Anden dag i Istanbul: Galata Tower, Golden Horn, Grand Bazaar og Valens Akvædukt. Fantastisk gåtur rundt i Istanbul Hagia Sophia-moskeen

For nylig, lige før starten på masseurolighederne i Tyrkiet, besøgte jeg Istanbul. Mange mennesker ved, at dette er en stor og vigtig by, som ofte fejlagtigt betragter den som Tyrkiets hovedstad, endnu færre ved, at den ligger i både Europa og Asien, og meget få mennesker husker, at denne by for hundrede år siden hed Konstantinopel. Og dette er ikke længere kun byens navn, men en slags lynnedslag, da Konstantinopel gennem hele middelalderen og endnu senere var den største og rigeste by i Europa.

Konstantinopel, Byzans, By, Ny Rom, Konstantinopel – det hele handler om ham. Selv i dag lever ordet "Konstantinopel" i bedste velgående, f.eks ortodokse kirke. Patriarken af ​​Konstantinopel er højere end alle andre patriarker, selv patriarken af ​​Jerusalem, og hans residens er stadig i det islamiske Istanbul.

Dette indlæg er det første i en planlagt serie, hvor jeg vil tale om denne herlige by og dens hovedattraktioner.

Istanbul er den største by i Tyrkiet og unik i sin geografiske placering. Bosporusstrædet deler byen i to dele: europæisk (i forgrunden) og asiatisk. Baseret på det samlede antal borgere, der bor i begge dele, ligger Istanbul på tredjepladsen i Europa med hensyn til befolkning.

Istanbul, som alle, der har set "The Diamond Arm", ved, er en by med kontraster. Kontrasterne her er forskellige. En af dem er kontrasten mellem orientalsk smag og europæisk design og resultater af videnskabelige og teknologiske fremskridt.
Istanbul er en moderne europæisk by med et veludviklet transportsystem. Sporvognen er den mest vejledende i denne henseende.

Mange mennesker anser Tyrkiet for at være en form for ikke særligt udviklet asiatisk land, hvor kun turisme fremmes. Men sammenlign for eksempel Istanbul-sporvognen med den fra Moskva. Hvem ser mere avanceret ud her?
Rejse med sporvogn koster tre lire (50 rubler). Samme pris er for rejser med tog og passagerskibe, som i betragtning af, at der er vand rundt omkring, erstatter busser. I det mindste, shuttlebusser Jeg så det ikke.

Sådan ser et sporvognsstoppested ud, der står mellem sporvognssporene, altså et i begge retninger. Indgangen til den er gennem tæller. Du køber en token på gaden i nærheden fra en maskine til tre lire, smider den ind og går igennem. Stubben er tydelig, og det viser billedet tydeligt mest af stoppestederne er åbne, og du kan roligt gå uden om tælleren, men jeg har ikke bemærket noget lignende her. Forestil dig, hvad der vil ske, hvis et sådant betalingssystem bliver lavet her.

I den historiske del af byen er gaderne meget smalle, og biler og sporvogne kører ad samme vej. I modsætning til Moskvas sporvognsspor, som er beklædt med belægningssten og kørsel på dem dræber både affjedringen og humøret, er skinnerne her forsænket i den almindelige vejbelægning, og bilkørsel volder ingen gener.

Istanbuls største turistattraktion er Hagia Sophia. Det menes, at det blev bygget af kejser Justinian tilbage i det 6. århundrede. Vi vil helt sikkert besøge det, såvel som andre interessante steder, som jeg vil nævne i dette indlæg.

Generelt er der mange historiske attraktioner i Istanbul, og forskellige kulturer er også en kontrast. Denne by var trods alt hovedstaden i fire imperier: romersk, byzantinsk, latin og osmannisk.

Ved siden af ​​Hagia Sophia ligger Basilica Cistern, et enormt underjordisk reservoir, der blev brugt fra oldtiden og frem til det 16. århundrede.

Den blå moské - står overfor Hagia Sophia og er et mesterværk af islamisk arkitektur fra det 17. århundrede. Alle disse attraktioner er placeret i det meget historiske centrum, hvor der er flere turister end mennesker.

På trods af alt dette, her sameksisterer turistattraktioner med nogle faldefærdige hytter. Dette er en anden kontrast til Istanbul. På billedet: forladte træhuse nær Den Blå Moské.

Endnu et eksempel. Også i det historiske centrum.

Et andet monument fra oldtiden er byens hippodrome, hvorpå forskellige mindesøjler og obelisker blev installeret. Nu er de de eneste tilbage fra hippodromen, og selv da kun tre.

Hvor paradoksalt det end lyder, så viser netop dette vandlandskab Istanbuls centrum. Faktum er, at dette er sammenløbet af Bosporus og Det Gyldne Horn, som deler byen i tre dele. Kap Verde til højre er Palace Cape, eller Saraiburnu, hvorfra den gamle by begynder.

Sarayburnu er spidsen af ​​et lille stykke land, vasket på tre sider af vandet i Det Gyldne Horn, Bosporus og Marmarahavet. Det er ikke overraskende, at byen mægtige Konstantinopel blomstrede her i oldtiden. På kappen, på en bakke, ligger Topkapi-paladset, som fungerede som hovedresidensen for de osmanniske sultaner i 400 år.

Natteudsigt over molen og Topkapi. Jeg gik ikke til dette palads, fordi synet af en enorm menneskemængde, støjende på forskellige sprog, stillet op i varmen foran dets indgang, afskrækkede ethvert ønske om overhovedet at finde ud af, hvilke linjer der var hvor.

Ved siden af ​​Topkapi ligger Istanbuls arkæologiske museum, en af ​​de største samlinger af antikke udstillinger i verden. På billedet: detaljer om den berømte Ishtar-port, som stod i Babylon.

I nogle kvarterer er gaderne fyldt med butikker og varer udstillet, som på et tøjmarked. Du går ad en ret civil gade, du vender og ender i en slags Cherkizon.

Der er mange sådanne gader her. Og dette er endnu ikke Laleli - et shoppingområde, hvor shuttlehandlere fra Rusland og andre SNG-lande fylder op. Jeg tog ikke til Laleli, der er intet at se der - kun tøj, baller, vogne og irriterende salgsbarkere. Og jeg var der ti gange, da jeg var ung...

De første etager i alle gaderne i den gamle bydel er optaget af butikker, hvor man kan købe næsten alt. Hvad er priserne her? Tre lira (50 rubler) for en sporvogn virker lidt dyrt. For 5 lire (80 rubler) kan du købe en stor burger og en flaske cola - det ser ud til at være normalt. Du kan også bruge dem til at købe en lokalt fremstillet skjorte eller bluse. Eller en flaske importeret øl. Forresten er der ingen problemer med drikkevand: en halv-liters flaske i centrum, som i Moskva på Den Røde Plads, koster en lira (17 rubler), men bare i midten koster den en halv lira.

Galata er et historisk distrikt grundlagt af kolonister fra Genova i udkanten af ​​Konstantinopel. Det berømte Galata-tårn rejser sig over husene. Nu er dette centrum af Istanbul, Beyoglu-distriktet.

Fra Galata-tårnet, der står på toppen af ​​bakken, er disse middelaldergader.

Udsigt fra Galata-broens tårn og Istanbuls historiske centrum. Galata-broen er to-etagers. Den øverste del er beregnet til transport og fodgængere, den nederste del er optaget af adskillige restauranter.

Valens-akvædukten er et af symbolerne på Istanbul. Valens var en romersk kejser, der regerede i det 4. århundrede. Og naturligvis byggede han dette hydrauliske mirakel mere end en kilometer langt.

Gamle mure. Konstantinopel havde de mest magtfulde mure i verden. De, der beskyttede ham mod angreb fra land (billedet), gik i tre rækker. Nogle tårne ​​og mure er blevet restaureret, mens andre forbliver i ruiner.

Den berømte Yedikule-fæstning, bygget af Sultan Mehmed II efter erobringen af ​​Konstantinopel.

Som jeg allerede har sagt, skylles Istanbul af forskellige farvande både ude og inde; her er masser af volde. Mange kommer for at slappe af ved havet: smukke udsigter, frisk luft, kølighed.

Et par byboere vender hjem fra fiskeri. Af indlysende grunde er der rigtig mange fiskere i byen.
I sovjettiden sagde de, at Istanbul søhavn, en flok skibe, Marmarahavet er helt beskidt, du kan ikke svømme - forfaldende kapitalisme generelt. Jeg kan ikke huske, hvordan det var før, men nu er alt rent her. Når jeg gik langs denne dæmning, så jeg gentagne gange delfiner omkring tyve meter fra kysten.

Det er monstrene, der ligger fortøjet her ved adskillige moler.

I myldretiderne samler der sig et stort antal mennesker på molerne – folk venter på transport for at sejle til arbejde og hjem fra arbejde. Der er også mange turistruter, primært langs Bosporus. Jeg ville gerne en tur, men jeg havde ikke tid nok.

Istanbul har tre store internationale havne og en masse andre små. Havkommunikation udgør en vigtig andel i byens økonomi, er Bosporus alene det værd. Dens overbelastning er tre gange højere end Suez-kanalen. Istanbul tegner sig for omkring 27 % af Tyrkiets samlede BNP. På billedet: fragtskibe står på redepladsen i Marmarahavet ved indgangen til Bosporus.

Og dette er Grand Bazaar - et af de største overdækkede markeder i verden og sandsynligvis det ældste af dem. Der er mere end 50 gader og 3.000 butikker.

Grand Bazaar sælger hovedsageligt tøj, sko, smykker, samt tallerkener, tilbehør og andre souvenirartikler. Der er mange hængende lanternelamper som denne.

