De mest kjente øyene i Afrika. Den største øya i Afrika Korte kjennetegn ved de afrikanske øyene

Amorphophallus titanica|lat. Amorphophallus titanum
("Plater")

Kingdom - Planter;
Avdeling - Angiospermer;
Klasse - Monokoter;
Ordre - Partichumous;
Familie - Araceae;
Slekt - Amorphophallus;
Arter - Amorphophallus titanica.

Den største blomsten i verden heter Amorphophallus titanum.
Denne gigantiske blomsten kommer fra skogene på øya Sumatra. Dens dimensjoner er imponerende - høyden på planten kan være mer enn 2,5 meter, lengden på bladet er opptil fem meter.
Den underjordiske knollen er stor i størrelse og kan nå femti kilo.
Den største blomsten i verden ble oppdaget i 1878, den har flere navn - djevelens tunge, likblomst, voodoolilje, slangepalme, paraplypalme, leopardpalme og andre.
I plantens hjemland, Indonesia og Sumatra, kalles den "Bunga bangkai", som bokstavelig talt betyr "likblomst".
Denne fantastiske planten lever opptil førti år, mens den blomstrer bare tre til fire ganger.
Blomstringen varer opptil to uker, mens øret til planten varmes opp til førti grader. Samtidig avgir blomsten en sterk "aroma" av råtne egg og råtnende fisk, og tiltrekker seg dermed insekter for pollinering.
Opprinnelig vokste amorphophallus titanica bare i skogene på den indonesiske øya Sumatra, men menneskene som kom dit utryddet den praktisk talt. Nå avles denne sjeldne blomsten hovedsakelig i drivhusforhold i botaniske hager fred.\

0	0	0

0	0	0

Socotra er en liten øygruppe med fire øyer i indiske hav. På grunn av landskapet kalles øya det mest unike stedet på jorden; det finnes ikke noe annet sted som det. Det er nok å se på fotografiene for å forstå at den lokale naturen er unik. Vi har allerede skrevet i våre utgaver om mange uvanlige steder, men Sokotora går langt utover de vanlige begrepene om hva uvanlig sted.Så vi fortsetter vår serie med artikler om interessante steder planeten jorden. Vi har allerede snakket mest om mystiske steder på jorden, la oss nå besøke de mest uvanlige stedene. Øya Socotra er uvanlig først og fremst på grunn av landskapet sitt; det kan forveksles med et sett for en film om en utenomjordisk sivilisasjon, men tro meg, slik skjønnhet eksisterer faktisk. På toppen av det er det også et av de mest isolerte stedene på planeten. På grunn av denne plasseringen er en tredjedel av Socotras planter endemiske og kan ikke finnes andre steder på planeten.Tenk deg for noen sekunder at et mirakel skjedde og du plutselig våknet opp på denne øya. Det første du tenker på er at du har blitt gal, eller havnet på en annen planet, eller stupte inn i en helt annen epoke av jordens historie. Det siste alternativet er mest sannsynlig i tilfellet Socotra, som har vært geografisk isolert fra Afrika i 6 millioner år. Øya bugner av ekstremt sjeldne arter av flora og fauna, som det er rundt syv hundre av. Til tross for det harde, varme og tørre klimaet, trives fantastisk planteliv her. Socotra Island ligger 250 kilometer fra Somalia og 340 kilometer fra Jemen. Bred sandstrender jevn overgang til kalksteinsplatåer med mange huler og fjell opp til 1525 meter høye Navnet Socotra er oversatt fra sanskrit som Lykkens øy. Og vi kan være ganske enige i dette – en sprø botanisk sjarm sameksisterer her med stillhet, isolasjon og enorme stille strender. La oss gå videre til beskrivelsen av noen av de unike plantene og dyrene på øya, som er beskyttet her av naturlig isolasjon, og derfor noen av dem er bevart i samme form som for 20 millioner år siden. La oss starte med dracena cinnibaris - et tre kalt Dragon's Blood, en kilde til verdifull harpiks for lakk, maling og medisin. Drageblodharpiks ble også brukt i middelaldersk rituell magi og alkymi.Grenene på disse trærne utvider seg mot himmelen, og nedenfra ligner de på mange flygende tallerkener... Ovenfra ser de ut som enorme sopp: På Socotra er det også ørkenen Rose (adenium obesium) - en plante som ligner på en blomstrende elefantfot: Dorstenia Giga - krever ikke jord i det hele tatt og synker røttene direkte ned i det nakne fjellet: Også blant interessante planter Socotra er et merkelig og ekstremt sjeldent agurktre (dendrosicyos socotranum) Til tross for øyas befolkning på cirka 40 000 innbyggere, bygde den jemenittiske regjeringen de første veiene her for 2 år siden – etter forhandlinger med UNESCO, som erklærte Socotra som verdensarvsted. Det er en stille og fredelig enklave midt i en hektisk verden. Hvis du bestemmer deg

0	0	0

Socotra er en liten øygruppe med fire øyer i Det indiske hav. På grunn av landskapet kalles øya det mest unike stedet på jorden; det finnes ikke noe annet sted som det. Det er nok å se på fotografiene for å forstå at den lokale naturen er unik. Vi har allerede skrevet i våre utgaver om mange uvanlige steder, men Sokotora går langt utover de vanlige konseptene om hva et uvanlig sted er. Så vi fortsetter vår serie med artikler om interessante steder på planeten Jorden. Vi har allerede snakket om de mest mystiske stedene på jorden, nå vil vi besøke de mest uvanlige stedene. Øya Socotra er uvanlig først og fremst på grunn av landskapet sitt; det kan forveksles med et sett for en film om en utenomjordisk sivilisasjon, men tro meg, slik skjønnhet eksisterer faktisk. På toppen av det er det også et av de mest isolerte stedene på planeten. På grunn av denne plasseringen er en tredjedel av Socotras planter endemiske og kan ikke finnes andre steder på planeten.Tenk deg for noen sekunder at et mirakel skjedde og du plutselig våknet opp på denne øya. Det første du tenker på er at du har blitt gal, eller havnet på en annen planet, eller stupte inn i en helt annen epoke av jordens historie. Det siste alternativet er mest sannsynlig i tilfellet Socotra, som har vært geografisk isolert fra Afrika i 6 millioner år. Øya bugner av ekstremt sjeldne arter av flora og fauna, som det er rundt syv hundre av. Til tross for det harde, varme og tørre klimaet, trives fantastisk planteliv her. Socotra Island ligger 250 kilometer fra Somalia og 340 kilometer fra Jemen. Brede sandstrender går jevnt over til kalksteinsplatåer med mange grotter og fjell opp til 1525 meter høye. Navnet Socotra er oversatt fra sanskrit som Lykkens øy. Og vi kan være ganske enige i dette – en sprø botanisk sjarm sameksisterer her med stillhet, isolasjon og enorme stille strender. La oss gå videre til beskrivelsen av noen av de unike plantene og dyrene på øya, som er beskyttet her av naturlig isolasjon, og derfor noen av dem er bevart i samme form som for 20 millioner år siden. La oss starte med dracena cinnibaris - et tre kalt Dragon's Blood, en kilde til verdifull harpiks for lakk, maling og medisin. Drageblodharpiks ble også brukt i middelaldersk rituell magi og alkymi.Grenene på disse trærne utvider seg mot himmelen, og nedenfra ligner de på mange flygende tallerkener... Ovenfra ser de ut som enorme sopp: På Socotra er det også ørkenen Rose (adenium obesium) - en plante som ligner på en blomstrende elefantfot: Dorstenia Giga - krever ikke noe jord i det hele tatt og synker røttene direkte ned i det nakne fjellet: Også blant de interessante plantene i Socotra er den merkelige og ekstremt sjeldne agurken Tre (dendrosicyos socotranum). Selv om øya har en befolkning på omtrent 40 000, bygde den jemenittiske regjeringen sine første veier først for to år siden etter forhandlinger med UNESCO, som erklærte Socotra som et verdensarvsted. Det er en stille og fredelig enklave midt i en hektisk verden. Hvis du bestemmer deg

0	0	0

0	0	0

0	0	0

0	0	0

0	0	0

0	0	0

Ambergris Cay (Belize) er den største øya i området av de nesten to hundre øyene i Belize og en stor attraksjon for mange reisende, spesielt dykkerentusiaster. Cay betyr "øy", og navnet "Ambergris" kommer fra store biter av ambra (et avfallsprodukt fra migrerende hvaler) som pleide å skylle opp på den lokale kysten.

