Cape Krillon på kartet. Sakhalin-regionen Kapp Crillon. Motorbåtrute "Cape Crillon"

Dag én: sørover igjen

I midten av september hadde vi ledige dager: nå skal vi definitivt til Cape Crillon! Men en venn overtalte meg til å dra til Spamberg-fjellet i stedet. Vi tilbrakte fire dager i skråningene av dette tusen meter lange fjellet, men klarte ikke å erobre toppen på grunn av den voldsomme motstanden fra bambus og dvergseder.

Vi kom tilbake til byen på fredag, og på søndag, etter å ha pakket sekken, tok jeg kl. 14:20 en vanlig buss til Aniva - vandringen til Crillon-halvøya begynte endelig. Utenfor byen stoppet jeg jeepen og nådde landsbyen Taranai. Utover Taranai gikk det ikke bra med haiking - ingen hentet meg, og fra selve Taranai til Cape Crillon gikk jeg.

Etter å ha gått et par kilometer langs veien, bestemte jeg meg for å gå til kysten, siden veien videre gikk gjennom åser.

Kysten av Crillon-halvøya strakte seg langt mot sør, og på den andre siden av bukten var det knapt synlige, som om det var illusoriske, øyer på Tonino-Aniva-halvøya.

Crillon-halvøya er oppkalt etter neset der den ender, og neset ble på sin side navngitt av den franske navigatøren Jean-François La Perouse til ære for den legendariske franske krigeren Louis de Crillon. Halvøyas historie er rik: kriger og Internasjonal handel i middelalderen, kolonisering under Karafuto-perioden, spionasjepasjoner i etterkrigstiden m.m.

For en måned siden gikk jeg langs den kysten av bukten til Kapp Aniva - det ekstreme sørøstlige punktet av Sakhalin. På denne turen forfulgte jeg målet om å besøke det sørligste punktet på øya. Disse turene var en del av konseptet med å besøke alle de fem ekstreme punktene i Sakhalin. Jordens ende er jordens ende som lokker med sin transcendens og mystikk. Ønsket om å gå til jordens ender, med ens ord god mann kan ha sine røtter i kulten til gamle jegere.

Konseptet om autonom eksistens og fri bevegelse har opptatt meg lenge: telt, sovepose, liggeunderlag, mat, fyrstikker, gassbrenner med en gassflaske, en hodelykt, et klesskifte - alt dette gir fri bevegelse i rommet og veier bare 12-15 kg. Selvfølgelig forutsetter en slik livsstil visse vanskeligheter og savn, men fortsatt kan ingen ideologisk propaganda som krever å "ta alt fra livet" måle seg med den.

Aniva Bay ... Langmodig, det er så mye som ikke er oversvømmet i den: ifølge uoffisielle data er det så mange RTG-er alene at Fukushima røyker nervøst på sidelinjen. Det er ikke lenger nødvendig å snakke om en haug med sunkne skip med fyringsolje og alle slags kjemikalier.

Det er mange jeeper og andre biler på kysten. Vanlige folk slapper av, fiskere kaster garn, barn leker i sanden, hunder løper langs kysten. Kysten er forsøplet.

Jeg har det travelt med å komme meg gjennom folkemaset. De roper på meg. En gutt på rundt tjuefem til åtte år, med et kollektivgårdslignende utseende, er høflig interessert i min person. Snakket. Han beundrer høflig reisen min. Han håndhilser.

Etter å ha gått noen hundre meter hører jeg et rop: fra en gummibåt ikke langt fra land, byr en fisker på fisk.

Gratis! - han legger til.

Jeg nekter med et smil, med henvisning til mangelen på plass i ryggsekken (og jeg har ikke tid til å lage mat), men stemningen er utmerket: våre folk er godmodige!

Skumringen falt. Vi må sette opp leir. Overfloden av ved som er vasket i land er oppmuntrende - det vil ikke være noen problemer med en brann.

Jeg stopper ved en dyp elv. Jeg setter opp telt og fyrer opp.

På siden av elva er det en fiskeleir. Derfra er to kropper i oransje fiskejakker på vei mot meg. En av dem, som nærmer seg vannkanten, roper til meg "Hei!" og vifter med hånden. Jeg nærmer meg.

Hvis jeg ser at du setter opp et nettverk!.. - høres en frekk tyvs truende tirade.

Jeg gjør det klart at han tar feil angående nettverket.

Mannen gir opp sin stilling og legger til en unnskyldning til talen:

Tilgi meg selvfølgelig at jeg bruker en slik tone, men nylig overnattet to personer her. Om morgenen så jeg at de hadde satt ut et garn og fanget to av dem. Og vi har en RUZ her som venter på at fisken skal komme inn.

Bytte emne:

Er vannet i elven drikkebart?

Og til det bekreftende svaret spør jeg nytt spørsmål:

Vil du gi meg litt sukker i morgen tidlig, ellers glemte jeg å ta det hjemme i en fart?

Fiskeren viste seg å være problemfri.

Et annet trekk ved dette området som slo meg var tilstedeværelsen av ondskapsfulle mygg. Det er rart, det var ingen av dem i bakkene til Spamberg, i taigaen, men her går de på en smell! Hva slags anomali?! Til tross for høstkulda er de like aktive som om sommeren.

En oransje, skadet måne dukket opp bak fjellene på motsatt bredd. Lysene fra den kysten, klare stjerner på himmelen, Melkeveien... Veden brenner lystig. Taiga-veden til Spamberg-fjellet ønsket egentlig ikke å brenne, men disse gutta bare nyter livet.

Jeg avlyser.

Dag to: fullstendig frihet, tidevann og en aura av legende rundt etternavnet Kartavykh

Stå opp kl 06:50. Veldig kaldt. Jeg har ikke fått sove siden klokken tre om morgenen: kulden som kom fra jordens dyp og trengte gjennom teltet, liggeunderlaget og soveposen knuste alt - det var tross alt midten av september. Ved daggry ble det lystigere: fjellene og bukta ble klarere, lysene fra skip og bygder lyste.

Det første jeg gjorde var å lage bål – jeg trengte å varme meg opp. Det mest fantastiske er at jeg til tross for alt fikk nok søvn: Ubehagelige forhold holder kroppen (og sjelen) i god form.

Veden på kysten er god: den antennes med ett slag, og gir dyrebar varme. På denne tiden av døgnet og på denne tiden av året er miljøet mettet med ubeskrivelige farger.

Etter å ha gjort meg ferdig, forser jeg elven og går ut til leiren. Fiskere sitter på ruinene, blant dem er min samtalepartner i går. Som lovet ga han meg mer sukker, enda mer enn et halvt kilo. Fiskerne fyker opp: utseendet til en reisende bringer i det minste litt bevegelse inn i deres monotone virkelighet (venter på at fisken skal komme inn hele dagen!). Som vanlig ga de oss mange råd på veien.

Jeg går langs kysten opplyst av morgensolen. "Absolutt frihet!" - sang Romych Neumoev fra "Instructions for Survival". Hva kan være bedre enn fri, ubegrenset bevegelse i rommet?.. Med alt dette er dette ikke bare målløs vandre rundt i verden, men hele vitenskapelige reiser. Haikeideolog Anton Krotov kaller slike eventyr for vitenskapelige turer. Reise handler alltid om å utvide kunnskapens horisont: nye land, nye mennesker, nye inntrykk, og viktigst av alt, nye opplevelser.

Jeg nærmer meg den likviderte landsbyen Kirillovo. Inntil nylig var det en grensepost her, det var en avsperring som kontrollerte passasjen til reservatets territorium (Crillon-halvøya er et naturreservat). Utposten ble oppløst, og alt strømmet inn her i en fri bekk, og nå er det gangtun.

Jeg blir møtt av et rustent terrengkjøretøy, eller enda bedre, rammen. Monument til den tidligere makten til den sovjetiske hæren.

Et tårn reiser seg ensomt i det fjerne. Det er ingenting igjen å beskytte. Sakhalin er ikke lenger et grenseterritorium, men en sone for fri handling. Det er ingenting å gjøre, nå er verden styrt av andre konsepter: i stedet for industrialisering - ikke-jernholdig metall, i stedet for en sunn statsideologi - jingoisme. Jeg måtte se ganske mange plyndrede militære enheter rundt om i landet.

Jeg vade den brede Uryum-elven. Elvene på østkysten av Crillon, som jeg har sett av egen erfaring, er ganske dype.

