, inngangen til denne ligger ved siden av Kabatash-stoppet (trikk - T 1), lar deg raskt komme deg til Taksim-plassen. Dette er det legendariske stedet i byen, assosiert med de mest skjebnesvangre hendelsene i landet, rundt hvilke de berømte severdighetene i byen ligger. Det er her den konvensjonelle grensen mellom den gamle delen av Istanbul og den nye ligger. «Taksim» betyr bokstavelig talt «distribusjon» fordi området i mange år fungerte som et distribusjonspunkt for vann gjennom byens vannforsyningssystem.
I tillegg kommer mange transportlinjer og turistveier rundt i byen herfra. Her har det vært og blir holdt feiringer, festlige prosesjoner og protester. Turister er interessert i republikkens majestetiske monument (1928), med skulpturelle bilder av Ataturk og hans medarbeidere. Et besøk i Den hellige treenighetskirke etterlater et dypt inntrykk som en øy for ortodoksi i den muslimske troen. En gågate starter fra torget. Istiklal som slutter med det gamle Galata-tårnet ( visittkort Istanbul).
Istiklal
Den tidligere hovedgaten i Konstantinopel, Grande Rue de Pera, begynte å bli kalt Istiklal ("uavhengighet") i 1928, da torget. Republikkmonumentet ble reist i Taksim. Nå er et pulserende demokratisk liv i full gang her: mengder av turister og lokale innbyggere går langs en rekke etablissementer, gatemusikere overrasker med ferdighetene sine. I gateinfrastrukturen merkes Istanbuls tosidighet ved hvert trinn - sammenstillingen av fasjonable restauranter med upretensiøse spisesteder, religiøse institusjoner med støyende nattklubber, orientalsk arkitekturstil med vestlig stil.
Selv om st. Den regnes som en gågate en sjelden trikk går langs den (siden 1871), som er en hyllest til tradisjonen. Gitt den enorme strømmen av turister, er hundrevis av hoteller i forskjellige kategorier åpne på Istiklal, fra luksushoteller til de billigste vandrerhjemmene. Det er et stort utvalg av leiligheter, hoteller med svømmebasseng og spa.
St. Antonius kirke
Dette er ikke bare den største katolske kirken i Istanbul, men også et ekte arkitektonisk mesterverk, fengslende med sin majestet og prakt. Bygget i 1911 katolsk kirke- en hyllest til lokale myndigheter til den katolske troen, hvis predikanter var fransiskanermunker. Den langmodige historien til fransiskanermunkene, som først dukket opp i byen i 1221, er knyttet til tempelet. Konsekvensen av dette var byggingen av St.-kirken i 1230 i nærheten av Galata-distriktet. Francis (eller St. Sophia). Templet ble restaurert 2 ganger etter alvorlige branner, og selv om det overlevde etter den tredje brannen, ble det omgjort til en moské på forespørsel fra Sultan Mustafa II.
Vi må gi honnør til munkene som hardnakket ønsket å ha sitt eget tempel, og som gjenoppbygde kirken, oppkalt etter St. Antonius (1724). Men også hun var bestemt til en trist skjebne - byggingen av trikkespor ødela munkenes skapelse. St. Anthony-kirken, bygget i nyklassisistisk stil, fikk nytt liv 15. februar 1912, da den første gudstjenesten fant sted. I dag samles mange sognebarn fra forskjellige land her hver dag.
Galata-tårnet
Den gamle oldtimeren i Istanbul - Galata-tårnet, som ligger på en høy høyde (140 m over havet), ligger i Beyoglu-regionen og er synlig fra alle deler av byen. Tårnet, bygget på 600-tallet, antagelig under den bysantinske keiseren Justinian som et vakttårn av tre, på 1300-tallet. ble gjenoppbygd av stein. Dimensjonene til steingiganten, som om den flyter over vannet i Bosporos, er imponerende: høyde 65 m, diameter 16,5 m, veggtykkelse 3,7 m En gang var tårnet omgitt av forsvunne festningsgraver, som ga sine navn på de gamle nabogatene i nærheten.
Etter et kraftig jordskjelv (1503), som forårsaket betydelig skade på Galata, ble det restaurert og en overbygning ble laget. På 1600-tallet, da oppfinneren og den første flynauten i Tyrkia, Hezafren Kulesi, fløy over Bosporos på vingene han tegnet, fra toppetasjen i tårnet, begynte det å bli kalt Hezafrens tårn. Flere århundrer inn nedre etasjer Strukturen huset et fengsel, og den øvre plattformen var en observasjonspost.
Galata-broen
Det unike krysset som forbinder kysten av Golden Horn Bay - Galata-broen med en justerbar mekanisme kan ikke annet enn å forbløffe med sin skjønnhet og skala. Den 2-etasjers, kjekke broen, 142 meter bred, strekker seg 484 meter over det turkise vannet - ideen om det tyrkiske selskapet STFA. Den første trebroen dukket opp på dette stedet i 1845 etter ordre fra Valide, kona til Sultan Mahmud II, som den ble oppkalt etter. Etter å ha tjent i 17 år, falt strukturen i forfall, og for besøket til Napoleon III i Istanbul (1863), ble broen nesten fullstendig gjenoppbygd.
En betydelig rekonstruksjon av Galata-broen ble utført i 1875, hvoretter passasje over den ble betalt. Den nåværende kryssingen er den femte grandiose strukturen (1992-94). I dag er Galata-broen ikke bare et populært kryss, men også en populær turistattraksjon, hvor tusenvis av mennesker kommer. 2. etasje er en travel transportlinje som ikke bare kjører biler, men også trikker. 1. etasje er et gang- og friområde hvor mange ulike virksomheter holder til.
egyptisk marked
Et spesielt eksotisk preg i det fargerike panoramaet av Istanbul er det egyptiske markedet eller basaren, hvor de selger orientalske krydder. Markedet fikk dette navnet fordi krydder ble levert fra India gjennom Egypt, og egypterne handlet dem. I følge historien var det også et marked på dette stedet i den bysantinske tiden. Den gamle egyptiske basaren begynte å bli bygget av tre i 1660 som et gjenstand for sponsing for byggingen av den nye moskeen, som har overlevd til i dag.
Senere brant markedsbygningen, gjenoppbygd av stein og murstein, to ganger, og i 1940, under en større rekonstruksjon, kjøpte den moderne utseende. Den monumentale bygningen, bygget i form av bokstaven L, har 6 buede innganger og en blykuppel kroner taket. Selv på avstand kan du lukte den berusende aromaen av alle slags krydder, så det er vanskelig å gå feil når du leter etter en basar. Her selges i tillegg til krydder og urter tørket frukt og meieriprodukter.
