Solovki-utflukter. Utflukter til nattergaler. Sightseeing og tematiske utflukter til Solovetsky Museum-Reserve

Grunnleggende øyeblikk

Solovetsky-øyene og det tilstøtende vannområdet har status som et spesielt beskyttet område og et museumsreservat; øyenes åndelige sentrum, Solovetsky Stavropegic Monastery, er inkludert på UNESCOs verdensarvliste. Hvert år kommer titusenvis av turister og pilegrimer til disse hellige stedene for å bli kjent med deres dramatiske historie, se ortodoksiens høyborg lengst nord i Russland, og nyte den uberørte naturen, barsk og fredelig på samme tid.

De viktigste historiske, arkitektoniske og åndelige monumentene til Solovki ligger på Bolshoi Solovetsky Island. De viktigste religiøse bygningene, ørkenene og eremitasjene er konsentrert her. Noen andre klosterhelligdommer ligger på naboøyene.

Alt på Solovki forbløffer med sin soliditet og ukrenkelighet: Kremls grandiose steinvegger, veier og en demning på et steinfundament, som ikke har sett reparasjoner på hundrevis av år, men som fortsatt tjener folket. Dusinvis av kilometer med menneskeskapte kanaler som forbinder hundrevis av guddommelig vakre innsjøer og endeløse enger skapt av hardtarbeidende munker er fantastiske. Alt her puster harmoni, og kombinerer naturens skjønnhet og fruktene av menneskelig arbeid.

For sine gjester har Solovetsky Museum-Reserve utviklet mer enn 20 utfluktsruter: buss, båt, turgåing, og hver av dem vil gi deg en uforglemmelig opplevelse!

Solovetsky kloster

Historien om Solovetsky-øyene

Menneskelig utvikling av Solovetsky-øyene begynte i neolitisk tid, da de opprinnelige innbyggerne i Pommern dukket opp her - proto-samene, som jaktet sjødyr og fisket. Det er kjent at i II-I århundrer f.Kr. e. Proto-samene begravde sine døde på øyene, og reiste hauger over gravene deres – hauger av steinblokker, som over tid dannet hele labyrinter. Begge navnene på øygruppen - Solovetsky-øyene og Solovki - har samiske røtter: på samisk betyr "suollek" "øyer". Sannsynligvis utførte samene på disse stedene hedenske ritualer frem til middelalderen.

Siden 1000-tallet begynte seil- og roskip fra Novgorod ushkuiniks - paramilitære skvadroner som også var engasjert i kommersielt fiske - å dukke opp mer og oftere i vannet i Hvitehavet. Etter dem begynte munkene å utvikle disse regionene, og slo seg ned i hermitasjer i fullstendig forsakelse av verden. I 1429 ankom munkene Savvaty og German til Bolshoi Solovetsky Island. Her, 13 km fra stedet der klosteret senere ble bygget, reiste de et kors og utstyrte en celle. Snart fikk de selskap av Zosima, en innfødt i Pommern, som delte ut eiendommen hans til de fattige og bestemte seg for å gi avkall på verdslige forfengeligheter. Grunnleggelsen av Solovetsky-klosteret i 1436, som over tid ble en av de mest ærede i Russland, er assosiert med navnene Savvaty, German, Zosima.

Fra midten av 1400-tallet begynte dens første fastboende å bosette seg på skjærgården - munker og nybegynnere i klosteret. Etter hvert organiserte de et sterkt religiøst og økonomisk fellesskap her. I 1548 ble klostermunken Filip klosterets abbed. Denne abbeden, en etterkommer av boyar-familien til Kolychevs, viste seg å være en ekstraordinær leder. Under ham, i stedet for religiøse trebygninger, begynte de å bygge steinbygninger på Solovki, reiste uthus, la veier, koblet innsjøer med kanaler, skapte sin egen flåte, og handel utviklet seg også. I nærheten av selve klosteret ble det bygget dammer og bur der det ble avlet fisk, og på øya Bolshaya Muksalma ble det anlagt romslige beitemarker og en storfegård.

I andre halvdel av 1500-tallet, under Livonian-krigen, sendte svenskene, bekymret for aktiviteten til Solovetsky-handelsskipet, krigsskipene sine til øyas farvann mer enn en gang. Som svar, ved dekret fra Ivan den grusomme, for å beskytte Hvitehavsregionen, ble det reist en festning på Bolshoi Solovetsky Island, hvor en garnison ledet av en guvernør var stasjonert.

På 1600-tallet fant tragiske hendelser sted på Solovki. Klosterbrødrene, som avviste kirkereformene til Moskva-patriarken Nikon, gjorde opprør og gjorde motstand mot tsarhæren. Opprøret ble brutalt undertrykt av guvernøren Ivan Meshcherinov.

I 1854, under Krim-krigen, ble Solovetsky-klosteret utsatt for langvarig bombardement fra kanonene til engelske fregatter. Angrepet resulterte imidlertid i bare lette skader på individuelle strukturer; det var ingen personskader. Et slikt mirakel bekreftet autoriteten til klosteret blant de troende.

På midten av 1800-tallet startet russiske hydrologer og biologer for alvor forskning i Hvitehavsregionen. Den første vitenskapelige ekspedisjonen til Solovetsky-øyene ble sendt i 1876, og i 1881 ble en biologisk stasjon, den første ved Hvitehavet, etablert på Bolshoi Solovetsky-øya. I 1912 ble det bygget et vannkraftverk på en gravitasjonskanal nær Den hellige sjøen, en av de første i Russland.

Det avmålte og kreative livet til de fromme øyboerne ble ødelagt av revolusjonen i 1917. Den nye regjeringen likte de sterke klostermurene, bak som de på 1920-tallet bygget et fengsel uten ekstra kostnad. Allerede før bolsjevikenes fremkomst ble kriminelle og kjettere holdt i klosterets lokaler. Men hvis i løpet av de fire foregående århundrene litt mer enn tre hundre fanger ble fengslet her, så bodde rundt hundre tusen mennesker i løpet av bare et par tiår i fangehullene til SLON (Solovetsky Special Purpose Camp), og senere en kriminalomsorg. institusjon underordnet Gulag. I 1941 ble fengselsstrukturen på Solovetsky-øyene oppløst.

På 50-tallet av forrige århundre ble Solovki tilgjengelig for besøkende, og informasjon om situasjonen til gamle bygninger fikk et offentlig skrik. I det neste tiåret begynte restaureringsarbeidet her, og i 1967 begynte Solovetsky Historical and Architectural Museum-Reserve sin virksomhet. I 1989 ble et religiøst samfunn registrert på Solovki, og et år senere - for første gang etter "leir"-tiden på Bolshoi Solovetsky Island - feiret prester den guddommelige liturgien. Dagen for gjenopplivingen av Solovetsky-klosteret anses å være 25. oktober 1990.

Fyr på Top Island

Natur

Landskapet på Solovetsky-øyene ble bestemt av en eldgammel isbre som "strykte" overflaten deres for rundt 13 tusen år siden. Etter at det tykke isdekket smeltet, forble sporene på øyene - enorme steinblokker av krystallinske bergarter, brakt langveisfra ved å bevege isen som trakk seg tilbake mot nord. Svampesteiner står på linje i rygger, de kalles morener. Det sandete dekket av Solovetsky-øyene er også av glasial opprinnelse. Dette er krystallinske bergarter som er slitt ned av breens mektige kraft. På Solovki er det mange forekomster av halvedle og dekorative mineraler brakt hit - gjennomskinnelig muskovittkvarts, røde granater, pyroksen, grønn jadeitt, som minner om edel jade.

Relieffkonturene til Solovetsky-øyene er foranderlige og florerer av milde nedstigninger og oppstigninger; det er ingen imponerende høyder her. Det høyeste punktet på skjærgården er Mount Golgata, som ligger på øya Anzer. Høyden er 200 meter.

Linjen til de milde breddene av Solovetsky-øyene, på steder dekket med sparsomt gress, fullstendig oversådd med bisarr formede steinblokker, er tydelig skissert av skog, noen steder nærmer seg nesten selve vannet, og andre steder trekker seg tilbake fra det et par hundre meter. Tidevannets flo og fjære forandrer landskapet. To ganger om dagen nærmer havvann seg raskt øykysten og fryser bare i kanten av skogen, og bringer med seg alger, som deretter skisserer kystlinjen i en sammenhengende stripe. Lavvann på sin side avslører en sandstrand med steiner og oransjerøde steinblokker spredt over den.

De fleste av Solovetsky-øyene er okkupert av skoger, furu og løvfellende bjørkelunder. I kratt er det mye vindfall, trestammer som har ligget på bakken i mange år er nesten helt dekket av kratt av blåbær, tyttebær, blåbær, og kråkebær. På slutten av sommeren er buskene farget med modne bær, skoglysningene blinker med de karmoinrøde fargene til blomsterstander av ildgress og er fylt med den delikate aromaen av lungeurt. En annen dekorasjon av Solovetsky-skogene er lyng. Når den blomstrer, dekker den bakken med et sammenhengende teppe av små lilla blomster, og skaper en herlig harmoni med skogens rike grønne farger. Om høsten blir Solovetsky-skogene til et sopprike.

Det er ingen elver på Solovki, men de lokale innsjøene, glorifisert i folkelegender og beskrevet mer enn en gang i russisk litteratur, er rett og slett fantastisk med sin skjønnhet. Det ser ut til at speildammene er spredt ut kaotisk på øyene - noen ganger i kompakte grupper, noen ganger strukket ut i en kjede, og noen ganger spredt. Men i dette pittoreske kaoset er det et visst system bygget av naturen selv. Formen på reservoarene er også variert. Noen innsjøer er perfekt runde, andre er elliptiske, og andre er buede i form av en hestesko. Mange av dem er navnløse, mens navnene på andre har endret seg flere ganger gjennom århundrene.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange innsjøer det er på Solovetsky-øyene. Ifølge noen kilder er det 492 reservoarer, mens andre kilder snakker om 562 innsjøer. Kanskje årsaken til dette er blomstringen av noen reservoarer, på et senere tidspunkt blir de til sumper. Sumpene selv okkuperer en betydelig del av Solovki (unntaket er Zayatsky-øyene, hvor de ikke eksisterer).

En betydelig del av territoriet til Solovetsky-øyene er enger, for det meste menneskeskapte. Kvaliteten på urtene her er førsteklasses, noen steder når de høyden av en mann.

Faunaen til Solovki er ikke veldig mangfoldig, men dette kompenseres av det store antallet dyr. I skogene kan du finne rein, rev, ekorn og hare. Det er ingen store rovdyr her, men lokale mygg er med rette tilnavnet blodtørstige ghouls av øyboerne. Kystvannet er bebodd av sel, hvithval, skjeggsel, grønlandssel og sild; innsjøene er bebodd av abbor, gjedder, lake og mort. Fugleverdenen er rik, siden trekkveien til trekkfugler går gjennom Onega Bay og Solovetsky-øyene.

Klima

Nærheten til polarsirkelen og pusten fra Arktis setter selvfølgelig et avtrykk på det lokale klimaet. Imidlertid er de klimatiske forholdene på Solovetsky-øyene forskjellige fra fastlandskysten av Hvitehavet og kjennetegnes av uventet mykhet.

Mikroklimaet på Solovki er preget av en viss forsinkelse i årstidene. Juli-august er sommermånedene. Perioden fra 1. september til 20. september regnes som sensommer. Så begynner høsten, som varer til slutten av oktober, når frosten kommer. Vinteren hersker her i fire måneder. Den kaldeste måneden er februar, men det er år hvor marstemperaturene er lavere enn februar.

Ganske milde vintre på Solovetsky-øyene skyldes det faktum at havet, gradvis avkjølende, avgir varme til landet. Frem til slutten av januar faller den gjennomsnittlige lufttemperaturen sjelden under 10 °C under null. I februar, når havets varmepåvirkning jevnes ut, blir det kaldere. Gjennomsnittstemperaturen denne måneden er rundt –12 °C. Det er også 30-graders frost på Solovki, men dette skjer ikke ofte.

