Radiostyrt flyging. Er det mulig å offisielt fly modeller i Russland? Utstyr til det radiostyrte flyet My Twin Dream

Det er bra for muskovitter - det er mange modellbyggere i byen, det er noen for en nybegynner å rådføre seg med og noen å lære av. Det er bra for innbyggerne i St. Petersburg – de har også mye folk. Det er bra for alle som er med store byer bor. Og hva med de som bor langt unna store sentre modellering?

Her er en modell bygget, utstyr installert og feilsøkt, og alt ser ut til å være klart for flytur. Men ... problemer oppstår når du begynner å forstå at det ikke er noen som lærer deg å fly. Og påpeke feil også. Så vi må lære på egenhånd – på andres erfaring og våre egne «humper».

Først av alt vil vi lære å betjene modellen i simulatoren - hovedsakelig for å huske bevegelsene til senderknappene og forstå reaksjonen til modellen.

Deretter vil vi foreta pre-flight forberedelse av modellen på tampen av flydagen.

Og til slutt, la oss gå til feltet - lær å fly.

Fordelene med simulatoren

Mål

Det tar tid å få bevegelsene til senderen til å feste seg automatisk når du bruker modellen. Hvis du praktiserer dette på en flyplass, på en flygende modell, vil 90 % av tiden du har tildelt til en hobby bli brukt på å reparere et havarert fly - under flyging trenger du ikke tenke på hva du skal trekke, men å styre uten å nøle . Derfor ser simulatoren ut til å være et ideelt middel for å spare både tid og penger på trening.

Hva trenger du å lære i simulatoren før du går inn på flyplassen for første gang?

  • lære og automatisere bevegelsen til senderhåndtakene når du kontrollerer modellen
  • lær å holde modellen i horisonten mens du beveger deg både "bort" og "mot deg selv"
  • lære å utføre ideell start og landing (uten "geit")

Etter vellykket gjennomføring av trening i simulatoren, vil du ha en god sjanse for ikke å krasje modellen på den aller første flyturen.

Du trenger bare å huske at når stangen beveger seg mot høyre, skal høyre (hvis du ser langs modellens retning) stige, og venstre stang skal senkes. I dette tilfellet gir modellen høyre bredd og omvendt.

Når roret vippes til høyre, vippes roret til høyre, og dreier modellen igjen til høyre.

Når du beveger heisstokken mot deg, stiger heisen opp og modellen begynner å bevege seg oppover. "Fra meg selv" - ned.

Gassgrep: Ved å trykke på gasshåndtaket åpnes forgasserchoken og motoren går opp. I ytterstilling av håndtaket "mot seg selv" - tomgang.

Metodikk

Så vi installerte simulatoren, koblet senderen til datamaskinen og justerte roravbøyningen. Du kan studere.

Det er neppe verdt å male hver bevegelse med håndtakene for hver manøver av modellen - det er intuitivt. De ga gass - fløy, ville ned - heisen er nede, vi rydder opp i gassen. La oss bare dvele ved de viktigste funksjonene i modellstyring.

Hovedbanekontrollene til modellen er heisen og rulleroene. I nærvær av ailerons utfører roret hjelpefunksjoner og er kun nødvendig ved start. Kanskje det er bedre å ikke bruke det i den innledende fasen. Og uten ham blir det nok bekymringer.

Hvis det ikke er rulleroer, blir roret den viktigste og eneste kurskontrollen, i så fall bør den kobles til styringskanal for rulleror.

Aldri rykk i håndtakene - bokstavelig talt. Bevegelser skal være myke, jevne og ganske "litt". Du må for eksempel gjøre en helomvending. Problemfritt vi bøyer skevstangen mot svingen med 5 ... 10 % av bevegelsen, ikke mer. Og - vi venter. Modellen begynner å rulle opp i denne retningen. Ved å nå ønsket rull problemfritt sett kroken tilbake til nøytral, og kompenser for tapet av stigning i rullen med en jevn og svært liten bevegelse av heisstangen "mot oss selv". Ulike modeller oppfører seg forskjellig når de svinger, og det kan være nødvendig med ekstra avbøyning av kroken for å opprettholde jevn rulling. Dette er oftest tilfelle når modellen har en tendens til å gå tilbake til en horisontal posisjon på egen hånd.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å praktisere flyturen "til deg selv". I dette tilfellet fungerer roret og roret "omvendt" - når du gir roret til høyre, ruller modellen som flyr mot deg til venstre! For å prøve å rette den venstre rullen til modellen som flyr mot deg, kan du ufrivillig gi rorene til høyre. Men faktisk, faktisk rullen av modellen Ikke sant hvis sett fra halen! Og du ser fra siden av nesen. Resultatet er enda mer rull, spiral og ved hvis du ikke finner ut av det i tide. Imidlertid er det oftest ikke tid til å tenke ...

Hvordan bringe til automatiseringskontroll under flyturen "til deg selv"? Det er tre alternativer:

  • se for deg å fly på en modell
  • "støtte opp" vingen som modellen lener seg på, med håndtaket for rulleror
  • snu ansiktet i retning av modellen, se på henne over skulderen

"Avsluttende eksamen" i simulatoren " flyskole"en eksemplarisk flyging vil dukke opp - start, sirkelflyging," figur åtte "i horisontalplanet," boks "tilnærming til landing og selve landingen. Landing i simulatoren må utarbeides ideelt sett! Under virkelige forhold er det litt mer komplisert, og en ideell "datamaskin"-passform ville bety en god "ekte" en.

Mulige feil

Noen av de vanligste feilene nybegynnere gjør er:

  • krampaktige "rykninger" i håndtakene. Feilretting: konstant overvåking av bevegelsesmønstre.
  • såkalte "taxiing" - du slapp modellen for en lang avstand, og "taxied", og var ikke i stand til å korrekt vurdere posisjonen til modellen. Feilretting: overvåk kontinuerlig avstanden til modellen. Du må alltid ha en flyplan i tankene. Modellen bør veiledes av deg, ikke deg.
  • "henger" ved landing - når modellen når en kritisk lav hastighet i for stor høyde. Typiske tegn - når man lander en meter over bakken, nikker modellen eller faller på vingen. Feilretting: ikke ta heisen for mye "på deg selv" når du nærmer deg overflaten, og viktigst av alt - ikke vær redd for bakken! Frykt for forestående land er den vanligste årsaken til å bli hengt opp.

Det er forskjellig for alle, men i gjennomsnitt kan du bytte til ekte flyreiser når du av tretti til førti starter og landinger på rad aldri har krasjet et fly.

På simulatoren kan du ikke bare lære å fly. Ved å endre innstillingene kan du se tegn på justering bak, manglende motorkraft, reaksjon på sidevind. Du kan trene geiten på avsatsen. En av de viktigste positive bivirkningene av simulatoren er at du kan få erfaring med å finne ut om noe er galt i modellen. Dette er veldig viktig for en selvlærer!

Dessverre kan en ikke brukes på simulatoren - å utvikle en øyemåler for å bestemme avstanden til modellen og dens hastighet. Øyemåleren må trenes direkte på banen.

Forberedelse før lansering

Vi har lært å fly i simulator, og nå kan vi sakte gjøre oss klare til flyplassen. Som vanlig «begynner flyturen på verkstedet» (© G. Mil).

Forberedelse av modell

Før første flyvning bør modellen inspiseres grundig og kontrolleres på nytt. Motoren og all maskinvare skal allerede være installert i modellen. Før testing er det ganske rimelig å lade batteriene til senderen, mottakeren, strømforsyningen til utskytningsrampen eller chassiset, hvis det er tilgjengelig.