Jeg kommer over leiren. Hunden bjeffer. En høy, skjeggete mann på rundt femti kommer ut. Jeg ba ham om brød. Han ga meg noen kjeks - heller ikke dårlig, enda bedre: de blir ikke mugne. Min nye venn heter Vadim. Han er fra Krasnoyarsk. Jeg kom hit i bilen min for å fiske, men det var veldig lite fisk (i 2013): Vadim anslår dessverre hvor mye penger han trenger for å reise hjem. Han sier han savner det lille barnebarnet sitt. Det viser seg at Vadim er lastebilsjåfør og har reist over hele landet. Og her i fjæra fjerntliggende øy, langt fra føderale motorveier, ble det evige brorskapet mellom haikere og lastebilkjørere oppdaget.

Vadim og hunden gikk litt rundt med meg.

Jeg passerer en interessant kystlinje.

Den høye bredden er dannet av sandstein. Skråningen "smeltet" mutantens ansikt ut av seg selv.

Etter lunsj går jeg til munningen av Maksimovka-elven. Det er en stor leir her. En mann kom ut, rundt femti år gammel, i en skinnjakke, iført cologne (det er mennesker som ser elegante ut under alle omstendigheter). Introduserte seg selv som Sasha. Den vokter leiren til våren. Dette har fungert i flere år nå. Han liker seg her, og når han er hjemme i Tsjekhov, blir han trukket hit. Det er spesielt bra her om vinteren, legger han til.

Ikke langt fra ham ligger en annen leir, som voktes av en ung gutt. De drar på besøk til hverandre.

Nylig forlot jeg ham om kvelden. Det var mørkt, jeg brukte en lommelykt til å tenne et lys. Jeg så en bjørn som fulgte etter meg, jeg skrek og kjørte ham bort, men han fortsatte å følge meg hele veien til huset, helt til han snudde inn i kratt.

Sasha ga meg te og matet meg store deilige pannekaker, tilberedt med kaffepulver. Han ga meg kjeks, pannekaker og antimyggsalve til reisen. Nok en gang kom jeg til den konklusjon at de ikke vil la oss gå til grunne i vår tapte verden: de vil mate oss, gi oss noe å drikke og gi oss alt vi trenger.

Mens vi hadde te, sa Sasha at det ikke var noen poutine i år. Personlig tjente han bare... 650 rubler (!) på fiskefabrikken i Aniva for hele sesongen.

Sasha fulgte meg sammen med den unge lekne katten Sima.

Hun, som en hund, går langs kysten med meg.

Ulyanovka-elven renner i nærheten. Det var her min konstante kamp med elementene og eventyrene på denne egensindige halvøya begynte.

Selve elven er ganske stor, og så er det tidevann begynte å rykke frem, kom bølgene rett inn i elva. Jeg begynte å vasse, men dybden tillot meg ikke å krysse elven. Litt lenger oppstrøms er det en japansk bro, men den ble ødelagt.

Jeg fant en vei ut av situasjonen på følgende måte: ved hjelp av en stang kjente jeg etter et spytt i sjøen, hvor det var mulig å krysse midje dypt i vann (grunne dyp), og ta på sekken skuldrene mine, på en omvei ut i havet, gikk jeg sakte.

Solen, lent mot vest, gikk ned bak den høye bredden, og en skygge beveget seg inn på kysten.

Tidevannet presser på. Jeg går langs steinene: en rekke små steinblokker har begynt.

En ødelagt TV sto på stokkene. Original: på avsidesliggende steder er det et slikt ekko av sivilisasjonen. Det var som om noen (enten fiskere eller bjørner) satt på tømmerstokker og så på TV og, etter å ha knust skjermen med steiner, dro hjem.

Her er kjøleskapet. På vestkysten av Tonino-Aniva-halvøya for en måned siden kom jeg ganske over husholdningsavfall.

Jeg går til hver neste kappe med tilbakeholdt pust: hva vil åpne seg bak den?

Et annet vannhinder er Kura-elven. Jeg krysser denne elven opp til halsen i vann og med en ryggsekk på hodet. Dette er imidlertid høyvann; ved lavvann kan du sannsynligvis gå helt til midjen.

Jeg kom ut til motsatt bredd på spyttet. Omtrent tre hundre meter unna ligger en fiskeleir. Gutten som møtte meg sa at litt lenger unna var en viss onkel Sasha og Oleg Kartavykh lokalisert. Grater?! Kjent etternavn!

Etter å ha gått to kilometer - det begynte allerede å bli mørkt - ser jeg: en leir er ikke en leir, men noen lysthus, hus osv. Ved munningen av elven (Kolkhoznaya-elven) i en kunstig demning er det slaktede selkadaver. Alarmert.

Det er en jeep i nærheten. To personer kom frem.

Ja, her er han sønn av en kjent far. Tilstedeværelsen av selkadaver i reservoaret lar meg imidlertid ikke stole helt på:

Jeg så oppkuttede sel her, er dere ikke krypskyttere?

Eieren endret ansiktet litt, men uten å ta øynene fra meg fant han umiddelbart et passende bitende svar:

Nei, vi fanger bare reisende, slakter dem og begraver dem," og han la til med falsk lidenskap, "hva slags krypskyttere er vi for deg?!" Reservatet er her, alt er lovlig. Jeg ville skutt disse krypskytterne selv. Kom inn og overnatt hos oss. La oss spise middag nå.

Oleg Kartavykh er en johannesurt, sønn av Fjodor Leontyevich Kartavykh, den berømte viltvokteren, seniorjegeren i Crillon, som en gang hadde tilsyn med halvøya. Graven hans ligger ved Nayche-elven. Kona hans er gravlagt der, ved siden av ham. Jeg leste om Fjodor Leontyevich i en historie av en Sakhalin-forfatter kort før denne kampanjen.

Etter pappa var det ingen som tok plassen hans. Og da utposten i Kirillovo ble fjernet i 2006, satte anarki inn i Crillon,» sa Oleg et trist faktum.

Denne grenseposten, ser det ut til, beskyttet grensesonen ikke så mye mot spioner, sabotører og utenlandsk invasjon, men fra lokale barbarer.

Det sitter en grensevakt der, han ser deg komme: hvis han ville, slapp han deg inn, hvis han ikke ville, sendte han deg til helvete.

Over middag fortalte Oleg mye interessant om faren sin. Fjodor Leontyevich ble blant annet berømt for å eliminere en enorm kannibalbjørn på halvøya, som slukte sitt eget slag. Den monstrøse bjørnen valgte et sted hvor elven svinger: den lå over en tre meter lang klippe og ventet på sitt offer. Han hører skritt på vannet og hopper foran den målløse bjørnen. Han slår ham ned, skjuler kadaveret og legger seg igjen.

Og her ligger denne kannibalbjørnen i bakholdet sitt, sier Oleg, og hører skritt. Han hopper fra en klippe, og foran ham er ikke en bjørn, men... Fjodor Leontievich!

Oleg fortsetter med en følelse av naturlig stolthet over sin far:

Sløyd kadaver av denne kjempen veide 520 kg! På VDNH tok hodeskallen hans førsteplassen. Og da de ønsket å sende den til Europa (europeisk konkurranse), oppsto det en ulempe: vår intelligens oppdaget at skallen til Ceausescus trofébjørn var mindre. Det ble bestemt ikke å ydmyke Ceausescu - trofeet til en eller annen Fyodor Leontievich, ser du, er større enn trofeet til Ceausescu! - og dermed ikke ødelegge forholdet til Romania, og pappas bjørn ble ikke stilt ut i Europa. Dette er alt politikk, la det være tomt!

Ved siden av meg ved bordet satt Olegs stilltiende partner, Sanya. De spanderte suppe og pelengas på oss.

Spis alt, vi har allerede spist nok i løpet av denne tiden.

Da kannibalbjørnen ble drept, ble fem eller seks bjørner han hadde drept funnet begravd på stedet hans,» fortsatte Oleg raskt emnet.

"Jeg liker ikke når de skryter," utviklet han ideen, "at de drepte en bjørn fra tre hundre meter, osv. De ville prøve å forholde seg tett til bjørner, som Fjodor Leontyevich.

Ja, våre forfedre gikk etter bjørner ikke bare med en pistol, men med et spyd, og vant ofte i en rettferdig kamp. Nå for tiden senker jaktdyktigheten nivået ettersom håndvåpen forbedres. Alt er relativt.

Og er du ikke redd for å gå alene blant bjørner som dette? – Johannesurt ser på meg med litt ironi.

"Ja, på en eller annen måte er det ingen frykt, det er en vanlig ting," svarer jeg.

Har du blitt angrepet av en bjørn minst én gang? Nei? Men han angrep meg... Du ville ha sagt det annerledes.

Det ser ut til at bjørnen er en rolig skapning. Jeg har til og med hørt at han er redd folk. Du må bare ikke provosere ham...

Med en skje gliste Oleg og så på meg:

Og hvem vet hva han tenker på. Her sitter vi her sammen med deg og spiser, og du tar plutselig en kniv og hakker oss alle sammen. Hvem kjenner deg?! Det samme er bjørnen.

