Coimbra - Fatima - Karst grotter (med lunsj). Turprisen inkluderer ikke

31. august, søndag. Coimbra, Fatima, Batalha, Alcabaza.

Og dagen etter så vi et helt annet Portugal, alvorlig, høytidelig stille, og dette bildet ble legemliggjort i Coimbra, den viktigste universitetsbyen i landet og dens aller første hovedstad. Det startet for oss på vollen nær stasjonen (en fin bygning laget av hvit og rosa stein med en klokke på toppen). Gammel by ligger på en høy høyde, som går fra toppen til bunnen med bratte trappegater. Commerciu Square, mer som et avrundet stykke av en bred gate, ligger helt nederst på bakken. Fra den gamle romanske gule steinkirken i Santiago, som ligger på den, stiger en bratt trapp til den brede Ferreira Borges-gaten, og derfra, gjennom den høye portbuen til Almedina (restene av en festningsmur), er det en passasje til en bratt, smal gate dekorert med kranser av flerfargede flagg. Suvenirbutikkene er fargerike og elegante, med mange intrikat malte retter, for det meste i myke blå og lysegrå toner. Så vi gikk opp trappene, så langs trange brosteinsganger (hver gate hadde sitt eget mønster av belegningsstein), mellom tettpakkede hus som skilte seg på terrassene. Etter en bratt stigning nådde vi lite område foran den gamle katedralen i Se Velha. Katedralen er streng, firkantet, laget av gul stein, tennene som går langs toppen ligner en festningsmur. Inngangen til katedralen er dekket med et klede. Et halvsirkelformet alter med utskårne trefigurer, en steinskål dekorert med utskjæringer, en enorm vask, vegger foret med eldgamle fliser med nesten slettede design. Rett bak katedralen er det en bred trapp til toppen, og vi befant oss på toppen av bakken, midt i et stort område på universitetsområdet. Søndag 31. august virket byen død. For øvrig er starten på studieåret ved universitetet i midten av september. Gjennom buen kom vi inn på gårdsplassen til universitetet, og befant oss på et romslig torg, omgitt på tre sider av plassen til det gamle universitetet, og åpent på den fjerde siden. Følelse av hvithet og romslighet. Flere trær, et monument til kong Juan III, som ga sitt kongelige palass til et universitet og flyttet til Lisboa. Hvite bygninger med røde fliser, i hjørnet er det et klokketårn med kallenavnet "geita". De sier at lyden av bjellene ligner på brøken fra en geit. Sentralbygningen er meget vakker, med gallerier i andre etasje og en praktfull, høytidelig trebuet portal. Alt er det samme som i gamle dager, da St. Antonius av Padua studerte her. Og den dag i dag regnes universitetet i Coimbra som det beste i Portugal. Helt til slutten av livet skrev diktator Salazar i «posisjon»-spalten på spørreskjemaene sine at han var professor i økonomi ved University of Coimbra og prøvde å delta på akademiske råd.

I anledning søndagen kom vi ikke til universitetsbiblioteket, men universitetskirken San Miguel gledet alle. Det er blomsterdekorasjoner på hvit bakgrunn i taket, et fantastisk vakkert orgel (rød bolle trimmet med gull, svarte rør) og lyse fliser på veggene.

Så, gjennom den øde byen, nådde vi den nye katedralen - Se Nova, bred, hvit, høytidelig, med et bredt torg foran seg. Og fra ham spredte de seg til suvenirbutikkene og møttes allerede nedenfor, foran Almedina-buen.

Fatima. Et enormt torg, smalt og høyt, en hvit katedral med gallerier åpne i en halvsirkel, et enormt kors med et skissert krusifiks. Folk kryper langs marmorstien på knærne mot tinningen; noen har skumgummi bundet til knærne. Sted for massepilegrimsreise for portugiserne. Og, i motsetning til akademiske Coimbra, er det folksomt på søndag.

Våren 1917 hadde tre lokale gjeterbarn, to søstre og deres lillebror, et syn av Jomfru Maria på dette stedet, og fra den dagen, 13. mai, kom hun til dem hver måned den 13.. Den eldste av jentene, Lucia, hørte stemmen hennes. Folk i landsbyen lo av barna, deres møter og samtaler med Guds mor, men etter hvert begynte flere og flere mennesker å samle seg på enga den 13. og faktisk så de en glød i form av en kvinnelig omriss. Den største forsamlingen av mennesker var 13. oktober 1917, denne gangen dukket Guds mor opp for siste gang. Hun sa til Lucia: "Du kommer til å leve lenge, og din bror og søster kommer snart til meg." Og ytterligere tre profetier, kjent i katolisismen som «de tre åpenbaringene av Fatima». Den første handler om andre verdenskrig, den andre handler om Russlands skjebne, den tredje handler om attentatforsøket på paven.

Hele Portugal ble opphisset av hendelsen. Vatikanets første reaksjon på disse hendelsene var skarpt negative, men pilegrimene til den lille portugisiske landsbyen vokste hvert år. Etter en tid ankom ministre fra Vatikanet landsbyen Fatima, intervjuet lokale innbyggere, og mer enn tusen mennesker bekreftet for dem at de hadde sett utseendet til Jomfru Maria.

Den yngre broren og søsteren døde snart. Lucia ble nonne og døde ganske nylig, bare sjenert over hundre år gammel. Attentatforsøket på paven skjedde nøyaktig 13. mai, og etter bedring plasserte Johannes Paul II kulen som ble fjernet fra ham på alteret til katedralen i Fatima. Så møtte han Lucia, som bodde i nærheten av katedralen.

I stedet for en eng, er det nå på dette stedet et enormt kompleks: et torg, en katedral, hus for pilegrimer. Store stearinlys (opptil en meter lange) er lagt ut under kalesjen; folk kommer opp, legger mynter i sporet, tar lysene og går til inngjerdede, vil jeg si, brenneovner, over hvilke flammetunger og svart røyk stige. Der, fra denne flammen, må du tenne lyset ditt og strekke hånden gjennom den uutholdelige varmen, installere den i en av stikkontaktene. Inntrykket fra brasene er uhyggelig.

Katedralen er lys og romslig. Moderne glassmalerier, skulpturer og tegninger av barn som så Jomfru Maria. Jenta Lucia står på kanten og holder en geiteunge. Alle tre er gravlagt her.

Bak galleriene er det en park og suvenirbutikker med mange statuer av Jomfru Maria og krusifikser.

I parken er det korkeik med delvis kuttet bark. Det er et merkelig inntrykk – treet står på et tynt oransje ben. Et hvitt ekskursjonstog kjører rundt i byen.

