Gjenoppretteren av Karafutos historie snakker om de hemmelige byene og det vanskelige livet til japanerne på Sakhalin. Sakhalin "japanske" penger og hvor du kan finne dem Hvorfor bunker

Siden 1875 var Sakhalin et sted for hardt arbeid, hvor fanger ble tatt fra hele Russland. Domfelte ble brukt som billig arbeidskraft i kulldrift og hogst. Den berømte tyven og eventyreren Sonya den gyldne hånd besøkte også denne straffetjenesten. Hun prøvde til og med å rømme fra hardt arbeid tre ganger, men etter å ha sirklet rundt hele øya omtrent 3 ganger på rad, vendte hun tilbake til rømningsstedet av fortvilelse.

Bosetningene på Sakhalin var da små landsbyer eller til og med graver, som det var svært dårlige veier mellom. Hovedveien for kommunikasjon var havet. All denne uorganiseringen fortsatte til 1905. I denne perioden russisk imperium ble beseiret i den russisk-japanske krigen. Snart, ifølge en fredsavtale skammelig for Russland, sør på Sakhalin-øya og Kurileøyene ble eiendommen til Land of the Rising Sun.

Karafuto-perioden (1905–1945)

Grensen mellom Russland og Japan gikk langs den 50. breddegraden. Grensemerker og stolper ble installert i 1906.

Russiske innbyggere flyttet for det meste til Russland, men noen ble igjen. Den japanske regjeringen krenket ikke deres rettigheter. I mellomtiden strømmet japanske nybyggere inn i den sørlige delen av Sakhalin.

Etter at japanerne bygde havner i Sakhalin-byer nær havkysten, ble det etablert en fullverdig fergeforbindelse med den japanske metropolen. Japansk virksomhet med deres kapital nådde også ut til Sakhalin. Bare i løpet av året 1906 ble det registrert rundt 1200 industri-, håndverks-, handels-, kultur- og underholdningsbedrifter på den sørlige delen av øya.

Den 14. mars 1907 undertegnet keiser Mutsuhito av Japan et dekret som oppretter den nye japanske prefekturen Karafuto med det administrative senteret i Odomari (Korsakov).

Da ble hovedstaden i prefekturen likevel flyttet til den fruktbare dalen til Susuya-elven, til der den russiske landsbyen Vladimirovka lå. Japanerne gjenoppbygde nye områder av byen Toyohara (nå Yuzhno-Sakhalinsk), i sin stil, litt sør for landsbyen Vladimirovka.

I 1906 var det bare rundt 2000 japanske borgere på den sørlige delen av øya. I 1920 var det allerede 106 000 mennesker, og i 1945 - 391 000 mennesker (358 500 var japanere). Dette er et veldig betydelig tall for halvparten av Sakhalin-øya, siden under Sovjetunionen Sakhalin-regionen Det var rundt 820 000 sovjetiske borgere. I følge data for 2012 var det allerede 493 000...

I 1945 vendte det sørlige Sakhalin tilbake til Sovjetunionen (som et resultat av seier over Japan).

Her er et sammendrag av det som ble igjen som en arv fra japansk styre:

• 735 foretak
• 700 km. jernbaner.
• 100 mursteinsfabrikker (foreløpig er det ingen).
• 36 kullgruver (5 møllkuler (oversvømmet på 90-tallet), 20 gruver forlatt)
• 31 risfabrikker (foreløpig ingen)
• 26 fiskeklekkerier (noen restaurert, andre forlatt og ødelagt).
• 23 hermetikkfabrikker, hvorav 15 fabrikker er på Kuriløyene (nå eksisterer ingen av disse fabrikkene)
• 20 sake-destillerier (foreløpig ingen)
• 18 tunneler, dusinvis av broer
• 13 flyplasser (i løpet av sovjettiden ble noen brukt, de fleste av disse flyplassene ble klassifisert og soppplukkere i skogene kommer fortsatt over restene av disse gresskledde flyplassene med annet metallsøppel)
• 10 soyaplanter (ikke flere)
• masse- og papirfabrikk (ikke konservert)
• 8 stivelsesfabrikker (stengt)
• 4 såpefabrikker (foreløpig ingen)
• 2 anlegg for produksjon av tekniske oljer (eksisterer ikke lenger)
• 1 oksygenproduksjon.
• produksjon av sukker fra sukkerroer (i sovjettiden ble CHPP-1 laget av det, siden det var en turbogenerator som genererte strøm der).
• 1 farmasøytisk anlegg (i sovjettiden eksisterte det ikke lenger)

Og det er fortsatt bygninger av museer, gymsaler, aviser.

Etter 1945 arvet den sovjetiske regjeringen en god økonomi. Alt dette kunne imidlertid ikke reddes.

Penger Karafuto

Det er ganske logisk å anta at pengene i perioden med japansk utvikling av Sakhalin var japanske. På japansk er 5 Ri halvparten av 1 Sen.

1 sen er som 1 kopek 100 sen består av en yen.

For å gi deg en ide om verdien deres, la oss gi kostnadene for noen produkter i 1937. 1,8 kg ris - 34 sen, 600 gr. (100 kin) poteter - 0,25 sen, 600 gr. kål - 0,6 sen, 600 gr. epler - 8. sep, 600 gr. biff - 70 sen, 600 gr. kylling - 2,3 yen. Et tonn kull kostet for eksempel 13 yen (dette var en lærerlønn for en måned).

Det er bemerkelsesverdig at japanerne sporer kronologien deres fra tiltredelsen til tronen under regjeringen til hver av deres keisere. Det vil si at den nye keiseren av Japan besteg tronen – noe som betyr at en ny æra for regnskap begynner. Fram til 1912 var det Meiji-tiden (keiser Mutsuhito), til 1925 - Taisho (keiser Yoshihito), og Hirohito regjerte der til 1989, og epoken ble kalt Showa. I dag, hvis noen er interessert, er det 28. året for Heisei-tiden med keiser Akihito.

Og hvis du får japanske mynter fra Karafuto-perioden, så vil du kunne se tallene på dem - det 39. året, det 40. og så videre til 45. Dette er Meiji-tiden, og årene fra 1905 til 1912. Hvis tallene fra 1 til 15 er 1912 - 1926, Taisho-tiden. Og hvis fra 1 til 35, er dette Showa-tiden (1926-1945). Imidlertid vil ikke alle mynter ha europeiske tall. For en bedre forståelse er det verdt å lære stilene til japanske tegn som angir tall.

Hvor skal jeg lete etter Karafutos penger?

