Hawaii-øyene er naturlige underverker. Øyene i Oseania. Hva du skal gjøre mens du ferierer på Hawaii når du blir lei av å ligge på stranden

Ligger i den sentrale delen Stillehavet på Hawaii-øyene, mer enn tre og et halvt tusen kilometer unna Nord-Amerika. Arealet til Hawaii er 28 311 km 2 (førtitredje plass blant).

Hawaii er en av to (sammen med) eksklaver i USA Amerikas stater, som ikke har felles grense med. Det er også den sørligste av alle statene og den eneste som ligger utelukkende på øyer.

Hawaii-øyene er en øygruppe med mange øyer, atoller og steiner, som strekker seg mer enn 2400 km fra øya Hawaii i sør til Kur-atollen i nord. Skjærgården er generelt delt inn i sørøstlige (også kjent som Windward eller "hoved") og nordvestlige (eller Leeward) øyer.

Windwardøyene er Hawaii (som gir hele øygruppen navnet og kalles også den store øya), Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai og Niihau. De største av Leeward-øyene er Nihoa, Necker, French Fregate Shoals, Gardner, Laysan, Lisyansky Island, Pearl og Hermes, Midway (som ikke er en del av staten Hawaii, som har status som et "uorganisert territorium" i United stater) og atollen Kure. I tillegg er det mer enn hundre og tretti små øyer i den hawaiiske skjærgården.

De største øyene i den hawaiiske skjærgården

Navn	Areal, km 2	Høyeste punkt meter over havet	Kallenavnet på øya
Hawaii	10 432	4 205	Big Island
Maui	1 883	3 055	Island of Valleys
Oahu	1 545	1 220	Møte øya
Kauai	1 430	1 598	Garden Island
Molokai	673	1 512	Den vennlige øya
Lanai	363	1 026	Ananasøya
Niihau	180	381	Forbidden Island
Kahoolawe	115	452	Måløya

Hawaii-øyene er av vulkansk opprinnelse, mens "hot spot" av jordskorpen som dannet dem gradvis flyttet seg over millioner av år fra nordvest (følgelig er Leeward-øyene mye mer ødelagt av erosjon) til sørøst (opp til "yngste" øya Hawaii).

Den "store øya" i Hawaii-øygruppen ble dannet som et resultat av utbruddene fra fem vulkaner, hvorav tre fortsatt er aktive i dag. Den mest aktive av dem, Kilauea, har hatt utbrudd kontinuerlig siden 1983, og Mauna Loa i nærheten er den største vulkanen på jorden etter volum av bergarter som utgjør den. Den sovende vulkanen Mauna Kea er det høyeste punktet i staten (4 207 meter over havet), og tatt i betraktning undervannsdelen er høyden på dette fjellet omtrent 10 200 meter, det vil si mer enn høyden på Everest. I 1916 ble Hawaiian Volcanoes National Park opprettet på øya, der Kilauea og Mauna Loa ligger.

Waimea Canyon på øya Kauai
kjent som "Pacific"

På grunn av høy vulkansk aktivitet forekommer jordskjelv veldig ofte på Hawaii; staten rangerer på tredjeplass (etter og) i USA når det gjelder antall. Kystene på Hawaii-øyene blir også tidvis rammet av tsunamier og tropiske stormer.

Til tross for , har Hawaii den mykeste klimatiske forhold blant alle . Hawaii-øyene ligger i tropene, men passatvindene som blåser fra øst reduserer temperaturen og fuktigheten som er karakteristisk for denne regionen noe. Regntiden varer fra oktober til april, med svært lite nedbør om sommeren. Det er nesten ingen sesongmessige temperatursvingninger her, i hovedstaden og stor by Honolulu, som ligger på øya Oahu, varierer i januar gjennomsnittstemperaturen fra 19 °C til 27 °C, og i august - fra 24 °C til 32 °C. I Hilo, Hawaii, varierer temperaturene vanligvis fra 18°C ​​til 26°C i januar, og fra 21°C til 28°C i august.

Fjell. Øyene skylder sitt utseende til den vulkanske aktiviteten til planeten vår. Seismisk aktivitet på Hawaii er ikke fullført til i dag, dette manifesteres i hyppige jordskjelv, og på den yngste og største øya i skjærgården, som kalles, i likhet med selve øygruppen, Hawaii, har vulkaner ennå ikke fullført sin aktivitet.

Selve øya Hawaii, som er større enn alle de andre øyene i skjærgården til sammen, er dannet på grunn av aktiviteten til fem forskjellige skjoldvulkaner. Fem vulkaner brøt ut i rekkefølge, og hver påfølgende dekket den forrige. De to yngste av dem, Mauna Loa og Kilauea, er fortsatt aktive, med det første utbruddet hvert 3-4 år, og det andre har utbrudd kontinuerlig siden 1983. Kratrene deres er ildsjøer laget av kokende lava, som renner nedover bakkene under utbrudd.

Forresten, øya Hawaii er den største vulkanske formasjonen på planeten. De resterende øyene i øygruppen er eldre og vulkansk aktivitet på dem er for lengst fullført. På grunn av vindene og erosjonen de forårsaker, er det ikke lenger umiddelbart klart hvilke fjell som en gang var vulkaner, siden nå har til og med kjeglene til mange vulkaner forsvunnet og nå kan du se det ulendte fjellterrenget. Jordsmonnet på øyene er, takket være den gamle forvitrede lavaen, ganske fruktbar, men det er ikke hell med mineraler, det er praktisk talt ingenting å utvinne her.

Til tross for at hovedøyene ligger sør for den nordlige tropen, er det ingen intens tropevarme her. Klimaet er mer behagelig enn det kunne vært takket være passatvindene som blåser fra nordøst, samt kulden havstrømmen. I ni måneder gir de øyene en behagelig kjølighet. Det fjellrike terrenget gir det lokale klimaet en kontrast. Dermed på fjellskråningene fra øst og nord og er merkbart forskjellige fra fjellskråningene fra sør og vest.

I lebakkene er det ikke nok fuktighet, det er få elver og de tørker ofte opp. Men det er rikelig med fuktighet i vindbakkene, det er mange dype elver og det er mye regn. Siden skjærgården ble isolert fra resten av verden av Stillehavets store vidder, har det dannet seg unik flora og fauna her. Så de fleste av plantene på Hawaii er endemiske, det vil si at de bare finnes her.

Vegetasjonen her er veldig mangfoldig, dette på grunn av terrenget. I noen bakker, der det er lite fuktighet, er det tørre skoger og stepper, mens i motbakkene, takket være den rikelige fuktigheten, er vegetasjonen helt annerledes: nederst, der det ikke er mye fuktighet, blandet løv-eviggrønt skog vokser, høyere oppe er det regnskog regnskoger, og enda høyere, i en høyde på 1600-3000 meter, vokser det en sparsom dvergskog. Dessverre førte ankomsten av mennesker til øyene til introduksjonen av nye arter av planter og dyr, noe som resulterte i fortrengning av lokale arter.

På grunn av befolkningsvekst ble arealet av skog redusert, og mange dyrearter som fant mat i dem ble utryddet. Situasjonen ble forverret av ankomsten av europeere til øyene, som introduserte landbruksproduksjon. De prøver nå å beskytte de gjenværende skogene. Dyreverden ganske knapp, men fuglefaunaen er mangfoldig, og den unike neinei-gåsen er til og med det offisielle symbolet på Hawaii. Noen av de små øyene der fuglene hekker er erklært fuglereservater. Faunaen inkluderer også frosker, øgler og insekter.

Øya Tasmania, Rotorua Valley og Fiordland på New Zealand, øyene Hawaii og Maui.

20.02.2017 / 11:09 | Varvara Pokrovskaya

Tasmania Island

Klimaet i Australia, fra et europeisk synspunkt, kan ikke kalles fruktbart. De indre områdene på dette kontinentet er tørre savanner og ørkener, mens det i bakkene mot havet av Great Dividing Range er en overflod av regn og fuktig tetthet. Og overalt - varme, varme, varme...

Og bare øya Tasmania kan betraktes som et virkelig paradis, hvor en reisende som kommer fra den gamle verden vil finne den ønskede kjøligheten og kjente fjellskoglandskap, smaksatt med en god del rent australsk eksotisme.

Australia ville ikke vært Australia hvis det ikke forbløffet oss til enhver tid med det uvanlige i flora og fauna, og Tasmania i denne forstand er intet unntak.

Denne enorme øya, større enn Sri Lanka og bare litt mindre enn Irland eller Haiti, er atskilt fra fastlandet av det to hundre kilometer lange Bass-stredet. To kjeder med øyer i vest og øst for sundet forbinder Tasmania med resten av Australia. Når du ser på en solrik dag fra sørspissen av fastlandet - Cape South-East - mot Tasmania, minner synet av disse øyene, som reiser seg som to intermitterende broer over den blå overflaten av Bassstredet, oss om at Australia og dets største øya dannet en gang en enkelt landmasse.

Kystene av Tasmania er kuttet av smale, dype bukter, lik fjordene i Norge. Det fjellrike terrenget, overflod av skog og innsjøer, kombinert med et kjølig klima, skiller Tasmania skarpt fra de tørre slettene i det indre Australia, så vel som fra dens tropiske regnskoger øst kyst. For europeiske reisende ligner denne øya mest på det skotske høylandet.

Og noen europeiske turister kaller til og med Tasmania «Sveits i miniatyr». På dens fjellrike kyster, innrykket av bukter og skylt av havvindens pust, åpner fantastiske grønne daler seg opp til sentrum av øya, på et platå hvor innsjøer glitrer, skogkledde åser reiser seg og toppene deres er dekket med et teppe av snø i seks måneder.

Den høyeste av disse toppene er Ben Lomond, som rager halvannen kilometer over havet (etter australske standarder er dette ikke så lite: over Ben Lomond er det bare de "australske alpene" med det høyeste fjellet i Australia - Kosciuszko ). Tallrike innsjøer, som gir opphav til turbulente strykelver, gir det tasmanske landskapet et fullstendig alpint utseende. Er det en innsjø nesten midt på øya? Great Lake. Den, som de nærliggende innsjøene St. Clair og Eco, fungerer som en av kildene til lavaelven i Tasmania - Derwent. Alle disse reservoarene er skjult i dypet av fjellene, omgitt ville steiner med taggete rygger og faktisk veldig lik skotske eller sveitsiske innsjøer.

Og elvene i Tasmania er også ulik de i Australia, trege, gjørmete og tørre i ti måneder av året. De er født fra ren fjellkilder eller alltid fullflytende innsjøer og året rundt suser støyende langs sine steinete bed i dype kløfter, vasket i basalt og skifer, blant tette skoger av trebregner og enger strødd med lyse blomster, til de til slutt renner ut i trange bukter. I de nedre delene er de til og med like, og langs Derwent-elven, for eksempel, stiger motorskip omtrent førti kilometer fra munningen.

Til tross for ulikt klima, er floraen i Tasmania og Australia den samme. Av de mer enn tusen plantene som lever på øya, er det bare tre hundre som ikke finnes på fastlandet. Og her, som på den andre siden av Bassstredet, er fjellskråningene dekket av eukalyptusskoger. En av artene til disse fantastiske trærne, eucalyptus globulus, når hundre og tjue meter i høyden, og konkurrerer i høyden med den anerkjente rekordholderen til det grønne riket - den amerikanske sequoiaen. De fuktige juvene er hjemsted for gigantiske trebregner og Franklin-furu, kjent for sin luksuriøse redwood. Det er også nok av blomster i Tasmania: det er mer enn åtti arter av orkideer alene!