Om vinteren er Solovetsky-øyene omgitt i flere kilometer av en sammenhengende stripe med ubevegelig is. Den smelter helt først i slutten av mars, så våren her er alltid kaldere enn høsten. I april-mai overføres det iskalde havet intensivt kulde til landet, dagtemperaturer overstiger sjelden +12 °C.

Sommer på Solovki kan ikke kalles varm. Termometeret her svinger rundt +20...+23 °C om dagen og stiger aldri over +27 °C, om natten er det alltid kjølig. I sommermånedene er det sjelden nedbør. Været er klart, bare noen ganger om kvelden kan det komme rosa skyer, som imidlertid ikke blir liggende lenge på himmelen. I sommermånedene varmes sjøvann utenfor Solovetsky-kysten opp, og i juli-august kan temperaturen nå +18...+20 °C.

I juni går solen nesten aldri ned over Solovki. Den lengste dagen her varer i 21 timer og 56 minutter – akkurat det samme som den lengste natten, seks måneder senere, i desember.

Store Solovetsky-øya

Bolshoy Solovetsky Island, som ligner en trekant i omrisset, er den største øya i Hvitehavet. Dens lunefullt forrevne kystlinje skaper pittoreske kapper, bukter og halvøyer. Avstanden mellom de ekstreme nordlige og sørlige punktene på øya er 24,7 km, den vest-østlige linjen er 15,8 km. Den sentrale delen av øya er full av åser og høyder, som kalles fjell her, selv om deres høyde ikke overstiger 60 m. Denne ryggen er ispedd et tett nettverk av innsjøer. Det høyeste punktet på Big Solovetsky Island er Mount Sekirnaya (73,5 m). På toppen er Ascension-klosteret til Solovetsky-klosteret, grunnlagt for nesten to århundrer siden. Den sørlige regionen er en forsenkning, hvorav det meste er okkupert av torvmyrer og halvt gjengrodde innsjøer. En skog omkranser øya strekker seg langs hele kystens omkrets. De nordlige og østlige breddene er et kongerike av luksuriøse furuskoger, som beskytter de sentrale delene av øya mot vinden med en kraftig mur. Det vokser løvskog på sørkysten.

På en smal landstripe mellom Den hellige innsjø og Blagopoluchiya-bukten, åpen mot havet og skjærer nesten 2 km dypt inn i øya, ligger Solovetsky Kreml - kjernen i Solovetsky-klosteret. Tusenvis av pilegrimer og turister begynner å bli kjent med Solovki med besøket. Ikke langt fra det arkitektoniske og historiske komplekset ligger det administrative sentrum av skjærgården - landsbyen Solovetsky. Her flyter det vanlige verdslige liv. Landsbyen har butikker, et postkontor, en bank, en liten flyplass og et anlegg for produksjon av hermetisert tang.

De slanke silhuettene av eldgamle bygninger, som gradvis dukker opp når du nærmer deg øya, forbløffer med sin storhet. Fra øst ligger Den hellige innsjø tett ved siden av de gamle murene, som er en integrert del av den storslåtte arkitektoniske komposisjonen. Det er vanskelig å tro at festningsmurene, laget av enorme steinblokker, er et resultat av menneskelig arbeid, og Holy Lake er en grop dannet under arbeidet med å koble Solovetsky-innsjøene til et enkelt hydraulisk system.

Utseendet til Solovetsky Kreml kombinerer de arkitektoniske tradisjonene til russisk militær forsvarsarkitektur og de arkitektoniske trekkene som er iboende i skandinaviske festningsverk. Kremls unike utseende er gitt av tårnene som stikker utover linjen til murene, som hver har sitt eget navn og spesielle historie. Byggingen av festningsverket varte i 11 år og ble for det meste fullført i 1594.

Hovedinngangen til klostereiendommen kalles Den hellige port. De ligger i den vestlige delen av festningsmuren og representerer et bredt buet spenn. Territoriet til det arkitektoniske komplekset er konvensjonelt delt inn i soner. I sentrum er det et katedralkompleks omgitt av bolig- og bruksbygg, i sør er det en gårdsplass med mølle, i nord er det tidligere fengselsbygninger.

Kremls hjerte er katedralkomplekset, som sammen med festningstårnene bestemmer sin unike silhuett. Det ble opprettet over nesten tre århundrer, men hovedbygningene dateres tilbake til 1500-1600-tallet. Den dominerende bygningen er den tre-lags Transfiguration Cathedral, som er et symbol på storheten til Solovetsky-klosteret. Dette tempelet med fem kuppel ble bygget på 1500-tallet, og dets strenge utseende ligner en festning. Tykkelsen på veggene er noen steder omtrent fem meter, og hjørnegangene ligner på festningstårn. På katedralens første lag er det hvelvede rom, hovedsakelig brukt til husholdningsbehov, på den andre - selve tempelets lokaler, på den tredje - fire kapeller.

En enestående attraksjon er Assumption Refectory Complex, hvor konstruksjonen av stein begynte på Solovetsky-øyene. Det inkluderer Assumption Church, Refectory og Cellar Chambers. På høytider dekkes det bord for gjester og brødre i Refektoriet i dag, og det bakes fortsatt deilig klosterbrød i klosterbakeriet.

Komplekset av eldgamle bygninger inkluderer også Annunciation Church, bygget i de beste tradisjonene fra russisk tempelarkitektur. Også på klosterets territorium kan du se en steinvannmølle bygget på 1600-tallet, den eldste i Russland.

Under ekskursjonen vil du også se religiøse bygninger bygget i en senere periode - Den hellige treenighets Zosimo-Savatievsky-katedralen, kirken St. Nicholas the Wonderworker, katedralen til Metropolitan Philip, klokketårnet. En sightseeingtur i Solovetsky Kreml varer i omtrent tre timer. Kostnad - 400 rubler (på russisk), 650 rubler (på et annet språk).

Hermitages og ørkener

Ikke langt fra klostermurene, på den pittoreske bredden av innsjøen Igumen, ligger Filippova, eller Jesus, Eremitasjen. Tilbake på 1500-tallet trakk abbed Philip seg her og tilbrakte tid i stille bønner. Ifølge kronikken viste Jesus Kristus seg en dag for ham, hvoretter abbeden bygde et trekapell ved innsjøen med egne hender. På midten av 1800-tallet ble kapellet ombygd til en kirke oppkalt etter ikonet til Guds mor, og senere ble det reist en steincellebygning. I 1935 jobbet Pavel Florensky, en kjent religiøs skikkelse, filosof og vitenskapsmann her i fangenskap.

Omtrent 4 km fra Solovetsky Kreml, ved bredden av Lake Lower Perth, ligger Makarievskaya Hermitage. Dette hjørnet av Solovetsky-øyene, omgitt av åser, kalles ofte dachaen til Archimandrite Macarius, Gorka-gården og den botaniske hagen. Det lokale unike mikroklimaet har lenge vært elsket av klosterabbedene. På begynnelsen av 1800-tallet bygde en av dem, Archimandrite Macarius, et trekapell og to celler her: for sin egen ensomhet og for residens for munker. Så ble det bygget et beskjedent toetasjes hus her, og jorden rundt begynte å bli dyrket. Her dukket det opp grønnsakshager, munkene bygde terrasser i åssidene, hvor de anla blomsterbed, plantet bærbusker, sedertre, epletrær, og i oppvarmede drivhus dyrket de meloner og vannmeloner.

I dag ligger den botaniske hagen på Solovetsky-øyene her, hvor hager med fuglekirsebær, syrin, epletrær blomstrer, bare 160 km fra polarsirkelen, og roser dufter. Botanisk hage presenterer mer enn 700 arter av planter plantet i forskjellige historiske perioder.

Gå- og bussturer tilbys til Makarievskaya Hermitage. En fottur med oversikt over de pittoreske omgivelsene tar omtrent tre og en halv time, og en busstur tar omtrent halvannen time. Pris - 400 rubler per person.

11 km fra klosteret, på Sekirnaya-fjellet, ligger Holy Ascension-klosteret, grunnlagt på 1800-tallet. Her ble det bygget en tre-etasjes steinkirke, på kuppelen som det er et fyrtårn. Siden eldgamle tider, ved solnedgang, har munker tent en lykt for å vise vei til sjømenn og fiskere. De sier at lyset var synlig 100 km unna. Fyret fungerer fortsatt i dag.

13 km nord-vest for Solovetsky Kreml ligger Savvatievsky-klosteret. Fram til 1700-tallet trakk eremittmunker seg tilbake til disse stedene, hvoretter klosterfiskere og slåttefolk bodde her om sommeren. På midten av 1800-tallet ble det reist en steinkirke og cellebygning her. I de etterrevolusjonære årene fungerte klosteret som et fengselssted for sosialrevolusjonære og mensjeviker, og på 40-tallet av forrige århundre lå en skole for unge sjøoffiserer her. I dag holdes det gudstjenester i den restaurerte kirken på helligdager.

En av de eldste ørkenene på Solovetsky-øyene er Isaacs. Det ligger i et vakkert område, omgitt av innsjøer rike på fisk. Det er kjent at det allerede på 1600-tallet var et trekapell dedikert til Isaac av Dalmatia, og senere ble det bygget en cellebygning. På 1700-tallet ble ørkenen et fiskesenter. Under «leiren»-tiden ble det utført hogst her. I dag er engene rundt klosteret de mest betydningsfulle klosterslåttene på Solovetsky-øyene.

Reis gjennom innsjøene

Alle som drar på en reise gjennom Solovetsky-innsjøene og kanalene som forbinder dem, vil aldri glemme disse stille strendene overgrodd med skog, gylne sandbanker, vannliljer som danner et sammenhengende teppe i bakvannet, krystallklart vann hvor fiskeflokker boltrer seg, og morsomme andunger. , jager båten og tigger om mat. Innsjøene er spesielt vakre om morgenen, når deres speillignende overflate på mystisk vis er dekket av tåke. Vannet i kanalene er rennende, rent, du kan drikke det uten frykt, akkurat som for hundrevis av år siden.

På Bolshoi Solovetsky Island vil du ha muligheten til å reise gjennom innsjøer og menneskeskapte kanaler på en liten robåt, som du vil kontrollere selv. Utflukter finner sted langs to ruter: den lille sirkelen (5-6 innsjøer) og den store sirkelen (11-12 innsjøer). Hver reisende får en oppblåsbar vest, og båten har en livredder. Båtstasjonen ligger på øya Middle Perth, men billetter må kjøpes i turistinformasjonen til museumsreservatet (avstanden mellom punktene er ca. 3 km, du må gå). Å reise rundt innsjøene tar fra 3 timer, kostnaden er fra 550 rubler per person.

På den vestlige spissen av øya er det et av de sjeldne stedene på planeten vår hvor du rett fra kysten kan se hvithval - nordhvaler, hvis farge, avhengig av alder, jevnt endres fra mørk blå til hvit. Det er bedre å se dem i juni-juli, når de svømmer veldig nær kysten.

Anzersky Island

Anzersky Island, eller Anzer, er den nest største øya i Solovetsky-øygruppen, dens territorium er 24 km². Anzerskaya Salma-stredet skiller Anzer fra andre kompakt beliggende øyer. Kysten av øya er fullstendig oversådd med viker, vestkysten er spesielt pittoresk, strødd med steinblokker dekket med myk mose, blant annet skjuler tyttebærbusker og ville nyper. Den sentrale delen av Anzer ligner i landskapet Big Solovetsky Island. Her viker luksuriøse skoger for romslige enger med høyt velduftende gress, de er omkranset av innsjøer med den speillignende overflaten av stille vann, langs veiene er det blomstertepper vevd av ildgress, lungeurt, bjeller, ranunkler, fioler, glem- meg-nots, og løvetann.