Om sommeren er det selvfølgelig varmt i Istanbul. Men på trods af, at byen ligger i subtroperne, er gennemsnitstemperaturen i juli-august under 25 grader celsius. Men solen er hård, så det er bedre at tage til Istanbul med solcreme.

Det er rart at gå rundt i det gamle Istanbul. Orientalsk smag på gaderne, butikker, caféer, måger, havet... Det er også smukt om natten, alt er roligt. I de følgende indlæg vil jeg vise og tale i detaljer om de mest interessante steder i denne store by.

Den tyrkiske metropol Istanbul, mangfoldig og støjende, strækker sig langs begge breder af Bosporus-strædet, blev grundlagt for næsten 3 tusind år siden. Det var hovedstaden i Romerriget kaldet Konstantinopel til ære for kejser Konstantin (330-395). I mere end 1000 år fungerede byen som hovedstad i det byzantinske imperium, og fra det 15. århundrede. blev centrum osmanniske imperium og senere (indtil 1923) - Tyrkiet. Istanbul, som legemliggør træk ved tre verdensimperier, er et enormt museum med unikke monumenter af arkitektur, religion og kultur. Det tager meget tid at lære dem at kende. Denne anbefalingsartikel foreslår, hvad du skal se i Istanbul om 4 dage og en rute rundt i byen.

Fra Ataturk Lufthavn til centrum af Istanbul kan du tage en taxa ($25-30), TN1 bus (11 lire, første flyvning kl. 04.00) eller den røde Havalimani metrolinje, hvor skilte fører fra ankomstterminalen. For at rejse skal du købe en engangskupon eller et Istanbul-kort. 6 stop med metro og derefter over til højhastighedssporvognen T1, der kører til centrum. Fra Sabiha Gokcen Lufthavn til centrum af Istanbul kører der kun landtransport - taxa (ca. 45 €) og Havabas-busser (15 lire, 1,5 time på vej, med afgang hver halve time).

Hvor skal man bo

Hvis du ikke ønsker at betale for meget for mad på restauranter og vil undgå enorme mængder af turister, anbefaler vi at bo på et af hotellerne eller hostels i Istiklal Street-området i Beyoğlu. Her slapper de af og bruger fritid primært på cafeer og restauranter lokale beboere, så priserne er lavere end for eksempel i centrum. Hvis du vil blive i tæt på til de vigtigste attraktioner, anbefaler vi at vælge Sultanahmet-området. Et andet af de mest populære steder at bo er Aksaray og Laleli. Hvis du køber en tur, vil agenten højst sandsynligt tilbyde dig overnatning i et af disse områder.

Titanic City Taksim

Kun 5 minutters gang fra Taksim-pladsen

394 anmeldelser

Meget god 8.3

Bestilte 12 gange i dag

Bestil

Opera Hotel Bosporus

Swimmingpool og tagrestaurant

69 anmeldelser

Rigtig god 7.8

Bestilte 10 gange i dag

Bestil

Swissotel The Bosporus Istanbul

Med en fantastisk udsigt over Bosporus

922 anmeldelser

Rigtig god 9.0

Booket 50 gange i dag

Bestil

Rixos Pera Istanbul

200 meter fra Istiklal Street

148 anmeldelser

Rigtig god 8.8

Booket 28 gange i dag

Bestil

Radisson Blu Hotel Istanbul Pera

Indendørs pool og tyrkisk bad

739 anmeldelser

Meget god 8.3

Booket 28 gange i dag

Bestil

1 dag

Når du befinder dig i centrum af Istanbul, mærker du straks dens polyfoni, byens travlhed og larm, trængsel og mangfoldighed. Slanke tårne ​​af minareter veksler med avantgarde højhuse lavet af glas og beton, ældgamle katedraler med underholdningscentre, ældgamle smalle gader med moderne brede boulevarder. En farverig skare af mennesker "flyder" i en stormfuld strøm i forskellige retninger.

Hagia Sophia-moskeen

Tyrkiets mest berømte religiøse monument, Hagia Sophia (Hagia Sophia), er faktisk nu et populært museum for byzantinsk arkitektur, der symboliserer "byzansens guldalder." I mere end 1 tusind år forblev katedralen den mest grandiose kristne kirke(537-1626). Opført på stedet for tidligere basilikaer ødelagt af brande, var katedralen beregnet til at symbolisere de byzantinske kejseres magt.
Den unikke kirke blev opført gennem det omhyggelige daglige arbejde af 10 tusinde mennesker.

Væggene er dekoreret med hvid marmor, leveret fra øen af ​​samme navn, grønne marmorsøjler er deres Efesos tempel Artemis, porfyrsøjler - fra det romerske soltempel. Katedralen, som led af jordskælv flere gange, overlevede. Den blev grundigt plyndret af korsfarerne (1204), og efter osmannernes erobring, efter delvis genopbygning, blev den omdannet til en moské - en utvivlsom udsmykning af Istanbul og en populær turistattraktion. 4 minareter, et rigt bibliotek, en madrasah og en shadirvan gør det efterspurgt blandt lokale beboere.

Blå Moské

Den moderne kosmopolitisme i Istanbul er ikke i stand til at overskygge den unikke islamiske smag, hvis symbol er et uvurderligt arkitektonisk mesterværk, fængslende med sin skønhed og ynde af form. Den Blå Moske, som tiltrækker øjet, er synlig på afstand - det er umuligt at komme forbi den ligegyldigt. Det storslåede religiøse sted blev opført ved dekret fra Sultan Ahmed I som et tegn på hans bøn om Guds hjælp til at besejre hans fjender. Opførelsen af ​​et mesterværk lavet af dyre sten og værdifulde varianter af marmor tog 7 år. Bygningens arkitektoniske stil fusionerede byzantinske og osmanniske træk, hvilket skabte moskeens unikke udseende.

Mestre ingeniørløsninger og den originale indretning af bygningen gav ret til at kalde projektlederen for en guldsmed. Bønnenichen (mahrib) er udskåret af et monolitisk stykke marmor. Væggene og lofterne indeni er dekoreret med meget kunstneriske fliser i blå og hvide nuancer (20 tusinde stykker), hvilket gav moskeen dens navn. Bedeprædikestolen (minbar), også udskåret af et enkelt stykke marmor, er dækket med filigranudskæringer. Gyldne malerier, sorte og røde ornamenter på væggene, storslåede farvede glasvinduer supplerer den rige og frodige udsmykning.

Topkapi

Det pompøse, majestætiske Topkapi-palads, bygget på foranledning af Sultan Mehmed, var et luksuriøst tilflugtssted for 25 tyrkiske sultaner i 4 århundreder. Besætter et område på mere end 170 hektar, er det personificeringen af ​​sultanernes ubegrænsede magt og deres utallige rigdom. Under Tyrkiets første præsident, som befriede folket fra sultanatets magt, blev paladset et museum. En massiv indgangsstruktur, kaldet "kanonporten" (som top kapa er oversat) fører til paladset. Hver indgang eller udgang af sultanerne blev ledsaget af et kanonskud, deraf navnet. I bund og grund var det en ministat: moskeer, hospitaler, janitsjarkaserner, arbejdere og ceremonielle kontorer.

Udsmykningen af ​​paladset forbløffer med sin luksuriøse udsmykning og storheden ved 4 gårdudstillinger, der introducerer turister til sultanernes liv. 1. gårdhave – diverse servicelokaler; 2. - Sultanens kontor, finanskammer; 3. - Sultanens kamre, haremslokaler; 4. – tematiske pavilloner. Blandt udstillingerne er de rigeste samlinger af porcelæn og smykker.

Mosaik Museum

Udgravninger udført i 20'erne. 20. århundrede nær Den Blå Moské afslørede de en platform blandt ruinerne, omgivet af en ødelagt søjlegang (peristyle) - resterne af et byzantinsk palads. Det mest værdifulde fund var mosaikbeklædningen (areal 2 tusinde kvm), der dekorerede paladset og galleriets portik. Arkæologer var chokerede over den ekstraordinære bevarelse af mosaikken og den kunstneriske udtryksevne. På udgravningsstedet (1953) blev der organiseret et museum, som først var en del af Arkæologisk Museum, og derefter Museum of St. Sofia. Mosaikpanelet var "dækket" med en træbygning, som dårligt beskyttede sjældenheden mod fugt og temperaturkontrast. Derefter blev der bygget en stenbygning (1987), moderniseret i 2012 for bedre at bevare mosaikkerne.

Antikke mosaikmestres mesterlige dygtighed, utrolige talent og omhyggelige arbejde forbløffer fantasien og glæder med maksimal realisme. Talrige scener med hverdagslige og mytiske temaer introducerer i vid udstrækning de forhistoriske forfædres liv og verdensbillede: madning af en baby, jagt, hverdagslige anliggender, mytologiske dyr osv. - 90 genrer i alt.

Bayezid-moskeen

Beliggende i centrum af den historiske del af Istanbul, er Bayezid-moskeen den næststørste kuppelmoske i byen, bygget på ordre fra sultan Bayezid II i det 16. århundrede. i stedet for Theodosius' byzantinske forum. Da sidstnævnte blev revet ned, blev alle værdifulde materialer: marmorsøjler, farvede sten, marmordekorationer brugt til opførelsen af ​​det religiøse kompleks. Da Bayazid ikke bare udtænkte en moske, men et helt kompleks, påvirkede dette også strukturens usædvanlige arkitektur. De høje minareter er placeret 100 m fra hinanden, og bygningernes udseende er en blanding af tidlig osmannisk og vestlig stil.

Den centrale kuppel og 2 semi-domes, som den (hovedkuplen) hviler på, er udstyret stort beløb vinduer (34). Massive porfyrsøjler understøtter kuppelgruppen, og hele gården er brolagt med marmorplader. Nu har bygningerne, der var en del af det religiøse kompleks, forskellige formål: Et bibliotek er placeret i de tidligere karavanserai og kantiner, og et unikt kalligrafisk museum er placeret i den religiøse skole. Resterne af Bayazid er begravet i et af mausoleerne. En bogbasar afholdes regelmæssigt på moskeens område, hvor turister køber sjældne bøger.