Skogene i Tasmania har imidlertid ikke så mange treslag som for eksempel de tropiske regnskogene i Queensland i det nordøstlige Australia. Fem eller seks, maksimalt åtte arter av planter dominerer her, men overflod av fuktighet og milde vintre gjør at de kan utvikle seg til gigantiske størrelser. Eukalyptustrær og trebregner eksisterer sammen med sørlige bøk og furu, så Tasmanske skoger er en blanding av tropisk vegetasjon og tempererte trær.

Faunaen i Tasmania, dette fragmentet av Australia, er naturlig nok veldig lik den i Australia. Riktignok lever noen dyr og fugler bare på øya, men bare fordi de på fastlandet ble ødelagt av mennesker eller erstattet av dyr introdusert av ham.

Først av alt lever to av de tre rovdyrene til den australske faunaen i Tasmania alene: pungdyrulven og pungdyrdjevelen. Bare pungmåren finnes på fastlandet.
Pungdyrulven var en gang utbredt i Australia, men tilsynelatende tapte den i steinalderen i kampen for å overleve til dingoen, brakt hit av aboriginerne og villhunden, og døde ut, og etterlot kontinentets sletteland til sine mer vennlige og aggressive konkurrenter. Dette kortbeinte dyret med stripet rygg som en tiger jaktet hovedsakelig kenguruer, men foraktet heller ikke rotter, echidnas, øgler og fugler.

På Tasmania kom det vanskelige dager for ham da bønder fra England begynte å utvikle øya. Rovdyret som angrep sauene ble utryddet nådeløst, og nå finnes sporene av og til bare i de mest avsidesliggende fjellkløftene.

Pungdyrdjevelen overlever fortsatt i mange fjellområder i Tasmania. I motsetning til et annet vanlig rovdyr her, pungmåren, som er lett å temme og ofte bor i hus i stedet for en katt, har djevelen en ond og ukuelig natur. Rasende raseri, kombinert med et forferdelig, hylende brøl som kan høres om natten når han går på jakt, er årsaken til at dyret, som ikke er så stort (omtrent på størrelse med en liten hund) og slett ikke er farlig for mennesker, fikk et så usympatisk kallenavn.

Menyen til pungdyrdjevler består hovedsakelig av øgler, rotter, små trekenguruer, papegøyer, frosker og kreps. Skaden den påfører mennesker består for det meste av raid på hønsehus og av og til angrep på et måpende lam. Til tross for sitt dystre og til og med ubehagelige utseende, underholder pungdyrdjevelen veldig zoologer som observerer den med sine morsomme vaner. For eksempel vasker han (den eneste av alle dyr!) seg på en absolutt menneskelig måte: med potene foldet til en øse, noe verken en katt, en vaskebjørn eller en ape kan gjøre.

I i fjor Stadig flere turister prøver å komme seg til Tasmania. Dens nærhet til fastlandet gjør det lett tilgjengelig for reisende som allerede har krysset halve verden for å nå Australia. Og alle som har vært her vil være enige om at det å bli kjent med denne pittoreske og unike øya ikke er mindre imponerende enn å møte to andre øyperler på den sørlige halvkule: New Zealand og Tierra del Fuego.

Hvert av disse tre stedene er uvanlige og interessante på sin egen måte, ingen er som den andre, men Tasmania har mer en slags "europeisk" sjarm, og derfor blir det nærmere og kjærere til hjertet til en reisende fra den gamle verden , selv om eksotismen til de to andre sørlige øyenes verdener ved første øyekast kan virke mer spektakulær.

Rotorua-dalen

Det er sannsynligvis ikke noe land på planeten vår som kan måle seg med New Zealand i antall fantastiske, eksotiske og unike naturfenomener og gjenstander samlet på dets relativt lille territorium.

Vulkaner og geysirer, grotter og fossefall, fjorder og isbreer, sjeldne krypdyr og fugler, unike trær og blomster - det er vanskelig å engang liste opp alle naturens underverk som dette liten stat, som ligger i "helt sør," forbløffer den reisende.

Men det viktigste miraklet i New Zealand er den berømte Rotorua-dalen, som hver gjest på New Zealand anser det som sin plikt å besøke. Og New Zealandere selv ignorerer ikke dette fantastiske hjørnet av naturen med sin oppmerksomhet.

Rotorua ligger i sentrum av Nordøya i New Zealand på det vulkanske platået. Maoriene, de mange innbyggerne på denne øya, kalte dalen Takiwa-Waiariki, som betyr "land med varmt vann". Selv på gatene i byen Rotorua, sentrum av dette geotermiske området, kan du se stråler av hvit damp sprute fra sprekker i fortauene. Hundrevis av varme og kalde kilder ligger i nærheten av byen og ved bredden av innsjøen med samme navn.

Maoriene som bodde her var tydeligvis ikke redde mennesker. De bygde landsbyen Whakarevareva i hjertet av dette uvanlige området, blant susende dampstrømmer, gurglende varme kilder, brølende geysirer og boblende gjørmepotter. Og vi prøvde å bruke den bedre naturlige trekk Rotorua: hytter ble bygget på områder med varm jord oppvarmet nedenfra, bassenger ble bygget der folk svømte i varmt vann hele året, og de kokte til og med fisk ved å senke den i en slags "strengpose" direkte i naturlig kokende vann.

Og i vår tid har hotellene som er bygget her svømmebasseng fylt med termisk vann, og oppvarmingen på hotellene gir varmen fra jordens tarmer.

Men Rotoruas hovedattraksjon er dens berømte geysirer. Det er dusinvis av dem her, og jetflyene, som skyter fire til fem meter høye, omslutter seg av dampskyer både ved bredden av innsjøen Rotorua og i utkanten av landsbyen, hvor røde trestatuer av maoriguder med voldsomme ansikter og utstående tunger er. stilt opp langs den eneste gaten.
Den kraftigste geysiren, Pohutu, skyter en strøm med kokende vann tretti meter opp. Vannutbruddet varer i en time, eller enda lenger. Noen ganger bryter flere geysirer ut samtidig, og noen ganger "arbeider" de en etter en, som om de prøver å overgå hverandre med kraften til jetflyene og den uvanlige formen til fontenen.

De hvite kiselholdige avsetningene som dekorerer åpningene til naturlige fontener har gule nyanser, dannet av hydrogensulfid oppløst i vann. Dessverre blir ikke all denne ikke veldig velduftende gassen utfelt i form av svovelsekreter, og i luften til Rotorua, selv når du nærmer deg innsjøen, kan du føle dens spesifikke "aroma".

Puarenga-elven, som renner ut i Rotorua-sjøen, mates av kalde og varme kilder. Noen steder rekker ikke kildebekkene å blande seg, og når du legger hendene i vannet føler du deg både varm og kald. Varme kilder renner også fra bunnen av innsjøen. Og på øya Mokoya, som ligger midt i den, strømmer den mest kjente og populære blant turister ut. varm kilde Hinemoa, hvor svømming er et obligatorisk ritual for besøkende til Rotorua.

Svømming i Hinemoa og lokale innbyggere. For dem er dette en eldgammel hellig ritual som bringer helse og styrke til krigere. Maorier tror at hver innsjø eller varme kilde i Rotorua er hjemsted for sin egen taniwa-igarara - en dragelignende eventyrskapning som beskytter sitt varme hjem mot angrep fra onde ånder. Ifølge maorilegenden forsvinner selve månen fra himmelen en gang i måneden for å svømme i den magiske underjordiske innsjøen Aeva, som mater geysirer med vann. Etter å ha badet i dets levende vann. Månen får styrke og legger ut på en ny reise over himmelen. Derfor bader innbyggerne i Whakarevareva villig i vannet i varme kilder, som har slike helbredende krefter.

Omtrent ti kilometer sørøst for dette kongeriket av geysirer, gjemt i krateret til en utdødd vulkan, ligger de berømte Waimangu-sjøene - to vannmasser med blå og grønne farger. Fargen på vannet i dem forklares av den forskjellige sammensetningen av bergartene som kildene strømmer gjennom som mater innsjøene. Det flerfargede vannet her kompletteres også av kraterets fargerike bergarter, som jernoksider noen steder ga en rød fargetone, og svovelavleiringer ga en gul fargetone.

I mange århundrer ble Waimanga dekorert med de fantastiske rosa og hvite terrassene, som okkuperte et område på mer enn fem hektar og overgikk selv de verdensberømte terrassene i Pamukkale i Tyrkia i skjønnheten til deres gjennombruddskaskader av kalksteinstuff avsatt fra varme fjærer.

Reisende ble spesielt overrasket over de hvite terrassene, som lignet en gigantisk marmortrapp dekket med åpen utskjæring. Dessverre, i 1886 ødela et katastrofalt utbrudd av den nærliggende vulkanen Tarawera dette sjeldne mesterverket, skapt av termiske kilder over mange tusen år, over natten.

Det året, den 10. juni, vekket kraftige rystelser beboere i området. En kraftig eksplosjon delte toppen av Tarawera, og tykke skyer av røyk og damp, opplyst av lynglimt, steg ti kilometer over fjellet. Fra ildstøtte flammende rusk skilte seg og falt i sjøen med et brøl og plask. Snart ble det til et slags helvete, hvor en forferdelig blanding av skitt og damp boblet. Eviggrønne skoger i skråningene til Tarawera gikk til grunne, åkre og grønnsakshager i området ble ødelagt. To Maori-landsbyer ble fullstendig oversvømmet av en gjørmestrøm, og et hagl av vulkanske bomber regnet ned over nabobyen Wairoa og drepte seksten av innbyggerne.

Terrassene ble begravd under et tykt lag av vulkansk aske og biter av lava som fløy ut av vulkanens krater. Vulkanen kunne imidlertid ikke blokkere selve de varme kildene for alltid. I 1900 brøt en gigantisk fontene med varmt vann ut av bakken i Waimangu, som aldri hadde blitt sett på New Zealand. På den tiden var Waimangu-geysiren den kraftigste i verden og kastet ut en kraftig vannstrøm blandet med damp, steiner og sand til en høyde på fire hundre og femti meter!

Den raste og brølte i timevis, så ble den stille, men etter tretti timer kastet den igjen ut en fontene med kokende vann. Det var ikke lett å beregne tidspunktet da neste vannutbrudd ville begynne, og flere nysgjerrige tilskuere betalte med livet for å prøve å studere den tause kjempen.

I fire år raste en gigantisk geysir i dalen, fantastiske øyenvitner med den fantastiske størrelsen på fontenen. Så begynte Waimangu-strømmen å svekkes, og i 1908 sluttet geysiren å eksistere.

Et annet termisk område ligger femti kilometer sør for Rotorua, nær New Zealands største innsjø Taupo. Her, i Wairakei-dalen, ligger den berømte Karapiti-"damphulen", hvorfra dampskyer brast ut med enorm kraft, og fylte området rundt med et skremmende brøl. Her i 1958 ble verdens første geotermiske kraftverk bygget som brukte grunnvann til å generere elektrisitet.

Lake Taupo selv er utrolig pittoresk. Dybden til dette enorme reservoaret, som ligger i sentrum av det vulkanske platået, når hundre meter. I sør reiser et mektig vulkansk massiv over innsjøen, inkludert tre av landets fire aktive vulkaner: Ruapehu, Tongariro og Ngauruhoe.

Ruapehu, den høyeste av dem, når en høyde på nesten to tusen åtte hundre meter.Det er den høyeste toppen på Nordøya. Den er berømt for sin aktivitet, og bryter ut i gjennomsnitt en gang hvert halve århundre og rettferdiggjør dermed navnet sitt, som betyr "Thundering Abyss." I Ruapehu-krateret er det en varm innsjø, som forsvinner før vulkanutbruddene, og deretter gjenfødes igjen. De siste utbruddene av Ruapehu-aktivitet skjedde i 1945 og 1995.

