Tenerife. Den evige vårens øy. Island of Eternal Spring - Madeira, Portugal Island of Eternal Spring les ganske enkelt Oleg

I dag, som en del av en annen ekskursjon til varmere strøk og til fjerne øyer foreslår jeg å snakke om øya Tenerife. I motsetning til, der den evige sommeren hersker, kalles øya Tenerife for den evige vårens øy (Isla de la Eterna Primavera).

Øyer, hav og hav tiltrekker oss alltid med sin unike romantikk og eventyrtørst, og spesielt Kanariøyene. Tross alt var det her Christopher Columbus stoppet da han lette etter en vei til India, og til slutt (og mange vet om dette) oppdaget han Amerika. Deretter utøste spanjolene mye blod i kampene om disse øyene. Til tross for alt er Kanariøyene fortsatt under spansk styre.

Altså Tenerife.
Det er den største og mest folkerike øya i skjærgården. I tillegg er øya Tenerife den tredje største vulkanøya i verden.
Været her, så vel som alle andre steder Kanariøyene, trives med sin konsistens hele året. I vintermånedene faller ikke lufttemperaturen på Tenerife under 10 grader, og i sommermånedene - ikke lavere enn 20. Sommeren her, som forventet for en tropisk øy, er varm - lufttemperaturen når ofte 40 grader. Og det som er gode nyheter er at vanntemperaturen her ikke synker under 20 grader året rundt.

Sannsynligvis var det øya Tenerife som var prototypen på den tropiske øya Chunga-Changa fra tegneserien "Caterok" ("Mirakeløy, mirakeløy. Å leve på den er enkelt og enkelt. Lykken vår er konstant - tygg kokosnøtter, spise bananer...Tenerife...").

Selvfølgelig kommer hovedinntekten til Tenerifes statskasse fra turister, som det er mange av her. Over tre millioner mennesker fra hele verden besøker øya hvert år. Dette antallet turister aksepteres av to Internasjonal flyplass – Los Rodeos, som ligger nord på øya nær hovedstaden på Kanariøyene Santa Cruz de Tenerife, og den sørlige, tidligere kalt oppkalt etter den spanske dronningen Sofia (El Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofia), som ligger sør på øya i provinsen Granadilla de Abona. Dessverre, direktefly Det er ingen vei fra Moskva til Tenerife, og alle som ønsker å komme seg til denne fantastiske øya må reise denne ruten med en overføring. Oftest gjennomføres flyvninger fra Moskva via Madrid og Barcelona, ​​men det er ruter med transport på flyplassen til en annen europeisk by, for eksempel Amsterdam, Düsseldorf eller Berlin. Hovedtyngden av turister drar til hovedstaden på øya Santa Cruz de Tenerife, men foruten det er det en rekke andre feriesteder på øya, som hovedsakelig ligger i den sørlige delen av øya. For eksempel dette Playa de las Amiricas og Los Cristianos.

Det er februar, og for Tenerife er det karnevalsmåneden. Santa Cruz de Tenerife. I en hel uke foregår en kostymeforestilling med deltakelse av øyas innbyggere og turister i byens gater. Dette karnevalet er det nest største etter karnevalet i Rio de Janeiro.

Foruten karnevalet, som finner sted en gang i året, er Tenerife fullt av attraksjoner som er verdt å merke seg.

Først av alt dette Teide vulkan. Og uansett hvor langt denne øya er fra selve Spania, er denne vulkanen det høyeste punktet og det høyeste punktet i Atlanterhavet. Høyden på vulkanen er omtrent 3700 meter over havet, og 7500 meter over bunnen.

Opera ligger i Santa Cruz de Tenerife, er i dag et mesterverk av moderne arkitektur og et av hovedsymbolene på Kanariøyene. Bygningen ser virkelig magisk ut, og dens kosmiske konturer får deg til å huske historiene til science fiction-forfattere.

Ligger i byen Candelaria og innhyllet i eldgamle legender, hvorav en tar oss tilbake til det fjerne 1300-tallet. Denne legenden sier det lokale innbyggere De fant bildet av Jomfru Maria og tilba det til spanjolene dukket opp på øya og forklarte hvem som var avbildet på bildet. Deretter ble flere katolske kirker bygget på dette stedet.

Og endelig, pyramidene i Guimara, hvis betydning, så vel som deres opprinnelse, fortsatt er et mysterium for forskere. Noen tilskriver dem mirakuløse egenskaper, hvis betydning bare var kjent for lokale innbyggere. Andre anser disse pyramidene for å være en vanlig haug med steiner som lokale bønder bygget for moro skyld.

Og for å toppe det hele, en flott video av Terje Sorgjerd:

Dette er den fantastiske øya med evig vår og karneval på Tenerife.

Tyskland (Köln) – Kanariøyene (Tenerife)

Evig vår – for det er ingen stor temperaturforskjell mellom vinter og sommer. Selv i den kaldeste perioden i januar på dagtid er det 16-18, og i varme juli er det 25-27, men den kjølige havvinden gir ikke varmefølelse. Riktignok i vinter-vårperioden kan temperaturen på dag og natt variere med 5-8 grader, akkurat som i nord og sør på øya. Og likevel, bare om våren kan naturen blomstre så vilt, men på Tenerife blomstrer alt vilt hele året. Vanntemperaturen i havet er ikke egnet for svømming med barn fra 16 til 18 om vinteren og opp til +21 om sommeren. Under oppholdet varierte lufttemperaturen fra +12 om morgenen til +24 om ettermiddagen (i skyggen). Vannet i nord var +18, i sør +20. 8. februar, dag én – ankomst.

Vi flyr igjen med dette forhatte selskapet Raynair. Spør hva du ikke liker med det, svarer jeg: vekten på bagasjen er 15 kilo, og Gud forby at den overstiger til og med 100 gram, bøtene er enorme; mat og til og med drikke betales, og prisene er selvfølgelig ikke jordiske; evige forsinkelser og venting på bussen til og fra flyet; vindusbilletter er mye dyrere; ingen TV-er i kabinen for en flytur på omtrent fem timer; å komme seg ut på toalettet, et helt problem i trange passasjer osv. Men å kjøpe en reise for en latterlig pris - 304 euro for 8 dager med frokost (per person), er det ingen vits i å klage. Så klokken 19 lokal tid landet vi trygt på Tenerife Sur South lufthavn. Etter å ha mottatt tingene våre, gikk vi umiddelbart på jakt etter en bil, bestilt online på forhånd (i 8 dager, 130 euro). I kassen tok de et depositum på 500 euro, som ikke ble spesifisert ved bestilling, men det er ikke alt problemet; da vi ankom det angitte parkeringsnummeret, var ikke bilen vår der. Kaoset med å lete etter en bil varte i halvannen time, og til slutt tok de opp en annen, av samme merke, men veldig dårlig oppskrapt. Vi tok et bilde, hvoretter vi igjen måtte gå til byrået og omregistrere bilen. Vi forlot flyplassen i begynnelsen av elleve om kvelden med et allerede bortskjemt humør.

Veier på Tenerife, oooh, det er en egen historie, men mer om det senere. Det tok mer enn to timer å komme til hotellet i byen Icod de los Vinos, selv om det senere, etter å ha ordnet veiene, tok en og en halv time. Bare det tok nesten en time å finne et hotell i byen; navigasjonssystemet "sendte" oss langs trange gater som klatret nesten vertikalt oppover; fra en av dem måtte vi krype bakover i fullstendig mørke, fordi... vi kjørte inn i en blindvei, på den andre var det enveiskjøring (ikke i vår retning), på den tredje kjørte vi igjen inn i et "ingen passasje"-skilt, heldigvis var det ingen hindringer, så etter å ha utforsket til fots, vi bestemte oss for å fortsette å flytte. Vi kjører ofte, det var bratte veier, men den som vi klatret opp til hotellet, brattheten kan ikke beskrives med ord, nesten vertikalt, i første fart, bilen hylte og ristet av spenning, og det gjorde vi også, fordi.. . Vi var redde for at det rett og slett skulle stoppe opp.