Dag 3
I løpet av de første 2 dagene av oppholdet i Istanbul lærer du så mange interessante ting at det ser ut til at det ikke er noe mer overraskende her. Men nei, eldgammel by, som ligger på 2 kontinenter, er i stand til å gi mange nye inntrykk selv på den tredje dagen du reiser gjennom den. Gjenstandene som skal ses på dag 3 vil tillate deg å dykke dypere inn i historien til byens strålende fortid og oppleve dens bysantinske autentisitet. Du vil bli kjent med legendariske personligheter som bidro til byens skjebne.
Kariye museum
I et avsidesliggende område av Istanbul er det en ytre beskjeden, men internt meget meningsfull bygning, Kariye-museet. Fra et historisk og kulturelt synspunkt er dette en ekte skattekiste av uvurderlige rariteter fra den bysantinske perioden. Bygningen ble bygget på 400-500-tallet. som Kristi Frelserens kirke, som senere fungerte som klosteret Chora. Den gjenoppbygde bygningen endret formål to ganger i forskjellige tidsepoker: fra en kirke ble den omgjort til et kloster og omvendt, deretter fungerte den som en moske.
Historien til det bysantinske Konstantinopel og tyrkiske Istanbul er nedfelt innenfor bygningens vegger. Under laget av gips som ble påført under tyrkerne, ble de kunstneriske maleriene til bysantinene bevart. I nærheten ligger Temple Museum, offisielt åpnet i 1958, og består av 3 haller, som hver er fantastisk med fantastiske mosaikker og fresker. Dette er sanne mesterverk av bysantinsk kunst fra det 14. århundre, som gjenspeiler bibelske scener. Den generelle utsmykningen av museumskirken kan konkurrere i skjønnhet med et hvilket som helst annet bysantinsk tempel i Europa.
Mihrinah Sultan-moskeen
Ved siden av Kariye-museet ligger Mihrinah Sultan-moskeen, et vakkert arkitektonisk og religiøst monument med en romantisk historie. Moskeen ble oppkalt etter den elskede datteren til Suleiman den storslåtte og Roksolana og ble reist til hennes ære av arkitekten Sinan, som var forelsket i Mikhriny. Mange tror at utseendet til moskeen ligner figuren til en jente i en lang kappe. Denne likheten er skapt av 2-lags portikoer ved bunnen av bygningen og under kuplene.
Den sentrale kuppelen som kroner moskeen smelter jevnt sammen med de nedre kuplene. En spesiell rolle her spilles av dagslyset, som trenger inn i hallene og skaper et enestående inntrykk, reflektert på glassmalerier og åpne vegger. Det går et rykte rundt moskeen om dens himmelske forbindelse på Mihrinahs fødselsdag 21. mars. Det antas at hvis du står mellom 2 moskeer denne dagen (den andre ligger i Edirnekapi-distriktet), vil du se Månen og Solen mellom minaretene samtidig. Moskeen er veldig aktet av lokale innbyggere.
Konstantinopels murer
Restene av kraftige festningsmurer og tårn er et unikt arkitektonisk monument, en klar påminnelse om det bysantinske Konstantinopel og dets tidligere storhet. De kalles ellers de teodosiske murene, fordi de ble bygget på initiativ av keiser Theodosius Ii (408-413), da byen vokste utover sine grenser.
Etter å ha stått for det 3. århundre, ble murene delvis ødelagt av et kraftig jordskjelv i 747, men ble gjenoppbygd og forsterket med en ekstra grøft.
Etter erobringen av byen av Mehmed (1453), ble skadene på murene i Konstantinopel reparert. Men på 19-20-tallet. Befestningsstrukturen begynte å bli demontert som unødvendig. Etter å ha vurdert den historiske og kulturell betydning monument, tok publikum veggene under beskyttelse av UNESCO, på 80-tallet av det 20. århundre. de ble restaurert. Selv om jordskjelv senere år betydelig skadet det nye murverket, har vi muligheten til å se symboler på makten til Byzantium.
Hill og kaffebar Pierre Loti
Dette ikoniske stedet ligger i Eyup-distriktet, på en stor høyde på en tidligere osmansk kirkegård. Toppen av bakken er et slags observasjonsdekk hvorfra en fantastisk vakker utsikt over bukten og byen åpner seg. Du kan klatre den til fots eller til fots taubane. Den driftige eieren, som åpnet en kafé på dette pittoreske stedet, omgitt av slanke sypresser, oppkalte kaffeetablissementet etter det populære på 1800-tallet. forfatter Pierre Loti. Dette er pseudonymet til den franske sjøoffiseren Louis M. J. Viau, som beskrev landene han besøkte i sine arbeider.
Lotis romaner, dedikert til livet i det gamle, mystiske østen, dens tradisjoner bekymret leserne dypt, og kafeen oppkalt etter ham tiltrakk seg mange besøkende. Nå er det heller ikke tomt – hundrevis av turister underveis utforsker området rundt med gravsteiner i marmor, beundrer utsikten over Det gylne horn, for så å drikke eplete og kaffe i Pierre Lotis kafé.
4 dager
Den fjerde dagen for å utforske byen, som koblet øst og vest, legemliggjorde rik historie 2 imperier. Et besøk til det arkeologiske museet, den osmanske festningen, den originale basilikaen og den store basaren vil imponere.
Rumeli festning Hisary
Den historiske festningen Rumeli Hisary, slående i sin skala, ble reist i 1452 etter ordre fra Padishah Mehmed (erobreren) som en strategisk struktur for beleiringen av Konstantinopel. 2 tusen utbyggere og 1 tusen designere reiste kraftige murer og tårn på 4,5 måneder for å "avskjære" byen fra havet. Grunnlaget for Rumeli var grunnlaget for den ødelagte gamle bysantinske festningen Foneus, på hvilken murer 7 m tykke, 3 enorme hovedtårn med porter og 13 små som forbinder den andre raden med vegger ble reist. Soldaterbrakker og en moske ble bygget på gårdsplassen (bare minareten var igjen fra den). På 1600-tallet Festningen mistet sin strategiske betydning og begynte å bli brukt som et fengsel, som begynte å bli kalt "glemelsens slott." På 50-tallet av forrige århundre ble festningen restaurert, et artillerimuseum og et sommerteater ble organisert i det og åpnet for publikum.
Arkeologisk museum
På tidspunktet for opprettelsen ble Istanbul Museum of Archaeology kalt "museet for sarkofager" (de ble dets første utstillinger). Den første nyklassisistiske bygningen i byen ble museum i 1896. Med utseendet til mange andre gjenstander ble det bygget ytterligere 2 bygninger, og i dag er det 3 temamuseer. Ikke alle museer i verden kan skryte av et slikt antall unike, autentiske utstillinger som gjenspeiler ulike tidsepoker i vår tidsregning. e. i utviklingen av menneskeheten.
