Kort historie om Firenze. Interessante fakta om Firenze. Santa Maria Novella: tempel og kjent apotek

Firenze (Firenze) - dette italiensk by ligger i den vakre fjellregionen i Toscana, ved bredden av elven Arno. Det har alltid vært vanlig å assosiere det med navn på store skulptører, kunstnere, poeter og musikere.

Byens område er omtrent 102 km² og befolkningen er bare rundt 366 074 mennesker. Firenze er hovedstaden i Toscana-regionen, som er kjent over hele verden for skjønnheten i naturen, samt maten og vinene. Toscanas territorium har kupert og fjellrik terreng. Den viktigste fjellkjeden er Apenninene, som omgir regionen i nord og øst. Alle bør besøke dette praktfulle bymuseet minst én gang i livet, som fortjent regnes som et av de eldste kultursentrene i Europa.

Klimaet i Firenze

Firenze har et kontinentalt klima. Om vinteren synker lufttemperaturen her til -1C. I november og mars er det hyppig regn. Dette er en tid hvor det er få turister i byen, det er ingen køer på museer, og hotellrommene er billigere.

Turistsesongen i Firenze begynner om våren - i april-mai. I løpet av denne perioden varmes luften opp til +20C og over, på grunn av hyppig nedbør er det en økning i fuktighet. Sommeren i Firenze regnes ikke som høysesongen - dette er på grunn av den intense varmen som oppstår her i juli-august. Hotellprisene synker igjen på denne tiden, så turister strømmer hit som ikke er redde for varmen. Om høsten blir lufttemperaturen behagelig igjen, på denne tiden er det behagelig å gå rundt i byen, og parker og hager blomstrer med lyse farger.

Firenzes historie

Byen Firenze ble grunnlagt i 59 f.Kr. e. Julius Cæsar. Opprinnelig ble den bygget som en militærleir og hadde en passende planløsning. De kalte den Casta Florence - "Prosperous Military Camp", og så begynte den å bli kalt ganske enkelt Firenze ("Blomstrende").

I 1252 begynte Firenze allerede å prege sine egne gullmynter - floriner. Fra 1125 erobret Firenze flere nærliggende regioner og ble hovedstaden i hertugdømmet Toscana.

I 1434 kom Medici-dynastiet til makten, de mest kjente representantene for disse var Cosimo den eldste, Lorenzo den storslåtte og Catherine de' Medici. Dette dynastiet gjorde Firenze til Europas kulturelle sentrum og bidro sterkt til dannelsen og utviklingen av renessansen.

I 1860 ble byen en del av Det forente Italia. Firenze var til og med hovedstaden i landet fra 1865 til 1871.

I XIX århundre en del av det historiske sentrum ble revet på grunn av utseendet til piemontesisk-turinesisk arkitektur i byen. I forrige århundre, under krigen, ble byen utsatt for fascistisk bombing. Alt dette endret utseendet til byen.

Firenze kalles ofte "Italias Athen" på grunn av det enorme antallet arkitektoniske og kunstneriske monumenter som har overlevd til i dag. Disse menneskene bodde og jobbet her største mestere, som Machiavelli, Dante, Rossini, Michelangelo, Galileo, Botticelli.

Severdigheter i Firenze

Firenze er småby og dets historiske sentrum med mange attraksjoner kan utforskes til fots.

Uffizi-galleriet
Dette galleriet er en av de mest kjente attraksjonene i Firenze og er veldig populært blant turister. Bygningen ble bygget for myndighetenes behov. I dag er galleriet et praktfullt museum hvor du kan se mange unike kunstverk. Her oppbevares mesterverk av Leonardo da Vinci, Titian, Caravaggio, Perugdio, Rubens osv.

Palazzo Vecchio
Dette palasset ligger ved siden av Uffizi-galleriet. Byggingen begynte i 1294. Opprinnelig ble denne bygningen brukt som en militær festning som beskyttet herskernes bolig. Så jobbet slike mestere som Simone del Pollaiolo, Vasari og Buontalenti med utseendet. Etter dette ble palassbygningen residensen til den regjerende Medici-familien.

Piazza della Signoria
Palazzo Vecchios fasade har utsikt over Piazza della Signoria. Denne plassen, den nest største, har alltid vært sentrum for byens politiske liv.
Plassen foran Palazzo Vecchio er okkupert av vakre skulpturer. På den ene siden, foran inngangen, står den berømte statuen av "David" av Michelangelo. Imidlertid er det en kopi, ikke en original; en slik erstatning fant sted i 1873. Til høyre for inngangen er skulpturen «Hercules beseirer Cacus» av Baccio Bandinelli. Neptunfontenen ble designet av Bartolomeo Ammanati.
Ved siden av Palazzo Vecchio kan du også se Loggia Lanzi, fylt med mange skulpturer. Den var opprinnelig ment for møter. Skulpturene i den skildrer mytologiske helter, nesten alle av dem er kopier, det eneste unntaket er "Perseus" av Cellini.

Ponte Vecchio
Firenze står ved Arno-elven, som ti broer er kastet over. Den mest kjente av dem er Ponte Vecchio, eller Old Bridge. Byggingen begynte på den i 1345. Broen viste seg å være meget slitesterk og står fortsatt. På begge sider er det bolighus som har vært bevart siden 1300-tallet. Det er et observasjonsdekke midt på brua.

Palazzo Pitti-palasset
Palazzo Pitti er et annet vakkert palass. Det ble bygget på 1400-tallet av arkitekten Brunelleschi. Siden den gang har den blitt gjenoppbygd flere ganger. For øyeblikket er det ved siden av den pittoreske Boboli-hagen. Det er flere kjente museer plassert på palassområdet.

Katedralplassen Piazza del Duomo
Katedralplassen er sentrum av Firenze, og tiltrekker seg mengder av turister. Dette torget inneholder flere unike strukturer.

Katedralen Santa Maria del Fiori
Katedralen Santa Maria del Fiori, som ligger på torget, er byens mest kjente struktur. Den overrasker med sin skala og sin skjønnhet. Dens praktfulle kuppel, designet av Filippo Brunelleschi, er godt synlig langveisfra. Byggingen av katedralen startet i 1294 og varte i 81 år. Fasaden har en veldig vakker finish.

Giottos klokketårn
Dette klokketårnet ligger ved siden av katedralen og er 84 meter høyt. Fasadene til klokketårnet er dekorert på alle sider med unike seks- og tetraedriske medaljonger.

Johannes' dåpskapel
Baptisteriet ligger også ved siden av katedralen. Det er den eldste bygningen i Firenze; ​​den har blitt nevnt i kronikker siden 900-tallet. Den ble bygget til ære for døperen Johannes, som er skytshelgen for byen.

Santa Croce kirke
Denne kirken ligger i sentrum av byen og fortjener også oppmerksomheten til turister. Kirken er laget i gotisk stil. Inne kan du se gravene til mer enn 300 store innbyggere i Firenze: Machiavelli, Michelangelo, Lorenzo Bartolini, Dante, Galileo Galilei og andre.

Helligdager i Firenze
I denne byen kan turister finne overnatting for enhver smak - det finnes luksushoteller og rimelige gjestehus. I private hus kan du leie et rom. Gjestehus kan ofte ligge i historiske bygninger. Du kan leie en leilighet med eller uten frokost. Det er mye her og rimelige hoteller, designet for turistgrupper.

Moderne Firenze er en av verdens anerkjente motehovedsteder. I Firenze kan du kombinere å utforske byen med utmerket shopping; det er et stort antall forskjellige merkevarebutikker og -butikker. Den mest praktiske måten å komme seg rundt i byen på er til fots, men du kan også ta taxi eller buss.

Firenze har et bredt utvalg av restauranter, kafeer og spisesteder. Her kan du prøve toskansk mat og den berømte Chianti-vinen.

• 59 f.Kr e. av Etter ordre fra Julius Caesar ble veteraner fra den romerske hæren tildelt en tomt ved Arno-elven for bosetting (og samtidig fikk de ansvaret for å passe på Via Flaminia-veien). Det ble bygget i ånden til romerske militærleirer: et torg med sider på omtrent 500 m besto av festningsverk bygget langs gater lagt strengt fra nord til sør og fra vest til øst.
• IXTil slutt. Markgreve Ugo av Toscana gjorde Firenze til hovedstaden i Toscana.

• 1115. Etter døden til den siste av de toskanske markgravene, fikk byen uavhengighet. som noen andre italienske byer, blir den en kommune, får internt selvstyre og begynner å spille rollen som en mer eller mindre uavhengig kraft i eksterne anliggender.
• 1138. Firenze fikk konsulært styre.
• 1193. Podesta begynte å bli valgt i Firenze. Han ble pålagt plikten til å undersøke florentinernes anliggender rettferdig og upartisk, derfor ble foretrukket adelsmenn fra andre byer som ikke var involvert i florentinske sivile stridigheter.
• Lure.XII-begynnelseXIIIV. Den dannede verkstedorganisasjonen begynte å spille en økonomisk og politisk rolle i byens liv. Spesielt viktige og rike laug var Lana - en organisasjon av produsenter og selgere av ullprodukter, Seta - silkeleverandører, Cambio - pengevekslere. Kommunen kjempet mot adelen - eierne av land og slott i contadoen. Mange festningsverk ble ødelagt og ble sammen med landbruk overført til kommunen, og deres tidligere herrer måtte flytte til byen. På 1200-tallet økte befolkningen i Firenze fra 20 000 til 90 000 mennesker, først og fremst på grunn av tilstrømningen av nybyggere fra contado-distriktet.
• 1207. Posisjonen til podesta blir den viktigste i byen. Vanligvis betydde dette utviklingen av kommunen langs en demokratisk vei, mens konsulenes stilling uttrykte oligarkisk styre. Det oppsto også stillingen til sjefen for bymilitsen - kaptein for folket, og selve strukturen i den militære organisasjonen av kommunen, som fungerte som modell for mange kommuner. Detachementer av byfolk kjempet med suksess kriger med adelsmenn som krigføring var et yrke for.
• I løpet av den politiske utviklingen av kommunen oppsto behovet for å lovfeste endringene som hadde funnet sted: I 1250 ble det vedtatt en grunnlov som møtte interessene til en bredere krets av medlemmer av kommunen (popolaner). To nye organer for demokratisk selvstyre dukket opp - "Rådet for de tolv eldste av det florentinske folket" og "Folkets råd", valgt fra laugene. Laugorganisasjonen ble dermed en politisk kraft. Et tiår senere ble denne polanske grunnloven avskaffet, men linjen for demokratisk utvikling ble ikke avbrutt.
• 1248. Ghibellinene, avhengig av støtte fra keiser Frederick II Staufen, utviste Guelphs fra Firenze. Vinnerne veltet 36 fiendtlige tårn, og de beregnet retningen for deres fall på en slik måte at de forårsaket maksimal skade på kirkene som tilhører Guelphs. Det var imidlertid ikke engang gått tre år siden keiseren døde. Med monarkens død tørket militærstøtten ut, og guelfene returnerte byen og sendte ghibellinene i eksil.

• 1252. Firenze preger sin egen gullmynt - florinen, som blir en av de mest stabile pengeenhetene i Europa.
• 1260, 4. sep. Slaget om florentinerne og sieneserne nær slottet Monteaperti. Ghibellinene, ledet av Farinato degli Uberti, ble utvist fra hjembyen sin, kjempet på siden av Sieneserne og, etter et knusende nederlag for sine med-Guelphs, gjenerobret Firenze.
• 1266. Guelphene utviste igjen ghibellinene fra byen, nå for alltid. På symbolsk måte hevdet ukrenkeligheten til den nyetablerte verdensordenen, bygde Guelphs et torg (dagens Piazza della Signoria) på stedet for huset til den opprørske Uberti-familien. Guelphenes seier over Ghibellines hadde en viss sosial bakgrunn: de ble støttet av de som florentinerne kalte ordet "folk" - handelsmenn. Makten i byen gikk snart over til ham.
• Det florentinske «folket» var for det meste heterogent og delt i to store sosiale grupper- "fett" og "mager". Byen begynte å bli styrt av de «feite» menneskene, som kjempet mot adelen som undertrykte «folket». Lederne for Guelph-partiet måtte forhandle med «folket». Kompromisset var at alle byfolk av edel opprinnelse måtte melde seg inn i "folket" og betraktes som en slags håndverkere. alle de som ikke registrerte seg, ble utsatt for utvisning som fiender av «folket», og husene deres skulle rives. (For eksempel var Dante innskrevet i verkstedet til leger og farmasøyter.) Alvorligheten av lovene stilte ikke samfunnet. Adelen ville ikke tåle mangelen på rettigheter, de "tjukke" ble irritert over at de "magere" fikk delta i bystyret, og de "magere" anså nivået på deres deltakelse som utilstrekkelig.
• 1282. Guelphs opprettet et nytt system med Popolan-regjering, som fikk sitt historiske navn Florentina libertatis. Utøvende gren flyttet til et nytt kommunalt organ - prioryet (som inkluderte representanter for verkstedene - først 6, og deretter 9 priors). En kortsiktig (2 måneder) stilling av den såkalte fanebæreren (gonfaloniere) av rettferdighet dukket også opp.
• 1293. Publisering av "Establishments of Justice" - en konstitusjonell lov som ekskluderte grandees fra politiske valg.
• 1301. De "svarte" Guelphs utførte et kupp, alle de "hvite" ble utvist fra byen (inkludert Dante). Hardnakket motstand og konflikt mellom laugsselskapene i Firenze dukket også opp. Gruppen av de rikeste verkstedene (7 verksteder) forsøkte å sikre at de resterende 14 selskapene i byen ikke kunne utvide sin representasjon i offentlige organer.
• 1302. Dante ble dømt til døden in absentia, og huset ble revet. Dante kom aldri tilbake til hjembyen, verken levende eller død. Av prestisjegrunner samlet florentinerne sine berømte døde i den store fransiskanerkirken Santa Croce, som ble noe av et pantheon. Dante ble gravlagt nær kirken San Francesco i Ravenna, byen der han døde. To hundre år etter hans død søkte florentinerne uten hell å få tilbake asken. Inngripen fra pave Leo X avgjorde nesten saken til deres fordel, men da Dantes begravelse ble åpnet, viste det seg å være tomt. Restene av forfatteren av den guddommelige komedie ble gjemt, og florentinerne satt igjen uten noe.
• Rundt 1300-1380. Den nesten hundre år lange perioden fra adopsjonen av "Establishments of Justice" regnes som glanstiden til det polske demokratiet i Firenze. ganske brede deler av befolkningen fikk rett til å velge og bli valgt til høye stillinger i kommunen; utviklingen av korrupsjon ble hemmet av den hyppige utskiftingen av tjenestemenn, de kortsiktige maktene til de høyeste lovgivende organene i kommunestyret og de folkeråd (4 måneder).
• I første halvdel av 1300-tallet utvidet Firenze sine eiendeler i området betydelig, og underkastet en rekke byer: i 1331 - Pistoia, i 1337 - Arezzo, i 1350 - Prato, i 1355 - Volterra. Rollen som sjefen for de væpnede styrkene i kommunen - kapteinen for folket - fikk mer og mer vekt. Uro i selve byen måtte undertrykkes av de samme avdelingene som var underlagt folkets kaptein. Derfor var det nettopp denne opprinnelige demokratiske posisjonen som kunne tjene som et dekke for de tyranniske ambisjonene til ambisiøse medlemmer av kommunen.
• Den politiske utviklingen i Firenze førte til dannelsen av et seignorialt regjeringsregime, spesielt etter opprøret fra de urbane lavere klassene - ufaglærte arbeidere - ullkartere (ciompi) i 1378–1382. Fra denne perioden ble makten i økende grad konsentrert i hendene på Albizzi-familien, og i 1434 ble de erstattet av representanter for Medici-familien, velstående bankfolk og befolkningen.

