Flyreiser av radiostyrte modeller. Selvstendig flyopplæring. Lære å fly et elektrisk fly

Min Tvillingdrøm er en radiostyrt flymodell designet for langdistanse FPV-flyvninger.

Flyrekkevidden er estimert til 160 kilometer, og flyvekten kan nå 5 kilo.

På slutten av artikkelen kan du se en video av en flytur over en avstand på 200 kilometer; elektronikkkonfigurasjonen til flymodellen og beregning av energiforbruk for en langdistanseflyvning er også vedlagt der.

Flymodellen er videre utvikling multiplex TwinStar, har en mer romslig flykropp og en nese som er praktisk for installasjon av FVP-utstyr.

Videogjennomgang av flymodellen og den første flyturen på den.

Og her er en detaljert videoanmeldelse av My Twin Dream på russisk.

Mange tror at MyTwinDream RC-flyet er et av de beste flyselskapene for langdistanse FPV-flyvninger.

Kjennetegn på flymodellen My Twin Dream

• Vingespenn: 1800 mm
• Flykroppslengde: 1230 mm
• Total høyde: 350 mm
• Flykroppshøyde: 160 mm
• Maksimal flykroppsbredde: 134 mm
• Tomvekt: 960 gram
• Maksimal startvekt: 5.800 gram
• Maksimal flytid: 210 min
• Maksimal rekkevidde: 160 km
• Maksimal hastighet: 150 km
• Maksimal flyhøyde: 5000 meter
• Materiale: EPO

Flymodellen har blitt produsert siden 2015 og du kan finne mye informasjon om den.

Utstyr for radiostyrte fly My Twin Dream

• Motorer (2 stk) 900 rpm: slik eller slik.
• Regulatorer (2 stk): slike
• Propeller (2 stk): slike
• Batteri: dette eller det
• Servoer (4 stk): dette eller det
• Servoforlengelser (4 stk): slike

Dette er den grunnleggende konfigurasjonen for langdistanse, ikke rekordstore flyvninger.

FPV-utstyr for My Twin Dream

La oss starte med det viktigste - kurskameraet og videosenderen.

Heading-kameraet kan installeres enkelt, uten ringeklokker og plystre; Everyine 1000TVL CCD er godt egnet for disse formålene

Et enkelt, støtsikkert, meget robust kamera med mulighet til å fly om natten.

Du kan velge et annet, se artikkel 6-kameraene for FPV-flyvninger.
Jeg anbefaler også å se på delen av et vennlig nettsted: Anmeldelser av kameraer for FPV-flyvninger. Denne delen inneholder anmeldelser av mer enn 60 kurskameraer, det er mye å velge mellom!

• Bestill Everyine 1000TV L er mulig.

Langdistanse videosender for radiostyrte fly

Det er bedre å ta en videosender for langdistanseflyvninger på 1,3 GHz; med samme kraft lar signalet på denne frekvensen deg motta video på større avstand.

• Bestill en 1,3 GHz videosender og videomottaker 1500 mW er mulig, 100 mW - eller 800 mW -.

Med en retningsantenne på mottakeren (du vil fly i én retning, noe som betyr at du ikke trenger en rundstrålende pin på mottakeren) og en 400 mW videosender, flyr folk 25-30 kilometer.

I de fleste tilfeller er standardantenner av dårlig kvalitet; vanligvis er en hjemmelaget Vee-antenne designet for en bestemt kanal installert på videosenderen, og en retningsbestemt patchantenne (firkantet) er installert på mottaket.

Men i de fleste tilfeller har en nybegynner i langdistanseflyvninger allerede 5,8 GHz-utstyr, så vi vil vurdere de vanligste, de som bestemmer seg for å sette rekorder - denne delen av artikkelen vil fortsatt være av liten interesse for dem, og de som bare ønsker å fly langt vil vanligvis ha kompatibilitet og med sine andre flymodeller og quadcoptere.

For langdistanseflyvninger brukes videosendere med en effekt på 1000-2500 mW. Det kreves en retningsantenne på mottakeren!

• Bestill en videosender for langdistanseflyvninger ved: 1000 mW, 1500 mW eller 2500 mW.
• 5,8 GHz retningsbestemt antenne: spiral eller lapp.

Merk følgende! Når du installerer videosenderen, plasser den og RC-signalmottakeren så langt fra hverandre som mulig!!!

I en budsjetttilnærming er det mulig å bruke videohjelmer.

VR D2 Pro og EV800D har innebygd mangfold, mens EV800D kan deles opp i en FPV-monitor, men VR D2 Pro har bedre innebygd flyvideoopptak.

For flere detaljer, se artikkelen Videohjelmer for FPV-flyvninger. Og også i anmeldelser: Everyine VR D2 Pro og Everyine EV800D.

• Kjøp FPV videohjelm: Everyine VR D2 Pro eller Everyine EV800D

Kamera for opptak av flyvideo på en langdistanseflymodell

Etter min mening er det mest optimale kameraet for langdistanseflyvninger RunCam 2!

Den har en mer aerodynamisk kropp enn konvensjonelle actionkameraer, kan drives direkte fra innebygd batteri (5-17 volt), den kan også brukes som retningskamera (lav FPV latency), for flere detaljer se artikkelen RunCam 2 Gjennomgang.

• Bestill actionkameraet RunCam 2 Kan.

Men hvis du vil ta en vakker video uten å svaie fra vindkast, installerer du ofte en treakset stabilisator og GoPro eller GitUp 2.

En slik enhet vil øke luftmotstanden og redusere flyautonomi, men hva kan du gjøre for vakre bilder! :-)

Plasseringen av fjæringen er valgt i henhold til din smak, det viktigste er å opprettholde justeringen av flymodellen.

• Bestill en billig suspensjon Kan.
• Bestill et actionkamera: GitUp 2 eller GitUp 3 Duo.

Autopilot for radiostyrte fly

Siden langdistanseflyvninger er ledsaget av risiko for signaltap, trengs en autopilot for å minimere risikoen for at en radiostyrt flymodell blir til en frittflygende!

Er ikke obligatorisk krav, mange flyr uten, men det er en forskjell - flymodellen kommer tilbake på egen hånd til startpunktet eller du må lete etter den 10-100 kilometer fra startpunktet. Den første krever en investering av penger, den andre krever tid og har en reell mulighet for å miste alt utstyret som er installert på flyet.

Sørg for å installere en GPS-tracker!!!

Selv med en autopilot kan det hende at langtrekkende fly ikke når startpunktet (for eksempel ved å returnere mot en sterk vind som endret retning etter avgang). Det er lettere å søke når du har GPS-koordinater landinger + innspilt flyvideo (vi skriver på en videohjelm).

Uten tracker og uten autopilot, ikke fly mer enn en kilometer fra startpunktet!

Video av søk etter en flymodell ved hjelp av en GPS-tracker

• Bestill en GPS-tracker er mulig eller .

Det er bedre å ta det første alternativet - det har ekstern strømforsyning (12-100 volt) + innebygd batteri. Robust støtsikker design, selv i tilfelle en total krasj fra et par kilometers høyde, vil den kunne overføre sin plassering.

Men la oss gå tilbake til feltkontrollere.

Anses som optimal for en nybegynner autopilot FY-41AP Lite. Selv om den er gammel, flyr den praktisk talt "ut av esken uten innstillinger."

Støtter "auto-retur", "luftgjerde", "flight to points". Det er en ganske stor diskusjon om denne autopiloten på vårt flymodelleringsforum.

• Bestill autopilot FY-41AP Lite Kan.

Fjernkontroll for langdistansefly

Etter min mening er Taranis det optimale radiokontrollutstyret for flyreiser. Den har svært gode muligheter på grunn av bruk av LUA-skript, stikker på lagre, presisjonsmotstander som gir nøyaktig respons uten sprett og mye mer.