Strendene til den varme innsjøen er avgrenset av snøfelt og isbreer, som også eksisterer bare i intervaller mellom utbruddene.

Den mest aktive av New Zealands vulkaner er imidlertid ikke Ruapehu, men naboen, Ngauruhoe, som er en halv kilometer lavere enn sin eldre bror. Dampskyer virvler konstant over den, og askeutslipp og utstøting av små porsjoner lava forekommer ofte. Imidlertid hender det at Ngauruhoe blir skikkelig sint, og da blokkerer rødglødende stein på størrelse med en lastebil som flyr ut av krateret.

Den roligste av de tre vulkanene er Tongariro. Det er også den laveste av de "mektige tre": høyden er mindre enn to kilometer. Tongariros siste utbrudd skjedde i 1896. Toppen av den eldgamle vulkanen er furet med spor etter tidligere utbrudd og representerer en hel labyrint av ødelagte kratere. Bare på ett sted i den nordlige skråningen fosser det ut varme kilder fra Ketetahi, og minner om vulkanens turbulente fortid, som ennå ikke er helt avkjølt.

Maoriene trodde på Ruapeha hellig fjell, og i dens nærhet var det ikke tillatt å hogge skog, eller å fiske eller å jakte. Og i 1887 donerte lederen av Ngati Tuaharetoa Maori-stammen, Te Heuheu Tukino, det hellige landet til nasjonen og det ble kjernen i New Zealands første og en av verdens første nasjonalparker, kalt Tongariro.

I tillegg til de tre vulkanene, vil den reisende i Tongariroparken se et enormt skogsområde, nesten uendret av mennesker.Langs den eneste motorveien kan du kjøre gjennom vakre subtropiske skoger, helt annerledes enn europeiske, afrikanske eller søramerikanske. Ikke et eneste tre her er ukjent i andre deler av verden. Bartrær rimu, løvfellende miro, totara, matai stiger blant ugjennomtrengelige kratt av tre og urteaktige bregner. Overfloden av luftrøtter og blomster som vokser direkte på trestammer er fantastisk.

Bøkeskog begynner i en høyde av åtte hundre meter, og stiger til et nivå på halvannen kilometer. Og over er det enger, hvor det også vokser blomster og urter som er helt ukjente for oss. Men etter hundre meter er de erstattet av evig snø.

Det største vidunderet med disse uvanlige skogene er fugleverdenen. Det er så mange rare fugler her! Hvitøye og viftehaledue, papegøye med rød front og New Zealand-falk, og selvfølgelig hovedattraksjonen til New Zealands fugleverden - kiwi. Denne uvanlige, brunaktige, nattlige, hemmelighetsfulle fuglen, på størrelse med en kylling, ser mer ut som et slags dyr. På grunn av sine smale og lange raggete fjær ser den ut til å være dekket med pels. Kiwien sover, lener seg på det lange nebbet som et tredje ben. En gang i året legger hunnen ett enormt egg, tre ganger så stort som et kyllingegg og veier et halvt kilo, hvoretter hun overlater videre omsorg for det til hannen.

Kiwi er ikke de eneste flygeløse fuglene i New Zealand. Det er så mange som tretti arter her, og mange av dem overrasker med sine uvanlige vaner eller utseende. Blant disse fjærkledde fotgjengerne er uglepapegøyen, som lever på bakken i huler, Ueki-skinnen og andre. Dessverre overlevde ikke de gigantiske moa-fuglene, utryddet i middelalderen, og nådde tre meter høye og fire hundre kilos vekt, til i dag.

I Tongariro kan du se den vakre store grønne papegøyen Nestor og thuja-fuglen, kjent for sin utrolig milde sang. Bare blåklokkefuglen kan konkurrere med stemmen hennes. Tui er så populær i New Zealand at mange familier navngir jenter etter henne.

Britene som kom til New Zealand på 1800-tallet ble mange innfødte europeiske dyr og fugler brakt og bosatt i skogene på Nordøya. Derfor kan du i Tongariro møte den kjente svarttrosten, bokfinken, rapphønen eller fasanen. Det finnes også hjort, gemser og harer, samt vildgris. Faktum er at britene, de fleste av dem ivrige jegere, kom til øya og oppdaget at det ikke var noen pattedyr her i det hele tatt, bortsett fra to arter flaggermus. Og så bestemte nybyggerne, overveldet av jaktens spenning, å fylle dette gapet i faunaen, og det er grunnen til at lokale dyr og planter led mye som et resultat. Selv i dag inviterer parkadministrasjonen jevnlig jegere, og inviterer dem til å skyte hjort, griser og harer som utgjør en trussel mot Tongariros natur.

Den tett befolkede nordøya i New Zealand, hvor to tredjedeler av befolkningen bor, har bevart beskyttede skoger og vulkaner, geysirer og sjeldne fugler. Tusenvis av turister går på Tongariro-stiene hver dag, beundrer geysirene i Rotorua og svømmer i de varme bassengene i Wairakei-dalen. Det er ikke noe annet land på planeten vår der nasjonalparker, reservater og andre beskyttede områder okkuperer et så stort område - nesten en femtedel av landet. Men de mest populære blant dem var de unike hjørnene av naturen på det vulkanske platået, og først og fremst det fantastiske miraklet skapt av formidable underjordiske styrker i utkanten av Maori-landsbyen Whakarewarewa, i den fantastiske dalen Rotorua-geysirer.

Fiordland

Ekstremt sørvest Sørøya New Zealand har lenge blitt kalt Fiordland - Fjordenes land. Naturen her er påfallende forskjellig fra de kuperte platåene på Nordøya, over hvilke bare her og der lave kjegler av unge vulkaner reiser seg. Sørøya er et overveiende fjellrikt land, hvis ryggrad er den mektige kjeden av de sørlige Alpene, som hever snøtoppene til nesten fire kilometer i høyden.

En enorm isbre som en gang dekket dette området hugget dype trauformede kløfter inn i skråningene av åsryggen, hvor det ble dannet halvannet dusin smale lange innsjøer og minst tretti dype fjordbukter, som ga navnet til dette pittoreske hjørnet av landet.

Naturen har sjenerøst utstyrt New Zealand med skjønnhet, men landskapene i Fiordland er det vakreste som kan sees i dette fantastiske landet, og kanskje på hele planeten vår.

Den reisende som kommer hit blir først målløs når skipet går inn i en rolig bukt omgitt av kilometerlange fjellvegger og går dypt inn på øya, dit snøen ligger hvit i skråningene av de sørlige Alpene.

Og jo lenger skipet seiler, jo lenger du blir kjent med den fantastiske og mangfoldige naturen i Fiordland, jo mer blir du overrasket over den magiske skjønnheten til stedene rundt. Og det er vanskelig å bestemme hva som er det mest pittoreske, det mest interessante, det mest majestetiske og det mest spennende i dette ville og øde landet: bukter eller fjell, skoger eller fosser, innsjøer eller isbreer, sjeldne, truede fugler eller de lengste mosene i verden...

Gigantiske istunger som kom ned fra fjellene for tjue tusen år siden skjærer svingete fjorder inn i de steinete kysten av Sørøya, noen ganger femti kilometer innover i landet, hvor tre hundre meter lange fossefall stuper ned fra bratte klipper. Og ligger i nærheten av Milford Sound-fjorden, Sutherland Falls, hvis høyde når nesten seks hundre meter, er en av de fem høyeste på planeten vår.

Fra ikke mindre vakre fjorder Norge eller Sør-Chile, New Zealand-buktene utmerker seg ved fullstendig fravær av spor etter menneskelig aktivitet. Breddene deres går så bratt ned i vannet at det ikke er lett å finne et sted på dem, ikke bare for en bosetting, men til og med bare for et turisttelt. Sekund karakteristisk Fiordland har en uvanlig nærhet av kystskogene til fjellbreer.

Ingen andre steder på jorden går iselver direkte ned til kanten av fuktige eviggrønne skoger. Kombinasjonen av breens blåaktige, sprekkede halvkilometers tykkelse med krattene av myrt, sørlig bøk og laurbær som grenser til foten, forbløffer alle som ser den for første gang.

I mellomtiden er den tilsynelatende usannsynligheten til dette bildet lett forklart. På grunn av brattheten til den vestlige "fronten" av de sørlige Alpene, beveger New Zealands isbreer seg mye raskere enn sine motstykker andre steder i Pyreneene eller Himalaya. Noen av dem, som Tasmanbreen, beveger seg ned en halv meter hver dag. Før smeltingen klarer breens tunge noen ganger å gå ned til en høyde på tre hundre meter over havet. Og den øvre grensen for skoger på denne breddegraden når tusenvis av meter. Som et resultat møter is og regnskog hverandre, og ignorerer "mellomledd" som alpine enger eller fjelltundra.

Enda vakrere er de mange fjellsjøene i de sørlige Alpene. Smale, lange og komprimert av steinete bakker som reiser seg halvannen til to kilometer over det blå vannet deres, minner de litt om reservoarene på Taimyr Putorana-platået i Sibir. Men selvfølgelig er skogene rundt innsjøene Te Anau, Waikatipu, Wanaka, Ohau eller Rakaia umåtelig rikere, tettere, høyere og mer luksuriøse enn Putorana-lerkeskogene.

Dalene dypt inne i fjellområdene er praktisk talt ubebodde. Mange steder i Fiordland har aldri vært berørt av mennesker. Og hver ny ekspedisjon oppdager her tidligere ukjente topper, fosser, innsjøer og pass.

Den lengste innsjøen i New Zealand, Waikatipu, strekker seg fra nordvest til sørøst i nesten hundre kilometer, og skjærer ryggen i en blå tverrgående sikksakk. Dens dybde når fire hundre meter. Så mange elver renner inn i Waikatipu, som på grunn av mangel på befolkning ikke hadde lokale navn, at topografer valgte å ikke bruke fantasien, men ganske enkelt angi dem på kartet med serienummer: fra den første til de tjue. -Femte.

Det er en mystisk forbindelse med denne innsjøen. et naturfenomen, som vitenskapen ennå ikke har funnet en forklaring på. Vannet i den stiger med syv og en halv centimeter hvert femte minutt, og synker deretter til det forrige nivået. Innsjøen ser ut til å puste. New Zealandere liker å si at under vannet i Waikatipu slår hjertet av Sørøya.

Og her er hvordan den eldgamle maorilegenden forklarer mysteriet med Lake Waikatipu: "For lenge siden," står det, "levde datteren til høvdingen Manata og den modige unge jegeren og krigeren Matakauri i en av dalene på øya. mann og jenta ble forelsket i hverandre, men det skjedde problemer - den onde kjempen Matau angrep landsbyen deres og tok Manata til sine eiendeler, langt inn i dypet av de snødekte fjellene.Fortvilet, den gamle lederen, jentas far , henvendte seg til alle krigerne i stammen og ba dem om å redde datteren hans.Han lovet å gi henne til den som redder jenta.koner.

Ingen av mennene våget å kjempe mot kjempen, og bare Matakauri våget å gjøre denne desperate tingen. Den unge våghalsen klatret høyt opp i fjellene og fant en sovende kjempe der, og ved siden av ham var Manata bundet til et tre. Etter å ha frigjort sin elskede, dro han ned med henne til landsbyen, men ble ikke der med jenta, men kom tilbake til fjellene igjen. Tross alt var det klart at etter å ha våknet, ville den onde kjempen igjen stige ned i dalen og håndtere kidnapperen og ta jenta tilbake.