Blant de andre Solovetsky-øyene er Anzer kanskje den mest befordrende for hermitage. Det er 22 km unna fastlandskysten, og til tider, i ugunstig vær, blir kommunikasjonen avbrutt i lang tid. Hit går utflukter fra Bolshoi Solovetsky-øya med båt, som har avgang fra brygga i Dolgaya Guba-bukten. Reisen varer omtrent 12 timer, prisen er fra 1600 rubler per person. Utflukter rundt på øya er til fots, det er ingen service her, så pass på mat på forhånd.

I løpet av turen vil du kunne nyte utsikten over det storslåtte landskapet på øya og besøke de to hovedhelligdommene - strenge bønneklostre: Den hellige treenighet (XVII århundre) og Golgata-korsfestelsen (XVIII århundre). I dag er begge klostrene aktive. Formelt sett er de en del av Solovetsky-klosteret, men husholdning og intern livsstil er privilegiet til klosterbeboerne. De er for det meste eneboere og vier det meste av livet til ensomme bønner.

Svært nær hovedøya i skjærgården ligger øya Bolshaya Muksalma, de er adskilt av to sund: Den sørlige jernporten og den nordlige jernporten. Øyene er forbundet med en kilometer lang gangvei, bygget av munker fra steinblokker. Du kan komme deg til Bolshaya Muksalma med båt eller dra på en spennende, men ganske ekstrem reise langs demningen. Hvis du bestemmer deg for å gå til fots, bruk gummisko og varme klær, og hvis du foretrekker å gå på sykkel, husk at du må bære den en del av veien, siden mange deler av demningen er sumpete. Bredden på demningen gjør at en lastebil kan kjøre over den, men kjøretøy er ikke et godt alternativ, siden det er veldig lett å sette seg fast.

Om morgenen ser dammen, innhyllet i en hvitaktig dis, helt mystisk ut; ikke mindre sjarmerende landskap vil åpne seg for deg her i timene før solnedgang. Ved enden av demningen, der Bolshaya Muksalma begynner, selger lokale fiskere deilig røkt fisk.

Selve øyas territorium er litt mer enn 17 km², det er den tredje største blant Solovetsky-øyene. Her vil du ikke se noen skoger eller innsjøer; det meste av øyas territorium er dekket av små skoger, blant dem stikker pittoreske lunder med lave, bisarrt formede karelske bjørketrær ut.

Ved begynnelsen av Solovetsky-klosterets eksistens ble disse landene brukt til å beite klosterets kyr og hester. Senere ble det etablert en storfegård her, og da dukket det opp slåttemarker. I 1876 ble et steintempel i navnet til Sergius av Rodonezh bygget på øya, og 20 år senere - en skisse med samme navn. På 1900-tallet forfalt alle bygningene, men i dag pågår restaureringsarbeid her.

Malaya Muksalma

Den steinete holmen Malaya Muksalma, den minste av Solovetsky-øyene, okkuperer et område på bare 0,57 km². Den grenser til øya Bolshaya Muksalma på sin sørøstlige side og er atskilt fra sistnevnte av et smalt sund, som kan vades ved lavvann.

Bortsett fra trelåven, som er et typisk uthus fra 1800-tallet, er det bare én interessant attraksjon her - Fødselskirken. Noen historikere anser det som den eldste bygningen på Solovetsky-øyene.

Zayatsky-øyene

Rett overfor den sørvestlige kysten av Bolshoi Solovetsky Island ligger Zayatsky-øyene - Bolshoy og Maly. Begge er små. Den første okkuperer et område på 1,25 km², og den andre – 1,02 km², og er atskilt av et smalt sund. Du kommer deg hit fra hovedøya med båt på 45 minutter. Utflukten vil koste deg fra 750 rubler per person. Gangveien går langs en spesialutstyrt økologisk sti, som det er forbudt å gå fra.

Til tross for sin nærhet til Bolshoy Solovetsky-øya, dekket med frodig vegetasjon, viser "Hare" eller "Bunnies", som øyboerne kjærlig kaller dem, et helt annet landskap. Den lokale naturen minner oss om nærheten til polarsirkelen. Området her er øde, som minner om tundraen: steinete mark, sparsomme busker, trær i skogene er små og forkrøplede, det er ingen innsjøer, sumper eller pløyde enger her. Imidlertid er dette hjørnet av Solovki fylt med sin egen sjarm.

Bolshoi Zayatsky Island er kjent for det faktum at det er megalittiske strukturer som dateres tilbake til det 2.-1. århundre f.Kr. e. De er steinhauger lagt ut i form av en labyrint. Spørsmålet om deres formål er fortsatt åpent, men de fleste forskere tror at steinlabyrintene er knyttet til den hedenske begravelseskulten av samene. Det faktum at lignende strukturer finnes i Irland, de skandinaviske landene og Nord-Frankrike kan tyde på at det en gang i tiden bodde en enkelt sivilisasjon nord i Europa.

På Bolshoi Zayatsky Island er det den første steinhavnen i Russland, bygget tilbake på 1500-tallet fra lokale steinblokker. Et annet kjent landemerke på øya er den perfekt bevarte St. Andrews-kirken, bygget på oppdrag fra Peter I.

Hvor du skal bo

Solovetsky-øyene kan ikke skryte av utmerket turistinfrastruktur, og for å finne seg selv i kongeriket av uberørt natur, må turister ofre en viss mengde komfort. Hoteller og turistkomplekser er konsentrert på Bolshoi Solovetsky Island. De tilbyr både rom med alle bekvemmeligheter og fellesrom hvor toaletter og dusjer er plassert i etasjen. Et dobbeltrom med fasiliteter vil koste deg fra 4500 rubler per dag. Det er flere gjestehus på reservatets territorium, hvor prisen for et dobbeltrom starter fra 3000 rubler.

I landsbyen Solovetsky leier nesten hver familie villig ut boliger. Du kan leie et rom for 1500 rubler, en leilighet - fra 2550 rubler per dag.

Mange naturelskere kommer til Solovki med sine egne telt. For slike gjester er det i utkanten av landsbyen et sted for en teltby. For å få plass her må du ha tillatelse fra den lokale administrasjonen. I tillegg må du betale et gebyr på 250 rubler per dag per person. Beboere i byen har tilgang til feltkjøkken og badehus.

Suvenirer

For å huske Solovetsky-øyene kan du kjøpe illustrerte bøker eller fotoalbum med utsikt over museumsreservatet, pommerske suvenirer - dyrefigurer laget av tre. Lokale pepperkaker kalt "rogn" er populære.

Du kan finne interessante ikoner i klosterbutikkene.

Hvor skal vi spise

Kafeer og restauranter ligger hovedsakelig på territoriet til turistsentre og hoteller, men fra tid til annen serverer de grupper og er derfor stengt for individuelle turister. Menyen i Solovetsky-etablissementer er ganske variert; retter tilberedes hovedsakelig av lokale produkter - fisk, sopp, bær.

Du kan ta en matbit i spisesalen. I gjennomsnitt vil det koste 400 rubler per person, på en kafé - litt mer. En alkoholfri solid middag på en restaurant - fra 1500 rubler per person.

Transportere

Offentlig transport på Solovetsky-øyene er representert av museums- og hotell-PAZ-busser, designet for 25 personer. Privat transport er også vanlig her (for det meste jeeper og minibusser). Du må forhandle priser med sjåføren. Du kan leie en bil fra en privatperson (vanligvis rundt 5000 rubler per dag). Siden det ikke er asfaltveier på Solovki, er transporthastigheten ikke mer enn 25 km i timen.

Populær transport er båter og skip, hvor du kan reise rundt på øyene og komme deg til fastlandet. Kostnaden for turen er fra 600 rubler per person (avhengig av avstanden).

Turister leier ofte sykler, og foretrekker fjellmodeller, siden terrenget her er kupert. På utleiesteder kan du leie en sykkel for en time (80-150 rubler) eller for en lengre periode, noe som vil være mye billigere.

• Uansett når på året du drar til Solovetsky-øyene, ta med deg varme klær, en vindjakke, en vanntett regnfrakk og sko. Kvinner må bruke et langt skjørt og hodeskjerf for å besøke steder for tilbedelse.
• I klostre og klostre må du oppføre deg beskjedent og stille, du kan bare ta bilder med velsignelsen fra klosterets abbed. Mobiltelefoner bør være slått av.
• Under utflukter har du ikke lov til å gå rundt bussen, drikke alkohol eller kaste søppel ut av vinduene.
• Det er ingen minibanker på Solovki, så du vil ikke kunne komme deg forbi her uten kontanter.
• For å få et fullstendig bilde av Solovetsky-øyene, trenger du minst 3 dager, men når du planlegger turen, husk at oppholdet ditt her kan bli forsinket når som helst på grunn av stormer, tåke, vind, når du kommuniserer med fastlandet blir avbrutt.

Hvordan komme seg dit

Det er en liten flyplass på Bolshoi Solovetsky Island. Du kan fly hit fra Moskva og St. Petersburg med transfer i Arkhangelsk. Totalt vil det ta ca 5 timer. Kostnad - fra 25 000 rubler tur/retur. Flyplassen er ofte stengt på grunn av værforhold.

I løpet av fraktsesongen er det praktisk å komme seg til Solovetsky-øyene fra byene Kemi og Belomorsk, som ligger på fastlandet. De som ankommer Kem må ta en minibuss til brygga i landsbyen Rabocheostrovsk (ca. 20 minutter). Herfra går vanlige og private båter og motorskip om sommeren to ganger om dagen. En to-timers tur vil koste fra 1500 rubler for en voksen, en billett for et barn fra 3 til 10 år - fra 750 rubler. Små barn kan reise gratis.

Fra Belomorsk (fra havnen i Rybny) tar det lengre tid – ca. 4 timer. Billettprisene er lik den forrige ruten.

Reisenotater og bilder fra en solo fottur i juni 2014 langs kysten av Bolshoi Solovetsky Island og Muksalma Island.
Del 2.

Novaya Sosnovka

Da jeg forlot Novaya Sosnovka, hadde jeg tenkt å dra til Rebalda og overnatte der. Totalt måtte vi ikke gå mer enn 15 km, jeg regnet med å være framme klokken 05.00.

06/06/2014 23:12:46 Forlater Novaya Sosnovka

Før jeg rakk å bli sliten dukket Anzer opp. I et skjevt bjørketre hoppet praktisk talt en elg ut under føttene hans, og flere dråper vann rant ut fra ingensteds... Stopp.
En bekk renner ut i havet, lavvann. Jeg bestemte meg for å sitte og filme dette fantastiske øyeblikket.

06/07/2014 2:35:02 Hvit natt

Jeg tok ikke bilder før Rebalda. Jeg kom dit rundt 06.00 og så meg rundt. Det virket rart at hunder ikke bjeffet. Det kan ikke være at det ikke er folk. Hunden bjeffet lat, som for utstilling.
Tilsynelatende har forberedelsene til sesongen begynt, båter males og fuges, og verktøy ligger her og der.
Jeg bestemte meg for å flytte en halv kilometer unna landsbyen og om morgenen, etter frokost, gå og se meg rundt.
Omtrent 27 kilometer ble tilbakelagt i løpet av dagen. Jeg sluttet å bære med meg ekstra vann, bare en halv liter å drikke på veien.

Rett etter frokost dro jeg til Rebalda. Jeg leste om det før kampanjen, men alt var innhyllet i en viss overfladisk pommersk ånd, som folk som bor i hovedsteder liker å fremføre, sjarmerende den tilfeldige leser, sa at arbeidet er hardt, menneskene er sterke, havet er hardt. , været er uforutsigbart.
Selvfølgelig, selv om et år vil du ikke få taket på det og forstå hva hardt arbeid og en hard sjø betyr. Jeg vil nok ikke engang snakke om det.
Jeg dro til Rebalda for å få utelukkende overfladiske inntrykk av arbeiderklasseoppgjøret; jeg snakket ikke engang med innbyggerne, jeg sa hei til dem jeg så og ingenting mer. Og arbeidet der var i full gang, noen pusset en båt, et sted brølte en motorsag, en hund bjeffet, og flere mennesker gikk langs brygga og samlet karbas til veien, som jeg senere møtte i nærheten av den nordlige jernporten.