Selvfølgelig, i den sørlige delen av Sakhalin, i nærheten av byene Korsakov (Odori), Yuzhno-Sakhalinsk (Toyohara), Dolinsk (Ochiai), Sinegorsk (Kawakami), Kholmsk (Maoka), Nevelsk (Honto), Makarov ( Siritoru).

I følge lokale søkemotorer og skattejegere var det i nesten alle felt minigårder med 3-5 hus, uthus osv. På slike steder kommer du hovedsakelig over små husholdningsartikler - tallerkener, kopper, flasker.

Og de blir vasket.

Og ekte skatter av "gull og sølv" letes i skogene. Selvfølgelig ikke gull og sølv som sådan, men kanner med datidens mynter, smykker og andre verdigjenstander.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kart over den japanske perioden. Noen av dem kan bli funnet.

P.S.. For alle som er interessert, finnes det dokumentar"Karafuto - japansk periode på Sakhalin." Laget av STS-Sakhalin, varigheten er 135 minutter. Tilgjengelig i YouTube.

Funn fra den japanske perioden har blitt vanlig for byggere av boligbygg i det 25. mikrodistriktet i Yuzhno-Sakhalinsk. Husholdningsartikler til japanerne, som bodde på disse stedene for mer enn syv tiår siden, finnes her nesten hver dag, fortalte en ansatt i Sfera-selskapet som jobber på dette stedet til RIA Sakhalin-Kuril-øyene.

Utbyggere installerer verktøy på stedet for fremtidig boligutvikling. Snart vil dusinvis av tre-etasjers bygninger reise seg på dette stedet.

Stort sett er oppvasken som ligger igjen i bakken fra japanerne glass og keramikk. For eksempel oppdaget gravemaskiner nylig en liten vannkoker, små, men dype tallerkener, muligens for suppe, kopper, flasker og hetteglass. Det som er bemerkelsesverdig er at arbeidere ofte finner intakte retter som syv tiår senere ikke har lidd noen skade. Det er også figurer som ifølge byggherrene er av interesse. De bevarer slike prøver og gir dem til og med til museet.

Lokalhistorisk museum bekreftet at de allerede hadde mottatt funn fra byggerne av Sphere, men de japanske rettene var ikke av særlig interesse for historien.

Siden vi graver en grøft for eksterne nettverk, kommer vi over slike funn ganske ofte. I tillegg fant vi også en japansk vannforsyning her, i drift, røret er laget av bly,” sa byggherren.

Generelt er Sfera-ansatte allerede vant til at historien ligger rett under føttene deres. Lignende funn skjedde under byggearbeid på Sakhalinskaya Street og da Ispalasset ble bygget.

Vi finner ofte interessante ting, men her avhenger alt av føreren av utstyret og av hvem gravemaskinføreren jobber med, av deres oppmerksomhet. De fleste trenger selvfølgelig ikke dette, de graver stille og legger ikke merke til verdisakene nær nesen, men noen tar hensyn og stopper arbeidet, sa en Sfera-ansatt.

Fra 1905 til 1945 var den sørlige delen av Sakhalin, etter Portsmouth-fredsavtalen, en del av det japanske imperiet og ble kalt Karafuto Prefecture med sentrum i byen Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk). Mer enn 80 gjenstander som dateres tilbake til perioden med Karafuto-guvernørskapet er identifisert i regionen. Blant dem er Shinto-helligdommer, skolepaviljonger, minneskilt, lysfyr og flere japanske kirkegårder.

Bilder av Sphere-byggerne

På Sakhalin, hvis natur og farge ble viet, er det et pust av Japan. Landskapene hans ligner scener fra japanske trykk, anime eller filmer om Godzilla. Noen ganger blinker fragmentene av selve landet Rising Sun- en bue med et flytende tak, en stele med hieroglyfer, en fabrikk eller en brygge, tydeligvis ikke bygget av oss... Arven fra guvernementet Karafuto i Sør-Sakhalin er ikke like rikelig som arven fra Preussen i Kaliningrad-regionen eller Gamle Finland på den karelske Isthmus, men, som Japan selv - mye mer eksotisk. Og dessuten er det folk igjen her fra Karafuto - Sakhalin-koreanere.

Så i 1905 mistet det russiske imperiet Sør-Sakhalin, som ble guvernøren i Karafuto i det japanske imperiet. Men vi må forstå at dette landet verken var vårt eller deres, og til og med Ainu, i krigene som Japan ble født med for 1500 år siden, kom til Falcon Island først på 1600-tallet. Japanerne var ett skritt foran oss i dette løpet: Hvis Vasily Poyarkov i 1644 bare så de tåkede åsene i det nordlige Sakhalin fra fastlandet, så landet samuraien Murakami Hironori fra Matsumae-klanen på dens sørlige bredder for første gang det året. Den første japanske bosetningen på Sakhalin var handelsposten Shiranusi, organisert i 1790 på stedet for en gammel Manchu-festning ved foten av Cape Crillon. Tre russiske personer dukket opp på handelsstedet nesten umiddelbart, og uttrykte et ønske om å handle. Dette er hvordan "sentan" dukket opp på Sakhalin - byttehandel mellom japanere, russere, Ainu og innfødte i Amur-regionen. I 1805, på stedet for dagens Korsakov, oppsto den japanske festningen Kusunkotan (i rammen nedenfor) kort med en garnison på 700 mennesker under ledelse av samuraiene fra Matsumae-klanen, men det varte ikke lenge: i disse årene feide en rekke grensehendelser over Sakhalin og Kuriløyene, som med stor strekk kan bli kalt den første russisk-japanske krigen, og Russland ble representert i den av de velkjente "Juno" og "Avos" . På de sørlige Kuriløyene hadde japanerne allerede fått overtaket, men de valgte å forlate Sakhalin, og led tap i stormen.

2.