Og Matakauri bestemte seg for å ødelegge giganten. Mens han sov, med hodet på det ene fjellet og føttene på de to andre, begynte den unge mannen å dra armfuller av børstemark, kvister og tømmerstokker fra skogen og dekke den sovende kjempen med dem. Matakauri jobbet mange dager og netter. Så, ved å gni to vedstykker sammen, fikk han et bål og tente opp. Kjempen ble oppslukt av flammer, og røyken skjulte solen. Varmen fra den enorme brannen var så sterk at flammene brant gjennom bakken. Det ble dannet en gigantisk depresjon, som lignet omrisset av en kjempes kropp. Regn og fjellelver fylte den med vann og gjorde den til en innsjø, som folk kalte Waikatipu. Og bare kjempens hjerte brant ikke. Den ligger dypt på bunnen av innsjøen og slår fortsatt. Og for hvert slag stiger og faller vannet i innsjøen..."

I løpet av de siste tiårene har det blitt oppdaget så mange sjeldne fugler i de avsidesliggende hjørnene av fjordlandet at landets myndigheter besluttet å opprette en nasjonalpark med et areal på én million to hundre tusen hektar i denne delen av øya! (Dens territorium er større enn territoriet til Libanon eller Kypros.) I skogene i Fiordland Park kan du finne den sjeldne uglen papegøye-kakapo, som lever i jordgraver og lever av snegler og ormer, eller den enorme og uvanlige i sine vaner rov papegøye kea, kapabel, som den afrikanske gribben, slakter kadaver av døde sauer, og etterlater bare skjeletter av dem.

Keaen ble praktisk talt utryddet andre steder i New Zealand fordi storfebønder trodde den kunne sitte på ryggen til sauer og rive kjøttbiter rett ut av levende dyr, og ble derfor nådeløst utryddet vakker fugl, som forresten prøvde kjøtt for første gang først etter ankomsten av europeere. Tross alt, før dette, var det ingen pattedyr i New Zealand i det hele tatt, bortsett fra flaggermus, og bare de engelske nybyggerne vant kea til en uvanlig type mat. Faktum er at før oppfinnelsen av kjøleskip, sendte New Zealandere bare saueull til England og kastet kadaverne. Og så, rundt slakteriene, var det nok mat til en velfødd tilværelse for mer enn et dusin bevingede «ordnerier». De fleste zoologer avviser imidlertid kategorisk anklagen om angrep på levende sauer.

I fjellkrattene i Fiordland finnes også den vakreste smaragdpapegøyen, den vokale tujafuglen og den allment aksepterte beste sangeren i fjellskogene, prosaisk kalt den gule kråke.

Og i 1948, ved bredden av innsjøen Te Anau, oppdaget amatørnaturforskeren Orbell takahe-fuglen, som ble ansett for lenge utdødd, som ble den største ornitologiske oppdagelsen på 1900-tallet. Takhe er en fugl som ikke flyr rundt på størrelse med en stor gås. Den utmerker seg ved sin lyse, vakre fjærdrakt, sterke ben og et kort, tykt nebb med knallrød farge. En gang i tiden, før europeernes ankomst, var det så mange takahe på Sørøya at alle vestkysten Maoriene ble kalt «stedet der takahe bor».

For innvandrere fra England ble vilt som ikke klarte å fly vekk et lett bytte, og allerede på slutten av 1800-tallet sluttet jegere å se takahe. Det ble antatt at de var fullstendig utryddet, men etter mer enn et halvt århundre viste det seg at flere par unike fugler fant ly ved bredden av det utilgjengelige. fjellvann. Nå er deres habitat under streng beskyttelse, og sjelden utsikt fuglene ser ut til å ha blitt reddet fra døden.

Noen optimistiske zoologer mener at i de utilgjengelige hjørnene av Fiordland kunne de gigantiske moa-fuglene, tre meter høye kjemper fra New Zealand-faunaen, ha overlevd til i dag. Forsvant for flere århundrer siden, var de de største fuglene på jorden, sammen med den nå utdødde innbyggeren på Madagaskar - den gigantiske strutsen apiornis. Akk, optimistenes håp er mest sannsynlig grunnløse. Det er ennå ikke funnet spor etter moaen.

Og på motorveiene i den sørlige delen av øya kan du ofte se et uvanlig veiskilt med et bilde av en pingvin innelukket i en rød sirkel. Dermed advarer veivesenet om kryssingsområdene til guløyde pingviner - små, søte fugler, helt annerledes i livsstil fra polare motstykker. De bygger reir i skogen, flere kilometer fra kysten, og hver dag går de sakte til sjøen, hvor de får mat til seg selv og avkommet.

Fra det sørligste i New Zealand stor by Dunedin kan nås i fjordlandet både over land og sjø.Den mest populære av Fiordlands bukter, Milford Sound, ledes fra Lake Waikatipu av en smal vei gjennom en utrolig vakker kløft. New Zealandere ga denne stien kallenavnet "Miraklenes vei". Selve innsjøen, dekket av legender, er forbundet med de bebodde områdene på østkysten av en eldgammel vei, en gang lagt av gullgravere. På et tidspunkt opplevde Waikatipu en periode med "gullrush", da den på kysten, som sopp, teltbyer og gullgruver. Men reservene av edelt metall tok snart slutt, og nå minner bare denne gamle veien om gamle dager.

Ikke mindre interessant, og enda mer tilgjengelig for turister som ikke er forberedt på fjellturer, er det å reise gjennom fjordene med båt. En slik reise vil tillate, uavhengig av været (som her er fylt med regn og tåke), å nyte det fantastiske landskapet i Land of Fjords og spesielt å besøke Dusky Sound, skjult bak den fjellrike Resolution Island, hvor flere enn for to århundrer siden var leiren til Cook-ekspedisjonen, som kompilerte det første kartet over kysten, Fiordland. Han kalte også øya, som beskytter den gjestfrie og pittoreske bukten mot høststormer, etter skipet hans "Resolution".

Og hundre mil mot nord krasjer hovedattraksjonen i Fiordland, den berømte Milford Sound, førti kilometer inn i kysten. Og når skipet passerer Mithres-fjellet, som vokter inngangen til det, og hever toppen sin tusen syv hundre meter over havet, og finner seg selv omgitt av bratte skogkledde skråninger av kystrygger, begynner den reisende å føle det som om han seiler inn i et eventyr. Det blå og smaragdgrønne vannet i fjorden blir ikke rørt av den minste bris. Fra de grønne krattene kommer den milde stemmen til thujafuglen. Foran, ved svingen til bukten, skinner et langt skummende bånd av en foss sølv, og enda lenger, i selve dypet, stiger de snødekte toppene i Humboldt-fjellene, bak som ligger den mystiske og forlokkende innsjøen Waikatipu.

Ved foten av fjellene ligger den eneste bosetningen på hele kysten av nasjonalparken - turistbasen Milford Sound, hvorfra en pittoresk sti vil lede den reisende til det fantastiske og grandiose naturunderet i de sørlige Alpene - det vanvittige hoppet av en mektig elv fra en svart klippe kalt Sutherland Falls.

Herfra fører et enkelt pass turisten til bredden av den romslige og dype innsjøen Te Anau, hjemmet til den klønete rødnebben takahe – fuglerikets heldigvis ikke utdødde perle. Den videre stien vil føre til "Path of Miracles" som ligger like nord, hvor du kan gå tilbake til Milford Sound.

Men inntrykket av Sørøya blir ikke komplett uten å fortsette reisen utover nordgrensen til Fiordland – til Vestlandsfjordene, som ligger ved foten av høyeste topp New Zealand, Mount Cook. Det fantastiske landskapet som utspiller seg her kan grovt beskrives som en sveitsisk utsikt i Mont Blanc-regionen med det norske kystlandskapet i forgrunnen. Dette er en ekte symfoni av former og farger fra havet, jungelen, snøen, isen og steinen.

Selvfølgelig kan du virkelig føle den fortryllende og til og med gjennomtrengende skjønnheten i dette fjellandskapet bare ved å gå langs brattene og isen i de sørlige Alpene.I tillegg en fantastisk reise langs de blåhvite skråningene til Franz Josef-breen, som når nesten seks hundre meter i tykkelse, vil få den reisende til å oppleve mye spenning når de krysser sprekker på snøbroer og går ned fra nesten vertikale isfall.

Utgangen fra issonen til havet gjennom tåkete fuktige skoger, bevokst med midjelange moser og rungende av ringende fuglesang, blir en spektakulær sluttakkord i denne komplette levende inntrykk, fantastiske kontraster og uforglemmelige landskap på en reise til den motsatte siden av kloden fra Moskva, til det vakreste hjørnet av Oseania - New Zealands Fiordland.

Øyene Hawaii og Maui

Mer enn halvparten av hele territoriet til den hawaiiske skjærgården faller på andelen av dens største øy - Hawaii. Den kalles ofte "Vulkanenes øy", og det er all grunn til dette, siden Hawaii fødte så mange som fem ildpustende fjell som smelter sammen til et enkelt massiv. Hawaii fikk sitt andre kallenavn - "Orchid Island" - for rikdommen og det eksotiske utseendet til tropisk vegetasjon.

Og til slutt, enda et, også velfortjent, navn for dette velsignede stykke land i Stillehavets store vidder - "Dream Island". Faktisk vil noen få hjørner av planeten vår presentere den reisende med en slik rekke fantastiske underverker av levende og livløs natur. Dykkere vil finne her et fantastisk vell av undersjøiske korallkratt med sine unik verden fisk, alger og skalldyr. Surfere vil nyte å ri noen av de mest fantastiske bølgene havet har å tilby. Og helt ved kysten blir toppen av den brytende bølgen kastet tilbake slik at det dannes en ekte blågrønn tunnel - det berømte "Banzai-røret" - et unikt mirakel på Hawaii og en surfers drøm.

Strendene på øya Hawaii er uvanlige - de er sammensatt av svart sand dannet av basaltiske lavaer som er bakken av bølgene. Slike strender blir spesielt varme under den varme solen, noe som gir mye glede for svømmere. Dyreelskere vil nyte øya enda mer.

De fuktige havvindene som blåser her - passatvindene - bringer store nedbørsmengder til de østlige skråningene av øya, og skaper i kombinasjon med det tropiske klimaet fruktbare forhold for floraen. Kysten av øya er dekket av utrolig vakre skoger.

Det viktigste med dem er trebregner, det mest karakteristiske treet på skjærgården. Et av hjørnene av Hawaii nasjonalpark kalles "Fern Jungle". Disse eldgamle plantene finnes i overflod i skogbeltet av vulkanske fjell, noen ganger når de en høyde på femten meter. Deres tykke stammer, svarte og myke, som en svamp, reiser seg i mektige søyler, bare øverst og kaster ut til sidene en hel haug med store fjærkledde blader. Blant bregner er det ofte smale og høye grønne lys av araucaria - det eneste bartre på øya. Verdifullt sandeltre, som tidligere ble skåret ned nådeløst på grunn av at dets aromatiske trevirke var etterspurt, er ikke uvanlig her. Og i noen daler kan du se originale trær, som har fått humoristiske navn fra turister: "Pink Splendor" og "Golden Splendor". Stammene deres er tynne, og grenene deres, strødd med blomster, skråner nedover og ligner blomsterkransene som hawaiianerne liker å pynte seg med i høytiden.