06/07/2014 13:55:10 Rebalda

På låven, ved siden av brygga, er det et skilt med en "patroniserende fargelegging" (som alle skiltene på øya), som sier at denne brygga dateres tilbake til midten av 1800-tallet (jeg husker ikke nøyaktig år). Ved brygga er det menn som utstyrer en båt for å gå utover Goreloye for en lang fisketur. Hunden bjeffer misfornøyd mot meg, men logrer fortsatt med halen og ser fra under brynene med et varmt blikk, kommer opp for å snuse og kjærtegne meg.
Anzer er foran, det er ikke på tide for meg å dra dit, kanskje jeg drar dit en annen gang.

Rebalda, gammel brygge og Anzer

Landsbyen virket vanlig for meg, og hvordan kunne en liten landsby ved bredden av Det hvite hav virke som? Små hus saltet ved havet med en nordlig grå "tan", og grønne båter.
Folk jobber her, ikke bare besøker turister, og det er ingen vits i å distrahere dem eller slå dem ut av humøret, fordi det er begynnelsen på sesongen, gledelige øyeblikk med forberedelse, og deretter jobb, jobb, jobb, mat og søvn .

06/07/2014 14:02:23 Solovki, Rebalda

Jeg forlot Rebalda i de første minuttene av den tredje timen av dagen og gikk videre. Etter å ha planlagt en hytte på Gorely for kveldsstoppet mitt, vandret jeg langs den klissete bredden. Tidevannet var på vei ut.
Fjæra er kjent, men litt klissete og gjengrodd. Solovetsky bjørker har knapt blomstret sine beskjedne blader, som minner om antenner på det unge ansiktet til en tenåring. Grimaser og hvisker noe etter meg, de lot meg passere videre, flau over skjønnheten deres. Som av nødvendighet for å unnslippe de kalde vindene, var stammen deres overgrodd med mose og herdet. Dette er ikke de russiske bjørkene som gleder øyet med sin hvithet, fantastiske harmoni og luksuriøse grønne hår. Dette er fortroppen til Solovetsky-skogen, i kampen med gjennomtrengende vind og triste, intense stormer.

Hei, Rebalda!

Farvel, arbeiderby! Beste hilsener!

Sannsynligvis kan du finne gamle båter nær hver bygd ved bredden av Hvitehavet.

Sandstrender?
Hodet er i hullet, og halen er på haugen. Dette er ormer.

Littoral

Jeg gikk ca. 2 kilometer langs strandsonen, tre hundre meter fra land. Bunnen er for det meste solid, men noen steder er det tyktflytende områder som ikke er merkbare for øyet. En av disse delene tok støvelen fra meg, og jeg fortsatte å bevege meg og havnet i en sølepytt. Jeg tok støvelen fra ham, satte den tilbake på foten og gikk videre. Det viste seg at det var for sent å gå til land og jeg måtte gå en halv kilometer på knedyp vann, den ene støvelen var allerede fuktig og jeg, ikke redd for å bli våt, gikk fremover. Det var veldig lite igjen å gå til Gorely; Muksalma hadde for lengst dukket opp til venstre.

Hytta på Gorely ble ødelagt, og jeg ville ikke hvile i den. Etter å ha sittet på land i ti minutter, byttet jeg støvlene mine til joggesko og gikk videre. Det burde være en annen hytte noen kilometer unna, hvor jeg skal spise lunsj og sove en time.
Været endret seg plutselig og skyene begynte å samle seg. Kanskje det regner.

Goreloye

Jeg møtte en munk i svart kappe og hvit hette, som hadde gått langt til sjøen til en nesten tørr strand. Da han la merke til meg, tok han av seg hetten og fortsatte å stå uten å snu seg. Da jeg gikk forbi, så jeg et høyt murverk av steiner på kysten og et ikon stå på det, etter fargen å dømme, veldig falmet i solen; senere, i Dolgaya Guba, kom jeg over noe lignende.

På vei til hytta så jeg en båt og ble litt forvirret, for er det en båt, så må det være folk, her er det ingen vei utenom sjøveien. Foran hytta var det rader med piggtråd, som det ble tørket tang på. Han åpnet den første døren og banket på den andre. Noe falt inni, gulvbordene knirket, og raske, dempet trinn rullet til terskelen og endte i en rusten knirk. Døren åpnet seg.

06.07.2014 20:00:53 Solovki

Når du står på dørstokken til en annen ved bredden av Hvitehavet, ser det ut til at det mest upassende ville være å vise seg for eieren av huset med et kamera rundt halsen. Kanskje han umiddelbart ville ha dannet seg en mening om personen, og klassifisert ham som en blogger. De som har reist over hele verden for å skrive et par sider med litt tekst i sin åpne dagbok og ta hundre bilder. De for hvem en pomeranian eller en svart mann fra Zimbabwe er fugler av en fjær.

Døren åpnet seg og varm, innbydende luft strømmet ut fra det svakt opplyste rommet, fullstendig dekket av tepper og klær. Jeg sto foran en mann på rundt 50 år.Han var ikke sterk av utseende, under middels høyde med kort hår. Etter å ha sagt hei og uten innledning, svarte jeg på det stille spørsmålet hans. Jeg svarte med et spørsmål, fordi jeg kom med en forespørsel. Etter å ha spurt om de hadde plass til meg et par timer for å lage mat og ta en lur, svarte han umiddelbart at det hadde de. Det viste seg å være en nabohytte. I følge med meg til henne sa han at de nettopp hadde kommet i dag, forberedte seg til sesongen, og at hytta vi skulle til ennå ikke var varmet opp. Jeg forsikret ham om at jeg ville ha det bra selv uoppvarmet.
Han spurte om hytta på Ovsyannikovo, og sa at de jobbet der for 5 år siden, og deretter flyttet hit. Jeg ble glad da jeg sa at hytta fortsatt var der og fortsatt sterk. Han viste brønnen og dro hjem.
Etter å ha tilberedt mat og sovet gikk jeg videre.

08.06.2014

Til venstre er Muksalma. Det virker nært, men jeg kommer ikke dit før tiende juni.
Steinene danner bisarre figurer der du kan se hensikt. Det blåser kald vind. Dette er Solovki.

08.06.2014 0:39:52

Lang leppe.

Hvis du ser på et kart over øya, kan du se hvordan den smale korridoren til Long Lip skjærer seg inn i den fra øst, nesten fra Muksalma. Den strekker seg 3 kilometer mot sør, og bryter til slutt opp i mange viker og øyer. Den sørlige delen av bukten har bare et dusin øyer dekket med furutrær.
Noe ble levende i minnet til Tom Sawyer.
Fuglene synger, den myke surfingen gnider seg forsiktig mot steinene. Vannet er klart, du kan ikke engang tro at det er sjøvann, du kan ikke rokke ved følelsen av at du kan øse det inn i hendene og drikke til hjertens lyst. Det er kaldt, det er ikke engang mygg. Fjæra er solid, men det er også fuktige, myrrike steder.
Ingen her. Jeg vil gjerne ha et lite hus på en av disse øyene.

08.06.2014 1:19:08

Noen timer og du kan hvile. Jeg var for lat til å bytte sko, joggeskoene mine hadde vært våte lenge, men jeg bestemte meg for fortsatt å bruke støvler og ha på meg en varm genser med vindjakke. Det ble varmt og lystig.
Jeg bukker som svar på bjørketrærne, hilser på steinene og ler sammen med de små muntre bekkene!
Hvorfor kom jeg hit? Hvorfor tok du med deg 7 kg ekstra med fotoutstyr? Er det virkelig nødvendig å fange dem i fotografering for å huske stemningene i luften?
Sannsynligvis ikke.
Det var mulig å klare seg uten kamera, men hvordan kan vi da fortelle andre mennesker hvor vakker og mild vår nordlige natur er?
Og hun er vakker...

06/08/2014 2:31:21 Lang

Klokken er halv fire, solen gjemmer seg bak en smal stripe skyer som har ringt horisonten med en ugjennomtrengelig vegg. De første strålene vil bryte gjennom først etter halvannen time. En hare gikk forbi, og understreket sin likegyldighet ved å stoppe opp og se på meg lenge.
Så fort jeg ser solen skal jeg legge meg.

Lang leppe. Det er nok å se på kartet for å gjette hvorfor denne bukten har et så talende navn. Men for å forstå dette, må du gå langs hele lengden til fots.
Når dukker solen opp...

Her kommer solen! Dagen har gått, det er på tide å sove.
28 kilometer tilbakelagt.

08.06.2014 5:01:02

Det var mindre enn en halv liter vann igjen om morgenen. Han kokte vann, lagde grøt, spiste og gikk videre. Joggeskoene er tørre, hvis muligheten byr seg tar jeg dem på. Etter 40 minutter nådde jeg bekken, drakk og tok den med meg. Det er fortsatt en lang vei å gå. Sola bare skinte, nå er det skyer og litt regn, været skifter foran øynene våre. Solen er tilbake. Det er ikke vanskelig å gå lenger. Den følelsen kommer snikende når du innser at saken nærmer seg slutten og du begynner å føle tiden.

Strøm i Long Bay:

Han kom ut på en vei og gikk langs Dolgaya fra vest. Jeg fulgte den. En slags brygge, en bil kjører, snart en landsby.
Jeg endrer reiseplanen min.
Jeg går inn i landsbyen og går rundt resten av øya mot klokken.
Ved inngangen til landsbyen er det en flyplass og litt lenger er det en teltleir. Musikken buldrer, skrik høres, det er moro der, jeg skulle ønske jeg kunne passere fort...

Det blir ingen kveldsstopp i dag, jeg tar noe å spise på butikken og går videre.
Jeg kjøpte brød og en boks med lapskaus og gikk videre, spiste underveis. Jeg gikk i land direkte fra Kreml. Været er dystert.

Det var så deilig å komme vekk fra landsbyen, det fremkalte en slags uutholdelig melankoli.

Kunne de forestille seg hva som ville skje her...
Kan vi?

06/08/2014 22:04:35 Noens Solovki

Vær.

Jeg gikk fra landsbyen, det var en rød solnedgang, men det var ikke interessant, jeg ville ikke ta bilder, jeg ville ikke stoppe. Det ville være mer sannsynlig å miste Zayatskys av syne. Jeg passerte noen velholdte hus, det så ut som en PINRO-base. Det er blomster på vinduene.
Southwestern Cape. Etter kartet å dømme er det en slik sump og noen elver, så mange som 2. Skulle ønske jeg kunne krysse dem på en eller annen måte.
Jeg nådde akkurat disse elvene. Det stinker av råttent hav. Folk bygde små steinganger - fantastisk. Zayatskys har endelig forsvunnet.
Jeg gikk rundt neset, nå er østen åpen, og jeg skal overnatte her. Kaldt og fuktig, som Hvitehavet.
Jeg sover med åpen inngang, myggnettet er festet for sikkerhets skyld, det blir plutselig varmere og mygg dukker opp.
Alle som kommer til Solovki i slikt vær, med en så tom gråaktig himmel, vil være uheldig.
I morgen skal jeg definitivt på Muksalm, i hvert fall overnatter jeg der.

09.06.2014

Jeg sov godt, bjørkebuskene ga god beskyttelse mot vinden.
Jeg lagde mat, det var bare nok vann igjen til én grøt. Det er kaldt, du vil ikke drikke på lenge. Teltet ble litt vått av kondens, så jeg bestemte meg for å ikke tørke det nå, men tørke det på kveldshvil.
På kvelden møtte jeg gutter fra Kem og St. Petersburg, de prøver å gå langs Hvitehavet hvert år. Det året nådde vi Zhizhgin fra Kem, men mer om det senere.

Solovki.
Fra et sted dukker bildet av Kreml umiddelbart opp.

Hvit sjø.
Plutselig dukket det opp karbas og garn, noen romantikere ser umiddelbart for seg fiskerhytter hengt med garn og en varm, nesten innfødt atmosfære i dem.