• XVV. Befolkningen i Firenze er rundt 60 000 innbyggere. Mer enn 3000 mennesker gikk gjennom det administrative apparatet i året, samt 600 politifolk som holdt orden i byen. Florentinerne var ekstremt forpliktet til ulike former for sivil kontroll, og skapte mange kommisjoner som til og med grep inn i kirkens anliggender. Kommisjonene fulgte spesielt nøye med på alt knyttet til byforbedring. husene og palassene til familiene som ble utvist fra Firenze av Signoria kom under byens jurisdiksjon, ble solgt til andre familier, eller ble brukt til offentlige behov. Til tross for republikkens tilbakegang, var det 1400-tallet som ble århundret for Firenzes storhetstid. De tyranniske herskerne i Firenze, som andre steder i Italia, ble også arrangørene av storslått konstruksjon som oversteg omfanget av alle tidligere offentlige initiativer. Mediciene tiltrakk seg også de beste ekspertene innen vitenskap, mestere i kunst og håndverk til Firenze for egen regning. Firenze ved Quattrocento (etter 1400-tallet) ble ansett som en eksemplarisk by for den nye renessansens kultur av både samtidige og historikere fra denne epoken.
• 1427. Medici-familien klarte å få vedtatt en lov om en progressiv eiendomsskatt i Signoria. Dette sikret Medici større popularitet blant de fattige og middelklassen, men forårsaket misnøye blant magnatene som støttet Albizzi.
• 1470-1480-årene. Regjeringen til den "ukronede herskeren" av Firenze, Lorenzo de Medici, med kallenavnet The Magnificent (1449-1492). Selv om formelt republikanske strukturer fortsatte å eksistere, var makten konsentrert i hendene på representanter og proteger fra House of Medici.
• 1490. Prioren til klosteret San Marco, Fra Girolamo Savonarola fra Ferrara, forkynte i byen. under påvirkning av hans lære gjenopprettet florentinerne, etter Lorenzo den storslåttes død, republikken.
• 1494. Etter utvisningen av Piero de' Medici ble republikken gjenopprettet i byen.
• 1498. Savonarolas diktatur varte ikke lenge – han ble ekskommunisert, arrestert og henrettet på Piazza della Signoria.
• 1527. Som et resultat av et nytt opprør ble det republikanske systemet gjenopprettet i byen.
• 1530. Mediciene, med støtte fra paven og den tyske keiseren, returnerte til Firenze og fikk tittelen hertuger av Firenze. Cosimo I de' Medici restaurerte delvis Firenze til sin tidligere prakt, erobret Siena og ble storhertug av Toscana.
• 1530-1737. Medici-hertugenes regjeringstid i hertugdømmet Toscana.
• 1569. Cosimo I de' Medici mottok tittelen storhertug av Toscana med sin hovedstad i Firenze, som han deretter ga videre til sine arvinger.
• 1571. Laurentian Library ble åpnet (bygget etter et design av Michelangelo), som inneholder 10 500 manuskripter, mer enn 700 av disse dateres tilbake til før det 11. århundre og er av ekstraordinær filologisk, kunstnerisk og historisk betydning.

• 1576-1582. under under beskyttelse av grev G. Bardi oppsto Camerata i Firenze – en sammenslutning av poeter og musikere, teoretikere og eksperimentere innen musikk (J. Corsi, E. de Cavalieri, G. Mei, V. Galilei, G. Caccini). Deltakerne i Camerata er interessert i gammelt gresk drama, der det viktigste, etter deres mening, var den nære enheten mellom musikk og poesi. Basert på prestasjonene til Camerata komponerte komponisten J. Peri og poeten O. Rinuccini i 1598 "Daphne" - en slags musikalsk forestilling, tilsynelatende nær det vi kaller opera.
• 1582. in I Firenze grunnla medlemmer av det florentinske akademiet Accademia della Crusca (eksisterte til slutten av 1700-tallet, fornyet av Napoleon i 1808). Takket være akademiets aktiviteter ble den toskanske dialekten en modell for italiensk litteratur på 1500- og 1600-tallet. En viktig del av aktivitetene til akademimedlemmene var sammenstillingen av kommentarer om Petrarch og Boccaccio, studiet av deres stilistikk, ordforråd, fraseologi og bilder.
• 1587-1609. Under hertug Ferdinando I's regjeringstid, med fokus på det franske og deretter det østerrikske kongehuset, økte den industrielle og kommersielle aktiviteten i byen, og brede gjenvinningsplaner begynte å bli iverksatt - drenering av sumpene rundt Firenze; Livorno begynte å utvikle seg som havneby hertugdømmer.
• 1600. Den første operaen i musikkhistorien ble presentert i Firenze - "Euridice" av G. Caccini og J. Peri.
• 1671-1737. Regjeringen til Gian Gastone, den siste storhertugen av Toscana av Medici-familien.
• 1737. Søsteren til den siste storhertugen av Toscana testamenterte alle samlingene som tilhørte Medici-familien til hjembyen. Tittelen storhertuger av Toscana gikk til hertugene av Lorraine, hvis representanter økte arven mottatt fra Medici.
• 1737-1859. Regjeringen til hertugene av Lorraine, representanter for en gren av House of Habsburg, i hertugdømmet Toscana.
• 1784. Storhertug Peter Leopold grunnla Accademia Gallery, en samling av europeisk maleri fra 1400- til 1500-tallet og toskansk maleri fra 1200- til 1700-tallet.
• 1859. Hertug Leopold II av Toscana forlot Toscana frivillig.
• 1860. Firenze ble en del av kongeriket Italia og var hovedstaden i 1865-1871.
• 1944. Etter overgivelsen av Italia (1943) ble den nordlige delen av landet, inkludert Firenze, okkupert av tyskerne. Tyske tropper trakk seg tilbake under angrepet fra de allierte og sprengte alle broene over Arno, og sparte bare Ponte Vecchio.
• 1966. Mange kunstverk ble skadet av en katastrofal flom, en eksplosjon skjedde nær Uffizi Gallery (1993).

Den mest kjente definisjonen av Firenze er et museum under frisk luft. Jeg er helt enig i dette: byen som markerte starten på renessansen kan med rette betraktes som en unik samling av verdier. La oss ta en titt inne i denne dyrebare boksen?

Når du kommer i nærheten av et maleri på et museum eller et kunstgalleri, er det kun malingsflekker og sprekker i lerretet som blir synlige. For å sette pris på perfeksjonen til kunstnerens plan, må du gå bort og ta inn hele lerretet med blikket ditt. Det er det samme i Firenze: du kan uendelig vandre gjennom de smale svingete gatene med identiske beige fasader, men bare når du kommer til stort område med fontener og katedraler skjønner du hvor fantastisk det er. Men for meg avsløres den virkelige skjønnheten til Firenze på enda større avstand. Byen ser best ut fra perspektiv: fra bakken, observasjons dekk, tak.

Bildebyen Firenze kan ikke annet enn å vekke assosiasjoner til kunst. Har du hørt de store navnene til italienske mestere - da Vinci, Michelangelo, Dante, Botticelli? De bodde og jobbet alle i Firenze. Byen har bevart alt som minner oss om svunne tider med store kunstnere og poeter. Borte men ikke glemt. De kommunale myndighetene prøver faktisk å holde Firenze uendret. Dermed er det i byen forbudt å uautorisert male vegger på nytt, skifte vinduer og dører eller gjøre om tak. Og egentlig, hvem skulle våge å erstatte vinduet som Botticelli gikk forbi?

Firenze regnes som en aristokratisk by - de innflytelsesrike italienske klanene Strozzi, Medici og Pitti kommer herfra. Representanter for disse fyrste- og grevedynastiene bestemmer fortsatt livet til Firenze i mange aspekter. Kanskje på grunn av byens store navn, anser florentinerne seg som spesielle og annerledes enn innbyggere i andre regioner?

Hvordan komme seg dit?

Hjertet av Toscana kan nås med land og luft. Som regel oppstår ikke transportproblemer i turist-Italia.

Det er ingen direktefly fra Russland til Firenze. Fra Moskva og St. Petersburg kan du komme hit med transfer i Roma.

Det går regelmessige tog til Firenze fra andre byer i Italia. Bærere er Trenitalia eller dens høyhastighets "datter" Frecciarossa. Det er praktisk å komme til byen fra Milano (1,5 timers reisetid), Venezia (2 timer), Roma (1,5 timer). Elektriske tog går over hele regionen til nærliggende byer, for eksempel Pisa og Siena.

Fra de oppførte byene går busser til Firenze, som etter min mening er betydelig dårligere enn tog, siden de er dyrere og går tregere.

Du kan også komme til renessansebyen med bil. Et sjarmerende bilde venter deg i vinduet, for på vei fra Moskva til Firenze ligger de snødekte Alpene! Det er imidlertid ikke alle som synes det er fristende å kjøre i 30 timer mens man betaler for uendelig bomveier og rekkverk mot drivstoffprisene i Europa.

Med fly

Den mest populære flyvningen fra Moskva med overføring i Roma drives av Alitalia (i allianse med Aeroflot). Kostnaden for tur-retur-billetter er omtrent 16-20 000. Du kan finne flypriser for dine datoer. Flyturen til Roma er på 4 timer, og da kan ventetiden på et påkoblingsfly variere fra 5 til 12 timer. Denne tiden kan brukes etter eget skjønn - enten på flyplassen eller gå rundt i Roma. Som Monica Bellucci sier, den er så vakker at du glemmer tiden helt. Derfor anbefaler jeg deg å passe nøye på klokken for ikke å gå glipp av neste fly til Firenze - det kan virkelig sjarmere deg! Det er ikke nødvendig å hente bagasjen i hovedstaden i Italia, den vil bli registrert på destinasjonen.

Flyturen fra St. Petersburg til hovedstaden i Toscana er omtrent den samme. Fra de jeg har sett, var forbindelser fra St. Petersburg enda mer praktiske (selv om, fortell meg, hva er upraktisk med en 10-timers spasertur rundt Roma?). Hvis du bestemmer deg for å bli på flyplassen, må du vente mindre, omtrent 4-9 timer.

Fra begge hovedstedene i landet vårt er det to eller flere flyvninger per dag. Flyreiser fra hovedbyen i Italia til Firenze utføres også daglig.

I Firenze ligger flyplassen kun 4 km fra byen. Den ligger i Peretola-området og er oppkalt etter Amerigo Vespucci (en annen kjent florentiner).

Jeg anbefaler aldri en taxi som den foretrukne transportmåten i et land som dette, men i dette tilfellet vil ikke prisen på turen være uutholdelig høy (ca. 20 EUR), og reisetiden til sentrum vil være ca. 15 minutter.

Selvfølgelig går det buss fra flyplassen til sentrum offentlig transport. Rett utenfor terminalen vil du se busser som går til Santa Maria Novella sentralstasjon. Bussene går fra 06.00 til 20.30 hvert 30. minutt, og etter halv ni hver time. Det viser seg at om natten vil en taxi være den eneste måten å komme seg til byen på, men som vi allerede har nevnt, i Firenze er dette på ingen måte noe problematisk og dyrt.

Prisen for en reise fra flyplassen til stasjonen med buss er 4,5 EUR.

Med tog

Hvis muligheten for å komme til Firenze med fly av en eller annen grunn ikke er akseptabel for deg, kan du prøve å lage en togrute. Det går ikke noe direktetog fra Russland til Firenze, men likevel er det lagt jernbaner til Italia fra Moskva over hele Europa. På nettsiden til Russian Railways kan du sjekke hvilke italienske byer som kan nås fra Moskva. Informasjon tilgjengelig

En gang i uken går et tog fra Moskva til. Jeg snakket om denne ruten. Etter å ha ankommet Firenze må du bruke ytterligere en og en halv time på hjul. Det er for mange tog i denne logistikken for min smak. Personlig begynner jeg å lide etter de første 10 timene på veien.

Hvordan komme seg til sentrum

I Firenze kommer du til Santa Maria Novella stasjon, som ligger i sentrum.

Bildet nedenfor viser Santa Maria Novella Station.

En tur til Firenze fra en annen by i Italia er en annen sak! En rask og behagelig tur. La oss liste opp hovedretningene:

• Venezia - Firenze (fra Venezia). Toget går hver time, reisetiden er 2 timer og 5 minutter, koster fra 34 EUR.

• Milano - Firenze (fra Milano). Toget går hvert 20. minutt, reisetiden er 1 time og 40 minutter, koster fra 36 EUR.

• Roma - Firenze (fra Roma). Toget går hvert 15. minutt, reisetiden er 1 time og 30 minutter, koster fra 30 EUR.

I Firenze kommer også tog til sentralstasjonen (bildet under).

Å bestille regionale togbilletter er veldig praktisk

Med buss

Du kan komme deg til Firenze fra andre italienske byer med buss. Men igjen, busser i Italia er ikke den mest foretrukne transportmåten. Bussreiser tilbys av ulike europeiske transportører, en av de mest populære er Eurolines. Billetter og veibeskrivelse kan sees på nettsiden. Busser gjør ofte lange stopp i andre byer og koster ofte det samme som toget eller mer.

Firenze busstasjon ligger ved siden av Santa Maria Novella (kart i delen "Med tog" rett ovenfor).

Både tog- og busstasjonene ligger rett i sentrum. Du kan enkelt nå alle attraksjoner til fots.

Med bil

Jeg støtter alltid roadtrips, og i sammenheng med Firenze er jeg klar til å synge en ode til roadtripping. Ja, (for eksempel fra Firenze til Pisa ca. 10 EUR), men de er av utmerket kvalitet, og det er en glede å reise langs dem. Ja, bensin er dyrere enn i Russland, men du kan leie en kompakt dieselbil med latterlig forbruk. Du kan lese om det særegne ved kjøring i Italia.

Men ikke alle vil risikere å reise med bil til Firenze fra Moskva, fordi byene er adskilt med rundt 30 timer med bil langs motorveiene i Russland, Hviterussland, Polen, Tsjekkia, Østerrike og Italia.

Men jeg forsikrer deg om at det er bedre å reise rundt selve Firenze til fots, og la bilen stå på hotellets parkeringsplass. (Merk: det er verdt å finne ut på forhånd at det eksisterer). For da blir det ingen steder å sette bilen. Parkering er et reelt problem i italienske byer, spesielt i turistsentre som Firenze. Problemet er ikke engang at parkering er betalt, men at det ikke finnes parkeringsplasser i det hele tatt. Etter å ha kjørt den femte runden rundt en blokk, begynner du å forstå hvorfor italienere er så nervøse sjåfører. For å være ærlig lærte jeg italiensk banning under bilturer. Men hvis du tror at du ikke kan leve uten bil, kan du sammenligne priser fra forskjellige utleiefirmaer.

Clue:

Firenze - tiden er nå

Timeforskjell:

Moskva 1

Kazan 1

Samara 2

Jekaterinburg 3

Novosibirsk 5

Vladivostok 8

Når er sesongen? Når er den beste tiden å reise?

Vanligvis, når du reiser til en by som Firenze, er været en sekundær faktor. Etter min mening er Firenze alltid vakker uansett årstid. Dette bekreftes av det enorme antallet turister her alle 12 måneder av året. Selv i de årstidene som formelt ikke regnes som høye, er det mange mennesker som ønsker å besøke byen.

Florence er ikke det Strand ferie, hvor suksessen til turen avhenger av solskinnsdager. Det er noe å gjøre her i all slags vær. Du kan gjemme deg for varmen (eller omvendt kulde og fuktighet) i kunstgallerier og under paraplyene til iskremmannen (gløggselgeren). For å idealisere bildet av turen, la oss imidlertid se på de klimatiske forholdene.

Firenze om sommeren

I Firenze kommer sommeren om sommeren :) Allerede tidlig i juni stiger temperaturen til +30. Kombinert med høy luftfuktighet (Arno-elven renner gjennom byen), tolereres ikke varmen særlig godt. Derfor forlater mange innbyggere byen og drar til kysten. Turister regjerer i byen; antallet er størst i Firenze om sommeren. Været blir behagelig om kvelden, når det blir kaldere til 17-20 grader, og noen ganger enda lavere (så selv om sommeren i Firenze kan du trenge en lett jakke).