For katolikker er dette stedet nå hellig. russisk ortodokse kirke har en ekstremt negativ holdning til alle disse Fatima-miraklene (spesielt profetien om at Russland vil bli straffet for sitt frafall, uttrykt sommeren 1917). Historien om ikonet til Kazan Guds mor, funnet på 1500-tallet nær Kazan, er også uklar. På en gang ble det laget flere kopier av ikonet, som gikk tapt i løpet av revolusjonen. Merkelig nok havnet en av disse listene i den portugisiske utmarken, i samme Fatima. (I en av kildene leste jeg at dette ikke er en liste, men det originale ikonet stjålet på begynnelsen av 1900-tallet fra Kazan Mother of God Monastery).

Området rundt Fatima er kupert og åsene er dekket med lave, spredte trær. Mellom dem står små hvite hus med røde fliser. Og dette landskapet er veldig typisk for det landlige Portugal: åser og pene hvite hus.

En kort kjøretur og vi står midt på et stort torg, foran det praktfulle klosteret Batalha. Tidlig gotisk, med en massiv base av gul stein og mange grå spir forbundet med en lav lacy balustrade.

Klosteret ble reist midt i et åpent felt til ære for seieren over troppene til den spanske kongen i 1385. Denne kampen var grunnleggende i kampen for Portugals uavhengighet fra makten til Castilla. På plassen foran katedralen er det et monument til kommandør Pereira, hvis dyktige ledelse av troppene gjorde det mulig å vinne kampen mot en fiende flere ganger overlegen.

En majestetisk, monumental struktur. Veldig vakre glassmalerier. I det åttekantede kapellet til grunnleggeren av klosteret er gravstedene til kongeparet og spedbarn. En hvit høy kuppel som konvergerer i form av en stjerne. Fra katedralen er det en utgang (betalt, 5 euro) til gårdsplassen til klosteret, den såkalte Royal. Gårdsplassen er helt nydelig. For meg selv kalte jeg det "maurisk", så ble vi fortalt at det var "Manueline"-stil. Hver bue i galleriet er "gardinert" med et åpent gitter skåret av stein, med en rekke design: noen ganger som vevde tau, noen ganger som sammenflettede vinstokker, ispedd blomster og kors. Steinblonder hviler på tynne, utskårne søyler, hver med sitt eget mønster. Langs balkongene og langs mønet er det et elegant, lett gitter. I hjørnet er det en flerbladsfontene, en skål over en bolle. Det indre rommet er fylt med høye, smale tujaer og lave, trimmede busker med labyrintiske passasjer gjennomskåret.

Det kongelige hoff og hoffet til Afonso V er adskilt av et lite museum som inneholder eksempler på våpen. Det var en æresvakt ved graven til den ukjente soldaten: to karer i kamuflasje og svarte basker. Gårdsplassen til Afonso V er mye mer beskjeden, det er ingen steinutskjæringer, men der kan du klatre til de øvre galleriene og se på omgivelsene fra liten høyde.

Til slutt gikk vi rundt på utsiden av klosteret. Den samme nåden og luksusen, og i et stort område så han ut som en perfekt skapelse på en åpen håndflate, et av de lyseste kornene i det gylne fondet til universell menneskelig kultur.

Klosteret i Alcobaz, hvor vi snart fant oss selv, ble også opprinnelig reist til ære for kampen som ble vunnet mot maurerne, men er snarere kjent som et monument over kjærligheten, som fungerte som en grav for to elskere som forent seg her for alltid: Kong Don Pedro I og Inis de Castro.

Spedbarnet så først Inish i følget til bruden hans, en prinsesse som hadde kommet fra Castilla. Hans kone døde like etter bryllupet, og spedbarnet giftet seg i all hemmelighet med sin vakre ærespike. Fire barn ble født. Faren hans, kong Afonso IV, fryktet imidlertid at kongen av Castilla ville påvirke sønnen hans gjennom Inish (Inish tilhørte en adelig kastiliansk familie). I palasset hennes i Coimbra ble Inish drept foran barna sine. Pedro handlet brutalt med morderne. Da han ble konge etter farens død, prøvde han å utnevne sønnen fra Inish til sin etterfølger, men hoffmennene protesterte mot ham at barnet var uekte. Så beordret Pedro at restene av Inish skulle graves opp, giftet seg offentlig med den døde kvinnen og tvang hoffmennene til å kysse hånden til hans for lengst døde kone.

Klosterkatedralen er veldig streng innvendig. I tverrskipet er det to marmor, utskårne sarkofager. De liggende kroppene til separerte elskere omgitt av engler er skåret ut på overflaten av sarkofagene. Ved Pedros føtter står en marmorhund, et symbol på troskap. Pedro og Inish blir gravlagt med føttene vendt mot hverandre, slik at de på den timen da de døde reiser seg fra gravene sine, vil reise seg og umiddelbart se hverandre.

Selve klosteret er ganske langt (fra bussen gikk vi lenge langs de hvite, kunstløse veggene). Fasaden til katedralen er vakker, forbundet på begge sider av de samme lave hvite veggene. Fasaden vender mot et bredt bytorg. Der, på torget, rett overfor katedralen, slo vi oss ned for å spise lunsj på en sommerkafé. Den lokale hiten regnes for å være "hane i Alcobas-stil", eller "Fransk i en gryte" (dette er hvordan portugiserne omtolket den franske "hanen i vin"). Alle fikk faktisk med seg en sunn leirgryte, hvorfra de måtte ta ut kyllingen bakt i vin, bit for bit. Velsmakende som enhver kylling, men ikke mer. Jeg ble enda mer opprørt da de av oss kom fra katedralen og i stedet for lunsj dro til museet og til gårdsplassen til klosteret. De sa at det var enda vakrere enn den "mauriske gårdsplassen" i Batalha. Til slutt dro vi til en kaffebar for å prøve lokale klostergodteri. De lages ved å male varm eggeplomme med sukker og fylle sprø vaffelkjegler med denne blandingen. Vel, det er veldig kvalmende.

Nok en kort kjøretur, og før mørkets frembrudd ankommer vi byen Nazaré, vårt overnattingssted. En del av byen står på en høy klippe, den andre går ned til havet. Heldigvis ligger hotellet vårt fem minutter fra kysten. På nivå med vinduet vårt, i kronen på et palmetre, slo små, høylytte fugler seg ned, palmetreet vrimlet av dem.

Etter å ha kastet tingene våre, løp vi umiddelbart til stranden. Vannet var kaldt, men alle svømte modig. Og foran øynene våre sank solen ned i vannet. Etter å ha skiftet klær gikk vi en tur langs vollen. Byen var yr om natten, alle butikkene var åpne, kafeene var fulle, musikere spilte på gatene, en livlig strøm av mennesker som beveget seg frem og tilbake. Vanlig feriestedliv.