Sittende i lysthuset på bakgrunn av skumringsbukten og fjerne høye strender, begynte vi å snakke med Oleg om livet.

I det samlende mørket gikk vi og la oss. Det er litt uvanlig: det er ikke noe elektrisk lys, og du må legge deg tidlig.

I følge Oleg Kartavykh er det 27 kilometer fra barrieren til landsbyen Kirillovo til leiren hans. Dermed kjørte jeg ca 30 km på en dag.

Dag tre: gjestfrie fiskeleirer, Sakhalin-jungelen og Cape Anastasia

Vi våknet klokken syv om morgenen av en høy stemme:

Sanya! Kom deg opp!

Det var Oleg som vekket partneren sin.

Stå opp, reis deg! Vi må pakke tingene våre.

I dag bretter de sammen og forlater leiren. Ved middagstid begynner tidevannet, og du må ha tid til å samle eiendelene dine, demontere husene og ri lavvannet nordover.

Himmelen rynket pannen. Varselet lovet imidlertid like mye: regn tirsdag i første halvdel av dagen.

Mottoet til Fjodor Leontievich Kartavykh var: "Hvis du ikke kan oppfylle det, ikke lov, hvis du svinger, slå."

Med slike avskjedsord så Oleg og Sanya meg av på veien. Ved avskjeden ga Oleg meg mobilnummeret sitt.

Klokken var 8.30. Det regnet. Etter en stund begynte det å dryppe mer insisterende, og det begynte å regne, som umiddelbart ble gjennomvåt til huden.

Snart dukket det opp bygninger: etter å ha gått omtrent 8 km, kom jeg til bredden av Naichi-elven (det er her graven til F.L. Kartavykh og hans kone ligger). På den nordlige bredden av elven er det en leir. Som jeg ble fortalt dagen før, bor en viss Petrovich her.

Leiren er enorm. Jeg banker på døren. En lubben kar kom ut og kalte seg Sergei. Petrovich selv havnet i traileren. Etter en tid hadde vi tre allerede spist frokost i leirens spisesal. Petrovich er en erfaren, skjeggete mann i avanserte år; han har bodd i disse delene siden 1989. På øst kyst Alle kjenner ham om Crillon. På sin side ble han personlig kjent med F.L. Kartavykh.

Mens han spanderte røkt and med ris, fortalte Petrovich meg hvordan to unge engelske kvinner for tre år siden overnattet i denne leiren og seilte i kano til Japan. Jeg kjente dem igjen umiddelbart: en av dem var Sarah Outen. Hun dro verden rundt og flyttet gjennom Sakhalin til Japan: fra Crillon til Wakkanai gjennom La Perouse-stredet. Jeg jobbet deretter i visse strukturer og behandlet problemet hennes.

Om kvelden ser jeg en kajakk legge til kai. To jenter kom seg ut av det og slo opp et telt på kysten," minnes Petrovich, "jeg fortalte dem: det er bjørner som streifer her, jeg går ikke på toalettet uten en pistol." Kort sagt, han inviterte dem til å overnatte inne.

I følge Petrovich var det på dette stedet en japansk landsby med en skole. Ikke rart, under japanerne ble hele Sør-Sakhalin bygget opp og befolket. Ved foten av fjellet Spamberg kom vi over mange felt av betydelig størrelse - de hardtarbeidende japanerne gjorde sitt beste for å utvide sitt dødsdømte imperium.

Etter frokost krysset jeg den fullflytende Naicha, og bar vannet nesten under vinduene i spisesalen, i sumpene som Petrovich lånte meg, og etterlot dem under en snert på den andre bredden, som avtalt, gikk jeg videre. I det fjerne, nær åsene, beitet hester. Crillon-halvøya er kjent for dem.

Etter nesten 8 kilometers reise, under strømmer av regn, legger jeg merke til et ortodoks kors i åsene, som kroner et kapell gjemt bak våte trær - jeg kom til munningen av Moguchi-elven, på bredden av hvilken en annen leir lå.

Kyr og sauer beiter på leirens territorium. Hunden løper. Jeg legger merke til at en kvinne raskt kommer inn i huset. Jeg skynder meg etter henne og banker på døren. Døren åpnes, og en kvinne som nettopp kom inn og en orientalsk mann med en bandana på hodet ser på meg. Uttrykket som jeg ble møtt med, sa mye:

Du er min kjære person!

Det var Olga, husets elskerinne, som uttrykte sympati for min fullstendig gjennomvåte tilstand. Alik foreslo umiddelbart å skifte klær. Etter å ha besøkt kapellet på bakken, slukte jeg tre kopper varm borsjtsj mens jeg hørte på historien om disse snille menneskene. Olga kom med Altai-territoriet, hun har jobbet her som kokk i fire år nå. Det er mann og fem barn hjemme. For et år eller to siden dro jeg for å besøke familien min, og siden den gang har jeg ikke vært i stand til å gå ut igjen - det var ikke nok penger. Dessuten var det i år nesten ingen fisk. Alikas liv forlot ham også, og han har vært her i tre år uten å forlate (!).

Her er faktisk ikke bare en leir, men også et rekreasjonssenter. I den varme årstiden er det fester for velstående mennesker hver helg: musikk, grilling osv.

Olga viser meg fotografier av det lokale livet på sitt digitalkamera: fiske, husdyr, hverdagsarbeid. Det var som en slags déjà vu: i juli samme år, da jeg var på vei langs veien fra Cape Pogibi i øst, krysset Sakhalin, i en pipemontørhytte i den avsidesliggende taigaen, den samme gjestfrie vertinnen. viste meg bilder på den bærbare datamaskinen hennes under et måltid. Tilsynelatende har en hel type slike kvinner utviklet seg.

Jeg gjør deg oppmerksom på tilstedeværelsen av mygg i denne ganske kalde tiden av året. Alik sier, med henvisning til de nøyaktige dataene fra observasjonene hans, at de dukket opp på kysten den 6. september, og Olga forklarer årsaken: sommeren var tørr, varm, opptil 30 grader i skyggen, så myggen ventet visstnok på en gunstig tid.

Etter å ha spist borsjtsj, drukket varm kaffe og varmet opp, går jeg videre, til tross for Aliks insisterende tilbud om å overnatte (selv om det fortsatt er dag ute). Etter å ha klemt farvel til eierne som fulgte meg til elven, vasser jeg (mens tidevannet er lavt) Moguchi og fortsetter veien mot sør.

Jeg ser med håp på den dystre himmelen som vannet raskt faller fra: en våt reisende krever solen mer enn noen gang.

Den vanskeligste etappen av reisen ligger foran - krysse langs toppen, langs ryggen, forbi Hirano-steinene og Kapp Konabeevka. Jeg var forberedt på at det ville bli veldig vanskelig, men jeg forestilte meg ikke engang at det ville være nesten dødelig.

Det er en passasje gjennom disse steinete stedene nedenfra, men fra memoarene til reisende jeg leste og rådene jeg hørte fra erfarne mennesker, viste det seg at langs kanten av havet kan du bare gå lett. Min venn og turpartner på Spamberg-fjellet, Maxim, sa at Cape Konabeevka fikk navnet sitt fordi hester krasjet her (det var en hestesti bygget av japanerne).

Med rundt 12 kg med eiendeler bak meg, bestemmer jeg meg for å gå til toppen.

Jeg når skjelettet til et lite rustent skip angitt av Alik. Det er en huling der den gamle japanske veien som fører opp til ryggen er skjult. Men først bestemmer jeg meg for å gå til nærmeste steinete tå og se hva som ligger bak den. Etter å ha kommet meg over de enorme steinene de første titalls meterne, klatrer jeg opp på tåen og ser hauger med steinblokker og bladlignende steiner overalt. Jeg forstår at det ikke er verdt å gå videre med en tung ryggsekk - det er risikabelt.

Jeg skifter sko: Jeg gjemmer tøfler, som bare er gode under strandforhold, i ryggsekken, tar på meg joggesko og går inn i dalen.

Til å begynne med ser stien ut til å være synlig, men snart er den borte i krattene. Vifter med hånden - hva som helst! – Jeg svinger inn i bakken og klatrer rett opp. Bambusen, smertelig kjent fra Spamberg, buster fiendtlig. For en uke siden lot han oss ikke gå til toppen av fjellet, nå hindrer han oss i å gå rundt Crillon!