Når det gjelder kapasiteter, overgår den dyre (60-80 tr) kontrollpaneler fra merkede selskaper.

I tillegg lar FrSky Taranis deg normalt fly med en rekkevidde på 1,5-2 km versus standard 850-900 meter for annet radiokontrollutstyr med en frekvens på 2,4 GHz.

• Bestill FrSky Taranis Kan.

Hvis du ikke trenger ringeklokker og ønsker å bruke en budsjettfjernkontroll, er FlySky ditt valg!

Dette er det mest budsjettvennlige fullverdige kontrollpanelet!

• Bestill FlySky FS-i6 Kan.

Uansett, for langdistanseflyvninger må du endre fjernkontrollen.

Det enkleste alternativet er å installere en LRS-modul og mottaker med en frekvens på 433 megahertz. Denne frekvensen er tillatt i Russland for innenlandske formål. Ved hjelp av slike moduler gjennomføres flyginger 50 kilometer fra startpunktet.

• Bestill LRS-modul med mottaker Kan.

Hvis du har Taranis, så setter du bare LRS-senderen inn i kontakten på den eksterne RF-modulen og det er det! Mottakeren kobles til som vanlig.
Når det gjelder FrSky, må du jobbe med loddebolt.

Vel, vi har sortert ut den grunnleggende elektronikken for et langdistansefly, nå kan vi snakke om selve flyvningene på denne flymodellen.

Fly 200 kilometer på et radiostyrt fly My Twin Dream

Elektronikk installert på flymodeller:

• Motorer: (2x) 470Kv MN3110-26 T-motorer
• Batteri: 31500mAh 6S LiIon (2654 gram)
• Regulatorer: (2x) 40A YEP ESCs - satt til AFW og har fungert feilfritt for 62 flyvninger så langt.
• Propeller: (2x) Aeronaut CAM Power Props 10x6 (AER7226/22)
• Fjernkontroll: Taranis x9D Plus
• Flykontroller: Eagletree Vector m/GPS V2
• Bakkemodul: Eagletree Eagleeyes Diversity og multi video splitter
• Catering om bord: Castle Creations 10A BEC

Lange flyegenskaper:

• Flyvekt: 4617 gram
• Avstand til snuplass: 103,6 km
• Total flyavstand: 212,9 km
• Flytid: 3 timer 54 minutter 31 sekunder
• Nåværende forbruk per flytur: 21849 mAh
• Forbruk mAh/km: 21849 mAh/212,9 km = 102,63 mAh/km

Som du kan se, er det fullt mulig å fly 100 kilometer fra startpunktet og returnere på denne flymodellen!

Det er bra for muskovitter - det er mange modellbyggere i byen, det er noen for en nybegynner å konsultere og lære av. Det er bra for innbyggerne i St. Petersburg - de har også mye folk. Det er bra for alle som er med store byer bor. Men hva med de som bor langt unna store sentre modellering?

Nå er modellen bygget, utstyret er installert og feilsøkt, og alt ser ut til å være klart for flytur. Men...problemer oppstår når du begynner å forstå at det ikke er noen som lærer deg å fly. Og påpeke feil også. Så vi må lære oss selv - fra andres erfaring og våre egne "humper".

Først av alt vil vi lære å kontrollere modellen i simulatoren - hovedsakelig for å huske bevegelsene til senderhåndtakene og forstå reaksjonen til modellen.

Deretter vil vi utføre pre-flight forberedelse av modellen på tampen av flydagen.

Og til slutt, la oss gå til feltet - lær å fly.

Fordeler med simulatoren

Mål

Å bringe bevegelsene til senderhåndtakene til automatikk ved kontroll av modellen tar tid. Hvis du praktiserer dette på flyplassen, på en flygende modell, vil 90 % av tiden du bruker på hobbyen din gå med til å reparere et ødelagt fly - under flyging trenger du ikke finne ut hva du skal dra hvor, men styr uten å tenke . Derfor ser simulatoren ut til å være et ideelt middel for å spare både tid og penger under trening.

Hva trenger du å lære i simulatoren før din første tur til flyplassen?

• å mestre og bringe til automatikk i bevegelsene til senderhåndtakene ved styring av modellen
• lær å holde modellen i horisonten når du beveger deg både "bort fra deg" og "mot deg"
• lære hvordan du utfører ideell start og landing (uten "goofing")

Hvis du fullfører trening i simulatoren, vil du ha en god sjanse for ikke å krasje modellen på den første flyturen.

Du trenger bare å huske at når du flytter stangen til høyre, skal den høyre (hvis du ser langs modellen) stige, og den venstre skal falle. I dette tilfellet gir modellen en riktig rulle, og omvendt.

Når rorkontrollspaken bøyes mot høyre, bøyer roret seg mot høyre, og dreier modellen igjen til høyre.

Når heisstokken beveger seg mot seg selv, stiger heisen opp og modellen begynner å bevege seg oppover. "Fra deg selv" - ned.

Gass: Når du flytter gassen fra deg, åpnes forgasserventilen og motoren øker turtallet. I ytterposisjonen til håndtaket "mot" - tomgangshastighet.

Teknikker

Så vi installerte simulatoren, koblet senderen til datamaskinen og justerte roravbøyningen. Du kan studere.

Det er neppe verdt å beskrive hver bevegelse med penner for hver manøver av modellen - det er intuitivt. Vi ga gassen - vi fløy, vi ville ned - heisen var nede, vi trakk gassen tilbake. La oss bare dvele ved de viktigste funksjonene i modellstyring.

Hovedkontrollene for modellens kurs er heis og rulleroer. Med rulleroer utfører roret hjelpefunksjoner og er kun nødvendig under start. Det kan være bedre å ikke bruke det i den innledende fasen. Og uten ham vil det være nok bekymringer.

Hvis det ikke er kroker, blir roret det viktigste og eneste middelet for kursstyring, i så fall bør det kobles til styringskanal for rulleror.

Trekk aldri i håndtakene - i ordets bokstavelige betydning. Bevegelser skal være myke, jevne og bare litt om gangen. Du må for eksempel gjøre en helomvending. Problemfritt vi avleder aileron-spaken mot svingen med 5...10 % av slaget, ikke mer. Og - vi venter. Modellen begynner å øke tilten i denne retningen. Ved å nå ønsket rull problemfritt Vi setter skevstangen tilbake til nøytral, og kompenserer for høydetapet i rullen med en jevn og veldig liten bevegelse av heisstangen "mot deg selv". Ulike modeller oppfører seg forskjellig når de svinger, og det kan være nødvendig med ekstra avbøyning av rullerodden for å opprettholde en konstant rulling. Dette skjer oftest når modellen har en tendens til å gå tilbake til horisontal posisjon på egen hånd.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å øve flyturen "mot deg". I dette tilfellet jobber roret og roret i revers - når du dreier roret til høyre, ruller modellen som flyr mot deg til venstre! Når du prøver å korrigere den venstre rullen til en modell som flyr mot deg, kan du uforvarende gi roret til høyre. Men faktisk vipper modellen Ikke sant, hvis du ser fra halen! Og du ser fra nesen. Resultatet er en enda større rull, en spiral og ved hvis du ikke tenker på det i tide. Men oftest er det ikke tid til å tenke...

Hvordan ta med automatisk kontroll når man flyr "mot deg"? Det er tre alternativer:

• se for deg selv å fly på en modell
• "støtte" med rulleroret håndtere vingen som modellen lener seg på
• snu deg mot modellen og ser på henne over skulderen

«Avsluttende eksamen» i simuleringsrommet flyskole"Det blir en eksemplarisk flyging - take-off, sirkelflyging, figur åtte i horisontalplanet, boksinnflyging til landing og selve landingen. Landing i simulatoren må øves opp. perfekt! Under reelle forhold er det litt mer komplisert, og en ideell "datamaskin" landing vil bety en god "ekte" en.