Så gikk flere tiår, det fjerne Russland og middelalderens Japan våget ikke å ta den kalde øya med selvtillit, og periodiske forsøk på å erklære suverenitet over den ble ikke støttet av noen handlinger. Litt etter litt slo fiskere, handelsmenn og flyktende kriminelle fra begge sider seg ned på Sakhalin, og i 1853 ble to russiske garnisoner lagt til dem - Kusunai-posten ved Tatarstredet og Muravyov-posten i Anivabukta. I 1855-75 ble denne usikkerheten til og med konsolidert av sameieregimet, men til slutt innså de i St. Petersburg at tiden var på japansk side, og etter å ha overlatt Kuriløyene til dem før det var for sent, i bytte mottok Russland Sakhalin for eget bruk. Det var imidlertid få som ønsket å bosette seg på denne ressurssvake øya med et ekkelt klima, og hardt arbeid ble ansiktet til russisk Sakhalin i mange år. I 1905 var befolkningen i Sakhalin-avdelingen rundt 45 tusen mennesker fra alle folkene i den europeiske delen, fra tatar til latvisk, men det var også rundt 750 japanere blant dem. Ventet de på sine stammefeller, var de glade for landsettingen av tropper bevæpnet med den nyeste teknologien på Sakhalin-kysten? Nå er det lite sannsynlig at det vil være mulig å finne ut av det. Japanerne invaderte Sakhalin i juli 1905, helt på slutten av krigen, og løsningen av den hundre år gamle striden ble for dem en slags bonus på deres enorme suksesser i Kina og Korea. Etter å ha brutt motstanden fra tynt befolkede stillinger og noen få partisaner, okkuperte japanerne raskt hele stor øy, og begynte bokstavelig talt å øse det ut russisk befolkning, dampskip etter dampskip sender det til nærmeste fastlandshavn i De-Kastri. I følge Portsmouth-fredsavtalen ble Sakhalin delt mellom Russland og Japan langs den 50. breddegraden (i rammen under er det en grensepost). På den tiden var det bare 2,5 tusen innbyggere igjen sør for den, inkludert det stasjonerte militæret: japanerne okkuperte "Northern Frontier" for å leve på den.

2a.

Selvfølgelig var Sakhalin en fjern og avsidesliggende periferi for Japan. Men slett ikke i samme grad som for Russland. Dessuten var de lokale reservene av tømmer og kull, etter russisk standard, av svært liten betydning, men for Japan var de uvurderlige. Jeg har allerede trukket paralleller med Komi-republikken eller Murmansk-regionen- en barsk, tynt befolket region som venter på prioritert utvikling. Japanerne tok sitt nye guvernørskap i Karafuto på alvor, og deres hovedarv i Sør-Sakhalin er selve Sør-Sakhalin, slik vi ser det. Jeg vet ikke årsakene til at Sovjetunionen kunne utvikle denne fjerne og ulønnsomme (på den tiden) regionen mer aktivt enn Kamchatka eller nord Khabarovsk-territoriet, skapte japanerne et tett nettverk av jernbaner, motorveier og bosetninger. Den raske utviklingen av "Northern Frontier", kombinert med dens mononasjonalitet, tillot Karafuto å flytte fra gaiti ("ytre land", det vil si kolonier) for å finne ("interne land", det vil si regioner i metropolen) . Riktignok ikke lenge - i 1943.

3.

Japan i disse årene var et veldig paradoksalt syn. På den ene siden gjorde den et sprang uten sidestykke i verdenshistorien, og hoppet fra middelalderen (eller rettere sagt antikken) inn i Moderne tider. Pilotene til Zero og sjømennene på slagskipet Yamato hadde oldefedre som kjempet med sverd og bue. Faktisk så japanerne knapt engang damptiden, og beveget seg umiddelbart inn i elektrisitetstiden - og i 1941 var 89% av husholdningene i Japan elektrifisert: dobbelt så mange som i England! Japanerne lærte veldig raskt, og for eksempel fra byggingen av landets første jernbane (1872) til fullstendig avslag på deltakelse fra utenlandske spesialister i jernbanebygging, tok det dem bare 10 år. Landskapene i byene Karafuto minner veldig om landskapet til Westerns, og de ble bygget etter modellen fra det unge amerikanske vesten:

4.

Men på samme tid, som noen korrekt bemerket, "industrialisering er en veldig smertefull prosess for de som blir industrialisert": alt dette ble oppnådd på bekostning av slitasje. Den gjennomsnittlige japaneren jobbet mye, fikk lite og ble straffet hardt – faktisk som en koreaner på 1970-80-tallet, en kineser på 1980-90-tallet, en eller annen vietnameser eller bengaler – nå. Bare justert for at det var en helt annen tid over hele verden, og til og med i de fleste utviklede land sult var vanlig, og krig ventet hele tiden for døren. Siden 1930-tallet har skruene blitt strammet raskt til i Japan og næringsfriheten er blitt innskrenket: for eksempel overleverte bønder avlingen til staten til faste priser og kjøpte mat i statlige butikker. For gale tanker og ord kunne en japaner, som en russer eller en tysker, få bank på døren. Kort sagt, det japanske imperiet på toppen av sin militærmakt var et ganske dystert land ...

4a.

Vel, hva med Northern Frontier? Guvernementet Karafuto, med hovedstad i byen Toyohara, var nummer to i areal (36 tusen kvadratkilometer) i Japan etter nabolandet Hokkaido, og når det gjelder befolkning (omtrent 400 tusen mennesker) var det litt underordnet sitt territorium i dag. Denne befolkningen ble imidlertid fordelt på en helt annen måte. Karafuto ble delt inn i 4 distrikter med sentre i Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Sisuke (Poronaisk), Maoka (Kholmsk) og Esutoru (Uglegorsk), som hver igjen ble delt inn i flere distrikter. 28 tusen mennesker bodde i provinsen Toyohara, 23 tusen i Otomari (Korsakov), som var en del av distriktet, og 18 tusen i de tre andre distriktsbyene. 180 tusen mennesker bor i dagens Yuzhno-Sakhalinsk, Kholmsk og Korsakov er litt større enn de var (27 og 33 tusen innbyggere), Poronaysk (15 tusen) er litt mindre, og alle andre byer og landsbyer er nå betydelig mindre enn de var i de tider. Et veldig slående eksempel er det jeg nylig viste, hvor nesten 2000 mennesker bodde under japanerne, og nå er det ikke engang femti. Japansk Sakhalin var med andre ord ikke mer folkerik enn russisk, men var mye tettere og jevnere befolket. Imidlertid var Karafuto også en råvareregion, hvis velstand ble bestemt av tømmer, kull, fisk og militære garnisoner.

5.

Mer enn 90% av befolkningen i Karafuto var japanere, så det er til og med merkelig at statusen til gaiti ikke ble fjernet fra den tidligere. Dessuten, i japansk kultur denne regionen klarte å sette sine spor. Hvis han hadde forblitt en del av Japan, ville Tsjekhovs plass i pantheonet av landsmenn blitt okkupert av Kenji Miyazawa, en noe velsignet buddhistisk forfatter fra nord på øya Honshu. I japansk litteratur inntar han omtrent samme plass som på engelsk - Lewis Carroll: kultforfatteren av barnedikt og historier der voksne kunne se alle dypene i universet og finne svaret på ethvert spørsmål. Bare Carroll skrev muntert, og Miyazawa skrev med typisk japansk melankoli. I 1921, etter døden til hans elskede søster, dro Kenji for å lete etter hennes ånd til de kalde bølgene i Okhotskhavet. På Sakhalin i 1922 skapte han et utkast til hovedverket sitt, "Natt på et tog på Melkeveien", der to gutter Giovanni og Campanella reiser i en vogn fra stjernebilde til stjernebilde, tilsynelatende til livet etter døden. Karafuto er selvfølgelig ikke nevnt i den, men Sakhalin forble "Giovanni's Island" for japanerne.