Turistpopularitet kom til øya relativt nylig, så naturen her har bevart sin uberørte skjønnhet, praktisk talt uberørt av sivilisasjonen.

Kystlinjen på øya er beskyttet av Barrier Reef, uten hvilket dette lille stykke land i havet ikke kunne eksistere. Korallrev fungerer som en naturlig molo og, selvfølgelig, den største attraksjonen. Revet ligger omtrent to kilometer fra kysten av øya. Det utrolig klare vannet som skiller øya fra revet gir utallige muligheter for dykke- og snorkelentusiaster. Å dykke ned i det blendende turkise havvannet er en fabelaktig reise blant fargerike korallkløfter og undervannsgrotter, og observere livet til marine innbyggere.

http://vk.com/tripdiary?z=photo-35238813_291690648%2Fwall-35238813_7014

São Tomé
Sao Tome Island er den største øya i distriktet Sao Tome og Principe. Denne øya, ()

São Tomé
Sao Tome Island er den største øya i distriktet Sao Tome og Principe. Denne øya lokale innbyggere som snakker portugisisk, grenser til ekvator ( vestkysten Sentral-Afrika). Det er ikke stor tilstrømning av turister her, så reisende kan nyte en tilbaketrukket ferie.

0	0	0

Afrika er fortsatt fullt av mysterier i dag. Dette kontinentet vaskes av vannet i de røde og Middelhavet, samt det indiske og atlantiske hav. Området er mer enn 30 millioner km². Men denne figuren inkluderer de som grenser til Black. Det er om øyene i Afrika som jeg vil snakke mer detaljert om. De, som fragmenter av paradis, er spredt i det varme vannet i havene. Hver øy er vakker på sin egen måte.

Madagaskar-øya

Mange mennesker hentet informasjon om dette lyse eksotiske stedet fra tegneserien for barn med samme navn. På TV-skjermene så vi morsomme masete lemurer, grådige og glupske fossaer og andre uvanlige karakterer. Saken er at denne øya skilte seg fra Afrika og India for mange millioner år siden, og et stort antall endemiske dyr er konsentrert her.

Madagaskar, som mange afrikanske øyer, var tidligere en fremmed koloni. Franskmennene regjerte her lenge. I dag er det uavhengig med en befolkning på mer enn 17 millioner mennesker.

Madagaskar er, som andre øyer i Sør-Afrika, et unikt feriemål. Tross alt, faktisk er dette en enorm dyrehage under frisk luft. Her støtter baobabtrær himmelen, og milde bølger kiler den gylne sanden på strendene, hvis totale lengde overstiger 5 tusen km. Året her består hovedsakelig av solskinnsdager, og vannet i havet er alltid varmt. Vinden blåser bare i noen måneder. Den tørre sesongen varer fra april til november.

øya Madeira

Øya i det nordlige Atlanterhavet er også fantastisk. Det ligger på den afrikanske litosfærisk plate og er geografisk tilordnet spesifikt til Afrika. Men det er så sammenvevd med kulturelle, etniske og politiske røtter med Europa at det har blitt en del av det.

En øy av vulkansk opprinnelse med et subtropisk og tropisk klima. Lufttemperaturen her er 20-30°C, og det varme vannet nær strendene kommer fra Golfstrømmen. Øya Madeira har en rik grønnsaksverden. Det er også mange endemiske arter bevart her. Omtrent 20 % av øyarealet er okkupert reliktskoger Laurisilva. Madeiraduen og mange endemiske insekter lever her.

Øya Madeira er en autonom del av Portugal.

Kanariøyene er en vulkansk øygruppe i Atlanterhavet. Geografisk sett er dette øyene i Afrika, og politisk sett er de et autonomt samfunn i Spania. Den største av dem er Tenerife.

Klima Kanariøyene karakterisert som en tropisk passatvind. Det er varmt og tørt her, på grunn av nærheten. Og de østlige landene på skjærgården er generelt tørre.

Kanariøyene er hjemsted for populære feriesteder som tiltrekker seg velstående turister fra hele verden.

Bazaruto-øyene

Dette er en unik skjærgård med fem øyer utenfor kysten av Mosambik. Her blant appelsintrærne er det veldig dyre feriesteder, påskrevet i den afrikanske smaken. Imidlertid regnes to av de fem øyene som ubebodde.

Bazaruto-øygruppen er en øy utenfor kysten av Afrika som er erklært en nasjonal naturpark. Alt er beskyttet her: og saltsjøer, og korallrev, og unike strender. Ferier på øyene er gjennomsyret utrolig skjønnhet og fred.

Zanzibar-øygruppen

Zanzibar ligger nær fastlandet Tanzania i Det indiske hav. De største øyene i skjærgården er Pemba og Unguja. Klimaet her er varmt og fuktig. Skjærgården er kjent for sin unike snøhvite sand på de mange strendene. Det er også mange endemiske planter og dyr bevart her. På øyene kan du se gigantiske skilpadder, lyse sommerfugler og røde aper.

Du kan slappe av på Zanzibar hele året. Luft- og vanntemperaturen er veldig behagelig. Tallrike afrikanske øyer inkludert i denne skjærgården har en praktisk og utviklet infrastruktur. Her kan du finne aktiviteter for enhver smak.

Madagaskar er den største øya utenfor kysten av Afrika og i hele det indiske hav. Svært ofte kalles det et slags miniatyrkontinent. Dette er fordi dens flora og fauna er svært forskjellig fra de som finnes på det afrikanske kontinentet. Mange av deres representanter finnes bare her. Dessuten er lokale landskap unike og gjentas ikke noe annet sted på planeten. For flere tusen år siden var det en del av et enormt kontinent kjent som Gondwana, som til slutt delte seg fra hverandre. Som et resultat av dette ble selve Afrika, Antarktis og Madagaskar dannet. Nå mest stor øy Afrika er atskilt fra hovedkontinentet av Mosambikstredet, hvis bredde er omtrent 300 kilometer.

Det lokale landskapet er mangfoldig. Det meste av territoriet er et platå. I noen områder stiger den over havet til en høyde på opptil 2876 meter. Ikke langt fra byen Antananarivo ligger Ancaratro-fjellene, hvis maksimale høyde er 2643 meter. Afrikas største øy kan også skilte med sine fruktbare sletter. De ligger på vest- og østkysten. Alle lokale elver renner inn i og renner fra øst til vest. Selv om det ikke er mange av dem, tiltrekker de seg årlig et stort antall turister med overfloden av fossefall og pittoreske landskap.