Mulige feil

Noen av de vanligste nybegynnerfeilene inkluderer:

• krampaktige "rykninger" i håndtakene. Feilretting: konstant kontroll over bevegelsens natur.
• såkalte "taxiing" - du lar modellen gå en lang avstand, og "taxied", og er ikke i stand til å korrekt vurdere posisjonen til modellen. Feilretting: overvåk hele tiden avstanden til modellen. Du bør alltid ha en flyplan i hodet. Du må veilede modellen, ikke modellen.
• "suspensjon" ved landing - når modellen når en kritisk lav hastighet i for stor høyde. Karakteristiske tegn: når man lander en meter over bakken, nikker modellen eller faller på vingen. Feilretting: ikke ta heisen for mye "på deg selv" når du nærmer deg overflaten, og viktigst av alt - ikke vær redd for bakken! Frykt for bakken som nærmer seg er den vanligste årsaken til å «suspendere».

Det er forskjellig for alle, men i gjennomsnitt kan du gå videre til ekte flyreiser når du av tretti til førti starter og landinger på rad aldri har krasjet flyet.

Du kan bruke simulatoren til mer enn bare å lære å fly. Ved å endre innstillingene kan du se tegn på justering bak, manglende motorkraft og reaksjon på sidevind. Du kan øve på geit under landing. En av de viktigste positive bivirkningene av en simulator er at du kan få opplevelsen av å identifisere når noe er galt med modellen. Dette er veldig viktig for en selvlærer!

Dessverre lar simulatoren deg ikke bruke øyet til å bestemme avstanden til modellen og dens hastighet. Øyesensoren må trenes direkte på banen.

Forberedelse før lansering

Vi lærte å fly på en simulator, og nå kan vi rolig gjøre oss klare til flyplassen. Som vanlig «begynner flyturen i verkstedet» (© G. Mil).

Forberedelse av modell

Før den første flyturen er det nødvendig å inspisere og sjekke modellen på nytt. Motoren og alt utstyr skal allerede være installert i modellen. Før du utfører testen, er det ganske rimelig å lade batteriene til senderen, mottakeren, strømforsyningen til utskytningsrampen eller batterier, hvis noen.

Justering. Sentreringen av treningsmodellen bør være innenfor 25-27 prosent av vingeakkorden. På treningsmodeller går vingespatten vanligvis gjennom dette stedet. En høyere verdi (>30%) vil gjøre modellen nesten ukontrollerbar for en nybegynner. Det er bedre å ha en veldig foroverjustering enn litt bakjustering. Ved å flytte batteriene inne i flykroppen, kan du bringe justeringen til den verdien du trenger.

Horisontal balansering. Modellen må være balansert i forhold til flykroppens akse. Hvis noen vinge oppveier, er det nødvendig å legge til en vekt (et stykke bly eller en mynt) på enden av lettere konsollen.

Vinge. Vingen skal ikke ha vridninger, forvrengninger eller andre deformasjoner. Du kan rette opp situasjonen litt ved å strekke vingehudfilmen ved hjelp av en hårføner. Hvis situasjonen ikke kan rettes opp, må vingen demonteres fullstendig og bygges opp igjen.

På modeller med delt vinge - først og fremst glidere - bør spesiell oppmerksomhet rettes mot identiteten til angrepsvinklene til venstre og høyre konsoll.

Symmetri og vinkler. Deretter bør du sjekke symmetrien og installasjonsvinklene til vingen og stabilisatoren. Avstandene fra stabilisatorspissene til de tilsvarende vingespissene må være de samme. Vinkelen på kjølen i forhold til stabilisatoren skal være 90 grader. I tillegg er det nødvendig å opprettholde vinkelrettheten til aksene til vingen og stabilisatoren til lengdeaksen til flykroppen, samt parallelliteten til aksene til vingen og stabilisatoren, som vist i figurene:

Rattkostnader. Strømningshastighetene, eller med andre ord, de maksimale avbøyningsvinklene til styreflatene, må stilles inn i henhold til de anbefalte av modellprodusenten. Hvis du bygget et fly i henhold til tegninger, følg forfatterens anbefalinger. Men i alle fall bør strømmen ikke overstige 15-20 grader i hver retning for heisen og 15 grader i hver retning for rulleroene. Roret vil ikke være nødvendig på de første flyvningene, men for trygg taksing under startkjøringen er det ønskelig å avlede det med en vinkel på ca. 25 grader.

Festemidler. Igjen, sørg for at alle stenger som kommer fra styrehjulene til kontrollflatene er godt festet. Hvis du har trykknapper i plast, vil det være en god idé å feste dem i tillegg med et stykke silikonrør plassert på "antennene".

Alle rattkoblinger må være forsvarlig koblet til mottakeren, og selve mottakeren må, i likhet med batteriet, pakkes inn i tilstrekkelig tykt og tett skum for å unngå sterke vibrasjoner og skader fra støt.

Plassering av mottaker og batterier. Den eneste regelen her er at foran modellen er batteriet, og bak det er mottakeren! Ellers, når flyet krasjer, vil batteriet, som beveger seg av treghet, bryte alt som er i veien.

Mottakerantenne. Må være fullt utplassert inne i flykroppen. Hvis den er lengre, må tuppen stå utenfor, men den skal under ingen omstendigheter kuttes av! Dette vil føre til en kraftig reduksjon i rekkevidden til radiokontrollsystemet.

Motorfeste. Motoren må festes sikkert til motorfestet. Du bør også være oppmerksom på monteringen av lyddemper og propell. Ikke glem å koble trykkavtaksrøret til tanken.

Motoravstengningstrimmer. For å slå av motoren må du lukke forgasserspjeldet helt. For å gjøre dette, konfigurer senderen riktig. Hvis du har datautstyr med elektronisk trimmer, still inn motoren til å slå seg av på en bestemt vippebryter (funksjonen kalles vanligvis THROTTLE CUT). Hvis du har mekaniske trimmere, så sjekk at når gasspjeldtrimmeren er helt senket ned, er spjeldet helt lukket. Dette vil gi deg muligheten til å slå av motoren når som helst. Uten denne innstillingen, prøv ikke å starte motoren.

Motorløft. For å kompensere for motorens dreiemoment er akselen installert i en vinkel til flykroppens akse - omtrent 2 grader ned og 1,5 til høyre. Mer nøyaktige verdier kan fås fra modelltegninger. Hvis flyet ditt er en ARF, les instruksjonene nøye - hvis ingen anbefalinger er angitt, er skråningen satt av produsenten. Dette er ikke kritisk første gang, men du må kanskje gjøre justeringer senere.

Vær veldig forsiktig på dette stadiet. Sjekk alt som øynene og hendene dine kan nå - dette er en av betingelsene for flysikkerhet.

Før din første flytur, sørg for å fullføre innkjøringsprosedyren for din nye motor. De nødvendige anbefalingene finnes i bruksanvisningen.

Ikke glem flyboksen

At vi i tillegg til modellen trenger mer er beskrevet i artikkelen om flyboksen.

Lære å fly

Fra dette tidspunktet divergerer fortellingen i tre like, men likevel forskjellige grener. Det følgende beskriver metoder for uavhengig testing og trening under flyging på modeller med forbrenningsmotorer, modeller med elektrisk drev og seilfly.

Så du tok alt du trengte for å fly hjemmefra, kom deg til nærmeste felt og klarte til og med å sette sammen flyet. Hva bør du være oppmerksom på nå, slik at din første flytur ikke blir din siste på grunn av en liten ting?