5a.

I tillegg til japanerne bodde det andre folk her. 5% av befolkningen i Karafuto ifølge folketellinger og 10% de facto var koreanere - dels gjestearbeidere (som japanerne kalte "takobeya" - "folk fanget i en krabbefelle"), dels Ost-Arbeiters: som tyskerne i Slavere, japanerne eksporterte dem massevis hit til krig, da menn dro til fjerne fronter, og øya krevde en presserende styrking. Nivkhene og Ainuene bodde her fortsatt, og en slags konflikt ble forbundet med sistnevnte: I 1899 ble Ainuene anerkjent som japanske, og den japanske metropolen ble erklært en mononasjonal stat. Sammen med Sakhalin arvet Japan flere tusen uassimilerte Ainu, hvis identitet de raskt begynte å bryte ved knærne. Ofte på veldig sleipe måter: for eksempel kunne ikke ainuene ha fiskeutstyr... men de kunne leie det av japanerne! I 1933 ble Sakhalin Ainu også offisielt likvidert som et folk, og da ville denne skjebnen trolig ventet på Oroks og Evenks... En annen minoritet av Sør-Sakhalin var russerne - ved slutten av 1905 var det rundt 300 av dem igjen her . Senere krympet samfunnet, bare litt fylt opp av løpske "hvite" til det sivile. I utgangspunktet levde russerne av å selge brød, og på grunn av mangelen på utdanning i Karafuto på morsmålet deres (så vel som alle andre språk unntatt japansk), forble de analfabeter. Det skjedde også annerledes - for eksempel hadde den sterkeste sumobryteren på 1900-tallet, Taiho Koki fra Sisuki (Poronaysk), en liten hemmelighet: mellomnavnet hans var Ivan Boryshko, arvet fra sin lille russiske far.
Vakkert bilde - russere og japanere ved kirken i Nayossi (Lesogorsk) på 1910-tallet:

6.

I Yuzhno-Sakhalinsk-museet er det to tunge fangede russiske kanoner fra Port Arthur:

7.

Og de japanske våpnene selv... nederlag. I rammen over er en lett haubits "type nr. 91", utviklet i 1929-31 og produsert ved Osaka Arsenal, og i rammen under er en lett tank "Ha-Go", produsert siden 1935. Begge ble trofeer for den røde hæren i 1945:

8.

Karafuto-historien tok slutt i 1945. Det var en slags "Molotov-Ribbentrop-pakt", men ikke med Tyskland, men med USA: Sovjetunionen, 3 måneder etter seieren i Europa, sendte sine tropper inn i Manchuria, og for å beseire Japan på land. beholde Sakhalin og Kuriløyene. Etter krigen ble disse øyene en del av RSFSR som den nye Yuzhno-Sakhalinsk-regionen, men de mest interessante tingene begynte akkurat her:

9a.

Japanerne hilste den røde hærens fremmarsj med panikk, spesielt siden militærpropaganda sa at russerne ville komme for å drepe, rane og voldta, og vitser med dem var dårlige, fordi en soldat fra den røde hæren ville rive munnen på en bjørn med bare hender . I forvirringen av en tapende krig kjempet folk: noen stormet over La Perouse-stredet, andre gjemte seg i skogene, og et par ganger utførte japanerne represalier mot koreanerne, og innså at de hadde noe å ta hevn for. Ved slutten av 1945 var rundt 300 tusen mennesker igjen på Sakhalin, inkludert 23 tusen koreanere, flere hundre Ainu og Oroks, hundrevis av Eveks og russiske «gamle nybyggere» og flere dusin Nivkhs. Den nye regionen ble ledet av Dmitrij Kryukov, en innfødt i Nord-Sakhalin. Men hvis tyskerne fra Königsberg eller finnene fra Vyborg raskt ble utvist, hadde Stalin i utgangspunktet litt andre planer for Sakhalin og Kuriløyene. Japan, ydmyket av amerikanerne, ble sett på som en potensiell alliert, og muligheten for å skape japansk nasjonal autonomi i det fjerne østen av USSR ble seriøst forberedt.

9b.

Japanerne selv likte det til og med: nå jobbet de ikke 12-16 timer om dagen, men bare 8, hadde 2 dager fri i uken, ikke en måned, lønningene varierte ikke etter nasjonalitet og kjønn, sjefen måtte ikke lenger bøye seg, og sjefen hadde ikke lenger rett til å slå sine underordnede. Stalins sosialisme viste seg å være mer markedsorientert enn tidligere års krigskapitalisme – nå kunne bøndene selge avlingen sin på de mest vanlige basarer. Og kanskje ikke alle likte nedleggelse av bordeller, til og med til streik fra misfornøyde gruvearbeidere... Russerne og japanerne viste, om ikke sympati, så genuin interesse for hverandre. Og vi kan bare forestille oss hvilke merkelige scener vi kunne se nå hvis japanerne hadde blitt værende på Sakhalin... Og hvilke navn det ville vært! La oss si Nikolai Soitirovich eller Aizawa Stepanovich...

9. århundre

Men alt ble annerledes... Det ble færre og færre utsikter til en allianse med Japan etter hvert som den kalde krigen vokste. Siden 1947 begynte japanerne å bli deportert hjem igjen, noe mange av dem motsto så godt de kunne. I 1949 var det rundt 2500 mennesker med japanske navn igjen på Sakhalin, hvorav de fleste var verdifulle tekniske spesialister. Deres avgang fortsatte til 1960-tallet, og rundt 600 japanere forlot aldri USSR. Det er usannsynlig at det er minst én etterkommer av prøyssiske tyskere i Kaliningrad, men jeg (riktignok i Moskva) kjente en jente hvis bestefar var japaner fra Kuriløyene. Hver eneste en av Ainuene forlot Sakhalin, og de siste menneskene i Russland fra dette fantastiske folket bør bare letes etter i Kamchatka...
, og også en god anime «Giovannis øy» uten politisering og tyttebær.

Når man ser på det moderne Japan med sine skyskrapere og høyhastighetstog, ble det født en myte om at Sovjetunionen med vilje ødela alle japanske bygninger på Sakhalin. Til slutt ble toponymien utryddet her like raskt og fullstendig som på den karelske Isthmus eller i Kaliningrad-regionen. Men å ødelegge sterke permanente hus der hundretusenvis av fordrevne mennesker skulle?! Det er virkelig lite japansk arv igjen på Sakhalin, og svaret på spørsmålet "hvor ble det av?" står i Yuzhny på Sakhalinskaya Street:

10.