Sentrering... Sentreringen av treningsmodellen bør være innenfor 25-27 prosent av vingeakkorden. På treningsmodeller er det her vingespatten vanligvis strekker seg. En større verdi (> 30%) vil gjøre modellen nesten uhåndterlig for en nybegynner. Sterk sentrering foran er bedre enn litt sentrering bak. Ved å flytte batteriene inne i flykroppen kan du bringe justeringen til den verdien du trenger.


Horisontal balansering... Modellen må balanseres mot flykroppens akse. Hvis noen vinge oppveier, er det nødvendig å legge til en vekt (et stykke bly eller en mynt) på enden av lettere konsollen.

Vinge... Vingen skal ikke ha noen vridninger, forvrengninger eller andre deformasjoner. Situasjonen kan korrigeres litt ved å strekke vingehudfilmen med en hårføner. Hvis du ikke kan rette opp situasjonen, må du demontere og gjøre om vingen.

På modeller med delt vinge - først og fremst glidere - bør spesiell oppmerksomhet rettes mot identiteten til angrepsvinklene til venstre og høyre konsoll.

Symmetri og vinkler... Deretter bør du sjekke symmetrien og vinklene til vingen og stabilisatoren. Avstandene fra vingespissene til de respektive vingespissene skal være de samme. Vinkelen på kjølen i forhold til stabilisatoren skal være 90 grader. I tillegg er det nødvendig å observere vinkelrettheten til vingens akser og stabilisatoren til lengdeaksen til flykroppen, samt parallelliteten til aksene til vingen og stabilisatoren, som vist i figurene:

Ror koster... Strømningshastighetene, eller med andre ord, maksimale avbøyningsvinkler for styreflatene, bør stilles inn i samsvar med de anbefalt av modellprodusenten. Hvis du bygget et fly i henhold til tegninger, følg anbefalingene fra forfatteren. Men i alle fall bør kostnadene ikke overstige 15-20 grader i hver retning for heisen og 15 grader i hver retning for rulleroene. Roret er ikke nødvendig på de første flyvningene, men for trygg taksing under start er det ønskelig med en vinkel på ca. 25 grader.


Festemidler... Igjen, sørg for at alle stenger fra styrehjulene til kontrollflatene er godt festet. Hvis du har plast-sneppefester, vil det være nyttig å feste dem i tillegg med et stykke silikonrør, kledd på "antennene".

Alle koblinger til styrehjulene må være forsvarlig koblet til mottakeren, og selve mottakeren må, i likhet med batteriet, pakkes inn i tilstrekkelig tykk og tett skumgummi for å unngå sterke vibrasjoner og støtskader.

Mottaker og batteriplassering... Her er den eneste regelen - foran modellen - batteriet, og deretter mottakeren! Ellers, når flyet krasjer, vil batteriet, som beveger seg av treghet, bryte alt som er i veien.

Mottakerantenne... Må være helt utplassert inne i flykroppen. Hvis den er lengre, må tuppen stå utenfor, men klipp den aldri av! Dette vil føre til en kraftig reduksjon i rekkevidden til radiokontrollsystemet.

Motorfeste... Motoren må festes sikkert til motorfestet. Du bør også være oppmerksom på festet til lyddemperen og propellen. Ikke glem å koble trykkavtaksrøret til tanken.

Motor avstengt trimflik... For å stoppe motoren må du lukke choken på forgasseren helt. For å gjøre dette, juster senderen riktig. Hvis du har datautstyr med elektronisk trim, stiller du motorstansen til en bestemt vippebryter (funksjonen kalles vanligvis THROTTLE CUT). Hvis du har mekaniske trimmer, sjekk at gassen er helt lukket når gasspjeldet er presset helt ned. Dette vil gi deg muligheten til å slå av motoren når som helst. Ikke forsøk å starte motoren uten denne innstillingen.

Motorhelling... For å kompensere for motorens dreiemoment er akselen satt i en vinkel til flykroppens akse - omtrent 2 grader ned og 1,5 til høyre. Mer nøyaktige verdier kan fås fra modelltegningene. Hvis flyet ditt er ARF, les instruksjonene nøye - hvis ingen anbefalinger er spesifisert, er klippingen satt av produsenten. Dette er ikke kritisk første gang, men da kan det hende du må gjøre justeringer.

Vær veldig forsiktig på dette stadiet. Sjekk alt som øynene og hendene dine kan nå - dette er en av betingelsene for flysikkerhet.

Før din første flytur er det viktig at du fullfører innkjøringsprosedyren på den nye motoren. De nødvendige anbefalingene finnes i bruksanvisningen.

Ikke glem flyboksen

At vi i tillegg til modellen trenger mer, er beskrevet i artikkelen om flyboksen.

Lære å fly

Fra dette tidspunktet divergerer fortellingen i tre like, men likevel forskjellige grener. Det følgende beskriver metodene for selvtesting og trening i å fly på modeller med forbrenningsmotorer, modeller med elektrisk drev og seilfly.

Så du tok med deg alt du trengte for flyreiser hjemmefra, kom til nærmeste felt og klarte til og med å sette sammen flyet. Hva bør du være oppmerksom på nå, slik at den første flyturen ikke blir den siste på grunn av en bagatell?

Sjekk før flyreise

Sentrering... Sjekk igjen, før du fyller drivstoff, flyinnretningen - la meg minne deg på - den bør være innenfor 25-27 % av vingekorden. Det er fornuftig - hjemme kan du glemme å installere batterier, en propell eller en spinner før du sjekker. Du kan korrigere justeringen litt ved å flytte de innebygde batteriene. Men ikke glem - batteriene er foran, mottakeren er bak!

Ror nøytrale... Slå på senderen først og deretter mottakeren på flyet og la knottene stå i nøytral. Sjekk igjen den nøytrale posisjonen til alle styreflater - de kan ha endret seg på grunn av at du utilsiktet flyttet trimmetappene på senderen, under transport kan stengene bøye seg, i tillegg, annet enn hjemme, temperaturen og fuktigheten til luften på feltet får noen ganger de nøytrale til å skifte skrivemaskiner.

Hvis rorene visuelt ikke er i en nøytral posisjon, sørg for å korrigere dem, helst ikke ved hjelp av trimmere - vi trenger dem rett på forhånd. Det er bedre å justere lengden på stengene og la trimmene stå i nøytral.

Viktig merknad - etter trimming av flyet i luften kan det hende at rorene ikke er i nøytral posisjon! De bør ikke flyttes til nøytral igjen!

Er alt sikret? Her er det som bør sjekkes igjen i første omgang: påliteligheten til festingen av vingen, motoren, lyddemperen, batteriene, mottakeren, samt alle stenger og fester til styreflatene. Ethvert tilbakeslag eller den minste, men ikke helt strammede bolten kan forårsake en ulykke.

Hvis du har lastet noen del av modellen, sjekk påliteligheten til "synke"-festet igjen.

Hvis vingen er festet med gummibånd, bruk den anbefalte mengden gummi for dette - ikke mer, ikke mindre. Det er nødvendig å kle dem på tvers - dette er tryggere.

Det vil ikke være overflødig å løfte og riste modellen - hvis du hører noe annet enn å banke på en vekt i tanken, er det bedre å finne årsakene og rette opp feilen.

Merk følgende! Ikke glem å koble til styrehjulet som er plassert i vingen riktig. Dette er en av de mest populære "glemsomhetene" som fører til en ulykke.

