Hvor er Fraser Island og dens historie? Australia. Fraser Island og sanddyner Fraser Island Australia på kartet

Sjeldne regndråper hamrer på taket på vår rustne Land Rover, hvor jeg om natten søkte gjennom hele det kollapsende frontpanelet med en lommelykt og oppdaget en helt råtten sigarettennerkontakt.
Vel, naturlig nok, tilkobling av pluggen til spenningsomformeren fra 12V til 220V ga et negativt resultat: Jeg vil ikke kunne lade opp kamerabatteriet.

I den tilgjengelige gangavstanden skinner lysene på et offentlig toalett (kanskje det er stikkontakter der), men jeg kan forestille meg bildet som vil åpne seg for en respektabel australsk turist som drar dit klokken 03.00 for å ta en lekkasje (i stedet for å gjøre det som en vanlig person - på det nærmeste treet - det regner fortsatt) - han vil bli flau over å se den ensomme Vinsky, sitte på toalettet med en bærbar datamaskin på fanget og viklet inn i svarte slanger av ledninger av alle slags elektriske enheter som må lades...

Lei en jeep for en tur til Fraser

Selskapet der vi mottok vår Land Rover er lokalisert i en gruppe av flere andre lignende haier av imperialisme, som tar ganske mye penger: å leie jeeper for en tur til Fraser Island på jakt etter eventyr er en veldig lønnsom virksomhet for dem. Og for oss, turistforbrukerne, er det dyrt...

Jeeper er utstyrt med utstyr både for overnatting på utstyrte campingplasser og i felt, ville forhold.
Dagen før den avtalte datoen kjørte Borracho og jeg opp til dette kontoret for å se på bilen vår, som var forhåndsbestilt via Internett...

Etter å ha parkert ved inngangen, gikk vi inn i bakgården til kontoret og så en Defender henge på en heis.
"Tilsynelatende er dette enheten vår," sa Borracho
Flere personer i kjeledress ble blinkende sveiser fra under bunnen av bilen...
-Ok, hvis jeg tar feil...

Men Valera tok ikke feil.
Om morgenen på dagen som var planlagt for starten på Fraser Island, ankom vi en halvtime tidligere enn starten av briefingen, hvor de lovet å gi oss svært viktig og interessant informasjon.
Det var mye informasjon.

Jeg måtte se tre videoer:
— hvordan ikke ødelegge naturen og bæsj i forhåndsgravde hull
- hvordan oppføre seg når du møter ville dingoer,
— hvordan man skal oppføre seg når man møter hval og haier
- Hvordan generelt oppføre seg i livet...

Hele denne tiden skrev kontormedarbeideren noe, ringte et sted, og bare klødde seg i bakhodet med bekymring.

Tiden vår var begrenset, siden før fergen dro til øya, måtte vi det
- returnere bilen vi leide fra flyplassens leiebil
— kjøp is til kjøleskapsboksen
— på en eller annen måte ta fergen klokken elleve til Fraser Island.

Da vi endelig var ferdige med filmene, gikk vi ut i frisk luft på en herlig og solrik australsk morgen og fant en stående bil som skulle bli vår:
- transportmidler
- familiebolig på øya

To metallbokser ble funnet i bagasjerommet på dette vraket. Og det er alt...
Da vi så inn i ett, fant vi et sett fra en søppelhaug i nærheten: et krøllet tinnkrus, flere tallerkener i forskjellige størrelser, rustne gafler, et Made in China-batteri av ukjent formål pakket i gulnet plast med spor av lekket elektrolytt, en boksåpner, en stekepanne med brukket håndtak og tegn til slag fra ansiktet (eller hodene) og et par panner med rester av harskt fett.

En annen boks inneholdt en gasskomfyr som kunne vært brukt i konsentrasjonsleiren Auschwitz for å kvitte seg med menneskelik.
"No shit," var alt vi kunne si...
Jeg glemte den rustne sapperens spade og Raskolnikovs øks, som hadde ligget på gulvet i jeepen siden den gang.
– Hvor er det lovede bordet, klappstolene, soveposene og et telt til 3 personer?
"Jeg glemte nesten," sa kontorarbeideren og kastet to doble telt og to neoprenmatter...
- Hør, kjære! Vi bestilte 3 stoler, et bord, et kjøleskap ... Vi listet opp mange ting ... Og en gassflaske til mirakelovnen din vil ikke skade ...

På Fraser Island kan du ikke ha åpen ild og all matlaging gjøres på gasskomfyrer eller bbq: det være seg kebab eller røkt kenguruhale.

Australieren mumlet noe, ga fra seg en sylinder og en liten plastboks som fikk plass til flere flasker vin og en pose med druer...
— Du må betale ekstra for stoler, bord og soveposer...
– Du får ikke noe fra meg! Vi må flytte - tiden renner ut...

Borracho satte seg bak rattet i bilen, og jeg krøp inn i setet til Defender, og skrapte umiddelbart meg med et rustent stykke jern som stakk ut under setet.

Forbannende og slapp en sky av svart røyk fra eksosrøret ut i atmosfæren og samtidig forsøkte å ikke krasje inn i sedanen foran, krøp jeg ut av parkeringsplassen og ut på veien.
Til slutt klarer vi fortsatt å gjøre alt: returnere bilen, kjøpe is og ta lekteren ...

Ferge til Fraser Island

Reisen og eventyret har begynt.
Solen skinner.
Livet blir bedre.
Og det spiller ingen rolle at håndbremsen ikke holder og bilen nesten faller over siden av fergen, hvilende mot gjerdet, etter at den begynner å bevege seg.
Alt dette er tull...
Reisetiden til øya er ca. 40 minutter.

Borracho og jeg er på øvre dekk og diskuterer ruten, etter å ha lagt ut et kart på benken. Kartet presses mot en flaske vin, som vi tar på fra tid til annen, og fanger misbilligende blikk fra de fremmøtte. Ved ankomst til Fraser Island slipper jeg nesten all luften i dekkene til vårt rustne monster (opptil 1 atmosfære) slik at det kan ri godt på sanden: det er ingen asfalterte veier på Fraser Island.

All bevegelse rundt øya er kun mulig med jeep langs anvisningene (ikke veiene) som ble laget av tømmerbiler tilbake i tiden da hogst ble utført på øya. Fraser Island bruker 75 miles av stranden som hovedvei. Men du kan bare kjøre på den ved lavvann, så det viktigste papiret du får når du leier en jeep er tidsplanen for lavvann for de neste 5 dagene.