Frokost var i kafeen på taket av hotellet, og den solfylte morgenen ga oss fantastisk utsikt over byen, klippene og havet. Hele bukta, fra kant til kant, var fylt med hvite hus under røde fliser, til høyre steg kysten kraftig, stupte ned i havet med steile klipper, og det øvre platået var også dekket med de samme hvite husene. De øvre og nedre delene av byen var forbundet med en heis.

Vi tilbrakte hele denne dagen i utkanten av Lisboa, og gjorde korte, omtrent 20 km, overføringer mellom attraksjoner, og vårt bekjentskap med forstedene til hovedstaden begynte med den fantastiske byen Obidos, bygget på 1200-tallet, og så frosset i den . Obidos strekker seg som et smalt bånd langs en bratt skråning, omgitt på alle sider av en høy festningsmur. Hovedgaten går som en akse gjennom hele byen, hvorfra bratte, trange gater slanger seg opp og ned. Som vanlig er husene hvite, med blå eller gule detaljer, alle omgitt av blomster. Lange vipper, strødd med karmosinrøde, gule og lilla blomster, brister fra hver sprekk, kryper langs veggene og henger ovenfra. Vi gikk gjennom festningsportene, foret med blå og hvite fliser fra innsiden, gikk langs den nedre gaten, fra kirken klatret opp trappene til hovedgaten og kom til et gammelt slott med mange tårn rundt omkretsen. Der hadde vi alle flyktet. Jeg klatret opp festningsmuren og gikk langs den en stund. Rett under meg, rett overfor slottet, lå en dekorativ landsby med fargerike hus. Etter å ha gått ned, gikk jeg langs de øvre øde gatene. På hovedgaten fant jeg nesten hele gruppen vår. Óbidos er kjent for å produsere sin egen kirsebærlikør, ginjna. Det er vanlig å helle det i en sjokoladekopp, drikke likøren og spise koppen (denne smakingen koster 1 euro). Etter å ha sittet på kaffebaren og smakt på likøren, hadde vi det allerede travelt med å komme oss til bussen, da vi på festningsmuren, rett ovenfor inngangsporten, så Luda fra gruppen vår. "Kom raskt opp hit," ropte hun. Derfra var det faktisk en fantastisk utsikt over byen, spesielt hvis du gikk litt oppover veggen: et trangt rom, tett fylt med hus og trær, klemt av høye kanter som strekker seg i det fjerne. Og et slott i horisonten. En gang i tiden ga kong Dinis denne byen til bruden sin som bryllupsgave. Sannsynligvis på samme måte klatret de opp i tårnet, og kongen pekte på plassen som var spredt ut foran dem: "Og dette er til deg, elskede!"

Og så dro vi til Europas vestligste punkt, Cape Roca. Fjellene ble brattere, bussen vår klatret høyere og høyere, og etter hvert ga fjellskogsonen plass for store åker med portulak - en lokal kaktus-sukkulent, i forskjellige nyanser - fra rødbrunt til knallgrønt. På et sted i nærheten av en liten bygning gikk vi ut og satte kursen mot en stele toppet med et kors. På stelen er inskripsjonen "Cabo du Roca Breddegrad 38°47' Lengdegrad 9°30' Høyde 140 m." Helt på kanten av stupet er det en fortauskant laget av steiner og helt til horisonten - havets rike blå. Til høyre og venstre for stelen er det tråkket stier i portulak. Vi gikk langs selve klippen og fotograferte de rene veggene som falt i havet. Landskapene er veldig fine, som alle andre steder hvor det er steiner og endeløst vann. I bygningen kunne du kjøpe sertifikater om at du hadde besøkt det vestligste punktet på kontinentet, for 5 euro - en enkel en, for 10 euro - en sammenleggbar.

De neste 20 km og vi kommer inn i byen Sintra, den tidligere sommerresidensen til de portugisiske kongene. Maurerne satte også pris på skjønnheten til disse stedene og bygde en festning på fjellet og et palass nedenfor. På stedet for det mauriske palasset ligger nå det nasjonale kongelige palasset i Sintra, og på fjellet, ved siden av den mauriske festningen, bygde de i forrige århundre Peno-slottet, etter å ha sett hvilken Moskva-rikmannen Arseny Morozov, nevø av Savva Morozov, hadde en drøm om å bygge det samme i Moskva, og faktisk, "basert på" Peno-palasset på Vozdvizhenka, ble det reist et maurisk slott. Under sovjettiden lå House of Peoples' Friendship der.

Det lokale aristokratiet bygde også sine hus og palasser rundt det kongelige palasset; det var et luksuriøst portugisisk feriested. Selv den flegmatiske og hånende Lord Byron ble fascinert av byen. Sintra er forbundet med havkysten med en 14 kilometer lang trikkelinje.

Dessverre fikk vi veldig lite tid til å utforske byen, siden halvparten av gruppen også ønsket å se de berømte Lisboa-strendene Cascais og Escoril. Jeg også, selvfølgelig. Derfor klarte de som ikke dro til strendene å utforske det kongelige palasset og klatre opp fjellet til Peno-palasset og den arabiske festningen (de var i ærefrykt for Peno-palasset). Hoveddelen av gruppen så kun det kongelige palasset og gikk rundt i byen. Nina foreslo at jeg skulle dra til fjellet umiddelbart (hun hadde allerede vært i palasset på sin forrige tur til Portugal). Slottet på toppen så veldig fristende ut, selv om jeg anslo at det lå ganske høyt. Ok, vi setter i gang. I ganske lang tid klatret vi gjennom en skogkledd park, serpentin etter serpentin, men veien tok ikke slutt. De sjeldne bilene som kravlet opp stoppet ikke for våre stemmer. Til slutt, nesten helt på toppen, hentet en av bilene oss. De to mennene i bilen viste seg å være italienere, bosatt i Venezia. Vi gikk ut til plassen foran billettluken. I billettluken kan du kjøpe generell billett til Peno-palasset og festningen, og separat. Jeg sa at vi har begrenset tid, hvor skal vi ha tid til å gå? Den unge mannen svarte at palasset trengte mer tid, gå til festningen.

Langs en bratt sti, blant en skyggefull skog, passerte vi det første vakttårnet og vakthuset og befant oss til slutt på territoriet til Castelo dos Muoros-fortet. Umiddelbart ved inngangen, på den laveste plattformen, var det steinstøtter som en gang støttet sisterner for oppsamling av vann. Nedenfra førte stier og smale steintrapper i forskjellige retninger, og førte til festningsmuren. Langs festningsmurene klatret vi først Royal Tower, hvorfra det var utsikt over Peno-palasset, deretter av to motsatte tårn, hvorfra Sintra og alle omgivelsene var godt synlige. Tårn med flerfargede flagg, steinstiger som snirkler seg langs en bratt skråning langs festningsmurene blant tett grønt, turister på vei langs veggene, slapper av på benker hugget ut i stein, tar bilder fra tårnene - alt lignet på en barnelek, og slett ikke en hard, uinntakelig bastion.