Alle trærne er tett sammenvevd med vinstokker og er fulle av mange orkideer og andre eksotiske blomster. Små varianter av bregner vokser ofte på grenene, og skaper inntrykk av store fuglereir med sine frodige grønne klumper. De delikate malakitt-utskårne bladene som danner disse "redene" er dekorert med et nettverk av fantastisk vakre lilla årer. Bakken er nesten usynlig: den er dekket med et sammenhengende teppe av gress og luftig mose.

Overfloden av fuktighet favoriserer forresten ikke bare utviklingen av flora. Øya Hawaii er også kjent for sine mange fossefall, som faller fra vulkanskråningene direkte i havet og ser fra skipets dekk ut som glitrende sølvbånd, som liver opp det monokromatiske grønne dekket av bakkene. Den høyeste av dem, Akaka Falls, faller fra en høyde på hundre og førti meter!

Du kan gå i skogene på Hawaii-øyene uten frykt, siden verken store eller små rovdyr. Det er heller ingen slanger, ingen igler, ingen mygg og mygg, som så plager livet til reisende i tropiske områder. Faunaen i skjærgården er ikke artsrik i det hele tatt. Men de fleste av de lokale innbyggerne finnes bare på disse øyene. Dette er hovedsakelig sjeldne fugler, som hawaiisk gås mirakuløst reddet fra fullstendig utryddelse eller den lille hawaiianske blomsterjenta, som flagrer over orkideer som latinamerikanske kolibrier og trekker ut nektar fra blomster med det tynne buede nebbet.

Det viktigste for turister som kommer til Hawaii, ikke bare fra Honolulu, hovedstaden i skjærgården, som ligger på øya Oahu, men også fra Australia, Japan og Nord-Amerika er de ildpustende fjellene, fantastiske, utrolige, i motsetning til vulkaner i andre deler av verden.

Av de fem vulkanene på øya har to - Mauna Kea og Kohala - for lengst blitt stille og viser ikke sitt en gang så voldsomme temperament på noen måte. Mauna Kea, det høyeste fjellet i Oseania, når en høyde på fire tusen to hundre meter over havet. Den milde toppen er nesten alltid kronet med en snøhette, og det er grunnen til at fjellet har fått navnet sitt. (Mauna Kea er polynesisk for "White Mountain.")

En annen vulkan på øya, Hualalai, ble også ansett som utdødd, men i 1801 ble den plutselig levende for en kort stund, som for å advare om at det var for tidlig å avskrive den, hvoretter den roet seg ned igjen og har sovet i to århundrer.

Men de to gjenværende "vinduene inn i dypet" - vulkanene Mauna Loa og Kilauea - mer enn kompenserer for døsigheten og den trege naturen til sine medmennesker. Du vil ikke finne et mer aktivt vulkanpar noe annet sted på kloden. Mauna Loa har i gjennomsnitt utbrudd en gang hvert tredje og et halvt år, og Kilauea enda oftere. I løpet av de siste ti årene har det vært femti utbrudd, og en gang raste det uten opphør i to og et halvt år.

Mauna Loa er bare førti meter lavere enn Mauna Kea, men i volum er den mye større enn naboen. Ikke rart navnet er oversatt som "Det store fjellet". Lavaen til Hawaii-vulkaner er veldig flytende og sprer seg lett til sidene, så Mauna Loas silhuett ligner ikke en høy spiss kjegle, som Fuji eller Etna, men snarere et gigantisk brød. Basen til denne milde kuppelen ved havnivå når hundre kilometer i diameter, og på havbunnen, på en dybde på mer enn seks kilometer, er diameteren fire hundre kilometer!

Flyttet til Europa ville Mauna Loa ta over hele Sveits. Mauna Loa og Mauna Kea er strengt tatt de høyeste fjellene i verden, siden deres høyde, regnet fra havbunnen, overstiger ti kilometer. Og lavaen som utgjør den gigantiske kolossen på øya Hawaii ville være nok til å dekke hele Canada eller Kina med et lag fem meter tykt.

Den hawaiiske skjærgården strekker seg over tre tusen kilometer fra sørøst til nordvest i det nordlige Stillehavet. Her i sentrum av Stillehavet litosfærisk plate, er det en såkalt hot spot, over hvilken magma som trenger inn fra den øvre mantelen reiser en vulkansk øy. Selve platen beveger seg nordvestover med en hastighet på femten centimeter per år, men "hot spot" forblir på plass. Derfor finner det resulterende vulkanske stykket seg snart ved siden av det, og så begynner smelten som kommer opp fra dypet å dannes ny øy ved siden av han. Dermed ble det i løpet av ti millioner år dannet en grandiose vulkanrygg, der den eldste, for lenge siden utdødde vulkaner"har flyttet" tusenvis av kilometer bort fra "hot spot", og den yngste øya - Hawaii - fortsetter å vokse i dag. Og hovedbyggeren er Mauna Loa.

På toppen av denne vulkanen, i et stort krater med et areal på ti kvadratkilometer og en dybde på to hundre meter, dannes det under utbrudd en lavainnsjø, hvis nivå gradvis øker. Til slutt når lavaen kantene av krateret og renner ned som en brennende elv. Flytende smeltet stein renner ned bakkene med høy hastighet, noen ganger opptil femti kilometer i timen, brenner alt i veien og danner fantastiske brennende fosser, eller mer presist "lavafall" på bratte avsatser. Ofte når lavastrømmen havkysten, og da er kysten innhyllet i tykke skyer av damp, og øya vokser litt på grunn av den resulterende lavaterrassen. Under utbruddet av Mauna Loa i 1980 økte arealet på øya Hawaii med to kvadratkilometer.

Høyden på Kilauea er bare ett tusen to hundre meter. Det ligger i den østlige skråningen av Mauna Loa og ble tidligere ansett som et sidekrater. Så viste det seg at Kilauea har sitt eget system av kanaler som forsyner lava, og sammensetningen av denne lavaen er forskjellig fra den som brøt ut av Mauna Loa.

I flere tiår kokte en innsjø med flytende lava i hovedkrateret til Kilauea, som bærer det vakre polynesiske navnet Halemaumau, det vil si «Ildens hus». Noen ganger skilte bare tretti meter overflaten av smelten fra kanten av krateret. Men i 1924 falt nivået på ildsjøen plutselig til en dybde på to hundre meter. Og overflaten var dekket med en skorpe av frossen lava seks meter tykk, som man kunne gå på som på is.

I dag er slike turer hovedmålet for alle som kommer til Hawaii. De er imidlertid bare mulig i pauser mellom utbruddene og bare langs spesiallagde stier, ellers står turister i fare for å komme tilbake med brente såler (eller til og med ikke komme tilbake i det hele tatt).

Flere ganger i året høres en matt lyd i dypet av Kilauea, hvoretter kilometerlange sprekker åpner seg i lavaskorpen i kratersjøen, som snirkler seg i flammende sikksakk, som lyn som løper over bakken. Skålen i krateret er fylt med vulkansk smelte, og fantastiske brennende fontener av flytende lava stiger over overflaten av denne flammende innsjøen, noen ganger opptil tre hundre meter høye.

Karakteristisk for denne typen vulkanisme (vulkanologer kaller det "Hawaiian") var bildet som ble observert under utbruddet i 1959 av sidekrateret til en vulkan kalt Kilauea-Iki ("Lille Kilauea"). Den 14. november, ved tjuetiden, forårsaket trykket av komprimerte gasser den første eksplosjonen, som ødela lavaskorpen i krateret. Kraterryggen, som hadde vært inaktiv i nitti år, delte seg også på ti steder samtidig. Fra sprekkene og hullene som ble dannet i krateret, strømmet flytende lava i fontener.

Når det overskytende gasstrykket avtok, lukket alle unntatt to av hullene og sprekkene. Fra de gjenværende "vinduene" strømmet lava som steg til en høyde på seksti meter. Så stengte en annen ventil. Men fra sistnevnte skjøt fontenen nå to hundre meter opp. Ved slutten av uken nådde høyden på fontenen fire hundre meter, hvoretter utslippet av lava stoppet.

Tolv dager etter den første aktive fasen brøt Kilauea Iki ut igjen. Denne gangen steg fontenen til en høyde på mer enn tre hundre meter. En hundre og tretti meter dyp lavainnsjø dannet seg i selve krateret.

29. november skjøt en ny buldrende søyle av flamme og flytende lava opp seks hundre meter. Det var den høyeste fontenen som ble observert i hele den århundrelange historien med å studere Hawaii-vulkaner.

Dette kraftige utbruddet markerte slutten på Kilauea Iki-utbruddet. Den flytende lavaen i innsjøen ble trukket ned i dypet av et brennende boblebad, og en del av den frøs og dannet igjen en skorpe i bunnen av krateret.

Deretter begynte et nytt utbrudd langs sprekksonen sørøst på øya, ledsaget av utstrømning av lava og dannelse av lavastrømmer i skråningene til Kilauea. De brente ned sukkerrørplantasjer ved kysten, papaya- og appelsinlunder og orkideplanter. De kjempet mot de brennende elvene ved å sette opp jordvoller med bulldosere i veien og lede strømmen bort fra dyrket mark.

En kjede av små kratere strakte seg langs sprekksonen, som kastet ut damp, gasser og lava i luften over ventilene. Lavadråper, frosset i luften, falt til bakken i form av lange nåler, det såkalte håret til Pele, oppkalt etter den polynesiske ildguden.

Det er klart at et slikt opptog ikke kan la noen være likegyldige. Og det som er veldig viktig, du kan observere lavafontener og strømmer av ildelver på Kilauea, for det første ganske regelmessig, og for det andre i et relativt trygt miljø.

En reisende som befinner seg på øya Hawaii kan om ønskelig gå opp til Kilauea-krateret selv med buss, siden det er en asfaltert vei her. Men det er mer interessant å klatre til vulkanen til fots langs en sti lagt gjennom skoger av sandeltre og trebregner. Etter bare noen timers reise kan du nå åsryggen til Kilauea Iki.

Bildet som åpenbarer seg er fantastisk. I det fjerne ryker damp over hovedkrateret i Halemaumau, og rett under føttene dine er den mørkegrå overflaten av kratersjøen, kuttet av skarlagenrøde sprekker og innhyllet i svoveldamp. Storheten og formidable kraften som puster inn i alt rundt oss, trosser beskrivelsen. Dette opptoget er spesielt imponerende om natten.
De reisende som ikke bare er interessert i geologi, bør klatre opp skråningen til Mauna Loa. Fjellskogene her huser mange unike fugler, og selvfølgelig den ovennevnte hawaiigåsen, som på midten av 1800-tallet nesten var fullstendig utryddet på de fleste øyene i skjærgården. Zoologer klarte imidlertid å organisere oppdrett av sjeldne fugler i dyrehager, og deretter, på 1960-tallet, gjenbefolket bakkene til Mauna Loa med dem. Det er også sjeldne hawaiisk stokkand, hawaiisk kråke og den eneste rovfuglen på øyene - hawaiisk orrvåg. Av og til kan du også se en bitteliten og veldig vakker honningspiser eller hawaiianske blomsterjenter flimre over engen som sommerfugler. Alle av dem finnes ingen andre steder enn den hawaiiske skjærgården.

Dessverre har geiter og griser brakt til Hawaii og løpt løpsk her forårsaket stor skade på øyas fuglefauna. Noen fuglearter forsvant helt, og bare opprettelsen av nasjonalparken gjorde det mulig for resten å overleve. Likevel vil elskere av dyreliv finne mye interessant i de grønne krattene som dekker den nedre delen av det gigantiske vulkanmassivet. Og på kysten kan du finne unike dyr, som den hawaiiske munkeselen.