Den beste tiden å besøke den største øya i Afrika anses å være fra mars til april. Det anbefales å gå til den sentrale delen fra november til mars. Dette er på grunn av det lokale klimaets spesifikke egenskaper. Faktum er at det er våte og tørre årstider. På øst kyst Det er nesten alltid byger, og sterk passatvind fører til at regnstråler flyr nesten horisontalt, så ingen markiser eller paraplyer kan beskytte deg mot dem. Gjennomsnittlig vintertemperatur er 16 og sommer - 34 grader Celsius.

Democratic, som ble dannet som et resultat av et militærkupp i 1975, okkuperer ikke bare denne store øya i Afrika, men også flere små som ligger i nærheten. Arealet av landet er litt over 587 tusen km 2. Statens befolkning overstiger 14 millioner mennesker. De fleste av dem bor i de fleste store byer, inkludert den ovenfor nevnte Antananarivo, samt Tulear, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa og andre. Det er to offisielle språk i republikken - fransk og Merina (en av dialektene til malagasisk). Landet ledes av presidenten, og regjeringssjefen er statsministeren.

Den første europeeren som besøkte den største 10. august 1500 var portugiseren Diego Diaz. I de nye landene var reisende engasjert i ran og drap, så så snart de dro mot India, pustet lokalbefolkningen lettet ut. Til hans stor beklagelse ankom den neste europeiske ekspedisjonen øya seks år senere. Representantene var ikke veldig forskjellige fra forgjengerne, så de fleste av de voksne innbyggerne på Madagaskar var bestemt til å bli slaver. I annen tid Portugiserne, franskmennene og britene prøvde å få fotfeste her. Øya ble selvstyrt i 1896. Den fikk selvstyre i 1958 og erklærte uavhengighet i 1960.

For tiden er Madagaskar medlem av mange verdensorganisasjoner, inkludert IMF, FN, WHO og andre.

Unik naturlige gjenstander- Madagaskar-øya. Rwenzori-fjellene i Kongo. Kanariøyene.

20.02.2017 / 10:06 | Varvara Pokrovskaya

Madagaskar-øya

Den største øya i Det indiske hav, Madagaskar, kalles ofte av geografer «et kontinent i miniatyr». Dette forklares for det første av det ekstraordinære mangfoldet i landskapet, og for det andre av den unike floraen og faunaen som skiller den fra det nærliggende Afrika og fra andre deler av verden.

Kombinasjon av vått tropiske skoger, høye gress savanner og til og med halvørkener, fjellkjeder, platåer og kystsletter, utdødde vulkaner og korallrev, sumpete laguner og mangrover, monsun og passatvind bestemmer eksistensen av et bredt spekter av landskap på øya, og dyrene og plantene på Madagaskar, hvorav tre fjerdedeler bare finnes her, ligner ikke i det hele tatt på afrikanske de, og hvis de har slektninger, da vanligvis i Indokina og Indonesia, og til og med i Sør-Amerika.

Madagaskar er et fjellland. Nesten halvparten av den er okkupert av høyplatået, som strekker seg over hele øya fra nord til sør. På østkysten, der passatvindene bringer fuktighet fra Det indiske hav, regner det, stormfullt og tungt, nesten hver dag. På grunn av den sterke vinden som følger med dem, er regnstrålene rettet nesten horisontalt, og ingen paraplyer eller markiser kan beskytte deg mot dem. Strengt tatt er det et skille mellom våte og tørre årstider. Men sistnevnte, som varer fra mai til november, skiller seg bare ved at det noen ganger er dager uten nedbør. I juli, på høyden av vinteren, viser termometeret pluss seksten, og i februar når temperaturen trettifire grader.

På de bratte skråningene av platået vokser eviggrønne skoger av bregner, tamarinder, palmer og andre tropiske trær, sammenflettet med vinranker og dekorert med fargerike orkideer. Det er mange verdifulle treslag i disse skogene. U forskjellige typer palisander, for eksempel, treet kommer i lilla, rosa og til og med svart. Det er også gummiplanter her. Og lakk er laget av harpiksen til kopaltreet.

Men av alle trærne på Madagaskar er den mest kjente ravenalaen. I utseende ser det ut som en banan, bare bananen har blader som vokser rett fra bakken, og ravenalaen har en ekte stamme, fra toppen av hvilken enorme blader divergerer, som eikene til et hjul, revet av vinden langs kantene. Der bladstikkene samles mot stammen, er det spesielle beholdere som inneholder flere liter vann. Etter å ha møtt en ravenala, kan en sliten reisende alltid slukke tørsten. Det er ikke for ingenting at det også kalles «reisendes tre». Vinstokkene på Madagaskar er unike. Poden til en av dem, entada-vintreet, når to meter i lengde og halvannen meter i bredden! Flere av disse belgene, delt i to, fungerer perfekt som tak for en hytte. Tau er laget av vinstokker, kurver og matter er vevd. Og noen, spesielt holdbare, brukes til å bygge hus, siden de er de eneste plantene på øya som termitter ikke berører.

I vest, der fjellene ikke lar regnskyer passere, hersker savannen, og noen steder i sør er det en varm halvørken, siden nedbør her er sjelden og faller bare om vinteren. I den tørre årstiden blir det ikke en dråpe fuktighet på flere måneder, og temperaturen stiger til førti grader! Skoger i vest finnes bare i elvedaler, og savannen er bevokst med seigt, børstelignende gress, og bare her og der vokser det små baobab og viftepalmer. Trær på den vestlige delen av øya kaster bladene om vinteren for ikke å fordampe fuktighet i den tørre årstiden.

Det unike med faunaen på Madagaskar kan bare sammenlignes med Australias. Hovedskatten i øyas fauna er selvfølgelig lemurer. Disse morsomme dyrene, som ligner en krysning mellom en ape og en katt, lever i skoger og er nattaktive. De har store øyne som lyser i mørket og en skingrende stemme som ligner det lunefulle ropet til et barn.

Den største av lemurene er indri. De lar seg lett temme, og øyas innbyggere, malagasserne, bruker dem ofte til jakt i stedet for hunder. En annen slekt av lemur, med et revlignende hode og en lang hale, er maquis. De er veldig livlige og aktive, holder seg i flokker og fanger ofte oppmerksomheten på kveldene når de hopper gjennom trærne på jakt etter smakfulle frukter. Den fullstendige motsatte av dem er den langsomme lorisen. Denne klønete og klønete babyen er treg som en australsk koala. Interessant er også aye-aye, eller lille håndfotlemur, en sint flathodet lemur med store ører og en veldig lang hale. Den lever i bambusskoger, lever av kjernen av bambus og sukkerrør, og forakter ikke biller og larver. Med sine lange fingre trekker aye-aye enkelt ut innholdet fra stammene til bambus og siv. Denne gourmeten er veldig redd for lys. Så snart solen står opp, sovner han med hodet mellom bena og den lange halen viklet rundt.

Malgashen anser lemurer for å være hellige dyr. Det er en legende om at de en gang i tiden var mennesker, og da de bodde i skogen, vokste de hår og ble til dyr. Når jeg møter en lemur i skogen, hilser jegere alltid høflig på den, og dyr som ved et uhell faller i en felle blir absolutt frigjort og sluppet ut i naturen.

Det eneste rovdyret på øya er den rødsvarte fossaen, ilderkatten. Hun er på størrelse med en stor hund, men ikke høy, siden bena er korte. Malgashi er veldig redde for fossu. Det er mange sagn og jakthistorier om hennes blodtørsthet og styrke.

