Bilturer i Russland: reise til Kaukasus med bil. Vandring og reiser i Kaukasus Reiser i Kaukasusfjellene

Det er kanskje vanskelig å finne fjellområder som kombinerer både lett tilgjengelighet og pittoreske, som Maykop- og Absheron-regionene.

Og selv om en region ligger på, og den andre på territoriet til Krasnodar-territoriet, er det upassende å snakke om grenser her, siden disse regionene er et enkelt naturlig kompleks.

Mange naturskjønne steder er lett tilgjengelige for turister som reiser med privat kjøretøy. Det er et omfattende nettverk av gode veier.

De beskrevne regionene i Nord-Kaukasus fascinerer med sitt unike mangfold. Og Republikken Adygea, som ligger i de mest pittoreske bakkene i Kaukasus-området, er for tiden et av de største turistsentrene i Nord-Kaukasus.

Mineralvann. Denne byen er kjent som et transportknutepunkt, en inngangsport til Nord-Kaukasus: Nord-Kaukasus-jernbanen (Rostov - Baku) og en av de lengste motorveiene (Moskva - Tbilisi) passerer gjennom den, og landets største flyplass ligger her. Byen har mer enn 60 tusen innbyggere.

I 1878 oppsto landsbyen Sultanovsky nær jernbanestasjonen, og i 1905 ble den omdøpt til Illarionovsky. Siden 1922 ble landsbyen offisielt omorganisert til byen Mineralnye Vody.

Før revolusjonen var det flaskefabrikker, teglfabrikker og et slakteri på disse stedene. Og nå er det to dusin industribedrifter, transport- og byggeorganisasjoner i byen.

Den eldste bedriften i Mineralnye Vody er lokomotivdepotet (tidligere lokomotiv) oppkalt etter S. M. Kirov, tildelt Order of the Red Banner of Labor. Museet opprettet av depotteamet (det ligger i Palace of Culture of Railway Workers) inneholder interessante dokumenter og utstillinger som forteller om foretakets strålende historie. Av spesiell interesse er utstillingen dedikert til revolusjonære hendelser og den store patriotiske krigen. Det er en omfattende seksjon som introduserer arbeidstradisjonene til teamet, som sikrer uavbrutt utsendelse av 100 tusen passasjerer per dag og transport av et stort antall nasjonale økonomiske varer.

Mineralnye Vody flyplass, som ble grunnlagt i 1925, stopper aldri dag eller natt. flystasjon hvorfra små fly foretok flyvninger til Rostov. I dag leverer flyselskaper som Il-86, Tu-154, Tu-134, Yak-40 passasjerer til Moskva, Lvov, Norilsk, Yakutsk og andre byer i Sovjetunionen, så vel som til landene i Nær- og Midtøsten , til India (flyplassen er forbundet med dem ca 100 flyruter). Flyplassen har et museum for militær- og arbeidsherlighet.

I 1976 ble en annen transportbedrift opprettet i byen - Sovavtominvody, hvis sjåfører kjører biler til mange land i verden, inkludert CMEA-landene, Østerrike, Frankrike, Holland, Sverige, etc.

En stor og en av de eldste bedriftene i byen er glassfabrikken oppkalt etter Andzhievsky. Tidligere var det en flaskefabrikk, hvor man frem til 1937 laget flasker for hånd. I etterkrigsårene, etter gjenoppbyggingen av verksteder her, for første gang i landet, begynte en automatisk linje for produksjon av flasker for mineralvann og juice å fungere. Produktene til trykkrørsanlegget i armert betong, takpappanlegget og spinne- og vevefabrikken er etterspurt. Turister som ferierer i Kavminvody er kjent med produktene fra Souvenir-anlegget.

Det største trykkeriet i Kaukasus er trykkeriet. Enkeltopplaget til de sentrale avisene som trykkes her er 1,5 millioner eksemplarer. Tidligere ble matriser levert til departementet for vannressurser med fly fra Moskva og Stavropol, men nå mottas avissider fra sentrale forlag via kommunikasjonskanaler. Trykkeriet produserer bøker, album og andre trykkprodukter i store mengder.

Landsbyen er godt anlagt. En betydelig del av territoriet er okkupert av individuelle bygninger. Fine hus er omgitt av hager og blomsterbed. Det bygges også fleretasjes bygninger i Inozemtsevo for innbyggere, hvor antallet overstiger 20 tusen mennesker. Landsbyen er bebodd av vinbønder, meierifabrikkarbeidere og ansatte ved den russiske republikanske serikulturstasjonen (mer enn 200 varianter av morbær vokser i stasjonens barnehage). Barnas sanatorium "Solnechny" og House of Labor Veterans "Beshtau" ligger her.

I Inozemtsevo, hvor sovjetiske soldater er gravlagt, er det åpnet et minnesmerke. Av attraksjonene her er den mest kjente Roschke-huset (se avsnittet "Zheleznovodsk").

Mashuk er den andre stasjonen i den forente landsbyen Inozemtsevo. Snart vil vinduene på toget gi utsikt over TV-senteret Pyatigorsk. Tsashuk, "giveren av helbredende strømmer," er kronet med et åpent tv-tårn. Og nå ankommer toget Lermontovskaya stasjon. Store bygninger er synlige på bakgrunn av Mount Mashuk - dette er det nordvestlige feriestedet i Pyatigorsk.

Lermontovskaya stasjon.
Det ble ikke navngitt på denne måten ved en tilfeldighet - ikke langt fra det er stedet for M.Yu.s duell. Lermontov. Denne stasjonen har allerede kommet inn på territoriet til byen Pyatigorsk. Nabolagene i boligområdet White Romashka nærmer seg her. Toget går som langs en bygate, der fleretasjes bolighus er synlig mot Mashuk, og på den andre siden, bak vognvinduene, er det enkeltetasjes enkelthus. Historien til Pyatigorsk, dens fortid og nåtid er beskrevet i detalj i delen "Pyatigorsk".

Det er en ny jernbanestasjon, som nås med en underjordisk passasje. Stopp deretter i Novopyatigorsk. Det var her, ikke langt fra stedet hvor jernbaneplattformen er nå, at Konstantinogorsk festning ble grunnlagt, som la grunnlaget for Pyatigorsk.

Til høyre mens toget beveger seg, er det utsikt over Beshtau. Toppen av fjellet er dekket av subalpine enger; eik, agnbøk og bøk vokser i bakkene. Skogen dekorerer ikke bare Beshtau-fjellet, men begrenser også ødeleggelsen og beskytter mineralkilder.

Hesteveddeløpsstasjon.
Navnet er enkelt forklart - det er en hippodrome her. Det første hesteveddeløpet fant sted der i 1885. Nå er området til hippodromen 23 hektar, lengden på sporene er 2100 m, og tribunene har plass til 3 tusen tilskuere. Racersesongen varer fra mai til oktober.

Zolotushka stasjon.
Allerede før de stopper i Zolotushka, blir det klart at de driver med fjørfeoppdrett - gårdene til Beshtaugorets fjærfefarm er synlige. Den sentrale eiendommen til fabrikken ved Zolotushka stasjon ble til en komfortabel arbeiderlandsby med fleretasjes boligbygg, en barnehage, en klubb og en kino.

Zolotushka er et av stoppestedene knyttet til byen Essentuki, det er dens østlige utkant. Boligområdet Zolotushka i byen har fire mikrodistrikter (den første begynte å bli bygget i 1962). Mer enn 20 tusen mennesker bor her.

Essentuki.
Toget nærmer seg feriestedet Essentuki, ved siden av jernbanen. I den østlige delen av feriestedet, godt anlagt, med rette gater, i vakre gamle og moderne bygninger er det sanatorier "kommunist", oppkalt etter G. G. Andzhievsky, "sovjetisk gruvearbeider", etc. Fra Semashko Street gjennom en underjordisk passasje kan du ta en snarvei fra Zapolotnyanskaya del resort gå til det gamle feriestedet området, healing park.

Fra vinduet på vognen til høyre kan du se parken oppkalt etter Lenin Komsomol, hvor sanatoriene "Zori", "Aurora", oppkalt etter 50-årsjubileet for oktoberrevolusjonen, en hydropatisk klinikk og andre feriestedsinstitusjoner. . I nærheten av stasjonen er det et pensjonat for jernbanearbeidere "Valley of Narzans", et hus for offentlige tjenester og en restaurant "Olympia". En beskrivelse av hovedattraksjonene i byen Essentuki er gitt i delen "Essentuki".

Med avgang fra Essentuki stasjon går toget ganske høyt over den gamle delen av byen, som, som det eneste steppestedet i Kavminvod, ligger i en høyde på 600-650 moh (100 meter over Pyatigorsk). Oppmerksomheten til de som reiser med tog tiltrekkes av den kunstige Essentuki-sjøen, matet av vannet i Podkumok-elven. Det er en park på kysten, en båtstasjon og strender, og to restauranter. En av dem heter "Zastava" og er designet som en kosakkbefestning (tunet er omgitt av tømmerstokker, taket på bygningen er flislagt, og møblene inni er laget i stil med en kosakktaverna).

White Coal stasjon.
Dette navnet er assosiert med den første statseide vannkraftstasjonen som ble bygget her, ved Podkumok-elven. Vannkraftverksbygningen er merket med minneplater, og her er det opprettet et museum for stasjonens historie. I den samme landsbyen er det et museum over livet til Terek-kosakkene (se avsnittet "Essentuki"),

Bak landsbyen Bely Ugol, i flomsletten til elven, er en glassby synlig - dette er en drivhusplante fra Essentuksky meieri- og grønnsaksgård, som forsyner feriestedet med ferske grønnsaker selv om vinteren.

Podkumok stasjon.
Herfra er det bare 10 km. Fra Podkumok stasjon kan du se Borgustan Range. Den øvre rygglinjen nedenfor ligner profilen til en sovende jente. Denne delen av ryggen kalles Tornerose. Ved foten av ryggen ligger landsbyen Podkumok. På bygningen til den gamle stasjonen (til venstre langs toget) er det en minneplakett: "Her den 13. desember 1921 drepte White Guard-bandittene brutalt: stasjonssjefen Trishkin L.M., stasjonsbetjentene Bormashev M.I., Smolyakov V. ., vaktmannen og hans kone - Kalmykov Ya. G., Kalmykova M. N., kone til bryter Pogorelov E. A. med tre barn i alderen fra ett til fem år."

Arkeologiske utgravninger ble utført i Podkumok-elvens dal: dolker, pilspisser, speil, tempelanheng, leirekar, keramikkperler fra Egypt ble funnet, som var vanlige i Kaukasus fra det 1. århundre. f.Kr. til det 3. århundre AD

Fra togvinduet kan du se, helt ved foten av Borgustan-ryggen, lyser et nesten rundt hull gjennom en utløper. Dette er Ring Mountain. Veien fører forbi den til Honey Falls, Rim Mountain, Klin-Yar og andre attraksjoner i nærheten av Kislovodsk.

Til høyre kan du se overflaten av den nye innsjøen med et areal på 65 hektar. På kysten er det strender, en båtstasjon og en kafé. Toget passerer gjennom territoriet til den nordlige delen av byen, hvor det var landsbyen Kislovodskaya, grunnlagt i 1825 av kosakker fra Khopr. Bygda ble slått sammen med byen, og snart skal den bygges opp med bybebyggelse.

Toget stopper her.

Dette er Minutka - navnet er assosiert med byggingen av jernbanen. Da landsbybeboerne fant ut at det ikke var planlagt stopp her, tok de kontakt med Vladikavkaz jernbaneadministrasjon og ba om at toget skulle stoppe i landsbyen i minst ett minutt. Forespørselen ble respektert, og holdeplassen fikk navnet "Minutka".

Etter å ha kjørt rundt i byen en stund - fra vinduet på bilen kan du se sportskomplekset, sentrum, Verkhny Park, etc. - stopper toget ved endestasjonen i Kislovodsk (i en høyde av 827 m over havet) nivå). På Station Square er sanatoriebusser og offentlig transport tilgjengelig for de som ankommer.

LANDSGANGTURIST OG UTfluktsruter

Kislovodsk - Honey Falls - Grishkina Balka. Lengde - 54 km. Varighet - 2 dager.

Opplegg for turveien til Honey Falls og Grishkina Balka
Ruten starter fra stutteriet, hvor du kan komme dit med vanlig buss (stopp i landsbyen Krasny Kurgan).

Fra stutterilandsbyen, i linjeføringen av poppelalleen, er en smaragdgrønn haug synlig som vil fungere som et landemerke nesten gjennom hele reisen. Fra fabrikkens stall går en sti sørover gjennom engene, til veien.

Ved foten av haugen, på østsiden, er det den pittoreske honningbjelken. Fra veien kan du tydelig se Bokal-berget i bunnen av ravinen. Denne frittstående steinen, 8 m høy, ligner virkelig et glass, og utvider seg oppover. Det er en kilde i ravinen, vannet fra den renner i fire kaskader inn i en liten dam. Her kan du ta ditt første stopp for å beundre naturbildene og justere utstyret ditt.

Og her er Honey Falls på kantene av Alikonovka-elven. Den største fossen (18 m) danner Echki-Bash (geitehode)-elven, en sideelv til Alikonovka. En annen foss, mindre i høyden (6 m), men med mer vann, danner hovedstrømmen. Flere små fosser faller fra lave stryk, bobler og plasker.

Det er en god sti oppstrøms fra Honey Falls. Den passerer fra den ene bredden til den andre flere ganger gjennom flomsletten åpen skog og fører til munningen av den høyre sideelven til Alikonovka-elven Ak-Su. Det er en kosh her. Dette stedet er praktisk for lunsj.

Fra koshen begynner en svak oppstigning gjennom Ak-Su-dalen, dekket med høygress subalpin eng. Øverst på venstre side av bjelken er det en annen grop, nær som du kan stoppe for natten.

Grishkina Balka er kjent for sin karstgrotter, fossefall, bisarre steinfigurer. En underjordisk elv dukker opp fra under den overhengende baldakinen til en enorm stein i en kraftig bekk; ved munningen av ravinen er det mineralkilder.

Kryss veien, gå rett vestover, og snart finner du en annen vei som går ned i ravinen. Du må gå litt mer langs den før svingen, og deretter bevege deg nedover skråningen mot hullet på toppen av bjelken.

Stien vil krysse den lille dalen til den øvre høyre sideelven til Stalaktitka. Langs den, mens du beveger deg sørover, må du gå ned til elven, der det, ikke langt fra munningen av denne sideelven, er en pittoresk foss som lukker inngangen til en av hulene. Grottene her er små. De er dekorert med sinterformasjoner og avleiringer av den mest delikate kremaktig-rosa fargen på travertin med et delikat åpent mønster. Du kan overnatte i hulene eller ly for regnet. Fra grottene går det en sti nedstrøms, som snor seg gjennom det subalpine høye gresset og fører til elvedalen. Eshkakon.

Venstre bredd og nordskråninger her er dekket av tett edelløvskog, mens sørskråningene er treløse. Ovenfra danner kraftige kalksteinsklipper klipper med bisarre former. Jomfrubergen er spesielt uttrykksfull. Nær munningen smalner dalen kraftig inn og danner en canyon. Når du klatrer på en av steinene på høyre side av dalen, kan du beundre landskapet i den ville, skogkledde Eshkakon-juvet. De subalpine engene er pittoreske med en skog av bjørk og en underskog av asalea - gul rhododendron.

Det er bedre å gå tilbake til Kislovodsk langs graderveien fra de øvre delene av Grishkina Balka mot nord til stutteriet.

Kislovodsk - Narzanov-dalen - Djily-Su. Lengde - 146 km, aktivt transportmiddel - 90 km. Turens varighet er 6 dager.

Opplegg og profil for fotgjengerruten til Djily-Su (segmenter på profilen indikerer avstanden mellom punktene, km)
Fra Kislovodsk kan du komme deg til Karachay-landsbyen Kichi-Balyk (15 km) med vanlig buss. Veien langs det kabardiske platået har en lang, slak stigning. Hele sommeren blomstrer gresset vilt i engene, og luften er fylt med duften av liljer og asalea. Fra platået er elvens ville steinete kløft godt synlig. Kichmalki.

Fra landsbyen Kichi-Balyk stiger veien bratt og serpentinert til Shidzhatmaz-platået. Og så forgrener veien seg: den går til venstre til Baksan, til høyre - til toppen av Shidzhatmaz, merket med et trianguleringstårn, til fjellets astronomiske og meteorologiske stasjoner, og rett - til Narzan-dalen. Her kan du stoppe og dra på utflukt til astronomer og meteorologer -

Sør for den astronomiske stasjonen er toppen av Mount Shidzhatmaz, hvorfra et 360-graders panorama åpner seg. I sør er det en snødekt kjede av de viktigste kaukasiske og avanserte områdene med den dobbelthodede Elbrus. I nord er området Borgustan og Kabardinsky. Kislovodsk-bassenget er synlig mellom dem. I nordøst er laccolittene til Pyatigorye. I vest stiger massivene Small og Big Bermamyt, i sørvest - Bechasyn-platået, i sørøst - Kinzhal. Elvedalen er synlig nedenfor. Khasaut, hvor den videre stien ligger. Fra Shijatmaz må du gå østover. Etter en tid vil det være et hovedkvarter for transhumance-beite. Det er en kantine, en butikk og et hotell. Hovedkvarteret organiserer livet og arbeidet til pastoralister, overvåker tilstanden til beitemarker, kontrollerer vektøkning og melkeproduksjon.

Fra hovedkvarteret til Narzan-dalen må du gå langs en pittoresk kløft, hvis sørlige og østlige skråninger er dekket med enger, og de nordlige og vestlige skråningene er dekket med bjørkeskog.

Krysser broen over elven. Khasaut, du befinner deg i Narzandalen. Her er et turistsenter eid av Kabardino-Balkarian Council for Tourism and Excursions. Basen betjener den planlagte turistruten: Nalchik - Narzanov-dalen - Kislovodsk.

I de nedre delene av elven. Det er 17 mineralkilder i Khasaut, alle av samme type i mineralsammensetning, som minner om Kislovodsk Narzan.

Dalen ligger i ca 1000 m høyde, men er inngjerdet fra kalde luftmasser fra nord av rygger. Den strekker seg fra vest til øst, og er derfor godt opplyst av solen. Etter å ha stoppet for natten i Narzan-dalen, kan du gå til høyre sideelv til Malki - Small Lakhran, hvor det er en foss opp til 20 m høy.

På den andre dagen må du komme deg til elvedalen. Harbas. Dette er en 20 km reise langs Bechasyn-platået, hvor det legges en vei mellom engene, med start fra campingplassen.

Etter en ganske bratt stigning gjennom en bjørkeskog åpner det seg en slette med fargerike blomster. Det er gode utsikter fremover. Etter 3 km av veien er det en kilde til venstre for veien, du kan hvile og spise lunsj i nærheten. Så deler veien seg. Her svingte veien til venstre mot sørøst. Snart begynner en bratt nedstigning i elvedalen. Kharbas, snirkler seg som en slange langs den treløse sørskråningen.

På bunnen av den pittoreske kløften renner den stormfulle Kharbas-elven, den venstre sideelven til Malka. Her i skogen, vekk fra vannet, er det praktisk å overnatte.

Den tredje dagen begynner med en oppstigning til Kharbas-platået (5 km). Videre langs veien er det en god kilde, hvor du kan spise lunsj. En kilometer mot sør er det en veiskille: en gren mot vest - til elven. Musht og på Bechasyn-platået, og i sør begynner oppstigningen til Kayaoshik-passet. Veien går mellom klippen i elvekløftet. Malki og Tuzluk-fjellet. Foran er panoramaet til Elbrus skjult av den svarte taggete ryggen på Mount Sirkh. De går rundt den til venstre, og går opp en serpentinvei langs fjellet til et enkelt pass. Du kan passere passet ved å følge storfestier til de øvre delene av elven. Malki.