Endelig var vi på hotellet, merkelig nok ventet de på oss, selv om klokken nesten var ett om morgenen - i hvert fall noe hyggelig for kvelden. Rommet gjorde ikke noe dårlig inntrykk, men det var tett og luktet fuktig, så vi bestemte oss for å lufte det og... vi falt nesten, det var ingen vinduer i det!, bare to små “hull” i veggen, og de brede lyse gardinene viste seg å være bare en imitasjon.

Kort om Tenerife: det er den største øya i Kanariøygruppen, eid av Spania. Jeg går bort på dette punktet, fordi... Vi har gjentatte ganger sett inskripsjoner på gjerder og hus som "Kanariøyene er ikke Spania!" Det er imidlertid ikke vår sak å finne ut om Kanariøyene er spanjoler eller ikke, de er bare Kanariøyene og det er alt. Denne "store" øya er bare 80 ganger 40 kilometer, det ser ut til at du kan gå rundt den på en dag, sannsynligvis kan du, hvis du ikke ser på noe, men kjører frem og tilbake langs mange serpentiner og fjell hver dag tar mye krefter, tid og energi.

Øya er ikke bare fjell, men også solid lava og alt som bygges og dyrkes på den står på lava. Det ble bygget mye, solid og vakkert, og floraen trosser beskrivelsen, rett og slett fantastisk, det er til og med utrolig hvordan en slik skjønnhet vokste på livløs lava. Det siste vulkanutbruddet her skjedde i 1909, så øya blomstrer bokstavelig talt og lukter igjen, helt til ... inntil et nytt utbrudd, men la oss ikke være pessimister.

Hotel Estrella og utsikten over Teide. Hotellet er ikke for Strand ferie, langt fra havet, og høyt.

Alt er som det skal være: badstue, svømmebasseng... men 15 euro per par per time. Kart over Tenerife hvor vi besøkte. I prosessen med å beskrive dag for dag, kan du umiddelbart bestemme plasseringen. Rød - byer; grønn – trekking.

9. februar, dag to – Puerto Cruz og Santa Cruz.

Tenerife er et sted hvor det er umulig å forutsi været nøyaktig på dagtid, spesielt i februar. Om morgenen og kvelden er det vanligvis kjølig, om dagen er det varmt og til og med varmt; i løpet av dagen kan det begynne å regne et par ganger, noe som stopper øyeblikkelig og solen og den blå himmelen kommer tilbake. Det er bra at vi har en bil, vi la klærne våre for alle anledninger og dro for å bli kjent med øya. Den første dagen valgte vi en ikke vanskelig rute, fordi... I morgen skal vi bestige Teide-vulkanen.

Puerto Cruz 30 km fra oss, så i løpet av en time gikk vi rundt i byen. Havet var stormfullt, overskyet, men varmt. Vannet er ikke helt behagelig for bading, men det var modige sjeler. Den svarte sanden på stranden ser uvanlig ut.

Jeg beundret de mange krabbene på strandklippene, hvor vakre og enorme de var. Da jeg prøvde å fotografere dem nærmere, mistet jeg kontrollen og ble truffet av en ny bølge, det er tull at det viste seg å være helt vått, det var synd for kameraet, som umiddelbart "døde" av saltvannet. Jeg måtte tilbake til bilen for å skifte klær, men jeg klarte å ta et bilde av krabben.

Den katolske kirken Vår Frue av Penha de Francia.

Det gamle tollhuset og Santa Barbara-batteriet er festningsverk som beskyttet handelsskip i havnen mot pirater.

"Lago Martianez"– et nettverk av bassenger med oppvarmet sjøvann og øyer. Skjønnheten vinket, men... tid. Mannen min tilbød meg et valg: Santa Cruz eller ligge her i tre timer, så henter han meg på vei tilbake; etter å ha nølt i et minutt, valgte jeg det første. Likevel har vi vært og vil fortsette å være i mange badeland, men jeg kommer aldri til å se hovedstaden Tenerife. I utgangspunktet inkluderte ikke planen vår Loro, Aqua og andre parker hovedsakelig beregnet på barneunderholdning, som vi har mer enn nok av i Tyskland.

Turen begynte med Auditorio de Tenerife - en av de mest kjente og gjenkjennelige bygningene i Spania, symbolet på byen Santa Cruz de Tenerife og en av hovedattraksjonene på Kanariøyene. Operaen ble bygget i 2003.

Kystforsvaret til San Juan Bautista, også kalt det svarte fortet, spilte en viktig rolle i forsvaret av byen. Hvert år den 25. juli holdes en feiring i nærheten av dette fortet til ære for det mislykkede forsøket på å fange Santa Cruz de Tenerife av den britiske admiralen Nelson.

Hele kyststripen på torget nær Operaen er strødd med store svarte steiner, hvorav mange har portretter malt på seg av lokale håndverkere. berømte mennesker, underholdende.

De forlot bilen foran Auditorio på en byggeplass. Det er et par kilometer til sentrum, men vi var for late til å gå en tur, så vi bestemte oss for å kjøre nærmere sentrum og... gjorde en stor feil. Denne kvelden var det planlagt en feiring i byen og sentrum ble sperret, vi havnet i en stor trafikkork, og kastet bort mer enn en time (og vi kunne ha gått i sentrum for lenge siden). Etter å ha snurret rundt, la vi bilen i en underjordisk garasje ikke langt fra stedet der vi tok den, men nå mot betaling ble vi straffet for latskap. Det var ikke mye å se i byen, og været hadde plutselig blitt dårligere og det begynte å regne, så etter å ha gått litt rundt i sentrum, dro vi for å spise lunsj og vente ut regnet, som var blitt alvorlig.

En liten gammel kirke, godt restaurert, ligger rett over veien i nærheten av Operaen.

Menighet katolsk kirke Vår Frue av den ulastelige unnfangelse i den historiske delen av byen. Det er hovedtempelet i byen, ofte kalt "Cathedral of Santa Cruz" eller "Basilica of Santa Cruz", selv om det verken er det ene eller det andre. Forresten, mange historiske relikvier holdes der, tatt under beskyttelse av UNESCO.

Plaza de España ble bygget på stedet for San Cristobal Castle, en tidligere bastion designet for å beskytte øya mot pirater. Nå er det bare veggene som gjenstår av slottet, som kan sees i det underjordiske galleriet som ligger under torget. Rundt torget ligger rådhuset, hovedpostkontoret og andre viktige kommunale bygg.

I sentrum står Monumentet til de falne, bygget etter Borgerkrig. Dette er et korsformet tårn med et observasjonsdekke på toppen. Den enorme grønne "skålen" på torget er en fontene med sjøvann, som er opplyst av en krans av lyspærer laget i form av vanndråper i tre forskjellige størrelser, dessverre... vi så ikke denne skjønnheten, fontenen fungerte ikke, samt inngangen til observasjonsdekket. Feil fulgte oss gjennom hele turen til Tenerife, i går med bilen, i dag med kameraet, og her på Santa Cruz, som det senere viste seg, nesten hver dag.

Vi spiste lunsj på en pizzeria med plen på taket; prisene viste seg å være mye høyere enn i Puerto Cruz.

Vi gikk rundt i García Sanabria kommunale park.

På vei tilbake fikk vi igjen en stor trafikkork da vi forlot byen ut på motorveien, så vi bestemte oss for ikke å stå der, men å vente ut, og svinge inn i den første gaten vi kom over. Vi besteg det nærmeste fjellet med bil for å ta et bilde av kveldsbyen. Trafikkork ble imidlertid fortsatt ikke unngått.