Uvurderlige funn fra utgravninger utført i Istanbul, Afrika, Afghanistan, Balkan, fant sin plass i det arkeologiske museet, i paviljongen Det gamle østen og den flislagte paviljongen. Sarkofager av A. makedonsk eller kongelig er de viktigste gjenstandene hentet fra det gamle Syria. Mumiene til egyptiske faraoer, fragmenter av skulpturer fra de antikke greske templene til Zevs og Athena, samlinger av kileskrifttekster, osmanske mynter og mye mer oppbevares her.
Basilikasisternen
Hvis noen tror at det ikke er noe igjen å bli overrasket i Istanbul, vil han ta feil hvis han ennå ikke har besøkt en helt unik struktur - Basilica Cistern. Dette tidligere reservoaret (det er hvordan "sisterne" er oversatt) er et teknologisk og arkitektonisk mirakel skapt under keiser Justinian. Da det ikke lenger var behov for et reservoar, ble Yerebatan Sarai, det vil si et underjordisk palass, som ble et interessant museum, åpnet i denne unike bygningen. Det er ingen grenser for turisters beundring for dyktigheten til bysantinske byggere når de drar ned hit.
Den gigantiske hallen er foret med 336 8-9 meter høye marmorsøyler som støtter taket. De ble hovedsakelig hentet fra gamle templer, noe som er merkbart i behandlingen. Den mest bemerkelsesverdige av dem er 2 kolonner, hvis base er designet i form av hodene til Gorgon Medusa. Den originale belysningen av rommet skaper en virkelig magisk atmosfære.
Grand Bazaar og Cemberlitas
Et av de mest besøkte distriktene av turister, Cemberlitash er kjent for Konstantinsøylen, hammam, torget med samme navn og Den store basaren. Den første kolonnen med en statue av keiseren ble installert i 330, den siste - 2 århundrer senere. Tyrkiske hammam, nå kjent over hele verden, har en spesiell smak her.
Et gammelt overbygd marked oppsto på dette stedet under Mehmed Erobreren i 1453. Den store basaren ble gjentatte ganger gjenoppbygd og utvidet, og ble til hovedsenteret for handel og næringsliv i Istanbul og til og med slavehandelen (frem til 1800-tallet).
På begynnelsen av 1600-tallet hadde markedsområdet 67 gater, 5 moskeer, 7 fontener, 18 porter. Dette enorme markedskomplekset kan ikke kalles annet enn et orientalsk eventyr. Etter å ha kommet hit en time, kan du bo her en halv dag - markedsplassen er så fargerik, lys, vakker og mangfoldig. Det ser ut til at paviljongene har alt du kan ønske deg - vareutvalget er utenfor listene. Du bør ikke demonstrere rikdommen din her; du bør definitivt prute når du kjøper.
Istanbul, som ligger på begge breddene av Bosporos, viser seg dermed å være en europeisk og asiatisk by på samme tid, forbi hvilken vannet i Svartehavet strømmer inn i Middelhavet gjennom Bosporos, Marmarahavet og Dardanellene. Strede. Det unike med Istanbuls geografiske plassering kan beskrives som følger: det er den asiatiske byen nærmest Europa og den europeiske byen nærmest Asia.
(Totalt 26 bilder)
Legg inn sponsor: Vil du reise til Hong Kong?! Delta i prosjektet "BEGYNNELSE" på www.nabortu.ru– bare send et bilde, delta i avstemningen og vinn en 3-dagers tur til en av de mest fargerike byene i verden!
1. Jeg besøkte denne byen for første gang i februar 2009. Til tross for det ganske stygge været (ca +5 og nesten konstant duskregn), ble jeg forelsket i byen nesten umiddelbart og, sannsynligvis, for alltid. Du kan komme deg til Istanbul med Aeroflot eller Turkish Airlines, kostnaden er relativt den samme, alt avhenger av datoene, jeg fløy med tyrkerne to ganger. Når du velger en billett, om mulig, unngå å ankomme eller (spesielt) avgang fra Sabiha Gokcen flyplass. Veien fra det historiske sentrum til SAW flyplass tok oss nøyaktig to timer, og det var forferdelige trafikkork i den uutholdelige varmen.
2. Begge gangene bodde jeg på det veldig hyggelige familiehotellet Emine Sultan Hotel (hoteller i Tyrkia er kjent for sin gjestfrihet). Det er bare 10 rom, litt lite, men veldig pent, et flott frokostområde og et flott takområde å sitte på. Jeg kan ikke si at det er veldig billig der (den offisielle prisen for en dobbel er 105 euro), men ved å kontakte vertinnen først, kan du alltid komme til enighet. Jeg fikk fjorårets pris på 95 euro + 10 % rabatt for kontant betaling. Samtidig fikk vi rom 4 timer etter utsjekking slik at vi kunne få orden på oss før avreise.
3. Det beste med dette hotellet er beliggenheten. Fra vinduene kan du se Den blå moské, og på den andre siden havet. Hva kan du bli forelsket i i Istanbul? Ja til alt. Til vakre moskeer, palasser, sol, hav, måker, trange gater og hus. Men, sannsynligvis, først og fremst må du se den blå moskeen og Hagia Sophia. De står overfor hverandre og det er til og med vanskelig å avgjøre hvilken du liker best. Når det gjelder størrelse, er selvfølgelig Hagia Sophia større og tiltrekker seg det faktum at det før fortsatt var en ortodoks kirke (nå er det et museum), men samtidig er den blå moskeen, til tross for størrelsen, veldig intim, koselig og føles som om den fungerer. Og det har fått navnet sitt fra de blå flisene som brukes til dekorasjon inni.
5. Hagia Sophia var hovedsaken i 1000 år ortodokse kirke, og deretter 500 år ved moskeen. Jeg ble imponert over det faktum at tyrkerne ikke fjernet figuren til erkeenglene, og trodde at de ville komme til nytte og bare dekket ansiktet med masker. Generelt er kontrasten veldig merkbar i templet nå som gipsen er fjernet fra freskene, er det overraskende å se enorme skinnskjold ved siden av ikonet til Guds mor.
7. Generelt, til tross for at Tyrkia regnes som en sekulær stat, bør du ikke føle at du er i Europa og for eksempel klemme på gaten, spesielt ved siden av en moské. Du vil nesten helt sikkert få en bemerkning, men ganske høflig. Veldig nær hovedtorget i Sultanahmet er det en annen interessant sted- En sisterne bygget på 600-tallet av keiser Justinian for å lagre vann. Det er også kjent for det faktum at hodet til Gorgon Medusa ble brukt til å styrke bygningen.