Akvædukt af Valens

Ser på storslået bygning, der ligger i Fatih-distriktet, Valens akvædukt, husker man ufrivilligt Mayakovskys slagord "skabt af Roms slaver." En traditionel romersk akvædukt af kolossal størrelse, bygget i det 4. århundrede. AD, fantastisk med sine gigantiske buer af grå sten. Opkaldt efter kejser Valens, under hvem den blev bygget, var akvædukten en vigtig del af vandforsyningen i Konstantinopel. Længden af ​​strukturen, lavet af grå sten taget fra Chalcedons vægge, var 1 km, højde - 26 m. Alle, der har mulighed for at betragte det monumentale gammel bygning, var chokeret over de teknologiske muligheder hos de gamle bygherrer, som ikke havde nogen tunge køretøjer. Den fremragende bevarelse af buerne og det faktum, at akvædukten fungerede indtil 1800-tallet, er overraskende. Nu er det endnu et symbol på byen.

Suleymaniye-moskeen

Den største og næstvigtigste moske i Istanbul, Suleymaniye, ligger i Vefa-regionen, og er dens vigtigste dekoration og berømte vartegn. Inden for dets grænser ligger resterne af Sultan Suleiman den Storslåede (initiativtageren til byggeriet) og hans legendariske kone Hurren (Roksolana).
Ifølge legenden udbrød arkitekten Sinan, forfatteren og udføreren af ​​projektet, ved fejringerne til ære for åbningen af ​​anlægget: "Denne moske vil stå for evigt!" De sidste århundreder bekræfter hans profeti: Sinan's udtænkte, efter at have overlevet 96 jordskælv, overlevede praktisk talt uden ødelæggelse. Arkitekten opfyldte Suleimans krav om at gøre moskeen seismisk modstandsdygtig.

Grundlaget for moskeen er et kraftigt fundament (60X57 m) med et pålideligt fastgørelsessystem, der forhindrer bygningen i at glide ned ad bakken og er modstandsdygtig over for rystelser. Efter at have lagt sten blev grøften fyldt med vand, fundamentet stod i 3 år og dannede en monolit, og derefter blev væggene rejst. 4 slanke minareter, placeret i hjørnerne, kigger stolt op; den asketiske skønhed ved væggene og kuplerne glæder og fascinerer.

Rustem Pasha-moskeen

Rustem Pasha-moskeen er en sand perle blandt sine "søstre", og den er ikke så tilgængelig for turister som andre, fordi den ligger i et fjerntliggende hjørne af den gamle bydel. Dette er endnu et udtænkt af arkitekten Sinan (forfatter til Suleymaniye), hans poetiske præg i byggeriet (1561-1562). Alle besøgende forlader moskeen i fuld beundring. Den majestætiske kuppelbygning i osmannisk stil er opført på et firkantet podium. Talrige buede indgange, hvælvinger, søjler og søjler, der dekorerer podiet, understøtter pålideligt kuplen, dekoreret med gittervinduer. De mægtige grå mure bærer præg af tidligere århundreder og legemliggørelsen af ​​tusindvis af arbejderes hårde arbejde.

Det er umuligt ikke at fryse af glæde, når man går ind i helligdommen - alt her er så smukt og højtideligt, rigt og kunstnerisk! Udsmykningen af ​​væggene med dyre Izmir-fliser med blomstermønstre i hvide, blå, blå og brune toner er fantastisk. Gulvet, afsluttet med plader af varme orange nuancer, ser ud til at oplyse rummet nedefra. Guirlander af dråbeformede glaslys pryder toppen som regndråber.

Dag 2

Hvis det efter den første dag med at rejse rundt i byen ser ud for nogen, at alt interessant er bag dem, så vil dette være en fejlagtig mening. Det er værd at få en god nats søvn, få styrke og fortsætte med at udforske de unikke seværdigheder for arvingen til Konstantinopel. At gå rundt i byen på den anden dag vil afsløre nye hemmeligheder i Istanbul, introducere dig til mere moderne bygninger og give dig mulighed for at komme ind i metropolens og dens indbyggeres livsrytme.

Dolmabahce

I et af de mest farverige distrikter i byen er der mest Det store palads, mere præcist, palads kompleks Dolmabahce, der slår fantasien med sin skønhed og størrelse. Bygget i midten af ​​1800-tallet. (1843-1856) som sultanernes nye residens symboliserer paladset osmannernes hidtil usete luksus og rigdom.
Sultan Abdulmecid I, der planlagde at "overgå" europæiske monarker med luksus, beordrede opførelsen af ​​et monumentalt palads i barokstil. Et kolossalt beløb blev brugt på dens konstruktion - 5 millioner pund i guld. Udsmykningen af ​​bygningerne krævede 14 tons rent guld og 40 tons sølv.

Turister, der aktivt besøger Istanbuls arkitektoniske perle, er forbløffet over omfanget af rigdom og luksus i udsmykningen af ​​paladsbygningerne. De er overrasket over urene, der viser samme tid - 9. O5 (øjeblikket for Ataturks død). Nu har paladset fået status af et museum og et nationalt kulturarv, som i storhed og skønhed kan konkurrere med verdens enestående paladser.

Taksim

Moderne look højhastighedsrejser rundt i Istanbul - en underjordisk kabelbane, hvis indgang er placeret ved siden af ​​Kabatash-stoppestedet (sporvogn - T 1), vil give dig mulighed for hurtigt at komme til Taksim-pladsen. Dette er det legendariske sted i byen, forbundet med de mest skæbnesvangre begivenheder i landet, omkring hvilke de berømte seværdigheder i byen er placeret. Det er her den konventionelle grænse mellem den gamle del af Istanbul og den nye ligger. "Taksim" betyder bogstaveligt "distribution", fordi området i mange år fungerede som et distributionssted for vand gennem byens vandforsyningssystem.

Derudover udspringer mange transportlinjer og turistruter rundt i byen herfra. Festligheder, festlige processioner og protester har været og bliver holdt her. Turister er interesserede i republikkens majestætiske monument (1928) med skulpturelle billeder af Ataturk og hans medarbejdere. Et besøg i Den Hellige Treenigheds Kirke efterlader et dybt indtryk som en ø af ortodoksi i den muslimske tro. En gågade starter fra pladsen. Istiklal slutter med det gamle Galata-tårn ( visitkort Istanbul).

Istiklal

Den tidligere hovedgade i Konstantinopel, Grande Rue de Pera, begyndte at blive kaldt Istiklal ("uafhængighed") i 1928, da pladsen. Republikmonumentet blev rejst i Taksim. Nu er et pulserende demokratisk liv i fuld gang her: skarer af turister og lokale beboere går langs adskillige etablissementer, gademusikanter forbløffer med deres færdigheder. I gadeinfrastrukturen mærkes Istanbuls tosidede karakter ved hvert skridt - sammenstillingen af ​​fashionable restauranter med uhøjtidelige spisesteder, religiøse institutioner med støjende natklubber, orientalsk arkitekturstil med vestlig stil.

Selvom st. Det betragtes som en gågade; en sjælden sporvogn kører langs den (siden 1871), som er en hyldest til traditionen. På grund af den enorme strøm af turister er hundredvis af hoteller i forskellige kategorier åbne på Istiklal, fra luksushoteller til de billigste hostels. Der er et stort udvalg af lejligheder, hoteller med swimmingpools og spabade.

Sankt Antonius kirke

Dette er ikke kun den største katolske kirke i Istanbul, men også et ægte arkitektonisk mesterværk, fængslende med sin majestæt og pragt. Bygget i 1911 katolsk kirke- en hyldest til lokale myndigheder til den katolske tro, hvis prædikanter var franciskanermunke. Til templet er forbundet med franciskanermunkenes langmodige historie, som først dukkede op i byen i 1221. Konsekvensen af ​​dette var opførelsen af ​​St.-kirken i 1230 i nærheden af ​​Galata-distriktet. Francis (eller St. Sophia). Templet blev restaureret 2 gange efter alvorlige brande, og selvom det overlevede efter den 3. brand, blev det omdannet til en moské efter anmodning fra sultan Mustafa II.

Vi skal hylde de munke, der stædigt ønskede at få deres eget tempel, og som genopbyggede kirken, opkaldt efter Sankt Antonius (1724). Men også hun var bestemt til en trist skæbne - anlæggelsen af ​​sporvognsspor ødelagde munkenes skabelse. Sankt Antonius Kirke, bygget i nyklassicistisk stil, fik nyt liv den 15. februar 1912, da den første gudstjeneste fandt sted. I dag samles mange sognebørn fra forskellige lande her hver dag.

Galata-tårnet

Den gamle oldtimer i Istanbul - Galata-tårnet, der ligger på en høj bakke (140 m over havets overflade), ligger i Beyoglu-regionen og er synlig fra alle dele af byen. Tårnet, bygget i det 6. århundrede, formentlig under den byzantinske kejser Justinian som et vagttårn af træ, i det 14. århundrede. blev genopbygget af sten. Stengigantens dimensioner, som om den flyder over Bosporus-vandet, er imponerende: Højde 65 m, diameter 16,5 m, vægtykkelse 3,7 m. Engang var tårnet omgivet af forsvundne fæstningsvolde, hvilket gav deres navne på de gamle nabogader i nærheden.