Etter å ha løpt rundt festningen begynte vi å stige ned. En av nedstigningsstiene hadde et skilt for Peno-palasset, vi valgte en annen. Etter en stund begynte jeg å tvile. Torget med billettkontorene, der vi startet reisen, dukket fortsatt ikke opp, jeg skjønte at vi skulle ned til den andre siden av fjellet. Det var nødvendig å enten gå tilbake eller klatre opp bakken 200 meter.Vi bestemte oss for å klatre bakken. Vi angret veldig raskt på avgjørelsen vår, skråningen var bratt, overgrodd med trær og vinranker. Til slutt klatret jeg ut til fortauskanten som omsluttet området nær billettkontoret, som viste seg å være opp til brystet. Folk gikk rundt på stedet og så overrasket på meg, der jeg sto i skogen bak fortauskanten. Jeg smilte høflig til dem. Det var liksom kjipt å klatre over gjerdet i skjørt foran alle de ærlige menneskene. På et tidspunkt var plassen tom, jeg hoppet over hindringen og, mens jeg ventet på Nina, begynte jeg å gå i nærheten av billettkontoret. Til slutt dukket Ninas røde og andpustede hode opp over gjerdet, jeg dro Nina, og vi stormet ned. Det var en halvtime igjen før vi dro til strendene.

På veien møtte vi kameratene våre som hadde forsømt strendene og var på vei opp. Vi fortalte dem hva vi kunne og gikk videre. På vei tilbake ble vi forbikjørt et par ganger av en lokalbuss. Det viste seg at man kunne komme seg til slottet med vanlig buss. Og nå er vi allerede i de bratte gatene i Sintra, på vei mellom tettliggende, fargerike hus. I nærheten av torget foran palasset, i skyggene, den ene etter den andre, sto hester spent på vogner tålmodig. For siste gang jeg tar bilder av festningen vår (hvor høy er den, var vi virkelig der?), setter vi oss på bussen og går til havet.

Først kom vi til den såkalte "Devil's Mouth". På dette stedet deler kysten dannet av utspring av tektoniske bergarter seg, og en 20 meter bred sprekk stikker innover landet. De sier at når en storm raser, kan et brøl høres fra dette stedet. Selve kysten er merkelig. Et sintret svart rom, et sted i en jevn bekk som synker ned til vannet, et sted i form av stigende, stigende lava, frosset i de mest utrolige figurer. Det er fiskere på steinene.

Cascais-stranden viste seg å ikke være bred i det hele tatt, sand, med halmparasoller og solsenger plassert langs kysten. Det var ikke nok svømmere. I garderoben møtte vi en russisk kvinne med et barn. "Hvordan hviler du?" - vi spurte. "Vel, havet er kaldt, la oss legge oss og sole oss," svarte landsmannen.

Den første svømmeturen var ikke hyggelig i det hele tatt. Selv energisk roing hjalp ikke med å varme opp. Og det var ikke varmt i det hele tatt på selve stranden. Generelt var det merkbart kjøligere i Portugal sammenlignet med Spania. Forgjeves var jeg bekymret for at jeg skulle syte av varmen. Når jeg så på været hjemme på Internett, var temperaturen i Lisboa alltid lavere enn i Madrid, med 7-9 grader. Vi solte oss, svømte igjen og dro til kystmarishkeira, en kafé som spesialiserer seg på sjømatretter. Under forberedelsene til turen skrev jeg ut hvilke retter folk anbefaler å bestille i marishkeira. Og så leste jeg navnet for servitøren fra et papir. Han nikket og gikk.

Den tredje svømmeturen var allerede ganske behagelig, jeg kom meg opp av vannet nesten uten frysninger og løp for å skifte klær. Snart brakte de oss retten vi bestilte: blåskjell tilberedt i hvitvin med koriander og hvitløk. Jeg har aldri smakt noe bedre enn disse blåskjellene under hele turen. Vi slukte til og med all væsken med skjell (det var ingen skjeer til retten, kun små gafler). Rundt denne tiden begynte passasjerene våre med buss å passere fra stranden til parken forbi bordet vårt. Skjellfjellet vakte nysgjerrighet og spørsmål hos alle. Etter å ha gjort oss ferdig med blåskjellene og betalt (15 euro), dro vi for å hente kameratene våre, og snart var vi på vei inn i Estoril, et aristokratisk feriested hvor mange kjendiser kom for å slappe av og spille rulett. I fjor Sjakkspilleren Alekhine tilbrakte livet sitt her, her døde han en absurd, merkelig død på tampen av kampen med Botvinnik og ble først gravlagt her (han ble senere begravet på Montparnasse-kirkegården i Paris).

Vi landet i nærheten av en park ved vannkanten (rader med palmer og furutrær som fører til havet, kanalene og stiene) og dro til det berømte kasinoet. Den mørkhudede sikkerhetsvakten så veldig uttrykksfullt på den brokete gruppen vår som strømmet ut av bussen, men rørte seg ikke. Kasinoet er i skumring, med det dempet lys fra lange røde lamper langs taket i firkanter. De reflekteres i de svarte speilgulvene, og det ser ut til at du går over en mørk avgrunn, og langt borte, i dypet av avgrunnen, er det røde firkanter. Følelsene er merkelige og ustødige, til et punkt av svimmelhet. En enorm sal med bord, hver med to croupierer i hvite skjorter og røde vester. Etter å ha tapt 5 euro hver, så vi ganske enkelt på spillerne. En fascinerende prosess. En jente fra gruppen vår satset hardnakket på null. På et tidspunkt, lei av å tape, ropte hun til forhandleren på russisk: "Vel, gjør en null, du kan gjøre det!" Vis ferdighetene dine! På magisk vis fungerte det. Portugiseren kastet ballen, den snurret lenge og frøs til slutt på null. Overlykkelige, som om vi hadde vunnet oss selv, kom vi ut fra det svarte og røde rommet til dagslys og fulgte kameratene våre til Sintra.