Solovki ved Hvitehavet – og ved å kombinere disse to allment aksepterte klisjeene får vi et mer levende bilde av Solovki, påtvunget av latskap og vanen med å gå dit de tar oss.
Men dette er tull, og bildet er også så som så. Jeg tok den med på farten, uten å se gjennom søkeren.

Nattergaler er ikke sånn, de er i live.

Berezovka.

Jeg skal til henne, det er 5 kilometer igjen å gå. Joggesko er bra, men noen ganger må du hoppe på steiner. Det er kaldt, men noen ganger forsvinner vinden helt, kysten er robust. Jeg vet at det er en hytte der, hvor jeg skal lage mat og tørke teltet mens jeg sover.
Vannet rant ut, jeg snudde meg til Lake Kisloye og samlet 3 liter vann. Det er ikke surt i det hele tatt.
Hvilken myk og dyp mose er her! Over kneet er det som å gå på en fjærseng, det er så vanskelig. Det er rygger av steiner, som om de ble brakt inn spesielt. Når jeg kommer til hytta, skal jeg umiddelbart lage litt te og drikke noe varmt.
Det lukter røyk, det vil si mennesker. Det stemmer, mann. Vi snakket litt. Fra Saint-Petersburg. De viste meg en gratis hytte.
Igjen en slik bygning som på Sosnovka. Det er også en brygge der.

06.09.2014 19:30:46 Solovki, Berezovka

Gammel brygge.

Kaien er virkelig gammel og bygningen er gammel.
Steinene minner om munker, og tønnene minner om Sovjetunionen.
Jeg spiste, sov og tørket ut teltet. Jeg tok noen bilder rundt. Minner meg om sommerkysten fra Letniy Navolok til Ukhtnavolok.

Borte.

Himmelen skinner gjennom! Kanskje den blåser opp...
Jeg dro for å se gutta fra St. Petersburg, de slo seg ned i en nabohytte. De er varme, komfortable og satte seg der for 2 liter te. Det året dro de på denne båten til Letnyaya Zolotitsa, hvor de ikke trodde på at de hadde kommet fra Kem. Vi var på Zhizhgin.
Og det året gikk jeg til Letnyaya Zolotitsa fra Severodvinsk, men et par måneder tidligere enn dem, rett i begynnelsen av juni. Vi snakket om det og det - om Ukraina, og om skogen, og om Solovki... Jeg forlot dem knapt klokken ett om morgenen. Vi må komme oss til Muksalma og sove der. Mens vi snakket klarnet himmelen helt, og da jeg gikk strammet det seg sammen igjen. Natten er på en eller annen måte dyster, for mørk til å være hvit.

Det er som om himmelen er i ferd med å falle. En bred tom tå, helt i enden av den er det en skog. Gresset svaier.
Det ser ut til at vi må gå langs demningen i så dårlig vær.

10.06.2014

Daggryet var godt, som en grå vinterettermiddag.
Det er på tide å gå til demningen. Hvordan ble den i det hele tatt bygget?
Ville dagens munker være i stand til å bygge noe slikt?

10.06.2014 3:41:45

Jeg går langs demningen! Dette var mål nummer tre.
Jeg tar den av på vei tilbake, i morgen blir det bra vær.
Jeg skulle ønske jeg kunne gå langs den i en storm.
Jeg ser den lange leppen. For noen dager siden gikk jeg inn langs høyre bredd, i morgen går jeg langs venstre.

10.06.2014 4:31:07

Muksalma, Ivanovskaya Tonya.

Etter å ha passert demningen og kort undersøkt bygningene, slo jeg opp telt i en nærliggende bjørkelund og la meg.
Om morgenen lå stien mot nord, der Ivanovskaya Tonya gjemte seg. Når jeg gikk litt, bestemte jeg meg for å ikke forhaste meg og arrangere et kveldsstopp der.
Jeg ankom, været var sol, men kaldt. Jeg gikk inn i "hytta". Rent. Som i alle hyttene jeg besøkte på Solovki, er det mange trykte ikoner som henger på veggene. Det er en annen hytte der, men jeg gikk ikke inn i den. Det er MTS.
Jeg bestemte meg for å gå tilbake langs kysten. Å kjøre på veiene er ikke interessant og veldig kjedelig. Men likevel er det rett og slett nødvendig å gå langs dem, og ikke å reise med transport. Og generelt, hvis du skyter, så bare til fots, ellers vil du ikke engang forstå hva du filmet der, hvorfor du dro... Først må du føle naturen, dens kraft foran deg. Ta deg selv i egne hender og ikke legg igjen noe på det, ta med deg alt søppelet og bær det uten å kaste det i minst en måned. Jeg brakk ved et uhell en kvist, jeg beklager. På denne turen gjorde jeg ikke en eneste ild, fordi det er forbudt på øya, og hvorfor skulle det være brann når moderne gassbrennere tar veldig lite plass i en ryggsekk, legger til 120 g vekt, og en gassflaske er 230 g (med sylinder - 350 d) vil gi deg varm mat 2 ganger om dagen i 6 dager. Veldig komfortabelt. Det året, mens jeg passerte sommerstranden, tok jeg ikke med meg en brenner og kokte alt over bål. Det er veldig vanskelig og tar lang tid, og du vil bli grundig røkt.
Jeg sov godt, jeg er i godt humør, men jeg kan allerede føle slutten. Har jeg vært i Novaya Sosnovka, Rebalda, Savvatievo, Dolgaya, Ovsyannikovo? Passerte du Pechak, Beryozovka, Beluzhiy, Perech-navolok... Jeg var der, men så lenge siden, så langt unna...
Litt trist. I morgen vil skje for tidlig...

Muksalma, Tonya Ivanovskaya

Jeg går lett, det er som om sekken min ikke lenger er der. Den store øya fører meg til demningen. Jeg vil virkelig gå saktere, men jeg kan ikke. Hva slags kors er det foran? Vi må se.

Ifølge Muksalma

Bare et kors. Men de setter ikke bare opp kors på Hvitehavet, noe skjedde her. Dette er Solovki, det skjedde mye her.
Luften ser ut til å være mettet av havet, Hvitehavet.
Kveld, ti minutter over ti. Det viktigste er ikke å forhaste seg.
Havet ser ut til å sole seg, vagler og utsetter sine ømme våte sider for det. Hva synes det...
Det var en god storm om den kastet slike stokker så høyt.

Solovki. Hav og kryss

Jeg så ikke hytta langs kysten. Noen steder er det piggtråd, som klessnorer i gårdsrom, og tang tørkes på den.
På en eller annen måte ble det til og med varmere eller noe.

Månen kom stille ut. Kveld på Muksalm

11.06.2014

Hvite netter

Vi er vant til å sove om natten, så vi er fratatt muligheten til å se den hvite natten med egne øyne. Kanskje det til og med ville være rart å plutselig se en person som beundrer henne på gaten. Ikke av noen gjenstander, som i hennes lys fikk et helt uvanlig utseende, men av henne selv.
Noen ganger føles det som om øynene spiser henne opp, og det er umulig å få nok, umulig å rive seg bort.
Her er demningen.

11.06.2014 0:48:29

Lavvannet forundret meg litt – hvor kom steinøyene fra? I går var utsikten litt annerledes.
Jeg gikk til månen.

06/11/2014 2:22 Dam

Det var litt over en halvtime igjen før daggry.
Bygningen er ikke så gammel. Byggingen begynte på den i 1827, og i 1865 så den ut som den gjør nå.
Det var en storfegård på Muksalma. Store beiter med frodig gress gjorde det mulig å holde 120 kyr og kalver og like mange hester.
Demningen strekker seg fra grunt til grunt, bøyer nå til høyre, nå til venstre. Dens svinger fungerer også som bølgebrytere og iskuttere.
Det er vanskelig å forestille seg en kraft som er i stand til å ødelegge den... men hva kan en person vite om tid? Jeg tror tiden vil ødelegge alt.

«... Så hvordan ble Solovetsky-steinfestningen bygget? Ja, veldig enkelt. Langs de allerede eksisterende svært eldgamle veggene laget av enorme steinblokker ble det bygget en murvegg på toppen, som det ble bygget et tretak over. Til dette hadde klosteret nok av sin egen styrke. For å utføre slikt arbeid var det nok med 2-3 erfarne murere og 10 hjelpearbeidere. Og byggetiden ble bestemt av produktiviteten til mursteinproduksjon, som i 10-12 år ga 2000 kubikkmeter murstein nødvendig for slik konstruksjon. Munkene bar ikke steinblokker!..” Følg lenken nedenfor.

Milepost.

Demningen har tatt slutt, eller kanskje den nettopp har begynt.
Jeg er vant til nord. Den siste natten i Dolgaya og det er alt, alt som gjenstår er å bestige Sekirnaya, men jeg lar det være natten før jeg drar.

11.06.2014

Morgen

Solen hadde allerede vært i luften i en time, og reflekterte den glatte overflaten av bukta med det unge løvverket av bjørketrær og gamle furustammer. Jeg ville ikke sove. Jeg ville ikke gjøre det i morgen heller. Det var en vakker morgen! Solen var litt varm, og den kjølige nattluften hersket fortsatt i skyggen.

11.06.2014 4:59:57

Ellevte juni, klokken tre om ettermiddagen.
Drømmen gikk ubemerket hen. Noen spurte: "Hvordan tilbrakte du livet ditt?" – som om en kollega på jobben spurte om helgen som har gått. Båten gikk forbi og ga ikke svar. Våknet. Jeg samlet meg og gikk videre.
Det er bare noen timer igjen, men hva så?

Lang leppe.

"Lang" viste seg ikke å være lang i det hele tatt. Han klatret gjennom skogen og rev støvelen. Varm. Jeg tok en svømmetur, vannet var fryktelig kaldt. Kvelden er foran, hva skal man gjøre der? Kreml fremkaller motstridende følelser: på den ene siden vil du se på det lenge, men på den andre siden vil du ikke en gang gå inn. Og for tusen år siden var han her, alle snakker om det.

Stillhet.

Stillheten ble plutselig avbrutt – brutt av lyden av en passerende bil. En bil, en motorsag, en slags ubehagelig summing... Tidligere lød økser, og lyden talte mye, nå brøler motorsager. Bygg og ikke noe mer.
Sitt og vær stille foran deg. Jeg bærer med meg bare fuglenes nattesang og havets stille brus. Ser deg.

Fortsettelse følger...

Et av de mest populære turistmålene nord i den europeiske delen av Russland - Solovetsky-øyene. Reisende går til Solovki uavhengige og organiserte gruppeturer, eksklusivt til øyene eller i kombinasjon med andre attraksjoner, med fly og sjø, på små skip og på store cruiseskip.

Hva tiltrekker Solovki? Variasjon og rikdom. Fantastisk nordlig natur og minneverdige landskap kombineres her med levende historie, som åpenbarer seg ved hvert trinn, og et av de mest "bedte" stedene i russisk ortodoksi er nå uatskillelig fra den forferdelige fangeleirtiden. Betydningen av Solovki er internasjonalt anerkjent: Solovetskys historiske og kulturelle kompleks ble inkludert på UNESCOs verdensarvliste i 1992.

Mange turister legger merke til den spesielle attraksjonen til Solovki; når de har vært der, kommer de tilbake til øyene fra tid til annen. Et spesielt ord ble til og med laget for dette fenomenet: de "ble søvnige."

Hvor ligger Solovki?

Solovetsky-øygruppen ligger i hvit sjø ved utgangen fra Onega Bay nesten i lik avstand fra begge sine bredder - Kemsky-kysten og Onega-halvøya.

Hvordan komme seg til Solovki?

Det er to veier til Solovetsky-øyene: til sjøs og med fly.

Tamarin-bryggen på Bolshoi Solovetsky Island er i stand til å romme ganske store fartøyer. Regelmessig sjøkommunikasjon med fastlandet utføres med to havner på Kem-kysten: med Kem (eller rettere sagt, forstadslandsbyen Rabocheostrovsk) og med Belomorsk. Fra Kemi 2-2,5 timer, fra Belomorsk 3,5-4.