Sjekk før flyreise

Justering. Sjekk igjen, før du fyller på tanken, justeringen av flyet - la meg minne deg på - den bør være innenfor 25-27 % av vingekorden. Dette er fornuftig – hjemme har du kanskje glemt å sette inn batteriene, propellen eller spinneren før du sjekket. Du kan korrigere justeringen litt ved å flytte de innebygde batteriene. Men ikke glem - batteriene er foran, mottakeren er bak!

Nøytrale ratt. Slå på senderen først og deretter mottakeren på flyet og la kontrollene stå i nøytral posisjon. Sjekk igjen den nøytrale posisjonen til alle styreflater - de kan ha endret seg på grunn av at du ved et uhell flyttet trimmerne på senderen, stengene kan ha bøyd under transport, i tillegg kan temperaturer og fuktighet på feltet annet enn hjemme noen ganger få de nøytrale til å skifte skrivemaskiner

Hvis rattene ikke er visuelt i nøytral posisjon, pass på å justere dem, helst ikke ved hjelp av trimmere - vi vil fortsatt trenge dem. Det er bedre å justere lengden på stengene og la trimmerne stå i nøytral posisjon.

En viktig merknad - etter å ha trimmet flyet i luften, kan det hende at rorene ikke er i nøytral posisjon! De skal ikke flyttes til nøytral lenger!

Er alt sikkert? Her er hva du bør sjekke igjen først: påliteligheten til festingen av vingen, motoren, lyddemperen, batteriene, mottakeren, samt alle stenger og fester til styreflatene. Ethvert slark eller den minste, men ikke helt strammede bolten kan forårsake en ulykke.

Hvis du i tillegg har lastet noen del av modellen, kontroller nok en gang påliteligheten til "sinker"-festet.

Hvis vingen er festet med gummibånd, bruk den anbefalte mengden gummi for dette - ikke mer, ikke mindre. De må bæres på kryss og tvers - dette er tryggere.

Det vil være en god idé å løfte og riste modellen - hvis du hører noe annet enn banking av vekten i tanken, er det bedre å finne årsakene og rette opp feilen.

Merk følgende! Ikke glem å koble til styremaskinen for aileron som er plassert i vingen. Dette er en av de vanligste "glemsomhetene" som fører til en ulykke.

Maskinvaresjekk. Brett antennen helt, slå deretter på senderen, etterfulgt av mottakeren. Uten å trekke ut antennen, flytt 25-30 meter unna modellen, flytt på håndtakene og kontroller at styrehjulene ikke har begynt å skjelve og svarer trygt på kommandoene dine. Hvis de rykker uberegnelig eller ikke reagerer på kommandoer fra senderen, kan senderen være defekt eller det kan være en kilde til interferens i rekkevidden din. Prøv å endre frekvensen eller finn et annet sted å fly. Mulige kilder til interferens er høyspentledninger, Jernbane, militære enheter osv.

På elektriske flymodeller er det nødvendig å kontrollere om driftsrekkevidden til utstyret reduseres når fremdriftsmotoren slås på. Hvis dette problemet oppdages, ta tiltak for å redusere støyen som genereres av motoren.

Hvis alt er i orden, sjekk at styreflatene beveger seg i riktig retning. Stabilisatorkontrollspaken "trekkes" - heisen bøyes oppover, styringsspaken er til høyre - den høyre spolen stiger, den venstre faller (hvis du ser på modellen fra halen). Venstre rorkontroll - roret beveger seg til venstre. Gasskontrollknappen er "trekk" - forgasseren åpner seg helt.

Propellinstallasjon. Riktig montering og festing av propellen er viktig. Når du snur den for hånd og kjenner kompresjonen, skal propellen være vannrett! Enhver annen plassering av propellen kan resultere i propellfeil på grunn av røff landing. Etter at du har slått av motoren, vil propellen rotere med strømmen av innkommende luft til kompresjonsfasen begynner - til en horisontal posisjon - det er det sikreste for det, selv om modellen slår salto under landing.

Sørg for å kontrollere at propellens monteringsmutter er godt tiltrukket!

For å utføre den første forbiflyvningen av modellen, velg en klar solrik dag med svak vind - ikke mer enn 1-3 meter per sekund.

Modeller med forbrenningsmotor

Starte og justere motoren

Fyll tanken med drivstoff, skru av blandingsjusteringsnålen til posisjonen anbefalt av produsenten for å starte motoren, åpne forgasserdemperen helt og lukk den med fingeren. Snurr propellen flere ganger for å få drivstoff inn i motoren (5-10 omdreininger). Deretter lukker du spjeldet til 1/4 posisjon, kontrollerer at det ikke er noen ledninger eller andre gjenstander i propellens rotasjonsfelt og kobler til glødetråden. Hvis du har en starter, start den (husk å sjekke polariteten til tilkoblingen), men hvis ikke, må du hånden, skru propellen skarpt mot klokken (hvis du ser på modellen fra motorsiden). Startet opp. La det varmes opp i noen sekunder, åpne spjeldet jevnt helt og slå av varmen. Løft modellnesen opp og i trinn på 2 klikk med pauser begynner du å stramme blandingsjusteringsnålen til motoren når maksimal hastighet. Etter det, skru den tilbake to klikk - dette er dens optimale posisjon. Deretter må du justere tomgangshastigheten. For å gjøre dette, reduser hastigheten til minimum stabil, la motoren gå i 5 sekunder, og åpne gassen helt (på 1,5-2 sekunder, men ikke skarpt). Hvis motoren "spytter" og øker hastigheten i rykk, må du lene tomgangshastigheten ved å stramme tomgangsbolten 15 grader. Hvis motoren, når du åpner gassen, begynner å øke hastigheten raskt nok, men så faller den og stopper - blandingen er mager - skru ut tomgangsbolten med 15 grader. Etter tuning skal motoren reagere jevnt og raskt på bevegelse av gasskontrollen.

Alle tomgangsjusteringer må kun utføres når motoren er slått av!

Mulige problemer med å starte motoren:

1. Utilstrekkelig varme på tennpluggen. Når filamentet er koblet til, skal spiralen lyse rødt. I alle fall er det bedre når, i sterkt solskinn, den første svingen av stearinlyset ikke ser ut til å være varm. Dette kan sjekkes på en reservetennplugg.
2. Motoren vil bli "oversvømmet". Tegn: drivstoff drypper fra eksosrøret, det høres en "smellende" lyd når propellen dreies. Slå av varmen, stram drivstoffnålen helt, snu modellen med forgasseren nede, og vri propellen i motsatt retning, hell ut overflødig drivstoff.
3. Det er ikke nok drivstoff i motoren. Det er veldig enkelt å finne ut. Koble glødepluggen til tennpluggen og ta godt tak i bladet med hånden (som en skiftenøkkel), og vri den deretter sakte forbi øvre dødpunkt (overvinne kompresjon). Hvis det er nok drivstoff i motoren vil du føle et "blink". Hvis det ikke er blink, indikerer dette enten mangel på drivstoff eller en defekt tennplugg. Pump opp drivstoffet, og hvis motoren fortsatt ikke viser tegn til liv, sjekk tennpluggen.
4. Propellen er veldig vanskelig å dreie. Motoren er "oversvømmet". Prøv under ingen omstendigheter å starte den med starteren! Tøm først ut overflødig drivstoff som beskrevet i trinn 2.

Vi kan anbefale følgende metode - før du starter, hell 1 kube drivstoff i forgasseren fra en sprøyte. Snurr propellen flere ganger, koble til filamentet og start den opp. Dette er den gjennomsnittlige optimale mengden drivstoff som kreves for at motoren skal starte.

