Elbrus selvklatringsrapport. Fjellet slapp ikke alle inn: bestiger Elbrus fra nord, melder. Trekkingstaver. BLACK DIAMOND Trail

Alle ting. Vi må sette nye mål. Men på en eller annen måte var alt dette i svært fjerne planer og samtaler. I juli 2015 satte Transaero (av velsignet minne) alt på plass. Ved en tilfeldighet kom jeg over billetter fra St. Petersburg til Mineralnye Vody og tilbake til en pris av 5300 rubler. Det ble umiddelbart bestemt at vi skulle ta det. Vi skrev et innlegg på VKontakte - og i løpet av et par dager var det hele 8 personer som ønsket å bestige Elbrus. Deretter var det 2 måneder med forberedelser: søke etter en guide og et alternativ med lavere budsjett, korrespondanse, diskutere detaljer, fordøye i hodet hva vi faktisk passer inn i og lete etter utstyr. De fløy forbi ubemerket. 10. september ankom – avreisedagen.

Første dag: avreise og Minvody

Den mest vanlige flyplassen. Ikke noe spesielt.

Flyturen var ikke uten hendelser. Et av ekspedisjonsmedlemmene «forberedte seg på avreise» så intenst at han endte opp med å forsov seg og måtte raskt vekk og vekkes individuelt. Og dette er to timer før avgang. Telefonrøret ble slått av. Heldigvis ble flyturen til slutt utsatt med en time. Alle klarte det i tide. Det er verdt å merke seg at på grunn av problemer med jobben, var en av de tiltenkte deltakerne på turen fortsatt ikke i stand til å rømme. 6 personer fløy fra St. Petersburg. Og den syvende karakteren (innfødt i byen Sotsji) ble med oss ​​allerede i Minvody. Det er ingenting å skrive om flyturen. Hva koster denne flyturen? Drepte Boeings, 20-30 år gammel. De faller ikke og det er bra. Overføringen i Moskva ble kort som planlagt – bare en time. På grunn av utsettelsen av St. Petersburg-Msk-flyet rakk vi knapt å løpe til overføringen. Flyet ventet spesielt på oss, men bagasjen hadde ikke tid til overføringen.

Minvody

Sammenlignet med den overskyede, kjølige september St. Petersburg i Minvody var det akkurat som sommervarme. Likevel et par tusen kilometer sørover. Ikke tropene, selvfølgelig, men likevel. Som nevnt ovenfor kom ikke bagasjen vår. En vanlig historie for forbindelsesflyvninger med korte mellomlandinger. Vi brukte en halvtime på byråkrati. De lovet å levere bagasjen vår til hotellet, og den skulle ankomme på neste fly fra Moskva rundt klokken 20.00. Så lette vi etter en måte å komme oss dit på. Tradisjonelt nekter vi taxi og tar minibuss. Etter å ha reist det som føles som halve distansen til ønsket adresse, laster vi av og går resten av distansen.

Gjestehus "Sofia" og omegn

Vi måtte bare tilbringe 1 natt i Minvody. Dagen etter kl 12:00 hadde vi avtale med guide på jernbanestasjonen. Vi stod ikke på seremoni med hotellet på lenge: et par uker før avreise dro vi til Agoda, valgte et billigere alternativ og booket. Rommet var egentlig en ettromsleilighet i et enetasjes privat hus. Det er 6 senger på rommet. Som den syvende soveplass det skulle vært en sammenleggbar sofa på kjøkkenet. Det hele kostet omtrent 3500 rubler. for alle. Det vil si 500 rubler hver. fra nesen. Det er dusj/badekar, alt er i orden, det er til og med håndklær og et komplett kjøkken. Det er ganske normalt å bo 1 natt. Etter å ha sjekket inn, gikk vi nedover gaten på jakt etter en butikk. Vi fant en spisestue. De gjorde ferdig nesten alt som var usolgt på slutten av arbeidsdagen. De spurte hvor mye vodka kostet. 140 gni. I kafeen. Flaske!