Klær som allerede var tørre blir gjennomvåt til huden. Det er bjørker og andre løvtrær og noen få bartrær rundt omkring. Klynger meg til trestammer og kjemper med bambus. Jeg undertrykker frykten for det ukjente på disse forlatte stedene, vannet av regn og omgitt av bjørn. Det er ingen vei tilbake. Riktignok er Alik og Olga fortsatt ikke langt unna, og du kan returnere når som helst, men å vende tilbake til dem ville være kapitulasjon. Jeg husker Maxim sa at sammenlignet med Tonino-Aniva-halvøya er Crillon barneleker. Du tuller, kompis, vandringen til Cape Aniva var en morsom promenade, men her er det en kamp for hver meter.

Jeg bryter gjennom til toppen av ryggen. Bak den frodige vegetasjonen er bare havoverflaten og halvøyas endeløse vidder synlig.

På toppen av ryggen er ikke bambus så høy - det er lettere å gå. Jeg går langs ryggen lenger sør. Jeg går ikke, jeg svømmer, bokstavelig talt og billedlig talt. Bokstavelig talt - fordi alt er vått av regnet; billedlig talt - fordi du må jobbe med hendene, som når du svømmer. Jeg husker ikke engang om den beryktede gamle japanske veien - den forsvant helt inn i krattene. Jeg går etter intuisjon. Med jevne mellomrom, under føttene dine kommer du over noen grøfter som skjærer gjennom ryggen. Noen steder er de dype, og for å overvinne dem må du ned i dem. Alt dette - bambus, og grøfter og regn - kan ikke annet enn å forårsake en trist stemning. Men å være deprimert på slike steder er galskap: vakre landskap under slike forhold er mye bedre enn under tørre og varme forhold - veggen i huset overfor, der kveldsvinduene vises personlige liv hundrevis av mennesker. Cape Konabeevka dukket opp nedenfor. Virkelig overjordisk skjønnhet!

Jeg merker at ryggen så smått begynner å gå ned mot kysten. I et anfall av glede bestemmer jeg meg for å gå av ryggen og begynne å gå ned tidlig, og det var en stor feil. Jeg "faller" til venstre og tar meg gjennom bambusen. Og i bakkene er det, som vi allerede vet, mye voldsommere enn på ryggen. Jeg tar meg frem til bekken og går fritt nedover den i håp om at den vil føre meg til kysten. Men skråningen faller brått ned, og når jeg ser havbølger slå mot steinene langt under, forstår jeg at jeg bare er på en høy klippe. Skyndte seg, å, skyndte seg med nedstigningen!

Med irritasjon klatrer jeg opp i elveleiet og tar til venstre inn på skråningen av sporen, rett inn i et kratt av bambus. Faktum er at det er lettere å gå ned en skråning overgrodd med bambus eller dvergseder, siden du går i retning av spredningen, det vil si "med kornet", men du må klatre "mot kornet." Jeg bestemte meg faktisk for å gå rundt Krillon-halvøya fra Taranay nettopp fordi, ifølge en erfaren kamerat, sprer bambusen på ryggen over Konabeevka seg i retning sør, noe som forenkler bevegelsen, siden den "følger ullen. ”

Med vanskeligheter krysser jeg skråningen og begynner å gå ned langs sporen. Creepers blandes inn med bambusen. De fletter seg sammen og klamrer seg til ryggsekken eller bare henger over stien: det er umulig å tråkke over dem eller rive dem fra hverandre. Det er veldig vanskelig å gå videre, til det punktet av kvalme; kvalme er et tegn på overarbeid. Situasjonen som fant sted for mange år siden i fjelljungelen i Laos gjentar seg. Til de laotiske vinstokkene og annen frodig vegetasjon ble det lagt noen biller som bet i hendene mine, og etterlot en tidligere ukjent, vridende smerte. Da hadde jeg verken mat eller drikke med meg, og en dyp elv rant nedenfor, mindre enn en kilometer fra meg, og ertet meg med sin friskhet. Og på akkurat samme måte tok jeg meg så gjennom jungelen og kom ut til steinete klipper. Men så var jeg lett og kunne på en eller annen måte klatre ned steinveggen og trærne.

Sakhalin-jungelen er ikke dårligere enn jungelen i Indokina. På skråningene av fjellet Spamberg, på vei gjennom bambusen, uttrykte jeg ønsket om å ha en machete, men Maxim sa at i dette tilfellet ville ikke macheten hjelpe. Nå var jeg rett og slett ivrig etter å holde en machete i hånden og skjære meg til sjøen. Klipp alt rundt, fra skulderen! – den ville floraen var så utmattende. Det vil være frelse fra denne dødelige skjønnheten på kysten! Det er steiner og sand, det er bekker og bølger, der kan du legge deg på et flatt underlag og trekke pusten. Her må du være i konstant spenning: fysisk og mentalt. For på en eller annen måte å komme meg videre, gjør jeg et desperat saltohopp fremover og kaster meg og sekken over grenfloken. Og så tre ganger.

Bekken renner igjen og igjen faller den nedover stupet.

Igjen klatrer jeg gjennom skjeggstubbene i Sakhalin-jungelen, igjen krysser jeg sporen. Og her, endelig, er den tredje bekk, hvis seng fører til havet!

Når jeg kommer ut til kysten, ser jeg tilbake på Konabeevka-buen, etterlatt, i nord, og vender blikket oppover. Virkelig en drepende skjønnhet: du kan bo for alltid i disse krattene.

Jeg er så utslitt at jeg har mistet lysten til å gå til buen og se hva som ligger bak (jeg angrer nå). Men alt som ikke dreper oss gjør oss sterkere, sa en radikal.

Det var noen tap: en lomme på buksene hans ble revet og hendene hans ble ripet opp. Så, i Laos, ble buksene mine til shorts, og bena og ryggen til stripet kjøtt. Innfødte steder er mildere.

Klokken er seks om kvelden.

...jeg skal til Kapp Anastasia. Det var en gang en landsby som het Atlasovo. Petrovich sa at derfra til dem - til leiren på Naich - gikk en mann gjennom krattene over Konabeevka på to timer (!) for å ringe etter hjelp: noe hadde stoppet opp der. Jeg brukte mer enn tre timer på å bare gå rundt i Konabeevka alene.

Jeg passerer en foss, et fyrtårn på en høyde, og når Cape Anastasia.

Det er et skarpt fremspring i havet og består av to steiner: den store ser ut som et brød og tilsynelatende en ekstrudering (magmatisk kropp), den andre er mindre og er en kekur. I sør, over Morges Bay, er Cape Crillon synlig med bygninger på. Høyere oppe i bakken ligger hvite luftvernballer.

Det er en leir på selve Cape Anastasia, fiskerne har allerede dratt, det er ingen på leiren. Det er bygninger rundt omkring. Infrastrukturen forble fra tiden til Karafuto: en brygge, kar for salting av fisk, etc.

Det begynner å bli mørkt. Med en ryggsekk på hodet krysser jeg Anastasia-elven, opp til nakken i det rasende høyvannet (tidevannet begynner).

Jeg tenner bål (sjøved, til og med fuktig fra regnet, brenner godt!), tørker raskt tingene mine i skumringen, forbereder middag og legger på. I et fuktig telt spiller jeg om en travel dag i minnet. Gjennom den åpne inngangen til teltet ser jeg på de fjerne lysene fra Cape Crillon og refleksjonene av fyret: med en viss frekvens skjærer det gjennom den sørlige delen av nattehimmelen med et raskt blink. Vakkert og monumentalt. Det er ingen i nærheten, og den fjerne tilstedeværelsen av mennesker varmer sjelen: i Morges Bay, omtrent halve avstanden fra meg til Cape Crillon, slapp en båt anker.

Til neset - 12-15 kilometer. Vi må være der til lunsj i morgen.

Dag fire: Cape Crillon, Japan og vestkysten

Om morgenen våknet jeg tidlig: klokka halv seks. Det tok lang tid å tørke de våte klærne, og jeg satte meg ikke før halv elleve.

I ferd med å tørke klær oppdaget jeg dessverre at den lille boken med historier av Akutagawa Ryunosuke igjen var våt og nå falt fullstendig fra hverandre (papirgjenstander bør oppbevares i en plastpose!). Den gjentatte limte boken kunne ikke lenger repareres, så jeg bestemte meg for å brenne den. En verdig avgang for en reisebok er å bli hederlig sendt til flammene ved verdens ende. Boken til denne store japanske forfatteren, som fulgte meg under mine reiser rundt i landet og Sakhalin, forsvant triumferende i flammene fra en brann på Kapp Anastasia.

Jeg går langs bredden av Morges Bay. Havet er uten bølger, noe som er ganske uvanlig. Vodkaflasker er spredt på land og de samme husholdningsartikler er funnet: et kjøleskap og to TV-er. I det fjerne går skip langs bukten. Det er en slags rumling over vannområdet.