Vi bestemte oss for å bruke den første dagen på øya til å utforske skogsvann og bevege oss rundt inne på øya, uten å gå til stranden, siden tidevannsplanen var slik at det ikke var noen vits i å gjøre noe annet: det stigende havet avskjærer det åpne og hard del av stranden for å flytte med bil, og det er en sjanse for å seile bort i en jeep til Påskeøya i Stillehavet.

Hva du skal se på Fraser Island

Jeg beskrev Fraser Lakes i noen detalj i rapporten min om min første tur til Australia for fire år siden.

Lake Mackenzie fortsatt populær og overfylt.
Dette skyldes ikke bare den snøhvite sanden på stranden og det blå vannet.

Denne innsjøen er den mest tilgjengelige, og det er derfor det er så mange dagsturister.
Neste var Lake Wabby, min favorittinnsjø med grønnaktig vann med lukten av eukalyptustinktur, presset av en enorm sanddyne til den motsatte skogkledde kysten.

Mens jeg poserte for Borracho på en av sanddynene, rullet jeg av den og falt bakover, og landet mitt på det harde sandete dekket. Når jeg banket med putene på fingrene og armene utstrakt i et kors, kjente jeg en klar ringelyd, som om en enorm krystallkule var skjult under tykkelsen av sanden...
Dette stedet er fantastisk. Jeg anbefaler det på det sterkeste og legger det til mine beste strender

Når titalls kilometer med interne ruter ble tilbakelagt.
Da den ble hoppet over hundrevis av røtter og hull...
…det begynte å bli mørkt….

Overnatting på Fraser Island

Det var nødvendig å bestemme seg for en overnatting.
Av en eller annen grunn ville jeg ikke sette opp telt, og vi dro til Eurong, hvor det var flere siviliserte steder som et hotell-resort.

Etter å ha prutet og fått et rom for $126 (australsk), bandt vi jernhesten vår på parkeringsplassen og bar det dyreste vi hadde fra Borracho til rommet vårt: den røde boksen.

I den røde boksen, under et lag med kjøpt is, lå det kjøtt. Fårekjøtt...
Ferskeste australske lam
Jeg hadde veldig lyst til å spise.

Ikke langt fra huset vårt var det en grillplass: en kube laget av murstein, toppen var et metallhulrom med et hull i midten for å drenere smeltet fett, oppvarmet nedenfra av en flamme gassbrenner utløses i en tre-minutters handling ved å trykke på en knapp.

Første middag på Fraser Island

Til middag var det:
— tomat- og løksalat, kledd med italiensk saus basert på balsamico, olivenolje og aromatiske urter
- blekksprutringer marinert i sursøt saus
- isbergsalatblader
- biter av lammekjøtt på bein marinert med løk og hvitløk (pistoletter)

Middag fant sted under stjernene som brenner på himmelen (nattehimmelen i Australia er et svart teppe på hodet, som en gang ble avfyrt et lite skudd gjennom) og samtaler om parallelle verdener og livet etter døden. Med dette gikk vi til sengs.

Jeg hadde mareritt, og etter min mening sverget jeg i søvne.
Morgenen var ikke mindre gledelig: refleksjonene som ble reflektert fra vannoverflaten i bassenget glitret i taket på balkongen, smaken av søt australsk yoghurt kunne ikke ødelegge aromaen av te med lime.

En rask eggerøre med bacon og sautert løk gjorde oss klar for en dag med eventyr som begynte så snart vi traff stranden.

For meg var det ikke nytt å kjøre langs den lange stranden på Fraser Island, men likevel ble jeg overrasket igjen av å kjøre over steintungene.

I dette øyeblikk ser det ut til at bilen enten kommer til å velte eller i beste fall vil en del av den steinete steinen fra bunnen av rekvisittene havne i bilens interiør, rett mellom bena...

Bilder, fotografier, havstøv fra bølgene.
Tidevannet har akkurat begynt, så en del av stien går gjennom løs sand som spyr ut saltsprøyt.

rustent skjelett Moheno- et lasteskip skylt i land av en storm et sted på slutten av trettitallet - ble enda mer ødelagt.

Siden første gang jeg var på Fraser (5 år siden), har det salte havvannet, vinden og solen gjort jobben sin.
Treningsbombeoppdrag fra det australske luftforsvaret fullførte bildet:

I den nordlige enden av stranden er den avskåret av en stor stein fra Indian Head.
Det er ganske vanskelig å kjøre gjennom dette stedet - omveien er på løs sand og mange biler sitter på bunnen.

Derfor ble dette stedet valgt av de for hvem dette er en slags målstrek og bare en plattform for landskapsfotografering.
Herfra åpner de vakre utsikter på havet surfe og sandstien av biler.

Men de som besto testen med ære og beseiret kvikksanden - de får som belønning - Champagnebad.
På et sted hvor steinene kommer nær havet, har det dannet seg naturlige bad – store forsenkninger i stein med glatt bunn. Størrelse - du kan bade en lastebil.
Og når en havbølge treffer veggen i badekaret, blir den til skum, som renner over i badekaret.

Følelse. når du bader i det, er det som å bade i champagne: vann med bobler ...
Jeg falt der i flip-flops og svømte til kanten, der havbølgene slo og de sterkeste bølgene rullet, og skapte en skummende, brusende effekt, tok på meg skumstrømmene og ropte:
- Mer champagne! Mer champagne!

Robinsons på Fraser Island

Etter tre timer kom spørsmålet: Hvor skal vi overnatte?
Vi bestemte oss for å sette opp telt på kysten og pakke støvlene.
Det er steder langs hele den 75 mil lange stranden hvor du kan stoppe for en vill natt.
Du kan ikke stoppe på steder som er oversvømmet av tidevannet, hvor det er naturlige attraksjoner: Red Canyon, Ely Creek.
Vi kjørte tilbake fra Indian Head og kikket på kysten.

Jeg ønsket å finne et sted med utsikt over havet og ferskvannå vaske etter bading i champagnebad.
Etter 4-5 forsøk ble et slikt sted funnet: når du har et valg, er det alltid rom for tvil og du finner feil med en stygg busk eller tørt gress...

I en furulund ved havkysten, omgitt av merkelige palmer med ananas som vokser på dem, parkerte vi. Jeg plasserte bilen slik at den ene siden beskyttet oss mot sidevind og ikke blokkerte utsikten over det rasende havet – tidevannet hadde begynt. På dette tidspunktet brøt himmelen, som hadde vært dyster i et par timer, ut i regn. Hva å gjøre? Ikke sitt i bilen...