Selvfølgelig kan du dra til Firenze om sommeren. Men, etter min mening, bare for noen få dager. I løpet av en uke kan du bli ekstremt lei av folkemengden døgnet rundt, køer ved museer og katedraler, og tett, fuktig luft. For ikke å miste muligheten til å nyte ditt italienske sommereventyr, er det bedre å kombinere en tur til Firenze med en badeferie, og så returnere hit om høsten.

Firenze om høsten

Italiensk høst er en av mine favoritttider på året, og Firenze er intet unntak. Riktignok kan høsten her være veldig annerledes. September (som generelt regnes som sommermåneden i Italia) er varm og behagelig tørr. Fra oktober og utover blir det gradvis kaldere i Firenze. Men i lang tid forblir været veldig behagelig for reiser. I november er gjennomsnittstemperaturen i byen +10...+12.

Og hvilke farger er rundt! Ikke glem at Firenze ligger i Toscana - en pittoresk region med et opprør av grøntområder, som om høsten er mettet med nye farger. Du vil kunne bringe hjem ikke bare minner fra den varme florentinske høsten, men også herlige fotografier i grønne, røde og gule toner.

Firenze om våren

En tur til Firenze om våren er min favoritt. Siden mars har hager og trær blomstret i den toskanske regionen, og alt rundt blir lyst og fargerikt. Dagslyset øker, solen er varm, men ikke varm. Atmosfæren i Firenze er fantastisk på denne tiden. Som du allerede forstår, er strømmen av turister alltid høy, men køene kompenseres av den asurblå himmelen, duften av blomster og vårens friskhet.

Firenze regnes som en av byene du må se før du dør. Jeg er helt enig, denne byen fortjener et besøk. Og hvis du klarte å se Firenze på våren, er du veldig heldig!

Firenze om vinteren

Om vinteren blir Firenze overskyet og regnfullt. Klare dager forsvinner, men +7...+2 hersker i byen. Imidlertid kan den kulturelle rikdommen og pulsen i Firenze ikke vaskes bort av noe regn. Noen ganger faller temperaturen litt under null: i frosten blir byens kupler sølv. Desember bringer skarpt julelys. Snø kan falle, som smelter raskt på grunn av høy luftfuktighet.

I januar og februar blir det roligere og strømmen av turister avtar endelig. Da er det på tide å nyte halvtomme katedraler og fraværet av lange køer ved kunstgalleriet. I slutten av februar kommer solrikt vær tilbake til byen. Da tar alle florentinere på seg solbriller, går turer rundt i byen eller sitter på åpne terrasser i påvente av våren.

Firenze - vær etter måned

Clue:

Firenze - vær etter måned

Distrikter. Hvor er det beste stedet å bo?

Firenze har en offisiell administrativ inndeling av byen i distrikter, men den brukes ikke av turister og guider. For enkelhets skyld er byen delt inn i kvartaler dannet rundt hovedattraksjonene og stedene som er viktige for byens gjester. Nedenfor er et kart over de viktigste turistområdene med gjennomsnittlig pris per natt for et hotell. Jeg pleier å søke videre, og du kan sammenligne priser fra forskjellige sider.

• Distriktet Santa Maria Novella. Hvis du kommer til Firenze for en dag eller et par dager, og deretter drar til en annen by i Italia, vil det være veldig praktisk å bo i nærheten av sentralstasjonen i Santa Maria Novella. Herfra ligger Duomo og sentrum kun 15 minutter til fots. Santa Maria Novella er en viktig transportåre i Toscana, så området er litt støyende. Du kan imidlertid finne rimelige overnattingsmuligheter. Santa Maria Novella er ikke bare en stasjon, for det første er det navnet på en vakker kirke som ligger like i nærheten.

• Ognissanti-området. Sør for sentralstasjonen, mot bredden av elven Arno, ligger kirken Ognissanti (Allhelgenskirken), som gir navnet til dette kvarteret i Firenze. På selve vollen, langs gaten Lungarno Amerigo Vespucci, er det femstjerners luksushoteller, for eksempel The St. Regis Florence, The Westin Excelsior. En natt på et slikt hotell kan koste 500-600 EUR. Men hvis du leter etter et hotell som ikke er på "første linje", kan du finne akseptable alternativer for 100-150 EUR per natt.

• Distriktet San Lorenzo. Dette er byens historiske sentrum, hvor hovedattraksjonene ligger: San Lorenzo-kirken, Piazza della Signoria, katedralen Santa Maria del Fiore, St. Johannes dåpskapel og andre vakre og eldste steder i byen. Det er mange steder hvor turister kan bo, og i dette området er det enten et hotell eller et palass. Faktisk, selv på enkle hoteller og herberger i det historiske sentrum av Firenze vil du se buer, søyler, fasader med stukkatur, malerier på veggene. Denne skjønnheten har også en ulempe: slike bygninger har ofte ikke heiser, det kan være problemer med kloakk og lydisolering, og det er trapper så smale at to personer av gjennomsnittlig bygning ikke kan passere dem. Prisene her er høyere enn i stasjonsområdet, men lavere enn på vollen. Vær forsiktig når du velger hoteller i nærheten av St. Lorenzo-kirken: bymarkedet er like i nærheten, hvor aktiv handelsaktivitet begynner om morgenen, ledsaget av markedsstøy. Forresten, om støyen. I sentrum på dagtid vil du høre en summing hele tiden turistgrupper og andre gatelyder. Utover kvelden avtar støyen gradvis og en koselig ro hersker. Først ble jeg overrasket over hvorfor Firenze var tom om kvelden, men senere skjønte jeg at mange turister kommer hit for en dagstur på sightseeing, og om kvelden går de ombord i busser med en guide og går tilbake. Bildet nedenfor viser Piazza della Signoria.

• Området til vollen og Ponte Vecchio. Hoteller ved vannkanten gir fantastisk utsikt over den majestetiske elven Arno og den legendariske handlebroen Ponte Vecchio. Uffizi-galleriet og Galileo-museet ligger også her. Boligprisene her er litt høyere enn i sentrum, men det er mange mellomprishoteller. Jo nærmere Uffizi Gallery, jo høyere pris. Men hotellene i dette området er også en del av gamle arkitektoniske komplekser og er ekstremt behagelige for øyet.

• Distriktet Santa Croce. Den har fått navnet sitt fra kirken Santa Croce (Det hellige kors). Dette er en fortsettelse av det historiske sentrum av Firenze, noen tror til og med at selve sentrum av Firenze er her. På grunn av det faktum at det er mye å se i Santa Crove-kvarteret, er det også mange turister og en livlig atmosfære. Prisene er omtrent de samme som i sentrum, kanskje til og med litt høyere. Dette er et distrikt med palasser: Antella-palasset står majestetisk her, Cocchi-Serristori-palasset står, Spinelli-palasset og andre ligger. Bildet nedenfor er kirken Santa Croce.

• Oltrano-området. Dette er mitt favorittområde i Firenze. Den ligger på den andre siden av elven Arno, på venstre bredd. Hvis den høyre er kjent for sine kirker og museer, så er den venstre kjent for sine parker og hagekomplekser. Du bør definitivt besøke Boboli-hagen, som jeg uten å overdrive vil kalle et kunstverk. Du har aldri sett slike urbane hager før! Pitti-palasset ligger også her. Du finner også mange hyggelige restauranter med toskansk mat og håndverksbutikker. I Oltrano-området er alt koselig og italiensk, og boligprisene er lavere enn på den andre siden.

• District of San Nicolo. Hoteller i dette området er billigere enn i byen som helhet. Det er litt langt fra hovedattraksjonene. Men hva er så spesielt med San Nicolò-området? For herfra kan du se den samme utsikten over Firenze som jeg nevnte i innledningen. Byen er et must å se fra Piazzale Michelangelo, som ligger her.

Hva er prisene for ferier?

I Firenze er prisene i gjennomsnitt de samme som i Italia, d.v.s. a priori, ikke veldig lavt for folk som mottar inntekt i rubler, som de må kjøpe euro med. Forresten, det er bedre å gjøre dette i Russland - valutakursen i Firenze vil være mindre gunstig.

Du kan spare penger på et kulturprogram. Hvis du planlegger en aktiv marsj til museer, er det fornuftig å kjøpe. Kortet koster 50 EUR og er gyldig i 72 timer. Det tar deg til 72 museer (en time hver) over hele byen, inkludert kunstgallerier (inkludert Uffizi), kirker og katedraler. Generelt viser det seg å være ganske lønnsomt, med tanke på at inngang kun til hellige steder på Duomo-plassen vil koste 15 EUR.

Noen steder kan du beundre kunstneriske malerier helt gratis. For eksempel, i Basilica Santissima Annunziata - Basilica of the All Holy Annunciation - kan du se praktfulle fresker. Kirken Santa Felicità, som også er gratis å komme inn på, rommer malerier av italienske kunstnere. Det er andre kirker med åpne innganger og flotte kunstverk.

Selvfølgelig er det varer som er mye billigere i Firenze (og resten av Italia) enn i Russland. Dette er for eksempel kaffe (1-1,4 EUR for en kopp cappuccino) og lokal mat (pasta, prosciutto, pizza). Tjenester av noe annet slag vil tvert imot bli dyrere - for en taxi, hårklipp eller telefonreparasjon vil de be om 2-3 ganger mer.

Clue:

Kostnader for mat, overnatting, transport og andre ting

Valuta: Euro, € US Dollar, $ Russisk rubel, Rub

Hovedattraksjoner. Hva er det å se

Topp 5

Når du besøker Piazza Duomo for første gang, vil du bli veldig imponert. Det er et fantastisk arkitektonisk, kulturelt og katolsk kompleks som ligger her. Hver av eiendommene er verdt et besøk, og de har alle forskjellige åpningstider. For å spare tid har Firenze introdusert en enkeltbillett til alle attraksjonene på Piazza Duomo. Det koster 15 EUR og kan kjøpes på billettkontoret rett overfor inngangen til dåpskapellet eller. Billetten er gyldig i 48 timer, så besøk i ulike deler av Duomo kan deles inn i 2 dager. Jeg kan ikke si at en slik enkeltbillett er veldig praktisk. Prisen på 15 EUR forblir uendret, selv om tre av de fem stedene er stengt av årsaker som er ukjente for oss. Det er ikke mulig å kjøpe egen billett til bygningene du er interessert i (eller opererer på ankomstdagen). Kanskje bydelsadministrasjonen utnytter at dette er steder som må sees, og selv om bare én av dem er åpen, vil de fortsatt kjøpe billetter? Det er lumsk, men tilnærmingen er riktig: hvis du allerede har ankommet Firenze, bør du ikke spare 15 euro for en billett.

Hvor kan du dra med denne billetten?

• Santa Maria del Fiore - katedralen Santa Maria del Fiore.
• Cupola del Brunelleschi - Brunelleschis kuppel.
• Battistero di San Giovanni - Dåpskapellet til San Giovanni.
• Campanile di Giotto - Giottos klokketårn.
• Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore - Museo del Opera Santa Maria del Fiore.

Mer informasjon om Piazza Duomo finner du i en egen artikkel dedikert til dette majestetiske torget -.

Piazza della Signoria – Signoria-plassen

Dette er et av hovedplassene i Firenze, og som alt annet her er det et kunstobjekt. Her vil du se Palazzo Vecchio – det gamle palasset. Ved siden av ligger Lanzi Loggia – en buet paviljong med statuer. Det er både originaler og kopier her. En av de mest utrolige kopiene er Michelangelos statue av David.

Jeg liker veldig godt Neptun-fontenen på dette torget. Alt her inviterer til glede, overraskelse og beundring, så se i alle øyne og retninger. For eksempel er det vanskelig for meg å forestille meg at inkvisisjonens bål en gang brant på denne plassen.

Ponte Vecchio – Ponte Vecchio

Den mest postkort utsikten over Firenze. Det opprettholder jeg fortsatt Den beste måten observere skjønnhetene i Firenze - se på dem langveisfra. For eksempel ser Ponte Vecchio (den gamle broen) veldig pittoresk ut fra vollen eller andre broer som spenner over Arno-elven i nærheten.

Broen er bemerkelsesverdig ikke bare fordi den siden antikken har tillatt folk å krysse fra en bank til en annen, men også fordi aktiv handel har blitt drevet på den hele denne tiden. I dag har slakterbutikker erstattet luksussmykkebutikker. Det er også mange gateselgere her som prøver å selge suvenirer til turister som går her. I høysesongen er broen stappfull av mennesker og gir inntrykk av en t-banestasjon i rushtiden.

Galleria degli Uffizi – Uffizi-galleriet

Alle har hørt om Uffizigalleriet, dette er også en slags visittkort Firenze. Det ligger mellom Piazza della Signoria og Ponte Vecchio. Dette galleriet inneholder mesterverk av Leonardo da Vinci, Rubens, Botticelli, Rembrandt, Raphael og andre legendariske kunstnere. Det er ikke overraskende at alle besøkende til Firenze streber etter å komme til Uffizi. Det er mange vitser om de florentinske køene. De sier at i høysesongen berører køen til Uffizi-galleriet (på høyre bredd av Arno) og køen til Pitti-palasset (på venstre bredd av Arno) halen. Du kan spare tid og kjøpe billett på museets hjemmeside. Prisen er ca 16 EUR. Galleriet er åpent for publikum fra tirsdag til søndag fra 08.15 til 18.15. Billettkontoret stenger 18.05.

Giardini Boboli

Et fantastisk parkkompleks på den andre siden av Ponte Vecchio, ved siden av Medici-residensen og Pitti-palasset. Inngangen til hagen er gjennom palasset. Dette er en hage med skulpturer, mystiske grotter, lyse grøntområder og uvanlige fontener. Alt som en hånd av eldgamle mestere med ulik berømmelse.

Dostojevskij elsket å gå i denne parken (men jeg passer rett og slett ikke inn i den eksistensielle litteraturen til Fjodor Mikhailovich med de muntre Boboli-hagene). Parkkompleks– dette er både natur og kunst, her kan du kose deg på rolige turer.

På parkens territorium er det et museumskompleks og et kunstgalleri. Vi fant også her et stykke ekte Toscana, som du vanligvis ikke ser i sentrum.

Boboli-hagen er åpen til 18.30, om sommeren til 19.30. Billettprisen er ca 14 EUR. Det er rabatter for studenter, men bare de som studerer i Europa i historie og kunst. Billetten inkluderer adgang til Pitti-palasset og alle museer.

Kirker og templer. Hvilke er verdt å besøke?

I tillegg til den florentinske Duomo Santa Maria del Fiore, som jeg allerede har snakket om, er det andre interessante og betydningsfulle kirker i byen. Her er de jeg anbefaler å besøke:

Chiesa di Santa Croce - Santa Croce-kirken (Det hellige kors)

En annen "boks" kirke i Firenze med en vakker fasade og grønne sprut på hvit marmor.

Denne kirken er utrolig viktig for byen, fordi de fant hit siste tilflukt dens største innbyggere: Machiavelli, Galileo, Michelangelo. I tillegg til gravene til adelige borgere, er kirken kjent for sine 16 kapeller og vakre fresker av Giotto. På gårdsplassen er det et museum med verk av kjente florentinske kunstnere. Kirkens åpningstider: fra 9.30 til 17.30. Inngang koster 4 EUR.

Basilica di Santa Maria Novella – Basilica di Santa Maria Novella

Denne åpne kirken vil være den første du ser når du ankommer byen med tog. Den inneholder verkene til det italienske geniet Brunelleschi, allerede kjent for deg: skulpturen "Crucifixion".

Jeg anbefaler på det sterkeste å vandre rundt i klosterets indre hager. Det er veldig stille og fredelig her. Kirken er åpen fra 9.00 til 19.00 (kl vinterperiode til kl 17.00). Inngang koster 5 EUR.

Basilica di San Lorenzo – Basilica of San Lorenzo

Og her kunne det ikke ha skjedd uten den talentfulle arkitekten Filippo Brunelleschi, etter hvis død arbeidet med kirken ble overtatt av Michelangelo Buonarotti.