Og her er Lisboa. Langs den brede Avenue Liberdade går vi til vollen til den fullflytende Tejo-elven, vi passerer 25. oktoberbroen (den lengste hengebroen i Europa) med Kristusfiguren på den andre bredden. Kristus står overfor sin brasilianske motpart, og derfor ser de på hverandre over havet. Første stopp er Jeronimos-klosteret, en slående utførelse av den manuelle stilen, stilen til oppdagelsesalderen som spredte seg under Manuel I. Det ble bygget på stedet for et lite kapell der Vasco da Gama (Vasco, som portugiserne uttaler det) ba før de seilte til India . Nå er det en storslått hvit bygning, omgitt på toppen av en balustrade og smale spir. En praktfull portal skåret av stein, som reiser seg oppover som kokende havskum. Interiøret er romslig og majestetisk, med store vinduer som slipper inn mye lys. Veggene og hvelvene er flettet med tau hugget av stein; ved skjæringspunktene mellom tauene er det kors, våpenskjold, sjøknuter og ankere. Til og med blomstermønstrene er vevd inn i et marint tema. Omfattende steinutskjæringer. Søylene er skåret fra topp til bunn, og i den intrikate designen kan man se ansiktet til en løve, deretter en tarantella, skjell, fugler og blomster. På en av buene er det skåret ut en rekke menneskeansikter av forskjellige raser. Guiden forklarte at på denne måten forsøkte skulptørene, basert på historiene og tegningene til sjømennene, å vise mangfoldet til folkeslagene sjømennene møtte på sin vei. Helt ved inngangen er sarkofagene til Vasco da Gama og poeten Camões, også dekket med utskjæringer. På Vascos sarkofag er det skåret ut en seilbåt, på Camões er det en lyre og en fjær.

Og så gikk vi over den grønne plenen til Belem (Bethlehem) Tower, og en elegant hvit struktur (igjen vil jeg si "i maurisk stil," nei, Manueline, selvfølgelig) vokste frem foran øynene våre. I århundrer seilte karaveller forbi dette fyrtårnet, noen oppløst i havet, andre, lastet med krydder og gull, kom inn i havnen. Og, som skip, fløt tiden, århundre etter århundre, og portugiserne, dinglende med føttene i havet, så ut i Atlanterhavet, hvorfra rikdommen strømmet og strømmet inn i landet. Og de trodde det ville være slik for alltid. Og da strømmen stoppet, tok de blikket fra den blanke, ustø overflaten, så seg rundt og oppdaget plutselig et fattig land rundt seg, uten planter og fabrikker. Monarkiet ble styrtet i 1910, men republikken varte ikke lenge. Heldigvis for Portugal kom diktatoren Salazar, professor i økonomi ved universitetet i Coimbra, til makten, som med fast hånd i mange år lærte landet å leve av egen arbeidskraft, og ikke av plyndring, skapte industri, og forhindret landet fra å bli trukket inn i andre verdenskrig. verdenskrig. Og i dette er skjebnen til Spania og Portugal like. Den ene hadde Columbus, den andre Vasco da Gama, enorme kolonier rundt om i verden som tjente dårlig service for utvikling av land. I Spania, som ble stående uten kolonier, begynte også uroligheter, terrorisme og fremveksten av anarkisme, og først under Francos diktatoriske regime kom landet til fornuft og begynte å utvikle seg fra sine egne kilder.

Monumentet til oppdagerne er en enorm steinseilbåt ved bredden av den brede Tejo. Foran er sjøfareren Henrik, på begge sider av seilet er de som legger ut på farlige reiser på jakt etter nye land: sjømenn, kjøpmenn, prester, noen med et sverd, noen med et kors og ruller, noen med en kiste. Monumentet er veldig energisk, uttrykksfullt, figurene er fulle av bevegelse og er i en enkelt impuls rettet fremover. Og bare en eneste kvinneskikkelse, helt på slutten av den ustoppelige strømmen av menn som suser forbi henne, falt på kne og presset hendene mot brystet, frosset i bitter forventning.

Området nær monumentet er brolagt med belegningsstein laget av vekslende bølger av svart og lys stein (de samme belegningssteinene finnes på hovedtorget i Lisboa - Rossio). Rett bak monumentet, på fortauet, er det et mosaikkkart over de geografiske funnene gjort av portugisiske navigatører: kontinenter og karaveller som seiler i forskjellige retninger. Herfra, gjennom parken med thujaer og en fontene, ser Jeronimos-klosteret ut som et fabelaktig orientalsk palass.

Så dro vi til den kjente gamle Cafe Pasteix, hvor det lages pastakaker. Veggene i kafeen er flislagt med azulejos, maleriene på veggene er også laget av fliser. Paste er en rund, liten, myk konditorbolle som bør spises varm, først drysset med kanel og pulver. Før det prøvde jeg denne delikatessen i Fatima (deilig!) og i Óbidos, men de sier at bare denne kafeen tilbereder "riktig" pasta, og oppskriften holdes hemmelig. Jeg ville faktisk synes det er vanskelig å si hvilke komponenter den er laget av. Kaffen var utmerket (som faktisk overalt i Portugal).

Deretter kjørte vi rundt i byen videre, nådde det gamle distriktet Alfama og kom ut på Commerciu-plassen, en stor plass begrenset på tre sider av bygninger, og den fjerde vendt mot elven. Gjennom Triumfbuen dukket vi opp i en overfylt gågate Augusto med lette belegningssteiner omkranset av brede torg, og langs den, forbi suvenirbutikker og kafeer, forbi morsomme «levende» skulpturer, forbi Santa Justa-heisen (en metallhytte på et høyt tynt ben) nådde vi den muntre, livlige Rossio-plassen . Fontener lekte på torget, i skyggen av trær, forbipasserende hvilte på benker, foran teaterbygningen, på en høy hvit søyle, sto et svart monument til kong Pedro IV, og svarte og hvite bølger av asfaltering steiner spredt utover bakken, slik at det så ut til at overflaten også var under føttene bølget. Og ingenting minnet om brannene til inkvisisjonen som en gang brant her (inkvisisjonens palass sto på stedet for teatret) og om de senere tyrefektingene - torradas.

Fra stasjonsbygningen gikk vi langs en gate i nærheten, og Vera viste oss en rimelig kafé. Generelt må vi gi henne kreditt, hun pekte alltid ut for oss steder hvor vi kunne spise billig og velsmakende, og veiledet oss om hvilke retter i hvilke byer som anses som tradisjonelle og hva som er best å bestille. Som et resultat fikk vi innsikt i lokale kulinariske tradisjoner og brukte betydelig mindre penger på mat enn vi hadde forventet.

Turen endte her, og vi dro til Gyulbekian-museet. I nærheten av San Justa-heisen gikk vi inn på Baixa Chiado metro og tok blå linje 5 stopp til Plaza de España. For å komme inn i metroen må du kjøpe et pappkort for halvannen euro, og du kan bruke det til å kjøpe det nødvendige antallet turer, en halv euro for hver. Du setter kortet inn i svingkorset ved inngang og utgang.

Calouste Gyulbekyan, en armener av opprinnelse, ble født i Tyrkia, studerte i England og hadde engelsk statsborgerskap, bodde lenge i Paris, og under krigen flyttet han til det nøytrale Portugal, hvor han ble værende til slutten av livet. Han tjente sin enorme formue på aksjer i oljeselskaper. Han var en lidenskapelig samler og i løpet av livet samlet han en rik samling av kunstgjenstander. Bare fra Eremitasjen, hvis samling den sovjetiske regjeringen begynte å selge ut på slutten av tjuetallet, kjøpte han mer enn 50 verk.