For ikke-camping-profesjonelle ble alt gjort riktig: den ene enden av teltet var bundet til vinduene på bilen, og på den andre siden festet vi det til trærne.
Det viste seg som et visir som strakte seg fra taket på bilen til siden. Dette skapte en midlertidig beskyttelse på 3 kvadratmeter fra vannet som strømmet fra himmelen.
Vannstrømmer strømmet nedover ansiktet hans fra hodet, shortsen hans var helt våt, som om de nettopp hadde kommet fra bassenget.

Jeg tenkte ikke på komfort i det hele tatt i det øyeblikket. Eller rettere sagt, jeg tenkte på det som et mål, som et perspektiv. Derfor, uten å ta hensyn til regnskyllen, til periodiske fossefall fra vår midlertidige baldakin, fortsatte Valera og jeg å harmonisk sikre forskjellige alternativer for beskyttelse mot vann og vind:

— vi brukte forteltet til det ene teltet som frontbeskyttelse, bandt det til kalesjevisiret ovenfra og presset det ned med staker nedenfra.
— vi setter opp ett telt, har problemer med å forstå designet og bruker litt tid på å krangle om hvor vi skal feste hva.

De tok det utenfor for ikke å forstyrre hovedprosessen: prosessen med å tilberede middag.
De tok alt ut av bagasjerommet: en boks vin, en boks med mat. Og til slutt, dronningen av feltene - gassovnen.
Vi begynte å feste en gassflaske på den og oppdaget at vi ikke fikk adapter... Hallo ass nyttår!

Alt som denne overnattingen ble startet for - denne romantikken om en vill leir og overnatting - det var forgjeves. Du kan ikke tenne bål på øya, og selv om det var mulig: hvor kan du få tørr ved under et tropisk regnvær? Det er ingenting å spise bortsett fra rått lam. Hva å gjøre?

Svaret var åpenbart - gå til en sivilisert campingplass i nærheten, og den var i nærheten, noen få kilometer unna langs stranden. Visuelt minne reproduserte til og med navnet sitt - Dundubara

Høyvann på Fraser Island

Alt var bra: det er synd for tiden brukt på å installere regnbeskyttelse, lagre ting ... Og vi var allerede klare til å beundre havet om natten og kjempe med ville dingoer ...

Men hovedsaken var at det stigende havet hvert minutt slukte den solide vidden av strandsand, som tjener som kjære liv her.
Noen minutter til, og vi kan forbli avskåret fra den siviliserte verden. Uten strøm mobilkommunikasjon og gass...

Å gjøre klar tok 5-10 minutter. De jobbet lydløst, harmonisk og uten unødvendige samtaler - situasjonens spesifisitet påvirket.

Etter å ha kastet alt inn i bagasjerommet, kjørte vi i nedgiring til stranden, der havbølgene allerede hadde full kontroll, rullende til sanddynen som vi sto bak. Det var ingen vei tilbake. Vi ble klemt inn på den ene siden av den brusende havbølgen, og på den andre av den bratte kysten... Veien tilbake førte til at jeg hadde flere grå hår på hodet og mer.

Da bølgene traff siden av bilen, og den omvendte vannstrømmen vasket bort hjulene til vår Erobrer av sanddynene, vippet den og det så ut til at den var i ferd med å falle på siden sammen med oss.

For sikkerhets skyld legger vi pengene og passene våre i en vanntett pose. Resten... Vel, hvis det skjer, vil barna på øyene i Mikronesia ta det som suvenirer...

Og så stopper motoren til Land Roveren vår... Faen, sa vi i kor. Men vi var nok heldige. Noen sekunder til, og vi ville ha blitt skylt bort i det åpne havet...

Bilen startet opp og jeg trykket gasspedalen mot gulvet, kjørte mot det vikende vannet. Etter å ha fått opp farten begynte han å skru hjulene mot land.
Vannet trakk seg tilbake og gjorde det mulig å få ytterligere fart, noe som gjorde at vi kunne kjøre inn i en bekk, som ved en tilfeldighet og heldigvis tilfeldigvis var på vei...

Etter å ha kjørt langs den harde bunnen av bekken i flere titalls meter, stoppet jeg.
Bølgene traff oss her også, men vi sto i det minste ikke sidelengs og var ganske langt fra vannskillelinjen.
Over bakken kunne vi se et vaiende flagg – dette var campingplassen vi skulle.

Jeg snudde meg forsiktig - det var godt at bunnen av bekken var litt steinete. Og han begynte å vente på at en stor bølge skulle komme. Så snart hun traff støtfangeren foran, satte jeg på andregir og
i lavgir med alle blokkeringene suste mot sjøen. Etter å ha nådd stranden, svingte jeg til venstre og etter 50 meter så jeg ønsket mål: en sti mellom to sanddyner som leder
opp til campingplassen...

Yessss..... jeg kunne trekke pusten...
Vi tok oss inn her ulovlig, men vi brydde oss ikke. Vi opplevde elementene... Selv om det heller testet oss...

Camping på Fraser Island

Porten til campingplassen var stengt, men ikke låst.
Vi stoppet foran en stand som hadde et skilt som forklarte at vi var ulovlig på campingplassen fordi vi ikke hadde en reservasjon.

Og for at alt skal gjøres i henhold til loven, må du ringe og reservere. Det var også et forhistorisk telefonapparat som spiste 50-centmynter.

Vi hadde en av disse (for det meste var pengene i 20 og 50 dollarsedler.
Så snart vi ventet på svar i den andre enden av køen og personen ba om å diktere kredittkortnummeret sitt for å ta ut 15 dollar for vårt lovlige opphold her, spiste telefonautomaten opp mynten og slo seg av.

Vi sørget ikke og dro herfra. Vi parkerte bilen. Vi satte opp et vått telt og gikk for å steke kjøtt på en offentlig grill.

Lammet var magisk som alltid. Etter å ha opplevd elementene, vin og en deilig middag, falt vi ned i våre våte soveposer som døde menn.

Neste morgen, da vi skulle reise - havet begynte å trekke seg tilbake og vi kunne gå til stranden - passerte en ranger oss (jeg satt bare og så på den 11. episoden av Lost, som jeg lastet ned på fastland) og viftet imøtekommende med hånden.