En stund ble jeg ledsaget av en nysgjerrig sel som svømte parallelt med fremgangen min omtrent ti meter fra land. Jeg følger de enorme ferske fotavtrykkene til klumpfoten. Sporene svinger til høyre inn i åsene og dukker umiddelbart opp igjen.

Jeg runder tre steinete kapper. Jeg kommer over skjelettet til et terrengkjøretøy: alt som gjenstår av kampkjøretøyet er chassiset og stemplene. Du kan allerede føle nærhet til militæret.

Jeg passerer den siste steinete kappen - Cape Kostroma - og kommer i mål - til Cape Crillon.

En grusvei, revet opp av Ural, fører fra kysten til bakken der bygningene ligger.

Rundt klokken fire på ettermiddagen var jeg allerede på det sørligste punktet av Sakhalin.

På Crillon er det en grensepost, i nærheten av som det er et helikopter (det fløy frem og tilbake et par ganger mens jeg gikk langs kysten), et gammelt fungerende fyr, ved siden av er det en værstasjon, og ødelagte bygninger overalt.

Jeg går langs en grusvei, stedvis går det over i kraftig gjørme.

Helikopteret begynte å ta av igjen. Kvinnen som så ham ta av, hilste på meg. En fyr kjørte med på en maurmotorsykkel, med deler av en dieselmotor bak, hvis hukommelsen ikke stemmer.

Til min overraskelse ba ingen av militæret meg om dokumenter: de, militæret, var praktisk talt usynlige i denne grensesonen.

På kanten av neset, over klippen, ligger graven til sovjetiske soldater som befridde Sør-Sakhalin i august 1945. Jeepere kommer hit hvert år 9. mai for å legge ned kranser. Å se monumentet her var ganske uventet for meg. Imidlertid må denne ordningen ha mer en symbolsk betydning.

Jeg sitter på en klippe, helt på kanten av Sakhalin. En stripe av Japan vises blå i det fjerne. Det er omtrent førti kilometer til Wakkanai. På den - japanske - kysten kan du se et hvitt tårn. Mount Rishiri reiser seg i sørvest, og representerer øya med samme navn. Japan er, som de sier, bare et steinkast unna, og samtidig er det langt unna. Det er langt - byråkratisk (visumet til Japan vil fortsatt ikke bli kansellert), men det er bare et steinkast fordi den japanske reisende Sekino Yoshiharu og vennen hans kom dit i en kajakk på 13 timer for omtrent ti år siden.

En gang, på slutten av unionen, ventet ikke en fransk windsurferbaron Arnaud de Ronay, en rekordholder i Guinness rekordbok, på et sovjetisk visum (på konsulatet i Sapporo matet de ham frokost) for å lovlig krysse La Perouse-stredet, på en av treningsdagene, etter å ha fanget en forbikjøring dro vinden frivillig surfing til Sakhalin. På bredden av grensekappen Crillon møtte ikke Arnaud noen som kunne spille inn rekorden hans. Våre fiskere fanget ham i hans triste tanker og overleverte den verdenskjente navigatøren til grensevaktene. Saken ble løst ganske vellykket: Arno var godt kjent i Moskva.

Og bare en begrenset krets av mennesker vet hvor mange spioner fra Japan som landet i dette området!

Jeg går tilbake mot fyret. Jeg spør en fersk kvinne som nå sager ved hvor værstasjonen er: Jeg har noe å gjøre der. Værstasjonen ligger på fyrtårnets territorium, som du bare trenger å klatre litt til.

Kyllinger løper rundt i gården og en hund river i stykker. Ved inngangen står og smiler lett, den pene jenta Olya, som jeg har lett etter i mer enn et år, og ser interessert på meg. Fullstendig romantikk.

Hallo! Olya? Hilsen fra Egor fra Tomsk.

Jeg sjekket inn med Yegor for en overnatting i Tomsk mens jeg haiket rundt i Russland. Egor er en forfryst haiker og sykkeleventyrer. Etter å ha ankommet Kholmsk for et par år siden med ferge og befant seg på Sakhalin for første gang, dro han umiddelbart til Krillon (etter det kom han helt til Okha). Her møtte han Olya, som kom fra Barnaul her, til verdens ende. Egor fortalte meg om henne og ba meg si hei noen ganger.

Hun husket Yegor, takket ham for hilsener og tilbød seg å drikke te, men bare om en time, da skiftet hennes ble avsluttet. Men jeg hadde ikke tid - jeg måtte slå leir før solnedgang, og jeg ble tvunget til å bøye meg. Om jeg gjorde det rette eller ikke ved å nekte, vet jeg ikke; kanskje det var verdt å ofre tid og finne ut hva som fikk denne jenta til å forlate sivilisasjonen og leve på kanten av jorden?

Og så, etter å ha rundet Cape Crillon, skal jeg nå nordover, mot hjem. Jeg spiser overmodne, deilige nyper. Mount Rishiri ble forvandlet i strålene fra solnedgangen. I nordvest er øya Moneron blå. Åsene på tatarkysten på Crillon-halvøya er blottet for skog på grunn av sterk havvind. Dette gjør det lokale terrenget likt Transbaikalia, med den eneste forskjellen at ufremkommelig bambus vokser på de lokale åsene, og mykt duftende gress vokser i steppene i Transbaikalia.

Et annet trekk ved Vest-Krillon-kysten er mangelen på tilstrekkelig ved: det er umulig å tenne et normalt bål. Stranden er full av tang, som du faller ankeldypt ned i.

Jeg drar ut til Cape Maidel.

På kystbakkene ble noe som ligner på et monument hvitt. På avstand, på bakgrunn av bart relieff, ligner det en buryatisk rituell struktur i steppene.

Litt lenger unna, nær skogen, er det et betongrør.

Jeg klatrer opp militær vei inn i åsene og nærmer deg monumentet, laget i en karakteristisk japansk stil. Graven til en edel samurai? Ved basen er det en rød plate, på sidene av den er det to enorme patroner med røde stjerner. Skiltet sier at en sovjetisk soldat døde her i 1990 (som følge av en ulykke). Er hele dette komplekset virkelig dedikert til den avdøde?

Faktisk sviktet min intuisjon meg ikke: pidestallen er faktisk japansk. Etter den beskrevne turen oppdaget jeg i "Bulletin of the Sakhalin Museum" (nr. 18 for 2011) en artikkel om den japanske posten Shiranusi, som ligger her på Cape Maidel, i XVIII-XIX århundrer. Det ble også rapportert at i oktober 1930 reiste borgermesterkontoret i den japanske byen Honto (nå Nevelsk) et monument på stedet for posten, som på japansk høres ut som Kaijima Kinento, til ære for de japanske oppdagelsesreisende Karafuto. Dessuten, ifølge historiene lokale innbyggere, i nærheten var det en sovjetisk militærenhet hvis stridsvogner angivelig fortsatt var gjemt i åsene og var klare til å utplassere når som helst for å gjennomføre kampoperasjoner.

Snart dukket kappene Zamirailov Golov og Kuznetsov opp.

Ved solnedgang nådde jeg restene av Liberty-skipet, som gikk på grunn under en utrolig storm i 1945. Skipet falt fra hverandre i tre ulike deler.

Ved solnedgang symboliserer alt dette den menneskelige sivilisasjonens forgjengelighet på bakgrunn av universets skjønnhet.

Den fargerike kveldshimmelen fremførte en stille symfoni, høytidelig og overjordisk.

Klokken 19:45 så jeg et sted nær elven hvor jeg kunne slå opp et telt på gresset. Det var tydelig fra bålplassen og vedrester at noen allerede hadde slått leir her. I den stadig dypere skumringen, da jeg holdt på å bygge et telt, hørte jeg lyden fra en bil i det fjerne, og snart stoppet en fiskebåt "Niva" like ved kysten, to personer gikk ut av den og begynte å kaste not i sjøen. Jeg nærmet meg dem. Vi møtte: Dima og Andrey fra landsbyen Pravda. Omtrent fem kilometer mot nord lå leiren deres, hvor kameratene deres ble igjen.

Om morgenen kom Dima og faren hans etter meg og tilbød meg å skyss til Nevelsk, siden det var vanskelig å gå langs kysten rundt Cape Kuznetsov, og langs taiga-omkjøringsveien var det skittent og farlig på grunn av bjørn. Og selve Cape Kuznetsov - disse steinete kystene - er under jurisdiksjonen til en monopolistbjørn, som visstnok egentlig ikke liker fremmede på sitt territorium (minner meg om ingenting?). Det var uaktuelt å nekte, og i tre biler flyttet vi nordover. Jeg reiste med Ivan og hans jakthund Peach (persisk), som sutret trist hver gang han så en and som flagret gjennom vinduet. Takk, venner, for ikke å forlate den reisende!