Museet er en-etasjes, men omfattende, plassert blant en liten park. Billett – 4 euro for de store salene, 7 euro – inkludert aktuelle utstillinger og biblioteket. Jeg anbefaler å ta den for 4, det var ikke noe interessant på de nåværende utstillingene.

Samlingen er fantastisk, valgt med den største smak og består utelukkende av mesterverk. Malerier fra 1400-tallet til impresjonistene, egyptiske skåler, statuer, persiske tepper, keramikk og mynter fra forskjellige århundrer og folkeslag, gamle bibler, utskårne ikonostaser, møbler, billedvev, Sèvres-porselen, og i de siste rommene - smykker.

Etter museet kom vi tilbake til sentrum og gikk til kafeen angitt av Vera (fra Rossiu-stasjonen, gå litt langs gaten parallelt med Rossiu-plassen, inngangen er rett overfor skobutikken). Vi fikk litt mat (buffé, ubegrenset antall tilnærminger) og bestilte øl. Alt var deilig. Lunsjen vår kostet 8 euro. Generelt var portugisiske priser tiltalende sammenlignet med gjennomsnittlige europeiske.

Etter lunsj dro vi til Santa Justa skiheisen. Det var liten kø i rundt ti minutter foran standen. Billetter selges direkte i boden - 2,5 euro. Etter å ha steget 32 ​​meter, kom vi ut til et observasjonsdekk, hvorfra vi klatret opp en spiraltrapp til neste nivå. Det er også en kafé der. Ovenfra er det første som fanger blikket ditt et massivt, grått slott med kamper på motsatt skogkledde høyde - festningen San Jorge (senere viste det seg at halvparten av gruppen vår skyndte seg dit). Rommet mellom de to åsene er fylt med pene husrekker strukket mot elven. Alt det samme for det meste hvite hus (med sprut av azulejo) og røde fliser. Som et resultat av jordskjelvet i 1755 mest av Lisboa ble ødelagt. Den lavtliggende delen ble spesielt skadet, så de bygde den opp igjen, og fulgte en vanlig layout. Området vi steg opp over kalles Baisha, «lavlandet». Rossio-plassen ser vakker ut herfra med sine to runde fontener, et teater, rader med lindetrær og en søyle i midten.

Fra observasjonsdekket krysset vi broen til åssiden og befant oss på det koselige, grønne torget Carmu (små torg kalles largo, store - praca) foran kirken ødelagt av jordskjelvet (nå er det et arkeologisk museum ). Derfra nådde vi Largo Chiado, i sentrum av hvilket poeten António Ribeira (kallenavnet Chiado, dvs. «den listige») sitter på en hvit sokkel, med et muntert smil om munnen, med hånden hevet, som om han er fanget i midt i en vennlig, munter samtale. En annen poet, Fernando Pessoa, som levde tre århundrer senere, satt ved et bord på en sommerkafé, akkurat her, midt på fortauet. I elegant jakke og hatt kastet han tilfeldig skoen over kneet på det andre benet, og på den andre siden satt flere og flere turister ved bordet hans.

Rett der, bokstavelig talt et steinkast unna, på den romslige Camões-plassen, er det et monument til den tredje poeten - Luis Camões, en mann med en fantastisk skjebne, full av eventyr og stor kjærlighet båret gjennom hele livet. For portugiseren betyr han det samme som Pushkin for russerne (Pushkin satte forresten stor pris på Camões). Dødsdagen, 10. juni, feires populært og kalles Portugal-dagen. Det svarte monumentet til dikteren med et sverd og en bok er hevet på en hvit åttekantet trappetrinn, og ved foten er det åtte figurer av fremtredende portugisere. Flytende karaveller er lagt ut på belegningssteinene rundt monumentet.

Gjennom de skrånende gatene i Lisboa kom vi til observasjons dekk Matadoro di Santa Catarina. Dette området fungerer tilsynelatende som et samlingssted for lokal ungdom. Uansett, denne fine septemberdagen var det fullt av folk, alt man kunne sitte på var opptatt: bord i sommerkafeen, benker, trappetrinn, den høye kanten rundt plenen. De som ikke hadde seter lå rett og slett på plenen. Utsikten rundt var ikke så imponerende. 25. april-broen er godt synlig, og i nærheten av den er det en variert utvikling av moderne nabolag.

Gatene i dette området er slående i sin bratthet. Noen ganger blir de bare til trapper. Du ser, og der, inne i hullet, reiser et annet hus seg. Det er utrolig hvordan trafikken beveger seg her! Noen fasader er dekorert med fliser, noen er veldig fine. Men det er også mange som ville vært fine å rense for gateskitt og skitt. Det er mange falleferdige og rufsete hus, med inskripsjoner og tegninger på veggene.

Vi dro ut til dikterne igjen. Vi gikk inn i to kirker vendt mot hverandre ved siden av Camões. Og så langs Serpa Pinto Street nådde vi torget med to teatre: San Carlos og San Luis (også overfor hverandre). Forbi kunstmuseum Chiados dro ned til Arsenal Street (området er veldig øde, skittent og ubehagelig) og befant seg snart på Municipiu-plassen med en hvit, tre-etasjers kommunal bygning og en vridd søyle foran. Rundt søylen, konsentriske sirkler av sorte og hvite trekanter spredt utover belegningssteinene. Litt mer - og vi er på Commerciu-plassen og går langs det endeløse galleriet. Vi dro ut til Sebolash Square, med utsikt over elven. Blant palmene rullet en trikk raskt langs den. På motsatt side ligger et bemerkelsesverdig hus, Casa dos Bicos (nebbhuset), med uvanlige, asymmetrisk arrangerte vinduer og en fasade dekorert med utstående pyramider. Dette er allerede Alfama-distriktet, et av de eldste i byen, som på mirakuløst vis overlevde jordskjelvet. Fra torget gikk vi opp smugene til det monumentale katedral Det ser mer ut som en festning. Høye kanter strekker seg fra baksiden av katedralen. Begge klokketårnene ender også i slagmarker. En trikk hoppet ut bak katedralen og rullet ned. Trikkene her er veldig søte: korte, fyldige, fargerike.

Litt lenger ned i gaten ligger Church of St. Anthony av Padua (bygget på stedet der Anthony ble født). Foran kirken er et monument over helgenen: på de svarte buene står en helgen med en bok, en baby som klamrer seg til ham.

Klokken åtte på kvelden dro vi ned til Commerciu-plassen, hvor bussen ventet på oss. Og vi gikk for å høre på fado.

De sier at i sjelen til portugiserne bor det 3 "f": Fatima, fado og fotball. Vi så Fatima, vi har en idé om fotball, det gjenstår bare å høre på Fado.