Dette er et mirakuløst bevart typisk Toyohara-hus, og den avskallede gipsen viser hvordan det ble bygget - i henhold til vår klassifisering er det ikke annet enn en "utfylling". Japanerne elsket trearkitektur enda mer enn oss, men bortskjemt av det varme klimaet og skremt av jordskjelv foretrakk de rammer fremfor tømmerhus. Etter å ha sett japansk liv, tok russerne dem virkelig for villmenn: de bor i "kryssfinerhus" (i beste fall kryssfiner, eller til og med dekket med tykt papir), sover og sitter på gulvet, og har aldri engang holdt en skje og gaffel i hendene deres! De fleste japanske bygninger ble riktignok ødelagt uten å angre – men bare fordi det ikke var mulig for russiske folk å bo i dem. Og samtidig var "boligspørsmålet" på Sakhalin akutt - brannfarer og kalde "papirfans" avgjorde utseendet til byene i ytterligere 20-30 år etter at de ble med i Sovjetunionen. De samme prosessene fant sted i Japan, som bare massivt mestret moderne byggematerialer i etterkrigstidens tiår. Med unntak av templer er bevaringstilstanden for japansk arkitektur fra 1910-30-tallet på Sakhalin omtrent den samme som i dets historiske hjemland.
Det er færre permanente bygninger her enn pre-Petrine-kamre i Sentral-Russland. Du bør lete etter dem først og fremst i Yuzhno-Sakhalinsk. I innlegg om denne byen vil jeg vise alt jeg fant, men foreløpig her er det eldste og vakreste japanske huset i Sakhalin. Sikkerhetstroppers hovedkvarter (1908):

11.

Og et regionalt museum (1937), som ikke ville gå tapt i Japan:

12.

Det ble bygget i teikan-stil - japansk imperialistisk historisisme. Interiør:

13.

Japanerne var imidlertid mer villige til å bygge i europeisk stil. Her er for eksempel to bygninger av Hokkaido Development Bank (som dominerte Karafuto), nesten typisk for landet - i Yuzhno-Sakhalinsk (1930):

14.

Og Korsakov (1928):

15.

Banker, museer, fabrikker og varehus er bygninger som var mer praktiske å bygge av ikke-brennbare materialer. Her er et par flere varehus i Korsakov:

16.

Det beste "reservatet" for vanlig japansk utvikling er landsbyen Sokol (Otani) nær Yuzhno-Sakhalinsk. Hytter:

17.

Og brakkene på flyplassen som et sovjetisk fly fløy fra i 1983 for å skyte ned en koreansk Boeing:

18.

I utmarken er den vanligste japanske essensen hoanden. Oversatt som "et oppbevaringssted for åndelige skatter", og i hverdagen som "en skolepaviljong". Selve skolene var laget av tre og brant noen ganger, som for eksempel i 1943 i Sirutoru (Makarov), da 23 mennesker omkom i en brann. Og hoanden som sto i nærheten av skolene innkvartert Statssymboler, portretter av keiseren, forskjellige sekulære relikvier og regalier, brakt ut til folket på helligdager. Det som er mer overraskende er at bare på Sakhalin overlevde Hoanden: i selve Japan, Korea og Kina ble de suksessivt ødelagt på 1940-tallet, som Iljitsjerne i de post-sovjetiske baltiske statene. For russere vekket ikke disse bodene, som ble til bruksrom, politiske assosiasjoner.

19.

Her og der kommer du over monumenter eller deres rester, som sokkelen fra tittelrammen:

20.

Men kanskje den mest uvanlige arven til Japan i Russland er Shinto-helligdommene, eller jinja. Shinto er et eldgammelt hedenskap på de japanske øyene, som vokste ut av kultene til den gamle Ainu og proto-japanere i allianse med buddhismen og under dens innflytelse. Hvis hinduismen ligner på gresk eller skandinavisk hedenskap, så ligner shintoismen på kultene til de nordlige folkene med deres guddommeliggjøring av naturkreftene og stedene, så vel som den konstante kulten av forfedre. Hovedkategorien av shintoisme er "kami", ikke engang ånd, men den åndelige essensen av ting. Amaterasu, solgudinnen, ble hedret mer enn andre bare fordi det keiserlige huset sporet sine aner til henne. Shinto-helligdommer, der reisende og fiskere ba, ble plassert nær fjell, elver og klipper ved havet som steppe obo:

20a.

Idolet fra rammen over markerte for eksempel Moguntan - den nåværende gjørmevulkanen Pugachev.

20b.

Selve shintotemplene, eller mer korrekt, helligdommer, så slik ut. Vær oppmerksom på katsuogi - tverrgående stenger over takryggen, som markerer rangeringen av jinja: de viktigste templene i Japan hadde opptil 10 av dem. Om arkitekturen, detaljene og historien til dannelsen av Shinto-helligdommene i Karafuto, og kort sagt - Karafuto var preget av en spesiell nordlig stil, dannet i Hokkaido. Arkitektoniske stiler ("zukuri") betyr imidlertid ikke lenger - alle jinja-bygninger, uten unntak, på Sakhalin var av tre, og den siste av dem sank i glemmeboken på 1970-tallet. Imidlertid ble hver av dem ledsaget av et helt sett med hjelpestrukturer, og det er fortsatt ganske mange av dem i byer og tettsteder.

20.

Først av alt, dette er en torii - en buet port, i den opprinnelige forstand, plassen til hanen som vekket solen-Amaterasu. Derfor er det viktigste i torii ikke engang det flytende taket, men tverrstangen. Materialene deres var forskjellige - tre, betong, hvalbein... men bare betong overlevde, som for eksempel i Seaside (Shiraura) fra Higashi Shirauri Inari-tempelet (1914). Inskripsjonene forteller historien om 2600-årsjubileet for Great Japan og grunnleggeren av jinji ved navn Yamagiya Takeo:

21.

Sandoen, «veien til templet», førte gjennom torii, som var merket:
- ishi-toroo - lykter som jeg aldri har vært borti.
- Koma Inu - sammenkoblede vakthunder med åpen og lukket munn (Tomari)
- chozubachi - et badekar for å vaske hender, hugget av solid stein (Kholmsk):

22.

Siden shintoismen var tett knyttet til kulten av forfedre, og hele japanernes liv var med kulten av krig og tapperhet, ble tyukonhas reist ved templer - "monumenter til de som viste lojalitet." Dette var altere til minne om helter, gjennom hvilke sjelene deres steg opp til himmelen etter avskjedsseremonien. Tyukonhas er lokalt kjent som "japanske ovner" på grunn av deres karakteristiske nisje for stearinlys.