...Vi passerte Kovrizhka-fjellet. Jeg hadde hørt før at dette fjellet ble brukt av Ainu som en uinntagelig militær festning. Det var en gang en krig på øya mellom Nivkhs og Ainu, så denne hypotesen kan ikke forkastes. Dima klatret en gang Kovrizhka. At det er en vei til den flate toppen indikeres av et tau som henger ovenfra. Jeg så med beklagelse på Kovrizhka, som vi etterlot oss. Ser ut som jeg må klatre opp neste gang.

Vi kom til Shebunino, og asfalten begynte.

Etter bombingen av Shebunino og Gornozavodsk ble Nevelsk en metropol. De har til og med sin egen "Rublyovka": hytter langs den føderale motorveien. Sivilisasjonen begynte, innrammet av fargerike høstbakker.

Og så... stasjon - minibuss - Yuzhno-Sakhalinsk. Vi har kommet.

Under arbeidet med materialet ble det brukt informasjon fra bøkene "Hoppo ruto. Sakharin no tabi", forfatter Sekino Yoshihara (Tokyo, 2006), "Uten stempelet "SECRET", forfatter-kompilator N.V. Vishnevsky (Yuzhno-Sakhalinsk, 2012) .

Dag 1.

Alle deltakere møtes på jernbanestasjonen. Vi setter oss på bussen og går til Aniva-regionen til munningen av Uryum-elven. Vi skal forse elva, dybden er kne-dyp, noen steder midje-dyp. Til overfarten bytter vi til skoene vi tok for vannoverganger. Etter krysset skifter vi sko og går langs en skogsgrusvei. Deretter drar vi til kysten i Kirillovo. Videre går stien vår langs sand- og rullesteinskysten.

Vi stopper ved Tambovka-elven for lunsj.

Etter Tambovka, med fokus på lavvannet, passerer vi trykket. Ved lavvann åpner kysten seg nær steinene og du kan gå uten å bli våt.

Vi slo leir ved munningen av Maksimkin-elven. Betjentene tilbereder en deilig middag. I nærheten av bålet skal vi bli kjent med hverandre.

Daglig kjørelengde: 21 km.

Dag 2.

Om morgenen tilbereder ledsagerne frokost i henhold til oppsettet og vaktplanen. Etter frokost pakker vi sammen og legger ut på veien. På veien går vi inn i en krittcanyon, hvor en 8 meter høy foss faller. Og reirene til swifts var plassert i steinene.

Vi stopper ved Kura-elven for lunsj. Det er en gård ved munningen av elven og hester kan sees beite på kysten.

Etter lunsj drar vi til Moguchi-elven. Vandre langs sand- og rullesteinstranden. Noen ganger går man i nærheten av steinene langs en steinsti, som om steinen hadde strømmet ned på bakken og dannet en sti. Interessant rock vil møtes underveis, populært kalt Dragen. Fargerike steiner formet som et drageansikt, med åpen munn og hull for øynene.

Nok et vadested over Naicha-elven. Noen få kilometer til på sanden og vi slo leir ved Moguchi-elven. Varm middag. Over natten.

Daglig kjørelengde: 22 km

Dag 3.

Etter frokost pakker vi leiren og legger ut på veien. I dag blir overgangen vanskelig. Du må gå rundt m. Kanabeev på bambus. Trafikken vil være svært vanskelig. Å gå 5 km vil ta 4 timer.

Cape Kanabeev er veldig vakker. På selve neset er det en steinbue, som en meterbred fjellterrasse fører til. Vi kommer definitivt innom for en befaring og bilder. En forståelse av sikkerhet er nødvendig fordi... Dybden av havet nær kappen når umiddelbart 5 meter.

Dagen i dag vil ende ved den forlatte leiren Cape Anastasia (ikke-boliglandsbyen Atlasovo). I havet på motsatt side av neset er det to steiner omgitt av en gammel ødelagt japansk brygge. På den største steinen installerte japanerne en gang en torii, en hellig shintoport til templet, vendt mot øst, mot den stigende solen.

Anastasia-elven renner i nærheten av overnattingen. Du kan ordne klesvask og vask.

200 meter fra leiren faller en vakker 20 meter lang foss på kysten.

Varm middag. Over natten.

Dagens kjørelengde: 12 km.

Dag 4.

Dagen er beregnet på hvile etter overgangen. Vask ting, tørk dem, ta et bad og bare slapp av. Slapp av på Cape Anastasia med myke soloppganger og brennende solnedganger.

Dag 5.

Om morgenen, etter frokost, pakker vi leiren og drar ut. I dag er vi på vei helt til Cape Crillon.

Stien er vakker, men har flere svaberg. Når du krysser slike press bør du være forsiktig, ta deg god tid og hjelpe deltakerne. Noen steder kan det hende du trenger hjelp til å bære ryggsekker først, og deretter går deltakerne lett. Guttene er aktive og gir en hjelpende hånd. Underveis finner vi også mange fossefall, fra små til store, fra tørr til en tynn sildre til kraftige vannbekker. Til lunsj vil vi stå på et hus nær fossen.

Etter lunsj gjenstår det noen kilometer og vi er endelig i Cape Crillon Bay! Vi slår leir og lager middag. Vi samler også inn pass og instruktøren går for å merke gruppen med grensevaktene.

Merk følgende! mobilnettet på Crillon - japansk, spiser opp hele saldoen før du slår nummeret.

I morgen skal vi ha en dag og utfluktsturer rundt Kapp, til herlighetssteder og militære festningsverk, et fyrtårn og et monument, underjordiske passasjer og kanoner.

Daglig kjørelengde: 19 km.

Dag 6.

Dag. Dagen er dedikert til å bli kjent med historien til det ekstreme punktet på Sakhalin-øya. Hele dagen er planlagt for radiale utflukter for å dekke så mange historiske severdigheter knyttet til perioden med den russisk-japanske krigen som mulig.

Vi har ikke hastverk i dag. Vi sover av hjertens lyst. Etter sen frokost vil vi tilberede en lunsjmat og gå en tur og sightseeing i Crillon.

Vi starter turen med et monument til soldatene som døde under frigjøringen av Sakhalin og de sørlige Kuriløyene. 7 fallskjermjegere er gravlagt i denne massegraven. Deretter, la oss gå for å inspisere de nå ubebodde bygningene som ble bygget av japanerne og deretter av russerne, alt ble blandet sammen på et lite stykke land. La oss krype rundt, ta en titt og skynde oss til det befestede området. Tross alt er Cape Crillon ett stort befestet område hvor du kan gå i ukevis på leting etter militære pillebokser, underjordiske passasjer, skyttergraver og kanoner. Langs veien skal vi klatre til et stort platå bevokst med bambus, hvor kanonene er gjemt i det tykke høye gresset. Litt lenger unna kan du se baldakinen til kommandoplassen, nå er vi allerede inne.

Veggene og trinnene ble lagt ut av japanerne naturstein, murverket er fortsatt bevart, som nytt.

La oss gå opp og hele La Perouse-stredet er foran oss, med et øyeblikk. La oss gå videre, det er en hel kanon i et underjordisk tilfluktsrom, alle spakene fungerer fortsatt.

Nedenfor kan du se et hull som går under jorden, la oss gå ned og en hel underjordisk verden vil åpne seg foran oss. Mange rom og krypkjeller. Overganger, trapper og vi er igjen på toppen allerede i andre enden av halvøya, igjen går vi ned, igjen opp og igjen i andre enden, langs veien er det tomme kasser fra skjell, gamle senger, på veggene der er ulike enheter, sensorer, tellere, yesssss, akkurat Du kan gå her i flere uker for å se på alt og finne alle smutthullene. Vi kryper ut i det hvite lyset og går tilbake til leiren. Vi tar en matbit på leiren og går ut igjen for en ny tur rundt neset. I godt vær kan du se Japan fra Crillon. Og vi går til kanten av neset, og kanskje vi er heldige og ser Japan. Først vil øya Rebun åpne seg foran øynene dine, og deretter øya Hokkaido. Hvis du har en kikkert, kan du se vindmøller som lyser med flerfargede lys.

Vi går tilbake til leiren for å forberede middag. Og mens vi diskuterer i dag, nyter vi varm mat og deilig te med bagels.

Daglig kjørelengde for radielle utganger: 6 km.

Dag 7.

Om morgenen, etter frokost, samler vi tingene våre, tar på oss ryggsekkene og drar igjen langs veien for å utforske de underjordiske passasjene og "studere" militært utstyr. Vi kom ut til en enorm kanon, og tre sovjetiske stridsvogner gjemte seg i bambusen. Vi skal undersøke nye kummer og grøfter og finne japanske servanter som er bevart i utmerket stand.