Maskinvaresjekk... Brett antennen helt ned, slå deretter på senderen og deretter mottakeren. Uten å trekke ut antennene, flytt 25-30 meter unna modellen, flytt på håndtakene og sjekk at styrehjulene ikke har begynt å skjelve og selvsikkert utfører kommandoene dine. Hvis de rykker tilfeldig eller ikke reagerer på kommandoer fra senderen, kan senderen være defekt eller det er en kilde til interferens i rekkevidden din. Prøv å endre frekvensen eller finn et annet sted å fly. Mulige kilder til interferens er høyspentledninger, Jernbane, militære enheter osv.

På elektriske modeller er det nødvendig å sjekke om rekkevidden til utstyret reduseres når propellen slås på. Hvis du finner dette problemet, ta tiltak for å redusere støynivået som genereres av motoren.

Hvis alt er i orden, kontroller riktig bevegelsesretning på styreflatene. Stabilisatorkontrollspaken "mot deg" - heisen vippes opp, styrespaken til høyre - høyre krans hever seg, venstre krans senkes (når man ser på modellen fra baksiden). Ror venstre håndtak - Roret vippes til venstre. Skyv gasshåndtaket - forgasseren åpnes helt.

Montering av propellen... Riktig montering og festing av propellen er også viktig. Når du roterer den med hånden og kjenner kompresjonen av kompresjonen, skal propellen være vannrett! Enhver annen posisjon av propellen kan føre til at den går i stykker hvis den sitter grovt. Etter at du har slått av motoren, vil propellen rotere propellen med den innkommende luftstrømmen til begynnelsen av kompresjonsfasen - til horisontal posisjon - det er det sikreste for det, selv om modellen slår salto under landing.

Sørg for å kontrollere at propellmutteren er godt tiltrukket!

For å utføre den første forbiflyvningen av modellen velger vi en klar solrik dag med svak vind - ikke mer enn 1-3 meter per sekund.

ICE-modeller

Starte og justere motoren

Fyll tanken med drivstoff, skru av blandingsjusteringsnålen til posisjonen anbefalt av produsenten for start av motoren, åpne forgasserchoken helt og lukk den med fingeren. Roter propellen flere ganger for å få drivstoff inn i motoren (5-10 rpm). Deretter lukker du spjeldet til 1/4 posisjon, kontrollerer at det ikke er noen ledninger eller andre gjenstander i propellens rotasjonsfelt og kobler til varmeren. Hvis du har en starter, start den (husk å sjekke polariteten til tilkoblingen), hvis ikke, må du bruke hånden din og rulle propellen skarpt mot klokken (hvis du ser på modellen fra motorsiden). Startet opp. La det varmes opp i noen sekunder, åpne spjeldet jevnt helt og slå av varmen. Hev modellen med nesen opp og i trinn på 2 klikk med pauser begynner du å vri blandingsjusteringsnålen til motoren når maksimalt turtall. Etter det, skru den av to klikk tilbake - dette er dens optimale posisjon. Deretter må du justere tomgangshastigheten. For å gjøre dette, reduser hastigheten til minimum stabil hastighet, la motoren gå i 5 sekunder og åpne choken helt (på 1,5-2 sekunder, men ikke brått). Hvis motoren "spytter" og tar fart i rykk, er det nødvendig å tømme tomgangsgass ved å stramme tomgangsbolten med 15 grader. Hvis motoren, når gassen åpnes, begynner å øke hastigheten raskt nok, men da faller og stopper - blandingen er dårlig - skru ut tomgangsbolten med 15 grader. Når den er justert, skal motoren reagere jevnt og raskt på bevegelse av gasspaken.

Alle tomgangsjusteringer må kun utføres når motoren er stoppet!

Mulige problemer med å starte motoren:

  1. Utilstrekkelig glød på stearinlyset. Når varmeren er tilkoblet, skal spiralen lyse med en rød farge. I alle fall er det bedre når den første runden av lyset i strålende sol er som om den ikke er ferdig. Du kan sjekke dette med et ekstra stearinlys.
  2. Motoren vil overbelaste. Tegn - det drypper drivstoff fra eksosrøret, en "knusende" lyd høres når propellen snurrer. Fjern gløden, skru inn drivstoffnålen helt, snu modellen opp ned med forgasseren og drei propellen i motsatt retning, hell ut overflødig drivstoff.
  3. Det er ikke nok drivstoff i motoren. Det er veldig enkelt å finne ut. Koble gløden til tennpluggen og ta godt tak i bladet med hånden (som en skiftenøkkel), og rull den deretter sakte gjennom øvre dødpunkt (overvinn kompresjon). Er det nok drivstoff i motoren vil du oppleve "Flash". Hvis det ikke er noe blink, indikerer dette enten mangel på drivstoff eller feil på tennpluggen. Pump opp drivstoff, og hvis motoren fortsatt ikke viser tegn til liv, sjekk tennpluggen.
  4. Propellen er veldig vanskelig å rulle. Motoren er oversvømmet. Prøv aldri å starte den med en starter! Hell først ut overflødig drivstoff fra den som beskrevet i punkt 2.

Du kan anbefale følgende metode - før du starter, hell 1 kube drivstoff fra en sprøyte inn i forgasseren. Roter propellen flere ganger, koble til varmen og start. Dette er den gjennomsnittlige optimale mengden drivstoff motoren trenger for å starte.

Hvis du har problemer med å tune en allerede startende motor:

  1. Glemte å koble trykkavtaksrøret til tanken. Kontroller og koble til lyddemper.
  2. Fremmedlegemer eller rusk i tanken. Demonter og sjekk.
  3. Drivstoffsystemet lekker. Fjern tanken, plugg alle rørene unntatt ett, blås inn i den og klem den fast slik at tanken er under trykk. Vent 20-30 sekunder og slipp - hvis luften plystrer ut - er alt i orden. Bare ikke glem at drivstoffet er giftig, og du må blåse inn i tanken ikke med munnen, men for eksempel med et middels klyster ...
  4. Tankens kraftige vibrasjon skummer drivstoffet og går med bobler inn i forgasseren - legg tanken med skumgummi på alle sider.

Det som betyr noe er kvaliteten på drivstoffet du bruker. Dårlig kvalitet eller ersatz drivstoff kan føre til problemer med start, tuning og til og med skade på motordeler.

Det er best å bruke drivstoff laget med 80 % metanol og 20 % ricinusolje eller spesiell syntetisk olje. 5-10 % nitrometan vil forbedre start- og motortransienter.

Vær spesielt oppmerksom på sikkerhet!

ALLE INNSTILLINGER, TILFØRING AV DRIVSTOFF ELLER Å helle ut DRIVSTOFF GJENNOM FORGARSEREN, KUN MED STEARNET FRÅKOBLET! EN STØMMET MOTOR KAN SPESIFIKKE STARTE NÅR PROPELLEN ER KRONET (PÅ GRUNN AV DEN RESTUELLE HØYE TEMPERATUREN I BRENNSKAMMET OG LYSET, SELV NÅR LYSET ER AV) - VENNLIGST VENT!

VÆR FORSIKTIG NÅR MOTOREN STARTES. DET FORETRUKKES AT MODELLEN HOLDES AV EN ASSISTENT, HVIS DEN IKKE ER - HOLD DEN MED HÅNDEN. MODERNE MODELLMOTORER UTVIKLER NOK STATISK TRUST.

KLÆRET DINE SKAL IKKE HAVE ÅPNE ELLER USIKREDE DELER, SKARVER, VOTTER, AVSENDERREM, ALT SOM KAN KOMME INN I DEN ROTERENDE PROPELLEN. DET BØR IKKE HA NOE EKSTRAORDINÆR I BYSTLOMMENE SOM KAN DELTE UT NÅR DU TILTER OVER MODELLEN.