Denne kirken er grandiose, og hvis du ikke er imponert over fasaden, så når du går inn, vil du definitivt bli overrasket over storheten til søylene, omfanget av området, intrikatheten til de utskårne mønstrene og lysstyrken til kirken. fresker og medaljonger. Kirken er stengt på mandager. Inngang koster 3,5 EUR.

Chiesa di Ognissanti - Ognissanti-kirken (alle hellige)

Denne kirken er mye mindre turistaktig siden den ligger en 15-minutters spasertur fra sentrum av Firenze.

Dette er imidlertid et ekstremt betydningsfullt sted, for her er hvilestedet til den store florentinske maleren - graven til Botticelli selv! I tillegg har kirken en utrolig samling av skulpturer og malerier. Inngangen er gratis.

Basilica di Santo Spirito - Basilica of Sant Spirito (Den hellige ånd)

San Spirito ble designet av Brunelleschi, så du kan umiddelbart forvente et praktfullt arkitektonisk skue. Forresten, denne basilikaen er det siste verket til det florentinske geniet.

Fra utsiden ser kirken veldig asketisk ut. Men husk at regelen "ikke døm en bok etter omslaget" også gjelder for gamle bygninger. Inne finner du svært rørende basrelieffer med engler, levende fresker som viser bibelske hendelser. Inngangen er gratis.

Chiesa di Orsanmichele – Orsanmichele kirke

Du finner denne kirken i sentrum: mellom Duomo og Ponte Vecchio. Det er vanskelig å gå forbi, og du bør ikke gå forbi!

Denne kirken er fantastisk fordi den kombinerer funksjonene til en åndelig institusjon, et museum og – plutselig – et konsertsted! I tillegg er det et observasjonsdekke. Høyden er ikke den samme som fra Duomo Dome, men utsikten er fin. Inngangen er gratis. Orsanmichele-kirken gleder øyet med sin utsmykning (i den gjennombrutte gotiske stilen) både innvendig og utvendig.

Chiesa Ortodossa Russa della Natività – den russisk-ortodokse kirken

Mange turister fra landet vårt er veldig interesserte og glade for å se et stykke av sitt moderland i utlandet.

I Firenze er det den russiske Kristi fødselskirke og St. Nicholas Wonderworker. Selv på gaten vil du se en "pepperkake"-fasade med flerfargede kupler som Frelseren av blodsøl eller St. Basil's Cathedral. Arkitekten til St. Nicholas-kirken var en berømt russisk arkitekt fra det 20. århundre. Hele presteskapet består av russiske presteskap.

Museer. Hvilke er verdt å besøke?

Accademia di belle arti di Firenze – Museum for kunstakademiet

En prestisjefylt utdanningsinstitusjon og en samling av malerier og skulpturer. Kunstsamlingen som presenteres her er høyt verdsatt ikke bare i Italia, men i hele Europa.

Den originale statuen av David oppbevares her! I det minste gjør verkene til Michelangelo og Giambolini dette museet bemerkelsesverdig, men utstillingen inkluderer verk av andre talentfulle kunstnere.

Museets åpningstider: 08.15-18.50, stengt på mandager.

Billettpris: 17 EUR.

Palazzo Pitti – Pitti-palasset

Dette er det samme palasset som ligger bak den berømte Boboli-hagen. Egentlig er inngangen til dette museet med en hagebillett.

Palazzo Pitti er den største samlingen av historiske og kulturelle skatter i Firenze. Titian, Botticelli, Rubens, Palantin satte sine spor her. Her oppbevares skattene til Medici-familien. I tillegg til kunstgalleriet kan du besøke Porselensmuseet, Sølvmuseet og Kostymemuseet. Som jeg allerede har sagt, er disse portene åpne for gjester til 18.30 (19.30 i juli og august), og billetten koster ca. 14 EUR.

Palazzo Vecchio – Palazzo Vecchio

Du vil definitivt se det på Piazza della Signoria. Inngangen til palasset er bevoktet av Michelangelos David (som du forstår, en kopi) og Hercules Bandinelli.

I tillegg til kunstverk, venter strålende interiør på deg her. Pass på å gå gjennom alle etasjene; ​​Palazzo Vecchio er ikke et sted du trenger å spare tid. Du kan også gå til Saturn-terrassen for å få en utsikt over Firenzes historiske sentrum ovenfra.

Åpningstider: fra april til september fra 09.00 til 23.00, andre måneder til 19.00. På torsdager stenger museet kl 14.00!

Billettpris: 10 EUR.

Museo Galileo – Galileo-museet

Dette er et museum for vitenskap og teknologi. Ulike områder av natur- og tekniske vitenskaper presenteres her: astronomi, fysikk, biologi, kjemi.

Museet er veldig interaktivt; du kan berøre noen deler av utstillingen med hendene, aktivere mekanismer og trykke på knapper. Det blir interessant her, også for skoleelever. Her vil du lære at Firenze ikke lever av kunst alene, og at det er gjort mange vitenskapelige funn her.

Åpningstider: 09.00-18.00, tirsdag til 13.00.

Billettpris: 9 EUR (under 18 år 5,5 EUR).

Museo del calcio – Fotballmuseum

I Coverciano-området (nord-østlige delen av byen) er det et museum for de som liker fotball.

Den ble åpnet av det italienske fotballforbundet for rundt 6 år siden. I museet kan du lære om de kjente spillerne i landet og byen, historien om utviklingen av fotball i Italia, se fotografier fra de aller første landskampene og personlige eiendeler til kjente fotballspillere. Her fra sentrum bussen kommer Nr. 17, holdeplassen der du må gå av heter Museo del Calcio. Ordet "calcio" betyr faktisk "fotball".

Åpningstider: 09.00-13.00, 15.00-19.00 (på lørdag kun første halvdel av dagen).

Billettpris: 5 EUR.

Parker

I tillegg til den viktigste Boboli-hagen, har Firenze flere andre pittoreske steder for friluftsliv i byen.

Giardino Bardini – Bardini Gardens

Bardini Gardens ligger ved siden av Boboli Gardens - det er en overgang fra den ene parken til den andre. Denne hagen gledet meg med sine grønne planter, blomster, elegante skulpturer, mystiske steingrotter.

Det er langt færre besøkende her enn i hovedhagene, noe som gjør at det føles veldig koselig og privat. For en utsikt over Firenze herfra!

Da jeg forlot hagen, ble jeg slått og imponert av to oliventrær plantet i nærheten for ca. 6-8 år siden, dedikert til de to tragiske mennene og kvinnene som døde her (et skilt i nærheten sa det). Jeg klarte ikke å finne ut hva som skjedde og hvem disse menneskene var. Kanskje du vet? Skriv deretter om det i kommentarfeltet.

Dette er en så mystisk, men veldig pittoresk hage.

Giardino Torrigiani – Torrigiani-hagen

På samme bredd av elven Arno, etter Via dei Serailli, finner du en enorm hage som tilhører Torrigiani-familien.

Denne hagen er ren luksus i alt fra de kjemmede gresstråene til de engelske plenene til løvestatuene spredt over hele eiendommen. Her er et fragment av den gamle bymuren.

Og noen ganger holdes åpne foredrag om maling og hagearbeid i denne hagen. I Firenze er det ikke overraskende hvordan disse to retningene kan eksistere side om side: Florentinske hager bærer virkelig en gnist av kunst.

Det er også ville, mystiske hjørner med mosekledde steiner og eldgamle skulpturer.

Turistgater

Hovedgatene i Firenze, hvor du bør gå mest levende inntrykk– dette er ikke gater, men torg.

• Piazza del Duomo – Duomoplassen

• Piazza della Signoria

Firenzes handlegater er oppført i delen Shopping og butikker.

Hva du skal se om 1 dag

Hvis du bare har én dag igjen, ikke bekymre deg! Dette er nok til å se de viktigste attraksjonene i byen fra topp 5-listen til guiden vår. Nemlig:

• Cathedral Square og dens bygninger.
• Piazza della Signoria.
• Ponte Vecchio.
• Uffizi Gallery (men bare for en time eller to).
• Boboli hager.

Hva du skal se i området

Ved å bo i Firenze får du sjansen til å se andre italienske byer.

• . Først av alt streber turister etter å se det berømte "skjeve" skjeve tårnet i Pisa. Fra Firenze går regionale tog fra Santa Maria Novella stasjon til Pisa sentralstasjon hver time. Togbilletter vil koste omtrent 10 EUR. Du vil bruke litt over en time på veien.

• . Endagsturer til universitetsbyer er også en suksess. Togene går med omtrent samme regelmessighet som til Pisa. Og prisen er omtrent den samme: en billett til Siena og tilbake koster fra 9 EUR. Reisetiden er 1,5 time.

• Milan. Hvis du er tiltrukket av store byer, flott jernbaner Italia får muligheten til å raskt komme seg til hovedbyen i naboregionen Lombardia -

  Dette er kanskje den mest kjente florentinske spesialiteten. Fiorentina-biff er et stort (minst 1 kg) biffstykke fra en spesiell kurase oppdrettet i Chianti-dalen. Å lage mat og servere en slik biff er et helt ritual. Først vil de gi deg et rått kjøttstykke og veie det foran deg. Er du fornøyd med størrelsen og utseendet, tas biffen inn i ovnen. Vær oppmerksom på at du ikke vil bli spurt om ferdighetsgrad. Fiorentina tilberedes alltid på samme måte – minimalt. Inni forblir kjøttet helt rått, med en stekt skorpe. En fantastisk ting, sier jeg deg! Spesielt med et glass tørr rød Chianti eller Montepulciano. Biff spises vanligvis uten siderett, men for meg er denne mengden halvstekt kjøtt alene for mye. Generelt er denne delen enten for én heftig arbeider, eller for to personer med gjennomsnittlig appetitt. Fiorentina er forresten ingen billig rett. I gjennomsnitt koster en biff fra 60 EUR.

  • Panino lampredotto – kumagesmørbrød

  

  Dette er den eldste florentinske retten. Den har blitt spist i Toscana i over 500 år. Opprinnelig var det maten til de fattige som rett og slett ikke hadde råd til kjøtt. Nå står velstående europeere i kø for panino lampredotto! Kumage er ikke den mest appetittvekkende frasen. Lukten under matlaging er også veldig spesifikk. Men faktisk er denne sandwichen veldig velsmakende. Kumagen vaskes, bløtlegges og kokes lenge med tomater, selleri og urter. Legg den så mellom sprø boller. Du kan kjøpe en slik sandwich på spesielle lampredottai-kiosker, spredt ikke bare i det historiske sentrum av byen, men også i arbeiderklassens områder.

  • Ribollita – tykk ribollita-gryterett

  

  Dette er en tykk toskansk suppe hvis navn betyr "overkokt", bokstavelig talt "dobbeltkokt." Det var også en del av bøndenes kosthold. Ribolitta inkluderer bønner, skiver tørt brød, ulike grønnsaker og urter.

  • Pappa al pomodoro – tomatsuppe

  

  Dette er nok en veldig velsmakende toskansk suppe, veldig rik og tykk på grunn av fruktkjøttet av ferske tomater og brød. Hvitløk, olivenolje og basilikum tilsettes i suppen. Som du allerede har lagt merke til, er settet med ingredienser igjen veldig, veldig enkelt! Lakonisme og enkelhet er iboende i maten i regionen, og til tross for dette er toskanske retter svært velsmakende og selvforsynt.

  • Panazella – panacella salat

  

  Denne salaten inneholder de samme ingrediensene som pappa al pomodoro suppe. Bare tomatene blir selvfølgelig ferske. Til tross for all askesen – brød, tomater, oliven – smaker salaten fortreffelig. Jeg tror hemmeligheten er de fantastiske grønnsakene som dyrkes i den fruktbare toskanske jorda. Og toskansk olivenolje regnes som den beste i Italia!

  • Cantucci – cantucci-kaker

  

  Sørg for å prøve den florentinske desserten cantucci som en "dolce"! Dette er en veldig interessant gastronomisk opplevelse. Tørkede mandelkjeks som du dypper i vin før du biter i dem. Søt vin vil bli servert sammen med småkaker. En veldig uvanlig og lett dessert. Etter at du har smakt på den florentinske biffen er det ikke snakk om noen kake eller annen seriøs dolce, men tørr og lett cantucci vil absolutt ikke kreve mye plass i magen.

  Ting å gjøre

  Shopping og butikker

  Firenze har luksusshopping og interessante bymarkeder.

  Om butikker

  Byen er full av fasjonable klesbutikker og boutiquer. Florentinere, som alle italienere, elsker å kle seg moteriktig og se bra ut. Kles- og smykkebutikker er spredt over hele sentrum, og lærvarebutikker er bokstavelig talt på hver eneste tur.

  

  De viktigste handlegatene:

  • Via Tornabuoni. Luksusbutikker - Tiffany&Co, Trussardi, Emilio Pucci, Armani, Hermes (inkludert en barneklærbutikk), Rolex. Blant de mer demokratiske er Tommy Hilfiger representert her.
  • Via della Vigna Nuova. Fortsettelse av temaet italiensk luksus. På denne gaten er det Lacoste, Valentino, Chopard butikker.
  • Via del Corso. Det globale massemarkedet er konsentrert på denne gaten, og det er mange utsalgssteder av kjente merker: DKNY, Patrizia Pepe, Diesel. Det er interessante italienske butikker med egne samlinger; her kan du finne unike varer.
  • Via dei Calzaiuoli. Her sameksisterer demokratiske merker som Benetton og Tenzeis med Chanel og Furla. Du kan kjøpe klær til hver dag og unne deg en elegant veske. Det er også her du finner Disney Store. Og ikke glem at Ponte Vecchio er en handelsbro. Der selges luksussmykker og smykker.

  Om markeder

  Hovedmarkedet i byen er San Lorenzo.

  Det er mange skinnprodukter utstilt her. Selvfølgelig vil prisene være lavere enn i merkevarebutikker. I tillegg har du muligheten til hensynsløst å prute og få ned prisen. La meg imidlertid råde deg til å være forsiktig: markedshandlere kan prøve å selge kunstskinn til prisen av naturlig skinn.
  

  I tillegg selges klær og suvenirer her. Inne kan du kjøpe dagligvarer: grønnsaker, frukt og toskanske delikatesser. Markedet er alltid en interessant gastronomisk opplevelse som kan fortelle mye om tradisjonene og livet i byen. Det er restauranter på San Lorenzo-markedet hvor prisen for et måltid vil være betydelig lavere enn på en kafé i sentrum.
  

  Suvenirer. Hva du skal ta med i gave

  Lokal olivenolje vil være en fantastisk suvenir fra Firenze. Du kan også ta med deg en flaske eller to av de kjente toskanske vinene Chianti og Chianti Classico. Byen selger et stort antall toskansk keramikk. Jeg liker virkelig Bartolucci-suvenirbutikken på via Condotta (dette er sentrum), hvor Pinocchio-figurer er skåret ut i tre! I denne butikken føler du deg som om du er i et eventyr! Personlig, som et barn, løp jeg fra stand til stand og sa "Jeg vil, jeg vil, jeg vil."

  

  Og selvfølgelig selges lilla fanskjerf fra Fiorentina-klubben, magneter fra Ponte Vecchio og postkort med malerier fra Uffiziene på hver eneste tur. Som regel koster suvenirer 5-15 EUR.

  Hvordan komme seg rundt i byen

  Busser kjører også rundt i byen: en tur koster omtrent 1,2 EUR. Jeg minner om at billetter må valideres (bøter for uoppmerksomhet vil koste en ryddig sum fra 100 EUR).

  Drosjer i Firenze kan for eksempel bestilles på telefon eller ved spesielle taxiholdeplasser. En av disse ligger i nærheten av Santa Maria Novella stasjon. Du vil mest sannsynlig ikke være i stand til å stoppe en rutete bil med en håndbevegelse mens du står på siden av veien: sjåfører har forbud mot å ta imot passasjerer på denne måten.

  Det er ingen metro i byen.

  Firenze - ferier med barn

  Det ser ut til at museer er den minste favorittdelen av de fleste barns pensum. Men i Firenze er det steder å reise med unge reisende. Her er noen steder som vil være interessante for barn.