Da jeg kjørte forbi Puerto Cruz, sukket jeg av anger, jeg måtte fortsatt bli i Lago Martianez, ligge på sanden og svømme i bassengene med varmt sjøvann, men... valget ble tatt og det var ikke det beste, Santa Cruz gjorde ikke så mye inntrykk.

Frokost på hotellet kl 8.30, veldig sent, på grunn av dette mistet vi en verdifull time og en halv hver dag. Vanligvis på turer dro vi klokken 8, men her var klokken først etter ti. I morgen - Teide, jeg ville reise tidlig, så vi bestilte frokost med matpakke. 10. februar, dag tre – mislykket Teide; Raques de Garcia steiner; høyfjellslandsbyen Vilaflor.

Om morgenen, uten å vente på den bestilte frokosten, forlot vi rommet klokken 7.30 og... så en pose med mat henge på dørhåndtaket, vi måtte tilbake og spise frokost. Stemningen var på topp, fordi... været var varmt og klart, vi ventet allerede på hvilken super utsikt det ville være når vi klatrer til toppen, dvs. til krateret. Selve klatringen ble forhåndsbestilt på Internett kl. 11.00, noe som betyr at vi må skynde oss for å ha tid til å klatre taubanen til 3550 moh, og deretter gå til krateret på 3718 moh.

Vi passerte "Steinblomsten" på vei til Teide(fra nordsiden), tar en liten pause ved miradoren (observasjonsplattformen), hvorfra Teide var godt synlig, selv om det fortsatt tar lang tid å komme til den.

Selv på avstand kjente vi at noe var galt; vi kunne ikke se de "flytende" hyttene på taubanen, og det var svært få biler på parkeringsplassen. Den sterke vinden er årsaken til denne stillheten. Taubanen var stengt hele dagen etter en prøvekjøring, du så det selv, hytta svaiet utrolig, og dette var i starten av reisen, jeg kan tenke meg hva som skjedde på toppen. De spurte hva vi skulle gjøre med den bestilte klatringen til krateret - de foreslo at vi bare skulle glemme det, fordi... Et enormt stykke is gled inn på stien da den smeltet; stigningen åpnes først etter at den smelter, noe som betyr at vi flyr over. Dette er kanskje en av de største feilene. Du kan bestige vulkanen på egen hånd langs en sti som starter et par kilometer fra taubanen, men det tar 6 timer dit og 5 tilbake, og klokken er allerede 10, derfor kommer vi tilbake i mørket, ikke egnet . Men vi nærmet oss fortsatt stien, og gikk til og med en kilometer, vel, nei, vi kunne ikke gjøre det, vinden bare blåste oss av beina. Endelig innså vi fullt ut at vi må glemme vulkanen for i dag.

Hva er uflaks og hvordan håndtere det - endre ruten, det var det vi gjorde.

Selv på bildet kan du se hvor sterk vinden er: skjerfet er som et flagg; Selv hetten holder ikke hetten; buskene blir nesten liggende.

Vi går til pittoreske fjellformasjoner Roquec de Garcia, som ligger i Teide nasjonalpark, nær foten av Teide-vulkanen mot sør. Dette stedet er populært blant turister på grunn av den bisarre formen på steinene og variasjonen i fargene deres. Det er flere turstier rundt steinene. turstier. Siden vi hadde tid bestemte vi oss for å ta en tur rundt i dette pittoreske området og angret ikke, to og en halv time fløy ubemerket forbi.

Rock Cinchado(Guds finger) er et av symbolene på øya Tenerife. Bildet hennes var på den 1000 spanske pesetaseddelen.

Klatre til disse steinene i ytterligere 30 minutter	Sitter "padde"

(bilde fra observasjons dekk), fra disse steinene nedenfor klatret vi til utkikkspunktet ved enden av stien. Vi gikk langs toppen av hele fjellryggen, gikk så ned i canyonen og returnerte til begynnelsen av stien, gikk rundt steinene på den andre siden og undersøkte dem nedenfra.

Landsbyen Vilaflor ligger i en høyde av 1400 meter og er det høyeste fjellet ikke bare på Tenerife, men også i Spania. I denne forbindelse er det et unikt klima her, som gjør at mange frukt- og grønnsaksavlinger kan produsere fire avlinger i året.

Vi kjører gjennom furuskoger som så begredelig ut etter den forferdelige brannen i 2007, men den kanariske furua har en utrolig evne til å komme seg etter skogbranner, ødeleggende for all annen vegetasjon. I nærheten av landsbyen, omgitt av furuskog, vokser "Pino Cordo" - et furutre 40 meter høyt (tredje bilde).

Det er mange ruter rundt Vilaflor turveier slik at alle kan beundre den naturlige skjønnheten og puste inn den reneste fjelluften. Men vi var interessert i "Månelandskap". Etter å ha hvilt under den kraftige kronen på et 40 meter langt furutre, fikk vi vite at vi hadde passert svingen til "Månelandskapet", men ganske mye. Vi kom tilbake og... kjørte gjennom igjen. Senere forsto de hvorfor de ikke kunne finne den: det kunne rett og slett ikke falle dem inn at den smale, skitne grusstien var "veien" til "Månelandskapet". Dessuten ble det gravd opp og det var et skilt om at passasje var forbudt, reparasjonsarbeid var i gang, men... det var mulig å passere. Vi ventet litt, kanskje det fortsatt er folk som vil se "Moonscape" med en bil, eller noen kommer tilbake derfra, akk... ingen. Og hvis det fortsetter å graves opp, er veien så smal, og jevn svingete, at du ikke kan snu, må du rygge unna. Generelt bestemte vi oss ikke for å kjøpe en bil. Og gå 5 km til parkeringsplassen, deretter 4 km, oppoverbakke, til "Månelandskapet", dvs. totalt var 18 km ikke varmt, spesielt siden vi nylig hadde gått 8 km på de Garcia-steinene. Så "Månelandskapet" fløy forbi så vel som krateret til Teide-vulkanen.

Landsbyen Vilaflor

På kvelden ventet gode nyheter meg på hotellet: kameraet mitt "våknet til liv", selv om ikke alle funksjonene fungerte, men jeg tok fortsatt bilder, noe som betyr at det hadde tørket ut litt etter å ha "svømt" i sjøvann. 11. februar, dag fire – Los Gigantes; Maska bygd; Tenopark.

Vi skal til vestkysten av Tenerife til byen Los Gigantes, hvorfra de gigantiske klippene Acantilado de Los Gigantes strekker seg 10 km langs kysten. På spansk er disse bratte basaltklippene oversatt som «Kjempenes steiner». Los Gigantes-klippene er de høyeste i hele Spania, de tilhører fjellkjeden Teno og har ikke slak skråning. Høyden på avsatsene når 600 meter, og de er nedsenket i havet for samme mengde.

Den beste måten å beundre det majestetiske landskapet på er fra havet. Havnen i Los Gigantes er vert for mange sjøutflukter på båter, båter, yachter og katamaraner, og kombinerer en spasertur til klippene med å se hvaler og delfiner som lever i denne delen av kysten av Tenerife. Forskjellen i kostnaden for turen avhenger av tid og type skip, det er til og med stort skip, dekorert som en piratskonnert (første bilde). Vi valgte den billigste - en 2-timers tur for 15 euro per person på en liten båt (andre bilde).

Jeg likte turen, vi så delfiner, selv om vi var gjennomvåte av sjøsprøyten, fordi... båten «dykket» hele tiden i bølgene.

Et kort stopp var nær Masca-juvet (Barranco de Masca), der det slutter, med start fra landsbyen Masca. De som ville kjøpe, men det var få av dem, fordi... Vi "kjøpte" nok under vandringen langs havet, alle ble behandlet med kanarisk Sambria-vin, og det var slutten på turen.

Turistbyen Los Gigantes – som utelukkende består av hoteller og gjestehus, er grønn og veldig koselig.

Vi er på vei til Maska bygd langs pittoreske vei serpentiner.

Landsbyen Maska møtte lett regn og tåke.