Efter et kraftigt jordskælv (1503), som forårsagede betydelig skade på Galata, blev det restaureret og en overbygning blev lavet. I det 17. århundrede, da opfinderen og den første aeronaut i Tyrkiet, Hezafren Kulesi, fløj over Bosporus-området på de vinger, han designede, begyndende fra tårnets øverste etage, begyndte det at blive kaldt Hezafrens tårn. Flere århundreder i nederste etager Strukturen rummede et fængsel, og den øverste platform var en observationspost.

Galata-broen

Den unikke krydsning, der forbinder kysten af ​​Golden Horn Bay - Galata-broen med en justerbar mekanisme kan ikke andet end at forbløffe med sin skønhed og skala. Den 2-etagers, smukke bro, 142 meter bred, strækker sig 484 meter over det turkise vand - udtænkt af det tyrkiske firma STFA. Den første træbro dukkede op på dette sted i 1845 på foranledning af Valide, hustru til sultan Mahmud II, efter hvem den blev opkaldt. Efter at have tjent i 17 år faldt strukturen i forfald, og til Napoleon III's besøg i Istanbul (1863) blev broen næsten fuldstændig genopbygget.

En betydelig rekonstruktion af Galata-broen blev udført i 1875, hvorefter passage over den blev betalt. Den nuværende krydsning er den femte grandiose struktur (1992-94). I dag er Galatabroen ikke kun en populær overfart, men også en populær turistattraktion, hvor tusindvis af mennesker kommer. 2. sal er en travl transportlinje, langs hvilken ikke kun biler, men også sporvogne kører. 1. salen er et gå- og fritidsområde, hvor mange forskellige etablissementer ligger.

egyptiske marked

Et særligt eksotisk præg i Istanbuls farverige panorama er det egyptiske marked eller basar, hvor de sælger orientalske krydderier. Markedet fik dette navn, fordi krydderier blev leveret fra Indien gennem Egypten, og egypterne forhandlede dem. Ifølge historien var der også et marked her på dette sted tilbage i den byzantinske æra. Den gamle egyptiske basar begyndte at blive bygget af træ i 1660 som et genstand for sponsorering af opførelsen af ​​den nye moske, som har overlevet den dag i dag.

Senere brændte markedsbygningen, genopbygget af sten og mursten, to gange, og i 1940, under en større ombygning, erhvervede den moderne look. Den monumentale bygning, bygget i form af bogstavet L, har 6 buede indgange og en blykuppel kroner taget. Selv på afstand kan du lugte den berusende aroma af alle slags krydderier, så det er svært at gå galt, når man leder efter en basar. Her sælges udover krydderier og krydderurter tørret frugt og mejeriprodukter.

Dag 3

I løbet af de første 2 dage af dit ophold i Istanbul lærer du så mange interessante ting, at det lader til, at der ikke er noget mere overraskende her. Men nej, gammel by, beliggende på 2 kontinenter, er i stand til at give mange nye indtryk selv på den 3. rejsedag gennem den. Objekterne, der skal ses på dag 3, giver dig mulighed for at dykke dybere ned i historien om byens glorværdige fortid og opleve dens byzantinske ægthed. Du vil lære legendariske personligheder at kende, der bidrog til byens skæbne.

Kariye Museum

I et afsidesliggende område af Istanbul er der en udadtil beskeden, men internt meget meningsfuld bygning, Kariye-museet. Fra et historisk og kulturelt synspunkt er dette en sand skatkammer af uvurderlige sjældenheder fra den byzantinske periode. Bygningen blev bygget i det 4.-5. århundrede. som Kristi Frelsers Kirke, der senere fungerede som klosteret Chora. Den genopbyggede bygning ændrede sit formål to gange i forskellige epoker: fra en kirke blev den omdannet til et kloster og omvendt, derefter fungerede den som en moske.

Historien om det byzantinske Konstantinopel og det tyrkiske Istanbul er legemliggjort inden for bygningens mure. Under det lag af gips, der blev påført under tyrkerne, blev byzantinernes kunstneriske malerier bevaret. I nærheden består Temple Museum, der officielt åbnede i 1958, af 3 sale, som hver især er betagende med fantastiske mosaikker og fresker. Disse er sande mesterværker af byzantinsk kunst fra det 14. århundrede, der afspejler bibelske scener. Den overordnede udsmykning af museumskirken kan konkurrere i skønhed med ethvert andet byzantinsk tempel i Europa.

Mihrinah Sultan-moskeen

Ved siden af ​​Kariye-museet ligger Mihrinah Sultan-moskeen, et smukt arkitektonisk og religiøst monument med en romantisk historie. Moskeen blev opkaldt efter den elskede datter af Suleiman den Storslåede og Roksolana og blev opført til hendes ære af arkitekten Sinan, som var forelsket i Mikhriny. Mange mennesker tror, ​​at udseendet af moskeen ligner figuren af ​​en pige i en lang kappe. Denne lighed skabes af 2-lags porticoer i bunden af ​​bygningen og under kuplerne.

Den centrale kuppel, der kroner moskeen, smelter glat sammen med de nederste kupler. En særlig rolle her spilles af dagslyset, der trænger ind i hallerne og skaber et hidtil uset indtryk, der reflekteres på de farvede glasvinduer og gennembrudte vægge. Der går et rygte omkring moskeen om dens himmelske forbindelse på Mihrinahs fødselsdag den 21. marts. Det menes, at hvis du står mellem 2 moskeer på denne dag (den anden er placeret i Edirnekapi-distriktet), vil du se Månen og Solen mellem minareterne på samme tid. Moskeen er meget æret af lokale beboere.

Konstantinopels mure

Resterne af magtfulde fæstningsmure og tårne ​​er et unikt arkitektonisk monument, en klar påmindelse om det byzantinske Konstantinopel og dets tidligere storhed. De kaldes ellers for de teodosiske mure, fordi de blev bygget på initiativ af kejser Theodosius Ii (408-413), da byen voksede ud over sine grænser.
Efter at have stået for det 3. århundrede, blev murene delvist ødelagt af et kraftigt jordskælv i 747, men blev genopbygget og forstærket med en ekstra grøft.

Efter Mehmeds erobring af byen (1453) blev skaderne på Konstantinopels mure repareret. Men i 19-20 århundreder. Befæstningsstrukturen begyndte at blive demonteret som unødvendig. Efter at have vurderet den historiske og kulturel betydning monument, offentligheden tog væggene under beskyttelse af UNESCO, i 80'erne af det 20. århundrede. de blev restaureret. Selvom jordskælv seneste år betydeligt beskadiget det nye murværk, har vi mulighed for at se symboler på Byzans magt.

Hill og kaffebar Pierre Loti

Dette ikoniske sted ligger i Eyup-distriktet, på en stor bakke af en tidligere osmannisk kirkegård. Toppen af ​​bakken er en slags observationsdæk, hvorfra der åbner sig en fantastisk smuk udsigt over bugten og byen. Du kan bestige den til fods eller til fods svævebane. Den driftige ejer, der åbnede en café på dette maleriske sted, omgivet af slanke cypresser, opkaldte kaffeetablissementet efter det populære i 1800-tallet. forfatter Pierre Loti. Dette er pseudonymet for den franske søofficer Louis M. J. Viau, som beskrev de lande, han besøgte i sine værker.

Lotis romaner, dedikeret til livet i det gamle, mystiske Østen, dens traditioner bekymrede læserne dybt, og cafeen opkaldt efter ham tiltrak mange besøgende. Nu er det heller ikke tomt – hundredvis af turister undervejs udforsker det omkringliggende område med marmorgravsten, beundrer udsigten over Det Gyldne Horn, og drik derefter æblete og kaffe i Pierre Lotis cafe.

4 dage

Den 4. dag for at udforske byen, som forbandt øst og vest, legemliggjorde rig historie 2 imperier. Et besøg på det arkæologiske museum, den osmanniske fæstning, den originale basilika og den store basar vil imponere.

Rumeli fæstning Hisary

Den historiske fæstning Rumeli Hisary, slående i sin skala, blev opført i 1452 efter ordre fra Padishah Mehmed (erobreren) som en strategisk struktur for belejringen af ​​Konstantinopel. 2 tusinde bygherrer og 1 tusinde designere rejste kraftige mure og tårne ​​på 4,5 måneder for at "afskære" byen fra havet. Grundlaget for Rumeli var grundlaget for den ødelagte gamle byzantinske fæstning Foneus, på hvilken mure 7 m tykke, 3 enorme hovedtårne ​​med porte og 13 små, der forbinder 2. række af mure, blev rejst. Soldaterkaserne og en moske blev bygget i gården (kun minareten var tilbage fra den). I det 17. århundrede Fæstningen mistede sin strategiske betydning og begyndte at blive brugt som et fængsel, som begyndte at blive kaldt "glemlens slot". I 50'erne af forrige århundrede blev fæstningen restaureret, et artillerimuseum og et sommerteater blev organiseret i det og åbnet for offentligheden.

Arkæologisk Museum

På tidspunktet for dets oprettelse blev Istanbuls arkæologiske museum kaldt "museet for sarkofager" (de blev dets første udstillinger). Den første neoklassiske bygning i byen blev et museum i 1896. Med udseendet af mange andre artefakter blev der bygget yderligere 2 bygninger, og i dag er der 3 tematiske museer. Ikke alle museer i verden kan prale af et sådant antal unikke, autentiske udstillinger, der afspejler forskellige epoker af vores æra. e. i menneskehedens udvikling.

Uvurderlige fund fra udgravninger udført i Istanbul, Afrika, Afghanistan, Balkan, fandt deres plads i det arkæologiske museum i pavillonen oldtidens øst og Flisepavillonen. Sarkofager af A. Makedonsk eller kongelig er de mest betydningsfulde artefakter bragt fra det gamle Syrien. Her opbevares mumier af egyptiske faraoer, fragmenter af skulpturer fra de antikke græske templer Zeus og Athena, samlinger af kileskriftstekster, osmanniske mønter og meget mere.