Funnet på Madagaskar, er mangusten den viktigste slangemorderen. Og i fjellskogene lever sjenerte og sjenerte ørepinnsvin - tenrecs. Disse ganske store (kaninstore) dyrene kommer ut av hulene først i skumringen og begynner travelt å lete etter mat - små insekter. Om vinteren går de i dvale.

Madagaskars fugleverden er levende og uvanlig. Her kan du finne grønne papegøyer, knallrøde kardinaler, blå duer og isfugler, sultanhøner, ibiser og perlehøns. Det var en gang enorme Epiornis-fugler, som ligner på gigantiske kasuarer, på øya. Høyden på disse gigantene nådde fem meter! De ble utdødd ganske nylig, siden Marco Polo nevnte dem i sin bok. Og senere, på 1700-tallet, hørte sjømenn som seilte til øya ropene fra disse fuglene. Det gigantiske egget til Aepyornis var likt i volum til 150 strutseegg. Malgashen laget kar av dem som kunne romme åtte liter vann.

Det er ingen giftige slanger på Madagaskar, og de eneste virkelig farlige dyrene her er krokodiller. Sumpene og innsjøene på øya bokstavelig talt vrimler av dem.

Og blant europeiske samlere er de utrolig vakre sommerfuglene på Madagaskar høyt verdsatt. Goliat, den største av dem, kan lett forveksles med en fugl. Dette er en brun sommerfugl med rosa mage. Urania er overraskende pittoresk, med rette ansett som den vakreste sommerfuglen i verden. Vingene hennes ser ut til å skimre med alle mulige farger. Madagaskar-sommerfuglen overrasker også med sitt intrikate mønster på vingene.

Det er mange kameleoner i forskjellige størrelser på øya. På grunn av deres lite attraktive utseende anser malgashes dem for å være onde og skadelige skapninger, selv om de faktisk gir stor fordel ved å utrydde fluer og andre irriterende insekter. Kameleonen er faktisk en slektning av øgler, men naturen fratok den tydeligvis smidighet. Noen ganger ser det ut til at det ikke er blod i hans årer, men snekkerlim - bevegelsene hans er så tyktflytende og sakte. Og bare kameleonens tunge kastes lynraskt fremover når byttet er innen rekkevidde. Kameleonen er først og fremst kjent for sin ekstraordinære evne til å endre farge for å matche fargen på bakgrunnen rundt, noe som gjør den helt usynlig i skogen.

Uvanlige dyr og planter på Madagaskar er viden kjent, men det er det fantastisk plass, om naturen som selv innbyggerne på øya vet lite om. Dette er Bemaraha-platået, som ligger i Manambolo-elvebassenget nær kysten av Mosambik-kanalen. Alt her er fantastisk: fantastisk topografi, dyr og planter, kanskje det siste uberørte hjørnet er bevart her. dyreliv Madagaskar.

Kalksteinsplatået til Bemaraha rager 400 meter over Manambolo-dalen. Elven skar gjennom den en storslått kløft med hvite lagdelte vegger. Og rundt juvet er det... steinskog! De steinete åsene - karrene - var på merkelig vis skåret ut av karstprosesser, og strittet av tusenvis av skarpe topper, mellom hvilke vannet lagde dype sprekker, og gjorde hver steinblokk til et skarpt tagget sverd. Den enorme steinete labyrinten er praktisk talt ufremkommelig: kalksteinstårn og murer overgrodd med torner har dannet et nettverk av naturlige bastioner over hele platået, som pålitelig beskytter den mot nykommere.

Bemaraha-regionen er fattig på nedbør: den tørre sesongen her varer opptil åtte måneder. Og i oppsprukket kalkstein synker selv fuktigheten brakt av sjeldne regn raskt ned i dypet, så bare planter godt tilpasset tørke kan overleve her. Et ibenholt tre, for eksempel, blir grønt bare i regntiden, og resten av tiden står det nakent og sparer vann. Baobaben, tvert imot, samler vann i sin knudrete og kraftige stamme, opptil ni meter tykk, og takket være dette overlever den i den tørre årstiden.

Bisarre skapninger bor i steinskogen i Bemaraha. Det er en pansret kameleon som ligner en liten drage eller dinosaur med pigger på ryggraden og spisse knotter på hodet. Det er også en særegen Madagaskar-rotte med store ører. Hvis du ikke legger merke til det en lang hale, kan det lett forveksles med en kanin. Og på trærne som vokser i klippesprekkene, lever små aper og valmuer som liver opp det øde steinete landskapet med sine morsomme hopp og gjennomtrengende skrik.

Grupper av ytre bergarter dannet av karst-prosesser finnes andre steder i verden, for eksempel i Qingling-regionen i Kina eller i Ha Long Bay i Vietnam. Men der har disse kalksteinssøylene og tårnene alltid en avrundet eller flat topp. Og bare her, på Madagaskar, oppsto en så fantastisk spiss steinskog. Det attraktive ved dette hjørnet ligger også i det faktum at ikke en eneste person ennå har besøkt dypet av platået, og man kan bare gjette hvilke funn som venter forskerne der. Madagaskars natur holder fortsatt på mange hemmeligheter som bare vil bli avslørt for nysgjerrige reisende som har klart å overvinne alle vanskelighetene som oppstår for pionerene i fjellene, jungelen og de mystiske steinlabyrintene på denne unike øya.

Rwenzori-fjellene

Mellom de sentralafrikanske innsjøene Edward og Albert, der ekvator krysser grensen til Kongo og Uganda, ligger en av de mest mystiske fjellkjedene på planeten vår – Rwenzori-fjellene.

Fram til 1888 hadde ikke en eneste europeer sett dem. Og selv etter at den berømte reisende Henry Stanley oppdaget dem for vitenskapen, var det få som var i stand til å beundre deres glitrende snødekte topper. Faktum er at tre hundre dager i året er Rwenzori-massivet dekket med skyer, og i de resterende to månedene åpner det seg bare kort ved daggry eller solnedgang for øynene til reisende som passerer ved foten.

Da en italiensk ekspedisjon i 1906 kompilerte det første kartet over disse stedene, viste det seg at Rwenzori-fjellene, som strekker seg hundre og tjue kilometer fra nordøst til sørvest, er den høyeste fjellkjeden i Afrika. Så mange som ni av toppene rager mer enn fire kilometer, og den høyeste av dem, Peak Margherita, når fem tusen hundre meter og er den tredje høyeste på kontinentet. (Etter Mount Kilimanjaro og Mount Kenya står alene sør for Rwenzori.)

Siden Ptolemaios tid har europeiske og arabiske geografer skrevet om eksistensen av mystiske månefjell i sentrum av Afrika. Det ble antatt at kildene til Nilen var lokalisert i dem. Det tok imidlertid nesten to tusen år å bekrefte denne antakelsen. Allerede på 1900-tallet kunne fem velutstyrte ekspedisjoner som besøkte innsjøene Albert og Edouard ikke oppdage Rwenzori, selv om det ser ut til at det fra en slik avstand ikke er vanskeligere enn å se Eiffeltårnet fra Seine-vollen. Tette skyer forstyrret og skjulte kjempen fullstendig fjellkjede fra forskere.

Og bare Stanleys utholdenhet, tålmodighet og observasjon tillot ham, på tredje forsøk (!), å endelig åpne den unnvikende ryggen. Slik beskriver han selv denne «jakten på Rwenzori»:

"...Da vi kom tilbake fra Lake Albert i desember 1887, la vi plutselig merke til at to enorme avkortede kjegler dukket opp i horisonten sør for oss. Det virket for oss som om høyden deres skulle være fra tre til fire kilometer. Vi kalte dem "Tvillinger ” og ble sterkt interessert i dem, og trodde at ved siden av dem skulle det være et veldig pittoresk område.