Bak passet ved sammenløpet av elven. Kyzyl-Kol, som renner fra vest, og den navnløse høyre sideelven i en høyde av 2500 m kommer ut med kalde, godt kullsyreholdige narzans.

Når du beveger deg nedstrøms for Malka, går du inn i en smal canyon hvor vannet i Kyzyl-Su-elven faller fra en enorm lavahylle. Fossen kalles Sultan. Høyden er 20 m. Det er interessant å utforske Slottsdalen - Kala-Kulak-sluken. Jordpyramidene som ble dannet som et resultat av erosjon av morene, ligner virkelig på slott.

De går rundt fossen til venstre, klatrer opp det krystallinske massivet, og går så ned, krysser broen til høyre bredd av elven. Malki. Ved sammenløpet av elvene som danner Malka, er det Narzans of Djily-Su. Vanntemperaturen deres er +22°.

Jili-Su er veldig populær blant lokale innbyggere, og det er alltid telt med turister og ferierende her.

Kislovodsk - Narzanov-dalen - Bermamyt. Lengde - 93 km. Varighet - 4 dager.

Opplegg og profil for turveien til Bermamyt (segmenter på profilen angir avstanden mellom punktene, km)
Turer til Bermamyt ble gjort av de første ferierendene på Kavminvody. M. Yu. Lermontov malte et landskap her med utsikt over Elbrus. A.P. Chekhov (1896) og A.M. Gorky (1903) besøkte her. Det praktfulle maleriet ble laget av N. A. Yaroshenko. Du kan se det før du drar til Bermamyt i Kislovodsk-museet til denne kunstneren.

Du kan velge ulike måter å nærme deg og nærme deg Bermamyt på. Den korteste veien går langs Bermamyt-platået sørover fra Uchkeken, men den er veldig monoton og derfor lite attraktiv. Selv om den er lengre, er stien gjennom Narzandalen mye mer interessant. Ruten til denne dalen (beskrevet ovenfor) kan fullføres på én dag. På den andre dagen, fra Narzan-dalen, må du vestover til landsbyen Khasaut. En god grusvei fører dit med kilometerskilt langs terrassen over flomsletten på venstre bredd av elven. Hasaut.

2,5 km vest for Narzandalen i elven. Khasaut renner ut i den høyre sideelven til elven. Musht. Her er landsbyen Musht, hvor gullgruvearbeidere bodde før den store patriotiske krigen. Det var en stor landsby med opptil 300 husstander. Nå er det bare syv gårdsrom.

Det er flere mineralkilder i Khasauta-dalen; bakkene er kuttet av et tett nettverk av sideelver. Vest for Mushta kalles sideelven den gamle festningen. På ryggen er det rester av en gammel bygning - et tårn eller festning. Høyere opp i dalen nær Kamnpla-sluken er det en interessant gammel gravplass for Alan.

Etter ytterligere 2 km er det en sideelv til Bau-Kol (det var en gang Karachay-bygninger her - bau).

Aul Khasaut ligger 15 km fra Narzan-dalen.

Fra Khasaut kan du se Small og Big Bermamyt med en værstasjon på toppen. De er imponerende i størrelse og form. Av disse ligger Maly Bermamyt høyere og ligger i sør. Den anbefalte veien til Bolshoi Bermamyt fører langs elvebredden. De nordlige skråningene av dalen er skogkledde, de sørlige skråningene er nakne.

Rundt svingen, på en høyde, har Kislovodsk Resort Council bygget en dacha, i nærheten av hvor du kan overnatte.

Og nå begynner klatringen til Bolshoi Bermamyt. Krysser du Bermamyt-elven over steiner, gjennom en eng, forbi en sump, kommer du ut til en steinete klippe som er opptil 50 m høy og mer enn 500 m lang.Her går veien over til en sti, svinger til venstre og begynner etter 300 m å stige bratt. Kaukasisk rhododendron blomstrer langs bakkene.

Stien krysser et myrlendt område og skråningen blir brattere. Stien går så sammen med veien. Det vil føre til toppen.

Bermamyt faller bratt sørover mot Elbrus. Steinene nedenfor strittet av skarpe steiner. Utsikten fra Bermamyt er spesielt imponerende ved soloppgang, når Elbrus er opplyst med rosa lys. Bak værstasjonen er det bygget en observasjonsbalkong over søndre stupet.

På Bermamyt er det ikke drivstoff til bål og ingen vannkilder, så turister som vil se soloppgangen må ta med seg vann og ha en primusovn.

Tilbaketuren er lettere langs et platå som heller litt mot nord. Etter 4 km nedstigning begynner en slak stigning langs skråningen av Mount Alabaster, som har en tohodet lavtopp. Veien går langs salen mellom toppene og går ned.

Deretter må du bestige Mount Abazy-Kishlak, og derfra er det ikke så langt til Alikonovsky ostefabrikk (det er mange veier her, og for ikke å gå deg vill, må du holde deg til de som fører til høyre). Du kan overnatte på anlegget. Ikke langt fra det er de øvre delene av Alikonovka, etter å ha kommet ned i dalen som du må gå til de nedre delene av elven. Underveis kan du ikke la være å stoppe ved Honey Falls, Castle Rock, og beundre det lokale landskapet.

ALL-UNION OG LOKALT PLANLEDE TURISTRUTER

Bilag for planlagte ruter over hele Unionen deles ut av byrået for salg av turist- og utfluktskuponger og alle republikanske, regionale og regionale råd for turisme og utflukter, som tildeler deler av kupongene til fagforeningsorganisasjoner av bedrifter og institusjoner som har mulighet til å selge dem til turister på gunstige vilkår. Den andre delen av kupongene selges enkeltvis for kontanter. Feriepakker for lokale ruter deles ut av lokale reiselivs- og utfluktsråd.

All-Union ruter

Militær-Sukhumi-veien (43). " 3 dager - buss - Teberda, turistsenter "Azgek" 5 dager - buss - Dombay, turistkompleks "Dombay" 3 dager - Nordlig ly 1 dag - kryssing av Klukhorsky-passet - Sørlig ly 2 dager - buss. - Sukhumi, turistsenter oppkalt etter XV Congress of the Komsomol 6 dager Varighet 20 dager juni-september.

Foten av Kaukasus (85). Nalchik, turistsenter "Lesnaya Polyana" 7 dager. - turistsenteret "Valley of Narzanov" 8 dager. - Pyatigorsk, campingplass "Romashka" 5 dager. Reis med buss. Varighet 20 dager. mai-oktober.

Foten av Kaukasus (280). Pyatigorsk, campingplass "Romashka" 5 dager. - turistsenter "Valley of Narzans" 8 dager. -Nalchik, turistsenter "Lesnaya Polyana" 7 dager. Reis med buss. Varighet 20 dager. mai-oktober.

I feriestedene i Nord-Kaukasus (310). Teberda, turisthotell "Teberda" 6 dager. - Pyatigorsk, turisthotell "Beshtau" 6 dager. - Nalchik, turisthotell "Nart" 6 dager. Reis med buss. Varighet 18 dager. april-desember.

For feriestedene i Nord-Kaukasus (311). Nalchik, turisthotell "Nart" 6 dager. - Pyatigorsk, turisthotell "Beshtau" 6 dager. - Teberda, turisthotell "Teberda" 6 dager. Reiser med buss. Varighet 18 dager. april-desember.

Svartehavskysten - Nord-Kaukasus (330). Adler, turisthotell "Burgas" 5 dager. - og. d. 1 dag auto - Stavropol, turisthotell "Tourist" 5 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turisthotell "Beshtau" 4 dager. - forfatter - Nalchik, turisthotell "Nart" 5 dager. Varighet 20 dager. januar desember.

Nord-Kaukasus - Svartehavskysten (331). Nalchik, turistsenter "Dolinsk" 4 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turisthotell "Beshtau" 5 dager. -auth. - Stavropol, turisthotell "Tourist" 4 dager. - forfatter og f. d. 1 dag -Adler, turisthotell "Burgas" 6 dager. Varighet 20 dager. januar-april.

Ruter for bilturister (for foreldre med barn over 12 år)

Langs den georgiske militærveien til Svartehavet (2). Rostov ved Don camping 3 dager. - Pyatigorsk, campingplass "Romashka" 3 dager. - Baydaevka, camping 3 dager. - Ordzhonikidze, turistsenter "Redant" 3 dager. - Gori, camping 3 dager. - Kutaisi, camping 3 dager. - Ga-gra, camping 6 dager. Varighet 24 dager. juni-september.

Til det kaspiske hav (7). Rostov-on-Don, camping 2 dager. - Stavropol, camping 2 dager. - Teberda, turistsenter "Azgek" 4 dager. - Nalchik, turistsenter "Lesnaya Polyana" 4 dager. - Makhachkala, camping 2 dager. - Derbent, campingplass 6 dager. Varighet 20 dager. juni-september.

Lokale ruter

Pyatigorsk - Stavropol (201). Pyatigorsk, turistkompleks "Ozerny" 12 dager. - forfatter - Stavropol, turisthotell "Tourist" 6 dager. Varighet 18 dager. April mai; august-november.

Stavropol - Pyatigorsk (202). Stavropol, turisthotell "Tourist" 6 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turistkompleks "Ozerny" 12 dager. Varighet 18 dager. April mai; august-november.

Pyatigorsk - Kuban - Teberda (203). Pyatigorsk, turistkompleks "Ozerny" 6 dager. - forfatter - Karachaevsk, turist ly "Kuban" 6 dager. - forfatter - Teberda, turistkompleks "Teberda" 6 dager. Varighet 18 dager. mai-oktober.

Teberda - Kuban - Pyatigorsk (204). Teberda, turisthotell "Teberda" 6 dager. - forfatter - Karachaevok, turist ly "Kuban" 6 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turistkompleks "Ozerny" 6 dager. Varighet 18 dager. mai-september.

Zheleznovodsk - Teberda (260). " 9 dager - buss - Teberda, turistsenter "Azgek" 9 dager. Varighet 18 dager. Mai-oktober.

Langs foten av det vestlige Kaukasus (272). Arkhyz, turistsenter "Arkhyz" 10 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turisthotell "Beshtau" 10 dager. Varighet 20 dager. april-desember.

Gjennom de pittoreske stedene i det vestlige Kaukasus (284). Teberda, turistsenter "Azgek" 10 dager. - forfatter - Pyatigorsk, turistkomplekset "Ozerny" 10 dager. Varighet 20 dager. mai-oktober.

Pyatigorsk, campingplass "Beshtau" (689). Varighet 20 dager. Hele året.

Pyatigorsk, turistkompleks "Ozerny" (697). Varighet 18 dager. Januar-april, november-januar.

Zheleznovodsk-zimny, campingplass "Beshtau" (1160). Varighet 18 dager. januar-april; september-januar.

Zheleznovodsk-sommeren (1161). Turistbase "Beshtau" 12 dager. - forfatter - Teberda, turistsenter "Azgek" 6 dager. Varighet 18 dager. april-oktober.

ØKOTURISME

Økoturisme og spesielt beskyttede naturområder (SPNA)

2.1. Aminovskoe-juvet

Amin-juvet er oppkalt etter Naib Shamil Mohammed Amin. Under den kaukasiske krigen ledet han en 4000-sterk sirkasisk hær og holdt forsvaret i juvet fra de fremrykkende tsartroppene. Heftige kamper fant sted her på den tiden. Landsbyen, som sto på stedet for den nåværende landsbyen Abadzekhskaya, skiftet hender flere ganger. Men aulen, som ligger på venstre bredd av elven Belaya, nå landsbyen Kamennomostsky, var sterkt befestet og uinntakelig. Naturen selv var med på å opprettholde forsvaret. Det var umulig å krysse canyonen til Belaya-elven uten å falle under en sirkassisk kule. Det er også en legende som sier at siden den kaukasiske krigens tid har gullet til Muhammad Amin vært gjemt i grottene til Aminovka.

Ruten langs Aminovsky Gorge er veldig vakker og like uoverfylt - turister kommer hit ganske sjelden, det er skjønnheten i uberørt natur rundt. Det er ingen tradisjonelle turiststeder, søppel eller søppel her. Stammene til høye bøk- og kastanjetrær er ikke dekket med forskjellige inskripsjoner. Aminovskoe-juvet, som nabojuvene, har pittoreske fossefall, steinete utspring, mystiske grotter, grotter og enorme steinrøyser.

Stien til Aminovsky Gorge begynner fra Khadzhokh (Kamennomostsky landsbyen), langs elveleiet med samme navn. Bankene i begynnelsen av reisen er tett bevokst med kastanjer. Stien blir gradvis mindre og mindre merkbar, og forsvinner deretter helt - da bør du gå rett langs den steinete sengen til Aminovka-elven, polert av vann. Underveis er det små fosser og fosser. Totalt er det femten store og små fossefall i Aminovka-elven. Fem av dem er de største og dannes av topografien til selve elven. De resterende fossene faller fra de bratte veggene i juvet. Aminovka-fossene er unike og forskjellige fra fossene i andre kløfter. De er de mest utjevnede og rolige. På en av dem, med et bredt, fullbed vannbelte, ruller elven jevnt ned fra en høyde på femten meter. Ved en annen foss strømmer vannet ned i en flertrinns kaskade, knurrende støyende og gurglende, og presser mot en enorm stein. På den tredje, som en dyktig billedhugger, etter å ha kuttet en skrurenne i en steinmonolit, spruter den ut i en liten steinskål med en vifte av sprut og skum.

2.2. Meshoko-juvet

Stien til Meshoko-juvet (oversatt fra sirkassisk som "Bear Valley") begynner fra et forlatt kalksteinbrudd. Her er en enorm flerlags del av monolitisk stein. Helt nederst i et dypt traktformet steinbrudd dannet det seg en kildesjø. Lokale gutter adopterte det umiddelbart og tilskrev medisinske egenskaper til det. Etter bading grodde alle mindre skrubbsår og riper på guttene øyeblikkelig. Innsjøen ble kalt rød for sin rosa refleksjon fra fjellet.

Det er også ødelagte kalksteinsovner her. Etter en ti minutters spasertur fra utkanten av landsbyen, ankommer turister sammenløpet av Meshoko-elven og Belaya-elven. Una-Koz-ryggen på dette stedet er kuttet av en dyp kløft. Fra en liten furuskog stiger stien bratt opp under bratte klipper og kommer ut til en stor grotte. Det har praktisk parkering for turister. Den overhengende steinen holder regnet ute. Rundt fjellsvingen på en liten terrasse er det en dryppfjær. Han fyller en skål hugget inn i fjellet med livgivende fuktighet. Dette stedet har veldig praktiske steiner for klatring. Robuste og blokkerte fjellvegger gir mulighet for interessante ruter med ulik vanskelighetsgrad. Klatretrening og konkurranser holdes ofte på disse steinene. På toppen av stupet er det en flat lysning. Det gir en fantastisk utsikt inn i dypet av juvet. Du kan se det smale båndet på veien som fører til Dakhovskaya, de skummende strykene til Belaya-elven og det bratte steinbeltet til Azish-Tau-ryggen.

Nedenfor, ved foten av klippen, går stien dypt inn i Meshoko-juvet. På de grå glattede steinene, mirakuløst holdt fast

einer vokser med røttene bak fremspringene. Du kan høre lyden av dundrende vann - dette er fossefall. Men på grunn av trærne er de ikke umiddelbart synlige. Vi må ned til elven. Og her, fra en steinete avsats, buldrer en foss av all sin kraft, den største vannstrømmen, bryter, leker med regnbuens farger i solstrålene. Auraen av små sprut frisker opp og kjøler ansiktet behagelig. Etter stor foss i en smal steinete renner, på en kort del av stien, ligger flere pittoreske lave fosser og overløp etter hverandre. De renner over i hverandre og suser raskt ned. Å passere denne kaskaden av fossefall er noe vanskelig. Det er ingen vei her. Derfor utforsker turister hovedsakelig, først bare de første fossene. Så klatrer de opp leire-talus-skråningen til en enkelt stein og går ut til hulene.
Grotter i form av små fordypninger i fjellene ligger på terrasser. De er vanskelige å nå. Her bodde en eldgammel mann. Fra dem kan du se Meshoko-juvet. Fra urmenneskets grottesteder fører stien til en stor overhengende stein. Dette er også et praktisk sted å slappe av og tilbringe natten. Herfra begynner kaskaden av fossefall og går nedover juvet. Over kaskaden renner Meshoko-elven jevnt, sakte. Her er den lille Gorka-fossen. Her er elveleiet sperret av en steinhylle. Et koppformet naturlig reservoar dannet under det. Vann faller ned i reservoaret langs en svingete steinrenne, polert til en glans. Dette er en av favorittfossene til barna i helseleirene til Khadzhokh Gornaya turistsenter. De bader i fossen med glede. Vannstrømmen langs den glatte overflaten av steinen ruller barna nedover fossen og kaster dem ut i midten av den dype skålen. Den er opplyst av solen hele dagen. Her, nær fossene, renner to kilder ut av fjellforkastninger. Vannet i dem er rent, veldig kaldt og velsmakende. Rett bak Gorka-fossen er elven komprimert til en smal steinete skrustikke. På høyre bredd er det en mørk og fuktig grotte. Solens stråler når ikke hit. På venstre bredd langs steinveggen er det en komfortabel terrasse for avslapning. Rett langs elveleiet lukkes fjellposen med en veldig vakker foss. Den faller over hele bredden av elveleiet. I sommervarmen elsker barn å svømme under den. En tett og kald strøm av fallende vann frisker opp, styrker og masserer kroppen.

Praktiske steintrapper lar deg komme nær fossen og velge fra den brusende bekken den fallende bekken du liker. Jentene, som knapt har rørt den forfriskende naturlige dusjen, hopper ut av den med et hvin. Gutter, tvert imot, velger en sterkere strøm, prøver å holde seg under den lenger, føler styrken på skuldrene og kjemper med den. Hvis det ikke er mye vann i elva, kan stien gjennom skaret fortsettes ved å bestige fjellhyllene som går langs fossen. Hvis vannstrøm er stor, så kan du gå rundt fossen langs stien som går langs høyre bredd. Går vi litt lenger oppover elven befinner vi oss i en liten canyon, der tre fosser til bruser. En vei nærmer seg den siste fossen fra den sørøstlige utkanten av Khadzhokh. Her er en koselig lysning i skogkanten. Lokalbefolkningen slapper ofte av der og svømmer under fossen, som danner to store og dype steinbassenger. De ble spøkefullt kalt "tyrkiske bad".

Videre skjærer Meshoko-juvet gjennom den fjellrike skogen nesten til Vesely-gården. Den inneholder mange individuelle interessante bergarter og gigantiske flaksteiner. Elveleiet er glatt og rent. Den består av en monolittisk stein polert til en glans. Det er et landemerke på høyre og venstre bredd. Dette er store grotter. De var bebodd av mennesker for flere tusen år siden. Her finner turister verktøy fra eldgamle mennesker, beinprodukter og rester av branngroper. Den foreslåtte ruten er praktisk ved at den starter fra toget og går tilbake til den. I løpet av dagslyset kan du utforske alle severdighetene i juvet. Ruten er tilgjengelig for folk i alle aldre, spesielt barn. Det er et komplett utvalg av attraksjoner her: grotter, steiner, grotter, fosser, panoramapunkter. Det er av interesse for turister, ferierende, klatrere, fjellklatrere, arkeologer, kunstnere, fotografer og skoghøstere.