Basilika Cisterne

Hvis nogen tror, ​​at der ikke er noget tilbage at blive overrasket i Istanbul, så vil han tage fejl, hvis han endnu ikke har besøgt en helt unik struktur - Basilica Cistern. Dette tidligere reservoir (det er sådan "cisterne" er oversat) er et teknologisk og arkitektonisk mirakel skabt under kejser Justinian. Da der ikke længere var behov for et reservoir, blev Yerebatan Sarai, det vil sige et underjordisk palads, som blev et interessant museum, åbnet i denne unikke bygning. Der er ingen grænser for turisternes beundring for byzantinske bygherrers dygtighed, når de kommer ned hertil.

Den gigantiske hal er beklædt med 336 8-9 meter høje marmorsøjler, der understøtter loftet. De blev hovedsageligt bragt fra gamle templer, hvilket er mærkbart i deres forarbejdning. Den mest bemærkelsesværdige af dem er 2 søjler, hvis baser er designet i form af Gorgon Medusas hoveder. Den originale belysning af rummet skaber en virkelig magisk atmosfære.

Grand Bazaar og Cemberlitas

Et af de mest besøgte distrikter af turister, Cemberlitash er berømt for Konstantinsøjlen, hammam, pladsen af ​​samme navn og den store basar. Den første kolonne med en statue af kejseren blev installeret i 330, den sidste - 2 århundreder senere. Tyrkiske hammam, nu berømt over hele verden, har en særlig smag her.
Et gammelt overdækket marked opstod på dette sted under Mehmed Erobreren i 1453. Gentagne gange ombygget og udvidet, blev Grand Bazaar til hovedcentret for handel og forretning i Istanbul og endda slavehandel (indtil det 19. århundrede).

I begyndelsen af ​​1600-tallet havde markedsområdet 67 gader, 5 moskeer, 7 springvand, 18 porte. Dette enorme markedskompleks kan ikke kaldes andet end et orientalsk eventyr. Når du er kommet her i en time, kan du blive her i en halv dag - markedspladsen er så farverig, lys, smuk og mangfoldig. Det ser ud til, at dens pavilloner har alt, hvad du kan ønske dig - udvalget af varer er ude af hitlisterne. Du bør ikke demonstrere din rigdom her; du bør absolut forhandle, når du køber.

Istanbul, der ligger på begge bredder af Bosporusområdet, viser sig således at være en europæisk og asiatisk by på samme tid, forbi hvilken vandet i Sortehavet strømmer ud i Middelhavet gennem Bosporushavet, Marmarahavet og Dardanellerne. Stræde. Det unikke ved Istanbuls geografiske placering kan beskrives som følger: det er den asiatiske by tættest på Europa og den europæiske by tættest på Asien.

(I alt 26 billeder)

Indlæg sponsor: Vil du til Hong Kong?! Deltag i projektet "BEGINNING" på www.nabortu.ru– bare send et billede, deltag i afstemningen og vind en 3-dages tur til en af ​​de mest farverige byer i verden!

1. Jeg besøgte denne by for første gang i februar 2009. På trods af det temmelig grimme vejr (ca. +5 og næsten konstant småregn), forelskede jeg mig i byen næsten øjeblikkeligt og sandsynligvis for altid. Du kan komme til Istanbul med Aeroflot eller Turkish Airlines, prisen er relativt den samme, det hele afhænger af datoerne, jeg fløj med tyrkerne to gange. Når du vælger en billet, skal du om muligt undgå at ankomme eller (især) afgå fra Sabiha Gokcen Lufthavn. Vejen fra det historiske centrum til SAW lufthavn tog os præcis to timer, og der var frygtelige trafikpropper i den uudholdelige varme.

2. Begge gange boede jeg på det meget hyggelige familiehotel Emine Sultan Hotel (hoteller i Tyrkiet er kendt for deres gæstfrihed). Der er kun 10 værelser, lidt lille, men meget pænt, et fantastisk morgenmadsområde og et fantastisk tagterrasse at sidde på. Jeg kan ikke sige, at det er rigtig billigt der (den officielle pris for en dobbeltværelse er 105 euro), men ved at kontakte værtinden først, kan du altid nå til enighed. Jeg modtog sidste års pris på 95 euro + 10% rabat ved kontant betaling. Samtidig fik vi et værelse 4 timer efter checkout, så vi kunne komme i orden inden afgang.

3. Det bedste ved dette hotel er beliggenheden. Fra vinduerne kan man se Den Blå Moské, og på den anden side havet. Hvad kan du forelske dig i i Istanbul? Ja til alt. Til smukke moskeer, paladser, sol, hav, måger, smalle gader og huse. Men sandsynligvis skal du først og fremmest se Den Blå Moske og Hagia Sophia. De står overfor hinanden, og det er endda svært at afgøre, hvilken du bedst kan lide. Størrelsesmæssigt er Hagia Sophia selvfølgelig større og tiltrækker det faktum, at den før stadig var en ortodoks kirke (nu er den et museum), men samtidig er Den Blå Moské på trods af sin størrelse meget intim, hyggeligt og føles som om det virker. Og det har fået sit navn fra de blå fliser, der bruges til dekoration indeni.

5. Hagia Sophia var hovedsagen i 1000 år ortodokse kirke, og derefter 500 år ved moskeen. Jeg var imponeret over, at tyrkerne ikke fjernede ærkeenglenes skikkelse, idet de troede, at de ville komme til nytte og kun dækkede deres ansigter med masker. Generelt er kontrasten meget mærkbar i templet; nu hvor gipset er blevet fjernet fra freskoerne, er det overraskende at se enorme læderskjolde ved siden af ​​ikonet for Guds Moder.

7. Generelt, på trods af at Tyrkiet betragtes som en sekulær stat, skal du ikke føle, at du er i Europa og for eksempel kramme på gaden, især ved siden af ​​en eller anden moské. Du vil næsten helt sikkert modtage en bemærkning, men ganske høfligt. Meget tæt på hovedtorvet i Sultanahmet er der en anden interessant sted- En cisterne bygget i det 6. århundrede af kejser Justinian til at opbevare vand. Det er også bemærkelsesværdigt for det faktum, at hovedet af Gorgon Medusa blev brugt til at styrke bygningen.

8. Efter cisternen er det værd at tage til Topkapi-paladset, fordi... det ligger ret tæt på. Sultanen boede der indtil for nogen tid siden, men nu er det kun et museum. Du kan gå gennem hallerne, se på udsmykningen af ​​hallerne, sultanens morgenmadspavillon med en smuk udsigt, Haremet m.m. De fremspringende "flaskehalse" er køkkenet. Jeg kan ikke sige, at paladset er meget imponerende, men det er et kig værd. Hvis du først endte i Dolmabahce, så behøver du ikke at komme her.

9. Alle ovenstående attraktioner vil vise dig Istanbuls historiske værdi. Men det er ikke den eneste grund til, at det er værd at komme her. Galata-broen står på tværs af Golden Horn Bay. Dette er et sted, hvor du kan se fiskere næsten når som helst på dagen; dem er der virkelig mange af. Og lige der kan du prøve utrolig lækker stegt fisk med brød og grøntsager. Og senere sidde i en af ​​de mange cafeer nedenfor, ryge en vandpibe og beundre solnedgangen.

11. Går du videre ad broen, kan du gå op til Galatatårnet, hvorfra du kan beundre den smukke udsigt over byen i solen. Dette er praktisk talt det eneste høje observationsdæk i byen, Topkapi-paladset ikke medregnet (i hvert fald det jeg kender).

12. Fra tårnet er det meget tæt på gaden. Istiklal (Uafhængighed), denne gade minder om Moskvas Arbat. Der er en masse butikker, caféer, restauranter, klubber, gadesælgere og selvfølgelig en sporvogn. Vi var heldige – en vogn med en vidunderlig vokalist var knyttet til sporvognen, som sang hele ruten og underholdt hele gaden. Den russiske ambassade er også placeret der, samt kirken St. Antoine - den største katolske kirke i Istanbul. Derfra kan du tage den lokale mini-metro kaldet Tunnel (på Taksim-pladsen), hvor turen kun varer et par minutter, men i en høj vinkel.

13. I forlængelse af første del. Det ville være en stor miss at besøge Istanbul og ikke besøge de lokale markeder. Der er to primære - basaren og krydderimarkedet. Begge er ret turistede, men det er et besøg værd - en enorm mængde krydderier, smykker, slik, smukke tallerkener, tæpper og alt muligt andet. Og du skal selvfølgelig forhandle på markedet.

14. Meget tæt på markedet ligger Istanbul Universitet, grundlagt tilbage i 1453 og et af de første 10 universiteter grundlagt i Europa. Det var engang en højere muslimsk skole, men efter proklamationen af ​​den tyrkiske republik blev den en sekulær uddannelsesinstitution. Dens bygninger er praktisk talt usynlige, og jeg har ikke studeret den, men hovedindgangen til Beyazit-pladsen (i den romerske periode var den kendt som Tyrepladsen) er behageligt imponerende, og der er altid mange duer på pladsen i nærheden.

15. Derfra er der heller ikke langt til fods til Valens-akvædukten, som engang var en del af Konstantinopels vandforsyningssystem og blev bygget i det 4. århundrede. Den er næsten en kilometer lang, og på toppen er der blyrør, hvorigennem der strømmede vand frem til midten af ​​1800-tallet. Jo længere du bevæger dig fra akvædukten, jo større virker den. Generelt er det overraskende at se sådan en struktur lige midt i byen.

16. Dolmabahce Palace var nok et af hovedindtrykkene for mig på min anden tur til Istanbul. Dette er en enorm bygning ved Bosporus-kysten på den europæiske side, opdelt i to dele - hoveddelen og haremet. Det blev bygget af Sultan Abdulmecid I, som var træt af det middelalderlige Topkapi-kompleks og ønskede at bygge noget lignende og konkurrencedygtigt med europæiske paladser.