EN ROTERENDE PROPELL KAN FORÅRSAKE SVÆRT ALVORLIGE SKADER, SOM MODELLISTER FÅR STORST UTENFOR USVIKTIG ELLER USIKKERHET. BRUK FORSIKTIG MED HENDENE - NÅR MOTOREN GÅR PÅ FULL HASTIGHET, ER PROPELLDIAMETEREN VELDIG DÅRLIG Å SE - DET ER LETT Å LAGE DEN MED FINGRE. SKADE VIL VÆRE UBEHAGELIG: MED MASSE RØDT OG VELDIG SMERTELIG.

La oss fly!

Så det etterlengtede øyeblikket har kommet, som du så iherdig har gått til. Vi starter motoren, setter flyet på rullebanen (eller hvilken som helst bred og mer eller mindre flat bane). Klem modellens hale mellom bena slik at stabilisatoren er bak deg, sjekk gassresponsen til motoren, nok en gang riktig drift av alle styreflater. Vi dumper gassen.

Taxiing... Det er på tide å lære å fly et fly på bakken. Øk hastigheten jevnt og ganske mye slik at modellen begynner å bevege seg og prøv å kjøre i rett linje, snu og rulle tilbake. For modeller med nesestolpe - oppgaven er ikke så lett som den ser ut ved første øyekast (vær forsiktig - med en skarp sving kan modellen falle til siden). Hva du må gjøre nå: Still inn rattdekselet slik at modellen ruller rett når håndtaket slippes. Det kan også være nødvendig å redusere rattutbøyningsvinklene for at modellen skal reagere jevnt på kontrollene.

Hold styr på modellens hastighet og slipp gassen i tide – du trenger ikke ta av på dette stadiet. Når du kan kontrollere bevegelsen til modellen på bakken riktig og effektivt, vil du ha større sjanse for å ikke kjøre inn i veikanten under takeoff. Selv om det, for å være ærlig, ikke kan gjøres uten det. Vær forberedt på at de første forsøkene på å ta av vil gjøre flyet om til en gressklipper ved veien. Det er greit – det skjer med alle.

Flyplan... For hver flytur må du ha en klar plan i hodet. De fleste ulykker skyldes inkonsekvens og manglende flyplan.

Vår første flyplan:

Ta av, klatre, snu 180 grader, planflyging i motsatt retning forbi deg selv, snu 180 grader, planflyging, ... og så videre. Nivåflyging med svinger er din første oppgave. Deretter - landing.

Ta av... Er du klar? Fyll tanken, start motoren, sjekk gassresponsen og styreflatene igjen. Det er på tide å se på din psykologiske tilstand. Vanligvis er det sterk spenning og ukuelig skjelving i knærne. Merkelig nok, men vent ut denne tilstanden vil ikke fungere. Noen dype åndedrag, fullstendig ro – og begynte.

Det ville være nyttig å minne deg på at det er nødvendig å ta av strengt OPVIND. Ingen sider! Et silkebånd knyttet til tuppen av antennen vil bidra til å bestemme vindretningen.

Gi full gass veldig jevnt - modellen vil begynne å akselerere, mens den vil prøve å avvike fra den rettlinjede bevegelsen - her er oppgaven din å holde den i startretningen, mot vinden. Dette bør gjøres med svært små rorutslag. Vær forsiktig - på høy hastighet modellen vil være svært følsom for kontroll. Hvis du innser at du ikke klarer å holde henne i en rett linje, slipper du gassen og begynner på nytt.

Etter at modellen har fått fart, ta forsiktig, bare litt, heisstokken mot deg. Men ikke helt - ellers kan du umiddelbart lage en løkke og lande flyet med nesen i bakken. Modellen vil løfte seg fra bakken og begynne å klatre etter å ha nådd den nødvendige starthastigheten.

I dette øyeblikket kan det dukke opp en liten rulling, som må pareres "skånsomt", men trygt og raskt med rulleroene. Prøv å holde stigningsvinkelen konstant med heisen. Etter å ha oppnådd 40-50 høydemeter, slipp gassen til det halve og gå til plan flyvning.

Ta av fra hånden... Det er vesentlig forskjellig fra start på rullebanen, og hvis du har muligheten til å ta av fra landingsutstyret, er det bedre å bruke det. Hvordan gjøres det?

Assistenten din holder modellen med begge hender, over hodet, rett mot vinden. Gi full gass jevnt og kontroller at styreflatene fungerer som de skal. Assistenten tar et lite startløp og skyver modellen og slipper den fra hendene i en vinkel på 10-15 grader mot horisonten. Dette er ikke en triviell oppgave, spesielt hvis du og assistenten din gjør dette for første gang. Etter at assistenten har sluppet modellen - ikke i noe tilfelle rykk kraftig i senderhåndtaket! Før flyet får tilstrekkelig fart, er oppgaven din å parere den fremvoksende rullen med rulleroene med jevne, men selvsikre, raske og korte bevegelser og opprettholde en konstant, men ganske liten, klatrevinkel. Etter å ha nådd 40-50 meter, slipp gassen til det halve og gå til plan flyvning.

180 graders svinger og nivåflyging... Etter stigningen og overgangen til planflyvning er det på tide å gjøre en 180 graders sving. For å foreta en U-sving, gi en lett rull med rulleroer mot U-svingen og ta tak i elevasjonspinnen. Flyet vil begynne å snu. Kontroller svinghastigheten ved å avlede heisen.

Husk: Skarpe og feiende bevegelser av kontrollpinnene vil kun føre til en ulykke.

Etter U-svingen (ikke glem å fjerne rullen av flyet - det er usannsynlig at det gjør det for deg), vil du fly forbi deg selv i vinden. Etter 200 meter, gjør en 180-graders sving igjen og fly inn i vinden. På dette stadiet er det viktigste å prøve å holde modellen i konstant høyde og se etter mulig rulle.

Ikke la modellen fly langt unna – ellers blir det vanskelig å fastslå hva som skjer når du ser en liten prikk i stedet for modellen. Det er en sjanse til å "taxi".

Hvis du føler at du ikke kan takle modellen eller ikke kan jevne den ut (og faktisk i enhver kritisk posisjon), slipp gassen raskt til minimum og slipp alle kontrollspakene til nøytral - dette vil redusere flyhastigheten (så vel som støtet). fra et fall) og gir deg muligheten til å finne ut hvordan modellen er plassert i forhold til bakken ...

Sannsynligvis vil du umiddelbart legge merke til at flyet hele tiden beveger seg opp eller ned, ruller til venstre eller høyre. Det er på tide å trimme det.

Trimming. La oss si at modellen stadig synker og vipper til venstre. For å kompensere må du flytte elevatortrimmen mot deg gradvis 2-3 klikk til modellen slutter å endre høyden av seg selv. Vi kompenserer for rullingen til venstre med aileron-trimmen, og flytter den til høyre side. Trim når modellen flyr strengt mot vinden - dette vil i stor grad lette oppgaven din.

Landing... For første flytur er et par minutter med trimforsøk nok. Men hvis du etter femti sekunder føler at du sliter med å mestre modellen, er det på tide å lande. Flytt modellen hundre meter mot vinden og snu den 180 grader.

Landing, som takeoff, utføres strengt mot vinden. Din første landing bør være gress, ikke en betongstripe - selv om landingen din ikke er særlig vellykket, vil konsekvensene være mye mindre.