Så turister som ankommer øya har noe å se og beundre. Imidlertid kan de fortryllende bildene av et grønt tropisk paradis og luksusen ved havstrender ikke overskygge inntrykket av det storslåtte skue av sprekker som flammer med rødt lyn, brennende lavafall og fontener av flytende lava som svever til høyden av Ostankino TV-tårn.

Tilsynelatende er dette det eneste stedet på jorden hvor du kan se så nært og så direkte inn i innvollene på planeten vår og høre deres truende pust.

Og veldig nær øya Hawaii, venter en annen naturperle fra den vulkanske skjærgården på reisende - den fantastiske, legendariske øya Maui.

Uansett hvor du nærmer deg denne øya: fra vest, fra øya Molokai, fra øst, fra kysten av øya Hawaii, eller fra nord, fra det åpne hav - hver gang du blir møtt langveisfra av mektig silhuett av en majestetisk fjellstruktur som reiser seg tre kilometer over øya - krateret Haleakala.

Det er ikke lett å klatre - skråningene til vulkanen er dekket med tette kratt av tropisk vegetasjon og spredning av svarte basaltblokker, så "oppstigningen vil ta minst to dager. Men selv de som foretrekker moderne komfort og klatre til toppen med bil langs en svingete tjue kilometer lang vei vil huske øyeblikket i lang tid, da den endeløse skålen til et av de største vulkankratrene i verden plutselig åpner seg under føttene hans.

Halekaala-krateret ble oppdaget i 1778 av den store navigatøren Cook. Han kartla vulkanen under dets polynesiske navn, som betyr «Solens hus».

Innbyggere på Hawaii-øyene forteller en legende som går ut på at guden Maui, som øya er oppkalt etter, en gang var i stand til å fange solen. Dette skjedde, som legenden sier, på grunn av at dagslyset vårt begynte å ha det travelt. Den rant for fort over himmelen, og dagen ble så kortere at en dag hadde gudinnen Hinu, moren til Maui, ikke engang tid til å tørke teppet hun hadde vevd den morgenen. Hun var sint på solen og beordret sønnen sin til å fange ham og gjøre slutt på den upassende hasten med himmellegemet.

Maui vevde et tau av kokosnøttfibre og gjemte seg på toppen av vulkanen. Og så snart de første solstrålene dukket opp bak steinene, bandt han dem med et tau og fanget lyset. Den fangede solen ble tvunget til å love å aldri bryte det vanlige bevegelsestempoet igjen, og siden har dagen på Hawaii-øyene ikke lenger blitt forkortet. Riktignok ofret innbyggerne på øya Maui, som kjente gudenes ustadighet, årlig til dem og kastet deilig mat og kokosnøtter i krateret. Det ble antatt at Maui og Hina, som hadde smakt på gavene, ville overvåke det useriøse lyset strengere.

I motsetning til sine brennende naboer: Mauna Loa og Kilauea vulkanene på naboøya Hawaii, Haleakala regnes nå som utdødd, selv om den rett og slett kan ha sovnet en kort stund. Sist gang vulkanen brøt ut var i 1790. I løpet av de to århundrene som har gått siden den gang, på bunnen av et gigantisk krater, hvis område når femti kvadratkilometer, har det vokst skog noen steder, og bekker har tatt veien langs bakkene og dannet en liten innsjø under. Bratte basaltklipper reiser seg nesten en kilometer over bunnen av vulkanbassenget, som festningsmurer.

I den nordlige delen av krateret beiter lokale innbyggere storfe på grønne enger, og i sørvest er det sandørkener, hvis farge varierer fra lys beige til mørkebrun og til og med lilla rød. Blant dette illevarslende landskapet stiger her og der flerfargede kjegler av sekundære vulkaner to hundre til tre hundre meter over den lilla sletten, og skaper et unikt Mars-landskap.

Selve krateret er ikke rundt, men strekker seg tolv kilometer fra vest til øst; dens bredde fra nord til sør er fire kilometer. Vulkanen var en gang tre hundre meter høyere, men toppen ble fjernet under det siste utbruddet.

Skråningene til Haleakala, i motsetning til de fleste vulkankratere, ser ikke helt regelmessige ut. De er delvis ødelagt og kuttet av dype kløfter. Mot øst og nord, ved kanten av krateret, er det to enorme hull, «portene» til Kaupo og Kulau. Langs disse storslåtte korridorene suser havvindene inn i det vulkanske bassenget og bringer skyer og regn.

Forresten, takket være denne strukturen til krateret, kan du observere interessante ting her. optisk fenomen, beskrevet tidligere i de tyske Harz-fjellene - det såkalte Brocken Ghost. Skyggen av en mann som står på kanten av toppen projiseres forstørret på det grå sløret av skyer som fyller krateret ved føttene hans, og gir inntrykk av at en slags kjempe beveger seg der. På et tidspunkt i Harz forårsaket slike "spøkelser" som dukket opp nær Mount Brocken overtroisk frykt blant lokale innbyggere, som trodde at hekser fra hele området samlet seg på fjellet for deres sabbat.

I 1960 ble Haleakala erklært en nasjonalpark, og nå er alle de pittoreske og uvanlige hjørnene av det gigantiske krateret forbundet med et nettverk av spesielle stier langs hvilke turister kan nå de mest avsidesliggende stedene i denne fantastiske lukkede verdenen og nyte synet av dens mange naturlige underverker.

Den reisende vil se frosne lavaelver i en gigantisk vulkansk bolle og blålilla sekundære vulkaner som svulmer opp med koniske stein-wigwams. Han vil kunne beundre de iriserende rød-brun-svarte nyansene ispedd vulkansk obsidian-glass i de mørke høye klippene laget av grå lagdelt aske.

Og det viktigste er å oppdage en fantastisk plante, som bare finnes i Haleakala-krateret og bærer det poetiske navnet "sølvblad". Dette sjeldne botaniske mirakelet ligner et grånende sølvpinnsvin eller en slags kule med skarpe lange fjær, fra midten stiger en tykk kjøttfull stilkbeholder, dekket en gang i hele plantens levetid med en bukett lilla blomster.

"Sølvbladet" lever bare rundt tjue år, i løpet av denne tiden når det en høyde på tre meter. Så blomstrer den en stund og slår seerne med sin størrelse, farger og aromaer. Så dør planten, og dens smale, sølv, sabelformede blader, som den har fått navnet sitt for, visner og faller av.

Den ville skjønnheten i landskapene sett fra Haleakala-ryggen har gjentatte ganger inspirert kunstnere og forfattere. De viet mange verk til vulkanen. Blant dem som besøkte dette naturens mirakel på den fjerne stillehavsøygruppen var slike fantastiske litterære kunstnere som Mark Twain og Jack London.

Mark Twain, som besøkte Maui i 1866, beskrev hans oppstigning til vulkanen i en bok med memoarer om ungdomsvandringene hans. En munter gruppe unge, muntre eventyrere klatret opp bakkene til Haleakala i to dager for å nå toppen. (På den tiden var det ikke bare en vei til toppen, men ikke engang en tålelig sti, for ikke å nevne det faktum at det første kartet over vulkanen ble laget tre år etter besøket.)

Etter å ha tilbrakt natten ved bålet (temperaturen synker med femten grader når de klatrer vulkanen), klatret de frosne reisende til slutt ut til kanten av krateret og ble stående lenge, sjokkert over utsikten. Så steg ungdommelig entusiasme i årene deres, og for å varme seg begynte de å rulle opp til klippen og kaste ned heftige basaltblokker på størrelse med en tønne whisky. Etter å ha varmet opp på denne måten og vist vulkanen deres dyktighet, la Mark Twain og hans følgesvenner av gårde på vei tilbake.

Nå klatrer turister til toppen langs en svingete sti som går gjennom grønne enger og eukalyptuslunder. Som regel er de ikke fornøyde med skuespillet fra Kalahaku-observasjonsdekket som ligger på toppen, men går ned og ønsker å sette sporene sine både på skogsstiene nær kratersjøen og på vulkansanden i ørkenens sørlige regioner. krateret. Dessuten er det selvfølgelig umulig å forlate Haleakala uten å se det legendariske "sølvbladet" med egne øyne.

Mange reisende overnatter i krateret for å beundre det mest imponerende synet Haleakala har å tilby – solen som stiger opp over kraterkanten, innrammet av virvlende skyer og svarte silhuetter av lavasteiner på ryggen.

Den sjeldne kombinasjonen av hardhet og skjønnhet i det vulkanske landskapet i Haleakala etterlater ingen likegyldige. Men den magiske sjarmen til "House of the Sun" kan ikke uttrykkes med ord - du må oppleve det selv. På et tidspunkt ble dette nøyaktig bemerket av Jack London, som skrev etter hjemkomsten fra øya Maui: "Haleakala bærer et spesielt budskap til den menneskelige sjelen, et budskap om slik skjønnhet og mirakuløs kraft at det er umulig å motta det andre- hånd."

Et favorittferiested for mange millioner turister fra Europa og Amerika, de er fortsatt de farligste på planeten. Faktum er at Hawaii er sentrum for de største vulkanutbruddene i det nordlige vannet i Stillehavet. Tusenvis av turister som er ivrige etter å oppleve naturlig fyrverkeri strømmer ofte til Oahu for å gå om bord på fly fra Honolulu til Hawi eller Kona. Det er der, før vulkanutbruddene på øya Hawaii, initiativrike lokalbefolkningen organiserer en rekke utflukter til foten av fjellene.

Lengden er minst 2500 km. Dessuten er de plassert mellom 19° og 29° nordlig breddegrad. Det ser ut til at øyene ikke tilhører vulkanene i Stillehavet som er en del av de såkalte

Brannring. Mest av Slike vulkaner er forbundet med hverandre av dype skyttergraver som dannes på de stedene på havbunnen hvor jordskorpen nærmer seg kontinentet.

Resultatet av en slik oppbygging er fremveksten av en naturlig friksjonsprosess, som igjen fører til en økning i omgivelsestemperaturen. Dette fører alltid til oppvarming av vulkaner, og deretter til utbrudd.

I forbindelse med ovenstående oppstår spørsmålet: hvorfor bryter vulkaner som er plassert på stasjonært ut? Svaret, viser det seg, er enkelt. Øyene ligger rett over det varme punktet i jordmantelen, som fungerer som en konstant kilde til høy temperatur. Forskere hevder at det ikke er så få lignende varmekilder på planeten vår: rundt 30. Alle av dem utmerker seg ved deres immobilitet og konstante handling. Dette betyr at under bevegelsen av jordskorpen skaper en slik varmekilde flere aktive vulkaner på den.

På samme måte ble ikke bare vulkanene på, men også selve Hawaii dannet. I det vestlige Stillehavet forskyver jordskorpen seg gradvis vestover. Samtidig kunne forskerne beregne at jordskorpen allerede hadde avansert 2414 km. Derfor kan vi anta arten av . Geologer sier at alle øyene er gamle utdødde og for tiden aktive vulkaner. De eldste når det gjelder tidspunkt for forekomst er i vest, og de yngste er i øst (øya Hawaii).

Hawaii Island Triangle har et areal på omtrent 19 000 km2. Mest høyt punktØya er toppen av Mauna Kea, hvis høyde når 4205 m over havet. Hun kan betraktes som mest høyt fjell i verden, siden dens virkelige høyde, sammen med foten, gjemmer seg på en dybde på 5998 m, er 10 203 m.

Flere teleskoper ble installert på Mauna Kea, slik at forskere kunne observere bevegelsene til stjerner, planeter og forskjellige kosmiske kropper.