17. I øjeblikket er paladset premierministerens aktive residens, så desværre er fotografering forbudt indenfor, og udflugter er kun mulige med en guide (ca. hver halve time på tyrkisk eller engelsk). Der er en smuk krystaltrappe (i modsætning til mine forventninger var trinene stadig sten) og en imponerende stor hovedsal med en enorm lysekrone. Ataturk døde der, hvis seng kræves vist (i Tyrkiet har de generelt ærbødighed for denne mand og bliver konstant mindet om ham).

18. Fra Galata-broen kan du tage en færge til den asiatiske del af Üsküdar, hvorfra du kan gå meget tæt på Jomfrutårnet (også kendt som Leandertårnet). Jeg har hørt mindst tre versioner af historien om tårnet, som alle minder meget om de sædvanlige historier om sådanne bygninger. Der går en lille båd fra kysten til tårnet frem og tilbage, du kan klatre observationsdæk, se på udsigten og drik øl og nødder på en lokal cafe.

19. Istanbul er for mig en kattes by. Der er rigtig mange af dem der. Hunde er meget mindre almindelige. De kan ligge under en paraply i vinterperiode, krydse vejen eller sidde på et dørhåndtag på en helt uforståelig måde.

21. Og Istanbul er en sekulær by med et stort antal moskeer. De er ved hvert trin - små, store, meget store. Med et andet antal minareter, men alle meget smukke. Natbilledet er fra den nye moské, der ligger i den gamle del af byen. I nærheden ligger den egyptiske basar (krydderibasar), som, som det viste sig, fungerede som finansiering for dens opførelse.

22. Jeg gik kun indenfor i Golubaya, for ikke at forstyrre de troende, selvom jeg fik et hæfte, der fortalte om islam, deres hellige symbol, Kayab, og som forklarede, at adgang til alle moskeer er gratis.

23. Fra Galata-broen kan du tage på et krydstogt langs Bosporus, som varer cirka to timer. Det er billigt (15 tyrkiske lira, tror jeg), og det er turen værd, bare tag plads på højre side af færgen. Han gør 2 eller 3 stop og sejler langs kysten. Du kan se på hyggelige villaer på kysten (næsten nogle få har adgang til havet), smukke landskaber og enorme broer over sundet. Tættere på svinget dybt ind i Bosporus kan du se Rumelihisar fæstningen, bygget for 500 år siden flaskehals strædet og havde til hensigt at lukke Konstantinopels adgang til Sortehavet.

24. Kirkegårde er meget almindelige i byen, der er mange af dem, rigtig mange. Dette kan enten være et meget lille indhegnet område eller noget stort på en skråning, som nær Rumelihisar-fæstningen (til venstre for fæstningen på billedet). Desuden kan der ved siden af ​​kirkegården (det ser endda ud til, at lige på territoriet) være en slags vandpibebar (nargil på tyrkisk), hvor der altid er mange mennesker. Generelt kan en god vandpibe i min sædvanlige forståelse af ordet findes ret sjældent i Tyrkiet. Men hvis du gør det, er det mindst to timers fornøjelse.

25. Istanbul kan næppe kaldes en fuldstændig kontrasterende by, som for eksempel Hong Kong. Her er kontrasten snarere i nærheden af ​​to stater i én - sekulær og muslimsk. Der er ikke et stort antal skyskrabere her, men de dukker også op og tårner sig op over små moskeer.

26. Tyrkiets hovedstad er en by, der får dig til at forelske dig med det samme, på den allerførste ankomstdag behøver du ikke at opdage det gradvist, det er som om, du straks falder ind i hele denne atmosfære. Jeg har været her to gange allerede (det er i øvrigt den eneste fremmede by, hvor jeg har været to gange, tja, CIS og Bali ikke medregnet), og jeg kommer nok tilbage igen, ikke for at udforske, men bare for at slap af, svøm i Princes' Islands og spis denne vidunderlige fisk nær Galata-broen.

Istanbul: træk ved turisme og rekreation. Nyttigt for rejsende oplysninger om Istanbul.

• Ture i maj til Tyrkiet
• Sidste minut ture I hele verden

Gulshat Zakirova

Ingen måde at opdage nye steder fremkalder så mange følelser som at gå med en lokal, der kan vise dig de mest skjulte hjørner af deres by. Min nylige tur til Istanbul til en nær vens bryllup kan sammenlignes med at genlæse en yndlingsbog – plottet og karaktererne har længe været velkendte, men så snart jeg kiggede friskt, lød historien helt anderledes.

På tærsklen til brylluppet blev brudens slægtninge og jeg inviteret til middag med familien til Turker, gommen. Min vens fremtidige slægtninge tog varmt imod os og satte os ved et bord med forfriskninger. Retterne blev skiftet ud efter hinanden i en fremskyndet måde, og mens jeg lænede mig op ad bereki, traditionelle kager lavet af butterdej fyldt med ost og kød, lækre søde peberfrugter bagt i ovnen og dækket af yoghurt, som jeg havde efterladt i en snack, var allerede taget væk. Omkring fyrre minutter senere havde vi spist os mætte, og vi blev inviteret til at sidde i sofaen og drikke te med hjemmelavet baklava. Først da begyndte de at spørge os, om vi havde været i Tyrkiet før, hvad vi lavede, hvad vi havde set i Istanbul.

Som det senere viste sig, er det i Tyrkiet ikke sædvanligt at tale ved bordet: spis før det bliver koldt. Og samtaler føres over te, hvoraf der traditionen tro drikkes flere glas pr. Hvor er det anderledes end vores fester med afslappede samtaler over et glas – slet ikke te.

Dagen efter var vi meget bekymrede, mens min veninde og hendes udvalgte skulle giftes i henhold til muslimske love, det vil sige, at de gennemgik "nikah"-ritualet. Ægteskabet fejres af en mullah, kun to vidner må overvære ceremonien - altid mænd. En lille festmiddag, hvor kvinder sad adskilt fra mænd, afsluttede den officielle del af dagen, og inden for et par timer efter at have fået en ny status, havde min veninde og hendes mand travlt med at vise os byen. Det er værd at bemærke her, at det rigtige bryllup, som tiltrak mere end 350 gæster, fandt sted et par måneder senere. Den officielle registrering af ægteskab i registreringskontoret var et par dage før "nikah", og betydningen for de nygifte var meget mindre end en religiøs ceremoni.

Vi havde ikke meget tid til at udforske det luksuriøse kejserlige Istanbul, så vi tog straks til byens centrum til Sultanahmet-pladsen. Da vi klatrede op ad en stejl bakke langs en af ​​Istanbuls brostensbelagte gader, blev vi forundrede, da Turker inviterede os ind gennem en trædør, nogle gange fuld af huller, angivet med et "Maleriudstilling"-skilt. Forestil dig vores overraskelse, da der bag denne uanselige indgang var et værksted og udstilling med værker af den berømte tyrkiske kunstner Ilhami Atalay! Efter at have stiftet bekendtskab med mesteren selv, som kom ud til os i en dragt bejdset med maling, varmede op ved grydeovnen, kiggede på de farverige orientalske malerier, fulde af rige farver, gik vi videre.

Forrige billede 1/ 1 Næste billede

Selv på denne dag tog vi kabelbanen op til observationsdækket over Guldhornsbugten, spiste middag på en fiskerestaurant til meget rimelige priser (mens mindre kyndige turister spiste den samme fisk til ublu priser i en nabovirksomhed), red med Bosporus og beundrede den storslåede solnedgang over Marmarahavet. Og hele denne lange dag havde vi følelsen af, at vores guide mødte sine bekendte overalt. Da vi ikke forstod samtalerne på tyrkisk, var vi sikre på, at Turkers gode venner tog betalt for parkering, pegede på den bedste vej til seværdighederne og vejede tyrkisk glæde på markedet. Vores forbløffelse kendte ingen grænser, da det viste sig, at disse alle var fremmede for ham. Sådan er mentaliteten her: en landsmand er næsten som en bror, og det gælder både indbyggerne i en lille landsby og indbyggerne i en næsten europæisk storby - Istanbul.

Af en eller anden grund har mange mennesker ideen om at tilbringe en to-ugers ferie helt i Istanbul virkede mærkeligt. Ja, selvfølgelig er dette et enormt og slet ikke et feriestedsreservat, men "alt inklusive" er ikke vores mulighed, så vi besluttede at bruge lidt mindre end to uger på at udforske byen og dens omgivelser.

Første møde

Den første dag på vores rejse er især bemærkelsesværdig for søgen efter at finde en lejlighed og mødet mellem den uforsigtige kone og den lokale hellige tåbetigger.
Efter at have lagt vores kroppe til at sove klokken 3 om morgenen og pustet dem op for at løbe klokken 5 om morgenen, udelukkende på den permanente indsprøjtning af adrenalin i blodet, løb vi først til metroen under det grimme efterår Moskva-regn, så langs overgangen til Novokuznetskaya, der overhaler folk som os, størstedelen vores egne, tidlige fugle med kufferter og rygsække, og så ind på airexpressen, som vi pludselig fangede, på trods af at vi tog afsted 10 minutter senere end planlagt.

Jeg vil ikke skrive om, hvordan vi gik ombord på flyet uden hændelser, kun lidt bekymret for Leva Pelman, som en tante i megafoner havde ledt efter i mere end en halv time med håbløshed i stemmen, som fløj (eller ikke fløj) til Tel Aviv. Og jeg vil ikke skrive om, hvor bange stewardessen, der spændte sine bælter til væggen lige foran min næse, og tanten, der bad til højre for os, var bange for turbulens.