Da vi kom tilbake til innsjøen i april 1888, så vi ikke «tvillingene», men den 25. mai, da vi gikk rundt to timer unna innsjøen, dukket plutselig et enormt snøhvitt fjell opp foran øynene våre, med et sentralt massivt femti. kilometer lang; På begge sider av dette fjellet var det to fjellkjeder, halvannen kilometer under det. Den dagen var alt dette synlig i flere timer på rad. Men dagen etter forsvant synet, ingen spor var synlige, verken "Tvillingene" eller snøryggen.

Da vi kom tilbake til Albert for tredje gang, i januar 1889, stoppet vi ved en lokal landsby i to og en halv måned, men så ingenting i hele denne tiden. Men en vakker dag, som vanlig, mens vi så på stedet der snøryggen skulle ha vært, ventet vi på den: alle fjellkjedene dukket opp på en gang bak skydekket deres, og dusinvis av par øyne drakk ivrig i dette vidunderlige opptog.

Den øvre delen av ryggen, tydelig delt inn i mange pyramideformede topper, belte under med en bred stripe av melkehvit tåke, mot bakgrunnen av blå himmel med ekstraordinær renhet og gjennomsiktighet, så ut til å sveve i luften, som den "øya of Bliss”, svevende mellom himmel og jord, som En gammel legende forteller om. Da solen sank mot vest, forsvant det tåkede beltet, og det spøkelsesaktige tilsynekomsten fant seg festet til en kjede av mektige foten. Selv om vi var hundre kilometer fra fjellene, kunne vi gjennom en kikkert se striper av skog og individuelle tregrupper som vokser enten på brede avsatser eller langs kantene av klippene til en eller annen klippe som hang over en dyp avgrunn. Jeg tenkte at dette måtte være Månefjellene som Ptolemaios en gang skrev om.

Man må tro at gjennomsiktigheten av atmosfæren er et sjeldent fenomen i dette området, og hvis vi hadde besøkt her i forbifarten, som andre reisende, så ville Rwenzori etter all sannsynlighet forblitt ukjent i lang tid."

Forresten, Semliki-elven som renner ved foten av disse "Månefjellene" renner ut i Lake Albert, det samme gjør Nilens hovedkilde, Victoria Nile. Herfra, allerede under navnet Albert Nile, strømmer den fremtidige store elven nordover for å møte den blå nilen. Så de gamle geografene hadde rett: en av kildene til Nilen ligger faktisk i denne fjellkjeden.

I motsetning til Kilimanjaro og Kenya, er ikke Mount Rwenzori av vulkansk opprinnelse. Dette er en enorm granittblokk, hevet fire kilometer opp langs en gigantisk forkastning. jordskorpen, kalt av geologer Great African Rift. Langs linjen til denne bueformede forkastningen ligger de lange og dype afrikanske innsjøene Nyasa, Tanganyika, Kivu, Edward og Albert, og på sidene stiger fjellkjedene Kitengere, Malimba, Marunga og Mitumba til en tre kilometers høyde. kjeglene til Sapitwa- og Karisimbi-vulkanene.

På språket til Bakongo-folket som bor her, betyr Rwenzori «Regnmaker». Den høye fjellkjeden står faktisk som en kraftig barriere mot vindene som bringer fuktighet fra det dype Kongo-bassenget. Når den stiger opp bakkene til Rwenzori, avkjøles den fuktige luften og skyer dukker opp som regner nesten hver dag.

Ved foten av Rwenzori er det store savanner bevokst med høyt to meter langt elefantgress. Her er det frihet for bøfler, elefanter og neshorn, flokker med antiloper, sjiraffer og sebraer beiter her og geparder, løver og hyener jakter vilt.

Fra en høyde på to kilometer begynner frodige regnskoger, der i tillegg til de vanlige skogbeboerne ekvatorialt Afrika, finnes det også så sjeldne dyr som haleekornet, som bruker en skarp benpigg på den nedre overflaten av halen når den klatrer i trær, eller Rwenzor oterspike, som i motsetning til sine slektninger foretrekker å leve i elver og bekker og har svømmehudsføtter.

Den enorme Kapp-oteren, nesten halvannen meter lang, finnes også her, i tillegg til villsvinet, det største som lever i Afrika. Dette meterhøye dyret veier opptil hundre og seksti kilo, og jakt på det er langt fra en trygg aktivitet. Men det mest uvanlige utseendet er den trehornede kameleonen som bor på Rwenzori. Overtroiske svarte er redde for ham, og ser på ham som en varsler om ulykke.

De største bor i huler og trehull. flaggermusene Det finnes flygende hunder i verden – med et vingespenn på mer enn en meter. Og fra farlige rovdyr Bare leoparden klatrer høyt inn i fjellskogene, og skaper frykt hos de mange apene som bor på disse stedene.

Fra tre til tre og en halv kilometer i skråningene til Rwenzori er det et belte med merkelige halvskoger og halvbusker, tett hengt med lav. De er dannet av kratt av trelignende lyng, som når en monstrøs størrelse i denne fuktige og varme atmosfæren. Her vokser alt til gigantisk størrelse: gress, blomster og bregner. Selv meitemarkene på Rwenzori er tykke som en finger og en meter eller mer lange.

Enda høyere er sonen med fjellenger, hvor den reisende vil møte hoveddekorasjonen til dette fantastiske botaniske riket. De beskjedne blomstene til Senecia (ragwort), som når en høyde på tjue til tretti centimeter i vårt land, blir til ekte fem meter lange trær her, slående med sjarmen til deres svarte stumpe stamme, kronet med en haug med halvmeters blader.

Den beskjedne nordlige lobeliaen når den samme enorme størrelsen her, og blir i skråningene til Rwenzori til en gigantisk grønn rosett som ligger på bakken, hvorfra en to meter lang, lyslignende blomsterstand stiger oppover.

Disse fantastiske, unike plantegigantene reiser seg blant grønne enger med blomstrende fioler, mantler og liljer, og noen steder livnet opp av mektige kratt av to meter lang kjerringrokk.

Et lignende landskap, som minner om scener fra filmer om erobringen av fremmede verdener, finnes bare to andre steder på jorden - i bakkene til Kenya og Kilimanjaro.

Etter å ha steget ytterligere en halv kilometer, befinner den reisende seg over båndet av kontinuerlige skyer. Den skarpe solen oversvømmer alpelandskapet, som er helt uvanlig for Afrika, med sine stråler, som om de ble fraktet hit fra et sted fra Mont Blanc. Over er taggete rygger korrodert av isbreer, skarpe pyramideformede topper, snøfelt som glitrer av jomfruelig hvithet og blåaktige istunger. Nedenfor er dype dalgraver pløyd av isbreer og utallige speil av små og store breinnsjøer, som reflekterer den forseggjorte "kandelabreen" til gigantiske senacia og de slanke "stearinlysene" til gigantiske lobeliaer, som perfekt komplementerer dette pittoreske landskapet.

Evig snø og isbreer høyeste topper Rwenzoriene blir matet av mange hurtigstrømmende bekker med kaldt, klart vann. De smelter sammen, de danner like nedenfor, i skogbeltet, raske, støyende elver, som suser nedover bratte stryksenger og ruller en masse steinbiter langs bunnen. Slike vassdrag er i stand til å skjære dypt inn i skråningene til en fjellkjede. Kløfter på opptil en kilometer dyp deler bakkene til Rwenzori i mange separate blokker, og gir ryggen et ribbet utseende. På vestsiden, der massivet bryter av i dalen med en bratt klippe, fosser elvene ned på sletten i frådende bekker av fossefall tre til fire hundre meter høye.