Både Belomorsk og Kem er jernbanestasjoner på togruten Moskva-Murmansk.

For ankomsten av president Putin til Solovki i 2001, ble rullebanen til flyplassen i landsbyen Solovetsky oppdatert, og øyene er for tiden pålitelig forbundet med fastlandet med vanlig lufttransport, avhengig av værforholdene. De mest populære flyvningene er fra Arkhangelsk (50 min.), fra Moskva og Petrozavodsk. Det er mulig å bestille private taxifly fra Moskva og St. Petersburg.

Sammensetning av Solovetsky-skjærgården

Hovedøya Solovki er Bolshoy Solovetsky med et område på 246 km 2. Det er på den at Kreml (klosteret) og landsbyen Solovetsky ligger. Øya er dekket av et nettverk av mange innsjøer, hvorav noen er kombinert til et innsjø-kanalsystem. Øya er skogkledd, med bartrær og løvtrær.

Den nest største øya i skjærgården er Anzersky (eller Anzer for kort), som ligger nordøst for Solovetsky. For øyeblikket er det nesten fullstendig "under autoritet" av klosterklostrene. Turister kommer bare til det under pilegrimsbesøk, velsignet av klostermyndighetene.

Øst for Solovetsky Island er det to små øyer: Bolshaya og Malaya Muksalma, og i vest ligger Bolshoy og Maly Zayatsky Islands. Skjærgården omfatter også mer enn hundre små øyer.

Severdigheter i Solovki

Selvfølgelig er den sentrale attraksjonen til Solovki Kreml, det vil si det stauropegiale klosteret til Frelserens transfigurasjon, en festning med steinvegger og enorme tårn. På Kremls territorium er det den sentrale Transfiguration Cathedral, Assumption Church med et spisekammer, et klokketårn, porten Annunciation, St. Nicholas og Filippovskaya-kirkene. I tillegg til selve klosteret er det et museum i Kreml.

I den nordlige delen av øya på Sekirnaya-fjellet, 12 km fra klosteret, er det Sekiro-Voznesensky-klosteret med en original fyrkirke.

Den botaniske hagen, også kjent som Gorka-gården, også kjent som Makaryevskaya Hermitage, eller Archimandrite's dacha, ligger i en hule i ly for vinden. Planter som er uvanlige for det europeiske nord, dyrkes og akklimatiseres her.

Blant de hydrauliske strukturene på øyene, fortjener systemet med kanaler som forbinder innsjøene, buldredemningen som forbinder Solovetsky-øya med Muksalma, og Filippovsky-hagen, en inngjerdet havbukt tilpasset for lagring av levende fisk, spesiell oppmerksomhet.

Guidene vil fortelle mer om klostre og kapeller, små museer, historiske og naturminner m.m.

Anzer Island er kjent for sine strenge klostre.

På Zayatsky-øya er det en helt annen natur enn Bolshoi Solovetsky, mystiske eldgamle labyrinter og St. Andrews-kirken, bygget av Peter I.

Historien til Solovki

Solovetsky-skjærgården, som hele Nord-Europa, fikk sitt nåværende utseende med tilbaketrekningen av isbreen for 10 tusen år siden. Gradvis utvikles landene som er frigjort fra isen av mennesker.

Solovetsky-skjærgården i rolig vær er ganske lett tilgjengelig med båt fra Kem-siden, beveger seg fra øy til øy, gjennom Kem-skjærgården og Kuzov-skjærgården kan du komme til Solovki, så øyene ble utviklet for ganske lenge siden.

Det er sannsynlig at de første menneskene på Solovki var representanter for den samme jeger- og sankerkulturen som spredte seg over nord i det moderne Norge og Finland. Ringsel ble funnet i overflod på øyene; det kan antas at Solovki fungerte som jaktterreng med sesongbaserte bosetninger.

På Anzer, Bolshoi Solovetsky og spesielt Bolshoi Zayatsky-øyene kan du se gjenstander fra den forhistoriske perioden. Zayatsky Island er ganske enkelt dekket med labyrinter, hvorav den største er 25-27 m i diameter. Hensikten med labyrintene er kontroversiell, av de mange hypotesene er den mest plausible forbindelsen med begravelseskulten: den avdødes sjel skal ikke finne en vei ut i de levendes verden. Selv om det tilsynelatende ikke ble funnet noen levninger i selve labyrintene, ble det funnet brente rester av mennesker og vilt som dateres tilbake til 2.–1.5. årtusen f.Kr. i de nærliggende steinpyramideskredene. e. Samtidigheten av begravelser og labyrinter er antatt, selv om ingenting taler mot tidligere eller senere bygging av labyrinter.

I XI-XII århundrer. Pomorie er godt inkludert i interessesonen til Novgorod, russiske bosetninger dukker opp ved kysten av Hvitehavet, og den subetniske gruppen Pomors tar gradvis form. Ortodokse klostre ble sentre for russisk ekspansjon. Samfunn samlet seg rundt eremittene som dro inn i de ville ørkenområdene, som over tid ble til klostre, som tok de omkringliggende landsbyene og industrien i sin eie. Fremveksten av Solovetsky-klosteret var en del av nettopp denne prosessen.

Munkene Savvaty (en student av St. Cyril av Belozersky) og Herman ankom Solovetsky-øyene på jakt etter liv i ørkenen. Savvaty døde snart, og Herman fant seg en annen medprest - Zosima; andre brødre sluttet seg gradvis til dem og Zosima i 1436 ble den første abbeden til det nyopprettede klosteret.

Klostermurene ble reist som en pålitelig festningsstruktur, siden klosteret på den tiden lå i sonen med russisk-svenske konflikter. På den tiden var Solovki en moderne og formidabel festning som dekket inngangen til Onega-bukten og videre til Onega.

Klosterets storhetstid er assosiert med navnet til en annen abbed - St. Philip (Kolychev), som senere ble Metropolitan of Moskva i løpet av Ivan the Terribles tid.

Solovetsky-munken som flyktet fra klosteret var den fremtidige patriark-reformatoren Nikon.

Under patriark Nikon ble Solovetsky-klosteret et av de viktigste sentrene for motstand mot kirkereform. Et enestående øyeblikk i historien var den åtte år lange (1668-1676) militære beleiringen av den regulære kongelige hæren av sitt eget kloster, som ikke godtok bøkene som ble korrigert av Nikon. Den kraftige festningen motsto overfall, miner og artilleribeskytninger inntil en avhopper viste en hemmelig vei. Munkene ble brutalt henrettet eller sendt i eksil, og klosteret ble gjenbefolket med nye munker fra lojale Ukraina.

I 1765 kom klosteret under direkte underordnet synoden (ble stauropegial).

Under den anglo-russiske Krim-krigen, i 1854, motsto klosteret ild fra engelske 60-kanons dampfregatter.

Vi har ikke alltid tid til å publisere beskrivelser av alle hotellene vi samarbeider med på nettsiden vår. For detaljer, kontakt din leder på telefon. +7 495 938-92-92

26.12.18 47 613 19

Jeg ville se Hvitehavet. Solovetsky-øyene virket for meg det mest passende stedet for dette.

Ekaterina Mikhailova

dro til Solovki

Dette er en øygruppe i Arkhangelsk-regionen, 160 km fra polarsirkelen. Jeg tilbrakte seks dager der: Syklet rundt øyene, spiste fiskesuppe, så på hvithval.

Jeg organiserte turen selv. Før ferien min studerte jeg en virtuell omvisning i skjærgården, nettsiden til museumsreservatet og VKontakte-samfunnet om livet på Solovki. Det viste seg uforglemmelig og to ganger billigere enn hos en turoperatør. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du kommer deg til Solovki uten en turoperatør, hva du skal se og hvor mye det koster.

Utgifter på Solovki i seks dager per person - 15 500 RUR

Når du skal gå

Du kan komme deg til skjærgården med båt fra juni til oktober. Resten av tiden kan øyene bare nås med fly.

Den mest populære tiden å besøke Solovki er fra midten av juli til begynnelsen av august. På dette tidspunktet er alle utflukter og steder tilgjengelig; du kan svømme i små innsjøer inne på øya. Men det er mengder av turister og mye mygg rundt omkring.

Drømmer du om ensomhet, anbefaler jeg å gå på slutten av sommeren eller tidlig på høsten. Dagene er fortsatt varme, og nettene er friske og behagelige. Det er mye bær og sopp i skogen, og du kan gå barbeint på mosen. Men svømming vil mest sannsynlig være kaldt. Du vil ikke kunne se hvithvaler ennå. Den siste utflukten til neset, hvor du kan se dem, finner sted 15. august.

Om vinteren eller tidlig på våren drar folk til Solovki for nordlys, snøscooterturer gjennom skogen eller vinterfiske. Utflukter gjennomføres kun etter forhåndsforespørsel - du må kontakte museumsreservekontoret minst tre dager før turen. Tidsplanen og kostnadene for vinterutflukter til Solovki finner du på den offisielle nettsiden til museet.

Vinteren på Solovki er varmere enn på fastlandet, men snørik og med snøstormer. Gjennomsnittlig temperatur - −10 °C. Tretti graders frost er sjelden, men på grunn av vind og fuktighet kjennes kulden mer intenst.

Sommeren på øyene er ofte kald, selv om det finnes unntak: fjoråret var varmt og solrikt. Vannet i Hvitehavet varmer opp til 11 grader i gjennomsnitt om sommeren, og opptil 20 grader utenfor de sørlige breddene. Om vinteren fryser ikke havet helt, og som lokale innbyggere sier, varmes det til og med opp litt.

Hvordan komme seg dit

Den billigste måten å komme seg til Solovki på er sjøveien. Motorskip går fra bryggene til de karelske byene Kemi og Belomorsk. Sesongen starter 1. juni og avsluttes 20. september. Datoer kan variere avhengig av været.

Gjennom Kem. Kem kan nås med bil langs motorveien R-21 eller med tog i retning Murmansk. Det tar 24 timer å reise fra Moskva, tog nr. 016A ankommer halv to midnatt. En reservert setebillett koster fra to tusen rubler. Tog fra St. Petersburg nr. 022CH tar 13-15 timer. Han ankommer Kem to timer før skipet. Dette er praktisk fordi du ikke trenger å lete etter et hotell for å overnatte.

6555 R

Jeg brukte det på vei dit og tilbake

Vi kjøpte en billett til en reservert setevogn for 1909 RUR 20 dager før reisen. For ikke å overnatte i Kemi, kjørte vi fra Moskva gjennom St. Petersburg og stoppet der i 10 timer. Jeg brukte 6555 RUR på vei dit og tilbake.

Motorskipet til Solovki har avgang fra brygga i landsbyen Rabocheostrovsk nær Kem. Du kan komme dit med taxi for 100 RUR per person. Drosjer står overfor jernbanestasjonen. Reisen vil ta 15-20 minutter.

Du kan også komme dit med buss nr. 1. Den går hver halvtime, holdeplassen er rett overfor stasjonen. Prisen koster 20 RUR. I løpet av sesongen driver Prichal turistkompleks sin egen buss, men seter må bestilles på forhånd. Billetten koster 150 RUR.

Motorskipene "Vasily Kosyakov" og "Metel" går fra bryggen i Rabocheostrovsk. Det er to flyvninger per dag til Solovki på en fast rute. Ombordstigning begynner om en halvtime, reisen vil ta to timer. En tur-retur-billett koster 3200 RUR. Barn under tre år reiser gratis, fra tre til ti år - for 1600 RUR.

3200 R

koster en billett for skipet Kem - Solovki og tilbake

Billetter må bestilles på forhånd på nettsiden til Prichal turistkompleks. Der kan du også se tidsplanen for skip og få en bestilt billett til skipet Kem - Solovki. Voksne trenger pass, barn - fødselsattest.