2.3. Nasjonalparken "Elbrus"

Elbrus-regionens nasjonalpark ble opprettet ved dekret fra regjeringen i RSFSR nr. 407 av 22. september 1986 på territoriet til republikken Kabardino-Balkaria for å bevare det unike naturkomplekset i Elbrus-regionen og skape forhold for utvikling av organisert rekreasjon, turisme og fjellklatring. Underordnet skogbruksavdelingen Nasjonalparkens territorium ligger innenfor to administrative distrikter i republikken Kabardino-Balkaria: Zolsky og Tyrnauzsky. Innenfor parkens grenser er det 6 bosetninger med en befolkning på rundt 6 tusen mennesker.

Nasjonalparken ble forsynt med 75,4 tusen hektar (74,5% av det totale arealet) med skogfondland, 25,8 tusen hektar (25,5%) landområder til andre eiere, innehavere og brukere gikk inn i parkens grenser uten å trekke seg fra økonomisk bruk. Skogmarker okkuperer 10,3 tusen hektar (10,2%). Nasjonalparken ligger 90 km vest for Nalchik langs den høyfjellsrike delen av Baksan-elvebassenget og dets sideelver, fra de sørlige skråningene av Elbrus til Main Caucasus Range, og på de nordlige skråningene av Elbrus, i de øvre delene av elven Malka.

De klimatiske egenskapene til individuelle områder av parken bestemmes av det fjellrike terrenget og store høydeforskjeller. Temperaturkontraster er karakteristiske både på tvers av årstidene og gjennom dagen. Gjennomsnittlige daglige svingninger i lufttemperaturen i dalene er 19°-20°C. Med økende høyde synker den årlige summen av positive temperaturer med 120°-130°C for hver 100 m høyde og ved omtrent 4000-4200 m blir den til 0°C. I en høyde på 3400 m er snødekkets varighet 235-260 dager. En økning i nedbør oppstår opp til nivået på 3500 m, hvor det er omtrent 1000 mm; over det avtar nedbørsmengden. Med høyde over havet øker intensiteten av solstråling, atmosfærisk trykk og vektinnholdet av oksygen reduseres.

Nasjonalparkens territorium ligger i det sentrale Kaukasus, midt- og høyfjellssoner (1400-5642 moh), og inkluderer en del av de viktigste kaukasiske og sideområdene. Innenfor grensene til nasjonalparken skilles det ut flere morfologiske former for relieff: isbre i stor høyde, fjellrelieff i middels høyde, lavastrømmer og lakustrine-basseng.

Det høyfjellsrike isbrelieffet (alpine) inkluderer et kompleks av individuelle rygger og massiver i hoved- og sideområdene: Elbrus - 6542 m og 5621 m, Ushba - 4700 m, Shkhelda - 4320 m, Irikchat - 4050 m, g Sullu- Kol-Bashek - 4424 m, Dzhan-Tugan - 4012 m, Disayly-Subashi - 4424 m osv. Elbrus er en utdødd vulkan; på den østlige toppen er det tegn på vulkansk aktivitet som ennå ikke har dødd ut - frigjøring av svovel dioksid.

Isbreer og snø opptar 155,5 km2 eller 15,3 % av hele parkens territorium. Fjellbreer fungerer som et reservoar av vannressurser, og smeltevann fra isbreer er med på å mate elver. Elvedalene er skåret ned til en dybde på 250-400 m og har en sporekarakter, som skyldes tidligere breaktivitet og erosjonsprosesser, som også utviklet det moderne forgrenede nettverket av sideelver til hovedelvene. Et karakteristisk trekk ved det høye fjellterreng er tilstedeværelsen av fossefall (de største er i de øvre delene av Malka-elven) og store raser dannet som et resultat av høyfjellsforvitring og okkuperer betydelige områder.

Territoriet, under forhold med fjellrelieff i middels høyde, er preget av små relative høyder (opptil 1300 m), milde og flate vannskiller og en betydelig utvikling av fjellformasjoner og fjell.

Lavastrømmer er utbredt i området Elbrus, hvorfra de strømmet nedover dalene til hovedelvene. I elvedalen Malki-lavastrømmen er 23 km.

Lake-basin relieff - i små områder i dalen til Malka-elven med innsjøer tilstede her. På steder der innsjøbassengrelieff utvikler seg, er overflaten nesten helt flat.

Moderne prosesser og fenomener observert her er forvitring, erosjon-akkumulering og slamstrømningsprosesser (turbulente slamstrømmer av vann-bergartsammensetning, slamsteinstrømmer i sonen av leirskiferbergarter), gravitasjonsprosesser (skred på leirholdige avsetninger og skifer, skred på steinete bakker, aktivert av jordskjelv).

Området i nasjonalparken er utsatt for snøskred. Skredprosesser i form av snø- og snøskred i høylandet og midtlandet er forbundet med store snøfall og plutselige temperaturendringer i våroppvarmingsperioden. Skred er et naturfenomen som katastrofalt kan endre tilstanden til økosystemene og forårsake enorme skader. De ødelegger skog over store områder, og bidrar til å redusere dens øvre grenser. På steder hvor barskog er ødelagt, dukker det opp bjørkeskog. Skredsikkerhet leveres av de operative enhetene til Elbrus Council for Tourism and Excursions og tjenesten for aktiv innflytelse på snøskred ved High Mountain Geophysical Institute i Kabardino-Balkarian Republic.

Jordsmonn er fordelt etter høydesoner.

I alpebeltet er det fjellengtorv, for det meste underutviklet grusjord.

I den subalpine sonen er det fjelleng, torv leirjord.

I skogbeltet under bjørkeskogen er det fjellskog soddy-torvbrun jord i bratte skråninger av nordlig eksponering; under høyfjellsbjørkeskogene er det brun fjellskog podzolsk, relativt mer fruktbar (tykkelse på humushorisonten opp til 30-40 cm) jord i mindre bratte skråninger. Jordsmonnet i høyfjellsfuruskog er hovedsakelig dannet på krystallinske bergarter; de er fattigere og tørrere enn under bjørkeskoger. De representerer 3 undergrupper: primær fjellskogskjelett; lys brun, fjellskog torv-podzolic; mørkebrun fjellskog soddy-podzolic.

I fjell-steppe-beltet er det fjell-eng-steppe torv og chernozem-lignende fjell-steppe grusjord.

I følge geobotanisk sonering ligger nasjonalparken i underprovinsene Elbrus og Terek i Nord-Kaukasus-provinsen.

Floraen i Elbrus-regionen har rundt 400 arter. Blant sjeldne planter Det er mange endemiske forhold i Kaukasus: Nefedovs klokke (Campanula nefedovii), liten kikert (Cicer minutum), Baksan ulvebær (Daphne baksanica), lilje (Lilium monadelphum), Dinniks saxifrage (Saxifraga diimikii), utrolig cinqueillafoil (Potent Olympic divinafoil) nedslagsfelt (Aquilegia olympica), albansk lumbago (Pulsatilla albana), dolomittklokke (Campanula dolomitica), etc. En spesielt beskyttet art i det subalpine fjellandskapet er den kaukasiske rhododendronen (Rhododendron caucasicum) - en eviggrønn buskfamilie (fra lyngfamilien) Ericaceae). Den tåler et snødekke på opptil 1,5 m. Den blomstrer på forsommeren, dens busker med frodige blomsterstander av krem ​​og blek rosa farge danner gigantiske blomsterbed.

Til den røde boken Den russiske føderasjonen Følgende plantearter er inkludert: vanlig humleagnbøk (Ostrya carpinifolia), Raddebjørk (Betula raddeana), Dinnik saxifrage (Saxifraga dinnikii), dolomittklokke (Campanula dolomitica), liten kikert (Cicer minutum). Bjørk Radde ble beskrevet i 1885 av den berømte naturforskeren fra Kaukasus G. Radde, det er et vinterhardt tre med grener som vokser oppover, rosa bark og mørkegrønne blader. Denne endemiske reliktarten finnes bare i noen få regioner i Kaukasus.

Tambukan-sjøen

Vegetasjon er preget av vertikal sonering. Over 3400-3500 m er det et nivalbelte, hovedsakelig bestående av isbreer og evig snø. Moser, lav og noen typer alger og bakterier finnes på skrenter og bratte klipper. Nedenfor (fra 3000 til 3400-3500 m) er det et subnivalbelte, grensen er ujevn på steder og i Azau-dalen faller den til 2700 m. Jordsmonnet er primitivt, plassert i flekker (fragmenter). På grunn av mangelen på typisk jord, danner ikke høyere blomstrende planter lukkede samfunn. Det er få lav. Alpebeltet, som okkuperer høyder fra 2700 til 3000-3100 m, er dominert av alpine enger og tepper, som er dominert av sauesvingel (Festuca ovina), skyggefull sir (Carex umbrosa), klokkeblomst (Campanula tridentata), (Caukasian) Alchemilla caucasica), Stevens løvetann (Taraxacum stevenii), flerblomstret løvetann (Luzula multiflora), etc. I de øvre delene av elven. Det er også mesofile alpine enger: forb-gress med arter av slekten Kobresia spp., svingel, svingel med Medvedevs sir og pseudosedge (Carex medwedewii, C. micropodioides). Gresstativet er lavt (5-20 cm). Det subalpine beltet (fra 2100 til 2800 moh) er en overgang mellom alpin- og fjellskogsbeltet. Subalpine enger, ganske rike på artssammensetning, dominerer her. I de øvre delene av Malka er det subalpine sumpetenger (sarr), subalpine steppesvingel-sarver (Festuca valesiaca - Carex huetiana) og kornenger med spraglete svingel (Festuca varia). Fjellskogsbeltet (opp til 2450-2700 m) er dominert av furuskog (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) og furubjørk (P. sylvestris - Betula litwinowii). I skråningene av den sørlige eksponeringen av Side Range er det fjellstepper.

Bare en tiendedel av nasjonalparkens territorium er okkupert av skog. Av bartreartene er den vanligste Koch-furu (Pinus kochiana) - 4,2 tusen hektar (46,7%), og av løvfellende arter - Litvinovbjørk (Betula litwinowii) og Raddebjørk (B. raddeana) - 4,7 tusen hektar (52,6% ). Andre arter utgjør mindre enn 100 hektar (0,7 %). Underskogen inneholder fjellaske (Sorbus aucuparia), rips (Ribes sp.), halvkuleformet einer (Juniperus hemisphaerica) etc. I skogbeltet, blant furuskog, dominerer mesokserofile (71,3 %) og mesofile samfunn (23,3 %), tørreste Xerofile furuskoger utgjør ikke mer enn 5,4 %. Men gruppene med plantebratt er fordelt som følger: skråninger med en bratthet på 0°-10° opptar 4,5% av plantingene, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, mer enn 31° - 71, 7 %. I vanskelig tilgjengelige skråninger under skogtaket skjer en vellykket regenerering av furu, noe som resulterer i at det dannes et skogsbestand med en aldersblandet struktur.

Faunaen i Elbrus-regionen er ganske rik og svært endemisk. Det er hjem til 63 arter av pattedyr, 111 arter av fugler, 11 arter av krypdyr, 8 arter av amfibier, 6 arter av fisk og et stort antall insektarter.

Her lever dyr fra både europeiske løvskoger - furumår (Martes martes), europeisk skogkatt (Felis silvestris), brunbjørn (Ursus arctos), rådyr (Capreplus capreolus), mange fugler og steppesone i Europa - den vanlige føflekkrotten (Spalax microphtalmus ), vanlig hamster (Cricetus cricetus), steppepolecat (Mustela eversmanni), grå rapphøns (Perdix perdix), etc. Blant endemiene i Kaukasus er den kaukasiske tur (Cara caucasica), kaukasisk snøhane (Tetraogallus caucasicus), kaukasisk rype (Lyrurus mlokosiewiczi), kaukasisk oter (Lutra lutra meridionalis), etc. Elbrus-regionen er sentrum for utbredelse av den kaukasiske tur. I følge folketellingen fra 1995 er det 4600 individer av denne arten i nasjonalparken. En art og en underart av pattedyr er oppført i den røde boken til den russiske føderasjonen - den gigantiske noctule (Nyctalus lasiopterus) og den kaukasiske oteren, 11 arter av fugler - den kaukasiske ryper, sakerfalk (Falco cherrug), kongeørn (Aquila) chrysaetos), keiserørn (Aquila heliaca), vandrefalk (Falco peregrinus), skjeggkre (Gypaetus barbatus), gribb (Neophron percnopterus), havørn (Haliaeetus albicilla), europeisk tuvik (Accipiter soloensis), fulvns), rød gjerde (Regulus ignicapillus), 1 krypdyrart - Kaukasisk hoggorm (Vipera kaznakowi), 1 art amfibie - Lilleasia newt (Triturus vittatus ophryticus). Blant andre interessante arter av pattedyr som lever i parken, bør gemsen (Rupicapra rupicapra) nevnes, og blant fiskene - bekkerøye (Salmo trutta morpha fario). Det er mange endemiske former blant insekter. Av 63 arter av dagsommerfugler finnes således 20 arter bare i Elbrus-regionen.

På nasjonalparkens territorium er det flere vitenskapelige institusjoner: en stasjon ved Moskva statsuniversitet, en vitenskapelig base for Kabardino-Balkarian State University, etc. De gjennomfører uavhengige vitenskapelige forskningsprogrammer i forskjellige retninger.

Nasjonalparken selv jobber med å samle informasjonsdata.

Et stort antall naturminner er registrert på nasjonalparkens territorium. Komplekse naturmonumenter: gladene i Narzan, Cheget og Azau har helsemessig og estetisk betydning. Geomorfologisk: Azau-Bashi-fjellet, Donguz-Orunkel-sjøen, hvor iselver og bekker faller ned som fossefall; de nordøstlige skråningene til Umgu-Kara med furuskoger og klumper av rhododendron; Dzhil-Su-kanalen ved foten av Elbrus; de øvre delene av Malka-elven med et areal på 3 km2. Kilden til Malka-elven bryter ut av en isgrotte og renner gjennom en bred dal skåret ut av en isbre. De sfæriske lavaene gir landskapet dets originalitet, og det er grunnen til at det andre navnet er "Månedalen". Den venstre kilden skjærer gjennom et dypt gap og faller fra en høyde på 40 m med Sultan-fossen. På høyre bredd av Malka-elven er det 2 mineralkilder - kalde og varme. Botaniske monumenter - Kaukasisk rhododendron (skråninger i de øvre delene av Adyl-Su-elven, skråningene til byen Cheget).

Nasjonalparkens territorium er rikt på historiske, arkeologiske og etnografiske monumenter. Restene av bolig-, kommersielle og husholdningsbygninger, landsbyer og begravelser ble funnet her. Basert på plassering av arkeologiske monumenter er det mulig å gjenskape utradisjonell Balkarkultur med videre bruk i det etnografiske museumskomplekset. Det er også monumenter til den store patriotiske krigen; på Mir-stasjonen er det et museum for den store patriotiske krigen. I Azau, ved utdanningsbasen til Moscow State University, er det et museum for glasiologi.

2.4. Khadzhokh søyler

Et av de unike monumentene er Khadzhokh-søylene. Sannelig, når vi leser disse steinsidene i en bok som heter Jorden, blir vi overrasket over naturens storhet og kraft, som klarte å skape slike verdens underverker.

Khadzhokh-søylene ble dannet som et resultat av et kraftig jordskjelv, forkastninger og forskyvninger jordskorpen. I et ord, to elementer jobbet hardt. Så løsnet regnet og vinden gradvis de steinete veggene til monolitt-restene. I tusenvis av år arbeidet de med å behandle monumentale steinblokker. Og i dag står søylene som et levende bevis på naturens mektige krefter - en stor arbeider, skulptør og kunstner som vekker oppmerksomhet med sitt mystikk og overjordiske skjønnhet. Ulike i form og høyde, konturer og brudd, overgrodd med eviggrønne Colchis eføy og furutrær, søylene forbløffe øynene til reisende.

De ligger bare 30 minutters gange fra den første fossen i Rufabgo-juvet. Khadzhokh-søylene blir praktisk talt ikke besøkt av turister. Bare noen ganger passerer klatrere og klatrere her, og kommer tilbake til toget etter å ha trent i deres favorittrocktreningsområde, "Bear Corner". På motsatt side av søylene på bredden av elven Belaya, nær veien, ligger den berømte kosakksteinen. Sammenlignet med Khadzhokh-søylene er det som et lite fingerbøl ved siden av en kanne.

De to første søylene er spesielt imponerende. De skiller seg fra steinene, slående med sine gigantiske rektangulære former. Furutrær vokser høyt på de flate toppene av søylene. Mellom søylene er det en koselig steinparkering for turister. Litt lavere er det ytterligere to søyler - "bestefar" og "barnebarn". Frittstående steinkjemper ser ut til å komme ned fra fjellet. "Bestefar" holder "barnebarn" - en stor stein som lener seg mot "låret" hans. Litt høyere, nær selve steinene, er det søyler i form av skarpe platelignende steinblad. De peker mot himmelen med sin nakne spiss. Mellom dem er det labyrinter og huler i ruinene av enorme steiner.

Mennesket har allerede forstyrret denne uberørte skjønnheten gjennom intensiv logging. Turstiene ble kuttet av med en bulldoserkniv, de flere hundre år gamle bøkene som fargerikt dekorerte dette fantastiske miraklet ble hugget ned for ved. Det er mange steinrøyser rundt søylene, dype hull og huler er synlige. Litt nedenfor de viktigste berggigantene er det en ås med relativt små utspring, ikke dårligere i skjønnhet og uvanlig form enn berggigantene.

Denne lille siden av steinkrøniken til Adygea snakker veltalende om den fantastiske fortiden til planeten vår, dens dannelse, og gir oss en følelse av stolthet over skjønnheten i vårt hjemland. Men steinskulpturer skapt av naturen og ligner eventyrlige dyrekarakterer og eldgamle guder finnes også i andre deler av kloden. De finnes også i det enorme Russland. Alle fjellkjedene har sine egne søyler, fjellknauser og fantastiske fjellknauser. Med hvilke hemmelige formler naturen skulpturerte denne skjønnheten, kan vi bare gjette. Nå må jeg lagre den og vise den til barna mine. Vi har noe å være stolte av, og denne stoltheten må innpodes i ungdommen, lære dem å elske dette landet, ta vare på det og synge dets lovsanger.

2.5. Guam Gorge
Navnet Guam Gorge kommer fra navnet på landsbyen Guamka, som ligger på venstre bredd av Kurdzhips-elven og en av dens utkanter er nesten ved siden av porten til juvet. Den lille landsbyen Guamka er omgitt av grønne hager, med krokete, ustelte gater og beitende svarte og hvite halvville griser. Landsbyen er ikke bortskjemt med den rastløse strømmen av turister, tilsynelatende på grunn av beliggenheten og dårlig infrastruktur. Til og med selve kløften har også blitt bevart i renhet; "kulturen" av uorganisert turisme, som er ødeleggende for naturen, har ennå ikke nådd hit.

Et besøk til Guam Gorge er veldig interessant, spennende og lærerikt. Med en lengde på 3 kilometer og en dybde på 400 meter, smalner juvet stedvis inn til 2 meter. Dette er et gigantisk gap, som dessuten, som alle Lagonaki-juv, er sterkt brutt i plan. Kurdzhips suser i høy fart i den svingete kløften. Og det er ikke overraskende: over 3 kilometer av kløftens lengde faller elven 82 meter, og disse dråpene er ujevnt fordelt langs elveleiet. Mer eller mindre slake bakker viker for store hyller med brusende fossefall.