  • Museo dei ragazzi – Barnemuseet. Museet ligger i Palazzo Vecchio. Kostyme viser og underholdningsprogrammer for barn. Her kan du også leke med leker som tilhørte etterkommerne av Medici-familien. Inngang for barn er 7 EUR.
  • Fontana del porcellino – Villsvinfontene. Skulpturen av en søt villsvin er et av barnas favorittsteder i Firenze. Sørg for å utføre følgende ritual: en mynt legges i munnen til villsvinet, så ønsker du og fjerner hånden. Mynten glir ned og faller ned i fontenen: faller den inn i spalten til vannristen, vil ønsket gå i oppfyllelse. Hvis ikke, uten hell. Det er alltid mange barnefamilier i nærheten av fontenen, og lappen Porcellino har blitt polert til en bronseglans (til lykke) av mange generasjoner av turister. Fontenen imponerte en gang så eventyrforfatteren HC Andersen at han dedikerte arbeidet sitt til den. Hvorfor ikke introdusere barna dine for et eventyr før turen?

  

  • Negozio Bartolucci – Bartolucci-butikk. Jeg har allerede nevnt denne dukkebutikken i delen "Suvenirer". Barn vil finne det veldig interessant her, fordi denne butikken har en fantastisk atmosfære. I tillegg til bobbleheads selges mange lyse trehåndverk her. Barn vil kunne se prosessen med å lage et leketøy med hendene til en mester - akkurat som for 100 år siden, er leker laget bare for hånd. Du vil ikke kunne forlate en slik butikk tomhendt, så vær forberedt på å legge igjen en ryddig sum her.

  

Selv etter italienske, tydelig oppblåste standarder , — uvanlig by. Renessansens fødested, et kulturfenomen som uvanlig livet opp det dystre bildet av middelalderen. Leder menneskeheten langs en ny, mye mer lovende vei. Bokstavelig talt kurere ham for treghet, og avslutte stagnasjonen hans. Og det ga drivkraft til utviklingen, som førte til dannelsen av den vestlige sivilisasjonen slik vi kjenner den i dag.

Naturligvis er en by som sto ved opprinnelsen til en så storstilt bevegelse i stand til å etterlate mange hakk i minnet. Dessuten er det fullt mulig å se hovedattraksjonene i Firenze på 2-3 dager. Ikke fordi det er få av dem, ingen i det hele tatt, men på grunn av deres svært kompakte plassering.

Vi husker at om sommeren, det vil si i høysesongen, er ikke gatene i "Flower of Toscana" overfylt med turister. Og derfor er sjansene for å gi deg selv en støt ved å kollidere med en medelsker av skjønnhet umåtelig høyere enn å ha tid til å se på alle de mest interessante tingene!

Firenzes historie

En bosetning i form av en militærleir ble grunnlagt ved bredden av elven Arno i 80 f.Kr. Dette ble gjort av den romerske sjefen og statsmannen Lucius Cornelius Sulla. Fordi han anså stedet ideelt for å beskytte den viktigste motorveien Via Cassia. Forbinder Roma med de nordlige delene av landet.

Det kan antas, ikke uten grunn, at etruskerne presset ham til å ta dette skrittet. Hvem sin lokalitet Fezula (nå Fiesole, en elegant forstad til Firenze, et område med velstående herskapshus og villaer fra den lokale eliten) eksisterte allerede på den tiden.

Det gamle Roma og middelalderen

Opprinnelig kalt Fluentia, Florence fikk senere sitt moderne navn. Betydningen er veldig enkel: "blomstrende" (florentia). Som du kan se, viste ordtaket "hva enn du kaller et skip, det er hvordan det vil seile" å være sant i dette tilfellet. Florence seilte stolt!

Takket være sin ekstremt fordelaktige strategiske beliggenhet (et steinkast fra havet) forvandlet Firenze seg raskt fra en befestet leir til en by. Hvis det på tidspunktet for erobringen av denne regionen i Italia (774) av Karl den Store (Karl den Store) ennå ikke ble ansett som betydelig nok til å bli hovedstaden (Lucca ble det), så hadde Firenze allerede etter bare 250 år blitt sentrum av Toskansk markgrev.

Og 300 år senere, som kronikkene sier, hadde den vokst så mye at den reiste den tredje raden med bymurer. På tidspunktet for pesten i 1348 var byens befolkning 94 tusen mennesker. Epidemien som oppsto krevde mer enn halvparten av livet.

På 1400-tallet var Firenze blitt grundig rik - grunnlaget for formuen til lokale oligarker var handel og bank. I 1406 kjøpte de den fra genoveserne for bare 206 floriner. En gang en av de mest formidable konkurrentene.

Firenze og Medici

I 1434 kom en representant for den berømte bankfamilien (de startet som leger - derav etternavnet) Cosimo Medici til makten i byen, hvis makt senere ble arvet av hans strålende etterkommer Lorenzo den storslåtte. En av de mest strålende sidene i byens historie er assosiert med figuren til Lorenzo. Under ham jobbet Leonardo da Vinci og Sandro Botticelli her.

Republikken ble gjenopprettet i 1492 og varte ikke lenge (allerede i 1537 gjenvant medici makten over byen og utropte seg selv til hertuger av Firenze). Men dette var nok til å dekorere hovedtorget i Firenze, Signoria, med Michelangelos mesterverk, statuen av David.

I dag er det i Lanzi-loggiaen bare en kopi av den fire meter lange kjempen, og originalen pryder salen i Akademigalleriet. Men citadellet til byens herskere er der fortsatt... Det samme er rytterstatuen av Cosimo I de’ Medici, som står som en molo blant den menneskelige elven som renner gjennom plassen.

Medici-dynastiet styrte Firenze i lang tid, og i hodet til turister er identifisert med denne byen. Familien endte først i 1737 med døden til den siste representanten, Gian Gastone. Hovedstaden i Toscana kom sammen med hele regionen under østerriksk styre.

Firenze er hovedstaden i Italia

Firenze og dens monumenter ble erobret av Napoleon Bonaparte i 1800, stort sett uskadet. Bortsett fra at en av hovedperlene i byen, statuen av Venus de Medici, endret registreringen og dro til Frankrike (senere ble den imidlertid returnert). I 1860 ble byen en del av det endelig forente landet. Og i perioden fra 1865 til 1871 var det til og med Italias hovedstad.

Fra den tiden til i dag har Firenze holdt seg unna det politiske livet og dets medfølgende krangel, med fokus på å ta imot og betjene turister. Og han lever et litt løsrevet liv, tilsynelatende i liten kontakt med virkeligheten.

Den harde virkeligheten minnet seg imidlertid et par ganger. Tyskerne som trakk seg tilbake under angrepet fra de allierte forårsaket stor skade på byen. I 1944 sprengte de alle broene over Arno og skånet bare den unike ("Gamle broen").

Og i november 1966 oversvømmet en alvorlig flom av Arno hele det historiske sentrum. Det viste seg å være det sterkeste siden 1500-tallet, og forårsaket døden til 150 byfolk.

Når du skal gå

I dag er Firenze fortsatt ganske stor by(ca. 370 tusen innbyggere), hvis befolkning øker mange ganger i løpet av vår- og sommermånedene. Italienere selv, så vel som borgere fra nabolandene, kommer gjerne hit for påskeferien; andre turister kommer i full strøm fra mai til september.

Det er best å dra til hovedstaden i Toscana midt på våren, når solen akkurat begynner å tiltrekke seg med sin varme, og potensielle reisende fortsatt finner ut av ferieplanene sine.

Været i Firenze i mai eller april er ideelt for den nysgjerrige turisten - men andre kommer ikke hit!

Om sommeren kan det være varmt og veldig tett. Det sumpete lavlandet har sin effekt, åsene som omgir byen i en ring samler gjerne opp fuktighet i elvedalen.

I september og oktober avtar varmen, og regnet faller ikke så ofte at det ødelegger gå rundt i byen. I november er himmelen over Firenze konstant overskyet og nedbør er hyppig.

For de som har det travelt er nok en dag nok til å bli kjent med hovedattraksjonene (heldigvis ligger de alle ganske kompakt. For virkelig å føle ånden i denne byen, hvor Dante og Giotto, Brunelleschi og Michelangelo, da Vinci og Raphael, der Nicolo Machiavelli skapte sine avhandlinger, vil kreve minst 2-3 dager.

De viktigste arkitektoniske perlene i Firenze ligger innen gangavstand fra. Imidlertid har selve denne gamle broen, opprettelsen av arkitekten Neri di Fioravante (1345), bevart mest gamle smykkebutikker er et godt sted å føle middelalderens ånd.

Severdigheter i Firenze

Bokstavelig talt et steinkast fra broen, hvis du går fra den til høyre, ligger hjertet av Firenze, Piazza della Signoria. Det er utsmykket av den imponerende rådhusbygningen, Palazzo Vecchio. Det antas å ha blitt unnfanget av den samme arkitekten, Arnolfo di Cambio, som bygde både byens Duomo og den magiske basilikaen Santa Croce.

• - en praktfull, virkelig florentinsk bygning laget av enorme steinblokker. Med festningsmurer på taket og et høyt tårn som dominerer middelalderbyen (høyde - 94 meter)

Det var her de republikanske rådene en gang møttes, og herfra dikterte de formidable Medici deres vilje.

Du kan forresten klatre til toppen av tårnet (til fots) og se på hustakene og åsene ovenfra. Se den florentinske Duomo, dens flammende rødbrune kuppel og Giottos klokketårn, basilikaen Santa Croce...

Legg merke til at "David", som de fleste skulpturer på den tiden, ble skåret ut av en blokk med Carrara-marmor. Materiale også utvunnet i Toscana.

Piazza della Signoria

På torget kan du også beundre skulpturen "Judith med hodet av Holofernes" - dette er et originalt verk av Donatello. Den dukket opp her under utvisningen av mediciene i 1494 og markerte frigjøringen av byen fra tyrannen.

Loggia dei Lanzi, en vakker arkade fra 1300-tallet (Quattrocento, tidlig renessanse) på Piazza della Signoria, huser flere skulpturelle mesterverk fra det nærliggende Uffizi-galleriet. Og blant annet «Perseus with the Head of Medusa» av Benvenuto Cellini.

• Forresten, denne elegante strukturen ble bygget kun for å imøtekomme væpnede vakter, Landsknechts fra Tyskland. Som myndighetene hadde til hensikt å bruke for å beskytte mot byfolks hyppige opprør

Duomo

Hvis du beveger deg nordover fra Piazza della Signoria (bort fra Arno), vil du etter kort tid komme til Duomo. Hovedattraksjonen i byen og en av de mest praktfulle katedraler som noen gang er bygget. Byggingen av giganten ble diktert av ønsket om å vise frem øynene til hele Italia. Erklærer Firenze som den første byen i Europa.

Katedralen ble imidlertid et langsiktig byggeprosjekt (startet på slutten av 1200-tallet – ferdigstilt på 1800-tallet), men det er et virkelig uforglemmelig syn. Hvit og grønn marmor, overveldende skala. Området er helt klart lite for en kjempe. Og lykkelig er den som klarer å fange hele bygningen i linsen sin.

Den berømte spennløse kuppelen til den briljante arkitekten Brunelleschi, som var den første som kom opp med et komplekst design med dobbeltskrog (eksternt og innvendig hvelv), den vakre grønne og hvite marmorfasaden dekorert med spisse buer og statuer og den vidunderlig proporsjonerte firkanten Giottos klokketårn etterlater sammen et uutslettelig inntrykk.

Ved siden av katedralen ligger dåpskapellet i San Giovanni, hvor alle de kjente florentinerne ble døpt. De sier at dette er den eldste bevarte bygningen i byen. Taket på den lille åttekantede bygningen i romansk stil er foret med vakre mosaikkpaneler. Og dens fantastiske bronseporter av Lorenzo Ghiberti regnes som et av renessansens mesterverk.

San Lorenzo og Santa Croce

Ikke alle skjønnhetselskere vil besøke det harde murverket. Til tross for at Brunneleschi selv hadde en finger med i restruktureringen. Og i Medici-kapellet ligger de mest fremtredende representantene for den mektige familien. Skulpturen til kapellet, de berømte allegoriene "Dag" og "Natt", "Morgen" og "Kveld" ble skulpturert av Michelangelo. Og mange kunstkritikere anser det som toppen av verket til «Renessansens Titan».

Svært nær torget ligger forfedrepalasset til Medici-Riccardi. Palazzo Pitti tiltrekker seg oppmerksomhet med den mektige steinrustikken til veggene, og kan misunne den.

Blant de ikoniske severdighetene i den toskanske hovedstaden, vil vi nevne, en gang den viktigste fransiskanske kirken i Europa. Og også graven til de mest kjente sønnene til Italia. Her hviler: Michelangelo, Machiavelli, Galileo, Rossini, Marconi, Fermi.

Det er også en gravstein til Dante Alighieri, den berømte florentineren. Imidlertid fant han fred ikke her, men i Ravenna (Emilia-Romagna), på den andre kysten av den "italienske støvelen". Til tross for forespørslene fra florentinerne, ønsket ikke Ravenna å skille seg fra geniets aske. Som om han erklærte at han ikke ville sende Dantes levninger til en by som ikke satte pris på ham i løpet av hans levetid.

Pitty

På den andre siden av Arno, hvis du tar til venstre etter å ha forlatt Ponte Vecchio, vil du finne en majestetisk utsikt med Boboli-hagene bak.

Renessansepalasset ble bygget av Medicis fiende og konkurrent i kampen om makten, bankmannen Pitti. Deretter ble det omgjort til hovedresidensen til Medici, og deretter hele det toskanske hertugdømmet.

• Palatinergalleriet, som ligger i salene i palasset, regnes som den største kunstsamlingen i Firenze

Det er så mange som 11 malerier av den store Rafael alene. Og også malerier av Titian og Tintoretto, Giorgione og Caravaggio, Rubens og Van Dyck, Murillo...

Et annet fantastisk sted hvor brorparten av panoramabilder av Firenze er tatt, er Piazzale Michelangelo i den sørlige delen av byen. Utsikten er fantastisk, og nei sightseeingtur vil ikke passere dette punktet.

Hvor skal vi spise

Forfatteren av disse linjene prøvde å spise i Firenze to ganger og var misfornøyd hver gang. Det er ikke veldig velsmakende (frossenpizza som er kjøpt i butikk fra Conad-supermarkedet ser å foretrekke), tjenesten mangler lyst og varme - det er for mange turister - og prisene... Den eneste trøsten er at i Venezia er den enda høyere.

Den rimeligste pizzaen på en kafé i Firenze vil koste 6 euro, en tallerken pasta minst 6-7. Sjekken vil definitivt inkludere et servicegebyr - glem flere tips.

Det er mer fornuftig å unne deg et stykke pizza fra vinduet og spise det bokstavelig talt mens du er på farten. Noe som forresten er det de fleste turister gjør.

Gelato er veldig gjennomsnittlig i smak. Fra 2 € for et miniatyrhorn.

Hvordan komme seg dit

Det er ikke så lett å gjøre dette med fly - dessverre er det ingen direktefly fra Russland til den toskanske hovedstaden. Først må du komme deg til Pisa eller Verona: med fly og tog.

Du kan også komme dit med bil eller tog: både fra andre byer i Italia og Europa.

Skal du til Firenze for første gang, anbefaler vi på det sterkeste at du tilbringer minst tre dager her. I løpet av denne tiden vil du ikke bare kunne utforske hovedattraksjonene, men, viktigere, begynne å føle pulsen til denne byen, og kanskje bli forelsket i Dantes hjemland, fordi den italienske poeten betraktet sitt hjemland som ikke Italia, men heller vakre Firenze.

Planen vår for å besøke Firenze er utformet på en slik måte at du på den ene siden ikke går glipp av noe viktig, men samtidig kan du føle den unike atmosfæren i byen hvor Donatello, Michelangelo og selvfølgelig fungerte den store Leonardo. Og historiske innlegg i teksten vil tillate deg å lære litt mer om moralen og skikkene som hersket i Firenze under dens storhetstid.