Jeg hilste ham også med en flaske Shiraz. Han viste tommelen - som om alt er bra og dro, uten engang å se på tillatelsen vår til Frasers campingplasser, som var bundet til teltet...

Hele neste dag kjørte vi gjennom hull, hjulspor og trerøtter i dypet av øya, og kom tilbake til innsjøene.
Vel, på ettermiddagen stoppet vi på et sted som heter Eurong Village hvor vi stoppet på forhånd, uten å vente til det ble mørkt.
For overnatting var det allerede satt opp telt i hærstil, hvor det var faste senger med vanlig sengetøy, bord og stoler.
Det var også et toalett og en varm dusj, noe som var veldig nyttig. All moroa koster $25 per person.

Neste morgen spiste vi frokost med rester av bacon og ost, og smeltet det hele i en stekepanne på det offentlige kjøkkenet (kjøkkenet, kjøleskap, bestikk og andre redskaper er offentlige og er inkludert i prisen for oppholdet).

Alle andre produkter (pølser, kylling osv.) så uappetittlige ut når de ble blandet med smeltet is i en stor kjøleboks og ble kastet ut på kvelden.
Vi tok alt søppelet vårt ut av bagasjerommet. De vasket den med en slange og stappet den tilbake på sin opprinnelige plass.

Dumper på Fraser Island

Sekken med søppel ble tatt med til et spesielt anvist sted. Det er verdt å fortelle mer om dette stedet:

Fyllingen på Fraser Island er en stor rydning inngjerdet av ville dingohunder.

For å forhindre at hunder kommer inn på søppelplassens territorium og, Gud forby, å spise noe, er den eneste porten utstyrt med et system av ledende plater på bakken som en liten, men merkbar strøm for hunder går gjennom (ingenting gjøres for å maskinen, men Dingo gir elektrisk støt, så de klatrer ikke dit).

Det er mye i lysningen søppelcontainere og det er det, bokstavelig talt kommer alle og legger dem forsiktig ut: metall i en gruppe, glass i en annen, organisk i en tredje gruppe beholdere.
Det gjenstår bare å applaudere menneskene som ikke forsøpler stedet der de hviler. Jeg respekterer lokale turister for dette, og husker dachaen min i Zhostovo, hvor villmenn kommer i biler i helgen og vi, lokale innbyggere, så må du samle søppel til dem i skogen.

Dingo hunder

Etter det, da solen begynte å dukke opp, dro vi for å sole oss ved Lake Mackenzie.
Og der observerte jeg et interessant bilde: Dingohunder har fri tilgang til stranden - den er ikke inngjerdet.
Og så løp en av unghundene travelt langs stranden forbi oss. Selvfølgelig begynte alle å ta tak i kameraene sine, mødre stilte barna ved siden av dem...
Men Dingo, som ikke tok hensyn til turistenes bevegelser, begynte travelt å snuse på posene som sto på sanden.

Hun kjente lukten av noe i den ene haugen og stakk snuten ned i posen. En kvinne som satt på et teppe i nærheten hoppet på beina og begynte å vifte med et håndkle mot hunden, men Dingo, som ikke tok hensyn til henne, trakk frokosten ut av posen og svelget den. Så tok hun tak i en skinnveske som lå i nærheten og stakk av med den i tennene. Kvinnen løp etter henne langs stranden og forsvant ut av syne. Omtrent 10 minutter senere kom hun opprørt og uten veska. Som jeg konkluderte med at alt var borte (som jeg forsto pengene og dokumentene) fullstendig.

australsk dagbok:
Reiser rundt i Australia:

Fraser(eng. Fraser Island eller Great Sandy Island) - en sandøy i nærheten øst kyst Australia.

Oppdagelseshistorie

I 1770 oppdaget den engelske oppdageren James Cook østkysten av Australia. Omtrent 150 kilometer nord for den moderne byen Brisbane passerte den stor øy med en sandstrand, som i dag besøkes av opptil 300 000 turister i året. Men så tok ikke Cook noen oppmerksomhet til ham. Han og hans følgesvenner trodde at dette ikke var en øy, men en halvøy. Til slutt, flere år senere, satte en oppdagelsesreisende sin fot på denne sandstranden. Matthew Flinders. Han skrev: "Ingenting [kunne være] mer ufruktbar enn denne halvøya".

Hvis Cook og Flinders hadde våget seg noen kilometer med gylne strender og sanddyner, ville deres oppfatning av øya ha endret seg fullstendig. De ville oppdage en verden av uberørte tropiske regnskoger og klare innsjøer, sandstrender i alle fargetoner og hundrevis av dyrearter. I 1992 ble verdens største sandøy, kjent som Fraser, skrevet inn på verdensarvlisten.

Geografi av øya

Fraser Island strekker seg 120 kilometer i lengde, dens bredde er 25 kilometer, og området er 160 000 hektar. Sandbakkene reiser seg nesten 240 meter over havet, noe som gjør den til verdens høyeste sandøy. Det antas at de enorme sandmassene som øya ble dannet av ble vasket ut av Great Dividing Range, et fjellsystem som strekker seg langs hele østkysten av Australia. I lang tid vasket kraftig regn vekk steinpartikler fra disse fjellene og førte dem inn i elvene og deretter ut i havet. havstrømmer gjorde steiner til sand og førte den gradvis mot nord. Sandkorn samlet seg på steinete områder av havbunnen, og over tid dukket Fraser Island opp i havet. Siden den gang har Stillehavet fortsatt å skylle ny sand inn på kysten. Vindene fører den dypt inn på øya og danner sanddyner. Sanddynene "kryper" på sin side lenger, en meter per år, og dekker alt i veien.

Ferskvannssjøer på øya

Overraskende nok er det 40 ferskvannssjøer på øya i hulene i sanddynene. Noen av disse vannmassene kalles "suspenderte innsjøer" fordi de finnes i store forsenkninger på toppen av høye sanddyner.

Hvorfor siver ikke vann gjennom sanden? Den holdes tilbake av organiske forekomster, eller torv, restene av råtne blader, bark og greiner. Øya har også «vindussjøer», som dannes når en forsenkning i sanden faller under vannspeilet. Vann, filtrert av sand, siver gjennom løse steiner, samler seg i gjennomsiktige innsjøer. Innsjøene på øya fylles på med nedbør, som faller opptil 1500 millimeter per år. Vann som renner ut av innsjøen eller siver gjennom sanden danner bekker som suser ut i havet. En av disse elvene fører mer enn 5 millioner liter vann i timen ut i Stillehavet.