Fadohuset vi ankom er lavt, dekorert innvendig med luksuriøse azulejos og fotografier av fadistaer, fado-artister. I sentralsalen er det en scene i midten, som langbord stråler ut fra. Først - middag (ingenting bemerkelsesverdig, jeg husker bare utmerket hvitvin). Etter at varmmaten var servert ble lyset dempet, og to par dansere i nasjonalplagg kom inn på scenen og danset en lokal dans til trekkspill, rampete og med ild. Så begynte fado-utøverne å komme ut etter hverandre: tre kvinner og en mann. Sangen ble akkompagnert av to gitarister, den ene på en klassisk gitar, den andre på en rund portugisisk gitar. Fados er lidenskapelige, utstrakte sanger der sjømenn, så vel som konene som venter på dem, opprinnelig uttrykte sin lengsel og smerte etter avskjeden. I moderne form, mer generelt - klager på en bitter skjebne. En utøver etterfulgte en annen, men den siste sangeren, en mann, hadde størst suksess. Etter at siste sang stoppet ble lysene i salen slått på. Mange kvinner hadde tårer i øynene. Selv uten å forstå ordene, ble folk fascinert av smerten og lidenskapen som kom fra fado.

Sent på kvelden kom vi tilbake til hotellet. En russisk fyr Anton jobbet forresten i resepsjonen der. Generelt ble jeg overrasket over antallet russere som bor i Lisboa. Både i T-banen og på byggeplassen (da vi passerte bygningsarbeidere i Alfama-området snakket de med hverandre på russisk).

For å være ærlig, likte jeg ikke Lisboa så mye; det virket neglisjert og lurvete, absolutt interessant og originalt, men manglet sjarmen som kom fra for eksempel Coimbra eller vakre Obidos. Og generelt angret det ikke på at vi forlot ham så snart.

Avstanden fra Coimbra til Fatima er 0 km. Avstandsinformasjon ble innhentet ved å plotte en rute langs motorveier. Det er viktig å vite antall kilometer for å beregne reisetid og estimere reisekostnader. Så ifølge kartet er lengden på veien fra Coimbra til Fatima 0 km. Bruker gjennomsnittlig kjørehastighet kjøretøy og beregnet kjørelengde får vi at den omtrentlige reisetiden vil være 0 timer 0 minutter. Også basert på antall kilometer og gjeldende pris Med bensin kan du beregne kostnadene for turen og fylle på med nødvendig mengde drivstoff. Når du reiser lange avstander, avgjør på forhånd hvilken kilometer av ruten du vil gjøre hvilestopp. Kartet vårt vil hjelpe deg å finne den korteste ruten fra Coimbra til Fatima, noe som vil redusere kostnadene dine og eliminere unødvendig reisetid. Den tykke linjen angir banen du har valgt. Noen ganger er det interessant å vite antall tilbakelagte kilometer i andre måleenheter: 0 km. km = 0 miles. Funksjonen "Utskriftsversjon" lar deg skrive ut et kart fra Coimbra til Fatima.

Hvis du planlegger en langreise, bør du huske noen få enkle, men viktige regler: - Forbered bilen nøye for lang reise: Sjekk nivået på motorolje, kjølevæske, spylervæske, og sørg for at alle lys og andre enheter fungerer som de skal. - sjekk dekktrykket. Det er veldig viktig at det samsvarer med trykket som anbefales for kjøretøyet ditt. - klargjør et reservedekk og et slepetau - ingen er immun mot dekkpunktering eller havari på motorveien, du bør forutse mulige problemer på forhånd og unngå dem. - velg veier med overflater av høy kvalitet - dette vil forlenge levetiden til "jernhesten" og redde nervene dine. Når du forbereder deg på en tur, tenk gjennom alt til minste detalj slik at turen etterlater seg hyggelige minner og ikke hodepine.

Coimbra er en gammel universitetsby, grundig gjennomsyret av en unik studentatmosfære. Universitetet, bygget i 1290, ligger på et fjell, så det er godt synlig fra vollen. Det historiske sentrum av byen er et virvar av trange gamle gater der det er lett å gå seg vill. Men innbyggerne i byen er veldig vennlige, og mer enn en tredjedel av dem er tilknyttet universitetet. Det skal bemerkes at University of Coimbra er det eldste universitetet i Europa, og det opererer fortsatt til i dag.
Blant de mange attraksjonene i Portugal er det sjeldne gjenstander, som inkluderer GrutasdaMoeda-hulen. Navnet er oversatt til russisk som "sparegrise med mynter." Dette er en fascinerende underjordisk rute, som passerer på en dybde på 50 m i midten fjellkjede Serra da Estrela. Den ble oppdaget i 1971 av lokale jegere, og noen år senere begynte den å bli studert naturfenomen speleologer ble involvert. I dag er flere romslige høye haller fylt med bisarre stalaktitter, stalagmitter, søyler og fossiler, klart vann fra underjordiske innsjøer og steinmønstre tilgjengelig for besøk.
Viktig informasjon:
Inngang og utgang til hulen ligger i forskjellige steder, så du bør holde deg nær guiden.
Fatima har vært et kjent religiøst senter i nesten et århundre. Begivenhetene som fant sted på disse stedene mellom 1915 og 1917 kalles av den katolske kirke et sant mirakel. Du vil høre en historie om hvordan gjeterbarn møtte Jomfru Maria, som presenterte seg for dem som fredens engel og fortalte dem om kommende hendelser. Hvert år kommer pilegrimer fra mange land til Fatima for å se med egne øyne stedet der mirakler skjedde.

Om ekskursjonen:

101 eller 0 gni 1 EUR = 0,00 gni">

Bussutflukter

Ekskursjonstype Gruppe

Arrangementsdager Daglig tirsdag 07:00

Varighet 8,5 timer

Gruppestørrelse For gruppe 1-15 personer

Utgangspunkt Bekreftes etter bestilling

Lisboa er et atypisk Europa, hvor pleie og ro er sammenvevd med temperament stor havn og spanske tradisjoner. Turer i Lisboa fanger historien til det store imperiet og historier om betydelige geografiske funn. Det er også mange underholdningsturer her: gastronomisk, kveld, ekstrem. Russisktalende guider vil perfekt formidle atmosfæren til dette fantastisk plass under gruppe- eller individuelle turer.

Sightseeing tur

Du kan utforske byen med buss eller bil. Du vil se hvordan århundrer gammel historie passer perfekt med moderniteten, og gamle slott understrekes av de kosmiske linjene i avantgarde-arkitekturen. Her er bare noen av attraksjonene i Lisboa:

• Alfama.
• Gammel by.
• Observasjonsplattformer.
• Se katedralen.
• Handelsplassen.
• Triumfbue.
• Baisha.
• Rossio-plassen.
• Belem.
• Jeronimos kloster.
• Empire Square.
• Monument til oppdagerne.
• Verdenskart.