8. Etter sisternen er det verdt å gå til Topkapi-palasset, fordi... det ligger ganske nært. Sultanen bodde der inntil for en tid siden, men nå er det bare et museum. Du kan gå gjennom salene, se på utsmykningen av salene, sultanens frokostpaviljong med vakker utsikt, Haremet osv. De utstikkende "flaskehalsene" er kjøkkenet. Jeg kan ikke si at palasset er veldig imponerende, men det er verdt en titt. Hvis du først havnet i Dolmabahce, trenger du ikke å komme hit.
9. Alle attraksjonene ovenfor vil vise deg den historiske verdien av Istanbul. Men det er ikke den eneste grunnen til at det er verdt å komme hit. Galata-broen står over Golden Horn Bay. Dette er et sted hvor du kan se fiskere nesten når som helst på dagen, det er virkelig mange av dem. Og akkurat der kan du prøve utrolig deilig stekt fisk med brød og grønnsaker. Og senere sitte på en av de mange kafeene nedenfor, røyke vannpipe og beundre solnedgangen.
11. Går du videre langs broen, kan du gå opp til Galatatårnet, hvorfra du kan beundre den vakre utsikten over byen i solen. Dette er praktisk talt det eneste høye observasjonsdekket i byen, ikke medregnet Topkapi-palasset (i det minste det jeg vet om).
12. Fra tårnet er det svært nær gaten. Istiklal (Uavhengighet), denne gaten minner om Moskvas Arbat. Det er mange butikker, kafeer, restauranter, klubber, gateselgere og selvfølgelig en trikk. Vi var heldige - en vogn med en fantastisk vokalist var knyttet til trikken, som sang gjennom hele ruten og underholdt hele gaten. Den russiske ambassaden ligger også der, samt St. Antoine-kirken - den største katolske kirken i Istanbul. Derfra kan du ta den lokale mini-metroen kalt Tunnel (på Taksimplassen), hvor turen varer bare noen få minutter, men i høy vinkel.
13. I fortsettelse av første del. Det ville være en stor glipp å besøke Istanbul og ikke besøke de lokale markedene. Det er to hoved - basaren og kryddermarkedet. Begge er ganske turistaktige, men det er verdt et besøk - en enorm mengde krydder, smykker, søtsaker, vakre tallerkener, tepper og alt annet. Og selvfølgelig må du prute i markedet.
14. Veldig nært markedet ligger Istanbul University, grunnlagt tilbake i 1453 og et av de første 10 universitetene som ble grunnlagt i Europa. Det var en gang en høyere muslimsk skole, men etter proklamasjonen av den tyrkiske republikken ble den en sekulær utdanningsinstitusjon. Bygningene er praktisk talt usynlige, og jeg har ikke studert det, men hovedinngangen til Beyazit-plassen (i den romerske perioden var den kjent som oksenes plass) er behagelig imponerende, og det er alltid mange duer på torget. i nærheten.
15. Derfra er det heller ikke langt til fots til Valens-akvedukten, som en gang var en del av vannforsyningssystemet til Konstantinopel og ble bygget på 400-tallet. Den er nesten en kilometer lang, og på toppen er det blyrør som det rant vann gjennom til midten av 1800-tallet. Jo lenger du beveger deg fra akvedukten, jo større virker den. Generelt er det overraskende å se en slik struktur midt i byen.
16. Dolmabahce-palasset var nok et av hovedinntrykkene for meg på min andre tur til Istanbul. Dette er en enorm bygning ved bredden av Bosporos på europeisk side, delt i to deler - hoveddelen og haremet. Det ble bygget av Sultan Abdulmecid I, som var lei av det middelalderske Topkapi-komplekset og ønsket å bygge noe lignende og konkurransedyktig med europeiske palasser.
17. For øyeblikket er palasset den aktive residensen til statsministeren, så dessverre er fotografering forbudt inne og utflukter er kun mulig med guide (omtrent hver halvtime på tyrkisk eller engelsk). Det er en vakker krystalltrapp (i motsetning til mine forventninger var trinnene fortsatt stein) og en stor hall med en stor lysekrone. Ataturk døde der, hvis seng er pålagt å bli vist (i Tyrkia har de generelt ærbødighet for denne mannen og blir stadig minnet om ham).
18. Fra Galata-broen kan du ta en ferge til den asiatiske delen av Üsküdar, hvorfra du kan gå veldig nær Maiden Tower (også kjent som Leander Tower). Jeg har hørt minst tre versjoner av historien om tårnet, som alle ligner veldig på de vanlige historiene til slike bygninger. Det går en liten båt fra kysten til tårnet frem og tilbake, du kan klatre observasjons dekk, se på utsikten og drikk øl og nøtter på en lokal kafé.
19. Istanbul for meg er en by av katter. Det er veldig mange av dem der. Hunder er mye mindre vanlige. De kan ligge under en paraply i vinterperiode, krysse veien eller sitte på en dørhåndtak på en helt uforståelig måte.
21. Og Istanbul er en sekulær by med et stort antall moskeer. De er på hvert trinn - små, store, veldig store. Med et annet antall minareter, men alle veldig vakre. Nattbildet er fra den nye moskeen, som ligger i den gamle delen av byen. I nærheten ligger den egyptiske basaren (krydderbasaren), som, som det viste seg, fungerte som finansiering for byggingen.
22. Jeg gikk bare inn i Golubaya, for ikke å forstyrre de troende, selv om jeg fikk et hefte som fortalte om islam, deres hellige symbol, Kayab, og som forklarte at adgang til alle moskeer er gratis.
23. Fra Galatabroen kan du ta et cruise langs Bosporos, som varer rundt to timer. Det er billig (15 tyrkiske lira, tror jeg), og det er verdt turen, bare ta plass på høyre side av fergen. Han gjør 2 eller 3 stopp og seiler langs kysten. Du kan se på koselige villaer ved kysten (nesten noen få har tilgang til havet), vakre landskap og enorme broer over sundet. Nærmere svingen dypt inn i Bosporos kan du se Rumelihisar-festningen, bygget for 500 år siden flaskehals sundet og hadde til hensikt å stenge Konstantinopels tilgang til Svartehavet.
24. Kirkegårder er veldig vanlig i byen, det er mange av dem, virkelig mange. Dette kan enten være et veldig lite inngjerdet område eller noe stort i en skråning, som nær Rumelihisar-festningen (til venstre for festningen på bildet). Dessuten, ved siden av kirkegården (det ser til og med ut til at rett på territoriet) kan det være en slags hookah-bar (nargile på tyrkisk), hvor det alltid er mange mennesker. Generelt kan en god vannpipe i min vanlige forståelse av ordet finnes ganske sjelden i Tyrkia. Men hvis du gjør det, er det minst to timer med glede.