Hvis du har problemer med å sette opp en motor som allerede starter:

1. De glemte å koble trykkavtaksrøret til tanken. Kontroller og koble til lyddemperen.
2. Fremmedlegemer eller rusk i tanken. Demonter og kontroller.
3. Drivstoffsystemet lekker. Fjern tanken, plugg alle rørene unntatt ett, blås inn i den og klem den fast slik at tanken er under trykk. Vent 20-30 sekunder og slipp - hvis luften flyr ut med en fløyte - er alt i orden. Bare ikke glem at drivstoffet er giftig, og du må blåse inn i tanken ikke med munnen, men for eksempel med et middels klyster ...
4. På grunn av sterk vibrasjon av tanken skummer drivstoffet og går med bobler inn i forgasseren - for tanken med skumgummi på alle sider.

Kvaliteten på drivstoffet du bruker er viktig. Drivstoff av lav kvalitet eller ersatz kan føre til problemer med start, tuning og til og med havari av motordeler.

Det er best å bruke drivstoff laget av 80 % metanol og 20 % ricinus eller spesiell syntetisk olje. 5-10 % nitrometan vil forbedre motorstart og forbigående forhold.

Vær spesielt oppmerksom på sikkerheten!

ALLE JUSTERINGER, PUMPING AV DRIVSTOFF ELLER SKYVING AV OVERSKYTTELSE GJENNOM FORGARSEREN UTFØRES KUN MED STRØMSTØPLET AV! EN STANSET MOTOR KAN STARTE SPOTLYS NÅR PROPELLEN ER AVSNITTET (PÅ GRUNN AV DEN RESTERENDE HØYE TEMPERATUREN I FORBRENNINGSKAMMET OG STØPPET, SELV NÅR STØPPET ER FRAKOBLET) - VÆR FORSIKTIG - LA MOTOREN AVKJØLE!

VÆR FORSIKTIG NÅR MOTOREN STARTES. DET ER FORKRETT Å LA EN ASSISTENT HOLDE MODELLEN, HVIS DET IKKE ER INGEN, HOLD DEN GODT MED HÅNDEN. MODERNE MODELLMOTORER UTVIKLER TILSTREKKELIG HØY STATISK TRYKK.

KLEET DINE SKAL IKKE HAVE ÅPNE ELLER ÅPNE DELER, LANGE ARR, VOTTER, SENDERREM ELLER NOE SOM KAN KOMME INN I DEN ROTERENDE PROPELLEN. DET BØR IKKE VÆRE NOE I BRYSTLOMMENE SOM KAN FALLE UT NÅR DU TILTER OVER MODELLEN.

EN ROTERENDE PROPELL KAN FORÅRSAKE SVÆRT ALVORLIGE SKADER, SOM STORST RESULTERT AV MODELLER PÅ GRUNN AV FORSIKTIG ELLER UOPPMERKSOMHET. JOBB NØYE MED HENDENE - NÅR MOTOREN GÅR PÅ FULL HASTIGHET, ER DIAMETEREN PÅ PROPELLEN VELDIG DÅRLIG SYNLIG - DET ER LETT Å FÅ FINGRE INN I DEN. SKADEN VIL VÆRE UBEHAGELIG: MED MYE RØD FARGE OG VELDIG VIRKELIG.

La oss fly!

Det etterlengtede øyeblikket du har jobbet så hardt til har endelig kommet. Vi starter motoren, plasserer flyet på rullebanen (eller en hvilken som helst bred og mer eller mindre flat bane). Vi klemmer modellens hale mellom bena våre slik at stabilisatoren er bak deg, kontrollerer motorresponsen og kontrollerer nok en gang at alle styreflatene fungerer korrekt. Vi slipper gassen.

Taxiing. Det er på tide å lære å fly et fly på bakken. Øk hastigheten jevnt og veldig lett slik at modellen begynner å bevege seg og prøv å kjøre i rett linje, snu og ri tilbake. For modeller med nesestiver er ikke oppgaven så enkel som den ser ut ved første øyekast (vær forsiktig - under en skarp sving kan modellen falle på siden). Hva må gjøres nå: Still inn ratttrimmeren slik at modellen ruller rett når håndtaket slippes. Det kan også være nødvendig å redusere styrevinklene for at modellen skal reagere jevnt på styringen.

Overvåk hastigheten til modellen og slipp gassen i tide - på dette stadiet trenger du ikke ta av. Når du kan kontrollere bevegelsen til modellen på bakken riktig og raskt, vil du ha større sjanse for ikke å kjøre inn i veikanten under takeoff. Selv om det, for å være ærlig, ikke vil være mulig uten det. Vær forberedt på at de første forsøkene på å ta av vil gjøre flyet om til en gressklipper ved veien. Det er greit – det skjer med alle.

Flyplan. For hver flytur må du ha en klar plan i hodet. De fleste ulykkene oppstår på grunn av inkonsekvens og mangel på en flyplan.

Vår første flyplan:

Ta av, klatre, sving 180 grader, horisontal flytur i motsatt retning forbi deg selv, sving 180 grader, horisontal flytur,... og så videre. Horisontal flyvning med svinger er din første oppgave. Deretter - landing.

Ta av. Vel, er du klar? Fyll tanken, start motoren, kontroller motorresponsen og styreflatene igjen. Det er på tide å se på din psykologiske tilstand. Vanligvis er dette sterk spenning og ukuelig skjelving i knærne. Merkelig nok vil du ikke kunne vente ut denne tilstanden. Noen dype åndedrag, fullstendig ro – og vi begynte.

Det ville være nyttig å minne deg på at du må ta av strengt MOT VINDEN. Ingen sidelengs! Et silkebånd knyttet til tuppen av antennen vil bidra til å bestemme vindens retning.

Gi full gass veldig jevnt - modellen vil begynne å akselerere, mens den vil prøve å avvike fra rettlinjet bevegelse - her er oppgaven din å holde den i startretningen, mot vinden. Dette må gjøres med svært små nedbøyninger av roret. Vær forsiktig - på høy hastighet modellen vil være svært følsom for kontroll. Hvis du innser at du ikke kan holde den i en rett linje, slipper du gassen og begynner på nytt.

Etter at modellen har fått fart, jevnt, ganske mye, skyv heisstangen mot deg. Men ikke helt - ellers kan du umiddelbart lage en løkke og sette flyet med nesen i bakken. Selve modellen vil ta av fra bakken og begynne å klatre etter at den når den nødvendige starthastigheten.

I dette øyeblikket kan det oppstå en liten rulling, som må "skånsomt", men trygt og raskt motvirkes med rulleroene. Prøv å holde stigningsvinkelen konstant ved hjelp av heisen. Etter å ha oppnådd 40-50 høydemeter, slipp gassen halvveis og gå inn i horisontal flyvning.

Ta av fra hendene. Det er vesentlig forskjellig fra å ta av fra en rullebane, og hvis du har mulighet til å ta av med landingsutstyr er det bedre å ta det. Hvordan gjøres det?

Assistenten din holder modellen med begge hender, over hodet, strengt mot vinden. Gi jevnt full gass og kontroller nok en gang at styreflatene fungerer korrekt. Assistenten tar et kort løp og skyver modellen og slipper den fra hendene i en vinkel på 10-15 grader mot horisonten. Oppgaven er ikke triviell, spesielt hvis du og assistenten din gjør dette for første gang. Etter at assistenten har sluppet modellen, ikke rykk kraftig i senderhåndtakene! Før flyet får tilstrekkelig fart, er oppgaven din å motvirke den fremvoksende rullen med rulleroer ved å bruke jevne, men selvsikre, raske og korte bevegelser og opprettholde en konstant, men ganske liten stigningsvinkel. Etter å ha oppnådd 40-50 meter, slipp gassen til det halve og gå inn i horisontal flukt.