I venstre skråning av juvet, på stedet for den sirkassiske hestestien, ble det på 30-tallet av 1900-tallet laget en hylle for en smalsporet jernbane. I begynnelsen er juvet (fra landsbyen Guamka) flatere og bredere. I nærheten av den rasende elven kan du se grotter og enorme steinblokker polert av vann. Vannet eksponerte dolomitiserte kalksteiner fra øvre jura-perioden. Deres tykke lag ligger horisontalt fra øst til vest, og hver har sitt eget sett med farger: grå, gul, rød, grønn. Sølvfargede bekker av fossefall dekorerer de flerfargede kalksteinsveggene i juvet. Om vinteren kler frost fire hundre meter høye klipper i iskalde krystallhalskjeder. Og om våren, allerede i mai, blomstrer hvit sjasmin og gul asalea.

Nesten i sentrum av juvet ligger en lav, koselig restaurant. Røyk fra grillen og den behagelige lukten av kebab kiler i neseborene. Dette snakker om livet i kløften og inspirerer til tillit til at det fortsatt er mennesker i denne verden som elsker friluftsliv og streber etter skjønnhet. De la til side den endeløse strømmen av presserende saker, ga opp hjemmemaset, kom hit for å lindre tretthet, bli distrahert, frigjøre hodet fra problemer, slappe av, ta et dypt pust av fjelluften og nyte skjønnheten til det fulle.

Når du går langs svillene, ser med glede på hver fold av lettelsen, begynner du plutselig å føle en ekstraordinær bølge av energi og kraft. Den minutt for minutt endringen av pittoreske naturscener gir deg følelsen av å besøke et kunstgalleri med verdensmesterverk innen maleri. Du vil berøre noen av naturens kreasjoner igjen, undersøke dem fra en annen vinkel og belysning. Fra tid til annen snapper øyet slanke furutrær fra den grønne vertikale massen til fjellkjempen, og klamrer seg mirakuløst til fjellet. Den gigantiske svarte grotten tiltrekker seg med sitt mystikk og dysterhet. Steinene forbløffer med sin ynde, deres høyde vil ta pusten fra deg.

Stien langs skaret fortsetter med en større og større følelse av spesiell spenning. Her er en kald grønn stein, under føttene dine er det en terrasse bare tre trinn bred, til høyre er det en avgrunn, en canyon og smale "kinn" glattet av vann, der bekken bruser. Fuktighet, skygge, frodig vegetasjon, mosegrodde høye og bisarre steiner gir juvet storhet og mystikk, og reisen - romantikk og fabelaktighet. De vekker i en person skarpheten til oppfatningen av alt vakkert. Flertrinns høy foss ruller ned til kanten av veien på høyre side, smuldrer opp i "blonde" fletter og dveler litt på terrassen, overøser de reisende med en tett, forfriskende vannklump, bryter av i en smal og dyp canyon.

Snart befinner du deg på en bro. Her renner Sukhoi-strømmen inn i Kurdzhips, med bruset fra en kaskade av fossefall. Bekkens kløft er smal og dyp, og skaper inntrykk av fullstendig utilgjengelighet. Den eneste måten å se Sukhoi-strømmen på er langs bunnen. Noen steder er det veldig dype depresjoner Forsiktighet er nødvendig for å gå på steiner. I denne formidable kløften mest unikt sted- en storslått hundremeters foss, som sjelden besøkes av turister. Fossen faller først i kaskader, og bryter deretter av i én 60 meter lang bekk. Det er alltid en sterk vind nær fossen, som et utkast. Det er festet en plakett til fjellet nær broen som forteller om hendelsene i krigsårene. Her, den 12. september 1942, sprengte en gruppe partisaner fra Absheron-avdelingen under kommando av V.V. Stakanov, i det øyeblikket et tog med nazistene kom inn på broen. Som et resultat ble mer enn 50 nazister drept.

Det er sjelden solstråler i juvet. Kløften trykker med sin enormitet. Kløftens dysterhet er gitt av sammenhengende høye, vertikalt stående tepper av mose, bregne og buksbom. Bergterrassen som jernbanen går langs går høyt over vannet. Dypt nedenfor, i en smal kløft, tilstoppet med enorme steiner, nynner og skummer Kurdzhips. Hver meter av juvet er et unikt syn.

Kløften ender. Twilight viker for sterkt sollys. De høye steinmurene skilte seg. Den smalsporede jernbanen går i avstanden parallelt med Kurdzhips-elven. Her er elva ennå ikke like sydende og formidabel som i juvet. Hun har det gøy, leker med solstrålene på små bulder. En fascinerende reise gjennom dalen til Kurdzhips-elven og gjennom Guam-juvet kan betraktes som komplett. Går stien din lenger, vil den smalsporede jernbanen føre deg til tømmerhuggerlandsbyen Mezmay, som har blitt et fasjonabelt feriemål de siste årene. For millioner av år siden, på stedet for landsbyen Mezmay, var det en stor og dyp innsjø. Den raske elven Kurdzhips rant inn i den. Tiden gikk, innsjøen fløt over, vannet presset på fjellene, på jakt etter en vei ut. Hun valgte de mykeste rasene som "tennene" hennes kunne takle. Det tok hundretusenvis av år å grave seg gjennom den svingete, dype, takløse tunnelen, tre kilometer lang. Men til slutt brøt Kurdzhips løs etter å ha revet fjellkjeden i to rygger, Lago-Naki og Guam. Dette er hvordan, ifølge noen eksperter, ble Guam Gorge født.

Mount Oshten

2.6. Kosakk stein
Kosakksteinen er en enorm blokk, høyden er 35 meter og bredden er 27 meter. En gang i tiden brøt en steinblokk vekk fra fjellet, og ødela alt i veien og rullet ned. Kosakksteinen, i størrelse, er en av de største i Europa. Fotografiene hans oppbevares i mange museer rundt om i verden. Cossack Stone ligger omtrent mellom landsbyen Kamennomostskiy og landsbyen Dakhovskaya, på motorveien Maikop - Guzeripl. Det er umulig å kjøre forbi uten å legge merke til dette naturens mirakel, siden det praktisk talt ligger på veien. Veien er lagt slik at den går rundt svaberget på begge sider, deler seg i forbigående og motgående kjørefelt. På begge sider av steinen er det asfalterte og inngjerdede områder hvor du kan stoppe for transport for å utforske naturminnet.

Den enorme steinblokken har flere navn: kosakkstein, jomfrustein, samt sirkassisk og shaitanstein. Og hvert av navnene har sin egen legende. En av legendene forteller at på toppen av steinen hilste en montert kosakk distriktshøvdingen da han foretok en inspeksjonstur på disse stedene.

Ifølge en annen legende holdt sirkasserne ridekonkurranser på denne steinen. En gang ble konkurransen arrangert i regnvær. Rytterne forsøkte etter forsøk på å klatre til toppen av steinen, men til ingen nytte. Og bare én rytter klarte å nå toppen. Men etter å ha hoppet til toppen, fløy hatten av hodet og stramme fletter spredt over rytterens skuldre. Rytteren viste seg å være en jente. Lokale innbyggere satte ikke pris på den skjøre jentas gjerning; hun ble forbannet og utvist fra landsbyen, siden kvinner var strengt forbudt å delta i alle slags konkurranser. Deretter ble steinen kalt Maiden (Les legenden).

Den fremre plattformen foran steinen er vanligvis tom. Men på den andre er det vanligvis flere telt. I hver av dem får du tilbud om å kjøpe en liten suvenir som et minne fra lokale håndverkere. Og selv om en person skaffer seg den minste av dem, vil den helt sikkert minne deg om tiden du har brukt ved foten av Kaukasus-fjellene og kanskje ringe deg hit igjen og igjen.

I hjørnet av et av asfaltområdene er det en dyp grotte. Hun var ikke alltid her. Under flere store flommer, da elven fylte hele plassen rundt steinblokken, vasket hun med sitt harde arbeid bort jorda under steinen, som et resultat av at det ble dannet en hule. For øyeblikket er inngangen til hulen rotete, mange turister viser ikke frem oppveksten og legger igjen mye søppel.

Dette kan gjøres ganske trygt, spesielt hvis sålen på skoen ikke er veldig glatt. Der, helt på toppen, opplever en person følelsen av å fly. Ovenfra ser det ut til at denne enorme steinblokken er enda større enn den faktisk er. Menneskene under, på perrongen, virker så langt unna. Stopp ved Cossack Stone er vanligvis kortvarige, og derfor har ikke personen som klatret til toppen tid til å nyte inntrykkene han opplever fullt ut; nedenfra roper de allerede at det er på tide å gå videre. På den ene siden, fra toppen er det et landskap av Belaya-elven. På denne strekningen er det ganske rolig og grunt. Vannbevegelsen skjer på den andre siden av elveleiet, som virker ganske langt unna. Stien på fordekket går ned til elva og bare noen få mennesker her går helt til vannet. Flere interessante landskap åpner seg fra toppen: steinete vegger omgitt av grønn skog. Høyden på åsryggene på begge sider av veien ser enorm ut, og mot bakgrunnen deres er kosakksteinen bare et lite sandkorn blant naturens mange og grasiøse kreasjoner.

2.7. Ridge Engineering

En spasertur langs Inzhenerny-ryggen er interessant og spennende, spesielt for folk som ikke bare ønsker å ta en pause fra hverdagens kjas og mas, men også være alene med naturen. Noen ganger, for å være alene med naturen, er det nødvendig å gå et sted langt inn i fjellet, hvor det er større sjanse for å møte et dyr enn en person. Inzhenerny tiltrekker seg ikke turister med sine naturlige monumenter; hovedattraksjonen her er stillheten og naturen selv med sine unike landskap og kontraster i floraen. Og også luft, ikke bare ren, men også ubesmittet av dårlige menneskelige tanker.

Stien til Inzhenerny-ryggen begynner fra broen, før den klatrer til Zholob-kanalen. Dette er omtrent en kilometer lenger fra Azish-hulen. Det er asfalterte områder foran broen hvor du kan la kjøretøyet stå en stund. Stien går til venstre, mot øst, først er den praktisk talt usynlig - folk går sjelden, og frodig vegetasjon blokkerer omrisset. Hvem skulle trodd at det en gang gikk en smalsporet jernbane her. Den strakte seg fra landsbyen Mezmay, langs Inzhenerny-ryggen og endte ved Mount Cossack. Den ble brukt til å transportere tømmer. På midten av 1900-tallet foregikk store hogstaktiviteter her. Det har gått mye tid siden da - tømmeret ble ikke fjernet lenger, veien viste seg ikke å være til nytte for noen og det ble rett og slett stjålet. Bare noen steder kan restene av råtne sviller minne om den tidligere strukturen. En spasertur langs ryggen følger traseen til en tidligere smalsporet jernbane, noe som gjør den lett og full av inntrykk.

Den første delen av stien er ganske fuktig, en overflod av små bekker gir næring til jorda med fuktighet, og planter som ikke er redde for fukt trives på den. Her vokser enorm burdock; høy, nesten menneskelig nesle; fuktighetselskende bregne; med sin kraftige stamme, den medisinske elecampane, og så videre. Litt til siden, på tørrere partier, er det et grønt teppe av coltsfoot. Slik frodig vegetasjon omkranser stien frem til første store lysning, selv om et par små lysninger er påtruffet før. Noen steder dannes det kløfter. Den første hindringen på veien er den ødelagte delen av veien ved begynnelsen av Bzykha-elven. Bzykha er en liten bekk her, som ruller ned en bratt skråning, over en steinete overflate. Til tross for størrelsen laget bekken en stor kløft på stedet for den tidligere veien, og endret terrenget til det ugjenkjennelige. Det er umulig engang å tenke at det en gang har vært en vei her. Du kan gå videre langs steinene som en munter bekk hopper mellom. For å komme tilbake på stien, må du orientere deg - hvor veien kan gå videre. Det er ikke vanskelig i det hele tatt.

Engineering Ridge forbløffer med overflod og mangfold av flora. For planter her ekte paradis. En slik enorm opphopning av medisinske planter er fantastisk. På høyre side er restene av den smalsporede jernbanen stadig ledsaget av en nesten vertikal skogkledd åsrygg. På den andre siden, tvert imot, er det en bratt skråning, dekket med høyt gress og trær, hvorav noen vokser fra et sted nedenfor. På samme side, mellom trærne, kan man nå og da se et panorama av Azish-Tau-ryggen med sine gulaktige steinvegger mot bakteppet av en grønn skog. Og langt nedenfor, over skogen, der Bzykha-elven tar seg gjennom kløften, brer det seg en lett dis. Noen steder, mellom stammene av furu nåler, kan du se et panorama av Mount Trident, som ligger nær landsbyen Nikel, i retning Guzeripl. Det er interessant å betrakte dette naturens mirakel fra et annet, mindre kjent perspektiv.

Stien fortsetter å vinke fremover. Veien blir tørrere og det går lettere. Så fører det til en smal, men lang lysning, som plutselig utvider seg kraftig til høyre, og blir enorm. Følelsen av rom, frihet og kraft i naturen pirrer fantasien. Allerede helt i begynnelsen av ryddingen dukker de første bringebærene og bjørnebærene opp. Kontrasten i floraen er interessant - eviggrønne grantrær står langs skogkantene, og unge bjørketrær kryper sammen i en gruppe midt i lysningen. Forbs dekker den flate overflaten av lysningen med et mykt teppe. Strekker seg ut til høyre som en enorm boble, når lysningen en sal dannet mellom to skogkledde åser. Det virker som om en enorm vannstrøm har gjort en enorm passasje på dette stedet et sted lenger, hvor et fantastisk panorama av Kaukasus-fjellene åpner seg. Ryddingen ligger nøyaktig halvveis fra reisens start til sluttpunkt og tar omtrent en time. og omtrent en times gange. Sadelen, på ytterste kant av lysningen, passer veldig harmonisk inn i landskapet, med utsikt over begynnelsen av steinhavsryggen. Tvert imot, på den andre kanten av lysningen kan du stoppe opp og slappe av, nyte duften av urter og lytte til skogens symfoni.

Videre går stien, nå mer som en gammel vei, langs lysningen til venstre. Egenskapene til den gamle veien er allerede godt synlige - det er en fullsatt bilbane bevokst med gress. Nå og da er det små grantrær, og nå til høyre, i skråningen, er det bringebær- og bjørnebærtrær. Mosekledde trær står som vakter over veien. Gresshopper kvitrer, øyenstikkere suser. Du kan finne veldig vakre arter av sommerfugler. Landskap er i stadig endring. Naturens skjønnhet gleder øyet. Fra tid til annen, nå på høyre side mellom de høye trærne, åpner det seg et panorama av steinhavsryggen med sine bratte vegger. Skogen nærmer seg deretter veien, kaster den inn i skumringen, for så å spre seg og viker for de sterke solstrålene. Veien slynger seg litt langs venstreskråningen, som om den gjentar sin topografi. Bringebær finnes fortsatt i små grupper.

Veien gjør jevne svinger. På høyre side av den er det en bratt skråning ned som det vokser trær. Spesielt imponerende er de høye grantrærne med en palisade - som skaper følelsen av en tett skog. Bildet er supplert med et tørt eller halvtørt tre helt dekket med mose. Snart er veien sperret av en kløft. Strømmen prøvde. Kanskje har det vært en liten bro her før. Nå må vi finne et praktisk sted å overvinne det. Rett etter ravinen grenser en gammel vei til på venstre side. Det kan sees at det fortsatt brukes fra tid til annen. Derfor, på denne siste delen av reisen, skiller veien seg tydelig ut mot den naturlige bakgrunnen. Banen er full, noen steder har det dannet seg vannpytter der frosker sitter og soler seg. Etter noen hundre meter går en annen grusvei sammen på høyre side som går oppover. Rundt hundre meter unna er det en liten lysning, en gang var det et overføringspunkt her - det er en slags kran for lasting av tømmerstokker, flere portasjer går opp på fjellet, inn i skogens kratt. Nå og da, på høyre side, sklir panoramautsikt over steinveggen til Steinhavsryggen og videre til fjelltoppene mellom den tette skogen. Litt lengre vei og veien fører ut til en stor lysning med veikryss i flere retninger - her er det noe sånt som et T-formet kryss. Dette er det siste punktet på reisen langs Engineering-ryggen, som strekker seg langt unna, mot landsbyen Guzeripl. Turen tar omtrent to timer én vei; husk at tilbaketuren vil ta ytterligere to timer.

En relativt god grusvei grenser til venstre, den går fra Khamyshki (ca. 14 kilometer) og går til høyre, tilsynelatende langs ryggen, til Kazachya-fjellet, hvor smalsporet jernbane sluttet. Går du litt til høyre kan du se vakre panoramaer av de snødekte Kaukasusfjellene. Og går du mot Khamyshki, kan du komme over blåbærmarker, som er ganske overfylte under blåbærplukking

2.8. Guzeripl

Guzeripl er en høyfjellsby med en veldig god asfaltvei som fører til seg. Den ligger i en høyde av 670 meter over havet. Landsbyen består av to rader med hus langs en gate, som klamrer seg til bunnen av en bratt skogkledd åsrygg. Landsbyen er omgitt av fjellkjeder, som har skapt et spesielt mikroklima her. Guzeripl var tidligere en avsidesliggende arbeidslandsby med tømmerhoggere, og nå er det et turistsenter i utvikling med prestisjefylte hytter. Så i fremtiden er Guzeriplu spådd å spille rollen som et turistsenter i Adygea. Kanskje i denne forbindelse er land i landsbyen en av de dyreste landene i Adygea, og det anses som prestisjefylt å ha en dacha i landsbyen.

Smale fjellkløfter strekker seg i fire stråler fra Guzeripl til forskjellige retninger av verden. Elvene Belaya, Molchepa og Zholobnaya renner gjennom disse kløftene i steinbed som er polert av vann, boblende og kokende i stryk. Belaya-elven i landsbyen Guzeripl brytes nesten i rette vinkler og skaper koselig hjørne med et mildt mikroklima. Guzeripl har høy naturlig energi som kommer fra fjellene gjennom kløftene. Bare to bosetninger som ligger i dette området kan sammenlignes med det - Mezmay og Hadzhokh. I disse landsbyene, akkurat som i Guzeripl, konvergerer fjellkløfter på ett punkt i form av en stjerne. Folk bodde i Guzeripl for mer enn 4,5 tusen år siden, som det fremgår av dysser.

Hovedattraksjonen til landsbyen Guzeripl er Belaya-elven med sitt krystallklare vann hele året. Med ideell renslighet faller elven ned til dens sammenløp med Kisha-elven, som ikke alltid utmerker seg ved dette. Beboere i landsbyen tar drikkevann direkte fra elven. Den er ren - fra fjellkilder, smeltet is og snø. Det er ingenting over landsbyen som forurenser vannet. Det er bare urørte urskoger i reservatet rundt.

Ved inngangen til landsbyen, langs Zholobnaya-juvet, kan du se et bredt steinete belte av Stone Sea-ryggen. Litt lenger åpner seg først en utsikt over Abago- og Atamazhi-fjellene, deretter reiser Tyrba-fjellet, en av de høyeste toppene i Adygea, seg i all sin formidable og barske skjønnhet. Fra den sentrale lysningen av landsbyen er det utsikt langs dalen til elven Belaya til Bzyk-fjellet. Den lukker en smal og dyp dal med en snødekt kuppelformet hette. Veldig bratt, bevokst med rhodendron og granskog, toppen absorberer sørvestvindene fra havet, og beskytter Guzeripl.