25. Istanbul kan neppe kalles en helt kontrasterende by, som for eksempel Hong Kong. Her er kontrasten snarere i nærheten av to stater i en - sekulær og muslimsk. Det er ikke et stort antall skyskrapere her, men de dukker også opp, ruvende over små moskeer.
26. Tyrkias hovedstad er en by som får deg til å bli forelsket umiddelbart, på den aller første ankomstdagen trenger du ikke å oppdage den gradvis, det er som om du umiddelbart faller inn i hele denne atmosfæren. Jeg har vært her to ganger allerede (forresten, dette er den eneste utenlandske byen der jeg har vært to ganger, vel, ikke medregnet CIS og Bali) og jeg kommer nok tilbake igjen, ikke for å utforske, men bare for å slapp av, svøm i Princes' Islands og spis denne fantastiske fisken nær Galata-broen.
Istanbul: trekk ved turisme og rekreasjon. Nyttig for den reisende informasjon om Istanbul.
- Omvisninger i mai til Tyrkia
- Siste liten turer Verdensomspennende
Gulshat Zakirova
Ingen måte å oppdage nye steder fremkaller like mye følelser som å gå med en lokal som kan vise deg de mest skjulte hjørnene av byen deres. Min siste tur til Istanbul for bryllupet til en nær venn kan sammenlignes med å lese en favorittbok på nytt – handlingen og karakterene har lenge vært kjent, men så snart jeg tok et nytt blikk, hørtes historien helt annerledes ut.
På tampen av bryllupet ble brudens slektninger og jeg invitert til middag med familien til Turker, brudgommen. Min venns fremtidige slektninger hilste oss hjertelig velkommen og satte oss ved et bord med forfriskninger. Rettene ble byttet ut etter hverandre på en akselerert måte, og mens jeg støttet meg på bereki, tradisjonelle bakverk laget av butterdeig fylt med ost og kjøtt, deilig paprika bakt i ovnen og dekket med yoghurt, som jeg hadde latt stå i en snack, var allerede tatt bort. Omtrent førti minutter senere hadde vi spist oss mette, og vi ble invitert til å sitte i sofaen og drikke te med hjemmelaget baklava. Først da begynte de å spørre oss om vi hadde vært i Tyrkia før hva vi holdt på med, hva vi hadde sett i Istanbul.
Som det viste seg senere, i Tyrkia er det ikke vanlig å snakke ved bordet: spis før det blir kaldt. Og samtaler føres over te, hvorav det etter tradisjonen drikkes flere glass per kveld. Hvor forskjellig dette er fra våre festmåltider med rolige samtaler over et glass - ikke engang te i det hele tatt.
Dagen etter var vi veldig bekymret mens venninnen min og hennes utvalgte skulle gifte seg i henhold til muslimske lover, det vil si at de gjennomgikk "nikah"-ritualet. Ekteskapet feires av en mulla; bare to vitner har lov til å delta på seremonien - alltid menn. En liten festmiddag, hvor kvinner satt atskilt fra menn, avsluttet den offisielle delen av dagen, og i løpet av et par timer etter å ha fått en ny status, hadde venninnen min og mannen hennes det travelt med å vise oss byen. Det er verdt å merke seg her at det virkelige bryllupet, som tiltrakk seg mer enn 350 gjester, fant sted et par måneder senere. Den offisielle registreringen av ekteskap i registerkontoret var noen dager før "nikah", og betydningen for de nygifte var mye mindre enn en religiøs seremoni.
Vi hadde ikke mye tid til å utforske det luksuriøse keiserlige Istanbul, så vi dro umiddelbart til sentrum til Sultanahmet-plassen. Da vi klatret opp en bratt bakke langs en av Istanbuls brosteinsgater, ble vi forvirret da Turker inviterte oss til å gå inn gjennom en tredør, noen ganger full av hull, indikert med et "Painting exhibition"-skilt. Forestill deg vår overraskelse da det bak denne ufattelige inngangen var et verksted og utstilling med verk av den berømte tyrkiske kunstneren Ilhami Atalay! Etter å ha møtt mesteren selv, som kom ut til oss i en kappe farget med maling, varmet opp ved gryteovnen og sett på de fargerike orientalske maleriene, fulle av rike farger, gikk vi videre.
Forrige bilde 1/ 1 Neste bilde
Selv denne dagen tok vi en taubane opp til observasjonsdekket over Golden Horn Bay, spiste middag på en fiskerestaurant med svært rimelige priser (mens mindre kunnskapsrike turister spiste den samme fisken til ublu priser i et nærliggende etablissement), syklet med Bosporos og beundret den praktfulle solnedgangen over Marmarahavet. Og gjennom denne lange dagen hadde vi følelsen av at guiden vår møtte sine bekjente overalt. Da vi ikke forsto samtalene på tyrkisk, var vi sikre på at Turkers gode venner tok betalt for parkering, pekte ut den beste veien til severdighetene og veide opp tyrkisk glede på markedet. Vår forundring visste ingen grenser da det viste seg at alle disse var fremmede for ham. Dette er mentaliteten her: en landsmann er nesten som en bror, og dette gjelder like mye for innbyggerne i en liten landsby og innbyggerne i en nesten europeisk metropol - Istanbul.
Av en eller annen grunn er det mange som har ideen om å tilbringe en to ukers ferie helt inne Istanbul virket merkelig. Ja, selvfølgelig, dette er et stort og slett ikke et feriestedsreservat, men "alt inkludert" er ikke vårt alternativ, så vi bestemte oss for å bruke litt mindre enn to uker til å utforske byen og dens omgivelser.
Første møte
Den første dagen av turen vår er spesielt bemerkelsesverdig for søken etter å finne en leilighet og møtet mellom den uforsiktige konen og den lokale, hellige lure tiggeren.
Etter å ha fått kroppen til å sove klokken 3 om morgenen og blåse dem opp for å løpe klokken 5 om morgenen, utelukkende på den permanente injeksjonen av adrenalin i blodet, løp vi først til t-banen under den ekle høsten Moskva-regn, deretter langs overgangen til Novokuznetskaya, forbi folk som oss, de fleste våre egne, tidlige fugler med kofferter og ryggsekker, og deretter inn på airexpressen, som vi plutselig fanget, til tross for at vi dro 10 minutter senere enn planlagt.