Ånden i Lisboa er best forstått på spasertur i Chiado-distriktet. Her kan du møte husmødre som snakker over balkongene deres, eller nyte den uforlignelige fadoen fremført av gatemusikanter. Alt er oppført på nettsiden turveier og bussruter. Prisene starter fra 20 euro per person.

Fra Lisboa er det utflukter utenfor stedet som på en dag vil avsløre middelalderens Portugal og landlige provinser med enkelt bondeliv og storslått natur. Turer tar ikke mer enn 8 timer.

Tematiske utflukter

Fordelene med slike turer ligger i personligheten til guiden. Dette er en vennlig samtale som ikke bare er interessant, men som virkelig fordyper deg i byens kultur, tradisjoner og skjulte liv. Ta en "Heart Tour of Old Lisboa" som har mottatt stor mengde positive anmeldelser, eller andre forfatters utflukter på russisk. Vennligst sjekk med våre ledere på telefon eller online for bestillingsbetingelser og priser.

I XII-XIII århundrer Coimbra var Portugals første hovedstad. Nå har byen rundt 140 tusen innbyggere, hvorav hver syvende er student. Universitetet i Coimbra er et av de eldste i Europa og var det eneste i Portugal frem til 1910.
Byen er delt inn i to deler: Øvre by(det kalles også den gamle), som er omgitt av en festningsmur. Det er der hoveddelen av arkitektoniske og historiske monumenter er konsentrert.
En annen del av bebyggelsen, Nedre bydel, tiltrekker seg kjøpesentre, restauranter og underholdningssteder for enhver smak.
De øvre og nedre byene er forbundet med portene Arcade Almedina og Torre de Anto.
Det mest kjente landemerket til Coimbra er universitetet, bygget i barokkstil. Blant universitetslokalene er det mest interessante biblioteket "Juanina Library", bygget i 1717-1728. Interiøret i biblioteket er virkelig kongelig dekorert! Hvert rom er innredet i sin egen fargestil, med veggmalerier og ornamenter, samt innlagte møbler laget av edelt tre. Bibliotekets samling, som teller 300 tusen bind, inkluderer bøker fra 1500- til slutten av 1700-tallet.

Portugals underjordiske rikdom: Piggy Bank-hule med mynter. Blant de mange attraksjonene i Portugal er det sjeldne gjenstander, som inkluderer Grutas da Moeda-grotten. Navnet er oversatt til russisk som "sparegrise med mynter."
Legenden om Grutasda Moeda-hulen. Lokalbefolkningen de forteller gammel legende om ran og drap på en rik mann av røvere, noe som var vanlig i de vanskelige tider. Men den gangen valgte bandittene feil sted, tidspunkt eller gjenstand for deres kriminelle virksomhet. Uansett så klarte ikke ranerne å tjene penger: de kastet den livløse kroppen til offeret fra klippene og slapp i hast gullposen, myntene spredt over steinene, og ranerne dro uten noe bytte. Siden den gang begynte den dype hulen, angivelig strødd med gull, å bli kalt en «sparegrise med mynter».

Et heldig revejegerfunn. Det er overraskende at legenden om den rike hulen har eksistert i lang tid, men den ble oppdaget først i 1971. Dette ble gjort av to revejegere, som så inn i hullet bak en pilende rev, og fant et enormt karst-tomrom. Av nysgjerrighet gikk de inn i hulen og fant det interessant. Allerede den første dagen oppdaget jegerne en utrolig vakker hall med kalksteinsformasjoner. De kalte det «pastorens rom» eller «gjeterens rom». I ytterligere to måneder banet de nyslåtte forskerne uavhengig vei gjennom fangehullet og foretok utgravninger i flaskehalser, finne flere og flere haller med merkelige figurer, kalksteinstalaktitter og stalagmitter, innsjøer og fosser. Hvert nye rom var mer fantastisk enn det forrige.
Etter to måneder med hardt arbeid, henvendte vennene seg til profesjonelle geologer for å få hjelp, som fant ut hvilke kalsitt- og leireavsetninger som fantes i karsthulen. Vi gjennomførte nesten skjult belysning, som gjorde det mulig å se utrolig skjønnhet skapt av naturen selv. Noen steder ble trappetrinn kuttet ned.
Snart ny huleåpnet for turister og iverksatt tiltak for å bevare den uberørte naturlige skjønnheten til de omkringliggende steinene og selve hulen. Mange haller har blitt navngitt av besøkende: Krybben, den røde kuppelen, prestegården, Vår Frue, fossen, det ufullkomne kapellet, Tårefontenen og til og med bryllupskaken.

Turistinformasjon:
. Lengden på turistruten er 350 meter
. Maksimal dybde nedstigning - 50 meter
. Lufttemperaturen i grotten er i gjennomsnitt 18 grader gjennom året, ettersom den varmes og avkjøles av vann som siver fra steinene. Det er fint å vaske ansiktet med kaldt vann fra en termisk innsjø på en varm dag.
. Noen steder kan du tydelig se spor fra svunne tider, for eksempel en fossil kjede av dinosaurspor som gikk på disse stedene under juraperioden for 175 millioner år siden
. Inngangen og utgangen til grotten er på forskjellige steder, så du bør holde deg nær guiden

Besøk Fatima er et velsignet sted som hvert år besøkes av mer enn 5 millioner katolikker fra hele verden.
I følge legenden var tre portugisiske hyrdebarn - Jacinta og Francisco Marto, samt deres kusine Lucia dos Santos (Abobora) gjentatte ganger vitne til Jomfru Marias utseende fra 1915 til 1917. Helgenen viste seg for dem som fredens engel. Interessant nok skjedde besøkene hennes fra mai til oktober 1917 månedlig den 13. På dette tidspunktet delte Jomfru Maria åpenbaringer med barna, inkludert å innvie dem i "de tre mysteriene." Denne informasjonen ble offentliggjort mye senere. Utrolig nok, hemmelighetene, på en eller annen måte, knyttet til hendelser som finner sted rundt om i verden. Jomfru Maria spådde blant annet fremtidige omveltninger i Europa og dramatiske endringer i Russland. I lang tid trodde ikke voksne på barnas historier, og anså dem for å være fiksjon. Men etter en tid innså selv de mest skeptiske av dem at noe magisk skjedde. I vår tid, alt som skjedde på de stedene katolsk kirke anerkjent som et sant mirakel.

Stopp og inspeksjon:
. Gå gjennom det historiske sentrum av Quimbra
. Besøk på universitetsbiblioteket i Quimbra - Joaninha valgfritt (kostnad inngangsbillett - € 9)
. Besøk til Karst-grottene (inngangsavgift: barn under 6 år - gratis / voksne over 7 år - 6 €)
. Besøk Fatima: Basilica of the Holy Virgin Mary