Fram til 60-tallet av forrige århundre forble den utilgjengelig; landsbyen kunne bare nås med båt, og deretter langs fjellstier. Det er ikke overraskende at Masca-juvet på Tenerife siden antikken har blitt ansett som et fristed for pirater og smuglere. Nå er det ikke noe problem å komme seg til bygda, men selve veien med mange skarpe svinger er et skikkelig eventyr.

Landsbyen er ganske liten, rundt 150 innbyggere bor i den, men den har den dag i dag beholdt sitt historiske utseende. Alle bygningene er laget i tradisjonell kanarisk stil. For turister er det en suvenirbutikk og flere restauranter hvor du kan spise billig og velsmakende.

Etter å ha gått rundt i den lille landsbyen bestemte vi oss for å gå ned i juvet, selv om vi forsto at det ikke var nok tid til å gå til sjøen og tilbake. Det tar mer enn 3 timer bare å gå ned til sjøen, så tilbake samme vei, men med en stigning, noe som betyr at det vil ta mer tid, og vi hadde rett og slett ikke syv timer før mørkets frembrudd. Men jeg hadde veldig lyst til å se kløften, så vi dro, men bestemte oss for at det ikke skulle være mer enn to timer en vei.

Nedstigningen i kløften begynner i nærheten av denne restauranten, hvor vi senere spiste middag. På tilbaketuren viste denne stigningen seg opp på fjellet å være den vanskeligste, restauranten er knapt synlig på toppen, og dette er bare begynnelsen på nedstigningen.

Sklir du vil du bare falle 20 meter ned.

Kløften er virkelig veldig pittoresk. Vi gikk nesten halve veien på halvannen time (merket på kartet med rød prikk), så begynte solide steiner og svaberg, vi måtte tilbake for ikke å overnatte i skaret. Vi var klar over at den siste delen av reisen mot havet var mye vanskeligere, men vi trodde ikke det skulle bli så mye. Vi brukte like lang tid på vei tilbake, selv om veien stadig gikk oppover, hadde vi det travelt, fordi... Det blir veldig fort mørkt i fjellet. Totalt "gikk" vi gjennom juvet i 3 timer, vi var slitne, men fikk mange positive følelser av det vi så.

Ertesuppen i restauranten viste seg å være utmerket, en så stor porsjon med et helt nystekt brød at det rett og slett ikke var behov for en annen rett. Etter middagen gikk vi litt mer rundt i landsbyen Maska og kjøpte en stor flerfarget syngende papegøye i suvenirbutikken.

Vi tok en annen vei tilbake, på vei til byen Buenavista del Norte (vest). Adrenalin ble lagt til positiviteten, snirklet seg langs fjellslangene i Teno nasjonalpark.

Ved passet ble vi tatt i flytende med høy hastighet skyer, interessant følelse. Bildet av anmeldelsen endret seg hvert minutt: nå ser du fjell som er dekket av innkommende tåke; så langt nedenfor er det en dal med en landsby; så står du i ren melk og selv 5 meter unna kan du ikke se noe.

På veien så vi en annen attraksjon på Tenerife - Montana La Sahorra-bakken, formet som en oppskåret pai.

Nær byen Buenavista del Norte Det er mange bananhager, jeg ønsket å se på de voksende enorme buntene med bananer. Akk, hagene er tett lukket med voksaktig murstein eller betongbarrierer.

12. februar, dag fem – Teide-vulkanen; Pyramidene i Guimar; Candelaria.

La oss gå igjen Teide, men ring først og forsikre deg om at taubanen fungerer.

Utsikt fra Teide observasjonsdekk 3550 m, minus 4 grader.

Stengt sti til Teide-vulkankrateret.

25 euro per person for å kjøre taubanen opp og "gå" langs et lite observasjonsdekk, hvor det ikke er noe å se - det er ikke verdt det. Med et ord - jeg likte det ikke!

Vi hadde det veldig gøy å klatre i "ørkenen" ved Teide. Vi så innspillingen av en film om indianere.

Etnografisk Guimar Park grunnlagt av den norske oppdageren Thor Hayerdahl i 1998. På dets territorium, som okkuperer mer enn 64 kvadratkilometer!, er det et kompleks av pyramider, et museum, store hageområder og mye mer.

Pyramidene i Guimar, disse er seks trinns pyramider som ligger i byen Guimar på sørøstkysten av øya. I følge lokale vitenskapsmenn og øybeboere ble disse strukturene stablet opp av lokale bønder, som når de pløyer jorden, har for vane å plassere steinene de fant ved åkrenes grenser. Ifølge lokalbefolkningen og gamle bilder fantes slike pyramider mange steder på øya, men ble revet på grunn av deres opplevde ubrukelighet og ble brukt som kilde til billig byggemateriale. Det var ni pyramider direkte i Guimar, hvorav bare seks har overlevd.

I 1991 studerte den kjente reisende Thor Heyerdahl pyramidene og erklærte at de ikke bare kunne være fjell av steinsprut. For eksempel ble det funnet tydelige spor etter steinbearbeiding i hjørnene av pyramidene, og også at bakken ble jevnet før byggingen av pyramidene. Materialet er ikke runde steinblokker fra lokale jorder, men biter av lava. Heyerdahl uttrykte også meninger om pyramidenes astronomiske orientering. I tillegg har alle pyramidene på vestsiden trapper som om morgenen vintersolverv fører direkte til den stigende solen.

Heyerdahl klarte aldri å finne ut alderen på pyramidene eller svare på spørsmålet om hvem som bygde dem. Det er imidlertid godt kjent at guanchene bodde i en hule under en av pyramidene, og til og med en av dem var residensen til en av de 10 kongene (Mensei) på Tenerife.

Sukkerrør, tung, men av en eller annen grunn tenkte jeg at den ikke var så høy. Det andre bildet viser en figur fra Påskeøya. På den tredje - planten "Bruise", kjent på Teide, men vi så den bare i parken, selv om jeg leste på internett at den er overalt, spesielt i nærheten av Teide-vulkanen, dessverre... vi så den ikke, og den blomstrer ikke, selv om jeg leste at den blomstrer lyst og nøyaktig om våren.

Vi tilbrakte mer enn to timer i Guimar Park, hadde en god hvile og for bare 11 euro - det er verdt det. (Candelaria) ligger nær hovedstaden på øya, Santa Cruz.

Hoved Katedral Tenerife ligger i La Laguna, men hjertet av øyas religiøse liv slår i kystbyen Candelaria. Her, i basilikaen (Basilica de la Candelaria), oppbevares en svært viktig relikvie for enhver kanarisk troende - statuen av Vår Frue av Candelaria, skytshelgen for Kanariøyene.

Ifølge legenden ble statuen funnet på stranden av Guanche-innfødte tilbake på 1300-tallet. Guanchene var hedninger, ikke kjent med kristne verdier, men de behandlet det merkelige funnet med respekt. Guanchene kalte den nye gudinnen Mother Sun (Chaxiraxi) og begynte å tilbe bildet av Jomfru Maria. Samtidig glemte de heller ikke sine gamle guder. Senere, da øya ble erobret av de spanske conquistadorene, er det å si at de ble overrasket over dette å si ingenting; de var i fullstendig stupor - hedningene tilber et bilde som er så æret i den kristne verden. Og hvorfor bildet av Jomfru Maria er svart er en egen historie, som det er skrevet mye om på Internett.

Ni bronsestatuer av Menseys, Guanches på Tenerife, langs Candelaria-promenaden. En gang i tiden ble hele øya styrt på egenhånd av en mensey ved navn Tinerfe El Grande. Etter hans død delte hans ni sønner øya i ni uavhengige riker og ble også menseys før spanjolenes kolonisering av øya.

13. februar, dag seks – Icod de Los Vinos; botanisk hage i Puerto Cruz; grottelandsbyen Chinamada.