Grunnleggende øyeblikk

Statens hovedstad er Honolulu. En moderne by med flere etasjer ligger på sørkystenøyene Oahu. De lange snøhvite strendene og det blå havvannet er perfekt for bading og soling; surfere overgir seg til bølgene på øyas nordkyst. Og i ferieby Waikiki Beach har et pulserende natteliv.

Øya Hawaii omtales av lokalbefolkningen som den "store øya" på grunn av sin størrelse, og også for ikke å forveksles med navnet på staten. Det mest bemerkelsesverdige her er vulkanene, spesielt den aktive Kilauea. På øya fantastiske strender og mange idrettsbaner, Lahaina, den gamle hovedstaden i Hawaii-riket, ligger også her. Du bør definitivt besøke den sovende vulkanen Haleakala, 3000 m høy.

Plassert nord på øya Molokai og Lanai er det beste valget for de som leter etter ha en avslappende ferie, hvor du kan vandre til fots, sykle på et muldyr eller sykle på langrenn i en jeep. Kauai eller Garden Island er et ekte tropisk paradis, hvis elver og fossefall vil appellere til fiskeentusiaster.

Panorama av Honolulu

Geografien til Hawaii-øyene

Skjærgården omfatter 8 store øyer, samt mange små holmer og atoller. Øyene ligger i det nordlige Stillehavet, mellom 19° og 29° nordlig bredde. Hawaii strekker seg fra nordvest til sørøst og dekker et område på 16 636 km². Den totale lengden på Hawaii-øyene er 2400 km. Deres isolerte posisjon, tapt i havet, forklarer hvorfor europeere oppdaget dem så sent - først på 1700-tallet.

Hawaii-øyene fra verdensrommet

Hawaiis historie

I følge de mest pålitelige kildene seilte forfedrene til moderne hawaiianere fra Tahiti rundt 1100-tallet. Tahitianerne seilte tusenvis av kilometer frem og tilbake over havet i toseters kanoer. Det gamle hawaiiske samfunnet ble styrt av høvdinger, matriarkalske, og religion fulgte strenge lover kalt kapu. Tahitianerne drev ut de innfødte, og den fremmede presten utnevnte sin egen konge. De følgende århundrene gikk i konstant sivil strid: øyene forenet seg enten til fagforeninger eller forlot dem. Den polynesiske opprinnelsen er bevist av den etniske typen og skikkene til de moderne øyboerne.

Tegning som viser bosettingen til øyboerne før europeernes ankomst

Europeere på Hawaii

Hawaii-øyene ble oppdaget av James Cook i 1778 under reise rundt i verden. Her døde han i en konflikt med de innfødte - han prøvde å dempe deres ønske, som var usunt fra europeernes synspunkt, om å ta ting fra hvite uten å spørre og møtte motstand. Før tragisk død han klarte å gi øyene et navn - Sandwichøyene. Det er bare én ting som forbinder dem med den populære gatekjøkkensandwich – opprinnelsen til begrepet fra en adelig engelsk familie. Jarlen av Sandwich, som øyene opprinnelig ble oppkalt etter, hadde ansvaret for britiske maritime anliggender. Moderne navn hele øygruppen kommer fra navnet på den største øya - Hawaii.

På begynnelsen av 1790-tallet erobret og forenet kong Kamehameha, en høvding på Big Island, Hawaii-øyene. Han er kjent for å bringe fred og stabilitet til et samfunn som stadig var plaget av borgerstrid og kriger om makten til de privilegerte klassene. Etter Kamehamehas død i 1819, arvet sønnen Liholiho tronen.

Kristne misjonærer ankom øya litt senere, og midt i Hawaiis sosiale og åndelige kaos begynte de å «redde sjelene sine». Hvalfangere fra New England ankom også øya, på jakt etter alternative fiskekilder. Og i 1840 var Lahaina og Honolulu blitt flest kjente byer hvalfangere på stillehavskysten. I mellomtiden begynte utlendinger å ta over Hawaiis fruktbare land, og etablere stokkplantasjer i de store åpne områdene. De trengte arbeidskraft og etterlyste innvandrere fra Asia og Europa. Denne forhøyede hawaiisk multietnisk kultur, men den etterlot mange innfødte uten land.

Amerikansk historie om Hawaii

Fram til 1893 var Hawaii trygt styrt av et lokalt kongedynasti, men 5 år etter styrtet av monarken ble territoriet som var uten eier annektert av USA. Den amerikanske regjeringen var motvillige til å støtte kuppet, men innså snart at kolonisering av øyene kunne være et viktig strategisk skritt, og Hawaii ble annektert til amerikansk territorium i 1898. Det beryktede Pearl Harbor overraskelsesangrepet på Hawaii-øyene i 1941 trakk USA inn i andre verdenskrig. verdenskrig. Øyene ble en fullverdig, 50. stat i 1959. Siden den gang har Hawaii med jevne mellomrom forsøkt å løsrive seg fra USA, men mer i fantasiene til enkelte politiske aktivister enn for alvor.

russisk Hawaii

Våre landsmenn deltok også i utviklingen av Hawaii-øyene. Kaptein Yuri Lisyansky omseilet verden med Kruzenshtern på begynnelsen av 1800-tallet, og en av de små øyene ble navngitt til hans ære. Da, som i vår tid, var det ubebodd, praktisk talt blottet for vegetasjon, hele plassen var okkupert av hekkende sjøfugler og nybygg av munkesel. Etter hjemkomsten publiserte den reisende memoarer som beskrev Hawaii, som også var populære i Europa.

De største øyene

Turister foretrekker å bo på seks Hawaii-øyer, som hver har sine egne egenskaper: utviklet infrastruktur eller tvert imot fraværet av støyende underholdning og uberørt natur. Dette er vulkanske Hawaii, som ga navnet til øygruppen, hovedstaden Oahu, rolige Molokai, fasjonable Maui, dekket med eksotiske planter Kauai og dykkernes drøm om Lanai.

Den største øya, ikke bare i øygruppen og i hele USA, kalles ofte ganske enkelt Big, for ikke å skape språklig forvirring. På det bredeste punktet når den 150 km, men dette er ikke grensen ennå: aktive vulkaner i løpet av de siste 30 årene har de lagt til et par hundre hektar til øya. Det er også her det er mest høyt fjell i verden, hvis du ikke teller fra jordens overflate, men fra bunnen skjult dypt under vann. Hawaiis Mauna Kea overgår Everest med nesten 1,5 km. Det er 5 totalt på øya store vulkaner, både utdødd og sovende, og aktiv. I fremtiden, om omtrent 100 tusen år, vil en annen undervannsvulkan dukke opp sørøst på øya. Nærheten til vulkaner hindrer ikke i det minste utviklingen av infrastruktur: det er anstendige veier offentlige busser, taxi, inn internasjonale flyplasser Hilo og Kona har bilutleie. Sjøfartøy anløper havnene Hilo og Kawaii, cruiseskip foretrekker Kailua-Kona.

På sørøst på øya Hawaii ligger Hawaiian Volcanoes National Park, som er et av få steder på planeten hvor det er relativt trygt å se vulkanutbrudd. Siden 1983 har den lave Kilauea, som når 1247 meter, vært kontinuerlig aktiv her. Riktignok er høyden relativ - flere kilometer er gjemt under vannet. Lavaen renner rett ut i havet: turister får et spennende syn når en knallrød bekk eksploderer i dampskyer og øyeblikkelig avkjøles i vannet. Rundt vulkanen er det et kalderabasseng med en diameter på 3 kilometer, i skråningene som Halemaumau-krateret ligger - en ekte lavasjø, der gudinnen Pele, ildens og utbruddets beskytter, bor. Svoveldamp og sur nedbør brenner alt rundt; i et stykke fra kratrene blir den golde ørkenen til en Edens hage. Det begynte å bli holdt turer her på midten av 1800-tallet. Nasjonalparken ble opprettet i 1916, siden 1987 har objektet blitt en del av Verdensarv UNESCO. For sikkerheten til turister, øst for Kilauea, i en avstand på mindre enn 2 km, er det en Observasjons dekk, hvorfra både aske og lava er godt synlig.

Blant de menneskeskapte attraksjonene i parken er museet til Thomas Jaggar, en berømt vulkanolog, den første direktøren for det nærliggende observatoriet, som dessverre er stengt for turister, verdig oppmerksomhet. Museet har interaktive utstillinger dedikert til øyas natur. I nærheten har det historiske Volcano House-hotellet, bygget på 70-tallet, blitt nesten restaurert år XIXårhundre. Det brukes nå som suvenirbutikk, hotell og restaurant, med renoveringer som fortsatt pågår. Den største fordelen med hotellet er en utmerket utsikt over vulkanen, selv om det på grunn av gassutslipp er nødvendig å evakuere gjester fra tid til annen.

En annen vulkan over 4 km høy, Mauna Loa, ligger mindre enn 30 km vest for Kilauea. Det anses som ganske farlig, selv om det siste ødeleggende utbruddet skjedde for mer enn 60 år siden. For turisters bekvemmelighet er det lagt en ny rute langs den slake skråningen. Vulkanen Mauna Kea, som ligger i nord, er det offisielle rekreasjonsområde for øyboerne. Jakt på villgeiter og fasaner er tillatt her. På grunn av den høye høyden vil turister trenge bemerkelsesverdig fysisk trening, så bare elskere av vanskelige stigninger vil klatre her. turveier. I januar-februar går folk på ski, selv om det ikke er lagt til rette for spesielle forhold for dette. Den 2,5 kilometer lange Hualalai ligger vest på øya og har sovet i mer enn 200 år. Den har så mange som 6 kratere, som er lette å klatre, men dette er forbudt av eierne av området rundt. Spesielt utholdende turister sklir imidlertid opp på egen risiko og risiko. Til slutt, i nord ligger Kohala, utdødd for 60 tusen år siden, og strekker seg 35 km i lengde. Den har utmerkede strender i nærheten, inkludert den hvite sandstranden Kaunaoa Bay. Selv om det ble bygget et dyrt hotell i nærheten, er alle tillatt på stranden.

Hualalai vulkanen

Det sørligste punktet i statene er Ka Lae, en steinete, bratt kyst. Nord for den er øyas natur mye mer innbydende. Du trenger ikke gå dypt inn i jungelen for å beundre tropisk vegetasjon. Hawaiian Botanical Garden, med sin rike samling av palmer, har turstier og grasiøse broer over bekker. I hagen kan du se flere små fosser; den mer alvorlige, 129 meter lange Akaka, ligger 18 km nord for byen Hilo. Kongefamiliens hjem, bygget for guvernøren i første halvdel av 1800-tallet, ble senere gitt til Hawaii-dynastiet. Nå er det beskjedne toetasjes huset med utskårne rekkverk gjort om til et museum med historiske møbler og gjenstander.

Oahu Island

Delstatens hovedstad, Honolulu, ligger på den tredje største øya i øygruppen, Oahu. I nærheten av forstaden til hovedstaden Waikiki, og alle hovedhotellene ligger. Fordelene med en ferie her er åpenbare: nær flyplassen, mange butikker, restauranter og underholdningssentre, utmerkede veier. Det er også mye folk, men du kan finne relativt rimelig hotell. Overnatting på mer avsidesliggende øyer er dyrere. Det er alltid nok plass på strendene, fordi den viktigste er 3 km lang.