Istanbul hilste os velkommen med en rummelig lufthavn, strålende solskin og en tolder, der flovt spurgte Lizaveta, hvordan hun skulle udtale sit efternavn.
Efter at have overvundet alle formaliteterne skyndte vi os at blive mobile og forbundet til internettet i et fremmed land. De der. Vi gik til Turkcell-tælleren for at få et lokalt SIM-kort. Vi havde ikke andet kort end et ret lille kort over byen fra guidebogen, og alt vores håb var i Google Maps, så vi var noget modløse over, at internettet ikke virkede med det samme. Selve kontrakten kostede 65 lire, 20 lire blev lagt oveni for at få en grænse på 500 megabyte trafik, hvorom der endda blev modtaget en sms. Men alle forsøg på at udnytte fordelene ved 3G var forgæves. Først dagen efter, i operatørens salon, oprettede tyrkerne selv en form for APN-forbindelse på min telefon, og jeg blev endelig online ikke kun i lejlighederne. Forresten, hvad angår lejlighederne, var det ikke nemt at finde dem. At komme til selve området var ikke specielt svært, men så begyndte vandringen langs stræderne.

Efter en halv times forsøg på at finde os selv begyndte vi at plage tyrkerne, som straks og meget sjovt begyndte at "løse vores problem." Papiret fra Bookingcom indeholdt et telefonnummer, som de ringede til og startede en lang samtale næsten for livet; efter det andet opkald, fandt en dreng, en ansat i lejligheden, os. Med hoteller er alt ikke så enkelt her, noget ganske anstændigt koster ganske Moskva penge, men vi var på en eller anden måde ikke klar til at tjekke ind på et hostel. Derfor blev der fundet en gennemsnitlig og meget god mulighed - en lejlighed ti minutters gang fra Sultanahmet.

Hvis jeg offentliggør denne udsigt fra vinduet i en anmeldelse af lejlighederne, så kommer der selvfølgelig få mennesker til dem)) Men alt er slet ikke dårligt! Interiøret er nyrenoveret, aircondition, Wi-Fi og bløde madrasser.

Men udsigten fra vinduet er noget. På gaden er de fleste af husene optaget af skoværksteder. Ægte, ah ikke-turist, livet i Istanbul, som vi rejste til, viste sig at være meget tæt på.

Men alt er fint med skrald her; det er næsten umuligt ikke at se en skraldebil på gaden. Og de centrale gader er næsten rene.

Det første indtryk af byen er, at der kun bor handlende her, det ser ud til, at størstedelen af ​​befolkningen kun handler, mens de lokale deltager i processen ikke kun fra salgssiden, men også aktivt køber. De handler med butikker, butikker, underjordiske passager, store markeder (vi studerede også den store basar grundigt), indkøbscentre- overalt. Selv bare sådan, dumper tasker eller jeans lige på jorden.

Den store basar

Efter at have vandret lidt rundt i den gamle by, fandt vi endelig Konstantinsøjlen, som han rejste til ære for Romerrigets hovedstads overdragelse til Konstantinopel. Det er umuligt ikke at bemærke, hvor let det var for oldtidens herskere med hensyn til at mindes noget. Der var ingen grund til at samle hjernen over endnu et monument - jeg placerede et højere og tykkere fallisk symbol på pladsen med god anmeldelse, og alle er glade! Om et par flere lignende monumenter lidt senere.

Så fra denne kolonne, hvor vi gik ned ad en malerisk gade, kom vi til hovedporten til Grand Bazaar. Overhovedet, Istanbul i sig selv er én stor basar, men her er så at sige selve hjertet.

Jeg var især imponeret over de offentlige toiletter, som åbenbart har været her lige siden. Selvfølgelig gør en beboer i det moderne Moskva, det vigtigste marked for den vigtigste handelsby i Europa og Asien i mange århundreder, ikke et sådant indtryk, som guidebøgerne beskriver, men ikke desto mindre pirrer det fantasien, det visuelle nerver og kropsreceptorer med dens lysstyrke, støj og larm, aromaer af kaffe, te og mad, og selvfølgelig endeløse rækker af alle slags varer. Dette er et træk ved den menneskelige krop, som er mere typisk for kvinder, når øjne og ører ikke kan vælge én retning for at se og lytte - benene bliver lidt svage, underkæben hænger, og ansigtsudtrykket bliver lidt dumt. Sådan ser 99 % af besøgende på Grand Bazaar ud.

Ejerne af adskillige butikker, hvoraf mange af deres familier har arbejdet her uafbrudt siden det 15. århundrede, udnytter skamløst dette og tilføjer til den generelle larm deres egne hylende trodser af deres lamper, tæpper, tørklæder, smykker eller hjemmesko. Generelt er det ligegyldigt, hvad der står på denne eller den disk - det viser sig altid at være det bedste, det nyeste (eller det ældste afhængigt af kundens anmodning), det billigste og generelt det mest vitale.

Kun Cherkizon var i stand til at handle som i Satmbul, men her er servicen mindre påtrængende.

Vi gik langs, på tværs, diagonalt og lavede flere cirkler langs shoppinggaderne, faldt ind i en halvbevidst tilstand, købte adskillige souvenirs og mistede fuldstændig evnen til at navigere i området, da vi pludselig befandt os på Boyayzit-pladsen og faldt ud af dette. skinnende, støjende myretue til pludselig stilhed.

egyptisk basar

Udover Grand Bazaar er turister også meget glade for krydderimarkedet eller, som det hedder, den egyptiske basar. De sælger selvfølgelig langt mere end bare krydderier her, og vandrer du rundt, kan du finde alt, hvad du vil. Slik, tyrkiske glaslamper, tekander, smykker, hundrede varianter af nødder, tobak efter vægt og så videre.

Lamme- og kyllingedonere er ikke nyt nogen steder længe, ​​men i Stambul Du kan spise shawarma i en eller anden form på ethvert hjørne. Påtrængende barkere konkurrerer med hinanden om at gætte nationaliteten på turister, der passerer forbi - de hilser japanere, russere, italienere og endnu mere engelsktalende borgere på deres modersmål.

Det ville være mærkeligt, hvis for en by beliggende på to have (Sort og Marmara) grundlaget for køkkenet ikke var fisk. Hvis du ønsker det, kan du sagtens spise friskfanget fisk til et par hundrede lire med udsigt over Bosporus. Eller du kan købe "balyk ekmek" for 6 lire - et stegt stykke af den enkleste navnløse fisk, puttet i et halvt brød sammen med løg og nogle andre krydderurter - en yderst enkel og meget velsmagende ret. For turister og gående byfolk sælges "balyk ekmek" fra specielle dekorative både, smukt vuggende ved molen.

Fiskemarked

I Stambul Naturligvis er der flere fiskemarkeder - et af dem er ved bredden af ​​Marmarahavet i den europæiske del. Lille, men farverig og duftende. Generelt er dette Marmarahavet og Bosporus fulde af fisk. Der er endda sværdfisk. Forresten, det er ret velsmagende;) Som på ethvert andet marked inviterer polyglot-sælgere dig til at købe i det mindste noget. Jeg elsker fisk meget, og hvis jeg boede i Istanbul, ville helt sikkert blive en stamgæst på sådan et marked.

Generelt er hovedreglen i forhold til et produkt, at der skal være meget produkt. Hvis du sælger glaslamper, så skal der være mindst tusind af dem, lommesymaskiner - vær venlig at sætte mindst halvtreds på disken, majs - sæt mindst et dusin utrolige pyramider af majskolber. Fisk er ingen undtagelse.

Der er også en række restauranter med udsigt over bådene, hvorpå tyrkerne sejler til Marmarahavet for denne overflod af fisk.

Sankt Sophia

Uanset hvor meget vi viger tilbage fra at besøge de mest turistorienterede steder, og uanset hvordan topografisk kretinisme hjælper os med dette, er det simpelthen umuligt ikke at besøge Hagia Sophia, mens du er i Konstantinopel.

Generelt, til vores skam, besluttede vi arrogant, da vi første gang besøgte Sultanahmed, at Hagia Sophia var den med 6 minareter. Hvorfor er et mysterium. Måske af grådighed. Men om den med 6 minareter - nedenfor.

Så vi besluttede bestemt om morgenen, at det er nok at udsætte det, det er tid til at gå med i UNESCO World Foundation, og vi tog til Sofia. Helt ærligt, som med ethvert forsøg på at besøge denne eller hin attraktion her, kørte vi adskillige sejrsrunder, indtil vi fandt indgangen, stod i kø og bukkede under for turistmiasmaen og tog en lydguide.
Nå, hvad kan jeg sige? Selvfølgelig er det imponerende i størrelsen, og endnu mere, hvis du har fantasi, i dekoration og dekoration. Selvom der efter talrige røverier næsten intet var tilbage af udsmykningen. Søjlerne er svære at bære væk, og mosaikken er svær at pille af fra loftet, så de blev bevaret til vores glæde.

Mosaikken, på én gang, oplyst af et stort antal lamper på hver etage, skulle simpelthen have brændt med gylden ild. Forestil dig tusindvis af små gyldne spejle – det er som at være i en omvendt spejlkugle. Alle mulige vilde, dvs. for dem, der ikke var byzantinere, på tidspunktet for opførelsen af ​​Sophia, må dette have ramt til dybet af deres sjæle én gang for alle. Her bliver det tydeligt, at Vladimir ikke kunne lade være med at vælge andet end Ortodoksi for Rus'. Hver normal varangianer, der besøgte det, begyndte helt sikkert at klikke i hovedet på ham med et aritmometer, som endnu ikke var opfundet på det tidspunkt, når man tæller, hvor meget genial ejendom der var, der kunne evakueres til sit hjemland og bruges til brocher. Og hver af den tids herskere og mange århundreder senere, og selv nu, er jeg ikke i tvivl om, vil gerne have et plausibelt påskud for erobringskrige, røveri og også afpresning af deres egne undersåtter. Den ortodokse tradition vedrørende ædelmetaller og skinnende mineraler er simpelthen ideel.