180 graders svinger og horisontal flyvning. Etter å ha oppnådd høyde og gått over til planflyging, er det på tide å gjøre en 180-graders sving. For å gjøre en sving, gi et lett kast med rulleroene i svingretningen og dra heisstangen mot deg. Flyet vil begynne å snu. Kontroller svinghastigheten ved å avlede heisen.

Husk: Plutselige og «feiende» bevegelser av kontrollhåndtakene vil kun føre til en ulykke.

Etter å ha snudd (ikke glem å fjerne flyets rulle - det er usannsynlig at dette vil gjøre dette for deg), vil du fly forbi deg medvind. Etter 200 meter gjør du igjen en 180-graders sving og flyr mot vinden. På dette stadiet er det viktigste å prøve å holde modellen i konstant høyde og overvåke enhver mulig rulle.

Ikke la modellen fly for langt unna – ellers vil det være vanskelig å fastslå hva som skjer når du ser en liten prikk i stedet for modellen. Det er en sjanse til å "styre".

Hvis du føler at du ikke kan takle modellen eller ikke kan nivellere den (eller faktisk i en kritisk posisjon), reduser gassen raskt til minimum og slipp alle kontrollspaker til nøytral - dette vil redusere flyhastigheten (så vel som sjokket fra fallet) og gir deg muligheten til å finne ut hvordan modellen er plassert i forhold til bakken...

Du vil sannsynligvis umiddelbart legge merke til at flyet hele tiden går opp eller ned, banker til venstre eller høyre. Det er på tide å trimme det.

Trimming. La oss si at modellen stadig synker og vipper til venstre. For å kompensere må du flytte heistrimmeren mot deg gradvis, 2-3 klikk om gangen, til modellen slutter å endre høyden av seg selv. Vi kompenserer for rullingen til venstre med aileron-trimmeren, og flytter den til høyre. Utfør trimming når modellen flyr strengt mot vinden - dette vil gjøre oppgaven din mye enklere.

Landing. For den første flyturen er det nok med et par minutter med trimmeforsøk. Men hvis du etter femti sekunder føler at du ikke kan kontrollere modellen, er det på tide å lande. Flytt modellen rundt hundre meter mot vinden og foreta en 180-graders sving.

Landing, som takeoff, utføres strengt mot vinden. Stedet for din første planting bør være gress, og ikke en betongstripe - selv om plantingen ikke er veldig vellykket, vil konsekvensene være mye mindre.

Stopp motoren ved hjelp av trimbryteren eller en spesialprogrammert bryter på senderen. Prøv å la modellen fly forbi deg i en avstand på ikke nærmere enn 30 meter - det vil være lettere for deg å kontrollere den. Flyet vil begynne en skånsom nedstigning, som det er best å ikke forstyrre - selv om modellen klart kommer til kort fra det tiltenkte landingspunktet eller overskrider det. Når flyet er 1,5-2 meter fra bakken, begynn å veldig jevnt redusere nedstigningshastigheten ved hjelp av heisen - ta det "over" Ikke gjør plutselige bevegelser - ellers vil modellen løfte nesen, miste fart og hakke nesen. i bakken, spretter av og vender opp nesen igjen. Da vil alt gjenta seg. Det er usannsynlig at det vil være mulig å lande den trygt og forsvarlig med en slik "sinusoid".

Ikke glem å motvirke den resulterende rullen, ellers vil flyet falle og fange på bakken med vingen. Når modellen går ned til en høyde på mindre enn en meter, er det ikke nødvendig å gjøre noen bevegelser i det hele tatt med heisen. Det er bedre å la landingshastigheten være litt høyere enn når du stikker modellen inn etter nesedykkene. Ta på. Det er alt! Uten å slå av senderen, løp til landingsstedet! Først av alt, slå av den innebygde strømmen til modellen, og først deretter senderen.

Resultater fra første flytur. Det vanskeligste i den første flyturen er å trimme modellen riktig og foreta din første landing. Bare en erfaren instruktør vil hjelpe deg med å gjøre dette kompetent og med minimale konsekvenser. Har alt ordnet seg for deg? Gratulerer. Hvis modellen til din glede forble trygg og sunn, vil det ikke skade før neste flytur å gjøre en fullstendig inspeksjon og sjekk av modellen, så vel som alle dens elementer, igjen. I mellomtiden... for nå er det bedre å sitte på gresset, endelig slappe av og spille hele flyturen på nytt i hodet. Hva var egentlig det vanskeligste? Hva bør du være oppmerksom på på neste flyreise?

Vel, en siste advarsel: Hvis du på dine første flyvninger tror at du kontrollerer modellen godt nok og er klar til å "avlære" en løkke eller et fat, skynder vi oss å forsikre deg om at du vil ta flyet tilbake i en veldig liten pakke. Det er bedre å lære å plante modellen riktig og trygt først.

Seilfly

Hvis du velger et seilfly som treningsmodell, sørg for å lære hvordan du flyr det i simulatoren. Seilflyet har én stor forskjell fra alle andre modeller - den har ikke motor. Derfor vil den ikke fly opp av seg selv, uansett hvor hardt du prøver.

Når du flyr i simulatoren, vær oppmerksom på at seilflyet har en viss minimumshastighet, under hvilken det vil nesedykke eller stoppe. Et ekte radiostyrt seilfly oppfører seg nøyaktig likt. Husk dette godt, og når du flyr, hold alltid en hastighet som er litt høyere enn stallhastigheten din. Imidlertid velger glideren selv perfekt nedstigningshastigheten den trenger, og alt du trenger å gjøre er å ikke forstyrre den i å gjøre dette ved å heve heisen for mye.

For å fly et seilfly må du velge en dag med svak, jevn vind.

Modelloppsett

Før du flyr, må du trimme glideren. I tillegg er det tilrådelig å forstå hva flyhastigheten til modellen er, slik at du ikke kaster den for svakt eller for hardt når du starter fra hånden.

La oss først løpe. Vi trenger ikke å kontrollere modellen ennå, så slå av strømmen og legg senderen til side. Vi tar glideren ved flykroppen nær tyngdepunktet, og gradvis akselererende løper vi mot vinden og holder glideren horisontalt - dvs. måten den skal fly på.

På et tidspunkt vil du føle at seilflyet har sluttet å veie i det minste litt og flyr av seg selv. Løsne fingrene mens du fortsetter å løpe synkront med modellen, men ikke fjern hånden og ikke under noen omstendigheter skyv modellen!!! Vær forberedt på å plukke opp seilflyet igjen hvis det bestemmer seg for å avvike fra den rette linjen. Etter å ha latt modellen fly noen meter, ta den igjen. Gjenta eksperimentet flere ganger.

La oss analysere resultatene av løpene. For det første bestemte vi flyhastigheten til seilflyet - ved denne hastigheten vil vi lansere den under førstehåndsoppskytingen. For det andre, hvis du merker en gjentatt tendens fra løp til løp i modellen til å lene deg til samme side eller heve eller senke nesen, er det på tide å slå på senderen og mottakeren og flytte passende trim for å kompensere for effekten. Dette gjøres selvfølgelig først etter en ny kontroll for vendinger. Hvis det oppdages en vridning i vingen eller halen, er det bedre å korrigere det hjemme. Etter å ha omorganisert trimmeren, gjentar vi serien med kjøringer. Du må oppnå en jevn, rett nedstigning av glideren - glideren flyr rett og jevnt, og hånden din følger den uten å berøre den. Har du oppnådd det? Nå kan du fly.

Flyr for hånd

I prinsippet kan du fly alene. Men det er bedre for en venn å gå med deg, som du ber om å starte glideren for hånd mens du styrer. Det er to fordeler: For det første blir ikke hånden sliten, og for det andre kan du konsentrere deg helt om kontroll.