Stopp motoren ved hjelp av trimmetappen eller en spesialprogrammert bryter på senderen. Prøv å la modellen fly forbi deg i en avstand på minst 30 meter – det blir lettere for deg å kontrollere den. Flyet vil begynne en skånsom nedstigning, som det er best å ikke forstyrre - selv om modellen klart kommer til kort fra det tiltenkte landingspunktet eller flyr over det. Når flyet er 1,5-2 meter fra bakken, begynn å veldig jevnt redusere nedstigningshastigheten ved hjelp av heisen - ta det "på deg selv" og trekker opp nesen igjen. Da vil alt gjentas. En slik "sinusoid" vil neppe plante den trygt og forsvarlig.

Ikke glem å parere den nye rullen, ellers vil flyet kollapse og fange på bakken med vingen. Når modellen har gått ned til en høyde på mindre enn en meter, er det ikke lenger nødvendig å gjøre noen heisbevegelser i det hele tatt. Bedre å la landingshastigheten være litt høyere enn du stikker modellen etter nese-dykket. Rørende. Det er alt, faktisk! Uten å slå av senderen - løp til landingsstedet! Først av alt, slå av den innebygde strømforsyningen til modellen, og først deretter senderen.

Resultater fra første flytur... Den vanskeligste delen av den første flyturen er å trimme modellen riktig og gjøre din første landing. Bare en erfaren instruktør vil hjelpe deg med å gjøre dette kompetent og med minimale konsekvenser. Har du lyktes? Gratulerer. Hvis modellen til din glede forblir intakt og uskadd, vil det ikke skade før neste flytur å gjøre en fullstendig inspeksjon og sjekk av modellen, så vel som alle dens elementer, igjen. I mellomtiden ... mens det er bedre å sitte på gresset, slapp endelig av og bla gjennom hele flyturen i hodet. Hva viste seg å være det vanskeligste? Hva bør jeg se etter på min neste flytur?

Vel, og den siste advarselen: hvis du på de første flyvningene dine tror at du kontrollerer modellen godt nok og er klar til å "rippe av" løkken eller tønnen - vi skynder oss å forsikre deg - vil du ta flyet tilbake i en veldig liten pakke. Det er bedre å først lære å plante modellen riktig og trygt.

Seilfly

Hvis du har valgt et seilfly som modell for trening, ikke glem å lære hvordan du flyr det i simulatoren. Seilflyet har én stor forskjell fra alle andre modeller - den har ikke motor. Derfor vil den ikke fly opp av seg selv, uansett hvor hardt du prøver.

Når du flyr i simulatoren, vær oppmerksom på at glideren har en viss minimumshastighet, under hvilken den nikker eller faller på vingen. En ekte RC-glider oppfører seg på samme måte. Husk dette godt, og når du flyr, hold alltid hastigheten litt høyere enn stallhastigheten. Imidlertid velger glideren selv perfekt nedstigningshastigheten den trenger, og du må bare ikke forstyrre den ved å heve heisen for mye.

For seilflyflyvninger må du velge en dag med svak, jevn vind.

Sette opp modellen

Før du flyr, må du trimme glideren. I tillegg er det lurt å finne ut hva flyhastigheten til modellen er, slik at du ikke kaster den for svakt eller for hardt når du starter fra hånden.

La oss løpe rundt først. Inntil vi skal kontrollere modellen, slår vi av strømmen og legger senderen til side. Vi tar glideren ved flykroppen i området av tyngdepunktet, og gradvis akselererer vi, løper vi mot vinden og holder glideren horisontalt - dvs. måten den skal fly på.

På et tidspunkt vil du føle at seilflyet har sluttet å veie i det minste til en viss grad, og flyr av seg selv. Løsne fingrene, fortsett å løpe synkronisert med modellen, men ikke fjern hånden og ikke under noen omstendigheter skyv modellen !!! Vær forberedt på å fange seilflyet igjen hvis det ønsker å avvike fra den rette linjen. Etter å ha latt modellen fly noen meter, ta den igjen. Gjenta forsøket flere ganger.

La oss analysere resultatene av jogging. For det første har vi bestemt flyskrogets flyhastighet - med denne hastigheten vil vi starte den ved de første startene fra hånden. For det andre, hvis du merker en tilbakevendende tendens fra kjøring til kjøring av modellen til å rulle i samme retning eller løfte eller senke nesen, er det på tide å slå på senderen og mottakeren og flytte den tilsvarende trimmeren for å kompensere for effekten. Dette gjøres selvfølgelig først etter en ny kontroll for vendinger. Hvis det blir funnet noen vinge- eller fjærvridning, er det best å fikse det hjemme. Etter å ha omorganisert trimmeren, gjenta serien med kjøringer. Du må oppnå en jevn rettlinjet glidernedstigning - glideren flyr rett og jevnt, og hånden din følger den uten å berøre den. Har du det? Nå kan du fly.

Fly fra hånden

I prinsippet kan du fly alene. Men det er bedre for en venn å gå med deg, som du ber om å starte glideren fra hånden din, og du vil selv styre. Det er to fordeler: For det første blir ikke hånden sliten, og for det andre kan du konsentrere deg fullt ut om ledelse.

Hensikten med å fly (eller rettere sagt, fly) fra hånden er som følger:

  • bli vant til følelsen av å fly modell
  • føl modellens reaksjon på kommandoene dine
  • lære å opprettholde en rettlinjet bevegelse av modellen - med konstant hastighet og kurs

Dette gjøres veldig enkelt. Vi slår på senderen, deretter mottakeren. Nok en gang sjekker vi riktigheten av rorene. Vi løper opp og slipper modellen. Vi presser ikke, men slipper - for dette må du selvfølgelig løpe i hastigheten til modellens flytur. Nesen på seilflyet bør pekes litt ned i bakken, og høyre- eller venstrerulling ved utsetting bør unngås. Din oppgave er å kompensere for mulige avvik av modellen fra kursen med jevne, "millimeter" bevegelser av håndtakene - la den fly i en rett linje fra oss. Husk at seilflyet mest sannsynlig vil reagere veldig bra på roravbøyning (vær forsiktig med dette!) Og med litt forsinkelse - på ror- eller sideroeravbøyning.

Ved å gjenta denne prosessen et uendelig antall ganger, vil du forstå hvordan oppførselen til modellen forholder seg til kommandoene du gir.

Som regel, med en forsiktig tilnærming, riktig valgt vær og minimal flaks, er en dag nok til å føle seg trygg når du flyr et seilfly lansert fra hånden. I dette tilfellet forblir modellen intakt eller får bare mindre skader.

Viktige punkter:

  • skarpe sveipebevegelser av håndtakene er uakseptable - bare jevne små avvik.
  • ikke "skrudd" nesen på glideren - dvs. ikke trekk heisen for hardt. Ellers vil du "henge" modellen, og den vil "bite" nesen i bakken.
  • ikke forstyrre flyet til glideren. Selv er han god på dette – treningsseilfly flyr best av alle selv, og pilotens inngripen er kun nødvendig for å fullføre svinger.
  • når du starter fra hånden, kan du ikke "kaste", "kaste", "kaste" modellen. Riktig start er å kjøre med glideren til starthastigheten er nådd.

Hvis du ser at du har presset det beste ut av å fly fra hånden, er det på tide å gå videre til ekte flyging.

Start fra en skinne

Siden seilflyet ikke har egen motor, trengs det ekstra energi for å løfte det opp i høyden.

For dette vil vi bruke en linje - en linje med en diameter på 0,8 ... 1,2 mm og en lengde på 150-200 m. Det er greit i begynnelsen hvis du må knytte en linje fra flere kortere stykker. På enden av rekkverket, klamrende til glideren, er et flagg eller fallskjerm laget av lyst stoff festet - det vil signalisere at glideren har forlatt rekkverket.