I sentrum av landsbyen er det en bro over elven Belaya. Den fører til høyre bredd av elven inn i den beskyttede skogen, til Molchepe-elven, museet for reservatet, dolmen og massegraven til forsvarerne av Guzeripl under den store patriotiske krigen. På Molchepe-elven kan du besøke en foss som faller fra demningen til en liten gammel vannkraftstasjon som fortsatt forsyner landsbyen med strøm. Litt lenger kan du se museet for det kaukasiske biosfærereservatet med fantastiske utstillinger av faunaen og floraen i det fjellrike landet, og lære om historien til restaureringen av den kaukasiske bisonen. Bak museet er den største dolmen i Adygea. Forsiden vender mot vest, som om den er forbundet med en enkelt rett tråd med en steinlotus og en haug med en menhir, som står på toppen av Nagoy-Kosh-klippen. Nagoy-Kosh er det høyeste punktet på steinhavsryggen, hvor den er brutt i rette vinkler, og omkranser alpine engene på Lago-Naki-platået med bratte vegger.

Det er hoteller i landsbyen Guzeripl, hvor du kan bo hvis det er ledige plasser. Det er bad og badstuer. Hvis hotelltjenester er over evne, kan du leie overnatting fra lokale innbyggere for en rimelig avgift. Som en siste utvei, hvis du har et telt, kan du perfekt campe midt i landsbyen ved elvebredden eller finne et sted nedstrøms Belaya-elven. Guzeripl. Guzeripl. Turismesenter. Guzeripl. Guzeripl. Turismesenter. Guzeripl. Guzeripl.

For elskere av aktiv rekreasjon er det også noe å se i Guzeripl og dens omgivelser: klatre en steinete klippe med et grønt furutre på toppen, det er et observasjonsdekk, fra fugleperspektiv vises Guzeripl i all sin sjarm; foreta turer til Goreloye-kanalen, til stedet for ulykken til et sovjetisk fly under krigen; til Mount Abago, til alpine enger og restene av en fascistisk jagerfly som styrtet under krigen osv.

Hvert år i landsbyen Guzeripl arrangeres den internasjonale rafting-konkurransen "Interalli - Belaya". Disse konkurransene har blitt et slags visittkort for Adygea. Svømming begynner vanligvis like over broen over elven og slutter omtrent ved sammenløpet av Belaya og Kishi. Parallelt med disse konkurransene, i landsbyen, på "Glade of Bards", finner festivalen med originale og amatørsanger "Primrose" sted. Den siste tiden har festivalen blitt stadig mer populær.

Hemmeligheten bak turisters pilegrimsreise til Guzeripl er ikke bare at omgivelsene er fulle av utrolig vakre steder og ulike historiske attraksjoner, men også at det er et unikt hjørne av naturen som mater mennesker med kosmisk energi og har en spesiell helbredende sammensetning av furuluft. .

2.9. Steinhavet

Du kan komme til Steinhavet langs en gruset, humpete vei som kommer fra Lagonaki-høylandet der asfalten slutter. Det er nødvendig å klargjøre hva som menes med navnet Steinhavet. For det første er dette Stone Sea-ryggen, som omkranser de øvre delene av Kurdzhips-elven i en halvsirkel. Ryggen er en lineært langstrakt høyde, avgrenset på begge sider av dype daler. Steinhavsryggen passer ikke helt inn i denne definisjonen, og er derfor ikke helt en ås. På østsiden er dette kanten av Lago-Naki-platået, som ender med en steinete avsats mot den øvre delen av dalene til de venstre sideelvene til Belaya-elven. Høyden på avsatsen varierer fra flere titalls til flere hundre meter. Fra vest går Steinhavet-ryggen inn på Lago-Naki-platået, gradvis synkende i nord til kildene til Kurdzhips-elven og stiger i sørvest til Oshten-fjellet.

Fjellformasjonene på Kamenny More-ryggen er noen steder bevokst med flere hundre år gamle grantrær. Lysegrønn mose henger fra deres knudrete og grove greiner i tråder som spindelvev. Det høyeste punktet på steinhavsryggen er Nagoy-Kosh-fjellet. På samme sted er steinhavsryggen brutt i rett vinkel og omkranser Lago-Naki-platået med et 100 meter bratt dolomittfjell. Stedet er fantastisk. Herfra åpner et panorama seg til alle sider av verden. I klart vær er Maykop synlig, St. Michaels kloster, Mount Fisht og landsbyen Guzeripl dypt under. På toppen av Nagoy-Kosh-fjellet er det en eldgammel haug med en stor kjegleformet menhir. Ifølge legenden er Lago og Naki gravlagt her. Den stakkars hyrden Lago og den vakre prinsessen Naki, for alltid forent av kjærlighet, ga navnet til dette området. På flukt fra forfølgelsen av farens tjenere, som ikke ønsket å gi datteren sin til en fattig hyrde, omfavnet de elskende og stormet fra klippen inn i avgrunnen til en dyp avgrunn. Så sier legenden.

I den bratte veggen til Stone Sea-ryggen kan du besøke Ozernaya-grotten. Det ligger en 20-minutters spasertur fra panoramapunktet til Azish Pass. Hallene, dekorert med hengende stalaktitter, er ikke dårligere enn de ømme og vakre grottene i skjønnhet. De åpne søylene av stalagmitter minner litt om Great Azish Cave. Når du klemmer deg gjennom underjordiske labyrinter blant kalde og våte søyler, befinner du deg i en underjordisk innsjø med rent og klart vann. Grotten er horisontal, lett å navigere, med høye buer, og krever ikke ekstra utstyr for inspeksjon.

Fra kanten av de bratte klippene på Kamennye More-ryggen, hengende over Ozernaya-hulen, åpner et panorama av Front Range seg. Toppene til store og små Tkhach, Achezhbok, Bambak, Dzhuga og Urushten er i full visning. Nedenfor kan du se båndet til den tidligere smalsporede jernbanen som fører fra Apsheronsk til Mount Cossack langs Inzhenerny-ryggen.

Steinhavet er en stripe av en viss bredde, fra steinkanten av Steinhavsryggen i øst til alpenengene vest på Lago-Naki-platået, hvor det i større eller mindre grad er omfattende spredning. av steinblokker. Steinhavet er et hav av steiner, blokker, rester, noen ganger stående vertikalt i et tykt gressdekke, noen ganger som bølger som reiser seg og frosset i stein, noen ganger skarpt, som et knivblad, noen ganger rundt, glattet og polert av vinden til en glans. Steinhavet er så uvanlig at hvert hjørne av det er forskjellig fra hverandre og representerer en slags ujordisk landskap. Under føttene er det solide steinhull, sprekker og røyser, dekket med mose, ripsbusker og høyt gress.

På Steinhavet er dolomitter og overliggende kalksteiner fra øvre jura alder utsatt. Dolomittene er massive, porøse og hule. Kaos hersker i Dolomittene. Alt er flettet sammen her: kratere, bassenger, gruver, karr, karst utspring. I lagdelte kalksteiner er karstformer mer ordnet: ponorer er tydelig uttrykt, trakter er klart definert, og karr, representert hovedsakelig av sprekkformer, er strengt geometriske.

Steinhavet er som et badekar, som naturen la ut med stein like glatt som en person legger ut fliser. Blant steinene blir snøen hvit og danner et broket mønster. Små koselige lysninger innrammet av steiner ser ut som et månelandskap med meteorittkratere. Krafter av rhododendron, lav krypende einer, ranunkler, forglemmegei, valerian, lilla timian dekker bakken mellom blokkene med luksuriøse mønstrede tepper. På Lago-naki-platået, vekk fra kanten, veksler steinete plasser med alpine enger. Etter å ha vært her, forstår du hvor vakker den ville naturen er! Hvor få steder forblir uberørt av sivilisasjonen! Og at hennes velvære i stor grad avhenger av hver enkelt av oss. En av Adyghe-legendene er også dedikert til steinhavet:

Konklusjon

Panoramaet av fjellkjeder og daler tar pusten fra den reisende. Fra en svimlende høyde kan du bruke timevis på å observere skjønnheten i vill, utemmet natur. De mystiske, lite utforskede dybdene av grotter og kløfter ligger ved føttene til den reisende. Grottene lokker med sine unike helbredende klima, hvor det ikke er noen bakterier, hvor du kan puste lett og fritt, hvor naturens fantasier ikke har noen grenser, i skapelsen av fantastiske lacy søylehaller.

Mange minneverdige steder dekket av legender. Og hver legende inneholder et stykke av folkesjelen, et stykke historie. Historier og legender knyttet til naturmonumenter hjelper folk å bruke og absorbere energien fra disse stedene og bli med i energiinformasjonskanalen.

Elbrus-regionen har for lengst blitt et slags Mekka for turister. Nasjonalparkens territorium brukes som et senter for fjellsportsturisme, alpint, et utfluktssenter for befolkningen i Nord-Kaukasus og ferierende ved feriestedene i det kaukasiske mineralvannet, og et helgeferiested for innbyggere i Kabardino- Balkaria. Totalt er det 23 rekreasjonsfasiliteter hvor rundt 5 tusen mennesker kan slappe av i løpet av sesongen.

Planlagt turisme utføres i hovedsak i regi av Elbrus-rådet for turisme og ekskursjoner. Utflukter gjennomføres langs 16 tematiske ruter. Hovedobjektene for bussutflukter er Polyana Narzanov, Cheget, Elbrus. Omtrent 300 tusen mennesker besøker dem årlig. Amatørturisme når opptil 15 tusen mennesker per år. Hvert år er parken vert for de tradisjonelle "Elbrusiader" - massebestigninger til den østlige toppen av Elbrus (opptil 2000 mennesker) over 4-5 dager. Fjellklatringskomplekset inkluderer 7 sports- og fjellklatringsbaser med en kapasitet på 1,5 tusen mennesker og en kontroll- og redningsstasjon. Sesongen varer fra 1. juni til 15. september. Skisesongen varer fra 26. desember til 31. mars. Levering av skiløpere til snøfeltene på Cheget- og Elbrus-fjellene utføres med taubaner utstyrt med tautrekk og stolheiser.

Toppene i Shepsi, Oshten, Fisht, Chugush, Pseashkho med høyder fra 2000 til 3255 meter strekker seg fra sør til øst. Fjellene er atskilt av Goytkhsky, Belorechensky, Pseashkho, Aishkho-passene. Og Lagonaki-høylandet er et stort skisted. Snøen ligger her til juni. Den venstre bredden av Kurdzhips-elven er kjent for sine gode ski- og akebakker, skøytebaner og hopp. Maykop-regionen er et ideelt sted for ridning. Det er mange hestestier her. Fjellelver tiltrekker seg kajakkentusiaster. Kaukasusfjellene er praktiske her for fjellklatring. Redningsfolk fra Beredskapsdepartementet, samt fjellklatrere, fjellklatrere, fjellturister og speleologer gjennomfører sine øvelser og konkurranser på fjelltreningsplasser. I fjellene i Adygea og Krasnodar-territoriet er det den kaukasiske staten Natur reservat. Dens naturressurser er inkludert på verdens naturarvliste.

Planteverdenens rikdom gleder og forbløffer. Bare her kan du finne tykke vinstokker av ville steindruer; fruktene er søte og syrlige, som fjellhonning. Her er et ekte frukt- og bærparadis, som kompletteres med en overflod av medisinske, miljøvennlige urter, bær og sopp. Maikop- og Absheron-regionene er rike på skog og vannressurser. Mesteparten av skogene er konsentrert i fot- og fjellsonene, der bøk og eik dominerer. Det finnes også arter som gran, kastanje, bjørnevalnøtt og andre. Dette er et flott sted for jaktelskere. Det er hjort, villsvin, rådyr, hare, rev, ekorn, fasaner og en rekke andre dyr som er tillatt å jakte på.

Om vinteren er dette snødronningens rike. Bastioner av is laget av enorme istapper. Levende gigantisk orgel. Vann, som pulserer i islabyrintene, produserer guddommelige lyder av forskjellige toner. Hvor vakkert det skummede og frosne vannet i luften er, er det vanskelig å beskrive: milliarder av "diamanter" av frossent vann smuldrer glitrende i solen. De er som åpne snøhvite blonder besatt med smykker. Den forunderlige strengheten til vinterfosser, elegant kledd av naturen selv i mønstrede isblonde, etterlater ingen likegyldige.

Komfortable hoteller og gode veier har blitt integrerte attributter for disse stedene. Reiselivsnæringen utvikler seg svært dynamisk i regionen. Gunstige klimatiske forhold og et vell av naturressurser gjør disse stedene attraktive når som helst på året. På territoriet til Maykop-regionen er det et unikt fjellsted Khadzhokh. Den spesielle attraktiviteten til de pittoreske omgivelsene gjør at tusenvis av mennesker kommer hit hvert år, blir kjent med historien til landet innprentet i stein i form av fossiliserte sjødyr som levde for millioner av år siden, se den guddommelige skjønnheten i naturen i sør. Russland og nyt alle fasilitetene til et moderne turistsenter.

____________________________________________________________________________________________

INFORMASJONSKILDE OG FOTO:
Team Nomads
Guide til Nord-Kaukasus.
V. V. Savelyeva ("Essay om naturen", "Turistutfluktsruter"),
V. S. Belozerov og E. V. Gridina ("Befolkning, økonomi, transport", "Historiske sider", "Resort og turistregion"),
V.M. Apanasevich ("Turist- og utfluktsruter"),
http://www.skitalets.ru/
Wikipedia nettsted.
Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: I 86 bind (82 bind og 4 ekstra). - St. Petersburg, 1890-1907.
http://www.photosight.ru/

Et av de mest levende minnene fra barndommen min er en enkel biltur til fjellene i Sør-Ural. Jeg husker hvordan faren min satte hele familien i bilen, og vi kjørte, og visste bare retningen; ingen obligatoriske steder å besøke, bare gå fremover - mot vakre steder og hyggelige opplevelser. Siden den gang har jeg hatt en drøm – å bli voksen, sette meg inn i bilen og reise til nye steder. Og i 2014 dukket det opp en reell mulighet til å oppfylle et barndomsønske. Som alltid ønsket jeg å se fjellene mer, og Anyuta ønsket å nyte solnedgangen ved havet, så vi bestemte oss for - vi skal til et sted hvor det er begge deler - til Kaukasus. Vi fant tilfeldigvis på Internett en fantastisk reiseblogg av Dmitry Kovinov, der han snakker mye om fotturer rundt Krasnaya Polyana. Etter å ha lest rapportene hans ble vi veldig inspirerte, vi skal til Sotsji!

Første dag: vi står opp i mørket, fra Ufa ønsker vi å komme så nært som mulig til Volgograd. Vi kjørte ca 1200 km. Vi var veldig slitne, og på kvelden brukte vi lang tid på å lete etter et sted å bo. Vi planla å overnatte i et telt på Volgograd-reservoaret, men etter et mislykket forsøk på å kjøre til kysten, overnattet vi på det rimeligste motellet. Men selv mens vi vandret rundt på feltet, mottok vi vår del av positive følelser: viddene til Volgograd-steppene ble opplyst for oss av en enorm rød måne, og da vi gikk ut for å se oss rundt, så vi et insekt ukjent for oss, lignende til en skorpion.

Vi kjører videre, naturen rundt oss ligner en ørken - enorme og, ser det ut til, livløse stepper og stekende sol. Vi ser et reservoar - vi stopper umiddelbart for å spise lunsj, og kjører så ut på veien igjen, på vei mot fjellene og havet fra denne ville varmen.

Vi kjører forbi Elista, hovedstaden i Kalmykia, og stopper ved en veikantkafé for å drikke en kopp kaffe. Vi spør kassereren om bygningen som kan sees fra motorveien midt i byen, og vi finner ut at dette er det største buddhisttempelet i Europa! Vi er overrasket over vår analfabetisme, og vi forstår at i travle arbeidsdager, igjen, var vi absolutt ikke forberedt på turen. Men vi var imidlertid veldig fornøyd med en slik overraskelse - vi snudde oss til byen for en utflukt.Ikke bare tempelet med en enorm Buddha-statue inni, men hele Elista fremkaller en uvanlig hyggelig følelse. På hovedtorget snurrer vi et stort bønnehjul, og uten å telle tiden går vi rundt i denne fantastiske byen. Denne dagen har vi ikke lenger tid til å nå fjellet, men vi fikk en stor porsjon inntrykk. Det er allerede mørkt når vi stopper ved et motell i nærheten av Armavir.

Den tredje dagen viste seg å være vanskelig: i går reiste vi mindre enn planlagt og vi nærmer oss Tuapse i dagens hete. Vi befinner oss i en stor trafikkork, den starter i byen og fortsetter langs sjøen langs serpentinveien. Ved inngangen til Sotsji er trafikkorken enda verre. Vi var slitne, kunne knapt bevege oss, og vi gikk hele tiden oppover. På en serpentinvei kjenner jeg for første gang mangel på servostyring. Du må muntre deg for ikke å sovne. På et tidspunkt dukker det opp en tanke i hodet ditt: "Har vi noen gang sittet fast i en trafikkork med utsikt over havet?" – denne ideen bringer igjen følelsen av den pågående reisen. Anyuta lager deilig kaffe rett i baksetet, ved hjelp av en jetboil. Det ble morsommere, vi krøp videre til Krasnaya Polyana.

Vi kom på kvelden - på dette ferieby OK. Først og fremst ser alle for seg Krasnaya Polyana som et skisenter, men vi havnet her i juli og derfor er det veldig få turister her. I tillegg, etter OL i Sotsji er det veldig mange hoteller her, de fleste er tomme. I en av disse ga de oss god rabatt på overnatting i bytte mot et løfte om å komme tilbake etter en fottur i fjellet.

Den fjerde dagen ville vi etter planen rett til fjells, men i dag bestemmer vi oss for å hvile etter veien og til slutt bade i sjøen. Og akkurat i går hadde vi ikke tid til å finne ut hvor vi skulle få et pass til det kaukasiske biosfærereservatet - uten det i fjellet kunne de bli bøtelagt og fjernet fra ruten. Fra Krasnaya Polyana til Sotsji reiser vi med det ultramoderne Lastochka-toget. Infrastrukturen i Sotsji etter olympisk er generelt fantastisk i skala: mange kilometer med tunneler, enorme motorveier og utrolige vekslinger... men så snart du går utover disse underverkene, befinner du deg umiddelbart i en trafikkork. På jakt etter olympiske stadioner kommer vi først til sentrum av Sotsji, og allerede der finner vi ut at byen med idrettsanlegg ligger i Adler - igjen viser vår uforberedelse. Igjen tar vi toget, som tar oss langs sjøen mot Adler. Stadionene er selvfølgelig vakre, men de er ikke tillatt inne, og rundt dem er det bygging av en F1-bane. Rett ved Adler-stasjonen bader vi i havet og tar siste toget tilbake til Polyana.

Dag fem, endelig oppe! Vi utsteder passet ikke langt fra Gazprom-taubanen, i friluftsburkomplekset. Der, rett ved veien, setter vi fra oss bilen og kaster ryggsekken på skuldrene og går til taubanen. En rask takeoff, og her er vi, gjennom en veldig vakker skog, og reiser oss høyere på egne ben.

Klatringen tar ikke mye tid, og den virker litt anspent kun på grunn av musklene som har sittet for lenge etter reisen. Allerede halvveis til Bzerpinskie-gesimsene legger vi merke til at reservatet er godt anlagt: det er benker og bord på observasjonsplattformene, nyttige og vakre informasjonsstativer er installert, stien i skarpe stigninger ligner generelt en trapp. Det første "lovlige" stoppet på ruten er Bzerpinskie-gesimsene, her kan du slå opp telt eller overnatte i hus. Husene er ikke stengt, ingen vokter dem, men de er rene og ryddige. Du kan ikke lage bål her, og det er ingenting å bruke. Vi lager lunsj på hyllene, bader i bekken og går videre.