Videre langs veien stopper vi for å se på restene av Shiranusi-posten. Stillingen ble grunnlagt av den japanske Matsumae-klanen fra øya Hokkaido, antagelig på 1750-tallet; på 1850-tallet begynte stillingens betydning å avta og stillingen i Shiranushi ble avskaffet, og stillingens historie tok slutt. Det er opplysninger om at det i 1925 bodde 150 mennesker i landsbyen Siranusi og det var 36 hus. Nå på stedet for posten kan du finne mange gjenstander fra forskjellige tider, som tilhører både japanerne og russerne, en sokkel fra Kaijima Kinento-monumentet, plattformer fra bygningen av den japanske posten, jordvoller som mest sannsynlig var defensive i natur, betongkonstruksjoner, skuddplasser fra 2. verdenskrig.

Over stolpen er det ruinene av en krabbefabrikk og kystbatterier fra IS-3 tanker. Tankene er forresten bevart og er i utmerket stand.

Og så dukker et "spøkelsesskip" opp i horisonten fra tåken. Kjekk, eller rettere sagt alt som er igjen av ham. Skipet er revet i tre deler. Dette er bulkskipet «Luga» som har ligget her på sandbanken i mer enn 65 år. Måker og skarv likte restene av skipet og satte opp et fuglemarked på det.

Høsten 1947 ble tørrlastskipet Luga klargjort for tauing til Vladivostok, og deretter videre for større reparasjoner til Shanghai. Dampskipet Pjotr ​​Tsjaikovskij fikk i oppdrag å slepe Luga, men de gikk glipp av tid og begynte å slepe i slutten av oktober. «Pyotr Tchaikovsky» og «Luga» ble fanget av en voldsom tyfon nær La Perouse-stredet. Slepebåten brøt og Luga ble kastet på Crillon-halvøya mellom Cape Maidel og Zamirailov Head. Skadene på «Luga» var så store at reparasjoner var upraktiske og det ble ikke gjort noen forsøk på å fjerne den fra sandbanken, slik at den ble et hjem for måker og skarv

Lunsjstopp og bilde til minne. Og igjen på veien.

Mange bjørnespor vil følge oss underveis. Tidligere var det et naturreservat på halvøya, jakt og fiske var forbudt i disse områdene, så bjørnene formerte seg her. Vi tar ut rørene våre og blåser i dem, noe som indikerer at vi kommer hit.

Vi stopper for natten på Zamirailovka-elven. Varm middag.

Daglig kjørelengde: 14 km.

Dag 8.

Om morgenen etter frokost pakker vi leiren, tar på oss de allerede lette ryggsekkene og legger ut på veien. I dag går stien delvis gjennom passet, rundt Cape Kuznetsov, siden det ikke er passasjer der. Veien gjennom passet er i god stand og vil ikke utgjøre noen vanskeligheter å krysse.

Cape Kuznetsov er et av de naturlige monumentene på øya. Sakhalin, fikk navnet sitt til ære for kaptein 1. rang D.I. Kuznetsov, som ledet den første avdelingen som seilte til Fjernøsten i 1857 for å beskytte de russiske grensene.

Vi går ut til gården. Vi stopper for lunsj.

Under lunsjen skal vi gå og se på en japansk post med hieroglyfer.Det er mange av disse postene igjen rundt Sakhalin, og de indikerer høyden over havet.

Etter lunsj fortsetter vi til Cape Windies, hvor vi skal slå leir. Middag. Over natten.

Daglig kjørelengde: 17 km.

Dag 9.

Om morgenen, etter frokost, drar vi til Kovrizhka.

Mount Kovrizhka har fått navnet sitt på grunn av sin kakeform, det ligger på Cape Windis. Oversatt fra Ainu-språket som "dårlig bolig." Kappen ligger 35 km unna. fra bygda Shebunino, selve Kovrizhka stiger over havet i en høyde på ca. 78 m, har en nesten perfekt rund form med en diameter på mer enn 100 m. Absolutt flat topp Kovrizhki er kjent for det faktum at arkeologiske steder av eldgamle mennesker ble funnet på den. Det er versjoner om at denne naturlige strukturen ble brukt av Sakhalin-aboriginene som en festning, hvor de flyktet fra invasjonen av fremmede, som kan være grunnen til at den fikk navnet "dårlig bolig."

Klatringen til Kovrizhka er veldig bratt; du kan bare komme dit ved å gå på et tau, som ble trukket av snille mennesker. Overvinne frykten, la oss gå opp og en svimlende utsikt vil åpne seg foran oss! Nesten hele South Kamyshevy Range er synlig på den ene siden, og Cape Kuznetsov på den andre.

Lunsj og middag på leiren. Over natten.

Dag 10

Om morgenen etter frokost pakker vi leiren, tar på oss ryggsekkene og legger ut på veien.

I dag skal vi gå gjennom en gammel forlatt landsby. Som imponerer med sine bevarte hus ved strandkanten i villmarken, hvor det ikke er kommunikasjon.

Langs veien er et annet vadested av Pereputka-elven. Ved regn øker vannstanden kraftig, noe som kan skape en hindring. Men vi har allerede passert mange elver og bekker, og denne elven er ikke et hinder for oss!

Vi spiser lunsj på elven og fortsetter turen til Brusnichka-elven. Stien går langs en sandstrand.

Vi slo leir ved munningen av Brusnichka-elven. Middag. Over natten.

Daglig kjørelengde: 16 km

Dag 11.

Frokost. Pakking til turen. Avreisedag fra vandringen. Det siste dyttet. Det er synd å miste skjønnheten til Crillon. Vi blir etterlatt mange uberørte og uutforskede steder. Det betyr at det er en grunn til å komme tilbake!

En buss vil vente i Shebunino for å ta oss til Yuzhno-Sakhalinsk.

Daglig kjørelengde: 22 km.

Dag 12.

Fridag. Ved dårlig vær, tidevann og tretthet hos deltakerne. Dersom tempoet på ruta er bra, vil det bli brukt som en tilleggsdag eller som en tilleggsdag for å fordele kjørelengden etter styrken til deltakerne.

Kapp Crillon-sama Sør deløyer. Etter min forståelse er det jordens ende, selv om det er lenger fra Hokkaido og Kuriløyene, men Sakhalin ender ved Crillon.
Cape Crillon på kartet.


For 12 tusen år siden var øyene Sakhalin og Hokkaido én og muligens forbundet med hverandre gjennom Crillon. Nå er de adskilt av 40 km fra La Perouse-stredet, oppkalt etter brigadegeneral fra den franske hæren, grev Jean Francois Galot de la La Perouse. La Perouses ekspedisjon startet fra Frankrike, passerte Atlanterhavet og Stillehavet s, nådde den koreanske halvøya og nådde Sakhalin gjennom Japanstredet, steg nordover langs Tatarstredet, snudde så, passerte langs sundet mellom Sakhalin og Hokkaido, gjennom Kuriløyene igjen inn i Stillehavet og døde i dens sørvestlige del .

Et fyrtårn ble bygget ved Cape Crillon i 1883 for navigasjonssikkerheten. I 1896 ble det bygget et nytt fyr, utstyrt med en lysanordning fra det franske selskapet Barbier et Bernad.

Om det viktigste. Hvor kom navnet "Crillon" fra? La Perouse kåret kappen til ære for generaloberst i den franske hæren Louis de Balbes de Berton de Crillon (Crillon), berømt for sin velkjente tapperhet (pends-toi, modige Crillon, on a vaincn sans toi).

De hvite ballene i det fjerne er en flydeteksjons- og luftfartsveiledningsstasjon, samt en radarstasjon til 39. Radio Engineering Regiment of Air Surveillance, Warning and Communications. De samme kan sees i.

Hvert år arrangerer Sakhalin-jeepere et løp på Krillon.

Veldig interessant historie fra disse stedene du kan lese fra siste djedai .

vnedorog:
Eugene! Sitter du allerede på ryggsekken?
Jeg møter deg, i Yuzhny tar vi en person, flyr til Kholmsk, overlaster, starter Boeing og flytter til startpunktet - om morgenen den 7. er starten off-road

// egolovach.livejournal.com/

golovach:
Sergey - Jeg dupliserer flyturen.
YUZHNO SAKHALINSK, EIAnkomst kl. 13:20 tor.

vnedorog:
Ok Evgeniy...
Jeg holder øye med det. Jeg møter deg selv...

Alle åtte timene fløy flyet et rett sted....

Kapp Krillon er det sørligste punktet på Krillon-halvøya og hele Sakhalin-øya. Navnet ble gitt til ære for den franske militærlederen Louis-Balbes de Crillon av den store franske navigatøren Jean-François de La Perouse.