23.

Noen ganger ble militære monumenter laget i form av et prosjektil. Begge rammer, topp og bunn, er fra Tomari, hvor jinjaen er best bevart. Denne obelisken er imidlertid ikke lenger "tyukonhi", men "senshi-kinehi": førstnevnte kan korreleres med de sovjetiske heltene, og sistnevnte med enkle seiersmonumenter. Som det forresten nesten ikke er noen av på Sør-Sakhalin - tross alt hviler de heltene som kom herfra nå på den varme bunnen nær Guadalcanal.

24.

Den største jinjaen inkluderte også hobutsuguraden - skattkammer der tallrike tempelrelikvier ble beskyttet mot brann. En av disse, en konkret imitasjon av azekura-stilen (japansk tømmer-arkitektur), er bevart i Yuzhno-Sakhalinsk fra Karafuto-jinja, hovedtempelet på øya:

25.

De fleste japanske troende er dobbelttroende: Shintoismen så på Buddhaer som en type kami, buddhismen så på kami som levende vesener, som mennesker, med behov for frelse. Fra uminnelige tider har de fleste japanske helligdommer næret tilhengere av begge religionene. Men under Meiji-tiden, det vil si perioden med europeisering og kolonial ekspansjon, ble de to religionene offisielt atskilt, og den mer nasjonale shintoismen ble japanernes offisielle religion. Kanskje det er derfor Buddhistiske templer i Karafuto var sjeldne, og hovedsakelig koreanere ba i dem. Her er for eksempel grunnlaget for pagoden i Kholmsk:

26.

Imidlertid manifesteres kanskje tydeligst den japanske arven ikke i åndelig, men i den mest utilitaristiske arkitekturen - infrastruktur. Dessuten, som du allerede har lagt merke til, var alternativet til tre for japanerne ikke murstein eller steinsprut, men betong, hvis utseende falt nettopp i Meiji-tiden. I Yuzhno-Sakhalinsk, Tomari (bildet), og kanskje et annet sted, så jeg japanske broer med uendrede pyloner ved inngangene:

27.

Jernbanene bygget av Japan fortjener en egen post, spesielt siden togene på dem ikke er våre:

28.

Sjøkysten og fjellklippene er noen steder forsterket med støttemurer:

29.

Og bøttene (havnene) er beskyttet av kraftige moloer, også bygget i Japan. Den største av dem er i Nevelsk, og fra februar til juni er det etablert en sjøløve der:

30.

Det er et dusin hovedfyrtårn langs kysten av Sakhalin, omtrent likt fordelt mellom sovjetiske, tsaristiske og japanske. Det mest slående monumentet til Karafuto er kanskje Tonino-fyret (1939, 31m) på Kapp Aniva. Men det er også det mest utilgjengelige - en tur hit tar en uke, båttur koster 6500 rubler per sete, og selv langveisfra er det synlig fra Farkhutdinov på vei til Kuriløyene:

31.

Og, selvfølgelig, fabrikker! Først av alt - 9 tremasse- og papirfabrikker bygget i 1913-35 i Otomari (Korsakov), Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Maoke (Kholmsk), Noda (Tsjekhov), Tomari, Ochiai (Dolinsk), Siritoru (Makarov) , Sisuke (Poronaysk) og den mektigste i Esutoru (Uglegorsk). I utgangspunktet var det flere aktører i denne Karafuto-industrien, men til slutt ble alle knust av Oji-selskapet. Sistnevnte er i dag den tredje største papirprodusenten i verden, og for Karafuto betydde det omtrent det samme som Gazprom for Yamal. Fabrikkene fungerte skikkelig under sovjeterne (og det var de som ble "styrt" av japanske spesialister frem til 1960-tallet), men på 1990-tallet stengte de etter hverandre, og på midten av 2000-tallet forsvant tremasse- og papirindustrien på Sakhalin. De mest imponerende ruinene av tremasse- og papirfabrikken er i Kholmsk og igjen i Tomari:

32.

Det var selvfølgelig annen industri i Karafuto, men ikke se etter gamle bilfabrikker, verft eller maskinverktøyproduksjon her: de industrien som Japan er stolt av nådde ikke hit. I tillegg til tremasse- og papirfabrikker er det kraftverk, kullgruver på Sakhalin...

33.

Og agroindustrielle fabrikker, for eksempel roe- og sukkerfabrikker. Det er spesielt mange av dem (bortsett fra gruver) langs den nordlige utkanten av Yuzhno-Sakhalinsk. De lave gamle rørene her er ikke laget så mye av betong som av gulgrå murstein:

34.

Som i Preussen er den japanske arven Karafuto ikke begrenset til bygninger - mange mindre antikviteter er samlet i lokale museer. Her er den mest interessante gjenstanden til venstre - dette er en kopi av en grensepost, spesiallaget for museet som en illustrasjon av rømningen av skuespillerinnen Yoshiko Okada til USSR. Det var noe å illustrere: Den japanske stjernen var fra Hiroshima, i 1936 giftet hun seg med en kommunist, og fascinert av røde ideer flyktet de to i 1938 til Nord-Sakhalin. Der ble de umiddelbart arrestert, og ikke bare mannen deres ble skutt, men også Meyerhold, Yoshikas idol, som de var på vei til. Den japanske kvinnens reise tok 10 år gjennom leirene, men til slutt endte hun opp i Moskva og ble en radiokunngjører som sendte til Japan. Hun besøkte hjemlandet flere ganger og ble overrasket over å oppdage at hun ble elsket og husket der. Men hennes hjemland var USSR, og 90 år gamle Okada døde kort tid etter kollapsen.

35.

Til høyre i rammen over er det et nett for en not, en kukhtyl (sjøflåte), et fyrhorn, minnetavler, rester av kvernsteiner og verktøy, en hjemmeovn i metall og mye mer. Vær oppmerksom på møblene - japanerne klarte seg uten senger, stoler og bord, men de fant god plass til en klokke eller et piano.

36.

Kultobjekter i Korsakov-museet er en tempelskål i porselen, en "bansho"-klokke av metall og en rituell ildsted, og ved siden av dem er det bondekvernsteiner og et vognhjul:

37.

En maske og sverd for fekting, ved siden av ser jernet morsomt ut:

38.

Utstyr til japanske hus:

39.