Vi skal mot Pseashkho-passet, med planer om å stoppe ved Pslukh-elven. Selvfølgelig kan du bare stoppe i reservatet på strengt utpekte steder, og du kan bare gå langs visse ruter, men vi ønsker å bestige Mount Sugar Pseashkho. Vi rettferdiggjør overfor oss selv at vi respekterer reservatet, vi skal ikke lage bål, og vi vil absolutt ikke røre ville dyr og sjeldne planter, og dessuten er vi ikke late til å samle godteripapir og annet søppel når vi går langs stien . Vi legger ikke merke til stien til Pslukh og passerer litt lenger enn passet. På en rasteplass møter vi en gruppe som først skremmer oss med historier om hvor onde vokterne er her, og så, når de begynte å snakke, forteller de at de selv stammer fra Saharny i dag og sier at vi savnet stien. Selvfølgelig har vi selv allerede innsett at vi hadde gått lenger enn nødvendig, og tenkte rett og slett på å endre ruteplanen, men etter å ha snakket med gutta forstår vi at det er bedre å forlate den tillatte stien på en ukedag når du parkerer rangers går mye sjeldnere. I dag er det torsdag, etter litt omtanke løper vi tilbake til elven for å klatre i morgen. Det begynner allerede å bli mørkt, vi er litt skremt av historiene om strenge regler... men så ser vi at en liten gruppe allerede slår opp sine lyse telt på elven. Vi henvender oss til instruktøren og spør overrasket om han ikke er redd for bøter, hvorpå han ganske rolig svarer at rangerne definitivt ikke går ut om kvelden og ikke liker å stå opp om morgenen, og generelt sett beskriver hele situasjonen med rangers. Vi roer oss ned og står ikke langt unna dem. Bokhvete til middag, og elvens murring til sengs.

Vi reiser oss med en gang himmelen begynner å lysne, pakker leiren og gjemmer ryggsekkene våre ikke langt fra stien, i buskene. Stien videre er betydelig: først må vi overvinne to sideelver til Pslukh-elven, deretter stige, deretter dykke ned i dalen igjen, og først da vil vi begynne oppstigningen til målet vårt. Stien er godt synlig, bare i steinete områder kan du miste den. Etter å ha forvillet oss litt fra hovedstien, klatrer vi opp en liten stein, krysser den andre sideelven til elven - og her er vi ved foten. Nå kun oppe!

Klatringen opp på fjellet er ekstremt pittoresk, for det meste av veien klatrer vi rett langs ryggen. På den ene siden er det en klippe og dalen til Pslukha-elven med snøfelt, på den andre er det hundrevis av kilometer med fjellkjede. Her er det, Kaukasus, en gammel drøm som går i oppfyllelse akkurat nå! Toppen er allerede synlig, vi satte oss ned for å hvile, og i ryggsekken hører vi lyden av en innkommende SMS. Ved å benytte denne muligheten sender vi også flere meldinger til våre slektninger, og skriver også en takk til Dmitry Kovinov for inspirasjonen og flere reisetips mottatt før avreise. Vi samler kreftene til det siste dyttet, og så dukker den dyrebare høyden opp bak neste steinblokk!

På toppen er det den samme gode følelsen av å nå et mål. Det er ikke så viktig at denne høyden allerede er erobret av mange, og generelt er det mange høyere og vanskeligere topper. Det viktigste her er legemliggjørelsen av det du har lenge og veldig ønsket. Etter en lang fordypning i oss selv og en serie bilder, legger vi merke til at skyene fra lavlandet gradvis klatrer opp, det er flere og flere av dem, og det ser ut til at vi snart vil bli dekket - det er på tide å gå ned.

Og det gjorde det virkelig. Men bortsett fra enda mer fantastisk natur og behagelig kjølighet, forårsaket ikke skyene oss noen ulempe. Det viktige poenget her var at vi godt husket Dmitrys råd om at i dårlig sikt er det ikke lett å finne den rette veien fra fjellet her. Ved å passere viktige steder, som for eksempel traversen fra vestryggen til den sørvestlige, stoppet vi og memorerte landemerkene godt, så selv i en sammenhengende sky fant vi riktig vei. På nedturen nær snøfeltet boltrer det flere rådyr rett under oss. Skyen går med jevne mellomrom over til regn. Vi stopper i kanten der snøen smelter og danner selve begynnelsen av bekken. Et fantastisk sted - foran oss er vann i all sin prakt i alle stater: snøkrystaller, en rennende bekk og en sky av molekyler av samme væske! Veien tilbake går nesten ubemerket hen, hodet er kun opptatt av bevisstheten om hva som er dekket i dag.

Vi nådde ryggsekkene våre, de var urørte, alt var i orden. Fra stedet der de ble gjemt, må du likevel gå litt videre til tillatt sti. Når vi husker at det allerede er fredag ​​og rangers kan legge merke til oss, løper vi praktisk talt tilbake til den lovlige ruten. Det er det, nå vil vi definitivt ikke bli bøtelagt, vi drar rolig til Kholodny-leiren og spiser en god lunsj ved bekken.

For å være ærlig imponerte ikke parkeringsplassen i Kholodnoye oss mye. Leiren ligger i skogen, utsikten til fjellene åpner seg kun hvis du går ut i lysningen, selv om skogen i seg selv er ganske vakker. Men inntrykket ble mest av alt ødelagt av det faktum at dette stedet, i forhold til hele ruten, var veldig skittent. Det er spredt søppel i skogen, en ødelagt dør nær et av husene, den eneste vannkilden (en liten kilde nær parkeringsplassen) er så skitten at du ikke vil drikke av den i det hele tatt. Men rangers er der veldig ofte. Ok, forhåpentligvis er ikke dette alltid tilfelle her. Vi ryddet litt der vi slo opp teltet og dro for å besøke gutta vi møtte i går på passet. Vi drikker te sammen lenge og forteller hverandre om eventyrene våre. Det var en fantastisk dag med mange inntrykk! Vi takker igjen våre nye venner for tipsene om Sugar Pseashkho og for hyggelig samvær. Ganske slitne legger vi oss.

Vi våkner til lyden av regn, ligger lenge i teltet – i dag kan vi kose oss. Vi kryper ut under kalesjen, spiser frokost og bestemmer oss for å flytte tilbake til parkeringsplassen på Bzerpinskie gesimsene. Naboer forteller at det hang en bjørn rundt leiren om natten, ikke så rart – i kanten av campingplassen er det en diger grop med søppel, full av matrester. Vi gikk ut til stien, og det var faktisk et ferskt spor etter en bjørn som gikk rett langs sporene der vi gikk i går. Anyuta har en fastex med en fløyte på sekken - det viser seg å være en nyttig ting! Generelt, selv om det er grå skyer over oss, glitrer lynet og regnet pøser – vi blir beruset: vi plystrer, klapper i hendene og synger sanger. Vi nådde en utstyrt rasteplass med baldakin. Vi venter litt på regnet og skyene deler seg, og viser en blå himmel.

Vi nådde en parkeringsplass på kantene og slo opp telt. Vår kopek-del passer perfekt på en spesiell plattform. I dag har vi gått en del. Vi innser at nå er det ikke noe ønske om å flytte, det er et ønske om å se hvordan alt rundt beveger seg. Nedenfra, fra dalene, omslutter skyer oss kontinuerlig. Absolutt stillhet hersker. Det ser ut til at vi er i en slags arthouse-film, hvor alt er veldig rolig, og hvor hver lyd og bevegelse har en slags dyp mening. Jeg vet ikke hva poenget er, og det spiller ingen rolle. Jeg brygger favorittkameraten min, bruker hele kvelden på å kose med Anyuta og ser på denne filmen.

Morgenen den fjerde dagen i fjellet og den åttende dagen på hele reisen. I dag bestemmer vi oss for å gå ned: det er mange inntrykk fra fjellene, men det er på tide å gå for nye, denne gangen skal vi tross alt på biltur. Høydefallet er raskt, ett stopp og vi er allerede i ferd med å gå ned i taubanehytta. Et par uvanlige kilometer på asfalt til bilen vår. Bilen står der den ble stående - det er fint. Vi skal til et hotell vi allerede elsker. Vi bruker kvelden på å drikke vin kjøpt fra en utrolig karismatisk lokal beboer.

Niende dag. La oss dra til Abkhasia! Vi hørte mange historier om denne lille staten, leste mange anmeldelser. Meningene til folk som har besøkt dette sørlige landet er radikalt forskjellige, så du må definitivt dra dit for å danne deg din egen mening. Det er ikke vanskelig å krysse grensen, men det tar lang tid - vi, som alltid, tenkte ikke på det og krysset den midt på dagen. Et par timers venting og hurra, vi er i Abkhasia! Veiene er gode og ikke trafikkerte, men vi ble advart om at det er bedre å følge reglene strengt. Og hva er hastverket? Naturen blir som tropene, det er palmer, hav og fjell rundt omkring, skjønnhet! Vi skal til feriebyen Pitsunda, og leier overnatting der i tre netter. Etter å ha kommet oss raskt til rette, løper vi til sjøen.

Den tiende dagen på rad, i dag regner det. Vi utsetter soling til i morgen og drar for å se Abkhasia.Den første utflukten til New Athos - en annen ferieby. Vi dro dit for å se New Athos Cave, som vi lærte om fra et godt turistkart kjøpt på markedet.Hulen imponerte oss virkelig, den er bare enorm! Tidligere, for å komme inn i hulen, gikk folk ned i en dyp sprekk. Og allerede i Sovjetunionens tid ble det gravd en tunnel til selve hulen og traller, som minner om en t-bane, ble skutt mot den. I selve hulen ble det reist enorme broer, anlagt stier og de mest opplyst interessante gjenstander. Generelt, hvis du er i Abkhasia, sørg for å besøke New Athos Cave, fordi det er vanskelig å beskrive det med ord fantastisk skapelse natur, du må definitivt se det selv!Etter grotten går vi opp til den gamle Anakopia festningen. Hun er også interessant, men ikke så mye. Festningen er ikke i særlig god stand; bare hovedtårnet holdes i orden. Alt annet er tungt forsøplet og lemlestet av våre samtidige. Det er ikke helt klart hvorfor de samler inn 150 rubler på tilnærmingen til ruinene.I det hele tatt er vi fornøyde tilbake til Pitsunda, går rundt i de lokale butikkene og kjøper et par suvenirer. Om kvelden prøver vi å finne god vin, men lykkes ikke. Vi vil aldri kunne finne ekte abkhasisk vin, kanskje den bare ikke eksisterer?

Vi tilbringer nesten hele den ellevte dagen på stranden i Pitsunda. Vi ligger på det som anses som gratis (selv om ingen vil ta penger for tilgang til hovedstranden hvis du går langs kysten). Vår del av kysten ligger ikke i et feriested, det er mye færre mennesker her. Om kvelden ser vi av solen med et glass vin rett ved strandkanten. Druedrikken imponerte meg selvfølgelig ikke denne gangen heller, og for helvete, det viktigste er atmosfæren.

På den tolvte dagen drar vi for å se på Lake Ritsa, og besøker et dusin flere attraksjoner underveis. På bildet ovenfor er en av dem, kalt "Colored Spring", jeg vil advare deg og, ser fremover, fortelle deg at vi ble forgiftet av å drikke vann i den! De samlet det ikke der Anyuta står på bildet, men i en spesiell fontene, som er litt synlig på bildet til venstre, bak bilen. Vær forsiktig!

Totalt sett er bilturen til Lake Ritsa ganske spennende. På høyden av sesongen er det selvfølgelig mye folk her, så vi drar stort sett til de attraksjonene som ligger lenger unna veien. Selve innsjøen er også en fryd for øyet, her kan du leie båt og sykle på vannflaten. Vi ønsket mer å gå til Stalins dacha, som ligger på den andre siden. For en rimelig penge gir de deg en omvisning her og forteller deg om dette strengt klassifiserte stedet under sovjettiden. Ganske interessant, og dessuten ligger dachaen i et ekstremt pittoresk hjørne. Vi kjører tilbake langs samme vei, men dette er til og med et pluss - det er kløfter og serpentiner på sidene, du kan se på dem for alltid! I dag skal vi overnatte i Gagra, det mest kjente feriestedet i sin tid. I morgen skal vi se hvorfor folket i USSR drømte om å besøke denne byen.

En ny dag, vi arrangerer en ny seldag for oss selv: vi soler oss i solen og svømmer i sjøen slik at for året som kommer. Stranden har middels småstein, er behagelig og ren, sjøvannet er klart og varmt. La oss legge oss tidlig, i håp om å våkne i mørket og kjøre raskt over grensen, i morgen til hjemlandet vårt. Abkhasia er et veldig interessant land, først av alt, for sine utrolige naturlige underverker. Befolkningen i Abkhasia som helhet er også vennlige, men sannsynligvis er dette på grunn av statens generelle fattigdom - alle prøver å tjene penger på deg, de samler inn penger for alt: for å gå langs stien til fossen, for å ta bilder, er det kaldt i hulen? - jakke 50 rubler. Selvfølgelig er det ikke noe forferdelig i dette, men noen ganger når situasjonen absurditet, og du blir behandlet som en livløs lommebok. Kafeer åpnes i eldgamle bygninger, historiske gjenstander kan brukes nådeløst... Jeg er redd for at abkhasierne med en slik behandling snart kan miste all denne rikdommen. Ok, generelt bringer Abkhasia en enorm mengde positive følelser. Vi husker spesielt den siste kvelden: lysene gikk ut over hele Gagra, og dette var en ekte gave til oss! Popmusikken, høyt skrikende fra alle spisestedene, stilnet plutselig, restauranteierne tente lys og lykter for de som fortsatt spiste middag. På tur langs de mørke gatene gikk vi også inn på en kafé hvor det var levende lys og spiste avskjedsmiddag, det var veldig koselig og romantisk.

Vi tilbringer den fjortende dagen på veien: selv om vi stod opp tidlig, var det allerede en trafikkork ved grensen - tilsynelatende må vi kjøre gjennom om natten. For å tenke på hvor vi skal tilbringe de resterende dagene, stopper vi på gatekjøkken. Vi tenkte lenge og bestemte oss for at siden vi skulle på biltur, skulle vi se på russiske autocamperplasser, og vi vil utsette fjellturer i Kaukasus for fremtiden. I følge informasjon på Internett er de fleste campingplassene i Gelendzhik-området, så la oss dra dit, målet vårt er Parus-klippen. Blide og inspirerte går vi ut til bilen, men den er ikke der! Vi fikk panikk i et halvt sekund, så spurte vi forbipasserende, de sa at en bergingsbil jobbet. Det er bra at de ikke stjal den! Vi spør taxisjåføren hvor vi skal dra - den unge fyren behandler oss med forståelse og tar oss med til parkeringsplassen for en rimelig penge. Boten er liten, men kostnadene ved evakuering er på hele tre og et halvt tusen. Om kvelden stopper vi ved en campingplass ikke langt fra Dzhubga; det er virkelig mange parkeringsplasser for biler og telt på denne kysten, og alle ser bra ut fra utsiden. Hvordan kunne det være annerledes, for det er fjell bak oss og havet foran oss! Jeg brygger meg kompis med det samme vannet fra den abkhasiske kilden, Anyuta drikker også te, og vi lager mat. Natten var nesten søvnløs på grunn av mengden som kom for å feire noe, skrek og sang hele natten, eierne av campingplassen klarte ikke å roe dem ned. Men det er ikke så ille... neste morgen starter ikke bra i det hele tatt.

Den femtende morgenen føler vi oss rett og slett forferdelig, vi forstår at vi har blitt forgiftet. Årsaken er helt klart vannet fra den samme kilden, og kvelden før drakk jeg nesten to liter av det mens jeg brygget kompis! Med store vanskeligheter pakker vi sammen og kjører mot Gelendzhik, det er bra at det ikke er så langt unna. Både Anyuta og jeg har høy feber, vondt i kroppen og alle andre symptomer som er forbundet med forgiftning. På en eller annen måte kom vi oss til campingplassen ikke langt fra Parus-klippen, men vi hadde ikke krefter til å kjøre, langt mindre gå, til den. Hele neste dag lå vi flate, uten å kunne gå eller kjøre noen steder. Vi drikker mye vann (vi kjøpte fem-liters flasker i butikken). De sluttet nesten å ta bilder. Vi kom mer eller mindre til fornuft på kvelden, etter å ha tatt flere kalde dusjer. Du må gå ned en bratt skråning til sjøen; bare Anyuta bestemte seg for å gjøre dette.

Men kvelden på denne campingplassen ga oss likevel en del positive inntrykk. Det skjedde slik at en gruppe syklister og musikere (som vi senere fant ut, Pandora-gruppen) befant seg ikke langt unna oss. Gutta installerte utstyr av meget høy kvalitet og satte på den hyggeligste musikken. Det var første gang jeg hørte høy musikk i naturen som var så hyggelig! Det føles som om de valgte det spesielt for oss. Etter de innledende sporene holdt gutta en fest, og valgte også bare hyggelige komposisjoner. Det er synd at Anyuta og jeg ikke kunne danse ennå, men liggende på en stein med samme utsikt over havet så vi solnedgangen under denne festen for ørene. Det er det, reisen slutter, i morgen drar vi hjem.

Hjemreisen tok også nesten tre dager, vi kjørte ikke fort, og sykdommen tok fortsatt sin toll. Den første natten bodde vi i Elista, og gikk litt rundt i byen om natten. Dagen etter, kjører vi gjennom Volgograd, stopper vi for å besøke Mamayev Kurgan, et sted som uendelig gir meg gåsehud. Alle skulpturene og monumentene i komplekset er laget overraskende realistisk; å ta mange bilder og hoppe fra monument til monument, virker det for meg, er fullstendig respektløst. Vi går stille rundt i alle bygningene med bare én ting i våre tanker, evig ære til disse menneskene, de reddet landet sitt for oss. Nå kan vi reise over disse endeløse vidder helt fritt, noe vi nettopp har gjort. En natt til på et motell i nærheten av Samara, og nå nyter vi allerede våre opprinnelige Ural-vidder; hjemmet er fortsatt bra også!

1. I hovedstaden i Kalmykia - vakker Elista- ligger den største i Russland og Europa Buddhist tempel eller på annen måte khurul "Golden Abode of Buddha Shakyamuni". Ved foten av tempelet står den hvite eldste - den kalmykske hedenske guden, beskytter av området. Vi så et nygift par nærme seg ham og bukke, tilsynelatende for å få en velsignelse
2. Installert inne i templet Shakyamuni Buddha-skulptur, 9 meter høy. Statuen er dekket med bladgull, og inne i den er det gjenstander som er hellige for buddhister - mantraer, bønner, røkelse og jord fra hele Kalmykia
3. Templet inneholder full kloster kappen til den 14. Dalai Lama
4. I sentrum av hovedtorget i Elista er det en annen attraksjon knyttet til buddhismen - Rotunda "Seven Days Pagoda"- etter antall nivåer. En stor bønnetromme er festet her, der 30 millioner religiøse mantraer er skjult (bildene våre med trommelen ble tatt der)
5. På territoriet Kaukasisk biosfærereservat passerte noen av de mest populære rutene i USSR - den berømte "tretti". Og for mer enn tusen år siden var dette en av retningene til den store silkeveien fra Europa til Asia, inkludert gjennom Pseashkho-passet
6. På kysten Ritsa en av 20 er lokalisert (i henhold til åpne data) Stalins dachas. Et veldig interessant sted, absolutt verdt et besøk. Det var ved inngangen til denne dacha at Beria iscenesatte et angrep på Stalin, hvoretter han kom nær makten. Da han rådet lederen til å gå over til sikkerhetsbilen, og Stalins bil ble sprengt på broen nærmest dachaen. I lederens bolig er det flere soverom, ett i ett, som ligner hverandre, noe som ble gjort fordi Stalin flyttet om natten fra et rom til et annet, i frykt for dødstrusselen. Innredningen av husets rom er hovedsakelig utført i grønne toner, fordi det var eierens favorittfarge. Det er ikke noe kontor i huset - Stalin jobbet aldri her - han kom bare til hvile. Dachaen ble nøye bevoktet under tilsyn av 3000 vakter. Etter Stalins død reiste Khrusjtsjov en annen bygning nesten rett ved siden av denne dachaen, og Bresjnev forenet dem da bare med en felles korridor
7. Den nye Athos-hulen- en av de største grottene i verden, i størrelse konkurrerer den med de største fangehullene i verden, som Škocjan-grotten i Slovenia og Carlsbad-grotten i USA. Grotten ble åpnet i 1961. Pioneren for hulen var Givi Smyr, som har vært leder for New Athos-hulekomplekset siden 2001. I 1975 ble New Athos Cave åpnet for besøkende. Ruten inne i hulen går gjennom 8 haller, med en lengde på ca. 2 km.
8. Gagra resort grunnlagt av prinsen av Oldenburg, en slektning av tsar Nicholas II, som ønsket å gjøre dette stedet om til et "russisk Monte Carlo". I 1903 fant den store åpningen av dette feriestedet sted i Gagripsh-restauranten - kanskje hovedattraksjonen i denne byen. Denne trebygningen er laget i Norge og levert i deler til Abkhasia

Det er et sted sør i landet vårt hvor du kan nyte den varme solen om vinteren og sole deg på evig is om sommeren. De høyeste fjellene i Europa og de mest fruktbare dalene i Russland ligger her. Og dette stedet kalles Nord-Kaukasus. I denne artikkelen tar vi deg med på en reise gjennom Nord-Kaukasus og besøker 7 republikker og 2 regioner.