Men for å beundre all denne skjønnheten, må du klatre nesten fire kilometer. Nedenfra risikerer han å ikke se fjellene i det hele tatt gjennom den overskyete kappen som Rwenzori vikler seg inn i. Men vanskelighetene med klatringen blir øyeblikkelig glemt når den reisendes blikk åpner seg for et majestetisk panorama av en skyhøy ås dekket med evig snø.

På en gang beskrev Stanley følelsene til en person som så Rwenzori:

«Det hender at en halv time før solnedgang driver vinden vekk skyene, og så dukker den ene toppen etter den andre opp på den blå himmelen, den ene etter den andre blir kraftige topper blottlagt, snøhvite felt og hele den bølgende massen skinner i sin fulle prakt til skumringen blir dypere og den mørke natten vil dekke det med et enda mørkere telt.

Disse korte – for korte – minuttene med å se på den storslåtte «Regnmakeren», som bakongoene kaller deres tåkedekkede fjell, fyller betrakteren med følelsen av å se inn i den åpne himmelen.»

Kanariøyene

Vest for kysten av Marokko i Atlanterhavet strekker en ås med syv vulkanske øyer seg over fire hundre og femti kilometer fra vest til øst. Denne skjærgården, innbydende, pittoresk og mangfoldig, har blitt kalt Kanariøyene siden antikken. Dette ikke veldig hyggelige navnet (canis på latin - "hund") ble gitt til øyene av den berømte romerske forskeren Plinius den eldste, som hevdet at det visstnok var enorme hunder på dem. Senere viste det seg at den store naturforskeren tok feil, men navnet hadde allerede satt seg fast. Og selv om de fruktbare øyene utenfor Afrikas kyst til forskjellige tider ble gitt mange andre, mer romantiske navn: "Islands of Eternal Spring", "Enchanted Islands", "Isles of the Blessed", "Champs Elysees" og til og med "Gardens of Hesperidene, men på kartene forblir disse øyene den dag i dag under det første "hundenavnet".

Bebodd og utviklet av mennesker for fem tusen år siden, ble øygruppen kjent for fønikerne på 1000-tallet f.Kr. Tusen år senere gikk romerne i land her, og på 1300-tallet dukket det opp spanske karaveller utenfor kysten av øyene. Hundre år senere, etter å ha brutt motstanden til de lokale Guanches, tok Spania endelig besittelse av skjærgården, og til i dag tilhører de den.

Det er klart at i løpet av de fem hundre årene med spanjolenes økonomiske utvikling på Kanariøyene har øygruppens natur endret seg på mange måter— Heldigvis har mange øyer, pga. fjellterreng viste seg å være upraktisk for å lage plantasjer, og deres flora og fauna led ikke så mye.

Den mest kjente, største og mest synlige (bokstavelig talt) øya på Kanariøyene er Tenerife. Hovedattraksjonen - Teide-vulkanen, som stiger tre tusen syv hundre meter over havet - er synlig fra skip som nærmer seg nesten to hundre kilometer unna.

De vage konturene av et enormt fjell, som nå dukker opp og nå forsvinner i morgentåkens gjennomskinnelige dis, har virket på sjømenns fantasi siden antikken. Teide-toppen ble beundret av Columbus og Cook, Bellingshausen og Humboldt. Og i januar 1832 nærmet det engelske skipet Beagle seg kysten av skjærgården, hvorpå det la ut på sin berømte reise rundt i verden ung naturforsker og fremtidig skaper av evolusjonsteorien Charles Darwin. Dette er hva han skrev i dagboken sin:

«Den sjette januar nådde vi Tenerife... Neste morgen så vi solen, som dukket opp bak de bisarre steinene på øya Gran Canaria, plutselig lyse opp toppen av Tenerife, mens de nedre delene av øya fortsatt var skjult bak krøllete skyer. Det var den første av de herlige dagene som jeg aldri vil glemme."

Det første kjente utbruddet av Teide-fjellet skjedde i 1492, samme år som Columbus besøkte Tenerife. Vulkanen viste deretter sin aktivitet mer enn én gang: utbruddene skjedde i 1706 og 1909. Fløibanen i dag lar en reisende enkelt klatre til kanten av krateret og se inn i det svarte og dystre vulkanbassenget, på kanten av det reiser en ung kjegle som vokste i 1909.

Bassenget, som bærer det uttrykksfulle navnet Caldera de las Cañadas ("avgrunnenes kaldera"), overrasker med de bisarre formene på strømmer av størknet lava og mineraler i forskjellige farger, blant hvilke tajinastes-blomster stiger her og der, og ser ut som enorme lys.

Selv om mest avØyene har lenge blitt forvandlet av spanjolene til bananplantasjer og appelsinlunder; i nordøst på Tenerife, nær hovedstaden Santa Cruz, har en stor skogtrakt blitt bevart som okkuperer fjellskråningene utenfor kysten. I det tørre og varme klimaet på Kanariøyene virker denne tette, dystre og kjølige skogen, der kanariske furutrær, laurbær og de innfødte nordlige bjørkene vokser side om side, som en grønn oase ved siden av de varme strendene og de tørre steinete bakkene i Teide. . I kanten av skogen fører en serpentinfjellvei til et åpent område, til en høy kystklippe - Pico de Inglés. Fra sin kilometerlange høyde har den reisende utsikt over kystens endeløse havvidder og gylne strender, høye klipper og grønne lunder.

If Tenerife, med sitt milde og varme klima, kalles "øya evig vår«, da kan den østligste av Kanariøyene, Lanzarote, med rette kalles «øya med ildpustende fjell.» På denne lille øya, seksti kilometer lang og femten kilometer bred, har naturen samlet så mange som tre hundre vulkaner!

Sist et utbrudd skjedde på øya var i 1824. Så, langs bruddlinjen som krysser øya, oppsto tre vulkaner etter hverandre og begynte å kaste ut aske og lava på en gang: Tao, Tinguaton og Negro. Men dette truende bildet kunne ikke sammenlignes med ildstormen som raste på Lanzarote hundre år tidligere. Høsten 1730 begynte tretti kratere samtidig å spy ut varm aske og elver av flytende lava, og forårsaket død og ødeleggelse i området rundt. Det monstrøse utbruddet varte i hele seks år og dekket en tredjedel av øyas territorium med et grått, livløst dekke av basalt.

Den lokale presten førte deretter detaljerte notater om hva som skjedde. Her er et utdrag fra denne særegne "krøniken om de brennende årene":

"Nær Timenfaya delte jorden seg og et enormt ildpustende fjell vokste frem. Den truende ytelsen varte i tre uker. Noen dager senere åpnet andre kratere seg og lava sprutet ut, som begravde landsbyene Timenfaya, Rodeo og Mancha Blanca. I september 6, en høy stein som avleder lavastrømmen, endret retningen fra nord til nordvest. Dette førte til ødeleggelsen av landsbyene Maretes og Santa Catalina. Den 11. september åpnet nye brennende sprekker. Flytende lava oversvømmet byen Maso, og seks dager senere nådde den kysten og brølte ut i havet, og spredte forferdelig vakre kaskader gnister ..."

Etter en så lang rasering av det brennende elementet, endret utseendet til øya fullstendig. Marker og vingårder, de rikeste landsbyene ble ødelagt. I sentrum av øya har det vokst frem en mørk rygg av vulkanske kjegler, som minner om månefjellene.