Vi bor i og har ikke nok tid til å se alt i byen, så vi bestemte oss for å bli kjent med det før frokost.

Drago Park er hovedattraksjonen i byen Ikod, med sitt gamle tre kalt den "tusen år gamle dragen". Dragetrær danner ikke vekstringer, så den virkelige alderen på treet forblir et mysterium. Dette dragetreet (Dracaena dracaena), med dolklignende blader, er det største og mest kjente medlemmet av Dracaena-slekten i verden. Det ble erklært et nasjonalt monument i 1917. I 1985 ble det installert en vifte mellom trestammene for å sirkulere luft og hindre muggvekst. Dette dragetreet er omtrent 18 meter høyt. Hvis du skjærer en trestamme, vil en rød harpiks ("drageblod") komme ut, som tidligere ble brukt som medisin og fargestoff.

For å se den trenger du ikke kjøpe billett og kaste bort tid på å utforske parken, som er mer egnet for besøk med barn; treet er godt synlig fra observasjonsdekket, men det er mer annonsert enn det er noe av. typen.

Men i en vanlig gratis park i byen vokser det en fantastisk "vandrende ficus", som vi likte. Inntrykket er fullstendig av at treet virkelig går, og for- og bakrøttene er som enorme kyllingføtter. Det er umulig å tro at dette er det samme treet (andre, tredje og fjerde bilde).

Den andre har en stein innebygd i stammen, og selve treet er interessant.

Det tredje treet i seg selv er flatt, og fruktene er i form av en stor ball, veldig stor.

St. Markus kirke.

Innvendig er kirken slående med en overflod av nisjer, og i sentrum er det en statue av Markus – en liten gotisk skulptur hugget av stein som kom til øya før spanjolene kom dit. Dette er en av de eldste europeiske figurene på Kanariøyene.

Den enorme hvite bygningen er et tidligere kloster, for tiden en barneskole. Vi gikk rundt den og ble overrasket over at de fleste klasserommene der barna studerer var uten vinduer og med ganske svakt lys. Innvendig forble klosteret likt et kloster; det ser ikke ut som en skole, selv om du selv så barn studere i klasserom og løpe rundt på klostergården.

En annen attraksjon i byen Icod er det underjordiske komplekset til Viento-Sobrado-hulen, som vi ikke kunne besøke fordi vi ikke hadde nok tid, men her trenger du minst 5-6 timer. Viento-grotten er unik ved at den er et stort lavarør og er den største i Vest-Europa. Den ble dannet for rundt 27 000 år siden fra basaltisk lava som et resultat av utbruddet av Viejo-vulkanen, som står ved siden av Teide-vulkanen og bare litt under den.

Totalt har Viento-hulen tre nivåer, hvor tunnelene til sammen strekker seg over 17-18 kilometer (den fjerde største i verden). Dette er en ekte labyrint med mange uutforskede svinger. I tillegg til lengden er hulen kjent for sin tre-nivå struktur, som ikke finnes noe annet sted i verden. Her kan du se lava-stalaktitter, lavakaskader og terrasser, lavasjøer, samt representanter for flora og fauna bevart i steiner.

Da vi forlot byen, så vi en søyle overgrodd med grøntområder, som lignet en gående skikkelse.

Det var nok tid til å besøke før frokost byen Garachico, som ligger seks km fra Ikod.

Tre hundre meter fra kysten er en stor stein Roque de Garachico-klippen, som sjeldne petreller hekker på.

Naturlige bassenger dannet etter et vulkanutbrudd. Det er ingen "normal" strand i byen, men disse tallrike bassengene med asfalterte stier og trapper kan erstatte enhver klassisk strand fullstendig. I solskinnsvær varmes vannet i bassengene raskt opp fra steinene, og å svømme i dem er en fornøyelse. Riktignok var vi uheldige her også, bassengene har vært stengt i en uke på grunn av en uopphørlig storm, selv om vannet i selve bassengene var helt stille, er det ikke klart hvorfor de ble stengt.

Slottet i San Miguel kalles ganske enkelt "Castle of Garachico" eller "Fort of Garachico". Den ble bygget på 1500-tallet og beskyttet skip mot angrep fra pirater, som ikke var uvanlig på den tiden. I tillegg, i motsetning til i dag, var Garachico i tidligere tider den kommersielle hovedstaden på øya, med skip som fraktet dyr last fortøyd i havnen. Fort San Miguel mistet helt sin betydning i 1706, da et vulkanutbrudd ødela en del av byen og blokkerte inngangen til bukten.

St. Anne kirke.

Sentraltorg i Garachico.

Etter en sen frokost går vi til Botanisk hage i Puerto Cruz.

Inngangsbilletten er bare 3 euro, men vi likte det vi så fullt program, to timer fløy forbi i et blunk, så mye eksotisme i en så liten park. Tenerife har mer enn 1300 plantearter og 200 av dem vokser bare på denne øya.

Det første treet har røtter som henger ned til bakken i form av et krøllete nett, vanskelig å ta på.

Høye busker, kan man si trær, som blomstrer som store løvetann, og fargerike.

Meterlange monstera-blader og en klumpete trerot.

Dette er alle ficustrær, ett på hvert bilde! annet tre, men ser ut som en skog.

Denne enorme "bregnen" blomstrer med lyse, fantastiske blomster.

Og på denne busken er hver blomst 20-25 cm i diameter.

Og dette er faktisk et mirakel, et mirakel, enten en blomst eller en rot...

Det er umulig å legge ut alle bildene av hagen, men du må være enig, skjønnheten er ubeskrivelig.

Neste går vi til fjellkjede Anaga nord på øya. Vi måtte gå rundt byen La Laguna, som vi ønsket å besøke, fordi... det ble planlagt en fest, kanariere elsker å ha det gøy, og i forbindelse med dette ble det igjen en monstrøs trafikkork.

Vårt mål - landsbyen Chinamada(Chinamada). Lenge før de første conquistadorene dukket opp på Tenerife, bodde allerede guanchene, et uforståelig folk som nå har forsvunnet fra jordens overflate. Og guanchene brukte grotter som oppholdsrom, som det var nok av på vulkanøya. En ganske tradisjonell løsning for steinalderen. Og det er ingen problemer med plass, du kan bygge så mye du vil. I dag regnes Tenerife som et sivilisert sted, og i denne landsbyen bor folk fortsatt i huler. Tro meg ikke? Kom til landsbyen Chinamada i Anaga-fjellene. Her ble det forresten lagt inn strøm først på slutten av 90-tallet.

Veien til Chinamada er veldig pittoresk, og det er ikke mindre serpentiner enn til Maski.

Vi spiste lunsj på en gul restaurant, hvor bare den overbygde terrassen og uthusene er synlige; selve restauranten ligger i en hule. Mange "hule" hus har en ekstern terrasse, til og med dekket med glass - dette er allerede et tegn på sivilisasjon. Vi bestilte to forskjellige kanariske retter tilfeldig, fordi... Hvis du ikke kan spansk, er det umulig å spørre. I løpet av turen prøvde vi mange retter, men ikke alt av det kanariske kjøkkenet falt i smak; vi kunne ikke spise noen, som gofio (most grøt med samme purerte kjøtt).

Vi bestemte oss for å gå til miradoren med en fantastisk utsikt over Anaga-fjellene og den steinete Atlanterhavskysten. Planen var ikke å bestige fjell, så jeg gikk i joggesko og capri.Valdemar var litt mer forsiktig, iført trekkingstøvler, men holdt seg i shorts. Det vil snart bli klart hvorfor det er så mye detaljer om utstyret vårt.

Til tross for "selektiviteten" til turister, er Kanariøyene veldig populære. Tenerife kalles ikke en øy for ingenting Evig vår er et helårs feriested. Det er unike klimatiske forhold her, det er ingen brennende varme, det er veldig behagelig og varmt.

1733

sjef reiseselskap"Time Tour" Natalya Kravtsova snakker om de fantastiske Kanariøyene.