Varangianerne tjente i øvrigt Justinian i stort tal som et hyret hold, og som en del af deres tjeneste skulle de deltage i religiøse arrangementer i Sofia, og da de ikke var helt vilde, blev de hurtigt trætte af den underholdende næse -plukning, og de underholdt sig selv, så godt de kunne, og efterlod mindeværdige mærker og inskriptioner, hvor end de kunne nå ubemærket.

Apropos byggeri. IMHO, et dårligt sted blev oprindeligt valgt til opførelsen af ​​denne arkitekturperle, fordi kirkerne bygget på den før Hagia Sophia konstant brændte ned. Enten en brand eller et oprør er en dårlig tendens. Men de byzantinske kejsere var stædige og selvsikre mennesker, så Justinian beordrede en sådan kolos til at blive bygget samme sted. Og han havde ret - flere gange blev templet delvist ødelagt, herunder ødelæggelsen af ​​kuplen, som et resultat af jordskælv, blev plyndret af kristne brødre og blev derefter fuldstændig omdannet til en moske og derefter til et museum.

Vi var som altid "heldige", da bygningen i øjeblikket er under restaurering, og vi var ikke i stand til at udforske dens rum fuldt ud, men vi var i stand til at se de vigtigste skatte - de bevarede mosaikker. Vi var især imponerede over parret af kejserinde Zoe og hendes tredje mand, Constantine. Ved hjælp af hendes eksempel kan vi observere kontinuiteten mellem gammel og byzantinsk kunst - med hvert ægtefælleskifte blev mosaikken ikke lavet helt om, og en ny blev ikke skabt - de lagde simpelthen et nyt portræt og ændrede kejserens navn.

I en separat lang monolog fortalte lydguiden os om de fremragende og meget, meget eksempler på islamisk kunst - medaljoner med navnene på Allah, profeten og kaliferne. Vi kiggede på dem og rullede gennem filen igen. Og vi kiggede igen. Lad os efterlade dette uden kommentarer.

Generelt efterlod besøget i Hagia Sophia et blandet indtryk. Det er en skam med de plyndrede skatte.

Sofia er til venstre og Sultanahmet er til højre.

Sultanahmet

Sultanahmet er både navnet på området og navnet på moskeen. Moskeen er i drift, men da der er mange muslimske turister, der gerne vil se på interiøret, er den udstyret til besøg af ikke-troende. Der er en separat indgang, hvor turister får udleveret tasker til sko, tørklæder og nederdele – så de ikke generer de tilbedende med deres udseende. Moskeen er ikke åben hele tiden, men kun når der ikke sker noget af hellig betydning. Der blev ikke fundet noget overnaturligt inde i moskeen.

Galata-tårnet

Et andet hundrede procent turiststed er det galatiske tårn, men det er umuligt at komme forbi. For der er ingen andre steder at komme fra se på Istanbul fra oven. Tårnet kan ses overalt. Gennem århundreder har tårnet været et fængsel, et observatorium og et brandtårn, men det blev oprindeligt bygget for at observere Bosporus-strædet. På dette foto er der dog Det Gyldne Horn, Bosporus til venstre og lidt længere.

Gå rundt i Istanbul (Türkiye)

Det første tårn blev bygget her i slutningen af ​​det femte århundrede, men det, de viser turister nu, er selvfølgelig en genindspilning - det fjortende århundrede. Tårnet fik sit moderne udseende endnu senere, men i forrige århundrede blev der bygget en elevator inde i tårnet. De lukker dig ind for 13 lire per næse, og ovenpå den smalle cirkulære terrasse er der en hel skare af tilskuere og turister. Fra oven Istanbul lige så smukt, som når man går langs de smalle, beskidte gader. I øvrigt fandt vi ud af, at den asiatiske kyst, selvom den er lidt mindre farverig, er uforlignelig renere.

Obelisker

Den nuværende Sultanahmet-plads plejede at være en hippodrome. Eller rettere sagt, det plejede at være en hippodrome, hvis vi ikke blandede noget sammen. Som enhver anstændig hippodrome var og er der stadig obelisker i Konstantinopel. Jeg har allerede skrevet, at med monumenter og ideer til at skabe dem, var alt meget enklere blandt de gamle, end det er nu. Ofte var der ingen grund til at skabe noget nyt, fordi Byzans havde hele Egypten, praktisk talt ved hånden, fyldt med alskens søjler, obelisker og sfinkser. Men i modsætning til bygherrerne af byen ved Neva, gav herskerne i Konstantinopel større præference til klassiske falliske former og importerede søjler og de samme obelisker. På samme tid, mærkeligt nok, er det eneste monument for obeliskkonstruktion, der er bragt direkte derfra, Theodosius-obelisken, leveret fra den sydlige del af Atum-Ra-Amons store tempel i Theben.

Det blev oprindeligt bygget til trediveårsdagen for farao Thutmose III's regeringstid i 1460 f.Kr. Efter ordre fra kejser Theodosius blev han med betydelig indsats rykket op fra sit fødeland, lastet på en båd og sendt til sin nuværende placering. Vi skal hylde de byzantinske riggere - selvom de tabte obelisken, så den bragede hen over sig selv, tabte de den med succes - den brast jævnt. Eller måske passede det hele bare ikke på prammen. Alligevel var den næsten en tredjedel større? Men dette spørgsmål vil for altid forblive indhyllet i hemmeligholdelse.

En anden obelisk sad ikke langt fra den. Selvom den er højere, når den mindre jævnt op i himlen end sin egyptiske nabo. Dette er et eksempel på lokal kreativitet - Konstantins obelisk (kan du mærke variationen i navnene på byens søjler?), opført af kejser Konstantin VII til ære, pludselig, for Vasily I. Rygterne siger, at det tidligere var var dækket med plader af forgyldt bronze, som skjulte den almindelige ufuldkommenhed i søjlens former, og som med held blev revet fra den af ​​korsfarerne og smeltet om til kors.

Ved at sammenligne disse to i det væsentlige identiske, men noget forskellige i form, monumenter, begynder du at forstå, hvad "Skriv ikke dig selv" betyder. Ægypterne formår stadig at forbløffe fantasien med klarheden i deres henrettelse. Måske fandt de ikke på alle mulige rædsler som rokoko, men de lærte at skabe enorme geometriske former mesterligt.
Serpentinsøjlen ser meget trist ud ved siden af ​​disse naboer, der repræsenterer tre sammenflettede slanger, skabt af de besejrede perseres våben af ​​græske håndværkere til Apollon-helligdommen i Delphic og, korrekt, opnået derfra af en nidkær samler af skønhed i person af Konstantin. I 1700 blev slangehoveder knust af en ukendt herpetofob. Kun ét hoved overlevede, som nu er vist separat fra kroppen i Istanbul arkæologisk museum.

Istanbul

Istanbul Også imponerende i størrelsen. Ud over de asiatiske og europæiske kyster omfatter byen Prinseøerne i Marmarahavet. Af de fire øer besøgte vi kun den største; der var ikke meget at se der, og vi gik for at besøge stranden. De samme katte, handlende, restauranter. Jeg blev positivt overrasket over forbuddet mod biler – folk færdes kun rundt på øen med hestevogne.

Den er stor Istanbul konstant vrimler med mennesker, skibe, sporvogne. Alle løber et sted hen og taler en lang række sprog.

Vi forsøgte hele tiden at komme væk fra turistruterne, vendte om til gyder, kiggede ind i døre, ledte efter steder, hvor der var flere tiggere og punkere. Det fotografiske materiale kræver selvfølgelig stadig bearbejdning, men jeg vil vise dig et par rigtige billeder mere Istanbul end seværdighederne slikkede til en glans.

Vi valgte endda en lejlighed på en arbejdsgade, fuldstændig fyldt med skoværksteder. Tyrkernes holdning til alle mulige ruiner er fantastisk. På de gamle mure i Konstantinopel - næsten 20 kilometer med velbevarede mure - dyrker lokale beboere persille og tomater, og vraget fra 1880, der var knyttet til vores hus, tjente heldigvis som en affaldsplads.

På den europæiske Istanbul-dæmning samler turister sig kun ét sted - ved molerne overfor den egyptiske basar; resten af ​​dæmningen er en smal stribe beton langs en lidt bredere stribe kampesten stablet langs kysten. Lokalbefolkningen fisker ethvert passende sted.

Muslimer, som i Moskva, passer ikke ind i en menneskemængde i moskeer, så der er tidspunkter, hvor gaderne pludselig er dækket af tæpper og fyldt med tilbedere.

Mennesker

Jeg kan ikke generalisere befolkningen i Istanbul, opdele dem i grupper eller generelt på en eller anden måde systematisere de mennesker, der fylder byens gader. Et forsøg på at opremse alle ingredienserne fra folkemængderne på gaden er mislykkedes: butiksejere, restaurantbarkere, turister, tiggere, troende muslimer, funktionærer, politibetjente, turister, skraldemænd og snesevis af andre isolerede grupper blandes i en speciel cocktail på en sådan måde, at den menneskelige masse ikke bliver til én grå helhed, som i Moskva og snesevis af andre megabyer.

Vi kom aldrig i problemer, selvom jeg håbede at kunne fotografere urolighederne, og vi foragtede ikke de ikke-turistgader om natten. Små grupper af politi på Taksim-pladsen og i det omkringliggende område (bevæbnet er i øvrigt meget mere solidt bevæbnet end Moskvas "anti-dissenter"-regimenter) tilføjede drama, men ingen pogromer eller magtomstyrtninger fandt sted under vores besøg.