Andre dag: møte med guiden

Vi går for å møte guiden på jernbanestasjonen.

Bor i fjellet.

Rent, pent, litt sovjetisk.

Som følge av kvelden var vi en halvtime forsinket til møtet. Men det ser ut til å være lov. Guiden møtte oss på stasjonen og eskorterte oss til møtepunktet, hvor det var 2 minibusser, en assisterende guide og den åttende deltakeren på turen. Det viste seg å være Pavel fra St. Petersburg. Som det viste seg senere, tok han beslutningen om å reise etter å ha sett innlegget mitt på VKontakte. Vi laster opp og går til Adyr Su-juvet.

Fjell i skyene.

Der måtte vi gjennomgå akklimatiseringsdelen av programmet: bli vant til høyden, bo i telt, og samtidig beundre fjellets skjønnhet Nord-Kaukasus. Men noe gikk galt. Kløften ligger i grensesonen og det kreves spesiell tillatelse for å besøke den.

Skalaen på steinene er fantastisk!

Heisen løfter kun biler. Hvis du ikke har bil, gå opp trappene.

Men vi måtte gå ned.

Det er selvfølgelig svil, men det varmer deg ganske godt opp.

Elvestrømmen er ganske sterk. Du bør ikke svømme der.

Kaukasiske "sjokoladebakker".

Adyr-su er den høyre sideelven til Baksan-elven.

Gjørmete elvebekker. De er overskyet på grunn av mineraler i elven.

Etter et vanskelig øyeblikk med tollen. La oss gå ned og vente på bilen.

Arrangørene av turen tok ikke hensyn til én detalj, at en av deltakerne på turen vår var statsborger i Ukraina. Ifølge grensevaktene krevde hennes tilstedeværelse i grensesonen spesiell tillatelse, som var innhentet på forhånd. Forsøk på å løse problemet på stedet førte ikke til noe. Vi fikk ikke komme inn i Adyr-Su. Situasjonen var ikke særlig hyggelig, men likevel ikke håpløs. Turprogrammet ble raskt endret og vi dro rett til Cheget og Elbrus-regionen for akklimatisering. Nok et par timer med venting og vi lastet inn på bussen igjen. To timer senere ankommer vi Cheget-rydningen ved basen med det rørende navnet "Reserve Tale".

En veldig liten, men rask elv.

Dette er vårt hus.

Med utsikt over fjellene.

Alkohol i Elbrus-regionen

Til tross for at vi så ut til å være i ferd med å erobre et svært vanskelig fjell når det gjelder høyde, ble spørsmålet om alkohol studert i detalj. Hovedpoenget: i Elbrus-regionen, i små butikker overalt kan du kjøpe brent vodka uten problemer. Etter hovedstadens standarder koster det rett og slett uanstendig 100-150 rubler. for en halv liter.

Lett øl etter en lang reise.

Allerede på leiren. La oss drikke øl =)

Den ekte Zhigulevskoe. Øl brygget lokalt =)

Øl er derimot relativt dyrt. En flaske lokalt produsert øl, det meste upasteurisert, koster i gjennomsnitt 70 rubler. På mange lokale kafeer og restauranter koster alkohol vanligvis omtrent det samme som i butikker. Du kan også ta med alkohol kjøpt utenfor etablissementet. Det er ingen problemer med dette.

Hvorfor drar folk til fjells? Det virker som et enkelt spørsmål, men av en eller annen grunn vil du aldri høre et sikkert svar. Kanskje fordi det ikke finnes et universelt, riktig svar? Alle som drar til fjells har sitt eget mål, sitt eget motiv. Oppnå noe som tidligere var umulig for deg. Test deg selv. Test vennen du skal på tur med. Å bevise for noen at du ikke er verre, at du også klarte det. Bytt gir, flykt fra virkeligheten. Ta et fantastisk bilde på kanten av verden. Vi kan tenke på mange flere grunner. Men er det nødvendig å gjøre dette? Sannsynligvis, ikke. Allikevel handler ikke fjellklatring om fjell. Dette er folk som drar til fjells sammen.