Jeg skal ikke skrive om hvordan vi gikk om bord på flyet uten problemer, bare litt bekymret for Leva Pelman, som en tante i megafoner hadde lett etter i mer enn en halvtime med håpløshet i stemmen, som fløy (eller ikke fløy) til Tel Aviv. Og jeg skal ikke skrive om hvor redd flyvertinnen, som festet beltene sine til veggen rett foran nesen min, og tanten som ba til høyre for oss, var redde for turbulens.
Istanbul møtt oss med en romslig flyplass, strålende solskinn og en toller som flau spurte Lizaveta hvordan hun skulle uttale etternavnet hennes.
Etter å ha overvunnet alle formalitetene, skyndte vi oss å bli mobile og koblet til Internett i et fremmed land. De. Vi dro til Turkcell-disken for å få et lokalt SIM-kort. Vi hadde ikke noe annet kart enn et ganske lite kart over byen fra guideboken, og alt vårt håp var i Google Maps, så vi var litt motløse over at Internett ikke fungerte med en gang. Selve kontrakten kostet 65 lire, 20 lire ble lagt på toppen for å få en grense på 500 megabyte trafikk, som det til og med ble mottatt en SMS om. Men alle forsøk på å dra nytte av fordelene med 3G var forgjeves. Først dagen etter, i operatørens salong, satte tyrkerne selv opp en slags APN-forbindelse på telefonen min, og jeg ble til slutt online, ikke bare i leilighetene. Forresten, om leilighetene, det var ikke lett å finne dem. Å komme til selve området var ikke spesielt vanskelig, men så begynte vandringen langs smugene.
Etter en halvtimes forsøk på å finne oss selv, begynte vi å plage tyrkerne, som umiddelbart og veldig morsomt begynte å "løse problemet vårt." Papiret fra Bookingcom inneholdt et telefonnummer, som de ringte og startet en lang samtale nesten for livet etter den andre slike samtalen, fant en gutt, en ansatt i leiligheten, oss. Med hoteller er ikke alt så enkelt her, noe ganske anstendig koster ganske Moskva-penger, men vi var liksom ikke klare til å sjekke inn på et hostel. Derfor ble det funnet et gjennomsnittlig og veldig godt alternativ - en leilighet ti minutters gange fra Sultanahmet.
Hvis jeg publiserer denne utsikten fra vinduet i en anmeldelse om leilighetene, så er det selvfølgelig få mennesker som kommer til dem)) Men alt er ikke dårlig i det hele tatt! Interiøret er nyoppusset, klimaanlegg, Wi-Fi og myke madrasser.
Men utsikten fra vinduet er noe. På gata er de fleste husene okkupert av skoverksteder. Virkelig, ah ikke-turist, livet i Istanbul, som vi reiste for, viste seg å være veldig nærme.
Men alt er bra med søppel her, det er nesten umulig å ikke se en søppelbil på gaten. Og de sentrale gatene er nesten rene.
Førsteinntrykket av byen er at det bare bor handelsmenn her. Det ser ut til at de fleste av befolkningen bare driver handel, mens lokalbefolkningen tar del i prosessen ikke bare fra salgssiden, men også aktivt kjøper. De handler med butikker, butikker, underjordiske passasjer, enorme markeder (vi studerte også den store basaren grundig), kjøpesentre- overalt. Selv bare sånn, dumping poser eller jeans rett på bakken.
den store basaren
Etter å ha vandret litt rundt i gamlebyen fant vi endelig Konstantinsøylen, som han reiste til ære for overføringen av Romerrikets hovedstad til Konstantinopel. Det er umulig å ikke legge merke til hvor lett det var for herskerne i antikken når det gjelder å minnes noe. Det var ingen grunn til å samle hjernen over enda et monument - jeg plasserte et høyere og tykkere fallisk symbol på torget med god anmeldelse, og alle er fornøyde! Om noen flere lignende monumenter litt senere.
Så fra denne kolonnen, nedover en pittoresk gate, kom vi til hovedporten til Grand Bazaar. I det hele tatt, Istanbul i seg selv er en stor basar, men her er så å si selve hjertet.
Jeg ble spesielt imponert over de offentlige toalettene, som tilsynelatende har vært her siden. Selvfølgelig gjør en innbygger i det moderne Moskva, det viktigste markedet for de viktigste, i mange århundrer, handelsbyen i Europa og Asia, ikke et slikt inntrykk som guidebøkene beskriver, men likevel pirrer det fantasien, det visuelle nerver og kroppsreseptorer med sin lysstyrke, støy og larm, aromaer av kaffe, te og mat, og selvfølgelig endeløse rader med alle slags varer. Dette er et trekk ved menneskekroppen som er mer typisk for kvinner, når øyne og ører ikke kan velge én retning for å se og lytte - bena blir litt svake, underkjeven henger, og ansiktsuttrykket blir litt dumt. Dette er omtrent slik 99 % av besøkende på Grand Bazaar ser ut.
Eierne av en rekke butikker, mange av deres familier har jobbet her kontinuerlig siden 1400-tallet, drar skamløst nytte av dette, og legger til den generelle larmen sine egne hylende trasser mot lamper, tepper, skjerf, smykker eller tøfler. Generelt spiller det ingen rolle hva som står på denne eller den disken - det viser seg alltid å være den beste, den nyeste (eller den eldste avhengig av kundens forespørsel), den billigste og generelt den mest vitale.
Bare Cherkizon var i stand til å handle som i Satmbul, men her er tjenesten mindre påtrengende.
Vi gikk langs, på tvers, diagonalt og gjorde flere sirkler langs handlegatene, falt inn i en halvbevisst tilstand, kjøpte flere suvenirer og mistet fullstendig evnen til å navigere i området, da vi plutselig befant oss på Boyayzit-plassen og falt ut av dette. skinnende, støyende maurtue til plutselig stillhet.
egyptisk basar
I tillegg til den store basaren, er turister også veldig glad i kryddermarkedet eller, som det heter, den egyptiske basaren. De selger selvfølgelig langt mer enn bare krydder her, og vandrer du rundt kan du finne alt du vil. Søtsaker, tyrkiske glasslamper, tekanner, smykker, hundre varianter av nøtter, tobakk etter vekt, og så videre.
Lam- og kyllingdonere er ikke nytt noe sted på lenge, men i Stambul Du kan spise shawarma i en eller annen form på et hvilket som helst hjørne. Påtrengende bjeffere konkurrerer med hverandre i å gjette nasjonaliteten til turister som går forbi - de hilser japanere, russere, italienere og enda mer engelsktalende borgere på sitt morsmål.