Skoger

Takket være overflod av fuktighet har Fraser Island mye grønt. Våt regnskoger vokser vanligvis ikke på karrig sand. Men Fraser Island er et av de få stedene på jorden hvor frodige skoger vokser blant sanden. Skogen var en gang så tett at tømmerhoggere kunne klare seg der i 100 år. Eukalyptus, agathis og talg var skogbrukernes spesielle stolthet.

I 1929 sa en av dem: «Reisende ser en levende vegg av enorme trær på opptil 45 meters høyde. Stammene til disse skoggigantene når 2-3 meter i tykkelse.». Noen trær, som syncarpia, ble hugget ned for byggingen av Suez-kanalen. Men i disse dager har tømmerhogst på Fraser Island opphørt.

Den tragiske historien om Fraser Islands paradis

Øya fikk navnet sitt i forbindelse med tragedien som skjedde der. I 1836 Kaptein James Fraser og hans kone Eliza ble forlist på briggen "Sterling Castle" og landet på øya. Det er klart at James ble drept av de innfødte, men Eliza klarte likevel å rømme. Til minne om denne hendelsen ble øya omdøpt fra Bolshoy Peschany til Fraser Island.

En vanskelig skjebne rammet også urbefolkningen på øya. Mer enn 2000 aboriginere bodde her tidligere. Dette var sterke, sterke mennesker. De kalte øya sin Kgeri, eller Paradis. Som legenden om opprettelsen av denne øya sier, var det det vakreste stedet på jorden. Dessverre døde mange øyboere av sykdommer introdusert av europeere. I tillegg, på begynnelsen av 1900-tallet, ble de fleste av de gjenværende aboriginerne sendt til reservasjoner på fastlandet.

Faunaen på øya

I dag er øya et naturreservat. Dens mest kjente beboer er dingoen, en australsk villhund. Fraser Island-dingoer regnes som de mest renrasede i det østlige Australia fordi de ikke blander seg med tamhunder som finnes på fastlandet. Dingoer ligner på tamhunder, men de er ikke tamme i det hele tatt, og derfor må du være forsiktig med dem.

Mer enn 300 fuglearter kan sees på øya. Brahmindrager og havørn svever over strendene, og iriserende blåskogkongefugler svever over innsjøene. Hyppige gjester er trekkfugler som mongolsk plover, som klekker ut ungene sine i Sibir og flyr sørover om vinteren. De stopper på Fraser Island før de fortsetter reisen. Mer enn 30 000 gråhodede flygende rever – navnet gitt til flaggermus på størrelse med kråker – flyr til øya når eukalyptustrærne blomstrer for å nyte blomsternektaren.

Vannet rundt øya myldrer også av liv. Her kan du møte knølhval som seiler fra det frosne Antarktis til Bolshoi Korallrev for parring og fødsel av unger. Før de begir seg på returreisen, satte hvalene på seg et fantastisk skue: de hopper opp av vannet og faller støyende, og reiser spraysøyler som kan sees flere kilometer unna - som om de skulle gi en avskjedsalutt til den vakre øya .

Det er allerede den andre uken av turen til Australia. Etter å ha utforsket Vest-Australia og deretter blitt kjent med Sydney og hovedattraksjonene, fløy vi nordover til byen Hervey Bay, som ligger nesten i sentrum av østkysten. Derfra tok vi ferge til kjent øy Fraser og for første bekjentskap fløy vi rundt den i et helikopter.

Øya er kjent for å være den største sandøya i verden. Vi skal tilbringe tre dager der og se hvordan australiere hilser Nyttår. Turister som ankommer øya overnatter der på forskjellige måter. Noen av dem, som vanligvis leier jeeper på fastlandet, foretrekker å reise i disse bilene og bor på campingplasser. For de som elsker komfort, har øya flere forskjellige hoteller. Vi bodde i en av de største og mest komfortable - Kingfisher Bay Resort. Den hadde to bassenger som var flott da svømming i havet er ubehagelig på grunn av den dårlige gjørmete kysten.

Hotelladministrasjonen gjorde alt for at turister ikke skulle kjede seg og tilbød turister flere utflukter. De mest verdiløse er å se på "natt" og "morgen" dyr. Prisen deres er 5 AUD, varigheten er en og en halv time. Vi kjøpte den på kveldene. Guiden gikk med oss etter middagen gjennom det ville territoriet til hotellet uten engang å forlate grensene (hotellet er omgitt av et metallgjerde for å holde ville dingohunder ute). Hun viste noen insekter og edderkopper og med det gikk alle til sengs.

Vi dro ikke på morgenutflukten (vi fikk ikke pengene tilbake) fordi vi måtte stå opp klokken 04.00. Og hva bør jeg se? Vil du overraske oss med noen edderkopper? Fuglesangen kunne allerede høres i det tykke løvet fra vinduet i rommet. Generelt er det ingen spesielle dyr på øya. Så en liten ting - forskjellige mus.

Riktignok er det også kjente villhunder Dingo på øya, men vi klarte aldri å se dem. Riktignok husker jeg at det i min ungdom var en film med samme navn av Yuli Karasik om en ren, men bitter første tenåringskjærlighet.

Dingoer ligner på tamhunder. Faktisk er de re-feralized tamhunder. Men de er slett ikke tamme, og derfor må du være forsiktig når du møter dem. Vi ble rådet til å følge de grunnleggende oppførselsreglene - ikke gå utenfor hotellet alene og ikke gi noen mat (for dette en bot på 1500 aud!), ikke løpe bort og ikke snu ryggen til dem, men vent til de drar. Generelt rådet de til ikke å forlate hotellet alene, verken dag eller natt.

Etter helikopterturen, en annen mest pedagogisk ekskursjon tilbød en tur på en firehjulsdrevet 4WD-buss på det meste interessante stederøyer (70 AUD/person).

Fraser Island Overland Tour

Tidlig om morgenen samles vi ved de firehjulsdrevne bussene og deler oss i biler. Hver bil kjøres av to personer – en sjåfør og en guide, som bytter på. Guiden snakker kontinuerlig og spruter ut tall og fakta fra historien om øyas utvikling. Det viser seg at før den europeiske koloniseringen av Australia bodde flere tusen aboriginer av Butchulla-stammen på øya og på deres språk ble den kalt K'gari. Som i vår oversettelse betydde «Paradise».