I nord er den forbundet med en smal, men høy og bratt landtange med Krillon-halvøya, i vest vaskes den av Japans hav, i øst - ved Aniva Bay of the Sea of ​​​​Okhotsk. Fra sør er La Perouse-stredet, som skiller øyene Sakhalin og Hokkaido.

// egolovach.livejournal.com/

På veien fra Yuzhno-Sakhalinsk til Kholmsk var det mye vind, men ikke kaldt. Vinden var så sterk at du kunne sitte på den =)

// egolovach.livejournal.com/

Etter å ha samlet en del av mannskapene, la vi ut på ruten til Cape Crillon.

// egolovach.livejournal.com/

Veien langs kysten, den er annerledes... Luften er salt og lukter skarpt av havet med et tydelig hint av jod.

// egolovach.livejournal.com/

Hele kystlinjen er gjennomskåret av små elver, denne kalles den sjette.

// egolovach.livejournal.com/

For å overvinne vannhindringer, er en navigator plassert langs hele lengden. Ellers er risikoen for å falle ned i en kløft, eller å støte på en stein eller trestamme svært stor. Og strømmen er veldig sterk.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

Her begynner åkrene med tang som skylles i land.

// egolovach.livejournal.com/

Grønnkål er et veldig stinkende og glatt stoff.

// egolovach.livejournal.com/

Å kjøre langs den er ekstremt vanskelig. Stilkene vikler seg rundt broene og bilen setter seg bokstavelig talt fast i den.

// egolovach.livejournal.com/

Det er umulig å gå gjennom her alene.

// egolovach.livejournal.com/

Teamarbeid og vinsjankere hjelper til.

// egolovach.livejournal.com/

Veldig glatt...

// egolovach.livejournal.com/

Og så begynner veien, som du kan kjøre langs i timevis. Til venstre er åser, til høyre er havet.

// egolovach.livejournal.com/

Hovedvei! =) Det begynte å mørkne, det ble bestemt å slå leir.

// egolovach.livejournal.com/

Vi gikk flere kilometer langs "strendene" og stoppet for å samle gruppen i nærheten av Liberty transportskip.

// egolovach.livejournal.com/

Skipet sank i 1944. Den har ligget her siden.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

Folk begynte å komme, det var et pass og en dal foran. Raspadok er et sted mellom to åser. Høyden er forskjellig og teknikken for å overvinne er også forskjellig.

// egolovach.livejournal.com/

Oppmøte til passet.

// egolovach.livejournal.com/

Naturen begynner raskt å endre seg, og omgivelsestemperaturen øker.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

De raskeste viste seg å være "Jimnik-Suzuki-Samurai", de går overalt, bortsett fra at de ikke vet hvordan de skal hoppe! Alle veiene her ble bygget av japanerne under okkupasjonen av øya.

// egolovach.livejournal.com/

Det mest ubehagelige er å falle ned i en kløft. Dybden på kulpen kan være opptil 2 meter!

// egolovach.livejournal.com/

Raspadok.

// egolovach.livejournal.com/

Dette er bambus, ja ja - bambus. Denne planten er et mareritt for lokale jeepere. Veldig sterk, fleksibel og skarp. Å rive av rattet bipod er enkelt, det er enkelt å punktere et dekk.

// egolovach.livejournal.com/

Alt er stort på Sakhalin! Det var ingen istid på øya og derfor er alle plantene enorme sammenlignet med nøyaktig de samme, men f.eks. midtbane. Hvis det er en burdock, så wow!

Det hadde seg slik at vi var de første som krysset passet og stoppet på en liten parkeringsplass for en matbit.

Og jeg har alltid ønsket å spise der. Dette ble tilrettelagt av den friske stillehavsbrisen og den vanvittige lukten fra leirgrytene.

Mens vannet kokte, fanget mennene krabber.

Det er en utspekulert fisketeknologi. Krabben er stor og sint.

Og rundt... Utrolig friskhet...

Bekker med det reneste vannet. Med dette vannet får vanlige dumplings en guddommelig smak!

-Hvordan har du det, Moskva? =) Folket prøvde alltid å mate meg og tok vare på meg på alle mulige måter. Takk folkens!

Vi ventet på lavvann og gikk langs havlinjen. Fortryllende handling.

Dieselmotoren buldrer, noe skurrer under bunnen, og du delvis kjører, delvis svømmer...

Militærenheten ved Cape Crillon dukker opp foran! Vi var ikke særlig heldige med været, solen kom fram i 2 timer under hele ekspedisjonen. Landskapet er veldig matt i fargen.

Vi nærmer oss sakte endepunktet.

Det grønne huset til høyre er grensevaktenes hybel. Japan, over "veien".

Vi har kommet.

Husker du sangen?

Og post med overføringerfluer fra fastlandetTil det lengsteUnion HarborOg jeg kaster steinfra den bratte breddenFjernLa Perouse-stredet...

På bildet nedenfor - småstein og hånden min =)

Og så fløy disse småsteinene inn i sundet =)

En barndomsdrøm har gått i oppfyllelse. Da jeg var liten, la jeg ofte ut et kart på gulvet og krøp langs det og kom tilfeldig over Sakhalin og dens "haler". Hele tiden tenkte jeg – Hvordan er det der? Og jeg har alltid ønsket å komme dit.

Kapp Crillon.

På selve neset er det mye japansk forlatt land igjen.

For eksempel et gammelt fyrrom (japansk) som er mer enn 80 år gammelt.

Den ekstreme sørspissen av Sakhalin-øya - Cape Crillon, oppkalt etter den franske generalen. Faktisk er dette nesten jordens virkelige ende. I hvert fall Sakhalin. Neste er øya Hokkaido, og interessant nok ble Cape Crillon i lang tid ansett som en fortsettelse av denne øya, helt til La Perouse oppdaget sundet oppkalt etter ham. Det var da det ble klart at geografien her var en helt annen. Dette stedet var veldig farlig for skip å passere gjennom. I 1887 ble dampskipet Kostroma forliste her. Til minne om ham ble det bygget et lite kapell i kysten fra vraket av skipet. Selv om det på den tiden allerede var bygget et fyr på Crillon for sikkerheten til passerende skip.

Derfor ble den i 1896 erstattet med en mer utstyrt og kraftig. Å komme til Crillon over land er ganske vanskelig. Å organisere et ekstremt rally her er imidlertid den mest favoritt tingen for jeepers. For eksempel, på Victory Day samles de i lag for å reise gjennom disse stedene på en ekstrem tvangsmarsj. Off-road, til selve monumentet til soldatene som døde for frigjøringen av det sørlige Sakhalin. De har arrangert slike løp, eller rettere sagt løp, siden 2004. Og her Båttur til Cape Crillon er mye tryggere. Stedene her er utrolig vakre: pittoreske fossefall, seler som hviler på steinene.

Du kan nyte støyen fra fuglemarkedet, og hvis du er heldig kan du se en fiskebjørn. Noen er tiltrukket militær historie kappe Det er et stort befestet område med pillebokser, underjordiske ganger og andre relevante festningsverk - interessant. Turister kommer hit, selv om det ikke skjer ofte på disse stedene. godt vær. Faktum er det nær Cape Crillon møtes to strømmer: kaldt Okhotskhavet og varme Tatarstredet, som sikrer vind og regn. Men kan dette forstyrre noen som bestemmer seg for å beundre fossene til Cape Zamirailov's Head (navnet alene er verdt det)?

Og han som kom på Crillon for å bøye seg for massegraven som ligger på det ytterste punktet av neset, hvor syv fallskjermjegere som døde under den store patriotiske krigen i hendene på japanerne er gravlagt, og vil ikke stoppe i det hele tatt i noe vær. Denne kappen, som var av stor betydning for forsvaret av de sørlige grensene til Sakhalin, viser fortsatt sin makt. Mye av æren for dette går til bygningen som ble bygget for fyret, som, selv om den ble reist tilbake i 1894, fortsatt er en festning: murstein ble brakt hit fra Japan, Oregon-furu fra Amerika.

Riktignok ble den originale klokken erstattet med en japansk i 1980, og lokalene ble overført fra bolig til bruk. Men generelt sett Fyret på Crillon fungerer også som før. Det er også en værstasjon, og militær- og grensevaktenheter er stasjonert. Det er ganske verdige severdigheter i nærheten. For eksempel Mount Kovrizhka, som ser ut som en kake, og den steinete øya Kamen. Noen reisende, overveldet av følelser, skriver dikt om kappen. Om skarpe vinder, om tykk tåke, om det truende havet rundt. Romanse. Og selv om du aldri har gått på fottur, blir du tiltrukket av å se på Sakhalin.

Adresse: Sakhalin-regionen, øya Sakhalin

Cape Crillon (bilde)