Kaukasus territorium er rikt på reserver av olje, gass, verdifulle treslag, reserver av industrielle metallmalmer og uranmalm. Det deiligste mineralvannet produseres her, og mer enn 70% av territoriet er okkupert av jordbruksland.

Nord-Kaukasus inkluderer 7 republikker og 2 territorier:

1. Republikken Adygea

Republikken Adygea er et virkelig paradis for reisende:

• Ruter gjennom Lago-Naki,
• Rufabgo fossefall,
• Gjennom hulen,
• Khodzhokh-juvet,
• elven og kløften Meshoko,
• Mount Monk,
• Sahrai fossefall,
• Ammonittenes dal,
• St. Michaels kloster.

Alle disse og mange andre attraksjoner er veldig populære blant turister. I tillegg er det mange termiske og mineralske kilder på republikkens territorium.

2. Dagestan

Dagestan, mer lik en øststat enn Russland: Arabiske basarer, kvinner i hodeduk, gjestfrie mennesker.

Av interesse for turister er sandkysten av Det kaspiske hav, utmerket cognac, lokale viner, arkitektoniske bygninger og fantastiske eldgammel by Derbent.

Terrorangrep er dessverre ikke uvanlige i Dagestan i disse dager, men som regel har de ingenting med turister å gjøre, snarere er de lokale krangel.

3. Republikken Ingushetia

Den yngste og minste republikken er Ingushetia. Territoriet er delt inn i to deler:

1. Gornaya, hvor den beskyttede Dzheirakh-regionen ligger - det historiske hjertet av republikken med sine 9 bebodde og 10 forlatte gamle landsbyer;
2. Sletten, hvor turister bare kan tiltrekkes av hovedstaden Magas og ruinene av den russiske festningen i Nazran.

Elbrus er en gammel sovende vulkan, dekket med isbreer og snø, et fjell som er hellig for mange nasjoner.

Reisende tilber Elbrus, de kommer hit for å realisere sine mest livlige ekstreme fantasier: kiteboarding, trekking, isklatring, fjellklatring, freeride, ski - disse og mange andre attraksjoner på toppen.

I tillegg er republikken kjent for sine fem største kløfter av overjordisk skjønnhet, samt deilige narzan og ayran.

5. Karachay-Cherkessia

Karachay-Cherkessia, grenser til Kabardino-Balkaria, Stavropol-territoriet, Georgia og Abkhasia.

Republikken er kjent for sitt vakre skianlegg Dombay, alpine innsjøer, fjellfosser, elver, naturressurser, mineral- og termalkilder.

På territoriet til Karachay-Cherkessia er det også Teberdinsky og delvis kaukasiske reservater - beskyttede naturområder rike på flora og fauna.

6. Nord-Ossetia

Nord-Ossetia-Alania tiltrekker reisende med sine ville fjellelver, steinete fjell, unike mat, unike tradisjoner og en kompleks utviklingshistorie.

Begivenhetene som fant sted i Karmadon og Beslan brakte triste kjendiser til republikken, men nå er det allerede rolig her.

7. Tsjetsjenske republikk

Den tsjetsjenske republikk, hvor det bor svært gjestfrie mennesker og moderne byer fortsetter å være opprørt.

Av interesse for turister her er ikke bare hovedstaden i republikken, men også

• skistedet Veduchi,
• innsjøen Kezenoyam,
• moskeer,
• fantastisk natur.

Befolkningen i republikken er veldig stolt av presidenten Ramzan Kadyrov; på gatene i hovedstaden kan du ofte se plakater som henger på hvor folk takker ham for hans handlinger.

8. Krasnodar-regionen

Krasnodar-regionen er først og fremst assosiert blant ferierende med sommer-, sjø- og strandferier. Feriebyer er kjent for sin milde sol og rene luft, men om vinteren kan du også slappe av her. For eksempel aktiv rekreasjon i Krasnaya Polyana: freeride, rafting, grotting, helikopterturer, jeeping.

I tillegg bør turister som kommer til Krasnodar-regionen besøke en strutsefarm og Krasnodar teplantasjer, smake på ekte Kuban-vin og ri på hester.

Og selvfølgelig er byen Sotsji av stor interesse nå, hvor du etter spillene ikke bare kan bli kjent med mange nye byggeprosjekter, men også stupe inn i eventyrverdenen til den fantastiske "Sochi-parken".

Stavropol-regionen. Byen Stavropol kalles Portene til Kaukasus. I nærheten av byen er det et stort arkeologisk monument av Ciscaucasia - den tatariske bosetningen.

Det er utrolig hvordan dette stedet har blitt bevart, omgitt av bybygninger, landsteder, jorder og veier. Også i Stavropol er det et statlig beskyttet naturmonument - Sentralt.

Det er verdt å snakke separat om det kaukasiske mineralvannet, som er en del av Stavropol-territoriet, fordi dette territoriet er unikt for sine naturlige og helbredende ressurser.

Og skjønnheten her er slik at du ikke kan ta øynene fra deg: vakre daler, store enger, pittoreske fossefall, klare elver, et stort antall mineralkilder. I tillegg er luften her alltid ren, litt farget av harpiks og furunåler, og klimaet er mildt. Når som helst på året kan du hvile og forbedre helsen din her.

Det er mange sanatorier og hoteller i forskjellige klasser i Essentuki, Kislovodsk, Pyatigorsk og Zheleznovodsk.

I tillegg til behandling med mineralvann, kan du her bli behandlet med Tambukan-slam, hvis naturlige formasjoner bidrar til å bli kvitt mange sykdommer.

Ved å kombinere balneoterapi (behandling av mineralvann), gjørmeterapi, klimatoterapi, fysisk rehabilitering og ernæringsterapi, kan ferierende forbedre helsen betydelig og lade opp batteriene i årene som kommer.

I tillegg kan du på det kaukasiske mineralvannet se attraksjoner som Honey Falls, stedet for Mikhail Yuryevich Lermontovs duell, Blue Lakes, Narzan Valley og den berømte feriestedet Kislovodsk.

Den geopolitiske plasseringen til alle disse territoriene er viktig, siden Nord-Kaukasus har tilgang til Azov, Kaspiske og Svartehavet, samt territorielle forbindelser med de transkaukasiske statene.

Nord-Kaukasus er den tettest befolkede regionen i landet vårt.

Her bor de mest gjestfrie menneskene, eldgamle skikker er æret og folkekulturen er nøye beskyttet. Spør enhver innbygger i Kaukasus om historien til hans folk, og han vil fortelle det med stolthet.

Den etniske sammensetningen av innbyggerne i Kaukasus er ekstremt mangfoldig:

• tsjetsjenere,
• Dargins,
• Lezgins,
• Ingush,
• Kabardere,
• sirkassere,
• Adyghe folk,
• russere,
• armenere,
• ossetere.

Og dette er ikke en fullstendig liste over nasjonaliteter som bor her.

Folk med forskjellige religiøse syn bor side om side her:

• sunnimuslimer,
• Shia-muslimer,
• ortodokse kristne,
• kristne fra andre kirkesamfunn,
• jøder.

I Nord-Kaukasus har det dannet seg et temperert kontinentalt klima; nærmere Svartehavet er klimaet subtropisk. Det er mye sol og varme, det meste av territoriet er utstyrt med tilstrekkelig fuktighet og fruktbar jord.

Å reise gjennom Nord-Kaukasus er et yndet reisemål for russiske reisende. En uventet kombinasjon av landskap, unike naturressurser, gamle arkitektoniske monumenter - alt dette og mye mer venter på gjester som kommer til Kaukasus.

Og det er ingen tvil om at de for alltid vil huske den fortryllende, betagende, uvanlige skjønnheten til disse stedene.

Reis til Kaukasus

"Hvis du drar til Kaukasus, skinner solen direkte i ...". Vi klarte ikke å bekrefte ordtaket - da vi ankom kaukasisk jord, skinte ikke solen noe sted. Klokken var 02.00. Generelt er det ikke vanskelig å komme seg fra Krim til Kaukasus i det hele tatt. Vi satte oss i bilen og kjørte langs den kraftige Kuban-elven til kildene. Et sted foran ventet de evige kaukasiske fjellene. Den fire timer lange kjøreturen gikk nesten upåaktet hen i samtaler med sjåføren av bilen vår. Hans navn var islam, det vanligste navnet blant fjellet Karachais. Sjåføren, med aksent, ansiktsuttrykk og bevegelser som er typiske for østlige folk (som han ofte slapp rattet for), forklarte oss hvor snille, gjestfrie og rettferdige fjellklatrene er. Bare noen ganger ble samtalen vår avbrutt av møter med lokalt trafikkpoliti ved kontrollposter. Sjåføren vår gikk ut, klemte trafikkpolitiet, og vi kjørte videre. «Vårt trafikkpoliti er oppriktig,» rettferdiggjorde Islam brødrene hans, «de tar penger med et smil og høflighet. Ja, jeg skal gi dem sigaretter selv. Han respekterer meg - jeg respekterer ham, hvorfor trenger vi begge å lage en protokoll?"

Vi kom inn i landsbyen Dombay med høstsolens første stråler. Det vakre Belalakaya-fjellet som henger over landsbyen var allerede dekket av den første snøen. På Krim er "fløyelssesongen" fortsatt i full gang, men her forbereder de seg allerede gradvis på vinteren. Vinteren i Dombay er en forsørger, en etterlengtet tid på året. Dombay er et av de mest kjente russiske skistedene. Sesongen her starter fra midten av desember til mars.

Fans av ski og snowboard kommer i tusenvis og legger igjen pengene sine her, og tar til gjengjeld en del helse, inntrykk av fjellets skjønnhet, smaken av lokal mat og nasjonal gjestfrihet. Det er nesten ingen bolighus igjen i bygda – det er fjellhotell og vertshus overalt. Det er rimelige rekreasjonssentre med et minimum av fasiliteter, og det finnes også luksushoteller som trestjerners Crocus eller det berømte tretårnet Sunny Valley. Det var her hovedkvarteret til SS Edelweiss-divisjonen lå under krigen. Mot en avgift kan du bo i det ekte 5-roms generalkvarteret. Alle hotellene blir ombygd i henhold til behovene til den moderne turisten - det er Internett, bowlingbaner og svømmebassenger. Og på gårdsplassen til et av hotellene så vi... en gammel pansret personellvogn tilpasset husbehov. Vel, dette er regionens spesifisitet - den nyere militære fortiden jobber for en fredelig fremtid.

Disse linjene fra Vysotskys sang snurret i hodet mitt så snart neste dag kom. I dag planla vi en fottur til Alibek-breen. Været var behagelig - klar himmel med klart definerte snødekte topper. Vår instruktør, en Karachai fjellklatrer på rundt førti år gammel ved navn Islam (hva annet!) hadde en tålelig beherskelse av nødvendig kunnskap om en guide - lokale legender, vitser, toponymi, grunnleggende kunnskap om geologi. Og vi oppførte oss som eksemplariske turister – vi åpnet munnen i beundring og stilte spørsmål. Riktignok er de noen ganger for smarte for en fjellklatrer. Stien til breen begynner noen få kilometer fra landsbyen Dombay ved den russiske grensevakten. Sjekkpunkter er ikke uvanlige her: bokstavelig talt ti kilometer unna i fjellene, langs fjellryggene, er det grensen til Abkhasia, og det er allerede Georgia og andre "rastløse" russiske naboer. Grensevakter gjennomfører regelmessig raid og overvåker passene, og teller også turister som kommer inn og ut av grensesonen. Turister tas inn mot fremvisning av pass, som utstedes i bygda.

Omtrent 20 minutters gange langs en svingete sti som går forbi bjørketrær falt av vinterskred (de vokser nå bare i en skråning) og vi kommer ut til en solid foss. Ja, dette er ikke Krim Jur-Jur... En kraftig vegg av brusende vann bryter av en 50 meter høy avsats og gir opphav til en svingete elv som renner gjennom dalen. Noen ganger kaster fossen, ifølge islam, steiner - som om hånden til ånden til de lokale fjellene griper en stein fra en fjellbekk og kaster den ned skråningen. Gud forby at du havner under flukten hans på denne tiden! Og der kilden bryter av kanten, skimrer en regnbue med glitrende sprut mot bakgrunnen av en knallblå himmel. Regnbuen er perfekt - den har en begynnelse og en slutt, la oss strekke ut hendene og ta på dette miraklet. Jeg klarer å ta et bilde under en regnbue – himmelbuen rammer meg tydelig inn.

Når vi snur oss tilbake, fryser vi av overraskelse og gisper – foran oss ligger en enorm, kraftig isbre. Som i filmer, som i bilder i leksikon, som vi ble undervist på skole og universitet! En tykkelse av is har spredt seg over et sirkusformet fjellbasseng og har sakte, centimeter for centimeter, slipt bort de omkringliggende steinene i hundrevis av år, og gått dypere ned i sengen. Langs kantene av breen reiser langstrakte åser seg fra en haug med steinfragmenter – dette er ekte morener! Og der breen har skåret gjennom granittbergarter med buken, kan du se fillete dype striper og glattede halvsirkelformede steiner - de kalles "rams panner". En enorm blendende snømasse er klemt mellom toppene i Ertsog og Sulahat. Alt glitrer under vårsolens varme stråler, men det blåser en kald vind fra breen – trykkforskjellen mellom breen og de varme steinene er veldig betydelig her. Den nedre delen eller "bretungen" ble til skitten is med fragmenter av steiner, kuttet av dype sprekker. Og fra den dypeste og nærmeste sprekken til oss bryter det ut en strøm av vann, hvorfra fossen og elven vi passerte snart vil bli født. Her er den - kilden til breelven. Etter å ha senket hendene ned i bekken, forstår vi hva virkelig "isvann" er. Det finnes ikke kaldere vann i verden. Kan ikke motstå, la oss smake på dette miraklet. Smaken av smeltet snø, men snø som er en million år gammel.

Vi ser oss rundt med glede. Spisse topper med iskapper, som stille beskytter breen som sakte sluker og ødelegger dem fra solstrålene. Dynger av granittsteiner, frittflytende morener, som ideelle omgivelser for science fiction-filmer om livløse mystiske planeter. Igjen husker du ordene til Vysotsky: "Velsignet er de evige åsene!" Plutselig stopper tankene våre – foran oss, i et dypt basseng matet av et titalls bekker fra en isbre, ligger et lite fjellvann. En nesten perfekt rund form, dyp grønnblå farge, med reflekterende isete topper - som øyet til den kaukasiske jorden.

Veien tilbake er enkel, vi løper nedover. Underveis viser islam restene av en draglift, ved hjelp av hvilken nazistene under krigen hevet våpen og ammunisjon til passene for forsvar mot våre tropper. Men "dette er fjellene våre - de vil hjelpe oss," og nazistene ble kastet av passet. Til venstre for stien legger vi merke til en steinrøys, tinn, murstein, rester av et brent tak – det var en slags bygning her. Det viser seg at dette er ruinene av det mest kjente turisthjemmet i hele USSR - Alibek-hytta. Tusenvis av klatrere og turister gikk gjennom dens komfort; Yuri Vizbor elsket å være her. De sier at her skrev han sin berømte "My dear, forest sun" og mye mer. For et år siden brant hytta ned på grunn av uaktsomhet fra uheldige turister. I ruinene finner jeg et brent vindushåndtak i metall og tar det med meg som en suvenir. Kanskje Vizbor en gang holdt på henne.

Når de kommer tilbake til landsbyen, krever sjelen grillmat og kaukasiske kaukasiske sanger. Men kebaben er ikke klar ennå og vi får tilbud om å drikke te fra bladene til fjellrododendronblomsten. Vi bemerker med overraskelse at vår te er laget i en ekte pre-revolusjonær Tula samovar med alle de nødvendige merkene og våpenskjoldene på den gyldne magen. Søt te fra en gammel Tula-samovar i sentrum av Kaukasus-fjellene er en god avslutning på en hard dag. Vi kan ikke gå noe sted fordi vi er slitne og sovner på hotellrommet. I morgen har vi en lang vei foran Arkhyz...

Helligdommer i det gamle Alanya

Arkhyz er et område i de øvre delene av Bolshoi Zelenchuk-elven, hvis dal ligger parallelt med Teberda-dalen, ved kilden til den elskede Dombay. Mellom de to landsbyene - Dombay og Arkhyz, er det omtrent tretti kilometer i rett linje gjennom fjelloverganger, og omtrent to hundre kilometer i en omvei langs veiene. Jeg kan snakke om eventyr underveis i lang tid. Vi dro fra Dombay til Arkhyz med ekstrem haiking. Først ble vi kjørt rundt i en kollapsende offisiell "kopek" av en Dombay-politimann-filosof, som hele veien forklarte oss sitt syn på geopolitiske prosesser i verden. Så kjørte vi på en skolebuss, og hentet barn fra fjellandsbyer til skolen i Karachayevsk - her satt vi igjen med en følelse som ligner på Indiana Jones på sine reiser til Sør-Amerika. Hele bussen, som snakket en fremmed dialekt, så på oss, europeere med ryggsekker, med nysgjerrighet. Så ble det flere busser, samkjøringer og drosjer.

Og nå går vi inn i sentrum av det vitenskapelige livet i republikken - den akademiske byen Special Astrophysical Observatory. Special Astrophysical Observatory (SAO) er et forskningsinstitutt under det russiske vitenskapsakademiet. SAO ble grunnlagt i 1966 og er i dag det største russiske astronomiske senteret for bakkebaserte observasjoner av objekter i universet. Teleskopene er installert i bakkene til Pastukhov i en høyde av 2100 meter over havet, ved foten av fjellet er det en akademisk by hvor astronomer og ingeniører bor, ca 400 mennesker totalt. Den har det største antallet vitenskapskandidater per kvadratmeter i Kaukasus, den mest prestisjefylte skolen - den vant nylig et stipend fra presidenten for den russiske føderasjonen - 1 million rubler. Den lokale ledereliten fra de omkringliggende landsbyene og landsbyene prøver å sende barna sine hit.