Seilflyet lanseres som en drage – den som drar modellen, holder linen i den ene enden og løper mot vinden. Den som slipper modellen holder glideren, som er festet til den andre enden av rekkverket, og går synkront med den som strammer. Etter en kort løpetur begynner glideren å klatre. Strammeren går til glideren når maksimal høyde. Etter det løsnes glideren fra rekkverket. For å gjøre dette må strammeren stoppe og løsne rekkverket, som selv vil hoppe av kroken på glideren.

Hvis hastigheten på strammeren ikke er nok til å stramme modellen - for eksempel i rolig vær - brukes stramming gjennom en blokk eller til og med et blokksystem. I dette tilfellet festes enden av skinnen, som skulle ha vært i hendene på strammeren, i bakken, og glideren slepes gjennom blokken. Med en slik tilstramming dobles slepehastigheten, men kraften som må påføres tilstrammingen dobles også.

Hva om du ikke har en assistent? I dette tilfellet tar vi et gummibånd med en seksjon på 10 ... 15 kvm Mm og en lengde på ca 30 m. Vi fikser den ene enden av den i bakken, den andre binder vi til enden av skinnen, som burde vært i hendene på strammeren. Vi hekter glideren til skinnen, slår på utstyret - og beveger oss 60-70 meter nedover vinden, og strekker gummien. Vi slipper en glider, som får den nødvendige høyden på ti sekunder.

Det er rimelig å si at fra en gummikatapult, som regel, lar deg nå en lavere høyde enn en puff på en linje av en assistent.

Egentlig er det ingen spesielle vanskeligheter med å starte fra rekkverket - bare prøv å forklare assistenten, hvem som trekker seilflyet, hva du skal gjøre, og under takeoff hold glideren på "rett opp" kurs.

Å lande et riktig innstilt seilfly er veldig enkelt - bare still den opp mot vinden, slipp håndtakene og den sitter av seg selv. Satt ned hardt? Vel ... ved neste landing, ta et lite "trekk" en halv meter fra bakken, og tvinge modellen til å bremse ned nedstigningshastigheten.

Til tross for det enkle å lansere glideren, er det alltid en risiko for å knuse den - det er nok å hekte en av vingespissene til bakken ved landing, og modellen vil bevege seg med hjulet. Eller, instinktivt frykt for bakken, ved landing vil du trekke "på deg selv" for mye, henge modellen. Seilflyet vil bite seg i nesa og brudd er nesten uunngåelig.

Derfor - oppmerksomhet, oppmerksomhet og igjen oppmerksomhet. Husk at seilflyet ikke vil fly opp av seg selv.

Hva bør du være spesielt oppmerksom på under starter i store høyder?

  • ha en flyplan i tankene. Til å begynne med er dette: å fly motvind til en tilstrekkelig stor avstand, en 180 sving, en kort pass medvind, igjen en 180 sving og igjen en motvind, og så videre til landing.
  • ikke la glideren gå mot vinden! Han må alltid være i motvind av deg - ellers risikerer du å miste ham.
  • ikke fly over hodet - når du ser rett opp, er det veldig vanskelig å bestemme flyretningen og posisjonen til modellen
  • igjen, ikke stopp modellen fra å fly. Den flyr vakkert uten din kontroll, og i så fall vil den lande seg selv. Begrens deg først til å studere reverseringer.

Når du først har mestret kontrollen av et treningsseilfly, kan du fly mer eller mindre tålelig på et treningsfly ... eller oppgradere til et mer avansert glider ved å lære å sveve i en oppstrøm.

Litt om motorseilfly. Det er best å starte flyvninger på samme måte som på vanlige flyvninger - å starte fra hånden med en inoperativ motor. Når du lærer, kan du starte motoren og heve modellen høyere. Det er ett viktig poeng: glideren har ikke stor tilførsel av skyvekraft, og motorkraften er bare nok til at modellen sakte kan klatre. Ikke prøv å tvinge glideren til å klatre i en vinkel på 45 grader - den vil uunngåelig miste fart og falle inn i en spiral. Prøv å holde klatrevinkelen ikke mer enn 10 ... 15 grader. Hvis du ser at glideren har begynt å miste fart, senk nesen umiddelbart og la modellen akselerere igjen.

Det er ingen andre forskjeller mellom seilfly og motorseilfly, bortsett fra kanskje en litt høyere flyhastighet til motorseilflyet på grunn av dens større masse.

Elektrofly

Metoden for å lære å fly på et elektrisk fly inneholder en del av seilflyet og en del av flymetoden.

Før du går inn i feltet for tiende gang, sjekk at det ikke er noen vridninger eller forvrengninger. Spesiell oppmerksomhet rettes mot langsgående og lateral balansering.

Det er ideelt hvis feltet der flyturen skal utføres er dekket med høyt, tykt og mykt (!) gress, og vinden er svak og konstant.

tilnærminger

La oss huske hvordan vi lærte å kaste et seilfly fra hånden vår, og vi vil gjøre det samme. Vi vil skynde oss over feltet med modellen i hånden til vi er 100 % sikre på at modellen frigjort fra hånden vil fly rett og i vater.

Hvis du likevel klarte å kjøpe en elektrisk jetfly, hvis minste flyhastighet overstiger den maksimale hastigheten du kan løpe med, må du ta risikoen med å løfte modellen opp i luften med motoren i gang.

Man vil imidlertid håpe at dette ikke skjedde. La oss derfor løpe rundt på feltet med et fly i hånden, og identifisere dårlige tendenser - til å rykke opp, å stoppe, osv. Hvordan du løper riktig og hva du skal se på er beskrevet i kapittelet om seilfly, og det gir neppe mening å gjenta det igjen.

Så modellen er trimmet. Du kan gå videre til tilnærmingen. Vi slår på senderen, mottakeren - og vi fløy. Inntil vi trenger motoren, så vi trenger ikke slå den på. Utfordringen nå er å kontrollere planleggingsmodellen.

Og igjen, det samme som skjedde med seilflyene gjentas. Etter å ha sluppet modellen på egen hånd eller ved hjelp av en venn, prøver vi å holde den på en rett linje rettet mot bakken. Eventuelle avvik fra den optimale nedstigningslinjen straffes ved å starte modellen på nytt fra hånden, og utsette øyeblikket for motorstart. Tren til du føler deg 100 % trygg på at du kan takle modellens gliding for landing uten problemer. Følte du det? Alt. Vi lader opp batteriene og...

Lære å kontrollere den elektriske flyturen

Det forutsettes at du har brukt en viss tid ved datamaskinen til å lære å fly i en simulator. I dette tilfellet har flyturen på et elektrisk fly stor sjanse for å ende vellykket. Faktisk mestret du landing (og dette er det vanskeligste!) Når du flyr, lanserte modellen fra hånden din, mestret du å holde i luften selv om vinteren i simulatoren, men takeoff ... takeoff er enkel. Husk hvordan du gjorde tilnærmingen, og gjenta de samme operasjonene, med den eneste forskjellen at du trenger å gjøre dette med motoren i gang.

Slå på motoren "til full", ta en god løpetur og slipp modellen. Forsiktig: Tving aldri modellen til å fly rett opp. La henne fly i en konstant høyde på minst femti meter slik at hun får opp farten, men da kan du ta litt på rattet. Hvorfor det? Men fordi modeller med en elektrisk motor, som regel, har veldig middelmådig trekkraft, og når de prøver å klatre intensivt, mister de hastighet og faller.

Mens vi snakker her, har modellen allerede tatt av. Vi vil ikke la henne rømme, og etter å ha utplassert henne, vil vi begynne å fly i henhold til planen, som (husker du begynnelsen av artikkelen?) allerede burde være innprentet i minnet ditt og, på en god måte, øvd inn i simulatoren . Det er faktisk alt.