Lokalbefolkningen sier at private skip går til Solovki. Du kan ikke kjøpe billetter til dem på forhånd eller til og med finne ut tidsplanen: eierne inviterer ganske enkelt turister til bryggen. Da jeg var i Rabocheostrovsk, så jeg dem ikke.

Å leie en hel privat båt vil koste 12-25 tusen rubler. Den har plass til 6-10 personer. Båter må bestilles på forhånd. Noen ganger krever eiere forskuddsbetaling. Du kan sjekke telefonnumrene deres

Gjennom Belomorsk. Veien til Belomorsk tar 1-2 timer mindre enn til Kem. Togene er de samme. Bryggen ligger i landsbyen Shizhnya, en 15-minutters kjøretur fra stasjonen. Du kan komme dit med buss nummer 6 for 30 R eller med taxi.

Tre-dekks katamaran "Sapphire" seiler fra brygga til Solovki. Det er behagelig: inne er det tre passasjersalonger med toaletter, et stort promenade dekk, en kafé og til og med en suvenirbutikk med bibliotek. Katamaranen seiler langs Hvitehavet i fire timer. Avgang fra Belomorsk kl 8:00, og fra øyene kl 19:00. Billetter kan kjøpes på reiseselskapets nettsider.

Fra Arkhangelsk Du kan komme til Solovki med motorskipet "Belomorye". Den går fra juni til september to ganger i måneden. Du må bruke mer enn en dag på veien. Prisen for enveisbilletter er 2440 RUR. De kan kjøpes fem dager før avgang i billettkontoret i Northern Shipping Company-bygget. Returbilletter selges direkte om bord av kapteinens assistenter. Tidsplanen er publisert på rederiets hjemmeside.

Du kan frakte kun 10 kg bagasje gratis på skipet. For hvert ekstra kilo må du betale ytterligere 12 rubler.

Med fly. Du kan komme deg til Solovki fra Arkhangelsk på 50 minutter. Fly flyr fra to flyplasser: Talagi og Vaskovo.

Hvis du flyr fra Moskva eller St. Petersburg, kan du opprette forbindelse på Talagi flyplass. En enveisbillett til Arkhangelsk koster 3000 RUR, til Solovki - 6955 RUR. Pensjonister får 25 % rabatt, barn under 12 år – 50 %.

6955 R

minimumspris på en flybillett Arkhangelsk - Solovki

Tidsplanen kan sees på Nordavias nettsider. Den utgis årlig før sesongstart. I 2018 fløy flyet til øya mandager og fredager fra april til oktober. Fra juni til september var det ekstra flyvninger på onsdager og søndager.

Hva er det å se

Solovetsky kloster- hovedattraksjonen på øya. En tre timers spasertur med guide og 15-30 turister vil koste 500 RUR.

På ekskursjonen kan du lære øyas historie, klatre inn i festningen, gå ned til klosterfengselet og se på møllen som munkene bygde. Det virket for meg at denne ekskursjonen var nok til å bli kjent med øya.

buldredam er en bro laget av stein, som ble bygget for hånd av munker på 1800-tallet. Den forbinder øyene Bolshoi Solovetsky og Bolshaya Muksalma. Lengden på demningen er 1,2 km. Nå blir det ødelagt: steiner faller ut av murverket.

Munkene som bygde den tenkte mest sannsynlig ikke på noe kunstnerisk uttrykk for demningen, og det er derfor det er et av de mest pittoreske stedene jeg noen gang har vært. Murverket av en haug med steiner av forskjellige størrelser passer perfekt inn i det lokale landskapet og ser ut til å være en skapelse av naturen, ikke mennesket. Jeg var heldig som fikk se demningen i godt vær – det føltes som om jeg var på kanten av jorden.

Ruten fra landsbyen Solovetsky til demningen og øya Bolshaya Muksalma går gjennom skogen. Det er 20 kilometer i begge retninger, så det er best å leie en sykkel. Hvis det regnet dagen før, kan det være mye gjørme, digre vannpytter og sumper underveis. Det er bedre å bruke vanntette sko. Jeg hadde på meg trekkingstøvler og føttene forble tørre.

Du kan ta med deg en pose til bær og sopp. Det er mange hvite kantareller og kantareller på Solovki - lokalbefolkningen ignorerer til og med møll og russula. Bær er også rikelig i løpet av sesongen: blåbær faller bokstavelig talt av grenene.

Hvis du ikke er klar for å tråkke på lenge, kan du komme deg til Bolshaya Muksalma sjøveien fra brygga i Dolgaya Guba. Båten vil koste 1500 RUR, guidetjenester - ytterligere 350 RUR.

Anzer Island- den mest bortgjemte og nest største etter Bolshoi Solovetsky. Jeg kom hit på grunn av det harde nordlige klimaet, Treenighetssketen og den uberørte naturen. Det er ikke engang asfalt her: veiene er dekket med tømmerstokker eller smale stier er anlagt.

En omvisning på øya vil ta hele dagen. På grunn av kompleksiteten til ruten, er barn under 12 år ikke tillatt på den. For å komme dit må du gå til sjøs i to og en halv time. Grupper dannes på forhånd, så jeg anbefaler å bestille plass så snart du befinner deg i Solovki. Dette kan gjøres ved utfluktsskranken til museumsreservatet.

Billetten koster 1600 RUR, prisen inkluderer guide og transport. Du må tenke på lunsj selv: det blir pause under ekskursjonen, men du må ha med deg mat. Selv om det ikke er en sky på himmelen, er det verdt å ta en regnfrakk med deg: det er ikke noe mer lunefullt vær enn på denne øya hvor som helst på Solovki.

I eremitasjene på øya bor munker som bestemte seg for å vie seg til ensom bønn og tilbaketrukkethet. For å brødfø seg driver de med jordbruk og håndverk, men mottar fortsatt jevnlig poser med mat fra Solovetsky-klosteret.

De har minimal kontakt med besøkende, for eksempel ved fortøyning av båter. Munkene kommer ikke engang med kommentarer til turister personlig, men skriver på skiltene: "Søstre, ikke rør forgyllingen - den vil slites av."

På Anzer besøker turister aktive klostre med strenge regler, så kravene til klær og oppførsel er strenge. Kvinner må bruke et langt skjørt og hodeskjerf. Menn må ta av seg hatten, ta på seg bukser og langermede gensere. Turister blir også bedt om ikke å forstyrre freden til klosterbeboerne: du bør ikke ta bilder av dem eller prøve å snakke med dem.

Kapp Beluzhy– Dette er et sted hvor hvithval passerer innen få meter fra land. Det ligger på Bolshoi Solovetsky Island. For meg var Cape Beluzhy det viktigste stedet på Solovki.

Du kan kun se hval fra 15. juni til 15. august når havet er stille. På slutten av sesongen er det færre hvithval. Du må gå ved lavvann. Jeg anbefaler deg å sjekke timeplanen ved utfluktsskranken: lavvann kan være klokken åtte om morgenen eller klokken syv om kvelden.

Vi dro for å se hvithval til fots. Veien til neset går gjennom en tett skog. Jeg prøvde å sykle, men ga opp halvveis: Å sykle over steiner og røtter er veldig vanskelig. Så jeg gikk tilbake til stien og lot ham stå på parkeringsplassen. Ved avkjørselen fra skogen må du vasse. Du kan gå barbeint, men det er mer behagelig å bruke høye gummistøvler.

Vi brukte litt over en time på nesen. Først dukket en turistbåt opp i horisonten, og deretter svømte hvithval til land. Vi klarte ikke å se dem ordentlig og ta gode bilder: bare ryggen deres og noen ganger halen deres var synlige. Vi hadde en annen idé om å møte hval og angret på at vi ikke tok kikkerten. Men følelsen av å møte hvithval under deres naturlige forhold kan fortsatt ikke sammenlignes med å besøke et delfinarium.

Turistene på båten var heldigere: de slo av motoren og drev veldig nær hvithvalene. Derfor anbefaler jeg deg å komme deg til neset med vann. Du kan leie en båt for 1200-1500 RUR per person. Fra tørrdokken, havnen på motsatt side av klosteret, kan neset nås på 20-25 minutter.

Førti minutter er nok til å gå rundt i hele hagen. Vi syntes hagen var stor og dro dit på sykler. Det var en stor feil: de slapp oss ikke engang gjennom porten. Det var ingen parkering, så vi la bare syklene våre ved gjerdet. Landsbyen er liten, og hvis en sykkel gikk tapt, ville det være lett å finne den ved å bruke den grønne sykkelutleiebrikken festet til setet.

Det er mange bær, frukttrær og blomster i Makarievskaya-ørkenen. En gang i tiden dyrket munker til og med meloner og vannmeloner i oppvarmede drivhus. Vi prøvde rips, men det ser ut til at dette var umulig.

På Sekirnaya-fjellet Holy Ascension Skete er lokalisert - den tidligere menns straffcelle i Solovetsky Special Purpose Camp (SLON). Det er også en leirkirkegård med massegraver av fanger, og på toppen av fjellet er det et observasjonsdekk med utsikt over Savvatiev-eremitasjen og Hvitehavet.

Jeg var livredd for følelsen av at jeg gikk på bein. Jeg gikk ned til kirkegården, men kunne ikke bli der i mer enn fem minutter. Historien om leirårene på Solovki er sammensatt og forferdelig - selv guidene synes det er vanskelig å svare på hva som er sannhet og hva som er fiksjon. I samtalene til lokale innbyggere ser dette temaet ut til å være tabu.

Båttur. Det er omtrent fire hundre innsjøer på Solovetsky-øyene. Noen av dem kan sees med båt: de er forbundet med kanaler som ble lagt tilbake på 1500-tallet. De forsynte klosteret med drikkevann, drev en mølle, en vannkraftstasjon og et sagbruk.

Du kan dra på båttur med guide, men vi leide en robåt for 300 RUR på en stasjon to kilometer nord for klosteret ved Lake Middle Perth. Så vi var ikke begrenset i tid og bevegelse.

Det er to ruter langs innsjø-kanalsystemet: stor, 11 km, og liten, 6 km. For veiledning er det installert store hvite tavler med piler på bredden langs kanalene. Det tar tre timer å sykle i en liten sirkel, og seks timer i en stor sirkel, pluss utrolig utholdenhet. Vi klarte det ikke og badet.

Skogsjøer varmes opp ujevnt - temperaturen er forskjellig overalt. Jeg anbefaler å stoppe ved innsjøen Bolshoye Karzino: det er en brygge og en hypnotisk utsikt. Bare for dette stedet er jeg klar til å gå tilbake til Solovki. Den lille ruten ender ved denne innsjøen. Der kan du leie ut båter og dra til Svetloye Orlovo: dette er en av de mest gjennomsiktige innsjøene på øya, selv om den ligger i krattene.

Til Bolshoi Zayatsky Island folk kommer for å se de mystiske labyrintene. De er foret med stein og bevokst med gress og mose. Hvem og hvorfor satte dem sammen er ukjent. Jeg likte versjonen om fiskefeller: under lavvann hadde fisken visstnok ikke tid til å finne en vei ut av labyrintene og ble værende i fellen, hvor fiskerne senere samlet dem.

Øya kan kun besøkes med guide og på en tresti. Museumsreservatet har etablert en slik regel for å hindre besøkende i å stjele steiner fra labyrintene, ved et uhell sette fyr på trekirken og skade den sårbare naturen på øya. Jordlaget her er bare 0,5-2 cm, så plantene dør raskt. For 20 år siden tråkket rådyr stiene, som fortsatt er godt synlige.

Øya er voktet av en vaktmann, vaktmesteren av klosteret og, som guiden spøkte, reven Pjotr ​​Alekseevich. Hvis du kommer på egen hånd, vil du ikke bli kastet ut eller bøtelagt, men du vil bryte reglene til museumsreservatet.

En billett til utflukten koster 800 RUR. Det må forhåndsbestilles på klosterkontoret. Båtturen tar en halvtime, ekskursjonen tar to timer. Det er en tursti rundt øya.