Hensikten med å fly (eller rettere sagt, fly) fra hånden er som følger:

• bli vant til følelsen av å kontrollere en flygende modell
• føl modellens reaksjon på kommandoene dine
• lære å opprettholde den lineære bevegelsen til modellen - med konstant hastighet og kurs

Dette gjøres ekstremt enkelt. Slå på senderen og deretter mottakeren. Nok en gang sjekker vi riktig funksjon av rattene. Vi løper opp og slipper modellen. Vi presser ikke, men slipper heller - for dette må du selvfølgelig løpe i hastigheten til modellens flytur. Nesen på glideren bør pekes litt mot bakken, høyre eller venstre rulling bør unngås under take-off. Din oppgave er å kompensere for mulige avvik av modellen fra kursen med jevne "millimeter" bevegelser av håndtakene - la den fly i en rett linje bort fra oss. Husk at flyskroget mest sannsynlig vil reagere veldig bra på heisavbøyning (vær forsiktig med dette!) og med en liten forsinkelse på ror- eller skevavbøyning.

Ved å gjenta denne prosessen et visst antall ganger, vil du forstå hvordan oppførselen til modellen er relatert til kommandoene du gir.

Som regel, med en forsiktig tilnærming, riktig vær og et minimum av flaks, er en dag nok til å føle seg trygg på å kontrollere et håndutskytende seilfly. I dette tilfellet forblir modellen intakt eller får bare mindre skader.

Viktige punkter:

• skarpe sveipende bevegelser av håndtakene er uakseptable - bare jevne små avvik.
• ikke "riv" nesen på glideren - dvs. Ikke trekk heisen for hardt. Ellers vil du "henge" modellen, og den vil "hakke" nesen i bakken.
• ikke forstyrre gliderens flyvning. Han er selv ganske god på dette - treningsfly flyr best på egenhånd, og pilotintervensjon er kun nødvendig for å utføre svinger.
• Når du starter fra hånden din, kan du ikke "kaste", "kaste" eller "kaste" modellen. Riktig start er å løpe med glideren til den når starthastigheten.

Hvis du føler at du har fått mest mulig ut av å fly, er det på tide å gå videre til ekte flyging.

Start fra skinnen

Siden seilflyet ikke har egen motor, trengs det ekstra energi for å heve det til høyde.

For dette vil vi bruke en line - en fiskesnøre med en diameter på 0,8...1,2 mm og en lengde på 150-200 m. Det er greit i begynnelsen hvis du må strikke en line fra flere kortere stykker. Et flagg eller fallskjerm laget av lyst stoff er festet til enden av skinnen, klamrer seg til glideren - det vil signalisere at glideren forlater skinnen.

Seilflyet lanseres som en drage – den som strammer modellen, holder fiskesnøret i den ene enden og løper mot vinden. Den som slipper modellen holder glideren festet til den andre enden av tauet og løper synkront med den som trekker den. Etter en kort løpetur begynner glideren å stige. Den vanedannende løper til glideren når sin maksimale høyde. Etter dette hektes glideren av skinnen. For å gjøre dette må personen som strammer stoppe og løsne rekkverket, som selv vil løsne kroken på glideren.

Hvis strammehastigheten ikke er nok til å stramme modellen - for eksempel i en rolig tilstand - brukes det å stramme gjennom en blokk eller til og med et system av blokker. I dette tilfellet festes enden av tauet, som skal være i hendene på personen som trekker det, i bakken, og glideren slepes gjennom en blokk. Ved en slik oppstramming dobles slepehastigheten, men kraften som strammemaskinen må påføre dobles også.

Hva skal du gjøre hvis du ikke har en assistent? I dette tilfellet tar vi et gummibånd med et tverrsnitt på 10...15 kvm og en lengde på ca 30 m. Vi fester den ene enden av den i bakken, og binder den andre til enden av rekkverk som skal være i hendene på den som strammer det. Vi hekter glideren til skinnen, slår på utstyret - og beveger oss 60-70 meter nedover vinden, og strekker gummien. Vi slipper et seilfly som når ønsket høyde på ti sekunder.

For å være rettferdig, bør det sies at fra en gummikatapult, som regel lar deg nå en lavere høyde enn å trekke i et tau med en assistent.

Faktisk er det ingen spesielle vanskeligheter med å starte fra et rekkverk - bare prøv å forklare grundig for assistenten som trekker glideren hva som må gjøres, og hold glideren på en "rett opp" kurs under start.

Det er veldig enkelt å lande et riktig innstilt seilfly - bare vatre det inn i vinden, slipp håndtakene og det vil lande av seg selv. Satt den litt hardt? Vel...ved neste landing drar du deg selv en liten halv meter fra bakken, og tvinger modellen til å redusere nedstigningshastigheten.

Til tross for at det er enkelt å starte seilflyet, er det alltid en risiko for å knekke det - bare ta på bakken med en av vingene under landing, så begynner modellen å snurre. Eller, instinktivt redd for bakken, ved landing vil du trekke for hardt og suspendere modellen. Seilflyet vil nikke, og feil er nesten uunngåelig.

Derfor - oppmerksomhet, oppmerksomhet og atter oppmerksomhet. Ikke glem at seilflyet ikke vil fly oppover av seg selv.

Hva bør du være spesielt oppmerksom på under starter i stor høyde?

• Ha en flyplan i tankene. Til å begynne med er dette: å fly mot vinden på ganske stor avstand, svinge 180, kort passasje medvind, snu 180 igjen og fly mot vinden igjen, og så videre til landing.
• Ikke la glideren gå mot vinden! Den skal alltid være i motvind - ellers risikerer du å miste den.
• ikke fly over hodet - når du ser rett opp, er det veldig vanskelig å bestemme flyretningen og posisjonen til modellen
• igjen, ikke forstyrre modellens flytur. Den flyr perfekt uten din kontroll, og hvis noe skjer, vil den lande av seg selv. Begrens deg først til å studere reverseringer.

Når du først har mestret kontrollen av et treningsseilfly, vil du kunne fly mer eller mindre farbart på et treningsfly... eller bytte til et mer avansert seilfly, og begynne å lære å sveve i oppdrag.

Litt om motorseilfly. Det er best å begynne å fly på samme måte som på vanlige - start for hånd mens motoren ikke går. Når du har fått taket på det, kan du starte motoren og heve modellen høyere. Det er en viktig poeng: motorglideren har ikke stor skyvekraftreserve, og motorkraften er bare nok til at modellen sakte kan ta høyde. Ikke prøv å tvinge glideren til å klatre i en vinkel på 45 grader - den vil uunngåelig miste fart og falle inn i en spiral. Prøv å holde klatrevinkelen ikke mer enn 10...15 grader. Hvis du ser at glideren har begynt å miste fart, senk nesen umiddelbart og la modellen akselerere igjen.

Det er ingen andre forskjeller mellom seilfly og motorseilfly, bortsett fra kanskje den litt høyere flyhastigheten til en motorseilfly på grunn av dens større masse.

Elektrolytter

Metoden for undervisning av elektriske flyflyvninger inneholder en del av seilflyet og en del av flymetodene.

Før du går inn i feltet for tiende gang, se etter vendinger og forvrengninger. Spesiell oppmerksomhet rettes mot langsgående og tverrgående balansering.

Ideelt sett er feltet der det elektriske flyet skal flys dekket med høyt, tykt og mykt (!) gress, og vinden er ikke sterk og konstant.

tilnærminger

La oss huske hvordan vi lærte å kaste et seilfly fra hendene våre, og vi vil gjøre det samme. Vi vil skynde oss rundt på feltet med modellen i hånden til vi er 100 % sikre på at modellen som slippes fra vår hånd vil fly rett og i vater.