Og hans moderne navn assosiert med etternavnet til kaptein Fraser, hvis skip "Stirling Castle" ble vraket her i 1836. Kapteinen og hans mannskap ble drept og spist av de innfødte, og kona Eliza ble tatt til fange. Etter at hun ble løslatt av rømte straffedømte, som hun også led av, endte Eliza livet på et psykiatrisk sykehus fra alt hun hadde opplevd ...

Denne hendelsen ga opphav til fiendtlighet og aggressivitet i forholdet mellom europeere og aboriginere i lang tid. Denne øya hadde en så trist historie.

Når det gjelder dannelsen av mange innsjøer på sandøya, bemerket guiden at alle innsjøer fylles på med nedbør, som faller opptil 1500 millimeter per år. Vann som renner fra innsjøer eller siver gjennom sand danner bekker (her kalles de bekker), som renner ned og forsvinner i havet.

Bussen går langs en sporete sandvei, laget for mange år siden av tømmerbiler. Nå har denne veien sunket mer enn en meter ned i sanden. En gang i tiden ble det hogd skog på øya og veden ble fraktet til kontinentet. Det er tett skogdekke på begge sider av veien. Og hvis to biler møtes på en slik vei, så ser sjåførene hvem som er mest komfortabel med å skli inn på spesiallagde flekker eller rygge selv 100 meter.Alle skiller veier høflig og takker de som ga etter. «Brattheten» til bilene er ikke tatt med i betraktningen her.

Etter en halvtimes kjøring som dette, etter å ha kjørt ca 10 km, stopper vi ved Lake McKenzie. Dette er den mest kjente innsjøen på øya. En stor turkis flekk mot bakteppet av den grønne jungelen. Krystallklart vann! Jeg har bare sett så klart vann på de berømte Shatsk-sjøene i Ukraina.

Og selv om det er stort, henger folk bare på én strand. Alle ligger i kystvannsområdet på den hvite sanden og har det gøy. Nesten ingen svømmer. Det føles som å ta et bad. Innsjøen er dyp - dette kan sees fra det mørkeblå vannet omtrent 20 meter fra land, men ingen var synlige der.

Alle kvinnene er i bikini, og alle mennene er i lange bukser, ned til knærne og under. Ingen svømmer i de vanlige badebuksene i våre land. Vi måtte også ta på oss de samme buksene, ellers, sier de, kan de oppfatte oss feil basert på legningen vår. For å være ærlig er dette en ubehagelig form for svømming (jeg glemte helt - de svømmer ikke!). Jeg snakker ikke engang om å la vannet være i denne formen i kaldt eller vindfullt vær. Ulike betennelser er 100 % garantert. Heldigvis er det varmt her, og vannet var +30.

Etter en times avslapping på sjøen og te og kaffe med tradisjonelle australske boller og småkaker tilberedt av våre guider, kjører vi videre inn på øya. Etter noen kilometer kom vi til Sentralstasjonen – en tidligere tømmerhoggerbase. Nå er det en vitenskapelig stasjon for å studere floraen og faunaen på øya.

En kort ekskursjon med en historie om disse stedene. Tre vokser vanligvis ikke godt i sand. Men her, takket være overflod av fuktighet, er det mye grønt. Fraser Island er et av de få stedene på jorden hvor frodige skoger vokser blant sanden.

Skogen var faktisk en gang så tett at tømmerhoggere bodde her i 100 år. Noen trær, som syncarpia, ble til og med høstet for byggingen av Suez-kanalen.

Vi passerer gjennom tett skog med sine forhistoriske bregner og enorme silketrær langs den klare Wangulba-viken.

Her så vi hvor mye de elsker turister i Australia. Og ikke bare sunne, men også de med den såkalte. "begrensede muligheter". Det er ingen funksjonshemmede i Australia - det er rett og slett mennesker hvis fysiske muligheter er begrenset på en eller annen måte - noen kan ikke se, noen ikke høre eller ikke gå. Bare tenk! Alle er bare glade for å se en slik person og hjelpe ham!

Her i skogen var det skilt og beskrivelser av trær overalt!, skrevet med blindeskrift for blinde! Dette er hvordan australiere bryr seg om mennesker!

Etter noen kilometer er det et nytt stopp. Vi krysset øya og ankom stillehavssiden - i Eurong Strandhotell. Det er et hotell, en butikk, et bilverksted og en liten flystripe for småfly som forbinder med fastlandet. De kan forresten også lande på surfe.

Etter lunsj setter vi oss tilbake i bilene våre og kjører ut til havets surfe. Ved utgangen er det en barriere, og en rist er lagt langs bakken med tråder strukket over den under den elektriske kraften. elektrisk støt - dette er fra villhunder Dingo. Hele territoriet til dette hotellet, så vel som vårt, er omgitt av et høyt nettinggjerde.

Havkysten er imponerende! Utrolig syn! En sterk vind skaper virvelvinder av sand, og de blandes med skum som faller fra de møtende bølgene. Det vannholdige støvet fra havbriene henger i luften. Og så - tusenvis av kilometer av Stillehavet! Biler som forlater er synlige langs bølgene. En skikkelig treningsplass for spenningssøkende! En sandstripe på 70-80 meter bred går i begge retninger – venstre og høyre – og forsvinner langt utover horisonten.

Det er imidlertid for tidlig å glede seg for fans av høye hastigheter - på kysten, regelmessig, spesielt ved lavvann, står politifolk med radarpistoler og fanger alle for å ha overskredet grensen på 80 km/t. Dessuten måler de ppm for alkohol. Bøtene er de samme som på fastlandet - for å overskride grensen selv med 1 km - en bot på $133 + 1 straffepoeng! For overskridelse av 20 km - en bot på $333 + 4 straffepoeng, for overskridelse av 40 km - $933 + 8 straffepoeng. Hver bot legges inn i datamaskinen og politibetjenten kan tydelig se hvor mange ganger denne sjåføren har brutt reglene.

Å overskride 40 km/t regnes som "eksorbitant", og for dette blir sertifikatet ditt (inkludert utenlandske) tatt fra deg midt i bushen. Dessuten er det ubehagelige at hvis det ikke er noen ledsager eller han ikke har sertifikat, blir bilen beslaglagt og levert til leiekontoret på en lastebil, som betales av deg. Kanskje det er derfor, etter å ha kjørt hundrevis av kilometer langs veiene i Australia, har vi ikke sett en eneste, selv den minste, ulykke!