Hver betydelig by i Italia er tildelt et stabilt epitet - en definisjon. For eksempel hvis Roma er Den evige stad, hvis Venezia er den mest rolige republikken, hvis Firenze er den italienske renessansens vugge. Overraskende, men sant, opplever mange gjester i Firenze som kommer hit for første gang, for eksempel fra Roma, en liten skuffelse. Faktisk viser byen seg å være liten, selv om det etter italienske standarder ikke er tilfellet, gatene er overfylte med mengder av turister, og generelt sett er omfanget ikke sammenlignbart med Roma eller Venezia.

For å unngå en slik oppfatning anbefaler jeg alle å se den flerdelte serien før deres første tur til Firenze dokumentar BBC "Medici - renessansens gudfedre" (den er offentlig tilgjengelig på Internett), og les også romanen på nytt Dan Brown "Inferno" - til tross for alle uenighetene angående bokens kunstneriske fordeler, beskrives Florence der veldig levende, noe som setter deg i den rette stemningen.

Hvis vi snakker om hvor vi skal bo i Firenze, anbefaler jeg Santa Maria Novella-området, som ligger i nærheten av stasjonen. Overraskende nok er stasjonsområdet i Firenze veldig rent og trygt, pluss at det er sjarmerende restauranter hvor lokalbefolkningen går for å spise.

DAG 1: UTFORSK GAMMELBYEN

Morgenen den første dagen i Firenze bør definitivt starte med kaffe og cantucci – florentinske kjeks med mandler eller sjokolade. Selv om hotellet ditt har frokost, kan du fortsatt nyte gleden av å starte ditt bekjentskap med byen ved å smake på lokale bakverk. Hvis du bor i Santa Maria Novella-området, anbefaler jeg å sjekke ut pasticceria Il Cantuccio di San Lorenzo(adresse: Via Sant’Antonio 23/r, nettside: ), hvor det bakes eksepsjonelt deilige cantucci.

På bildet: kaffe med cantucci - en populær florentinsk frokost

Du kan forfriske deg med dem i selve pasticheriaen, eller ta med deg kjeks for å gå og, muntert småspise dem mens du er på farten, gå langs gatene til Gamlebyen, for å Piazza del Duomo, hvorfra vi vil begynne vårt bekjentskap med Firenze.

MORGEN – PIAZZA DEL DUOMO

Oftest fryser gjester i Firenze, som befinner seg på Piazza del Duomo for første gang, først med øynene som spontant utvider seg av glede (og noen ganger åpner munnen), og så skynder de seg uten å ta hensyn til noe annet. de kan for å fotografere katedralen Santa Maria Del -Fiori, prøver å forvrenge den på en slik måte at den femte største katedralen i verden passer inn i rammen så mye som mulig.

Det er ikke vanskelig å forstå gleden til turister; omkranset av hvit, grønn og rosa marmor, Santa Maria Del Fiori med sin berømte murkuppel, reist av Filippo Brunelleschi, har ikke bare blitt et symbol og en levende demonstrasjon av kraften i Firenze. Men la oss ikke skynde oss til foten av en av de mest kjente katedralene i Italia, men la oss først ta hensyn til det florentinske dåpskapellet, som ser veldig beskjedent ut på bakgrunn av den vakre Santa Maria Del Fiori.

FLORENTINKISKE DØPSKABET

Firenze dåpskapel eller Dåpskapellet i San Giovanni (San Giovanni - døperen Johannes på italiensk.) er en av de eldste og mest mystiske bygningene i Firenze, og mange kunsthistorikere rangerer den, ikke uten grunn, blant de mest mystiske monumentene innen verdenskunst. Faktum er at det nåværende dåpskapellet ble reist i perioden fra 1059 til 1129, men før det var det bygget et dåpskapel her på 500-tallet e.Kr.

Baptisteriet er stedet der dåpen mottas, og det var i Baptisteriet i San Giovanni at alle de berømte innbyggerne i Firenze ble døpt: fra Dante, som etter sitt eksil fikk betingelsen at for å vende tilbake til hjemby han må offentlig omvende seg på samme sted hvor han ble døpt, før alle representanter for Medici-dynastiet uten unntak. Som mange kristne helligdommer ble dåpskapellet i San Giovanni reist på stedet for et hedensk tempel; historikere antyder at det i dette tilfellet var tempelet til krigsguden Mars, men under de første utgravningene som ble utført i nærheten av dåpskapellet tilbake i det tolvte århundre oppdaget arbeidere mosaikkgulv, som ofte kan sees på ruinene av villaer og private hus til velstående romere.

Moderne kunnskap om dåpskapellet er en vanlig åttekant, vendt med hvit og grønn stein og dekorert med stripete pilastre, det samme som kan sees på fasaden til katedralen Santa Maria del Fiori. Samtidig er bygget delt i tre sjikt, og er kronet med et svakt skrånende lett tak. Forresten, formen på oktaederet i dette tilfellet er en illustrasjon av symbolikk i kristen kunst, for den symboliserer de seks dagene etter verdens skapelse, den syvende - dagen for Guds hvile og den åttende dagen - gjenfødelsen som skjer under dåpens sakrament. Dessverre begynte dåpskapellet å bli restaurert i 2015, så i skrivende stund er bygningen stengt med stillaser, men alle kan donere penger til restaurering av det eldste landemerket i Firenze, de lover at da vil navnet ditt være innskrevet på innsiden av steinene som kledde bygningen med.

En annen attraksjon ved det florentinske dåpskapellet er femmeteren "Himmelens gate"- den østlige porten laget av forgylt bronse, skapt av Lorenzo Ghiberti og dekorert med basrelieffer av bibelske scener. Ghiberti jobbet med dem i mer enn 20 år, og som et resultat ble arbeidet hans rost av Michelangelo selv, som sa at bronseportene var så vakre at de kunne tjene som portene til paradiset.

På bildet: «The Gates of Heaven» av Lorenzo Ghiberti

Buanarrotis uttalelse gikk ned blant folket, og siden den gang har den østlige porten til dåpskapellet ikke blitt kalt noe mer enn «Himmelens porter». Dessverre er den originale Ghiberti-porten i dag i Duomo-museet, og det vi ser er bare en god kopi av originalen. Den sørlige porten til dåpskapellet av Andrea Pisano ser ikke like imponerende ut, men den er mer gammel, og dens basrelieffer skildrer scener fra døperen Johannes liv og de viktigste kristne dyder.

Når du befinner deg i dåpskapellet i San Giovanni, er det umulig å ikke heve øynene til kuppelen, dekorert med mosaikkpaneler som viser bibelske scener; effekten av utstrålingen til smaltmosaikken forsterkes av det faktum at i sentrum av kuppelen er det et vindu som dagslys trenger inn gjennom. Forresten, de skremmende scenene av helvete som kan observeres i dåpskapellet i Firenze, er veldig nær beskrivelsen av helvete i Dantes "Divine Comedy", vel, vi kommer alle fra barndommen.

På bildet: mosaikk på kuppelen til dåpskapellet i Firenze

I mellomtiden er dåpskapellet i San Giovanni gravstedet til en ekstremt avskyelig, men veldig viktig karakter for å forstå historien til Firenze - Anti-pave Johannes XXIII. Faktum er at i 1378, etter pave Gregor XIs død, skjedde det et stort skisma i den katolske kirken, som varte til 1417. I løpet av denne perioden hevdet de to første pavene retten til å bli kalt den katolske kirkes overhode (den ene satt i Roma og den andre i Avignon), og siden 1409 begynte en annen, tredje pave å bli valgt av kardinalkollegiet i Pisa. Anti-pave Johannes XXIII (prefikset "anti" dukket opp etter at den moderne kirken bestemte at bare romerske paver hadde rett til å bære tittelen pave) ble valgt som den tredje paven fra Pisa. Oppstod i 1410, etter døden til den første paven av Pisa, Alexander V.

På bildet: graven til antipave Johannes XXIII i dåpskapellet i Firenze

Biografien til anti-pave Johannes XXIII er full av "fantastiske detaljer", men det er nå praktisk talt umulig å finne ut hvor sannheten er og hvor baktalelsen av fiender er. Anti-paven ble anklaget for å ha forgiftet sin forgjenger Alexander V, og for å ha voldtatt nonner, og for å torturere uskyldige innbyggere i Roma og Bologna, og selvfølgelig for å handle med bispeseter. Det er utrolig hvordan en person hadde tid til alle disse grusomhetene! På en eller annen måte, men da det økumeniske rådet i Konstanz bestemte seg for å gjenopprette enheten i den katolske kirke og krevde frivillig abdikasjon fra alle de tallrike pavene, flyktet Johannes XXIII først fra Italia til Freiburg, og krevde deretter for seg selv, i bytte mot hans abdikasjon, en pensjon på tretti tusen gullfloriner, overfører til ham bruken av Avignon og Bologna, samt oppbevaring av tittelen som permanent legat i Italia.

En slik uforskammet oppførsel av paven blir forståelig hvis du kjenner biografien hans - John XXIII i verden bar navnet Balthasar Cossus og før starten av hans religiøse karriere var en svært vellykket pirat. Denne historien endte forutsigbart: anti-pave Johannes XXIII ble arrestert i Freiburg, hvoretter han abdiserte sin rang, og etter å ha blitt løslatt, tilsto han den nye pave Martin V, som utnevnte den tidligere piratbiskopen av Tusculan. Balthasar Cossa døde 22. desember 1419. Spørsmålet oppstår: hvorfor ble en så avskyelig personlighet gravlagt på det helligste stedet i Firenze, og Donatello og Michelozzo arbeidet på graven hans, dekorert med statuer av de tre kristne dydene tro, håp og kjærlighet?

På bildet: statuer av tro, håp og kjærlighet ved graven til antipaven Joan XXII

Det er ganske enkelt. Faktum er at karrieren til Balthasar Cossa i Vatikanet ikke ble sponset av noen, men av Giovanni Medici, grunnleggeren av det berømte florentinske dynastiet. To faktorer falt sammen her: Giovanni Medici var den første representanten for familien som, takket være sin evne til å drive handel godt og forsiktighet i økonomiske spørsmål, klarte å akkumulere imponerende kapital, men å gå inn i rekken av de mektige familiene i den florentinske republikken, Medici-familien manglet en seriøs beskytter. Giovanni beregnet alt nøyaktig; han visste at den pavelige tronen ble rystet av uro, noe som betyr at med riktig økonomisk støtte hadde selv en tidligere pirat en sjanse til å lykkes. Mediciene ga ikke bare Balthasar Cossa en stor sum penger i den innledende fasen av karrieren, men støttet også deres protesjé økonomisk gjennom hele karrieren: fra prest til kardinal. Da Balthasar Cossa i 1410 ble valgt til den tredje pave av Roma i Pisa, overførte han styringen av alle pavelige kontoer til Medici-familien, og dermed begynte Medici å kontrollere kontoene til den romersk-katolske kirke og ingenting kunne hindre dem i å bli en av de utvalgte familiene i Firenze.

GIOTTO'S KLOKKETOWER (GIOTTO'S CAMPANIA)

Vi forlater dåpskapellet og beundrer katedralkomplekset, fordi det er hundre meter høyt, foret med hvit og farget marmor Giottos klokketårn(eller Campanile Giotto) ser ut til å være en annen del av Santa Maria Del Fiore, selv om den ble bygget separat fra katedralen. Ifølge Giottos idé skulle klokketårnet for forbipasserende ha virket malt mot himmelen, og illusjonen om strukturens letthet oppstår faktisk; du lurer til og med på hvordan det har stått her siden det fjortende århundre, etter å ha overlevd mange jordskjelv.

I dag kalles Giottos Campanile ofte et av de mest slående arkitektoniske eksemplene på "trecento" - en overgangsbevegelse i italiensk kunst fra gotikk og renessanse. Klokketårnet ble bygget fra 1298 til 1359, grunnlaget ble lagt under beskyttelse av arkitekten Arnolfo di Cambio, Giotto skapte klokketårnprosjektet, men i løpet av Giotto di Bondones levetid ble det kun reist den nederste nivået av campanile. Klokketårnet ble fullført av Andrea Pisano og Francesco Talenti; sistnevnte foret det forresten med tre typer marmor: hvit fra Carrara, rød fra Monsummano Terme og Siena, og grønn fra Prato.

På bildet: klokketårnet (campanile) til Giotto

Som i tilfellet med dåpskapellet, inneholder det ytre utseendet til campanilen kristen symbolikk - basrelieffene av Giotto, som dekorerer det nedre nivået av klokketårnet, syv på hver side, symboliserer menneskets evne til selvforbedring. Mange av statuene som dekorerte campanile ble laget av Donatello selv; dessverre er originalene nå oppbevart i Duomo-museet, og bare kopier er utstilt for publikum.

KATEDRALEN TIL SANTA MARIA DEL FIORE

Men på fasaden til Santa Maria Del Fiore er ikke alle de originale statuene ennå erstattet med kopier. Hvis du for eksempel ser nøye på figurene til Adam og Eva som ligger på fasaden ved porten til templet, kan du legge merke til at Adams skikkelse er lysere, men Eva har mørknet litt over tid. Dette skyldes at skulpturen av Adam er en kopi, men billedhuggerne på katedralverkstedet jobber fortsatt med kopien av Eva.

På bildet: fasade av Santa Maria Del Fiore

Forresten, du kan se arbeidet til Donatello og Michelangelos etterfølgere i "live time"-modus; verkstedet der kopier av statuene lages ligger i smuget til venstre for katedralen (hvis du står med ryggen mot den) ). Å se arbeidet til billedhuggeren Giuseppe er veldig underholdende, fordi han lager kopier ved å bruke de samme teknologiene som ble brukt på det femtende århundre. Generelt, hvis dåpskapellet i Firenze alltid har vært det viktigste hellige stedet i byen, er Santa Maria Del Fiori ikke bare en katedral, men også åstedet for politiske intriger i den florentinske republikken. Og her må vi igjen gå tilbake til Giovanni Medici, som så vellykket lånte penger til Balthasar Cossa. Faktum er at dagens stolthet i Firenze, den vakre Santa Maria del Fiori, har vært byens skam i mer enn et århundre. Den opprinnelige utformingen av katedralen viste seg å være for dristig; som et resultat ble tempelet reist, men å krone det med en kuppel viste seg å være teknisk umulig, og duomoen sto uten tak.

På bildet: kuppelen til Santa Maria del Fiore - et symbol på Firenze

Så bestemte Cosimo Medici, sønnen til Giovanni Medici, sammen med sin far, for familiens fremtidige ære, det enestående: han betrodde byggingen av kuppelen til Filippo Brunelleschi, en arkitekt og ingeniør av en ny formasjon , som mange betraktet som nesten en bygal for sin voldelige karakter og uventede ideer. Mediciene sponset Brunelleschis tur til Roma, hvor han studerte strukturen til Pantheon-kuppelen. Det var studiet av strukturen til kuppelen til det romerske tempelet til alle guder som foreslo for Brunelleschi ideen om en dobbel ramme, det vil si at kuppelen til katedralen skulle reises inne i en åttekantet tromme. Ved hjelp av matematiske beregninger utledet arkitekten også hvilken helningsgrad kuppelens vegger skulle ha for å forhindre kollaps, og beregnet at murverket til kuppelen skulle utføres med en skråning innover.

Byggingen av kuppelen ble fullført først i 1436, da Giovanni Medici ikke lenger var i live. Men sønnen Cosimo vant en fullstendig politisk seier over sine motstandere, og nå kunne Medici-familien få æren av det mektigste dynastiet i Firenze. Forresten, Cosimos vei til toppen av det florentinske politiske Olympus var slett ikke lett og var på ingen måte trygg. Derfor ble Cosimo i 1433, på grunn av intrigene til den innflytelsesrike Albizzi-familien, først fengslet og deretter utvist fra Firenze. Riktignok ble Albizzi-partiet stilt for retten allerede i 1434, og Cosimo kom tilbake til byen, hvor han ble møtt som far til fedrelandet. Cosimo de' Medici inviterte selveste pave Eugene IV til å lyse opp katedralen Santa Maria Del Fiori, og selv om den endelige byggingen av katedralen ble fullført først i 1887, har Brunelleschis gigantiske kuppel forblitt hovedsymbolet på Firenze siden det femtende århundre til i dag. .