Det ville være rart hvis for en by som ligger på to hav (Sort og Marmara) grunnlaget for kjøkkenet ikke var fisk. Hvis du ønsker det, kan du enkelt spise på nyfanget fisk for noen hundre lire med utsikt over Bosporos. Eller du kan kjøpe "balyk ekmek" for 6 lire - et stekt stykke av den enkleste navnløse fisken, lagt i et halvt brød sammen med løk og noen andre urter - en ekstremt enkel og veldig velsmakende rett. For turister og vandrende byfolk selges "balyk ekmek" fra spesielle dekorative båter, vakkert gyngende ved brygga.
Fiskemarked
I Stambul Naturligvis er det flere fiskemarkeder - ett av dem ligger ved bredden av Marmarahavet i den europeiske delen. Liten, men fargerik og velduftende. Generelt er dette Marmarahavet og Bosporos fulle av fisk. Det er til og med sverdfisk. Forresten, det er ganske velsmakende;) Som på alle andre markeder inviterer polyglotselgere deg til å kjøpe i det minste noe. Jeg elsker fisk veldig mye, og hvis jeg bodde i Istanbul, ville definitivt blitt en gjenganger på et slikt marked.
Generelt er hovedregelen i forhold til et produkt at det skal være mye produkt. Hvis du selger glasslamper, bør det være minst tusen av dem, lommesymaskiner - vær snill nok til å sette minst femti på disken, mais - sett minst et dusin utrolige pyramider av maiskolber. Fisk er intet unntak.
Det er også en rekke restauranter med utsikt over båtene som tyrkerne drar til Marmarahavet på for denne overfloden av fisk.
Saint Sophia
Uansett hvor mye vi viker unna å besøke de mest turistorienterte objektene, og uansett hvor topografisk kretinisme hjelper oss i dette, er det rett og slett umulig å ikke besøke Hagia Sophia mens du er i Konstantinopel.
Generelt, til vår skam, da vi først besøkte Sultanahmed, bestemte vi oss arrogant for at Hagia Sophia var den med 6 minareter. Hvorfor er et mysterium. Kanskje av grådighet. Men om den med 6 minareter - under.
Så vi bestemte oss bestemt om morgenen at det er nok å utsette det, det er på tide å bli med i UNESCO World Foundation og vi dro til Sofia. Ærlig talt, som med alle forsøk på å besøke denne eller den attraksjonen her, tok vi flere seiersrunder til vi fant inngangen, sto i kø og bukket under for turistmiasmaen og tok en lydguide.
Vel, hva kan jeg si Selvfølgelig er det imponerende i størrelse, og enda mer, hvis du har fantasi, i dekorasjon og dekorasjon. Selv om det etter mange ran var nesten ingenting igjen av dekorasjonen. Søylene er vanskelige å frakte bort, og mosaikken er vanskelig å skrelle av fra taket, så de ble bevart til vår glede.
Mosaikken, på en gang, opplyst av et stort antall lamper på hvert nivå, skulle rett og slett ha brent med gylden ild. Se for deg tusenvis av små gylne speil – det er som å være i en omvendt speilkule. Alle slags villmenn, d.v.s. for de som ikke var bysantinere, på tidspunktet for byggingen av Sophia, må dette ha slått helt ned i sjelens dyp en gang for alle. Her blir det åpenbart at Vladimir ikke kunne la være å velge noe annet enn Ortodoksi for Rus. Hver normal varangianer som besøkte det begynte helt sikkert å klikke i hodet med et aritmometer, som ennå ikke var oppfunnet på den tiden, og teller hvor mye strålende eiendom det var som kunne evakueres til hjemlandet og brukes til brosjer. Og hver av herskerne på den tiden og mange århundrer senere, og selv nå, er jeg ikke i tvil om, vil gjerne ha et plausibelt påskudd for erobringskriger, ran og også utpressing av sine egne undersåtter. Den ortodokse tradisjonen angående edle metaller og skinnende mineraler er rett og slett ideell.
Varangianerne tjente forresten Justinian i stort antall som en innleid tropp, og som en del av tjenesten deres måtte de delta på religiøse arrangementer i Sofia, og siden de ikke var helt villmenn, ble de fort lei av den underholdende nesen. -plukking, og de underholdt seg så godt de kunne, og etterlot seg minneverdige merker og inskripsjoner hvor enn de kunne nå ubemerket.
Apropos konstruksjon. IMHO, et dårlig sted ble opprinnelig valgt for konstruksjonen av denne arkitekturperlen, fordi kirkene som ble bygget på den før Hagia Sophia stadig brant ned. Enten en brann eller et opprør er en dårlig trend. Men de bysantinske keiserne var sta og selvsikre mennesker, så Justinian beordret at en slik koloss skulle bygges på samme sted. Og han hadde rett - flere ganger ble tempelet delvis ødelagt, inkludert ødeleggelsen av kuppelen, som et resultat av jordskjelv, ble plyndret av kristne brødre, og ble deretter fullstendig omgjort til en moske, og deretter til et museum.
Vi, som alltid, var "heldige" ved at bygningen for øyeblikket er under restaurering, og vi var ikke i stand til å utforske rommet fullt ut, men vi var i stand til å se hovedskattene - de bevarte mosaikkene. Vi ble spesielt imponert over paret til keiserinne Zoe og hennes tredje ektemann, Constantine. Ved å bruke hennes eksempel kan vi observere kontinuiteten mellom gammel og bysantinsk kunst - med hvert ektefelleskifte ble mosaikken ikke fullstendig omgjort og en ny ble ikke laget - de la ganske enkelt ut et nytt portrett og endret navnet på keiseren.
I en egen lang monolog fortalte lydguiden oss om de enestående og veldig, veldig eksempler på islamsk kunst - medaljonger med navnene til Allah, profeten og kalifene. Vi så på dem og scrollet gjennom filen igjen. Og vi så igjen. La oss la dette være uten kommentarer.
Generelt ga besøket i Hagia Sophia et blandet inntrykk. Det er synd med de plyndrede skattene.
Sofia er til venstre og Sultanahmet er til høyre.
Sultanahmet
Sultanahmet er både navnet på området og navnet på moskeen. Moskeen er i drift, men siden det er mange muslimske turister som ønsker å se på interiøret, er den utstyrt for besøk av ikke-troende. Det er en egen inngang hvor turister får utdelt vesker til sko, skjerf og skjørt – slik at de ikke plager tilbederne med utseendet sitt. Moskeen er ikke åpen hele tiden, men kun når det ikke skjer noe av hellig betydning. Ingenting overnaturlig ble funnet inne i moskeen.