For meg begynte fjellklatring generelt og Elbrus spesielt seks måneder før bestigningen. Tenker på hvordan du skal tilbringe din kommende ferie. Det har allerede vært undervannseventyr. Vann også. Hva blir det neste? Eller høyere? Fjell? Hvorfor ikke? Jeg hadde ingen erfaring med fjellturer, enn si fjellklatring. Jeg startet med å undersøke problemet på Internett. Hva slags fjell har vi egentlig? Hva trenger du å vite og kunne for å gå til fjells? Hvilket utstyr trengs? Hvor vanskelig er det fysisk? Selv et overfladisk bekjentskap med materialene til nettsteder dedikert til fjell var nok til å forstå at dette på ingen måte er underholdning, men mye hardt arbeid og kamp. Kjemp med deg selv. Ikke med fjellet. Den kan ikke "erobres", som noen sier. De sto lenge foran oss, og vil stå veldig lenge når vi ikke lenger er her. En person kan bare bestige fjellet for en kort stund hvis HUN vil slippe ham. Tilbring litt tid på toppen, et øyeblikk, og sveve over skyene. Og gå ned hvis HUN bestemmer det og vil gi slipp på den lille mannen som forstyrret freden hennes.

I hele denne tiden behandlet folk fjellene med respekt. Legendene til mange folkeslag sier at guder bor på toppen av de høyeste fjellene. Grekerne trodde at Zevs bodde på Olympen. Og ifølge den tsjetsjenske legenden ble Pharmat (Prometheus) lenket til Kazbek-fjellet. Ifølge denne legenden var Prometheus en gigant som stjal ild for mennesker. For dette straffet gudene ham hardt. Men heltens lidelse sluttet ikke der. Hver kveld flyr Hoopoe-fuglen og pigger hjertet hans. Balkarene har en legende om at under vannflommen rørte Noahs ark toppen av Elbrus som stakk opp av vannet. Nedslaget var så kraftig at toppen av fjellet delte seg i to. Noah, lei av å flyte på bølgenes nåde, ba fjellet om tilflukt. Uten å tilgi den respektløse holdningen, nektet fjellet. Da forbannet Noah toppen: «Og selv om det er vår for dine føtter, og blomster blomstrer, la midten alltid være høst, og toppene - evig vinter" Og siden den gang har toppen av Elbrus, dekket av arken, vært dekket evig is og snø.

Dette fjellet, dekket av forskjellige legender i eposene til mange folkeslag, måtte bestiges. En forutsetning for en vellykket bestigning er blant annet tilgjengeligheten av nødvendig utstyr for et slikt arrangement. Det er forresten ganske dyrt. På det tidspunktet hadde jeg praktisk talt ingenting. Jeg måtte studere på Internett hva folk har på seg til fjells nå. Jeg lærte mye om moderne høyteknologiske klær. I seks måneder kjøpte jeg gradvis nødvendig utstyr. Jeg prøvde å ta varer bare fra kjente, velprøvde merker som lager utstyr for klatrere - Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Da problemet med utstyr ble mer eller mindre klart, begynte jeg å tenke på fysisk forberedelse til turen. Til å begynne med dro jeg som oppvarming på fjelltur på Krim i mai. Til min fortvilelse innså jeg at med en slik fysisk form var det ingenting å gjøre i Kaukasus. Jeg måtte raskt, fordi... Tiden rant ut for meg til å trene litt. EN Den beste måtenÅ forberede seg på å bestige fjell er å løpe. Svømming er også veldig gunstig. Om vinteren ville det vært fint å gå på ski. Men nå var det allerede sommer, tiden for skikjøring var forbi. Hvilke belastninger bør du gi når du løper? For meg selv bestemte jeg meg ganske enkelt - jeg starter med 2 kilometer om dagen, øker avstanden gradvis, og etter 3 uker når jeg 10 kilometer. Jeg fullførte oppgaven, selv om selvfølgelig, med 10-kilometers løp, var daglig trening uaktuelt - kroppen hadde ikke tid til å hvile. Det var nødvendig å redesigne treningsopplegget og sammensetningen. Etter å ha rådført meg med en profesjonell trener, bestemte jeg meg for tre fulle treningsøkter per uke. Som praksis har vist, var dette nok til å forberede kampanjen. På 3 måneder med slik trening gikk jeg ned 10 kilo overvekt. Dette resultatet var oppmuntrende, men garanterte selvfølgelig ikke noe. Det var nødvendig å starte timene tidligere, minst seks måneder, eller enda bedre, et år, slik at før avreise til fjells, 2-3 uker før oppstigningen, skulle treningstempoet reduseres litt for å gjenopprette kroppens styrke . Tross alt, med så aktiv trening før selve turen, er det en annen risiko - redusert immunitet. Uventet kan sår du ikke engang mistenkte om "dukke opp". Og sykdomsforløpet i høylandet er mye mer akutt enn på slettene. På kvelden før avreise steg temperaturen til 38 grader. Det var ingen flere synlige symptomer for meg, en ikke-spesialist. Det var ikke tid til å løpe til legene lenger. Spørsmålet dukket opp - å gå eller ikke. Etter å ha veid alle fordeler og ulemper bestemte jeg meg for å ta en risiko. Til slutt hadde jeg flere dager til behandling på vei sørover med transfer i Moskva. Som det viser seg, tok jeg den riktige avgjørelsen. Etter et par dager følte jeg meg fin.