Sikkert, japanske gjenstander kan finnes i hjemmene til vanlige Sakhalin-innbyggere, akkurat som tyske gjenstander finnes i hjemmene til innbyggere i Kaliningrad-regionen. En gang på toget møtte vi en mann som reiste med en metalldetektor inn i fjellene, til stedet for en lenge forlatt koreansk landsby, hvor det nå skulle ta to dager å gå. Åpen og pratsom, som de fleste innbyggere i Sakhalin, viste han oss gladelig sin "fangst":

40.

41.

Men det som skiller Karafuto fra Preussen eller Gamle Finland - i tillegg til den døde arven forble også levende mennesker fra den. Tross alt, som allerede nevnt, var det nest største folket i Karafuto koreanere. , deportert på 1930-tallet fra Fjernøsten (inkludert Nord-Sakhalin) til Sentral-Asia, kom de ikke fra regionene som grenset til Russland, men hovedsakelig fra Sør-Korea, og derfor er de faktisk et annet folk. Det antas at det, i motsetning til japanerne, ikke var noen til å ta dem herfra (denne versjonen uttales selv av den uheldige koreanske kvinnen fra den animeen "Giovannis Island"), men i virkeligheten var alt mer komplisert. Koreanerne ble ansett som mer lojale enn japanerne, og Sovjetunionen bestemte seg for å utsette deres avgang til øya var mettet med russiske nybyggere - på avfolket Sakhalin var det ikke nok hender ikke bare til å drive økonomien, men til og med for å opprettholde dens bevaring. Men senere i Korea begynte det Borgerkrig, og den sovjetiske regjeringen kunne ikke løslate sine borgere til det imperialistisk okkuperte sør. Men på 1940-tallet ble Sakhalin-samfunnet fylt opp med en rekke nordkoreanere som ble rekruttert dit for midlertidig arbeid, men andre klarte å bli i Sovjetunionen. I stedet for japansk autonomi på 1950-tallet, eksisterte koreansk autonomi her de facto – med presse, skoler og teater. Alt dette ble eliminert i 1963 av den samme Pavel Leonov, hvis styre i regionen forble en "gullalder" i minnet til innbyggerne i Sakhalin. Han gjorde dette av en grunn: Sakhalin-koreanerne forble tro mot tradisjoner og hatet den sovjetiske regjeringen, som ikke tillot dem å vende hjem, mens Koryo-Saram ble russifisert, og den sovjetiske regjeringen ble respektert, inkludert for deportasjonen av rismarker som ble gitt dem i Syr Darya. De to samfunnene hatet hverandre som hæroffiserene i Sør- og Nord-Korea, og formelt ble semi-autonomi på Sakhalin innskrenket på forespørsel fra koreanerne selv - selvfølgelig "fastlandet". Sakhalin-koreanerne selv har imidlertid ikke gått bort, og den dag i dag er det umulig å forestille seg denne øya uten dem:

42.

Overraskende nok er Sør-Korea fortsatt ikke særlig villig til å delta i repatriering: ifølge det offisielle programmet dro bare 3,5 tusen mennesker dit, for det meste gamle mennesker tatt av japanerne før 1945. De bor nå i byen Ansan, og Japan betaler billettene deres til Sakhalin en gang i året. Det er rundt 25 tusen koreanere igjen på Sakhalin, 5,5% av øyas befolkning og 10% av befolkningen i Yuzhno-Sakhalinsk, og mer enn en fjerdedel av dem husker det koreanske språket. Men i Tomari feirer folk ikke et bryllup eller 1. september, men dagen for frigjøringen av Korea fra den japanske okkupasjonen:

43.

Hovedbidraget fra koreanerne til Sakhalin-kulturen var kjøkkenet - kastet inn i fremmede forhold, her begynte de å tilberede urter som russerne og japanerne aldri anså som mat, eller å behandle fremmede planter som kål og gulrøtter på sin egen måte. Slik så koreanske gulrøtter, ukjente i selve Korea, ut, salater laget av burdock eller bregne, og kimchi her, sier de, er annerledes. Tradisjonelle dampede paier kalles pegodi blant sentralasiatiske koreanere, og pyan-se blant lokalbefolkningen. På burgerbutikken nær stasjonen i Yuzhno-Sakhalinsk serverte de koreanske burgere med sesamsaus, og Primorsky Confectioner tilsetter også sesamfrø til Sakhalin-sjokoladebaren... her, se imidlertid.

44.

En annen koreansk manifestasjon er de mange protestantiske kirkene som vokste opp på 1990- og 2000-tallet i utkanten av Sakhalin-byene. Blant koreanere (for det meste ikke-troende i det hele tatt) er det nå flere katolikker og protestanter enn buddhister. Denne kirken har til og med koreanske bokstaver på fasaden over vinduet:

45.

Koreanske kirkegårder er også originale. Vær oppmerksom på navnene - i motsetning til Koryo-Saram, har Sakhalin-koreanere beholdt ikke bare etternavnene sine. Riktignok forstår jeg fortsatt ikke om alt er offisielt og hvor offisielt.

46.

Og ved siden av dem, under stelene med hieroglyfer, er japanerne begravet, og et stort monument minner sannsynligvis om en førkrigskirkegård som ble revet under sovjeterne:

47.

Japan minner oss om vår felles fortid gjennom plaketter på monumenter:

48.

Og ulike kultur- og næringsorganisasjoner fra ideelle stiftelser til hoteller. Sakhalin-innbyggernes holdning til Japan kommer ned til de samme to typene som Kaliningrad-innbyggernes holdning til Tyskland: enten var japanerne skurker og okkupanter, som det er stygt om bare å huske, eller så er de helt og holdent høyt kultiverte mennesker fra hvem disse øyene ble tatt bort forgjeves. Imidlertid gjør den offisielle setningen "frigjøring av Sakhalin fra japanske militarister" litt vondt i ørene mine...

48a.

Karafuto bodde lengst her, i South Sakhalin Church of St. James (2001) - den katolske "Apostolic Prefecture of Karafuto" ble kalt det frem til 2003.

49.