Vi var heldige - været var flott. Ruten vår gikk mot nordspissen av øya. Til høyre rullet havet jevnt og trutt i lange turkise bølger, men nesten hele veien, og vi kjørte rundt 50 km, var det ikke en sjel på bredden.

Bare av og til, i nærheten av små bekker som renner ut av skogen, var det plasser med telt og jeeper i skyggen av trær. De få våghalsene som ønsket å stupe i havet, gikk ikke dypere enn til kne. Når du kjørte langs kysten, var trafikken på venstre side.

Jeeper raste mot oss, rett langs bølgene, beveget seg bort fra de møtende bølgene og, som om de lekte med dem. På vei tilbake gjorde sjåføren vår det samme. En time senere, etter å ha reist ca. 50-60 km, stoppet vi omtrent midt på øya ved Colored Sands - farget sand og snudde tilbake.

Underveis ble strandlinjen to steder krysset av steinrygger. Dette var Pinnacles forvitrede fjellformasjoner som de vi så i Vest-Australia. Selvfølgelig var de ikke så interessante og like fallusene i Pinnacle-ørkenen. Men de er interessante på hver sin måte. Vi kjørte rundt dem ovenfra, og på vei tilbake - da havet trakk seg tilbake - kjørte vi rolig langs selve stripen med sandbrenthet.

Mens vi sto der, fløy et lite fly over oss, nesten rørte taket på bussen, og landet behendig på en stripe med sandete surfe.

Det var et par til av det samme her. fly og deres kjekke piloter i snøhvite shorts og skjorter med utsmykkede skulderstropper tilbød alle å fly over øya. Vel, vi fløy i går og så alt.

På vei tilbake stoppet vi for å undersøke restene av skipet Maheno, som sank i 1936. Skjelettet til skipet er korrodert til det ytterste av rust. Rammer stikker ut fra sanden og ser ut som ribbeina til en strandet hval. Alle ønsker å bli fotografert mot denne bakgrunnen.

Fraser er en av ferieøyene i Australia; den består utelukkende av sand, og dette er dets unike.

Ligger langs østkysten over kanalen fra Hervey Bay.

På det aboriginske språket kalles Fraser "Kgari-rai".

Dette er rettferdig - brede og rene sandstrender, tropiske skoger og blomstrende lyngheier under klarblå himmel antyder nettopp en slik sammenligning.

Fraser regnes som verdens største sandøy. Den strekker seg over mer enn 110 km i lengde, opptil 23 km i bredden, og sanddynene på øya er dens attraksjon. Disse naturlige strukturene når en høyde på nesten 250 meter. I tillegg er de helt hvite og mot den grønne bakgrunnen av skogene som dekker øya ser de nesten ut som snø.

Fraser fikk navnet sitt takket være et par europeere som ble forlist utenfor kysten av dette tapt i varmt vann. Stillehavetøyer. Det må sies at i de dager - 1836 - var forholdet mellom aboriginerne og europeerne ganske aggressive, så de lokale stammene var ikke så glade for et slikt nabolag. Som et resultat ble Fraser-paret holdt fanget av aboriginerne i noen tid. I 1992 ble Fraser en del av UNESCOs verdensarvliste og fikk statusen Natur reservat. Til tross for dette er det veldig populært blant turister og reisende.

Overraskende nok har denne øya, vasket på alle sider av det salte havet, ganske mange ferske innsjøer. De kalles "hengende" fordi de ser ut til å henge mellom det salte vannet i Stillehavet. Det er mer enn 100. En av dem er Lake Mackenzie, som ligger i skogene 100 meter over havet. Dette er den vakreste ferske innsjøen. Vannet i den dannes bare fra nedbør. Den er nesten destillert, så ingen ferskvannsorganismer kan leve i den. Men rundt innsjøen er det en snøhvit strand av ren kvartssand.

Og den største av dem er Boemingen, som er omtrent 200 hektar stor. Vannet i innsjøen er kjølig og friskt, noe som står i skarp kontrast til det australske klimaet - for det meste varmt. Dette er grunnen til at Boemingen er så populær blant turister.

Palmer, mangrover og bambus, og tropisk regnskog vokser også ved bredden av innsjøen.

I dag er urbefolkningen på øya bare 400 mennesker, hvorav 11 er etterkommere av selve stammene som holdt Fraser-paret fanget. Det bør bemerkes at noen år etter fangenskapet til de skipbrudne europeerne, kom kolonialister fra europeiske land til Fraser og dannet mange nye bosetninger. Selvfølgelig var de innfødte mot slik innblanding, og det brøt ut en krig. De ujevne fiendtlige styrkene ødela ganske enkelt den lille og svakt bevæpnede hæren til de australske stammene. Nesten hele lokalbefolkningen ble ødelagt. Nå er Fraser rett og slett et underholdningssted for turister, hvor det er et turistkompleks: et hotell, motell, svømmebasseng, bar, butikk og kafé. Du kan komme deg til øya med et lite fly, men det er bedre å leie en bil på fastlandet og krysse på en lekter. Med dine egne hjul kan du bli mye bedre kjent med øya.

Fraser skiller seg fra resten av Australia ved å ha et mildere klima; øyas natur er rik og variert på grunn av den store mengden fuktighet. På den vestlige delen av øya er det mangrover og sumper, øst er en rekke vakre sandstrender, og i den nordlige delen av Fraser ligger nasjonalpark Flotte Sandy.

Fordi det grønnsaksverden Fraser er ganske mangfoldig, og dyrene som bor der er veldig forskjellige. For eksempel finnes flere arter av skilpadder i ferske innsjøer. I skogen kan du se flaggermus og rever, samt representanter for klassisk australsk fauna: possums og wallabies, echidnas og dingoes. For å observere dyr i deres naturlige habitat, tilbys turister kanoturer. I tillegg til dyrelivet er det ikke vanskelig å få øye på elektriske rokker, haier og delfiner i vannet rundt båten. Migrasjonsrutene til knølhval som svømmer på øya går også forbi Fraser Island - disse dyrene kan observeres fra august til oktober.

Fuglenes verden vil heller ikke skuffe ornitologielskere. Fraser er hjemsted for omtrent 354 fuglearter, hvorav 18 regnes som rovfugler. Du kan også se fugler som er sjeldne arter— en nålefotugle og en jordpapegøye.