De organiserer for turister sightseeing tur på skip, kvelder med hawaiisk dans. Den mest interessante turen var til Pearl Harbor. Selv om dette er en aktiv amerikansk militærbase, er det avsatt et eget område for turister å besøke. En fin bonus er en tur til et sunket slagskip. Hele basen kan sees ovenfra med helikopter. En halvtimes flytur koster fra $200. Turer rundt Honolulu sentrum er også populære. Byen skinner ikke med arkitektoniske severdigheter, men for kontinentale gjester virker de lokale bygningene eksotiske. I den nordlige delen av øya ligger Natur reservat, hvor organiserte utflukter tar deg.

Molokai Island

Øya ser ut til å være spesialdesignet for elskere av stillhet. sandstrender, inkludert den lengste på Hawaii, med et minimum av biler. Ruinene av gamle strukturer er bevart på Molokai. Den mest praktiske måten å komme seg rundt på øya er på sykkel, og du kan komme deg til den populære landsbyen Kalaupapa langs en pittoresk sti med muldyr. En gang i tiden bodde det mennesker med spedalskhet her. Dagens turister har ingenting å frykte - det var lenge siden, og dessuten er ikke spedalskhet smittsomt.

Fot Papalaua-fossen på øya Molokai

Det er to offisielle språk: engelsk og hawaiisk, og ett uoffisielt - pidgin. Det hawaiiske språket har gjennomgått en vekkelse

Maui Island

Denne øya er en krysning mellom Molokai og Oahu: det er mer sivilisasjon, men ikke irriterende mye som rundt Honolulu. Den sørøstlige delen er den mest fasjonable, med service av høyeste kvalitet og passende priser. Området rundt Wailea byr på flotte surfe- og dykkemuligheter. Det er bare én vulkan på Maui, Haleakala, men den er høy – ​​tre kilometer lang. Mens du klatrer og passerer gjennom den ene klimasonen etter den andre, kan du til og med fryse, så turister tar med seg vindjakker. Om vinteren samles hvaler utenfor kysten, men for å se dem godt må du ut på havet på en båt.

Møte med en hval

Kauai Island

Det beste stedet å observere tropiske planter i all deres mangfold er på øya Kauai. Dette er et av de få områdene på Hawaii som viser hint av sesongvariasjoner - høsten og vinteren er ofte regnfulle. Motorveier på Kauai er det nesten ingen, men du kan vandre fritt til fots uten frykt giftige slanger. Det er ingen moderne underholdning eller nasjonal eksotisme her. Hele øya er et sammenhengende naturreservat med den gigantiske Waimea Canyon, nest i størrelse etter Colorado.

Kalalau-dalen på øya Kauai

Lanai Island

Den roligste øya, en tidligere ananasplantasje med en enkelt landsby, ble valgt av dykkere. Dykkestedene rundt Lanai er noen av de beste i verden. Øyas topografi gjør det mulig å reise med jeep. De som ikke dykker, jakter på hovdyr, svømmer, ser på delfiner.

Delfiner nær øya Lanai

Aktive ferier på Hawaii-øyene

Hawaii er toppen av en undervannsrygg, det er mange sjøfjell rundt som ikke stikker opp til overflaten, derfor er forholdene for dykking på øyene rett og slett ideelle. Du kan snorkle i Molokini-krateret. Den legendariske surfingen, som med rette anses å være fødestedet til Hawaii-øyene, har lenge vært et ekte transportmiddel og en del av offentlige ritualer. Senere ble det ekstrem underholdning, som på begynnelsen av 1900-tallet selv gjester på øyene begav seg til. På hver anstendig strand kan du finne en instruktør og leie utstyr. For nybegynnere er de beste bølgene i Waikiki-området. Hvis du ikke har mot til å svømme på egenhånd, kan du delta sjøtur i kano som passasjer. I tillegg til surfing, trives ridning, fjellklatring og fotturer på Hawaii-øyene. Fra dyrt aktiv underholdning Ubåtdykking og helikopterreiser er høyt verdsatt.

Befolkning på Hawaii

Det velsignede klimaet og utviklingen av turisme tillot de innfødte hawaiianerne å følge den tradisjonelle livsstilen. Riktignok har de lenge vært en minoritet av befolkningen. Mindre enn 10 % av hawaiianerne identifiserer seg som innfødte.

I motsetning til fastlandet i USA, kan Hawaii lett være et annet land. Faktisk vil noen innfødte Hawaiianere gjerne gå tilbake til uavhengig nasjonsstatus. Både når det gjelder geografi og kultur ble Hawaii dannet isolert, og både floraen og faunaen på øyene er unik.

Det kan ikke sies at noen etnisk gruppe er dominerende, og dette rasemangfoldet skiller seg også fra amerikansk multikulturalisme. Hawaii har et stort asiatisk samfunn og små afroamerikanske og latinamerikanske samfunn.

Lokal kultur

Hawaiianere liker å delta i folklore-ensembler som danser den populære lokale huladansen, demonstrerer surfing av høy klasse og lærer kunsten sin til turister. Ingen tilber mange guder lenger, men fargerike hawaiiske legender er bevart fra den tidligere polyteismen, som urbefolkningen på øyene med glede vil fortelle gjestene. En annen populær hawaiisk aktivitet er å synge folkesanger akkompagnert av en ukulele, eller miniatyrgitar, som ikke er så eldgammel. I hovedsak er dette kontinentalamerikanske sanger omarbeidet fra et århundre siden, smaksatt med lokal smak.

Som det sømmer seg et tropisk øyparadis, er Hawaii helt rolig. Bortsett fra den kosmopolitiske Honolulu aloha-skjorten og sandalene (ruba-slippa) egnet for enhver anledning og begivenhet, det være seg familiesammenkomster eller moro og avslapning utendørs med venner. Å ta vare på øyene og samfunnet er et must.

Og så er det aloha...eller rettere sagt, alooooha! - som de ville sagt på en luau (lokal helligdag). Dette er selvfølgelig en hilsen, men også mer enn en hilsen. Den uttrykker god folkeskikk, den daglige praksisen med åpenhet, gjestfrihet og vennlighet og gjelder alle, både lokalbefolkningen og turister.

Språk

Hawaii har to offisielle språk: engelsk og hawaiisk, og ett uoffisielt språk: pidgin. Det hawaiiske språket har gjennomgått en vekkelse, men likevel, bortsett fra i offisielle institusjoner (skoler, forestillinger), det er vanskelig å høre ham inn Hverdagen. Alle innbyggerne snakker engelsk, men når lokalbefolkningen «forteller historien» til hverandre, kan de bytte til en avslappet, ironisk pidgin. Pidgin ble oppfunnet på sukkerplantasjene som en vanlig dialekt for ulike fremmedarbeidere.

Hawaii for...

Fire dager

Alle transoceaniske flyvninger lander i Honolulu. Så du kan tilbringe noen dager på Oahu. Mellom surfing og soling på Waikikis strender kan du besøke Honolulu-museer og spasere gjennom byens Chinatown, klatre til toppen av Diamond Head og snorkle i Hanauama Bay. Om vinteren kan du beundre de gigantiske bølgene på nordkysten.

Toppen av Diamond Head Volcano - "Diamond Head"

En uke

Om en uke kan du få tid til å se en annen øy, for eksempel Maui. Oppdage Gammel by, hjemmet til Lahaina-hvalfangstindustrien, gå til Haleakala nasjonalpark for å se soloppgangen over vulkankrateret, dra på hvalsafari, dykk i Molokini-krateret, ri på vei tilbake til Hana og stupe ned i fossebassengene ved Oheo Gulch .

To uker

Hvis du har to uker eller mer, besøk øya Hawaii. På Big Island Du kan få et glimt av det gamle Hawaii i Puhuhonua O Honaunau National Historical Park, dra på elverafting og snorkling ved Keala-kekua Bay, slappe av på strendene i Nord-Kona og Sør-Kona, besøke kaffefarmene i Sør-Kona og si "Aloha" til gudinnen Pele ved vulkanen Hawaii nasjonalpark. Hvis du velger en annen øy, Kauai, flyt Wailua-elven, gå på fottur i Waimea Canyon og Koke State Park, svøm i Hanalei Bay, dykk ved Kehe Beach og gå eller padle på Na Pali Coast.

I Puhuhonua O Honaunau nasjonalpark

Turistinformasjon

Ferier på Hawaii er ikke billige selv for amerikanere - flyreiser er for dyre, og hoteller er ikke sjenerte for å kreve høyere priser. Budsjetthoteller utenfor underholdningssentre vil være rimeligere. Vi anbefaler å bruke Booking.com-tjenesten, hvor du kan bestille hotellrom, leilighet eller villa med rabatter på opptil 60 %.

Været på Hawaii

I motsetning til mange tropiske feriesteder, har ikke Hawaii-øyene en tydelig tørr og våt periode. Fra sen høst til tidlig på våren er det mer nedbør enn om sommeren, men det er ingen langvarig regn på mange dager. Klimaet er ideelt for helårs rekreasjon. Om sommeren er det varmt, temperaturen er ca +30 °C, og det er fare for orkaner. Om vinteren faller kysten sjelden under +18 °C, snø er mulig i fjellene.

Lanikai Beach på Oahu

Når du skal gå

• desember-april. Litt kjøligere enn vanlig, luftfuktigheten er høy som vinter. Høy turistsesong. Dette er tiden for å surfe og hvalsafari på Hawaii.
• mai-september. Stort sett sol, skyfrie dager og store folkemengder av familier på sommerferie.
• oktober november. Ekstremt varm og fuktig tid på året, men færre turister betyr rimeligere overnatting.

Hvordan komme til Hawaii

Hawaii – dyrt sted rekreasjon først og fremst på grunn av avstanden fra kontinentet. Den nærmeste delen av fastlandet ligger 3000 km fra øyene. Det er ingen direktefly fra Russland til Honolulu. En flytur med overføringer gjennom asiatiske land eller USA vil ta mer enn en dag. Et annet alternativ er å reise til Hawaii-øyene på cruiseskip.

Hva du skal kjøpe på Hawaii

The Big Island produserte en gang sukkerrør, men den siste plantasjen stengte for 20 år siden. Nøtter, papaya, litt kaffe og orkideer dyrkes for eksport. I utgangspunktet er all innsats fra lokale produsenter rettet mot turister. En overflod av suvenirer, fargerike stoffer, autentiske bittesmå gitarer - det beste stedet å kjøpe dette er i Honolulu og området rundt.

Hva du skal prøve

I mange århundrer var den viktigste proteinmaten til øyboerne fisk; kjøtt kom på bordet mye sjeldnere. I tillegg var det kjønnsforbud: kvinner kunne for eksempel ikke spise bananer og svinekjøtt. Den lokale ekvivalenten til poteter, taro, er mye brukt i hovedretter og til baking. Turister vil nyte retter laget av nyfanget fisk og fargerike cocktailer med eksotiske navn.

Restaurant i Honolulu

Tid på Hawaii

Honolulu tidssone: UTC-10:00 eller HST. Tiden på Hawaii-øyene er 13 timer bak Moskva.

Sikkerhetsspørsmål

Tsunamier observeres i de nordlige regionene, orkaner oppstår om sommeren og høsten, men de forårsaker ikke mye skade på øyene som stikker høyt opp av vannet. På grunn av geologiens særegenheter når ekko av jordskjelv i Alaska og Chile hit. Den siste store begivenheten av denne typen var den japanske katastrofen i 2011. Da forårsaket rystelsene som nådde Hawaii-øyene store materielle skader, men det var ingen personskader. Av og til sprer vulkanske gasser seg over Big Island. Det er ikke dødelig, men er skadelig for personer med astma og allergier. Symptomer på forgiftning minner om tap av styrke forårsaket av influensa. En politisk bevegelse for Hawaiis uavhengighet eksisterer, men turister vil neppe vite om det: de viktigste protestene finner sted på fastlandet.