- Som du vet, er turisten i disse dager en sofistikert en, og det er vanskelig å overraske ham med noe eksotisk. Hva er spesielt med retningen som Vremya-Tour tilbyr kundene?

Til tross for "selektiviteten" til turister, er Kanariøyene veldig populære. Tenerife kalles ikke uten grunn øya med evig vår – det er et helårsferiested. Det er unike klimatiske forhold her, det er ingen brennende varme, det er veldig behagelig og varmt. Øya vaskes av Atlanterhavet, som regnes som kaldt. Men selv om vinteren synker ikke vanntemperaturen under +20C.

Så øyene er attraktive for ferierende hele året. Selvfølgelig, om sommeren kommer konkurransen fra feriesteder på den spanske kontinentalkysten. Men om vinteren og i lavsesongen er Tenerife fortsatt nummer én. Noen turister er flaue over den lange flyturen – rundt syv timer. Men dette er kanskje det eneste ubeleilige øyeblikket. Komfortable fly med business class flyr til øya.

– Natalya, jeg hørte at servicenivået på hotell rett og slett er utmerket.

På grunn av det faktum at dette området regnes som elite, er det en veldig sterk hotellbase: stort sett veldig sterke firere, 4+ og 5 stjerner. Det finnes også trestjerners hoteller, men de er ikke typiske for Tenerife. Det er mange kjente hotellkjeder her – ikke bare spanske, men også verdenskjente: H10, Sol Melia, Iberostar. Naturligvis er de kjent for sitt høye servicenivå.

Tenerife er en vulkansk øy, så mange av strendene har svart sand. Men noen hoteller importerer hvit sand og lager kunstige strender. Det er mange flotte tennisbaner og golfbaner bygget her - nøye vedlikeholdt, med en unik design. Nesten hvert hotell har praktfulle spakomplekser hvor du kan nyte sjokolade- eller vinterapi, prøve en rekke behandlinger og ulike typer massasje. Hvis havtemperaturen virker for kald, står oppvarmede bassenger til tjeneste.

Forresten, om kostnadene. I prinsippet er ikke en turpakke til Tenerife billig – av en rekke objektive årsaker. Likevel prøver vi å opprettholde en demokratisk og lojal prispolitikk, som faktisk skiller oss fra andre selskaper. Først og fremst prøver vi å fokusere på kundene og tilby produkter i ulike priskategorier – fra firer til den mest eliteferie. For byråer har vi utviklet spesielle bonusprogrammer- inkludert økt system med rabatter. Så med en standardprovisjon på 10 %, som de fleste turoperatører gir, gir vi i vintermånedene 20 % provisjon – og det er mye. Naturligvis kan våre priser ikke annet enn å interessere kundene våre.

– Hva kan du gjøre her ved siden av å spille golf? Noen utflukter, lokale attraksjoner?

En av de mest pittoreske utfluktene - sightseeingtur rundt øya med oppstigning til Teide-vulkanen. Øya er forresten oppkalt etter vulkanen: "Tenerife" betyr "snødekt fjell". I dag er høyden på Teide i overkant av 37750-0_bgblur_00 meter - den pleide å være høyere. Og det siste utbruddet dateres tilbake til 1798. Uansett hvilken side du nærmer deg vulkanen fra, er du garantert den mest fantastiske og vakre utsikten. Fjell og skog veksler her - med gamle relikttrær; og ovenfor begynner det vulkanske landskapet - med frosne lavastrømmer, ødelagte kratere og forvitrede steiner. Landskapet minner mye om scener fra science fiction-filmer. Filmene ble forresten filmet her" stjerne krigen" og "En million år f.Kr.".

Den mest besøkte attraksjonen er Loro Parque. Her er verdens største samling av papegøyer og det største pingvinariet, Planet of the Penguins. Her kan du beundre delfin- og selshowene, besøke dyrehagen og den botaniske hagen med unike eksotiske planter.

Øya tilbyr et utmerket utvalg av "enkle" ferier. Butikker og butikker av verdensmerker, koselige restauranter og kafeer, badeland og alle slags båtturer, ridderturneringer og flamencoshow - her er alt gjennomtenkt til minste detalj. Så en ferie på øya med evig vår vil ikke skuffe deg.

Drømmer du om et sted hvor vakre landskap hersker hele året? vær- varmt og solrikt, men ikke for varmt, og en forfriskende havbris blåser over ansiktet ditt? Du vil gjerne reise på ferie til en øy, men en reise til det fjerne tropiske land Virker reisen for lang og vanskelig for deg?

Eller kanskje du, i tillegg til å ligge på stranden og bade i sjøen, vil se på naturens underverker og interessante monumenter? Hvis det er slik din drøm om et ferieparadis ser ut, så inviterer vi deg til Tenerife - en av Kanariøyene.

Spansk skjærgård IslasKanariøyene» består av syv hovedøyer som finnes i vannet Atlanterhavet nær vestkysten Afrika, nær Marokko.

Det menneskelige øyet er ikke i stand til å se at landstykkene som ligger etter hverandre, som ledd i en kjede, som mer enn to millioner mennesker bor på i dag, praktisk talt er toppen av enorme vulkaner nedsenket i havet.

Noen av dem er fortsatt aktive i dag. På øya La Palma var Teneguia-vulkanen (200 meter over havet) sist aktiv i 1971. På sin side, på øya Lanzarote, kan vi selv i dag observere flammer og dampskyer som dukker opp fra kratrene til Montanas del Fuego (Ildfjellene) i Timanfaya nasjonalpark (Parque Nacional de Timanfaya).

Til tross for at øygruppen ligger i nærheten av Afrika, hører den administrativt til Spania. De første gjestene fra den iberiske halvøy dukket opp her på begynnelsen av 1400-tallet og kjempet for besittelse av disse områdene i nesten et århundre.

Det lokale Guanche-folket forsvarte heroisk landet sitt, men til slutt ble de beseiret (den siste øya som ble tatt var Tenerife). De som ikke døde i hendene på spanjolene assimilerte seg gradvis. Svært lite av Guanche-kulturen har overlevd til i dag.

Nær byene Güímar ) og Icoddelos Vinos på Tenerife er det steinpyramider bygget av en tidligere sivilisasjon. Og museene huser eldgamle verktøy og mumifiserte rester av Guanche-folket, og de gulnede sidene i gamle kronikker forteller hva de spanske inntrengerne var i stand til å registrere om deres språk, religion og skikker.

Pyramide i byen Guimar

Glade øyer

Dagens øyboere – spesielt landsbyboere – dyrker eldgamle tradisjoner og skikker. På denne måten opprettholder de kontinuitet mellom fortid og fremtid. Hovedinntektskilden her er turisme. Handel spiller også en viktig rolle her. Jordbruk. For eksempel er den kanariske miniatyrbananen veldig populær - den er ikke bare mindre, men også mye søtere enn andre varianter.

Å gå gjennom en av de enorme bananplantasjene er som en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Bare edderkopper som svinger mellom bladene vil hindre oss i å gå for langt inn i kratt som er fullt av duftende frukter.

Innbyggere på Kanariøyene elsker å feire, danse og spille instrumenter. Hovedferien på øyene er karnevalet til ære for slutten av vinteren - Carnival de Santa Cruz de Tenerife, som noen ganger sammenlignes med brasilianske Rio de Janeiro, colombianske Barranquilla eller amerikanske New Orleans. På denne tiden ser Kanariebyene festlige ut, og gatene er fulle av folk kledd i fargerike antrekk. De varme rytmene av salsa og marengs, som er i blodet til lokalbefolkningen, får alle til å danse, og selv små barn svaier med hoftene som om de har arvet denne ferdigheten.

Kanariøyene skylder sitt utmerkede klima til det store antallet solskinnsdager og varme passatvinder. Vintrene her er milde og somrene er ikke for varme. Dermed kan øygruppen besøkes når som helst på året.