I dag er hele det sentrale og vestlige del Innbyggerne kaller Lanzarote ikke annet enn Mal Pais ("Dårlig land"). Mørke farger dominerer her, du vil ikke høre fuglesang her, og her rager den formidable vulkanske ryggen Montaña del Fuego ("Ildfjellene") over den livløse dalen. Landskapet på disse stedene gjør et sterkt inntrykk: ødelagte vulkanske kjegler, blåsvarte askefelt, rustrøde kratervegger oksidert av vulkansk varme og fjell av grå slagg...

Store ventiler gaper, men ikke et eneste krater røyker eller puster ild. Ikke en eneste sky av damp eller røyk stiger opp fra Montaña del Fuego. Men veldig grunt under det ytre laget av vulkanske bergarter lyser dypene av vulkanene fortsatt av varme, og en reisende som befinner seg på Lanzarote kan enkelt bekrefte dette.

På åsryggen til et av kratrene satte en driftig kanarier opp en restaurant hvor gulvplatene er varme å ta på, og kokken steker egg ved å plassere en stekepanne direkte på en haug med vulkansk sand. For moro skyld kaster eieren av etablissementet en armfull børstemark i et to meter langt hull med en høygaffel. Det går ikke et minutt før det bryter ut brann der. Og i nærheten kan du beundre en menneskeskapt geysir. Det er nok å helle en bøtte med vann i et rør gravd ned i bakken, og nesten umiddelbart bryter damp ut av det, og deretter en strøm med kokende vann, som stiger til en fire meters høyde.

Å reise rundt på Lanzarote er lett å gjøre med buss, men det er mer interessant å gjøre det på kamelrygg. Veien la gjennom den som er laget her nasjonalpark, fører langs en størknet lavasjø til en lang kjede av kratere, omkranset av slagghauger og størknede lavafontener, som her kalles "hornitos".

Men likevel er hovedattraksjonen til den vulkanske øya Cueva de los Verdes-hulen. Dette er verdens største lavagrotte, som strekker seg over seks kilometer. Noen av hallene når femten meter i høyden og tjuefire i bredden. En av dem har til og med konsertsal.

Grotten ligger nord på øya, under lavafeltene til Corona-vulkanen. Elven av smeltet basalt fortsatte å strømme under det avkjølte og herdede ytre laget av lava fra siden av Corona-krateret ned skråningen direkte i havet, og dannet en naturlig tunnel med bisarre former av vegger og tak. Fra Mal Pais-platået fører en smal sti den reisende inn i et mørkt, dypt hull. Utover den høye, mørke inngangen går den først langs en tunnel som fører til havet, svinger deretter vestover inn i en smalere passasje og når den dypeste delen av grotten, førti meter under overflaten.

Langs hele ruten blir turisten akkompagnert av myk elektronisk musikk, som minner om lyden av glassdråper. Spotlights lyser opp passasjer og haller, fremhever oksidfargede hvelv og hengende lavasøyler – særegne vulkanske stalaktitter som kaster intrikate skygger.

Grotten har to nivåer, hvor den øvre er bredere og romsligere. Etter flere opp- og nedstigninger befinner den reisende seg endelig i konsertsalen. Opplevelsen av undergrunnsmusikk overgår alle forventninger: de porøse veggene i lavahulen skaper ideell akustikk.

På vei tilbake vil turisten møte en liten innsjø nær stien, fylt med sjøvann som siver gjennom sprekker. I et underjordisk reservoar lever små krabber som har blitt helt hvite i hulens mørke. Og i en bred trakt ved utgangen fra et mystisk hulrom, hvor solstrålene faller ovenfra, kan du sitte på en koselig kafé og tenke på de forferdelige katastrofene som skapte denne uvanlige underjordiske vulkanske verdenen.

De andre store øyene i Kanariøygruppen - Gran Canaria, Fuerteventura og Palma - har beholdt lite av sin uberørte natur. Den første av dem er kongeriket av hoteller og strender, den andre, takket være innsatsen til folk, har blitt nesten treløs, og landskapet gleder ikke den reisendes øye. Når det gjelder øya Palma, ble den alvorlig skadet av utbruddet som skjedde ganske nylig, i 1971.

Men den lille fjellrike øya La Gomera, som ligger sør for Tenerife, har holdt seg tilnærmet uendret siden den spanske erobringen. Det er ikke engang en flyplass, og de fleste turister kommer hit kun på utflukter.

Den mektige Garajoney-fjellkjeden rager halvannen kilometer over øya. Seks dype kløfter stråler ut fra den mot kysten. To tredjedeler av hele øya La Gomera er dekket urskoger fra laurbær, vokshakk og trelignende lyng. Laurbærskogene som vokser i nordskråningene er av særlig verdi. Dekket med en frodig utkant av moser og lav, ser de enorme trærne "fluffy" ut, og et sammenhengende teppe av bregner komplementerer det opprinnelige utseendet til disse eldgamle skogene, som dekket store områder av Middelhavet og Nord-Afrika for millioner av år siden.

Laurbærskogene er hjemsted for sjeldne og forsiktige kanariduer, som bare avslører seg ved deres milde kurring, samt de mest kjente fjærkledde innbyggerne på øyene - kanarifuglene, hvis sang kan høres fra alle kanter.

En gang i tiden bodde guanchene på La Gomera - urbefolkningen i øygruppen, som dukket opp her tusenvis av år f.Kr. Øyas ulendte, ulendte terreng tvang dem til å utvikle en unik måte å kommunisere på. Ved å være på hver sin side av kløften kunne guanchene kommunisere på et spesielt plystrespråk - silbo. Dette unike språket gjorde det mulig å overføre meldinger over avstander på opptil en kilometer.

Et så uvanlig språk har blitt oppdaget på planeten vår på bare ett annet sted - i en av fjelllandsbyene i Tyrkia. Silbo har overlevd til i dag, og på Homer kan du fortsatt høre to gjetere plystre over canyonen, arrangere et møte eller formidle nyheter.

En annen kilde til stolthet for gomerianerne er ikke lenger knyttet til botanikk eller lingvistikk, men til historie. Jeg har vært her oftere enn på andre øyer i skjærgården flott columbus. Fra 1492 til 1502 besøkte han øya La Gomera fire ganger, grunnen til det, antas det, var hans romantiske interesse for den lokale skjønnheten Marchesa Monya. Huset der navigatøren bodde er nå blitt til Columbus-museet. Den fremtidige erobreren av det aztekiske imperiet, conquistador Hernan Cortes, besøkte også øya på vei til Amerika.

Det er interessant å utforske øya La Gomera ikke bare til fots eller på hesteryggen, men også fra havet. Fra båten kan du se hovedunderet til den homeriske kysten - Los Organos-klippen. Det er en bratt vegg laget av tusenvis av sekskantede basaltsøyler som stiger opp fra havbølgene som rørene til et gigantisk orgel.

Overfloden av sol og varme på Kanariøyene blir ikke akkurat kjedelig, men det krever en endring av natur fra tid til annen. Og på jakt etter variasjon går opptil en halv million turister hvert år langs de skyggefulle skogsveiene på øya La Gomera. Likevel er det fortsatt mange uberørte hjørner bevart på den, og denne stille og grønne øya er fortsatt en sann oase av uforandret natur på Kanariøygruppen.