Hvis du tilfeldigvis kjøper et elektrisk fly, hvis minste flyhastighet overstiger den maksimale hastigheten du kan løpe med, må du ta risikoen med å løfte modellen opp i luften med motoren allerede i gang.

Jeg vil imidlertid håpe at dette ikke skjedde. La oss derfor løpe rundt på feltet med et fly i hånden, identifisere dårlige tendenser – skru opp nesen, stoppe opp osv. Hvordan du kjører riktig og hva du skal se etter mens du gjør det er beskrevet i kapittelet om seilfly, og det er neppe noen vits i å gjenta dette igjen.

Så modellen er trimmet. Du kan gå videre til tilnærmingene. Vi skrur på sender og mottaker – og så går vi. Vi trenger ikke motoren ennå, så vi trenger ikke å slå den på. Nå er oppgaven å administrere planmodellen.

Og igjen gjentas alt som skjedde med seilfly. Etter å ha sluppet modellen på egen hånd eller ved hjelp av en venn, prøver vi å holde den i en rett linje rettet mot bakken. Eventuelle avvik fra den optimale nedstigningslinjen straffes ved å starte modellen på nytt for hånd, noe som forsinker øyeblikket for motorstart. Øv deg til du føler deg hundre prosent trygg på at du kan håndtere en glidemodell på landing uten problemer. Følte du det? Alle. Vi lader opp batteriene og...

Lære å fly et elektrisk fly

Det forutsettes at du har brukt en viss tid ved datamaskinen til å lære å fly i simulatoren. I dette tilfellet har en flytur på et elektrisk fly stor sjanse for å ende vellykket. Faktisk mestret du landing (og dette er det vanskeligste!) under tilnærminger, lansering av modellen fra hånden din, du mestret å holde deg i luften om vinteren i simulatoren, men takeoff... takeoff er enkelt. Husk hvordan du gjorde tilnærmingen og gjenta de samme operasjonene, med den eneste forskjellen er at du må gjøre dette med motoren på.

Etter å ha slått motoren på full guffe, tar vi et godt løp og slipper modellen. Forsiktig: Ikke under noen omstendigheter tving modellen til å fly rett opp. La den fly i konstant høyde i minst femti meter slik at den får fart, og så kan du ta litt kontroll på rattet. Hvorfor det? Men fordi modeller med elektrisk motor som regel har veldig middelmådig trekkraft, og når de prøver å klatre intensivt, mister de hastighet og faller.

Mens vi snakker her, har modellen allerede tatt av. La oss ikke la henne rømme, og etter å ha snudd henne, vil vi begynne flyturen i henhold til planen, som (husker du begynnelsen av artikkelen?) allerede skal være innprentet i minnet ditt og på en minnelig måte øvd inn i simulator. Det er alt, faktisk.

Landing vil ikke forårsake noen vanskeligheter, fordi vi allerede har studert det ved å lansere modellen for hånd. Vi slår av motoren, og plasserer modellen mot vinden, lar vi den gå ned på egen hånd til en høyde på en til en og en halv meter, hvoretter vi sakte velger høyden "mot oss selv" for å redusere hastigheten på modellens nedstigning. Dette må gjøres slik at modellen når den berører bakken har en veldig lav vertikal hastighet, og horisontalhastigheten er minimal og nær stallhastigheten. Dette vil selvsagt ikke fungere med en gang, men det er nettopp dette en åker med tykt gress ble anbefalt for. Selv om du stikker en rasktflygende modell flatt ned i den, vil det i 90 % av tilfellene ikke skje noe med den. Det er sant at gresset ikke vil redde deg fra vertikal "stikking" av modellen. Så prøv å holde modellen "i horisonten" før du lander.

Men hva skal jeg gjøre hvis det elektriske flyet er så tungt at det ikke vil fly noe sted uten motor "for hånd", og det ikke er en rullebane i området? En ting gjenstår. Etter å ha valgt den mest komplekse modellen i simulatoren, lær å kontrollere den perfekt og fly med lavest mulig motorhastighet. På denne måten vil du få reaksjonshastighet, selv om du vil bruke mye mer tid på det.

Deretter velger du en dag med jevn, middels sterk vind og går til feltet. Ta deg tid til å sjekke at modellen er klar til å fly. Med motoren i gang på full kraft, kjør inn i vinden og skyv modellen rett. Ikke opp, ikke ned, ikke venstre eller høyre, men rett. Pass på at flyet ikke ruller og ikke løfter nesen i oppskytingsøyeblikket. Øv lenger om nødvendig. Det er bedre å stikke av halvveis i hjel enn å starte modellen feil og deretter møysommelig gjenopprette den.

Etter en slik start må modellen fly. Kompenser for rulling med jevne, men raske bevegelser av pinnene, og igjen, prøv ikke å få høyde før modellen har akselerert til ønsket hastighet.

Det er alt.

Konklusjon

Faktisk er det en veldig, veldig vanskelig ting å lære å fly på egen hånd. Ikke alle har entusiasmen til å fullføre det de startet - på den femtende reparasjonen av en ødelagt modell kan tålmodigheten din briste. Og selv om det virker for deg at dette ikke er noe for deg, og du definitivt vil lære på egen hånd, gjør fortsatt alt for å finne en instruktør. Ikke bare vil du lære å fly mye raskere, men du vil også lære mye nyttig.

Det som er beskrevet i artikkelen er bare begynnelsen. Men å starte er det vanskeligste. Videre trening vil gå med stormskritt når du lærer å ta av, fly og lande uavhengig.

Lykke til i studiene!

Gode ​​nyheter! Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et produkt på forespørsel Radiostyrte fly, så er du med på rett sted. AliExpress er en online shoppingplattform hvor tusenvis av produkter i ulike kategorier presenteres for deg. Med AliExpress kan du alltid være sikker på at du finner de tingene du trenger, enten det er dyre varer eller småkjøp. Databasen vår oppdateres hver dag, så vi tilbyr et bredt utvalg av produkter i ulike kategorier. Våre leverandører – både kjente merkevarer og uavhengige selgere – garanterer rask levering og pålitelighet, samt praktiske og sikre betalingsmåter.

Et praktisk søk ​​hjelper deg å finne ikke bare produktene du trenger, men også lignende produkter og mulige komponenter. Sammen med dette får du det meste de beste prisene på nett, gunstig levering og muligheten til å hente varene på nærmeste praktiske sted for deg.

Noen ganger er det ikke lett å velge et produkt blant alle mulige tilbud. Vi tok vare på din bekvemmelighet og skapte praktisk system sammenligninger. Med AliExpress kan du enkelt sammenligne priser og dra nytte av det beste tilbudet. Vi vil også gjerne informere deg om lanseringen av spesialkampanjer, samt rabattkuponger. Hvis du er i tvil, kan du alltid lese kundeanmeldelser og sammenligne butikkvurderinger. Vi setter stor pris på kundenes meninger, så under hvert produkt finner du kommentarer fra de som allerede har kjøpt. Kort sagt, du trenger ikke lenger stole blindt – du kan ganske enkelt stole på erfaringene til andre kjøpere.

For nykommere til AliExpress vil vi avsløre hemmeligheten om hvordan du får mest mulig lønnsomt tilbud på nettsiden vår. Før du klikker på "Kjøp nå"-knappen, se etter rabattkuponger. Dette kan være AliExpress-kuponger eller kuponger fra ansattes butikker. Du kan også få kuponger ved å vinne spillet vårt i AliExpress-appen. Sammen med gratis frakt, som de fleste selgere tilbyr på siden vår, vil du kunne få den beste prisen på RC-fly.

AliExpress betyr banebrytende teknologi, de nyeste trendene og de mest omtalte merkene, samt utmerket kvalitet, pris og service. Netthandel har blitt enda enklere og mer pålitelig. Spar tid og penger uten å ofre kvalitet.