Galata-tårnet
Et annet hundre prosent turiststed er det galatiske tårnet, men det er umulig å gå forbi. For det er ingen andre steder å komme fra se på Istanbul ovenfra. Tårnet kan sees fra overalt. Gjennom århundrene har tårnet vært et fengsel, et observatorium og et branntårn, men det ble opprinnelig bygget for å observere Bosporosstredet. På dette bildet er det imidlertid Det gylne horn, Bosporos til venstre og litt lenger.
Gå rundt Istanbul (Türkiye)
Det første tårnet ble bygget her på slutten av det femte århundre, men det de viser turister nå er selvfølgelig en nyinnspilling - det fjortende århundre. Tårnet fikk sitt moderne utseende enda senere, men i forrige århundre ble det bygget en heis inne i tårnet. De slipper deg inn for 13 lire per nese, og oppe på den smale sirkulære terrassen er det en hel mengde tilskuere og turister. Fra oven Istanbul like vakker som når du går langs de trange, skitne gatene. Vi fant forresten ut at den asiatiske kysten, selv om den er litt mindre fargerik, er uforlignelig renere.
Obelisker
Den nåværende Sultanahmet-plassen pleide å være en hippodrome. Eller rettere sagt, det pleide å være en hippodrome, hvis vi ikke blandet noe. Som alle anstendige hippodromer, i Konstantinopel var og er det fortsatt obelisker. Jeg har allerede skrevet at med monumenter og ideer for å lage dem, var alt mye enklere blant de gamle enn det er nå. Ofte var det ikke nødvendig å lage noe nytt, fordi Bysants hadde hele Egypt, praktisk talt for hånden, stappfull av alle slags søyler, obelisker og sfinkser. Men i motsetning til utbyggerne av byen ved Neva, ga herskerne i Konstantinopel større preferanse til klassiske falliske former og importerte søyler og de samme obeliskene. Samtidig, merkelig nok, er det eneste monumentet for obeliskkonstruksjon brakt direkte derfra Obelisken til Theodosius, levert fra den sørlige delen av Atum-Ra-Amons store tempel i Theben.
Den ble opprinnelig bygget for trettiårsdagen for farao Thutmose IIIs regjeringstid, forresten, i 1460 f.Kr. Etter ordre fra keiser Theodosius, med betydelig innsats, ble han rykket opp fra sitt hjemland, lastet på en båt og sendt til sin nåværende beliggenhet. Vi må hylle de bysantinske riggerne - selv om de slapp obelisken slik at den brast over seg selv, slapp de den med hell - den sprakk jevnt. Eller kanskje det hele bare ikke passet på lekteren. Likevel var det nesten en tredjedel større? Men dette spørsmålet vil for alltid forbli innhyllet i hemmelighold.
En annen obelisk satt ikke langt unna. Selv om den er høyere, når den mindre jevnt inn i himmelen enn den egyptiske naboen. Dette er et eksempel på lokal kreativitet - obelisken til Konstantin (kan du føle variasjonen i navnene på søylene i byen?), reist av keiser Konstantin VII til ære, plutselig, for Vasilij I. Ryktene sier at det tidligere var ble dekket med ark av forgylt bronse, som skjulte den generelle ufullkommenhet i formene på søylen, og som med hell ble revet fra den av korsfarerne og smeltet ned til kors.
Ved å sammenligne disse to i hovedsak identiske, men noe forskjellige i form, monumenter, begynner du å forstå hva "Ikke spred deg selv" betyr. Egypterne klarer fortsatt å forbløffe fantasien med klarheten i utførelsen deres. Kanskje de ikke kom opp med alle slags grusomheter som rokokko, men de lærte å lage enorme geometriske former mesterlig.
Serpentinsøylen ser veldig trist ut ved siden av disse naboene, og representerer tre sammenflettede slanger, skapt av våpnene til de beseirede perserne av greske håndverkere for den delphiske helligdommen Apollo og riktig nok hentet derfra av en nidkjær skjønnhetssamler i personen Konstantin. I 1700 ble hodene til slanger knust av en ukjent herpetofob. Bare ett hode overlevde, som nå vises separat fra kroppen i Istanbul arkeologisk museum.
Istanbul
Istanbul Imponerende i størrelse også. I tillegg til de asiatiske og europeiske kystene inkluderer byen Prinseøyene i Marmarahavet. Av de fire øyene besøkte vi bare den største, det var ikke mye å se der, og vi dro for å besøke stranden. De samme kattene, handelsmennene, restaurantene. Jeg ble positivt overrasket over forbudet mot biler – folk beveger seg rundt på øya kun med hestevogner.
Den er stor Istanbul stadig vrimler av mennesker, skip, trikker. Alle løper et sted og snakker et bredt spekter av språk.
Vi prøvde hele tiden å komme vekk fra turistruter, snudde oss til smug, så inn dører, lette etter steder hvor det var flere tiggere og punkere. Det fotografiske materialet krever selvfølgelig fortsatt behandling, men jeg skal vise deg noen flere virkelige bilder Istanbul enn severdighetene slikket til en glans.
Vi valgte til og med en leilighet i en arbeidsgate, helt fylt med skoverksteder. Tyrkernes holdning til alle slags ruiner er fantastisk. På de gamle murene i Konstantinopel - nesten 20 kilometer med godt bevarte vegger - dyrker lokale innbyggere persille og tomater, og vraket fra 1880 knyttet til huset vårt fungerte lykkelig som en søppelplass.
På den europeiske Istanbul-vollen samler seg turister på bare ett sted - ved bryggene overfor den egyptiske basaren er en smal stripe av betong langs en litt bredere stripe med steinblokker stablet langs kysten. Lokalbefolkningen fisker på et hvilket som helst passende sted.
Muslimer, som i Moskva, passer ikke inn i en folkemengde i moskeer, så det er tider da plutselig gatene er dekket med tepper og fylt med tilbedere.
Mennesker
Jeg kan ikke generalisere befolkningen i Istanbul, dele dem inn i grupper og generelt sett systematisere menneskene som fyller gatene i byen. Et forsøk på å liste opp alle ingrediensene til folkemengdene i gatene har mislyktes: butikkeiere, restaurantbarkere, turister, tiggere, troende muslimer, funksjonærer, politimenn, turister, søppelmenn og dusinvis av andre isolerte grupper blandes til en spesiell cocktail på en slik måte at den menneskelige massen ikke blir til en grå helhet, som i Moskva og dusinvis av andre megabyer.
Vi kom aldri i noen problemer, selv om jeg håpet å fotografere opptøyene, og vi foraktet ikke de ikke-turistgatene om natten. Små grupper av politi på Taksim-plassen og i området rundt (bevæpnet, er forresten mye mer solid bevæpnet enn Moskva-regimentene som er «anti-dissenter») la til dramatikk, men ingen pogromer eller omveltninger av makt skjedde under vårt besøk.