Men først og fremst minner den tidligere metropolen Sakhalin om seg selv slik. På den ene siden er Sakhalin den mest "venstrestyrte" regionen besøkt på denne turen (20 prosent av bilene, vil jeg si), men samtidig er det også den mest "terrenggående" - dette er proporsjonalt til tilstanden til veiene... Vanlig parkering i Yuzhny:
.
Sakhalin
. To landsbyer på Falcon Island.
. Natur, historie og realiteter.
Sakhalin generelt. Fragmenter av Karafuto.
Sakhalin generelt. Jernbaner og annen transport.
Yuzhno-Sakhalinsk. Farge og utsikt.
Yuzhno-Sakhalinsk. Communist Avenue og omegn.
Yuzhno-Sakhalinsk. Skår av Toyohara.
Sakhalin-frosken, eller hvordan vi ikke kom til Cape Giant.
Korsakov.
Nevelsk.
Kholmsk. Senter.
Kholmsk. Utkanter og omgivelser.
Hoshinsen. Gjørmevulkan.
Hoshinsen. Forbanna bro.
Vzmorye, Penza, Tsjekhov.
Tomari.
Nord-Sakhalin
Alexandrovsk-Sakhalinsky. Tre brødre.
Alexandrovsk-Sakhalinsky. By og hardt arbeid.
Nogliki og Nivkh.
Daginsky springs og Chaivo.
Kurileøyene
Motorskip "Igor Farkhutdinov".
Iturup. Kurilsk og omegn.
Iturup. Baransky vulkanen.
Iturup. Hvite steiner.
Iturup. Spekkhogger.
Kunashir. Yuzhno-Kurilsk.
Kunashir. Nabolagene i Yuzhno-Kurilsk.
Kunashir. Kapp Stolbchaty.
Kunashir. Mendeleev vulkanen.
Kunashir. Golovnino og dens vulkan.
Shikotan. Malokurilskoye og Krabozavodskoye.
Shikotan. Verdens undergang.

Sakhalin er den største øya i Russland, som ligger i den nordvestlige delen Stillehavet, øst for Russland og nord for Japan.

Siden Sakhalin-øya i sin struktur ligner en fisk, med finne og hale, har øya uforholdsmessige dimensjoner.

Dens dimensjoner er:
- i lengde, mer enn 950 kilometer
- i bredden, i den smaleste delen, mer enn 25 kilometer
- i bredden, i den bredeste delen, mer enn 155 kilometer
- det totale arealet av øya når mer enn 76 500 kvadratkilometer

La oss nå stupe inn i historien til Sakhalin-øya.

Øya ble oppdaget av japanerne rundt midten av 1500-tallet. Og innen 1679 ble en japansk bosetning kalt Otomari (den nåværende byen Korsakov) offisielt dannet sør på øya.
I samme periode fikk øya navnet Kita-Ezo, som oversatt betyr nordlig Ezo. Ezo - tidligere navn japansk øy Hokkaido. Oversatt til russisk betyr ordet Ezo reker. Dette tyder på at det i nærheten av disse øyene bodde en stor konsentrasjon av en av de viktigste japanske delikatessene, reker.

Øya ble oppdaget av russere først på begynnelsen av 1700-tallet. Og de første offisielle bosetningene på den nåværende øya Sakhalin ble utviklet i 1805.

Jeg vil merke meg at da russiske kolonister begynte å lage topografiske kart over Sakhalin, var det en feil på dem, på grunn av hvilken øya fikk navnet Sakhalin. Dette skyldes det faktum at kart ble tegnet med elver i tankene, og på grunn av stedet hvorfra kolonistene begynte å kartlegge topografien, hovedelv der var Amur-elven. Siden noen av guidene til de russiske kolonistene gjennom de uberørte krattskogene i Sakhalin var innvandrere fra Kina, hørtes Arum-elven, ifølge de gamle kinesiske skriftspråkene, nemlig fra Manchu-dialekten, ut som Sakhalyan-Ulla. På grunn av det faktum at russiske kartografer ikke skrev inn dette navnet riktig, nemlig stedet Sakhalyan-Ulla, skrev de det inn som Sakhalin, og de skrev dette navnet på de fleste kart der det var grener fra Amur-elven, på fastland de mente at et slikt navn ble tildelt denne øya.

Men la oss gå tilbake til historien.

På grunn av den rikelige gjenbosettingen av russiske kolonister til øya, erklærte japanerne i 1845 den nåværende øya Sakhalin og Kuriløyene uavhengig, Japans ukrenkelige eiendom.

Men på grunn av det faktum at det meste av den nordlige delen av øya allerede var bebodd av russiske kolonister, og hele territoriet til dagens Sakhalin ikke offisielt ble tilegnet av Japan og ble ansett som ikke oppløst, begynte Russland tvister med Japan om deling av territoriet. Og i 1855 ble Shimoda-traktaten undertegnet mellom Russland og Japan, der det ble akseptert at Sakhalin og Kuriløyene var en felles udelt eiendom.

Så i 1875, i St. Petersburg, ble det undertegnet en ny traktat mellom Russland og Japan, ifølge hvilken Russland ga avkall på sin del av Kuriløyene i bytte mot fullt eierskap til øya.

Bilder tatt på Sakhalin-øya, mellom midten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet

I 1905, på grunn av Russlands nederlag i Russisk-japanske krig, som fant sted fra 1904 til 1905, ble Sakhalin delt inn i 2 deler - den nordlige delen, som forble under kontroll av Russland, og den sørlige delen, som gikk til Japan.

I 1907 ble den sørlige delen av Sakhalin utpekt til Karafuto Prefecture, med hovedsentrene representert av den første japanske bosetningen på Sakhalin-øya, byen Otomari (dagens Korsakov).
Deretter ble hovedsenteret flyttet til en annen stor japansk by, Toehara (den nåværende byen Yuzhno-Sakhalinsk).

I 1920 ble Karafuto Prefecture offisielt gitt status som et eksternt japansk territorium og kom fra et uavhengig japansk territorium under kontroll av departementet for koloniale anliggender, og i 1943 fikk Karafuto status som et internt land i Japan.

Den 8. august 1945 erklærte Sovjetunionen krig mot Japan, og 2 år senere, nemlig 1947, vant Sovjetunionen denne, den andre russisk-japanske krigen, og tok Sørlige del Sakhalin og alle Kuriløyene.

Og så, fra 1947 til i dag, forblir Sakhalin og Kuriløyene en del av den russiske føderasjonen.

Jeg vil gjerne merke meg at etter at deportasjonen av mer enn 400 000 japanere tilbake til hjemlandet begynte i slutten av 1947, begynte massemigrasjonen av den russiske befolkningen til Sakhalin-øya på samme tid. Dette skyldes at infrastrukturen som ble bygget av japanerne på den sørlige delen av øya krevde arbeidskraft.
Og siden det var mange mineraler på øya, hvis utvinning krevde mye arbeidskraft, begynte masseeksil av fanger til Sakhalin-øya, som var en utmerket fri arbeidsstyrke.

Men på grunn av det faktum at deportasjonen av den japanske befolkningen skjedde langsommere enn migrasjonen av den russiske befolkningen og sylochnikene, ble deportasjonen endelig fullført på slutten av 1800-tallet. Russiske og japanske borgere måtte leve side om side i lang tid.

Bilder tatt på Sakhalin-øya mellom slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.