Siden turisme infrastrukturen til Fraser er ganske utviklet, turister, i tillegg til komfortable Strand ferie, tilbys en rekke sportsunderholdning, hvorav noen er ekstreme. For eksempel surfing eller bodyboarding langs sanddyner etterfulgt av et støyende dykk i innsjøen. Til programmet aktiv underholdning Også inkludert er en 4WD-tur langs kysten, hvor du kan beundre Cathedral Rocks - fantastiske og majestetiske hauger av flerfarget sand. Minifly flyr over milevis med strender, og småbåter flyter turister nedover den brusende Ely Creek rett til havet. Mange reisende kommer til Fraser Island bare for å seile og se sjødyr i deres naturlige miljø.

Sightseeingturer på øya inkluderer vanligvis Happy Valley, hvor vraket av Makhino-skipet ligger. Denne hulken ble bygget i 1905 og tjente først som en transatlantisk rutebåt og senere, under første verdenskrig, som et flytende sykehus. Skipet ble senere skylt i land på Fraser Beach under en syklon.

For å bevare øyas økosystem, fremmer befolkningen i Fraser aktivt vill eller grønn turisme, som innebærer overnatting og leve under frisk luft eller i telt og beveger seg rundt på øya i en terrengjeep. Denne måten å reise på lar deg beundre uberørt skjønnhet natur Fraser, uten å skade økologien til en av de mest fantastiske øyene i verden.

Fraser Island ligger i Queensland, nord for Brisbane, og er en 123 kilometer lang sandspiss adskilt fra fastlandet med et bredt sund. Du kan bare komme dit med en toetasjes ferge, fra øvre dekk kan du nyte en uforglemmelig utsikt over verdens største sandøy. For å bevare øyas natur ble den opprettet her, og dekker hele territoriet. Det er ingen faste bosetninger på øya. I 1992 ble den skrevet inn på verdens naturarvliste.

Øya har fått navnet sitt fra kapteinen på det britiske lasteskipet Mobile Castle, som ble vraket på nordspissen av øya i 1836. Lokale aboriginer fra Badtjala-stammen reddet kapteinen og prøvde å gjøre alt for å kurere ham. Men til tross for deres innsats, døde kapteinen snart. Kona hans bodde hos redningsmennene sine i omtrent seks måneder, hvoretter hun ble funnet ved god helse av britene og ført hjem.

Og øya skylder sin dannelse til havbølgene og deres tidevannsregime. Det er forresten den siste faktoren som merkes først når man kjører langs havkysten. Under hjulene er det helt glatt, uten de minste hull eller hjulspor, men ikke en asfaltvei, men en sandvei. Eller rettere sagt, ikke en gang en vei, men rett og slett en bred, flere titalls meter lang strand. Nærmere havet er det sand med vann, og nærmere midten av øya er det tørt og smuldrende. Tidevannssvingninger i havet, som kjent, forekommer to ganger om dagen -. Og viktigst av alt, hver dag har sin egen timeplan. Og for å gjøre det enklere, får turister spesielle brosjyrer som angir tid og høyde for maksimums- og minimumsmerkene for havnivå.

En annen skatt av Fraser, unik ikke bare i form og farge, men også i sammensetning og dyrepopulasjon, er friske innsjøer ligger blant sanddynene. Det er mer enn 40 av dem, som er halvparten av alle innsjøer på planeten! Blant dem er verdens største innsjø av denne typen i størrelse - Bumanyin (200 hektar) og den høyeste - Boomerang (120 m over havet). Alle innsjøer er helt forskjellige. Noen er omgitt av tette skoger med rik undervegetasjon, for eksempel en innsjø, hvor turister spesielt liker å komme rundt jul. På bredden av andre innsjøer, tvert imot, er det områder med bar sanddynesand. Begge er imidlertid fattige på næringsstoffer, derav liv.

Mye overraskende kan man finne, om ønskelig, rett ved stien på tilsynelatende barmark. Fra tid til annen legger du merke til små grønne sirkler, to centimeter i diameter. Hvis du forsiktig plukker opp en av dem med en kniv, vil den heve seg og vise seg å være ... et lokk som henger tilbake, som på et godt "hengsel", og lukker inngangen til huset til en jaktedderkopp med glatte innervegger. Mest sannsynlig vil du ikke finne edderkoppen i huset: Når du merker at "byttet" er for stort, vil det raskt krype gjennom "bakdøren" inn i hullet, lenger ned i bakken, før det forsiktig smeller igjen "døren" .

Kongepapegøyer og gulhalekakaduer finnes i tretoppene. En smaragddue lever av nedfallsfrukt på bakken. Børstehaleglideren og sukkerglideren bor også her (selv om du bare kan se dem på en spesielt organisert nattutflukt).

Dingoer, disse utrolig vakre magre hundene i rød farge, med hvite poter og en smal "reve" snute, finnes overalt. Disse hundene er veldig attraktive, og valpene deres, som alle valper, er også veldig rørende. Derfor er turisters enkle menneskelige ønske om å gi dingoen noe fra forsyningene deres som svar på deres bedende utseende forståelig. Noen hunder bor stadig i nærheten av turiststeder og har allerede glemt hvordan de kan skaffe mat selv. Slike dingoer, hvis de blir nektet en utdeling, blir aggressive og kan til og med bite. De blir spesielt krevende i perioden med mating av valper, det vil si om vinteren (i Australia er dette juni - august). Det er av denne grunn at de skaper bekymring for rangers. De mest aggressive hundene må fanges og destrueres.

I denne forbindelse er det hengt opp spesielle plakater på alle turiststopp (og flere tusen av dem kommer hit hvert år - hovedsakelig i den australske sommeren): "Bt§oe8". De informerer besøkende om viktigheten av å bevare dingobestanden på Fraser Island. Tross alt, i alt dette er dette praktisk talt det eneste absolutt rene fellesskapet av dingoer som ikke har kontakt med tamhunder. Det forklarer også hvorfor mating av dingoer er så farlig: farlig for besøkende.

Å fange aggressive hunder er en del av rangers jobb nasjonalpark. De er også ansvarlige for alle informasjons- og miljøtjenester. I tillegg må de kunne yte først medisinsk behandling og om nødvendig raskt evakuere offeret. Rangers overvåker regelmessig tilstanden til stedene og sørger for at turister overholder de etablerte oppførselsreglene. De er engasjert i å forsyne campingplasser med ved, vise lysbildefilmer om kveldene, holde forskjellige ferier osv. osv. Kort sagt, Fraser Island Rangers er et like fantastisk landemerke i dette hjørnet av Australias natur som de gule sanddynene og kaffesteinene. , bregner og blomstrende orkideer, smaragdduer og villhund dingo.