En reisende som har besøkt Kanariøyene vil helt sikkert fortelle vennene sine om å bestige Teide-toppen og den fantastiske utsikten som åpner seg derfra til Atlanterhavets vidder, om Cueva de los Verdes-tunnelene svidd av underjordisk ild, om de formidable kratrene i Montañadel Fuego og om mystisk øy med det vakre navnet Homer...

Den største øya i Afrika er selvfølgelig Madagaskar.

Madagaskar er ikke bare den største afrikanske øya, men også en av de mest store øyer verden - den fjerde største. Franskmennene kalte denne øya "Flott" for sin enorme størrelse. Den skilte seg fra det afrikanske kontinentet for mer enn 100 millioner år siden. Og det ser ut til at Madagaskar, ifølge vitnesbyrd fra noen forskere, fortsatt beveger seg bort fra kontinentet med en utrolig hastighet - så mye som 2 centimeter per århundre. Øya ligger i Det indiske hav, utenfor den østlige kysten av Afrika, hvorfra den er adskilt av Mosambik-kanalen. Klimaet på det meste av øya er tropisk, bare helt sør på øya er det subtropisk. Lengden på øya er omtrent 1600 kilometer, bredde - over 600 kilometer, areal - 587 040 kvadratkilometer - dette er omtrent tjue Moskva-regioner eller territoriene til Frankrike og Belgia til sammen. Høyeste punktøya er på dette øyeblikket den inaktive Marumukutru-vulkanen, hvis høyde er 2876 meter, ligger i Tsaratanana-fjellkjeden, nord på øya. Anjafi-fjellplatået okkuperer den sentrale delen av øya. Det fjellrike terrenget på øya, opptil 2600 meter høyt, er rikt på mineraler og metaller: kobber, jern, gull; De enorme kystslettene er myrlendte, og noen av dem er svært fruktbare.

Floraen og faunaen på Madagaskar er ganske unik – den inneholder 5 prosent av verdens plante- og dyrearter og 80 prosent av dem eksisterer bare på denne afrikanske øya. På grunn av denne unike karakteren blir Madagaskar ofte kalt det "lille kontinentet".

På Madagaskar er det en delstat med samme navn, med hovedstad i byen Antananarivo, som okkuperer hele øyas territorium. Staten ble dannet 26. juni 1960, og erklærte sin uavhengighet fra Frankrike. Territoriet på 587 041 kvadratkilometer er førti-femte i verden. Befolkning 20 042 552, 2008 estimat, 58. plass i verden.

Tidligere eksisterte flere stater på øya, men den mektigste og mest utviklede blant dem var staten Imerina, grunnlagt av Merinan-folket. Imerinas storhetstid går tilbake til 1800-tallet. Navnet på denne staten indikerer stedet der den lå. Merina er oversatt til russisk som "høyest". Kongeriket lå på høyplatået på Madagaskar. På begynnelsen av 1500-tallet ble Tananarive grunnlagt - "byen til tusen", som fikk dette navnet til minne om de tusenvis av troppene som annekterte landet som denne byen ble bygget på til kongeriket. Den store herskeren Ramboazalam, som hersket på slutten av 1700-tallet, utvidet riket betydelig, og forente mange tidligere spredte stammer under hans styre. Det var Rambozalama som kom opp med den berømte formelen for et forent Madagaskar: «Vår grense er havet». Og snart fant foreningen av øya sted, en stat "fra hav til hav" ble opprettet, som okkuperte hele øyas territorium. Den 10. august 1500 var portugiseren Diego Diaz den første europeeren som «oppdaget» Madagaskar. Like etter ham kom franskmennene, britene og nederlenderne til øya.

På 1800-tallet oppnådde staten Imerina ganske betydelig suksess. Til og med universell obligatorisk opplæring ble innført. Utdanningsnivået til befolkningen i landet økte så mye at det kongelige hoff avfyrte varslere og hengte sine dekreter på husveggene. Nesten alle kunne lese dem. Den malagasiske staten fortsatte å utvikle seg, de første fabrikkene og metallurgiske fabrikkene dukket opp på øya, utviklingen av mineralressurser begynte, periodisk trykking ble født, og et nettverk ble opprettet medisinske institusjoner(bare i 1870 ble mer enn 200 tusen mennesker deres besøkende). I 1876 – 6 år tidligere enn i Frankrike – ble det innført gratis utdanning på Madagaskar. Men til tross for alt dette, kunne ikke Imerina motstå angrepet fra en av de største imperialistiske maktene. Med avhengighet av væpnet makt og utnyttelse av forskjeller mellom stammer, annekterte Frankrike øya i 1896. Her er det faktum at før ankomsten av europeiske "sivilisatorer" på øya var det en høyt utviklet stat der noe som fortsatt var langt fra å være "supersivilisert" og "superkulturelt" eksisterte - gratis og universell utdanning, gratis medisinsk omsorg og nesten universell leseferdighet. Det eneste der de "siviliserte" europeerne, franskmennene, var klart overlegne de "ville" afrikanske aboriginerne var i militær styrke.

Hovedbefolkningen på øya er malagasisk. De snakker malagasisk. Dette språket kalles også malagasisk og tilhører den indonesiske gruppen av den austronesiske språkfamilien.

Det malagasiske språket er på ingen måte relatert til de afrikanske språkene rundt det. Det er det mest vestlige av de malayo-polynesiske språkene som tilhører den austronesiske familien. Det malagasiske språket er relatert til språkene i Indonesia, Malaysia og Filippinene. Språkene som er nærmest det er de som snakkes på øya Borneo. Det grunnleggende vokabularet til det malagasiske språket er 90 % identisk med vokabularet til Maanyang-språket i Barito River-regionen i det sørlige Borneo. Dette kan bare bety én ting: Madagaskar var bebodd av folk fra disse stedene. Det er ikke kjent med sikkerhet hvorfor denne koloniseringen skjedde. Senere blandet nybyggere fra den fjerne øya Borneo seg med arabere og folk fra Øst-Afrika. Det malagasiske språket har lån fra bantu, swahili og arabisk, samt fra fransk og engelsk. Språket har skrevet litteratur siden 1400-tallet og en rik tradisjon av muntlige poetiske tradisjoner og sagn.

En ganske liten prosentandel av øyas befolkning består av komorere, kinesere, indere, kreoler, franskmenn og pakistanere.

52 prosent av befolkningen er tilhengere av lokal, gammel tradisjonell tro – animalisme, fetisjisme, forfedrekult, naturkrefter osv., 41 prosent er kristne, hvorav omtrent halvparten er katolikker og halvparten er protestanter, 7 prosent er sunnimuslimer – innvandrere fra Pakistan og Komorene . Begynnelsen på kristendommens utbredelse er 1600-tallet. De fleste kristne bekjenner seg samtidig også til lokal tradisjonell tro.

Fra alt det ovennevnte kan jeg konkludere med at øya Madagaskar er et ganske interessant og uvanlig sted på kloden vår, med unik flora og fauna, og den er bebodd av mennesker med en unik historie og kultur. Generelt er dette et sted som på ingen måte er dårligere enn de for tiden populære stedene for turisme og rekreasjon og er verdt et besøk. Fra 1. mars 2010 avskaffet Madagaskar-myndighetene dessuten visumavgifter for alle turister fra Russland som kommer til øya i opptil tretti dager.

De mest kjente øyene i Afrika. Den største øya i Afrika Korte kjennetegn ved de afrikanske øyene

Madagaskar-øya

øya Madeira

Bazaruto-øyene

Zanzibar-øygruppen

Madagaskar-øya

Rwenzori-fjellene

Kanariøyene

Siste

Du må vite dette