Umiddelbart etter byggingen av kuppelen til Santa Maria Del Fiore, implementerte Cosimo de' Medici et annet ambisiøst prosjekt: han bestemte seg for å foreslå å flytte det økumeniske rådet til den katolske kirke - presteskapets hovedmøte - fra Ferrara til Firenze. Spesielt for denne anledningen ankom tenkere og representanter for kirken til Firenze ikke bare fra hele det opplyste Europa, men til og med fra India og Etiopia (Cosimo betalte forresten reisen for utlendinger helt av egen lomme). Under skyggen av Santa Maria Del Fiore ble det holdt platoniske opplesninger, gatene i byen ble fylt med utlendinger, og Cosimos samtidige begynte å kalle Firenze det nye Roma ved bredden av elven Arno.

Imidlertid ble katedralen i Santa Maria Del Fiore ikke bare et symbol på triumfen til Medici, men også stedet der tragiske hendelser fant sted: 26. april 1478, under en messe i katedralen, forsøkte florentinske patrisiere å stikke representanter av Medici-dynastiet med dolker. Lorenzo Medici klarte å gjemme seg bak de tunge dørene til sakristiet, men hans yngre bror Giuliano Medici døde.

På bildet: inne ser Santa Maria Del Fiore ganske beskjeden ut

Inngang til katedralen er betalt, det er verdt å advare med en gang; innsiden av Santa Maria Del Fiore er ikke i det hele tatt like luksuriøs som utsiden. Imidlertid er det fortsatt verdt å gå inn om bare for å føle den merkelige atmosfæren på dette stedet, for det var for eksempel her Girolamo Sovanarola forkynte, og oppfordret alle til raskt å omvende seg og gi avkall på jordiske gleder, og i tillegg er Giotto di Bondone gravlagt i katedralen - arkitekten av klokketårnet Giotto. De som er fysisk sterke kan klatre til katedralens kuppel eller til toppen av Giottos Campanile for å beundre fugleperspektivet av Firenze, men for andre foreslår vi å gå til selve hjertet av byen - til Piazza della Signoria.

SIGNORIA SQUARE

Piazza della Signoria med kjente Palazzo Vecchio- stedet hvor hjertet av Firenze slo i det femtende og sekstende århundre. Det må sies at på den tiden var denne italienske byen, eller rettere sagt republikken, uten å overdrive sentrum for det europeiske livet. Alle ambisiøse mennesker utstyrt med et bredt utvalg av talenter strømmet hit, ikke bare kunstnere og poeter, men også politikere, forretningsmenn og presteskap.

Generelt kan Firenze i det femtende århundre sammenlignes med New York i det tjuende århundre, den samme livsrytmen, den samme lidenskapen for å oppdage nye ting. Palazzo Vecchio, hovedregjeringsbygningen i den florentinske republikken, har blitt sammenlignet med en tårnsjakkbrikke, som ikke er langt fra sannheten. Forresten, en nøyaktig kopi av palasset ble reist i byen Montepulciano, der den andre delen av "Twilight" ble filmet, så stilen til florentinsk arkitektur ble ikke bare beundret, den ble kopiert.

Ved inngangen er det en kopi av Michelangelos "David" i selskap med Ammanatis "Neptun", "Hercules og Cacus". Overfloden av nakne mannlige kropper forvirrer noen turister, mens andre tvert imot inspirerer på en eller annen måte, men til og med Dan Brown i "Inferno" snakket om det faktum at antallet steinpeniser på Piazza della Signoria er noe overdrevet for øynene. Forresten, på torget nær de nakne skulpturene brente de predikanten Girolamo Sovanarola, som gikk hardt ut mot den fordervede pave Borgia, fordervede sodomitter, fordervede damer og forresten, fordervede skulpturer. Nå er henrettelsesstedet merket med en metallmedaljong, som er typisk, den ligger i nærhet fra det skulpturelle opprøret av mannlig nakenhet.

I de nærliggende palassene til Piazza della Signoria er det butikker av de beste merkene: flaggskipet Chanel-butikken ser på Palazzo Vecchio, og til høyre på torget er det en Gucci-butikk med et museum for det florentinske motehuset. Hvis du er delvis mote, kan du se inn i Gucci-museet - besøket vil ta maksimalt en halv time, og det mest interessante i utstillingen er de eksklusive kjolene som motehuset sydde for skuespillerinner for et spektakulært utseende på Oscar-utdelingen eller på filmfestivalen i Cannes. Vi og de som foretrekker historie fremfor mote skal til Palazzo Vecchio.

PALAZZO VECCHIO

Palazzo Vecchio er ikke bare et museum, men også en regjeringsbygning, men den mest interessante delen er åpen for turister. Ikke spar på og kjøp en hel billett for å se ikke bare hallene der de regjerende familiene i Firenze møttes, men også katakombene, og klatre også opp i tårnet for å se hele det historiske sentrum av byen fra toppen.

Det er best å starte besøket til Palazzo Vecchio nedenfra, gå under jorden. Så viser det seg plutselig at historien til Firenze ikke begynner med middelalderen, og absolutt ikke med renessansen, men med tiden til de gamle romerne, og det nåværende sentrum av byen på den tiden var utkanten. Romerne bygde ofte teatre i utkanten av byer, og Firenze var intet unntak fra regelen. Ja, gjemt under gulvene i Palazzo Vecchio er ruinene av et enormt gammelt romersk teater. For å forsterke effekten av fordypning i dypet av århundrer i ordets sanneste betydning, vises projeksjoner ved hjelp av skyggeteaterteknologi på steinruinene: skyggene av skuespillere som spiller fløyter eller danser blant eldgamle steiner, snur en tur gjennom ruinene til en nesten mystisk handling.

På bildet: et skyggeteater på ruinene av et gammelt romersk teater i Palazzo Vecchio

Vi fortsetter turen gjennom Palazzo Vecchio, og går opp til Hall of the Five Hundred(Salone dei Cinquecento) og umiddelbart flytte fra antikken til slutten av det femtende århundre. Femhundresalen var en gang den største salen i regjeringsrådet, bestående av 500 personer (derav navnet), men nå holdes det ofte kammerkonserter her. Hall of the Five Hundred fikk sitt nåværende utseende takket være ingeniøren Giorgio Vasari, som klarte å heve taket på rommet - som et resultat begynte dagslyset å trenge inn i hallen gjennom vinduene, og dekorerte samtidig veggene av hallen med storskala fresker.

På bildet: Hall of the Five Hundred i Palazzo Vecchio

Det er Vasaris gigantiske fresker som umiddelbart tiltrekker seg oppmerksomheten til gjestene på Palazzo Vecchio, og turister som har lest romanen "Inferno" begynner umiddelbart å se på det gigantiske lerretet "Slaget ved Marciano", som det er en mystisk inskripsjon på. "Cerca Trova" ("Søk og du vil finne"). Men vi er dessverre tvunget til å innrømme, uansett hvor vakre Vasaris fresker er, tidligere på deres plass var det "Slaget ved Anghiari" av Leonardo da Vinci og "Slaget ved Cascina" av Michelangelo, verken fra det ene eller det andre lerretet. etter gjenoppbyggingen av Vasari-hallen - Lorenzos favorittarkitekt Det var ingen spor igjen av Medici.

På bildet: Vasaris freske "Battle of Marciano" med inskripsjonen "Cerca Trova"
("Seek and ye shall find") fra boken "Inferno" av Dan Brown.

Men blant statuene i Hall of Five Hundred kan du se Michelangelos skulptur "Seierens ånd" (italiensk: Genio della Vittoria). Forresten, denne statuen er et av de mest mystiske verkene til Buanarroti; for eksempel kan kunsthistorikere fortsatt ikke klart avgjøre om Michelangelo ikke hadde tid til å fullføre statuen, eller om den med vilje ble laget med "non finito"-teknikken. Det mest kuriøse er at skulpturen til en elegant ung mann (Michelangelo skulpturerte statuen fra sin elsker Tommaso Cavalieri) i utgangspunktet var planlagt å bli installert som en gravstein på graven til den konservative pave Julius II, en ivrig motstander av homofili. På en eller annen måte sto statuen i Michelangelos florentinske verksted frem til hans død, og nå kan den sees i Hall of the Five Hundred. Forresten, som ved inngangen til Palazzo Vecchio, i Hall of Five Hundred, er det ingen mangel på mannlig nakenhet, og det samme er statuene som demonstrerer bedriftene til Hercules, som ifølge renessansens skulptører utførte den gamle helten utelukkende naken .

På bildet: Michelangelos skulptur "The Spirit of Victory" (italiensk: Genio della Vittoria)

Etter å ha beundret freskene og statuene, ta en titt på Lo Studiolo- lite kontor til Francesco I. Alle veggene på kontoret er dekorert med et utrolig antall malerier; mer enn tre dusin mesterverk av kunst, kan man si, samles på en liten plass. Generelt, Lo Studiolo - perfekt stedå øve på å fokusere på ett objekt blant mange andre, ellers vil du uunngåelig føle at du er inne i et farget kalejdoskop.

På bildet: Lo Studiolo i Palazzo Vecchio

Spaser deretter gjennom hallene til palasset, mange av dem er dedikert til representanter for Medici-familien, noe som gjenspeiles både i navnene på rommene og i innredningen - fresker illustrerer alle viktige milepæler i historien til byens regjerende dynasti. .

På bildet: fresker i hallen oppkalt etter Cosimo de' Medici, på freskomaleriene
avbildetbygging av kuppelen til katedralen Santa Maria del Fiore

I en av salene i andre etasje vil du se Dantes dødsmaske. Forfatteren av den guddommelige komedie ble utvist fra Firenze; ​​graven hans ligger i Ravenna, men en maskestøpt fra ansiktet til den avdøde ble brakt til Firenze. I «Inferno» skriver Dan Brown at Dantes dødsmaske gjør et skremmende inntrykk på seeren, men jeg er ikke enig i dette; snarere er det en følelse av smertefull tristhet.

På bildet: Dante Alighieris dødsmaske i Palazzo Vecchio

Besøket i Palazzo Vecchio ender i Kartografihallen, den samme i sentrum som det er en jordklode av, og hvor Robert Landon sammen med sin assistent Siena oppdaget en hemmelig passasje til palassets søppelkasser under kartet over Armenia. Selvfølgelig vil du ikke få lov til å gå inn i noen hemmelig passasje, men å studere eldgamle kart som for eksempel Russland heter Tartary er en veldig underholdende aktivitet.

På bildet: Kartografirommet i Palazzo Vecchio

Til slutt, klatre opp tårnet til Palazzo Vecchio for å få et fugleperspektiv av gamlebyen. Det eneste er, vær forberedt på å stå i kø en stund; turister får komme til toppen av tårnet i små grupper.

LOGGIA LANTZI

Da vi forlot Palazzo Vecchiu, la vi ut for å vandre rundt statuene. Her, under buene reist mellom 1376 og 1382, er det skulpturer som er eiendommen til Uffizi-galleriet (forresten, det ligger her, du trenger bare å gå gjennom buen).

På bildet: steinløve i Loggia Lanzi

I løpet av den florentinske republikkens tid ble det holdt mottakelser for adelen i loggiaen, men nå røyker unge mennesker på trappene, og turister klatrer skamløst opp på statuer av steinløver og fotograferer uselvisk "Perseus med hodet av Medusa" av Benvenuto Cellini eller en kopi av "The Rape of the Sabine Women" av Giambologna. Noen av kvinnestatuene som er utstilt i galleriene er forresten eldgamle originaler.

På bildet: "Perseus with the Head of Medusa" av Benvenuto Cellini i Loggia Lanzi

ANDRE HALVDEL AV DAGEN: GJENNOM DANTE OG PONTE VECCHIO

På ettermiddagen foreslår vi at du tar en spasertur gjennom stedene til Dante Alighieri, men først tar vi en matbit. Men i dette tilfellet har vi muligheten til å kombinere en smaking av en florentinsk gastronomisk spesialitet med en spasertur gjennom stedene til Dante - et godt spisested hvor de lager mat ekte lampredotto- en florentinsk innmatsandwich - ligger i bygningen ved siden av kirken Santa Margherita dei Cerchi, den samme som også kalles Dantes kirke.

På bildet: en snackbar ved siden av St. Margaret dei Cerchi-kirken

Vi tar lampredotto fra vinduet - en bolle fylt med kokt løpe - en kumage, og som ekte florentinere spiser vi den rett på gaten. Forresten, denne sandwichen har blitt spist i Firenze siden det femtende århundre, og den fikk navnet på grunn av sin ytre likhet med lampreys, som pleide å bli funnet i stort antall i Arno-elven, lamprey på italiensk - "lampreda".

SAINT MARGARETA DEI CERCHI KIRKE OG DANTES HUS

Etter å ha forfrisket oss, drar vi til den ytre upretensiøse kirken St. Margaret dei Cerchi (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi). Dens asketiske utseende forklares av dens alder, fordi kirken ble bygget i 1032, det vil si under den mørke middelalderen. Det antas at det var her Dante møtte sitt livs kjærlighet, Beatrice Portinari, noe som forresten ikke er sant; poeten møtte musen sin i en alder av ni på en fest i farens hus.

På bildet: St. Margaret dei Cerchi-kirken

Men i denne kirken giftet Dante seg med sin uelskede kone Gemma Donati, og her er graven til Beatrice - Dantes elskede døde i en alder av 24, det vil si veldig ung selv etter renessansens standarder. Det blir ofte lagt igjen notater ved Beatrices grav som ber om hjelp i kjærlighetsforhold, og hennes beskjedne gravstein er alltid dekorert med friske blomster.

På bildet: Beatrice Portinaris gravstein

Forresten, den lille kirken Santa Margherita dei Cerchi inni ser også mer enn enkel ut: ingen fresker, ingen malerier, atmosfæren blir bare opplivet av barnetegninger som skildrer livet til Dante - dette er arbeidet til italienske skolebarn. Bokstavelig talt et steinkast fra kirken (bare følg skiltene Casa di Dante) det er også et hus-museum for dikteren. Bygningen er ikke original, den ble bygget først i det første tiåret av det tjuende århundre, men på stedet der huset som tilhørte Alighieri-familien faktisk lå.

På bildet: Dantes hus-museum i Firenze

Det er et museum i huset, et besøk som vil ta deg maksimalt en halv time, men du vil ikke bare kunne se klær fra Dantes tid og rekonstruerte møbler, men også for eksempel et kjemisk laboratorium i hjemmet - de beste hodene fra renessansen utførte eksperimenter i lignende, forresten, Dante selv gjorde alkymi, jeg vek ikke unna i det hele tatt.

PONTE VECCHIO - DEN GYLNE BROEN I FLORENCE

Vi går fra Dantes hus til Ponte Vecchio – den gamle broen i Firenze, som nå ofte kalles broen fra filmen «Parfyme». Alt handler om den ytre likheten til strukturene - på Ponte Vecchio, som på Money Changer Bridge, er det utrolig mange butikker, men de selger ikke parfymer, men gullsmykker, derav broens andre navn - Golden .

Dette var imidlertid ikke alltid tilfelle; til å begynne med var det slakterbutikker på Ponte Vecchio, men de ga ut en så forferdelig lukt at slakterene i 1593 ble utvist fra broen, og gullsmeder tok deres plass. Forresten, navnet Vecchio, det vil si "gammelt", er heller ikke uten grunn; den nåværende broen ble bygget tilbake i 1345 etter design av arkitekten Neri di Fioravanti. Inntil dette tidspunktet var de to breddene av elven Arno først forbundet med en bro bygget av romerne, men den kollapset i 1117, deretter av en bro av en ukjent arkitekt, som sto til 1333 og kollapset under en flom.