White Mountain

Navnet "Tenerife" kommer fra språket til urbefolkningen naboøya La Palma fra ordene skygge(fjell) og ife(hvit). Selvfølgelig refererer dette navnet til den snødekte toppen med utsikt over Tenerife.

Mount Teide stiger til en høyde på 3718 meter over havet, og er det høyeste punktet ikke bare på Kanariøyene, men i hele Spania. Ved siden av ligger vulkanen Pico Viejo, som kan oversettes som Old Summit (3135 meter over havet). Sist gang det brøt ut var i 1798.

Omgivelsene rundt Teide-fjellet er ikke bare de mest uvanlige, men også de mest truende stedene på Tenerife – det var mot bakteppet at mange reklamefilmer og science fiction-filmer ble filmet (for eksempel One Million Years BC og Clash of the Titans).

Kjører du en SUV mot vulkanen, vil du kunne observere månelandskap som tar deg til en helt annen, mystisk verden. Helt til horisonten vil du være omgitt av en lavaørken: ved siden av enorme svarte steiner og uvanlige fjell, stiger steiner til himmelen, vekslende med pastellfargene til mineraler.

Det er vanskelig å tro at det utvikler seg noe liv på dette golde landet. Imidlertid bringer Las Canadas kaldera-området ekstraordinært mangfold til landskapet sjeldne arter flora. Teide og omegn er i dag en del av nasjonalpark Teide (Parque Nacional del Teide), så hver stein og hver plante er beskyttet her. Lokale innbyggere bryr seg veldig om naturen. Det er derfor slett ikke overraskende at nesten halvparten av øyas areal (48,6 %) er vernet område.

Pilothvaler (store hvaler fra delfinfamilien, eller flaskenosedelfiner) lever fortsatt i havet mellom øyene Tenerife og La Gomera.

Reiser er organisert her for turister på jakt etter disse sjødyrene. Hvis du er heldig, får du se dem med egne øyne. På den vestlige kysten av øya stiger bratte basaltklipper (Acantila dos de los Gigantes), flere hundre meter høye, direkte fra havet, som best sees om bord på en båt eller yacht.

På nordsiden

Ligger i det geografiske sentrum av Tenerife, gir Teide-toppen ikke bare øya sin karakteristiske kontur, men deler den også inn i nordlige og sørlige delen. Det er det mest symbolske naturmonumentet i hele skjærgården. Hennes brennende bilde kan sees midt i Tenerifes våpenskjold. I tillegg blir Teide-motivet ofte brukt av skaperne av kanarisk kunsthåndverk, frimerker og produsenter av ulike suvenirer.

Hvis landskapet sør på øya blir nesten øde, utvikles frodig vegetasjon på den andre siden av fjellet. Til de vakreste fragmenter Nord kysten inkluderer den vestlige regionen Isla Baja, hvor turister tiltrekkes av uvanlige naturattraksjoner, vakre topper, klipper og kløfter, samt pittoreske landsbyer avskåret fra sivilisasjonen.

En av disse landsbyene er Masca, som ligger i dalen med samme navn. De sier at det en gang var et gjemmested for pirater. Nå utstråler hun en utrolig ro. Og i bakkene til de omkringliggende fjellene finner du mange grotter. Som legenden sier, er det fortsatt gjemt piratskatter i noen av dem.

Den virkelige perlen i regionen er byen med fem tusen Garachico - en gang den viktigste havnen på Tenerife. Det er her familien til Simon Bolivar (1783-1830) - den venezuelanske befrieren - kom fra Sør Amerika. I dag på Plaza de la Libertad kan du se en statue av denne store helten.

I 1706 ble Garachico ødelagt av et kraftig utbrudd av Trevejo-vulkanen (Arenas Negras). Lava som strømmet mot havet over kysten skapte en liten kappe som de ødelagte husene til en tidligere fiskerlandsby ble gjenoppbygd på.

Et annet sted verdt å besøke i Isla Baja-regionen er Icod de los Vinos. Den fikk sin berømmelse, først av alt, takket være et eksemplar av et enormt (18 meter) dragetre ( Dracaenadraco), som regnes som den eldste representanten for denne arten i verden (ifølge noen estimater er alderen tusen år gammel, derav dets spanske navn DragoMilenario).

En oksiderende rød harpiks siver fra en skadet trestamme, som lokalbefolkningen tilskriver helbredende egenskaper. Guanches brukte dette såkalte drageblodet ( sangrededrago) som medisin og for balsamering av døde.

Papegøyer fra Puerto de la Cruz

Et av de mest kjente feriestedene på nordkysten av Tenerife er Puerto de la Cruz, pittoresk plassert i La Orotava-dalen, som den kjente tyske naturforskeren og reisende Alexander von Humboldt (1769-1859) kalte verdens vakreste. Den lokale havnen begynte å utvikle seg her etter ødeleggelsen av Garachico.

I dag skaper godt bevarte hus med vakre utskårne balkonger og kirker i mer enn flere århundrer i Puerto de la Cruz en atmosfære som er typisk for gamle byer. Vaktmestere feier torg og smug her med enorme palmeblader. Denne byen er kjent for papegøyeparken (Loro Parque), hvor du ikke bare vil se disse fargerike fuglene, men også gorillaer, sjimpanser, tigre, pingviner, ulike typer fisk (inkludert farlige pirajaer, haier), skilpadder, øgler og andre dyr, så vel som eksotiske planter (for eksempel orkideer, palmer, kanaridrager, kaktus og fikentrær). Under musikalske opptredener av trente delfiner, sjøløver og spekkhoggere, applauderer det betatte publikummet med glede, og utøverne selv gir inntrykk av at de også trives.

Den naturlige kystlinjen rundt Puerto de la Cruz, med sin svarte sand og steiner, fraråder noen svømmere. Bygget for deres bekvemmelighet strandkompleks Lago Martiánez med en kunstig innsjø i sentrum, en gruppe sjøvannsbassenger, tropiske hager og restauranter. Dette komplekset ble designet av César Manrique (1919-1992), en spansk kunstner som brukte mest av sitt liv på øya Lanzarote.

Av samme grunn ble også en annen strand, som ligger i nordøst, Las Teresitas-stranden, gjort om. Det ligger i byen San Andrés ved siden av Santa Cruz de Tenerife. Det er en av de mest populære strendene på Tenerife. Las Teresitas-stranden er dekket med tonnevis med silkeaktig, gul sand brakt hit rett fra Sahara.

To hovedsteder og en underholdende sør

I det nordøstlige hjørnet av øya er det to hovedsteder på Tenerife: den tidligere San Cristobal de La Laguna (universelt kjent som La Laguna) og den nåværende Santa Cruz de Tenerife eller rett og slett Santa Cruz. Den eldste hovedstaden var den første ubefestede kolonibyen bygget av spanske kolonister.

På grunn av det faktum at vi frem til i dag kan observere den opprinnelige bystrukturen og mange bygninger fra 1500-1700-tallet, ble den i 1999 inkludert på UNESCOs verdensarvliste.

Mens den tidligere hovedstaden fascinerer oss med sine hundre år gamle monumenter, har den nåværende vokst til en virkelig kosmopolitisk by med 200 000 mennesker. Ved siden av de gamle bygningene i Santa Cruz dukker det opp flere og flere nye hus, elegant designede butikker, moderne kontorbygg og shoppinggallerier.

På sørsidenøyene, i kystsonen til distriktene Arona og Adeje, er det største turistsenteret på Tenerife. De som er tørste etter avslapning og underholdning er velkomne her vakre hoteller, vakkert vedlikeholdte strender, fantastiske restauranter, travle byer, samt muligheten til å engasjere seg i ulike vannlevende arter sport

Den berømte Playa de las Américas, som strekker seg fra Chayofita-fjellet til Playa del Bobo, og ligger i Arona- og Adeje-distriktene, er preget av at det ikke er noe kanarisk her. På hvert trinn finner du restauranter, irske puber, italienske pizzeriaer eller amerikansk hurtigmat. Dette er fordi Playa de las Américas hovedsakelig besøkes av turister fra Nord-Europa som etter en hel dag med avslapning på stranden vil ha det gøy på nattklubbene eller de som ennå ikke har blitt vant til smaken av det spanske kjøkkenet.