Landing vil ikke forårsake noen vanskeligheter, fordi vi allerede har studert det ved å lansere modellen fra våre hender. Vi slår av motoren, og setter modellen mot vinden, lar den gå ned av seg selv til en høyde på halvannen meter, hvoretter vi sakte velger høyden "mot oss selv" for å redusere nedstigningshastigheten på modellen. Dette bør gjøres slik at når den berører bakken, har modellen svært lav vertikal hastighet, og horisontalhastigheten er minimal og nær stallhastigheten. Dette vil selvsagt ikke fungere med det første, men det er nettopp derfor en åker med tett gress ble anbefalt. Selv om du flopper en raskt flygende modell flatt på den, vil ingenting skje med den 90 % av tiden. Det er sant at gresset ikke vil redde deg fra å stikke modellen vertikalt. Så prøv å holde modellen "i horisonten" før landing.

Og hva skal jeg gjøre hvis det elektriske flyet er så tungt at det ikke vil fly inn i noen uten motor "fra hånden", og det ikke er en rullebane i området? En ting gjenstår. Etter å ha plukket opp den mest komplekse modellen i simulatoren, lær hvordan du betjener den perfekt og fly med lavest mulig motorhastighet. Dette vil gi deg et raskt svar, selv om det vil ta deg mye mer tid.

Etter det, ta en dag med moderat vind, og dra ut på jordet. Ta deg tid til å sjekke om modellen er klar til å fly. Med motoren i gang på full kraft, kjør motvind og skyv modellen rett. Ikke opp, ikke ned, ikke venstre eller høyre, men direkte. Pass på at flyet ikke ruller og ikke løfter nesen ved lansering. Øv lenger om nødvendig. Det er bedre å stikke av halvveis i hjel enn å kjøre modellen feil og deretter møysommelig gjenopprette den.

Etter en slik start må modellen fly. Kompenser for ruller med jevne, men raske bevegelser av pinnene, og igjen, prøv ikke å få høyde før modellen har akselerert til ønsket hastighet.

Det er alt.

Konklusjon

Faktisk, selvopplæringå fly er en veldig, veldig vanskelig ting. Ikke alle har nok entusiasme til å fullføre det de startet - ved den femtende reparasjonen av en ødelagt modell kan tålmodigheten din ta slutt. Og selv om det virker for deg at dette ikke handler om deg og du definitivt vil lære deg selv, gjør du fortsatt alt for å finne en instruktør. Du vil ikke bare lære å fly mye raskere, men du vil også lære mye nyttig.

Det som er beskrevet i artikkelen er bare begynnelsen. Men det å komme i gang er det vanskeligste. Videre trening vil gå med stormskritt, så snart du lærer å ta av, fly og lande på egenhånd.

Suksess i treningen!

Gode ​​nyheter! Du er med rett sted... AliExpress er en online shoppingplattform med tusenvis av produkter i en rekke kategorier. Med AliExpress kan du alltid være sikker på at du finner tingene du trenger, enten det er dyrevarer eller småkjøp. Databasen vår oppdateres hver dag, så vi tilbyr et bredt utvalg av produkter i ulike kategorier. Våre leverandører – både kjente merkevarer og uavhengige selgere – garanterer rask levering og pålitelighet, samt praktiske og sikre betalingsmåter.

Praktisk søk ​​hjelper deg å finne ikke bare produktene du trenger, men også lignende produkter og mulige komponenter. Sammen med dette får du det meste de beste prisene på nett, gunstig levering og muligheten til å hente varene på nærmeste praktiske sted for deg.

Noen ganger er det ikke lett å velge et produkt blant alle mulige tilbud. Vi tok vare på din bekvemmelighet og skapte praktisk system sammenligninger. Med AliExpress kan du enkelt sammenligne priser og dra nytte av det beste tilbudet. Vi vil også gjerne informere deg om starten på spesialkampanjer, samt rabattkuponger. Hvis du er i tvil, kan du alltid lese kundeanmeldelser og sammenligne butikkvurderinger. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra kunder, så under hvert produkt finner du kommentarer fra de som allerede har kjøpt. Kort sagt, du trenger ikke lenger å stole blindt - du kan ganske enkelt stole på erfaringene til andre kjøpere.

For nykommere til AliExpress vil vi avsløre hemmeligheten om hvordan du får mest mulig lønnsomt tilbud på nettsiden vår. Vennligst sjekk tilgjengeligheten av rabattkuponger før du klikker på Kjøp nå-knappen. Disse kan være AliExpress-kuponger eller ansattes butikkkuponger. Du kan også få kuponger ved å vinne spillet vårt på AliExpress-appen. Og siden de fleste av selgerne våre tilbyr gratis frakt, tror vi at du er enig i at du får denne RC Airplane til en av de beste prisene på nett.

AliExpress står for banebrytende teknologi, de nyeste trendene og de mest omtalte merkene, samt utmerket kvalitet, pris og service. Netthandel er akkurat blitt enklere og tryggere. Spar tid og penger uten å ofre kvalitet.

My Twin Dream er et RC-modellfly designet for langdistanse FPV-flyvninger.

Flyrekkevidden er orientert til 160 kilometer, og flyvekten kan nå 5 kilo.

På slutten av artikkelen kan du se en video av en flytur over en avstand på 200 kilometer, det er også vedlagt konfigurasjonen av elektronikken til flymodellen og beregningen av energiforbruket for en langdistanseflyvning.

Flymodellen er en videreutvikling av multipleksen TwinStar, den har en mer romslig flykropp og en nese som er praktisk for installasjon av FVP-utstyr.

Videoanmeldelse av flymodellen og den første flyturen på den.

Og her er en detaljert videoanmeldelse av My Twin Dream på russisk.

Mange anser MyTwinDream RC-flyet for å være et av de beste flyselskapene for langdistanse FPV-flyvninger.

Kjennetegn på flymodellen My Twin Dream

  • Vingespenn: 1800 mm
  • Flykroppslengde: 1230 mm
  • Total høyde: 350 mm
  • Flykroppshøyde: 160mm
  • Maksimal flykroppsbredde: 134mm
  • Tom koffertvekt: 960 gram
  • Maksimal startvekt: 5 800 gram
  • Maksimal flytid: 210min
  • Maksimal rekkevidde: 160 km
  • Maksimal hastighet: 150 km
  • Maksimal flyhøyde: 5000 meter
  • Materiale: EPO

Modellflyet har blitt produsert siden 2015 og du kan finne mye informasjon om det.

Utstyr til det radiostyrte flyet My Twin Dream

  • Motorer (2 stk) 900 rpm: slik eller slik.
  • Regulatorer (2 stk): slike
  • Propelley (2 stk): slik
  • Batteri: dette eller det
  • Servoer (4 stk): sånn eller sånn
  • Servoforlengelser (4 stk): slike

Dette er den grunnleggende konfigurasjonen for langdistanse, ikke-rekordflyvninger.

FPV-utstyr for My Twin Dream

La oss starte med det viktigste – FPV-kamera og VTX.

FPV-kamera kan installeres enkelt, ingen bjeller og fløyter, Everyine 1000TVL CCD fungerer bra for dette formålet

Et enkelt, støtsikkert, meget robust kamera med mulighet for kvelds- og nattflyvninger.

Du kan velge en annen, se artikkel 6 FPV-kameraer.
Jeg anbefaler også å se på delen av det vennlige nettstedet: Anmeldelser av kameraer for FPV-flyvninger. Denne delen inneholder anmeldelser av over 60 FPV-kameraer, det er mye å velge mellom!

  • Bestill Everyine 1000TV L du kan.