Men den nåværende utformingen av broen er unik ikke bare fordi den er overraskende sterk, men også fordi Giordo Vasari (forfatter av Hall of the Five Hundred) bygde en hemmelig korridor over broen som forbinder Palazzo Vecchio med Palazzo Pitti, som ligger på andre siden av elven, palasset der de bodde Medici. Forresten, ifølge noen rapporter, ble slakterene drevet bort fra broen nettopp på initiativ fra Lorenzo Medici, fordi stanken fra butikkene deres trengte inn i den hemmelige korridoren. Når du går langs Ponte Vecchio, kan du ikke bare beundre panoramaet over elven Arno fra observasjonsdekket i midten av broen og se inn i gullsmedbutikkene, men også prøve å finne plaketter på broen med sitater fra Dantes paradis - den første ligger rett ved inngangen. Disse tavlene er en påminnelse om drapet på den florentinske Buondelmonte, som skjedde i 1216, men som hadde flere hundre år gamle konsekvenser.

På bildet: panorama av Arno-elven fra sentrum av broen

Faktum er at den florentinske Buondelmonte, av hensyn til sin elskede, nektet å gifte seg med bruden som familien hans hadde valgt for ham. Familien til den avviste bruden ville ikke tilgi dette og drepte den unge mannen brutalt rett på broen, akkurat som Frey drepte Robb i «Games of Thrones». På grunn av drapet skjedde det en splittelse mellom de to florentinske partiene, deretter var de i strid med hverandre i århundrer, og antallet ofre for konflikten var ikke lenger engang i dusinene. Forresten, det var denne politiske striden som forårsaket Dantes utvisning fra Firenze.

På bildet: juvelerbutikker på Ponte Vecchio

Etter å ha gått langs broen, gå tilbake til Gammel by, på vei tilbake i ett minutt, se på Det nye florentinske markedet(Loggia del Mercato Nuovo). Når det gjelder shopping er det absolutt ingenting å gjøre her, fordi markedet lenge har vært fast okkupert av leverandører av billige forbruksvarer fra Folkerepublikken Kina, men det er her et annet symbol på byen ligger - villsvin statue.

Det antas at hvis du gnir hælene til et villsvin, vil du definitivt komme tilbake til Firenze. Vi gir tre dyr en nese og går til middag.

DAG 2: BESØKE MUSEUM OG JUMANTENENS TEMPEL

MORGEN OG ETTERMIDDAG: UFFIZI GALLERI

For å besøke Uffizi Gallery - en av de mest kjente og eldste museer Italia - du må ligge minst en halv dag. Det andre obligatoriske punktet er å kjøpe billetter på forhånd på nettsiden, ellers vil du tilbringe en god halvdel av dagen i kø for å komme inn, og hvis du kommer til Firenze på høyden av turistsesongen, kan det hende du ikke kommer inn i galleriet i det hele tatt: det er en mengde mennesker som ønsker å se "Spring" og "The Birth of Venus" av Sandro Botticelli, "The Adoration of the Magi" og "The Annunciation" av Leonardo da Vinci eller "Venus of Urbino" av Titian tørker ikke ut fra år til år. Det andre viktige poenget er at på mandager, som alle italienske museer, er Uffizi stengt; ta hensyn til dette når du planlegger turen.

Men selv om du kjøper en billett på forhånd, vil du fortsatt måtte tilbringe litt tid i kø for å komme inn i Uffizi. Ikke kast bort det mens du står under buene til museet og studerer statuene av de store innbyggerne i Firenze, som stille ser ned på byens besøkende fra sine steinsokler. Leonardo, Machiavelli, Donatello, Michelangelo, Giotto, Lorenzo Medici, Alberti - her er de, over alt, stormennene i den florentinske republikken, de som klarte å snu historiens bølge, fremskynde tidens gang og skape den italienske renessansens mirakel.

Man kan snakke i det uendelige om selve Uffizi-galleriet. La oss begrense oss til bare noen få fakta: det ble opprinnelig tenkt av Cosimo I de' Medici som et palass under buen som alle de administrative tjenestene i byen skulle forenes av, men siden 1575 har galleriet fungert som et museum. Grunnlaget for utstillingen var den personlige samlingen til Medici, og her er det nødvendig å fastsette ett viktig poeng: i det femtende og sekstende århundre eksisterte ikke kunstmarkedet i moderne forstand i Europa, og alle kunstnere og skulptører arbeidet bare hvis de fikk en god bestilling. Hovedkunden har alltid vært eller katolsk kirke, eller representanter for velstående europeiske familier.

I Firenze, som det er forståelig, var en slik familie Medici. Så, "Venus fødsel"- den mest kjente utstillingen til Uffizi i dag - Sandro Botticelli malte på forespørsel fra Lorenzo de' Medici den storslåtte, en representant for det regjerende dynastiet i Firenze ønsket å gi sin fetter et erotisk maleri til bryllupet hans som skulle dekorere soverommet til de nygifte. .

"Birth of Venus" av Sandro Botticelli

Forresten ble alle mennene i Medici-familien gale over den vakre Simonetta Vespucci, som Botticelli malte Venusen sin med: både Lorenzo den Storslåtte og hans yngre bror Giuliano. Ifølge ryktene valgte skjønnheten den yngste av de to brødrene, fordi Giuliano hadde mer fritid til å ta vare på den vakreste kvinnen i Firenze.

Etter å ha besøkt Uffizi, sørg for å ha en matbit, heldigvis et bra sted for lunsj ligger i nærheten, et steinkast fra Piazza San Martino. Se etter et spisested med tre bord Sogni e Sapori(adresse - Via dei Cimatori, 22r, 50122), de serverer deilige supper og den berømte ribollita - kokte grønnsaker med brødstykker, en tradisjonell toskansk rett.

ANDRE HALVDEL AV DAGEN: TEMPLER I FLORENCE

BASILICA OF JUMANTENCROCE

Det må sies at flere klosterordner opererte i Firenze på en gang, og hver av dem reiste sin egen basilika. I den sørlige delen av byen bygde representanter for karmelittordenen Santa Maria del Carmine, i den nordvestlige delen av byen bygde dominikanerne Santa Maria Novella, og sør i Firenze bygde fransiskanerne en praktfull Santa Croce Ifølge legenden ble det berømte tempelet ikke grunnlagt av noen, men av Francis av Assisi selv.

På bildet: Basilica of Santa Croce med en statue av Dante ved inngangen

I dag drar bygjester til den største fransiskanerkirken i Italia hovedsakelig for å beundre freskene og skulpturene til Giotto, men i tillegg er Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Michelangelo og andre stormenn fra Firenze gravlagt her.

På bildet: Michelangelos grav i Santa Croce

SANTA MARIA NOVELLA: TEMPEL OG KJENT APOTEK

Vi drar til nordvest for Firenze, nærmere bestemt til området jernbanestasjon, hvor den dominikanske basilikaen ligger Santa Maria Novella. I likhet med Santa Croce, huser Santa Maria Novella mange kunstverk fra 1300- til 1500-tallet, men vi vil ikke nevne freskene til Domenico Ghirlandaio og Sebastiano Mainardi som dekorerer kirken, men det faktum at denne spesielle basilikaen er nevnt i " Decameron" av Boccaccio, her finner et møte mellom unge mennesker sted, som sammen bestemmer seg for å flykte fra det pestrammede Firenze.

På bildet: Basilica of Santa Maria Novella

Ikke langt fra kirken er det en berømt kirke (adresse: Via della Scala, 16, 501123, Firenze, Tel +39 055 216276), grunnlagt av dominikanske munker.

Siden 1612 har det solgt eliksirer, alle slags rubs, såper, urter, og hovedhiten til apoteket er parfymer "Acqua della Regina", som Catherine de Medici selv brukte.

KVELD: FLORENCE SENTRALE MARKED OG PAZA MICHELANGELLO

Etter en travel kulturprogram Ta en titt på Lower Rows som ligger i samme område, som bare er åpne om morgenen, men andre etasje, hvor det er åpent til sent. Her kan du prøve alle de florentinske gastronomiske spesialitetene på en gang; hvis du liker det og ønsker å utvide ditt bekjentskap med toskansk mat, besøk markedet igjen neste morgen, så kan du ta en spasertur langs de nedre radene av mercato, hvor Florentinere kjøper selv mat.

På bildet: andre etasje i Mercato Centrale

Hvis du etter middag har et uimotståelig ønske om å beundre solnedgangen, så rett ved siden av markedet, ta en av de kommunale bussene på vei mot Piazza Michelangelo. I løpet av turen vil du definitivt se den gamle romerske porten til byen, hvor brudemesser ble holdt i antikken, og selve Piazzale Michelangelo er veldig lett å identifisere - i sentrum står en annen kopi av "David".

På bildet: panorama av Firenze fra toppen av Piazza Michelangelo

Men viktigst av alt, det tilbyr en eksepsjonell utsikt over gamlebyen i Firenze og kuppelen til Santa Maria Del Fiore, og du kan se strålene fra solnedgangen kjærtegne det røde taket til den toskanske fløyelsnatten til slutt faller på byen.

TREDJE DAG: MØT «DAVID» OG GÅ TIL BOBOLI-HAGEN

MORGEN: BARGELLO NASJONALMUSEUM
ELLER KUNSTakademiet

Dette er historien med "Davids" i Firenze. Kjente skulpturer to: det ene er det velkjente verket til Michelangelo, det andre er en statue av Donatello, forresten, hans "David" er det første skulpturelle bildet av en naken mannsfigur siden antikken.

På bildet: «David» av Donatello på en utstilling i Milano

Begge skulpturene ble født takket være det faktum at Medici aktivt patroniserte kunstnere: Donatello mottok en ordre fra Cosimo Medici, og den andre berømte representanten for dynastiet - Lorenzo Medici den storslåtte - var den første som trakk oppmerksomhet til den lovende unge billedhuggeren Michelangelo, hvoretter han inviterte den talentfulle unge mannen til å bo i Palazzo Pitti, hvor Buanarroti var i stand til å utvikle talentet sitt og dyrke høy kunstnerisk smak.

Problemet er at statuene vises på forskjellige steder: Michelangelos David er i Kunstakademiet, og Donatellos David er i National Bargello Museum (Museo Nazionale del Bargello). For å bestemme hvilket museum du ønsker å besøke, nedenfor er en kort informasjon om begge stedene.

Museo Nazionale del Bargello- den eldste offentlige bygningen i byen, ligner veldig på det berømte Palazzo Vecchio, noe som ikke er overraskende, fordi det var Bargello som ble tatt som modell under byggingen av palasset der regjeringen i den florentinske republikken møttes.

På bildet: bygningen til Museo Nazionale del Bargello

I løpet av sin historie har bygningen fungert som bolig for podesta (byguvernør), bystyret, et fengsel og til og med en brakke. Skulpturmuseet ble åpnet her på 1800-tallet. I tillegg til Donatellos David inneholder Bargello-utstillingen fire verk av Michelangelo: skulpturen «Bacchus», bysten «Brutus», «Tondo Pitti» og «David-Apollo». Det er ikke nødvendig å kjøpe billetter på forhånd for å besøke museet, det er vanligvis kort kø ved inngangen.

På bildet: den originale "David" av Michelangelo i Galleriet for Kunstakademiet

Men den originale skulpturen av Michelangelo er utstilt i Firenze Gallerier ved Kunstakademiet. Galleriet ble grunnlagt av erkehertugen av toskanske Pietro Leopoldo I di Lorena i 1784, samlingen av skulpturer og malerier av mestere fra middelalderen og renessansen er enorm, men husk, akademiet er ikke bare et museum, men også et pedagogisk institusjon, så hvis du vil se "David" og "Prisoners" av Michelangelo, samt originalen "The Rape of the Sabine Women" av Giambologna, kjøp billetter på forhånd og sjekk tidspunktet for ditt besøk på nettstedet.

Inngangspenger og åpningstider for Kunstakademiet:

BOBOLI GARDENS OG PALAZZO PITTI

Siden i vår historie om Firenze Medici-etternavnet dukket opp i hver tredje setning, er det på tide å se hvor representantene for den adelige familien bodde og gå langs Ponte Vecchio til den andre siden av elven Arno - for å Palazzo Pitti Og Boboli hager.

Palazzo Pitti(Palazzo Pitti) etter renessansens standarder ble betraktet som en uinntagelig citadell, her kunne medici gjemme seg for fiendene sine, og de ankom Palazzo Vecchio hemmelig korridor Vasari, reist over broen. I hallene til selve palazzoet vises nå et ekstremt mangfoldig utvalg av kunstneriske malerier: fra familieportretter av representanter for det florentinske aristokratiet til eksempler på moderne kunst. Enten det er bra eller dårlig, nå holdes det ofte sosiale mottakelser i Palazzo Pitti: buffébord er dekket i salene i palasset, lysekroner i krystall lyser opp med sterkt lys, og her, akkurat som i eldgamle tider, høres musikk, kvinners latter og klirringen av glass høres.

På bildet: mottakelse på Palazzo Pitti i anledning den gastronomiske utstillingen

Og her Boboli hager- en klassisk italiensk park med obligatoriske skulpturer, grotter, rosehager, paviljonger, fontener og smug. De begynte å bli lagt ut i løpet av livet til Cosimo Medici; den detaljerte planen for parken ble utviklet av arkitekten Nicolo Tribolo, og noen av bygningene ble designet av Giorgio Vasari, en av favorittarkitektene til Lorenzo Medici den storslåtte. Boboli-hagene er ikke like luksuriøse som den samme Villa d’Este, som ligger i byen Tivoli nær Roma, men selv her kan du finne mye interessant. For eksempel Cerchiata-tunnelen, som ser ut som endeløse grønne buer, eller "fontenen med små stygge ansikter", som i Lorenzo Medicis tid ble brukt til å jakte på fugler - det dryppet vann fra steinmaskene til fontenen, og når fugler fløy for å drikke, garn ble kastet over dem.

På bildet: «Fountain of Little Ugly Faces» i Boboli Gardens

En annen interessant utstilling fra Boboli-hagen er "Bronse Neptun" - en fontene av Stoldo Lorenzi. De kunstneriske fordelene ved denne skulpturen reiser mange spørsmål blant moderne italienere, og Lorenzis skapelse kalles ofte hånlig "Neptun med en gaffel." Italienerne er imidlertid ikke så glad i statuen som viser en naken feit dverg som sitter på en skilpadde, forresten, dette er en hoffnarr, en favoritt til Medici-familien.

Men det mest interessante stedet i hagen er selvfølgelig Grotte Buontalenti- en suite med tre huler oppkalt etter skaperen deres. Veggene i hulene er dekorert med skulpturer og basrelieffer, og statuene er innskrevet i strukturen til sandsteinen så organisk at det virker som om de er frosne ånder i hulen, ivrige etter å slippe fri fra steinfangenskap. I henhold til ideen til Medici skulle grotten brukes til underholdning for unge mennesker; forresten, under dynastiets regjeringstid strømmet vann langs hulenes vegger, som på den ene siden, forbedret den mystiske atmosfæren som fortsatt hersker i Buontalenti-grotten, og på den andre fungerte som et analogt moderne klimaanlegg, fordi det perfekt avkjølte luften i hulen selv på en varm toskansk ettermiddag.

På bildet: Buontalenti-grotten i Boboli-hagen

Etter å ha gått rundt i Boboli-hagen, slå deg ned i sommerkafeen, åpne videre høyeste punkt park, fordi hagene ligger på en høyde med utsikt over Firenze. Bestill deg selv et glass chianti-reservat, og mens du nipper til vin kan du nyte panoramaet av kveldsbyen som åpner seg fra toppen av bakken.

Det er umulig å finne et bedre sted å si farvel til Firenze enn Boboli-hagene, men det er umulig å si til Firenze: "Farvel", og du bør ikke i noe tilfelle si til henne: "Farvel", eller enda bedre: "Ser deg snart" .

Likte du materialet? Følg oss på Facebook

Yulia Malkova- Yulia Malkova - grunnlegger av nettsideprosjektet. Tidligere var han sjefredaktør for Internett-prosjektet elle.ru og sjefredaktør for nettstedet cosmo.ru. Jeg snakker om reiser for min egen og lesernes glede. Hvis du er representant for hoteller eller et turistkontor, men vi ikke kjenner hverandre, kan du kontakte meg på e-post: [e-postbeskyttet]