Tenerife kan trygt betraktes som et ideelt reisemål for turister i alle aldre. I tillegg vil et opphold på denne øya av evig vår tilfredsstille både elskere av salig latskap og folk som liker å tilbringe tid mer aktivt. Det er vanskelig å forestille seg et bedre sted for en vellykket ferie.

P.S. Det meste de beste prisene Du finner flybilletter til Tenerife på nettsiden. !

Denne artikkelen dukket først opp i 2011 i det fantastiske magasinet CookEatSmile. Men du skal ikke tro at informasjon om Madeira i løpet av denne tiden har blitt utdatert: tiden på øya går dovent, avmålt, og for at noe skal endre seg, kreves det en mye lengre periode.

Funchal, utsikt fra havet

Øyer er min hemmelige lidenskap. Det handler ikke engang om den helbredende sjøluften eller de vakre solnedgangene. Nei, det gjør de selvfølgelig heller ikke - men likevel er hovedsjarmen med øyene deres isolasjon fra resten av verden. Alt er annerledes her. Andre mennesker, annen natur, til og med vinden blåser annerledes enn på " fastland" Slik har det vært til alle tider, og slik er det den dag i dag. Spesielt når det gjelder øyer som er tapt langt ute i havet, som for eksempel Madeira.

Hele Madeira er en konstant opp og ned

Men hvor langt er det? De tusen kilometerne som skiller Madeira fra det portugisiske fastlandet kan tilbakelegges på halvannen time, men når du går av flyet vil du befinne deg i kongeriket med evig vår, kule levadaer og unike reliktskoger. Det er for den uberørte naturen de fleste turistene kommer hit, selv om det selvfølgelig er noe å se her selv uten - for eksempel er nyttårsfyrverkeri, som holdes på Madeira i tradisjonell skala, inkludert i Guinness Book of Records som det mest spektakulære showet av denne typen. Og selv om du ikke er så heldig å være på Madeira på denne tiden av året, er det fortsatt noe å se, hvor du skal dra og hva du kan prøve.

Bankbygning i det historiske sentrum

Du bør definitivt se hovedstaden på Madeira, byen Funchal, eller rettere sagt, dets historiske sentrum - en enorm katedral, flere gamle fort, og bare vakre hus, gater, parker og voller. I motsetning til mange andre byer som ikke er fratatt oppmerksomheten til turister, fortsetter Funchal å leve sitt eget liv og ser ikke ut som en bevart museumsutstilling, og på bondemarkedet er det omtrent like mange lokale og turister.

Det er flere fort i Funchal, og de fleste av dem kan vandre rundt

Den viktigste underholdningen som venter på deg utenfor Funchal er å gå langs levadaene, og for å forklare hva dette er, er det nødvendig med en utflukt til øyas geografi. Høye fjell de deler faktisk Madeira i to, og blir et hinder for skyer som beveger seg fra nord til sør. På den ene siden gjør dette den sørlige halvdelen av øya mer egnet for både jordbruk og liv. På den annen side lider den merkbart av mangel på vann, uten hvilken det knapt er mulig å oppnå noen betydelig suksess i jordbruket (og livet).

Levada

fjellutsikt

En genial vei ut av situasjonen var levadaene bygget av portugisiske nybyggere – små grøfter som ble brukt til å overføre vann fra nord til sør. De fleste levadaene er fortsatt i drift i dag, og stiene langs dem har blitt praktiske. turveier, hvor du kan beundre fjell, innsjøer og fossefall. Det er vakkert, men det er veldig slitsomt og vekker appetitten - men heldigvis er alt i orden med dette på Madeira.

Å være over skyene er en veldig spesiell følelse

Som enhver øy har Madeira ingen mangel på fisk og sjømat. Tunfisk, brasmer, sjøulv og papegøyefisk er tilgjengelig i nesten alle restauranter som tilbyr gaver fra Atlanterhavet, selv om østers ikke er så bredt representert - de er ikke tilgjengelige utenfor kysten av Madeira; de må bringes fra Portugal seg selv. Blant de lokale spesialitetene kan man ikke unngå å merke seg espadaen - denne fisken finnes nær Madeira på store dyp og fanges med en krok, og har fått navnet sitt på grunn av sin lange, smale kropp, som faktisk minner litt om en sabel. Ytterligere to verdige representanter for den lokale marine faunaen er lapasmuslingene, som er grillet og drysset med sitron, og cavaco-flathodehummeren, som ser ganske skummelt ut, men helt ufarlig. Spesielt på en tallerken.

Forferdelig kawaku

Man skal imidlertid ikke tro at folket på Madeira er likegyldige til kjøtt: det er ingen tilfeldighet at en annen rett fra det lokale kjøkkenet er espetada, noe sånt som biffkebab, maten er veldig enkel og veldig velsmakende - hvis du selvfølgelig ta godt kjøtt. Det antas at den beste espetadaen på Madeira kan smakes på fiskevær Camara de Lobos.

Fisk som tørker i solen

Utsikt fra en av de mest høydepunkter den sørlige delen av øya

En historie om Madeira ville være ufullstendig uten å nevne Madeira. Den varme solen på Madeira bidrar til å produsere denne vinen - fat med vin lagres i solen, takket være at den får en mørk ravfarge og en spesiell karamellsmak. Selvfølgelig er det i disse dager mer kalkulasjon og mindre romantikk i denne prosessen, men dette gjør ikke vinen noe dårligere. Avhengig av sukkerinnholdet kan Madeira drikkes enten før måltider, som aperitiff eller til desserter. I dette tilfellet blir Madeira ofte ledsaget av bolo de mel-kake, som tilberedes med tilsetning av melasse.

Madeira og cupcake
På klippen er bygningen av en gammel vingård

Jeg hadde ikke tid til å fortelle deg om variasjonen av lokale frukter og bolo do caco kaker, taubane og ørretfarmer, Christopher Columbus og Cristiano Ronaldo, strendene i Porto Santo og gatene i Machico. Madeira er en velsignet øy, og det er så mange nye inntrykk her at det er på tide å skrive en egen bok om dem. Men det er best å hente dem og oppdage Madeira i virkeligheten.

…Og en annen utsikt over fjellene
Liten Funchal gårdsplass

Lapas grelhadas – Grillede skjell

Lapas - eller "limpets", som navnet på disse bløtdyrene er oversatt - finnes i overflod rundt på Madeira, og selges til spottpriser i markeder og butikker. En sydende stekepanne med møre lapas servert rett på de halve skjellene er en fin måte å starte ethvert måltid på.

Ingredienser

1 kg. skalldyr lapas

2-3 fedd hvitløk

smør

Knus eller finhakk hvitløken og bland med mykt smør.

Skyll lapasene under rennende vann og legg i en rillet metallpanne i et enkelt lag, skall ned. Legg en klatt hvitløkssmør på hver musling.

Funchal - en by med kontraster

Sett pannen med lapas under den varme grillen i 5-10 minutter. Om ønskelig, dryss de ferdige lapasene med hakket persille, dryss over sitronsaft og server umiddelbart.

Og det bor folk der nede også
Fort, hav

Espetada Madeirense - Espetada på Madeira

Espetada er en biffkebab som tilberedes over hele Portugal, men som er spesielt elsket på Madeira, hvor hver familie har sin egen, eneste riktige, oppskrift på espetada. I sin enkleste form krever denne retten ikke mer enn kjøtt, hvitløk, salt og laurbærblad; andre versjoner krever en rekke krydder og komplekse marinader.