Vi klarte raskt å se labyrintene og kirken, men jeg hadde fortsatt ikke nok tid. Etter ekskursjonen er det ikke tid til gratis turer, så jeg kunne ikke gå tilbake til stedene jeg likte, som jeg ikke hadde tid til å fotografere.

Hvor skal man bo

Hoteller og gjestehus. Det er ikke mer enn ti hoteller og gjestehus i landsbyen Solovetsky - jeg anbefaler deg å bestille overnatting på forhånd. Det er mange turister, og rom opp til 3700 RUR per natt blir raskt utsolgt.

Det billigste stedet å bo er på Peterburgskaya Hotel, som opererer etter prinsippet om et herberge. For 450 RUR kan du få en seng i et åttesengsrom, for 800 RUR kan du leie et dobbeltrom. Dusj, toalett og kjøleskap er felles på etasje. En av fordelene er nærheten til Solovetsky-klosteret.

450 R

er det billigste rommet på Petersburgskaya Hotel

Gjestehusrom koster fra 800 RUR til 3700 RUR per natt per person. De er roligere, mer komfortable og har Wi-Fi. Dusj og kjøkken er også felles på gulvet. Superior-rom og luksusrom på hotell koster fra 5 000 RUR til 14 000 RUR. Prisen inkluderer frokostbuffet, bad og lekker design.

Vi bodde på gjestgiveriet Pinagor, fem minutter fra sjøen og klosteret. For to netter i standard dobbeltrom med felles dusj og kjøkken betalte vi 4800 RUR. Rommet ble bestilt en måned før reisen. Selv da var det ikke mer enn fem tilbud i denne priskategorien på Booking.

Rommet hadde to senger, en dobbeltseng og en enkeltseng, et bord, stoler, et speil, en skohylle og en nattlampe. Alt er ryddig og rent

I beskrivelsen av huset på Booking lovet de Wi-Fi, men i virkeligheten var det ingen. Vi måtte også løpe etter administratoren for å sjekke oss inn, bringe oss det manglende håndkleet og deretter godta rommet vårt. Fordelene er stillhet, komfort og en kafé med pommersk mat i nærheten. Til frokost kan du kjøpe hjemmelaget melk, og til middag kan du spise stekt torsk, sild eller navaga for 220-250 RUR.

Privat sektor. Du kan leie en seng, et rom eller et hus fra lokale innbyggere. Annonser er tilgjengelig på nettsiden til turistinformasjonen. Du kan også bare banke på døren til lokalbefolkningen: eierne vil innkvartere deg selv eller anbefale hvem du skal kontakte. Lokalbefolkningen sier at noen innbyggere tilbyr leiligheter til leie rett ved brygga, men jeg har ikke sett noen. Generelt er det billigere å leie et rom eller leilighet fra beboere enn å leie fra Air BBC.

Kostnaden avhenger av forholdene. For 500 RUR kan du leie en seng og bo i hus med eieren. Et separat rom med felles kjøkken og dusj vil koste 600-1000 RUR. Hele hus og leiligheter leies ut for 1200-2500 RUR. Men du bør ikke forvente renoveringer av europeisk kvalitet og gulvvarme: dette er vanlige landsbyhus.

Camping ligger i utkanten av skogen ved bredden av innsjøen Bannoe. Dette er utkanten av landsbyen, det er ti minutters gange til klosteret. Det er forbudt å slå opp telt andre steder: hele skjærgårdens territorium er et naturreservat. Vi visste ikke om forbudet og slo til der vi ville. Men vi tente ikke bål eller kastet søppel.

En plass i en teltleir koster 300 RUR per dag per person. Leirområdet har bord, benker, bålplasser og et tørrskap. For 200 RUR kan du ta en sommerdusj, for 300 RUR kan du leie et tremannstelt for en dag, for 100 RUR kan du leie sovepose og campingmatte. Et badehus for 10 personer koster 3000 RUR.

300 R

pris for en natt i telt på Solovki

Hvis du planlegger å bo i et telt på Solovki, anbefaler jeg deg å forberede deg som for en fottur. For eksempel er det verdt å ta en brenner med en gryte. Det vil komme godt med hvis du ikke har tørr ved eller bålplass. Teltet skal være vanntett, og soveposen skal være egnet for temperaturer ned til −15 grader. Selv om du er heldig med været, er det alltid kjølig på Solovki om natten. Det er bedre å plassere teltet i nærheten av en bekk slik at du ikke trenger å løpe til butikken etter vann.

Produkter og kafé

De eneste lokale varene på Solovki er brød, tang og fisk. Det er seks arter av Solovetsky-sild alene. Resten av produktene leveres sjøveien om sommeren og med fly om vinteren. Derfor om sommeren er prisene i butikkene en og en halv til to ganger høyere enn på fastlandet. For eksempel koster en liter melk 90 R, et kilo bananer - 130 R, epler - 170 R. Om vinteren er det enda dyrere: et dusin egg vil koste 130 R, melk og en liten krukke med rømme - 180 R.

Den største matbutikken i landsbyen Solovetsky ligger ved siden av museumsutstillingen om Gulag på Zaozernaya Street. Om morgenen er det kø i kassen. Det er også en Raipo-kiosk på Severnaya Street, en privat dagligvarebutikk, Filippovskie Bakeries på Kovaleva Street og to klosterbakerier.

Kafeer og restauranteråpent 10:00-12:00 og jobb til 21:00-00:00. Det er ikke mange av dem på øya: vi telte åtte etablissementer. Maten deres er standard, men velsmakende. En lunsj med varm mat, snacks og dessert på en kafé vil koste 500-600 RUR. Gjennomsnittsregningen uten alkohol på restauranter er 1000-1200 RUR. Når vi bestilte finsk øl, var det smakløst og kostet 250 RUR per flaske. Her er hva annet vi prøvde på lokale kafeer og kan anbefale:

• bakt sild - 120 R per 100 g;
• stekt torsk - 240 R per 200 g;
• fiskeboller - 300 RUR;
• Solovetsky sild med poteter - 260 RUR;
• lett saltet laks eller torsk - 290 RUR;
• bokhvete eller poteter med porcini sopp - 160 RUR.

Det billigste stedet å spise er i klosteret. En fast lunsj eller middag på to retter og dessert vil koste 200-250 RUR. Maten er mager: selv pilaf er tilberedt med sopp, ikke kjøtt. Men det er mye bakevarer: det er ti typer muffins alene. Det er enda flere valg i klosterbakeriene. Fiskehandlere er mest villige til å selge torsk og sild. Før utfluktene kjøpte vi snacks til veien på bakerier.

Du kan også få billig og velsmakende mat i den tidligere kantinen i Solovetsky regionale distrikt - Cafe "Kayut-Kompaniya". Frokost vil koste 150-200 RUR, to-retters lunsj - fra 350 RUR.

Transportere

Sykler er et populært transportmiddel på Solovki. Det er utleiepunkter på hotellene, men det største utvalget og rimelige priser er i "Central", rett overfor Filippovskaya-kapellet.

Leiekostnader fra 120 til 250 R per time. Det er mer lønnsomt å leie i 10 timer eller en dag: administratoren gir en sjenerøs rabatt. For 10 timers kjøring på en terrengsykkel betalte jeg 1000 RUR, mens en times leie koster 200 RUR.

1000 R

Jeg betalte for 10 timers sykkelutleie

Valget av modeller er stort: ​​by, fjell og barn. Du kan også leie et barnesete for 50 R per time, gummistøvler og en bowlerhatt for 200 R per dag. Hvis du ønsker det, får du gratis ryggsekker, et reparasjonssett og til og med hansker til sykkelen din.

På to dager kjørte vi mer enn 80 km gjennom steiner, sand, sølepytter og gjørme. Syklene sviktet aldri, men bremsene knirket hver gang det kom vann inn i dem.

Det er flere biler på øya som er privateid eller eid av hoteller. De kan bestilles. For eksempel koster det 150 RUR å komme seg fra Tamarino-bryggen til Solovetskaya Sloboda-hotellet. Vi brukte dem ikke: øya er liten og vi ønsket å utforske den helt uten å gå glipp av noe.

For sjøturer, fiske eller kryssing fra fastlandet til Solovki, kan du leie en hurtigbåt eller hurtigbåt for 6-15 personer. Leiekostnaden avhenger av reisens avstand og svinger fra 2000 til 15 000 R. Telefonnumre finner du på nettsiden til turistsenteret.

Hva du skal ta med deg

Varme klær. Et sett med termisk undertøy, en stormjakke og en lue vil være nødvendig for turer i havet, en genser eller fleecejakke - for fotturer i skogen.

Regnjakke. Det regner ofte fra juni til september. Å utforske øya på en sykkel under en paraply eller komme deg gjennom våte kratt er ikke særlig behagelig.

Turstøvler. På øyene gikk vi mye på sand, steiner og sølepytter. For å gå gjennom skogen og steinete kysten er disse skoene mer egnet enn joggesko.

Rettsmidler mot sjøsyke. På en båt eller et motorskip får du reisesyke selv i stille vær. Når sjøen blir litt grov, kan du kjenne hver bølge.

MTS eller Megafon SIM-kort. Andre operatører fungerer ikke på Solovki, og Wi-Fi er sjelden. Jeg tok med meg tre SIM-kort. Beeline koblet ikke til nettverket, Megafon var bare nok for avbrutt samtaler, og MTS tillot deg å sende bilder, kommunisere i direktemeldinger og til og med foreta videosamtaler. Jeg har ikke testet Tele2 og Yota.

Penger. Det er terminaler på øya for å betale skatt, overføringer og fylle på mobilkontoen din. Det er ingen minibanker - penger kan bare tas ut i en Sberbank-filial. Det er bare én kasserer som jobber der, og det er nesten alltid en kø. Kort aksepteres nesten ingen steder: Jeg klarte bare å betale på apoteket og restauranten Solovetskaya Sloboda. Derfor er det bedre å ta med seg kontanter.

Kompass nyttig for turer i skogen hvis telefonen går tom for strøm eller papirkartet blir vått.

Utgifter

I slutten av august – begynnelsen av september 2018 brukte vi 15 500 RUR per person i Solovki i seks dager. En tur med samme program koster fra 32 000 RUR. Jeg brukte ytterligere 6555 R på veien fra Moskva til Kem og tilbake.

32 000 R

En tur til Solovki er verdt det. Vi gikk på egen hånd og brukte 15 500 RUR

Vi tok med oss ​​frokoster og snacks, spiste en billig lunsj i klosteret, og gikk på restauranter og kafeer kun til middag. Vi klarte å spare på boligen fordi vi bodde i telt i tre dager.

Huske

1. "resort"-sesongen på Solovki varer fra midten av juni til midten av august. Men selv på denne tiden vil varme klær komme godt med.
2. Jeg anbefaler å ta kontanter. Du kan kun betale med kort på enkelte kafeer og apotek. Du kan ta ut penger i en Sberbank-filial, men det er enorme køer der.
3. Hvis du vil holde kontakten, er det bedre å ta med MTS eller Megafon SIM-kort.
4. På øya kan du bo på gjestehus, hotell eller hotell. Alternativer for en budsjettturist er et rom i privat sektor eller et sted i en teltleir.
5. Bestill overnatting og båtbilletter minst en måned før reisen. Turoperatører kjøper opp plasser i massevis.
6. Du bør ta med deg frokost og snacks. På øya er maten 1,2-2 ganger dyrere, og kafeene åpner sent.
7. På øya vil reservebatterier til kameraet ditt eller et eksternt batteri til telefonen komme godt med. Ellers vil det være synd å ikke fange noe utrolig som hvithvaler som spiller.
8. Hvis temperaturen stiger over 15 grader, bør du tilberede frastøtende middel og bruke en lue med myggnetting. Mygg og mygg er nådeløse.

Takk til Solovetsky Museum-Reserve, Pavel Mokhort, Alexey Pudov og Andrey Gulyaev for å svare på spørsmål under utarbeidelsen av artikkelen.