De ventet allerede på oss i byen. Et par uker før turen møtte vi ved et uhell Irina Glushkova, en lokal forretningskvinne, på Internett. Irina er ikke bare en søt og veldig smart kvinne, men også en utmerket ekspert på regionen hennes. Da hun innså at hun ikke kunne mate to barn mens hun studerte fjerne planeter, åpnet hun et reisebyrå i dette avsidesliggende hjørnet. Jeg leste spesialisert litteratur, lærte teorien om turisme og mestret datamaskinen og Internett til perfeksjon. Og nå ønsker den turister velkommen til regionen sin som ønsker å oppleve skjønnheten i Arkhyz-fjellene, innsjøer, fossefall og mystiske historiske monumenter. Og det er noe å se her.

2 kilometer fra landsbyen Northern Administrative Okrug ligger Nizhnearkhyz historiske og arkeologiske reservat. Det antas at i perioden fra 900- til 1200-tallet lå hovedstaden i den alanske staten, den legendariske byen Meuse, her. Det var det kulturelle, kommersielle og religiøse sentrum av Alans. Alans er et folk som er genetisk beslektet med de sarmatiske stammene. Etter å ha bosatt seg i fjellene i Sentral-Kaukasus i begynnelsen av vår tid, underkuet Alan-stammene lokalbefolkningen. Forresten, Alan-stammer bodde også på Krim og deltok i dannelsen av den unike Krim-kulturen. Fra slutten av 900-tallet. Bysantinsk innflytelse på Alans øker. Alanernes turbulente nomadiske liv avtar gradvis, de aksepterer kristendommen og slår seg ned i Kuban. Til i dag, på territoriet til den gamle hovedstaden i Alan, har tre unike gamle templer, som står over en rasende fjellelv, blitt bevart i perfekt stand. Disse kirkene ble bygget på 900-tallet og er de eldste kristne kirkene i Russland! En av dem var katedralen og residensen til biskopen av Alanya. Det var her kristendommen ble adoptert - i 916. Nå er dette stedet en av de mest kjente pilegrimsrutene i Russland. Det er interessant at alanerne, etter å ha adoptert kristendommen, var veldig tolerante overfor den hedenske troen til sine forfedre. De hadde ikke grusom ødeleggelse av avguder, som slaverne. Fortsatt i nærhet Fra templene er det flere hedenske menhirer - frittstående vertikale antropomorfe steiner.

Etter å ha nådd sin storhetstid etter å ha tatt kontroll over handelsruten fra Byzantium til Khazaria, klarte ikke Alan-staten på 1200-tallet å motstå en bølge av ville tatar-mongolske horder som utslettet byen, men som ikke klarte å ødelegge templene. I følge lokal legende rømte noen prester, og et sted i de omkringliggende fjellene, i en hule, gjemte de trygt bispedømmets skatter og den mest uvurderlige av dem - den håndskrevne korrespondansen til Byzantium og Alania.

Arkitekturen til templene minner litt om de religiøse bygningene til vårt krimkloster Surb Khach. Åsene rundt Arkhyz-templene ligner veldig på fjellene nær Gamle Krim. Generelt minnet den lokale naturen oss veldig om hjemlandet vårt - tross alt har Krim og Kaukasus den samme geologiske historien, og følgelig skjedde dannelsen av relieffet under omtrent de samme naturlige forholdene. Derfor gjenkjente vi med overraskelse og glede i de omkringliggende fjellene våre Bakhchisarai-cuestas, Boyka-massivet nær Ai-Petri, karantenebjelken i Sevastopol eller Chufut-Kale-grottene. Og bare den hvite delen av den kjekke Elbrus som truende i horisonten minnet oss om at hjemmet var tusen kilometer unna...

Bokstavelig talt en kilometer fra Arkhyz-templene, på motsatt bredd av Zelenchuk-elven, er det en av de nyeste helligdommene i den kristne verden. I mai 1999 ble et eldgammelt bilde av Kristi ansikt ved et uhell oppdaget av to lokale innbyggere på en bratt steinete skråning av et fjell. Dette funnet ble kalt "The Face of Arkhyz" og begeistret både den vitenskapelige og religiøse verdenen. Ansiktet, som måler 140 x 80 cm, er malt med tre hovedfarger (hvit, brun, mørkerød) på et flatt sandsteinsutspring, og er tydelig orientert mot øst - mot templene. Ikonet har slike ikonografiske trekk som fraværet av en glorie over Kristi hode og hans ugaflede skjegg. Slike teknikker i ikonmaleri var karakteristiske for tidlige bilder, frem til 900-tallet. Faktisk er alderen på dette skjulte miraklet bestemt av det 9. århundre e.Kr.

Hei kjære lesere. Vi bestemte oss endelig for å skrive om turen vår til Nord-Kaukasus fra 29. mars til 7. april 2016. Utgangspunktet for reisen var Ivanovo, og det siste punktet var Kislovodsk. Før turen studerte vi nøye andres reiseerfaringer og bestemte oss for at våre også ville være nyttige for andre. Turen foregikk i en lavthengt Hyundai Solaris-bil, som vi ikke angret på en gang. Etter min mening er M4 (Don)-veien ideell for reiser. Nesten overalt er det flere kjørefelt, med unntak av små deler av veien.
Vi dro ikke veldig tidlig, ca 7.30, da vi liker å sove. Vårt mannskap besto utelukkende av familiemedlemmer, dette er din ydmyke tjener, min kone og 12 år gamle sønn. Riktignok hadde vi en annen halvlevende reisefølge, eller rettere sagt medreisende Irina, som vi kjærlig kaller «Fool». Dette er vår navigatør, med kvinnestemme, som gjentatte ganger førte oss inn i slike kriker og kroker at det ikke var nok normativt ordforråd til å uttrykke følelser.
Vi tok med oss ​​bare det viktigste: klær for sesongen, mat for to dager (som vi ikke angret på senere), toalettsaker, to par sko, litt kontanter (kun for bensin og mat, resten i kort til hver brannmann). ), søppelsekker (påkrevd), verktøy (ved havari) etc.
Veien gikk gjennom hovedstaden i vårt hjemland, Moskva, nærmere bestemt langs Moskva ringvei i flere titalls kilometer og videre til Tula-regionen, Voronezh, Rostov og Stavropol-regionen. Den første dagen var vi late og kjørte bare 800 kilometer. Vi overnattet på hotellet Novaya Usman i landsbyen med samme navn. Kostnaden for en ettromssuite med tre senger, dusj, TV og WiFi er 2000 rubler. Rommet er middelmådig i inntrykk. I prinsippet er alt rent og stille (selv overraskende, til tross for motorveien). Gratis parkering i nærheten. Meget vennlig personale, nesten ingen mennesker. Selvfølgelig var det mulig å finne en til 1000, men det ville være mye folk der, og forholdene ville være annerledes. Ved siden av hotellet er det en god kafé "Gramophone", utmerket service, alt er deilig og atmosfæren er hyggelig, prislappen er gjennomsnittlig.
Vi sov i fred og ro og neste morgen, nøyaktig klokken 7.00, la vi ut på veien. Med et lyst hode er veien alltid mer gledelig og mer levende husket. Landskapet utenfor vinduet er rett og slett fantastisk, du passerer mange elver. I kontrast, etter vinteren befinner du deg om sommeren, hvor jordene er grønne og trærne blomstrer. Langs motorveien kommer du over selgere som selger honning, kondensert melk, vegetabilsk olje og annet søppel.
Jeg skal si litt om bomdeler av veien. Veien er utmerket, fartsgrensen er fra 90 til 130 km/t, noe som lar deg reise langs dem mye raskere enn på frie veier. Prisen varierer fra 35 til 120 rubler per seksjon på dagtid, og er tilsvarende billigere om natten. Vi brukte 605 rubler én vei, og 360 rubler tilbake (siden vi kjørte mesteparten av veien om natten). 3800 rubler ble brukt på bensin én vei, med et gjennomsnittlig Solaris-forbruk på 6 liter per 100 km. Da vi skulle til Kislovodsk, prøvde vi å kjøre langs en ledig del - vi likte det ikke. for det første, ett kjørefelt og lastebiler hele veien, trafikklys ved hver sving og fartsgrenser fra 90 til 20 km/t. Dessuten er det mange oppgjør med videoopptak. Vi eksperimenterte og sparte ikke mer og gikk med de betalte.
Nå skal jeg fortelle deg om trafikkpolitiet. Takk alle sammen, dere er flotte gutter. Til tross for at tallene mine klart stod i kontrast til de lokale, stoppet de bare én gang før de dro inn i Rostov. De sjekket dokumentene og slapp oss, og ønsket oss god tur. Selvfølgelig brøt vi av og til fartsgrensen, men ikke ondsinnet, du bare tenker på det eller ser på det. For 4000 kilometer tok jeg ikke med en eneste bot. Men det var sjekkpunkter med politifolk ganske ofte, hvor de målte fartsgrensen med bærbare radarer. På en slik post ble vi til og med skjelt ut for å bremse for lenge. Det vil si at gutta fortsatt behandler deg med forståelse og ser når du blir frekk og når du bare ikke hadde tid til å bremse helt. For mindre brudd kan de bli advart. Selv om jeg ikke er i tvil om at de også har et rapporteringssystem.
Generelt dekket vi de resterende 1000 eller så kilometerne til dypt mørke, og de to navigatørene mine (min kone med en navigator) bommet på krysset til Mineralnye Vody, dit vi opprinnelig hadde planlagt å gå. Ved en viljesterk avgjørelse i dette søvnige kongeriket viste jeg veien til Essentuki. Og vi angret ikke senere. En vakker, rolig by, med velsmakende vann og et stort utvalg av overnattingssteder. Da vi la ut på veien, gadd vi ikke engang å spørre om hvor vi skulle filme hjørnet. Ja, dette er ikke nødvendig. Det er tilbud på hvert hjørne. De sier riktig at språket vil ta deg til Kiev, selv om du ikke vil dra dit lenger. Det er mange boliger til leie der og prisene varierer fra 1000 rubler per dag og over, som avtalt. Vi leide en to-etasjers hytte med tre rom, med to TV-er, vaskemaskin, WiFi, dusj, og vi kjørte bilen inn på gården. Vi valgte ikke fordi klokken var rundt ti på kvelden. Vel, det er en strek å kalle det en hytte, siden de bygger der «oppå hverandres hoder». Dette er en haug med to-etasjers bygninger i en separat hage. Riktignok var turen til pumperommet veldig nærme, 100-150 meter. Hvis noen trenger det, leide vi et hus på gata. Frunze. Jeg vil ikke navngi huset, siden eierne kanskje ikke liker oppmerksomhet til hagen deres. Finn det selv hvis du vil. Bolig leies vanligvis ut med alt nødvendig utstyr, varmt og kaldt vann og toalettpapir. I prinsippet er det ikke noe spesielt å bekymre seg for. Det er veldig praktisk å lage mat hvis du vil. Personlig er vi store late mennesker og gikk ofte for å spise i byen. Jeg vil også si noe separat om gårdene deres. De er veldig smale, biler er pakket der inne som brisling i en krukke. Da jeg skulle kjøre ut, for ikke å treffe Lada-bilen som sto på gården, presset jeg meg inntil kragen og skrapte navkapselen på hjulet. Det er virkelig tull, men det er ubehagelig. Ja, husk at trafikken i disse byene er fryktelig organisert. Skiltene er plassert slik at selv når man går forbi veiskilt og merking, fryser man i 2-3 minutter og lurer på hvordan dette kan skje. Jeg kom over gater med et slikt sirkulært trafikkmønster, og så på skiltet som jeg brukte omtrent fem minutter på å tenke på hvilken vei som var den viktigste og hvilken som var den sekundære. Det føles som om de ble tegnet på med en tusj av kjedsomhet. I alle siviliserte byer er det organisert en rundkjøring med hovedveien på ringen, eller en sekundærvei og en hindring til høyre, for å lette oppfatningen under tung trafikk. Her kjører lokale sjåfører som om de er i ferd med å gjøre sin siste reise. Veldig lik hvordan de kjører i Egypt. Men for å gi kreditt til lokale sjåfører, er de alltid oppmerksomme på ikke-beboere, de vil alltid forstå og slippe deg gjennom, et sted vil de igjen forbli stille og ikke pipe. Det kan sees at det er en ferieby. Det var til og med slike rariteter som et "ingen trafikk"-skilt, med søyler gravd over veien under. Det vil si som om spesialtjenestene og lokale innbyggere kan gå, men prøv det! Og det er skilt til hovedveien som ikke henger som vanlig, men parallelt med bakken; når du nærmer deg et kryss, ser du opp på skiltet, ellers vil du ikke kunne se det.

Slike mirakler av tekniske forskrifter
Etter tre dagers hvile i Essentuki dro vi til Pyatigorsk. Uventet viste det seg at heisen til Mount Mashuk ikke fungerte og først skulle åpne 1. mai. Og vi …. besteget fjellet. Vi klatret faktisk fordi vi bestemte oss for å svinge av asfaltveien inn på en smal sti... Under stigningen var vi bekymret for at stien skulle komme til en blindvei - det ville være veldig vanskelig å gå ned igjen. Min kone ville nok ikke ha klart det. Vi var heldige at solen allerede skinte sterkt og stien var tørr (oppstigningen var 1. april). Det var et parti hvor vi klatret vår egen høyde langs en bratt klippe. Vi var de eneste som var så late, resten gikk rundt langs asfaltveien.
Utsikten fra fjellet var behagelig. Du kan også se Elbrus derfra, men ikke som fra Kislovodsk. Pyatigorsk i seg selv er en by med eldgamle bygninger og vakker arkitektur. Vi tok sola, fjellene, ren luft og til og med høyden på Mashuk 993 meter selv!
Vi dro forresten til Pyatigorsk med et lokaltog. Turen tar 15-20 minutter, kostnaden for tre er 250 rubler i begge retninger for tre. Du kan ta billett umiddelbart for hjemreisen uten å ta hensyn til avgangstiden, det vil si når du ønsket å deretter dra. Toget går nesten hvert 20.-30. minutt. Du kan komme til Mineralnye Vody, Kislovodsk, Pyatigorsk, Essentuki. Alt er i nærheten.
Jeg vil spesielt nevne kafeen i Essentuki på jernbanestasjon"For to". For tre av oss spiste vi for 750 rubler. Men vi husket denne lunsjen gjennom hele turen langs CMS, i ordets gode forstand. Hvis noen hadde fortalt meg tidligere at jeg skulle spise på jernbanestasjonen og så huske, hadde jeg ledd. Min kone likte "chanakhi" og smakte det i mange etablissementer; hun likte til og med chanakhi i en dyr Kislovodsk-restaurant mye mindre. I utgangspunktet, overalt er maten velsmakende, men veldig krydret. Hvis du kommer for behandling, så spør i cateringtjenesten igjen om retten er krydret eller ikke. Dette er Kaukasus.
Etter turen til Pyatigorsk pakket vi tingene våre (som vi hadde planlagt) og flyttet til Kislovodsk uten noen ekstra problemer. På veien fant vi en adresse på Internett (vi koblet en 20 gig Beeline Highway på et nettbrett) og ble enige om bolig. Siden vi ankom tidlig og vi egentlig ikke likte området, forlot vi bilen og gikk en tur. Da vi gikk forbi jernbanestasjonen, kom vi i samtale med en mann som leier ut boliger og de tilbød oss ​​så mye bolig, for enhver smak og farge, at øynene våre ble løpsk. En veldig hyggelig og vennlig kvinne, Tamara, gikk med oss ​​rundt i byen og hjalp oss med å velge det som passet oss. Vi er late mennesker og stoppet ved siden av Narzan-galleriet fordi vi ikke ønsket å løpe langt. Leiligheten ble valgt i andre etasje i et gammelt hus (eieren hevder den er 150 år gammel), en tidligere fellesleilighet. Godt renovert, for 1600 rubler per dag, to senger med vanlig sengetøy, en komfortabel sammenleggbar stol for et barn, en vegg-til-vegg-TV, WiFi, eget kjøkken, gassoppvarming, gulvvarme på badet, nytt rørleggerarbeid, og andre små gleder. I prinsippet trengs bolig der kun for en overnatting, siden vi brukte hele dagen på å vandre og kjøre et sted. Feriestedet Kislovodsk er enorm, med fontener (dessverre, de fungerte ikke i april), blomsterbed og skulpturer. Vi kjøpte et kart med ruter, pluss at vi hadde nettbrett og 2GIS i smarttelefonen, og reiste. På en dag tilbakela vi 20 km (målt med skritteller), så komfortable sko er veldig viktig.
Vår 12 år gamle sønn var selvfølgelig sliten etter lange turer, og Wi-Fi og TV vinket. Derfor fant vi underholdning til ham: en racerbane på gaten. Sedlogorskaya. Sønnen min kjørte rundt der i ekte gokart med så stor glede at han ikke ville tilbake. Før det visste han ikke engang hvordan en gokart så ut. Biler for enhver smak, vanlig innrammet og med plastkarosseri, for nybegynnere. Prisen for en 5-minutters tur er 200 rubler, som er omtrent 10-14 runder. Kommer an på hvordan du kjører. Datamaskinen holder styr på løpstiden og rundetiden til alle deltakerne. Du kan også kjøre de samme kartene i byparken i sentrum, men sirkelen der er liten og uten svinger. Byparken har attraksjoner for enhver smak; du kan klatre på pariserhjulet.
Det mest minneverdige var klatringen til «Small Saddle»-fjellet, høyden er ca. 1,4 km. Du kan se Elbrus i full visning. Det er også heis der, men vi kom dit på en forebyggende dag. Og de erobret denne toppen med føttene også. Vi var heldige med været, som 1. april, den 4. var også sol.

Vi ønsket ikke å ta den samme ruten tilbake fra fjellet, men ifølge anmeldelsene fra utøverne vi møtte, ville det være risikabelt å gå nedover stien, de hevdet at "det er skittent og umulig å gå der." Men vi tok en risiko og bestod! Vi gikk hele veien nedover fjellet alene.
Vi gikk tilbake med motvilje, men barnet måtte gå på skolen, ingenting kunne gjøres. På vei tilbake stoppet vi i Zheleznovodsk. Jeg hadde feriert der før, og det er derfor vi ikke dro dit spesifikt. Byen har forandret seg. Gatene er rene, velstelte, fjærene er veldig helbredende (jeg testet det selv). Vi angret på at vi ikke tilbrakte minst to dager i Zheleznovodsk, det er så stille og vennlig (og det er også fjell der for vanlige turister å bestige).
Etter Zheleznovodsk er alt i omvendt rekkefølge, bare uten overnatting. Vi bestemte oss for å reise mer den første dagen, men så var vi for late til å lete etter hotell og kjørte uten å stoppe. Vi slumret et par timer på en bensinstasjon i Voronezh-regionen og kjørte videre. Da daggry brøt opp, ble det igjen sett snø (dets rester) i Tula-regionen, Tula og Voronezh-regionen Vi ble møtt med tåke og regn. Under oppholdet i Kaukasus var det nesten ingen overskyede dager.
På vei tilbake plaget ikke trafikkpolitiet oss, selv om det umiddelbart etter hjemkomsten i Stavropol-regionen var et væpnet angrep på politiavdelingen. Og der introduserte de CTO-regimet. Men under resten var det ingen spenning rundt dette. Jeg ferierte i Zheleznovodsk tilbake i 2001, selv da var det rolig der, og enda mer nå.
Vi kommer definitivt tilbake til Kaukasus, det er mange ekstraordinære steder der (Bermamyt-platået nær Kislovodsk, varme kilder, nærliggende Dombay og Elbrus, Arkhyz). Vi vil anta at vår "rekognosering" ble utført med bil.