Langdistanse videosender for RC-fly

Det er bedre å ta en videosender for langdistanseflyvninger på 1,3 GHz; med samme kraft lar signalet på denne frekvensen deg motta video på større avstand.

  • Bestill videosender og videomottaker 1,3 GHz 1500 mW er mulig, 100 mW - eller 800 mW -.

Med en retningsantenne på mottakeren (du vil fly i én retning, så du trenger ikke en rundstrålende pin på mottakeren) og en 400 mW videosender, flyr folk 25-30 kilometer.

I de fleste tilfeller er standardantenner av dårlig kvalitet, vanligvis plasseres en hjemmelaget Vee-antenne designet for en spesifikk kanal på VTX, og en retningsbestemt patchantenne (firkantet) brukes til mottak.

Men i de fleste tilfeller har en nybegynner i langdistanseflyvninger allerede utstyr på 5,8 GHz, så vi vil vurdere den vanligste, som bestemmer seg for å sette rekorder - denne delen av artikkelen vil fortsatt være av liten interesse for de som bare ønsker å fly langt, ønsker vanligvis å ha kompatibilitet og med sine andre fly og quadcopters.

For langdistanseflyvninger brukes videosendere med en kapasitet på 1000-2500 mW. Det kreves en retningsantenne på mottakeren!

  • Bestill langdistanse VTX ved: 1000 mW, 1500 mW eller 2500 mW.
  • Retningsantenne på 5,8 GHz: spiral eller lapp.

Merk følgende! Når du installerer VTX, hold den og RC-signalmottakeren så langt fra hverandre som mulig !!!

I en budsjetttilnærming er det mulig å bruke videohjelmer.

VR D2 Pro og EV800D har innebygd diversifisering, og EV800D kan deles inn i en FPV-monitor, men VR D2 Pro har bedre innebygd flyvideoopptak.

For flere detaljer, se artikkelen FPV-hjelmer. Og også i anmeldelsene: Everyine VR D2 Pro og Eachine EV800D.

  • Kjøp FPV videohjelm: Everyine VR D2 Pro eller Everyine EV800D

Kamera for opptak av flyvideo på en langdistanseflymodell

Etter min mening er det mest optimale kameraet når man flyr lange avstander RunCam 2!

Den har en mer aerodynamisk kropp enn konvensjonelle actionkameraer, den kan drives direkte fra det innebygde batteriet (5-17 Volt), den kan også brukes som kursbatteri (lav FPV latency), for mer detaljer se artikkelen RunCam 2 anmeldelse.

  • Bestill action cam RunCam 2 kan.

Men hvis du vil ta en vakker video uten å svaie fra vindkast, installerer de ofte en treakset stabilisator og en GoPro eller GitUp 2.

En slik enhet vil øke luftmotstanden og redusere flyautonomi, men hva du ikke kan gjøre for vakre bilder! :-)

Plasseringen av fjæringen velges i henhold til din smak, det viktigste er å observere justeringen av flymodellen.

  • Bestill en billig suspensjon kan.
  • Bestill et actionkamera: GitUp 2 eller GitUp 3 Duo.

RC flyautopilot

Siden langdistanseflyvninger medfører risiko for signaltap, trengs en autopilot for å minimere risikoen for å konvertere en radiostyrt modell til en frittflygende modell!

Er ikke obligatorisk krav, mange flyr uten, men det er en forskjell - flymodellen vil returnere på egen hånd til startpunktet, eller du må lete etter den 10-100 kilometer fra startpunktet. Den første krever en investering av penger, den andre - gang og har en veldig god sjanse for å miste alt utstyret som er installert på flyet.

Sørg for å sette en GPS-tracker !!!

Selv med autopilot kan det hende at langtrekkende fly ikke når startpunktet (for eksempel kommer vi tilbake mot en sterk vind som endret retning etter avgang). Det er lettere å søke når du har GPS-koordinater landing + innspilt flyvideo (skriv på en videohjelm).

Uten trekker og uten autopilot - ikke fly mer enn en kilometer fra startpunktet!

Video av søk etter en flymodell ved hjelp av en GPS-tracker

  • Bestill en GPS-tracker du kan eller.

Det er bedre å ta det første alternativet - det har en ekstern strømforsyning (12-100 volt) + et innebygd batteri. Sterk støtsikker design, selv med en total krasj fra et par kilometers høyde, vil den kunne formidle poenget med plasseringen.

Men tilbake til Poelt-kontrollerne.

Det anses som optimalt for en nybegynner autopilot FY-41AP Lite... Selv om den er gammel, flyr den praktisk talt "ut av esken uten innstillinger".

Støtter "autoretur", "luftgjerde", "punktflyging". Det er mye diskusjon om denne autopiloten på vårt flymodelleringsforum.

  • Bestill autopilot FY-41AP Lite kan.

Fjernkontroll for langdistansefly

Etter min mening er Taranis det optimale radiokontrollutstyret for å fly. Den har svært gode muligheter på grunn av bruk av LUA-skript, lagerstaver, presisjonsmotstander som gir nøyaktig respons uten å sprette, og mye mer.

Når det gjelder kapasiteter, overgår den dyre (60-80 tr) kontrollpaneler fra merkevarefirmaer.

I tillegg lar FrSky Taranis deg nominelt fly 1,5-2 km mot standard 850-900 meter for annet radiokontrollutstyr med en frekvens på 2,4 GHz.

  • Bestill FrSky Taranis kan.

Hvis du ikke trenger ringeklokker og ønsker å bruke en budsjettfjernkontroll, så er FlySky ditt valg!

Dette er den mest budsjettvennlige fullverdige fjernkontrollen!

  • Bestill FlySky FS-i6 kan.

Uansett, for langdistanseflyvninger må du endre kontrollpanelet.

Det enkleste alternativet er å installere LRS-modulen og mottakeren på 433 megahertz. Denne frekvensen i Russland er tillatt for innenlandske formål. Ved hjelp av slike moduler gjennomføres flyginger 50 kilometer fra startpunktet.

  • Bestill LRS-modul med mottaker kan.

Hvis du har Taranis, så setter du bare LRS-senderen inn i kontakten på den eksterne RF-modulen og det er det! Mottakeren kobles til som vanlig.
Når det gjelder FrSky, må du jobbe med loddebolt.

Vel, vi har funnet ut den grunnleggende elektronikken for et fly med langdistanseflyvning, nå kan vi snakke om selve flyvningene på dette modellflyet.

Fly 200 kilometer på et radiostyrt fly My Twin Dream

Elektronikk installert på modellfly:

  • Motorer: (2x) 470Kv MN3110-26 T-motorer
  • Batteri: 31500mAh 6S LiIon (2654 gram)
  • Regulatorer: (2x) 40A YEP ESCs - satt til AFW og har fungert feilfritt for 62 flyvninger så langt.
  • Propeller: (2x) Aeronaut CAM Power Props 10x6 (AER7226 / 22)
  • Kontrollpanel: Taranis x9D Plus
  • Flykontroller: Eagletree Vector m / GPS V2
  • Ground Module: Eagletree Eagleeyes Diversity og multi video splitter
  • Catering ombord: Castle Creations 10A BEC

Lang rekkevidde egenskaper:

  • Flyvekt: 4617 gram
  • Svingavstand: 103,6 km
  • Total flyavstand: 212,9 km
  • Flytid: 3t 54 min 31 sekunder
  • Nåværende forbruk per flytur: 21849 mAh
  • Forbruk mAh / km: 21849 mAh / 212,9 km = 102,63 mAh / km

Som du kan se, er en flytur 100 kilometer fra startpunktet og retur på denne modellflyet fullt mulig!