Jeg reiste til Pyatigorsk, der gruppens møte var planlagt, med tog. Jeg ble noe overrasket over konduktørens spørsmål om dokumentene mine. Det viste seg at toget skulle gjennom Ukraina og vi måtte krysse grensen to ganger. Dokumentene mine var i orden. Jeg forventet ikke noe triks fra tollerne. Men til ingen nytte. Som det viser seg, kan kniver med låseblad ikke bæres på tog. Og jeg hadde akkurat denne. Og den unge fyren fra Udmurtia, som vi reiste med i samme kupé, hadde også en kniv av denne typen. Vi krysset den russisk-ukrainske grensen normalt. Allerede på Ukrainas territorium hoper en politimann seg inn i kupeen vår. Jeg spurte min medreisende, Misha, om han hadde med seg en kniv. Selvfølgelig har. Forestilling. Jeg sitter ved siden av deg, og kniven min ligger på bordet. Men politimannen ser ikke engang på ham. Kort sagt, etter en kort samtale i vestibylen, drar Mikhails kniv med politimannen.

I Pyatigorsk samlet gruppen seg tidlig om morgenen på stasjonen. Vi var tre totalt: guiden vår Alexander, Ivan og meg. Det gikk flere timer før matbutikken åpnet, og vi bestemte oss for å ta en liten tur rundt i byen, i den gamle delen. Byen er ganske ren. Smale gater. Det er et hus rett ved gaten hvor du kan drikke Narzan gratis. Typisk kystby.

vårt team

Pyatigorsk, Lermontov St.

Etter å ha kjøpt proviant dro vi tilbake til stasjonen, hvor en minibuss hadde ventet på oss lenge. Vi lastet på og dro på en tre timers tur til Adyl-Su-juvet i Elbrus-regionen. Jeg kjente den lokale smaken på veien da vi stoppet på en bensinstasjon. Jeg har ikke sett så gamle bensinstasjoner på lenge. Og ikke en av dem fungerte. Men det var en drivstofftanker i nærheten, og de som ville kunne fylle bensin direkte fra den. Flott service!

Flokker med kyr går fritt langs veien og føler seg som mestere. Ingen passer på dem. Hvor kan du komme deg ut av juvet? Spesielt mange kyr hoper seg opp på broer. De er kjølige der fra elven og blåst av vinden. Tilstanden til veibanen på brua er hensiktsmessig – som i en låve. Lokale ryttere, på sine jernhester, rir forsiktig rundt flokkene og prøver å ikke skade noen.

Vi passerte flere stasjonære sjekkpunkter langs veien. Soldater på vakt ved kontrollposter liker ikke å bli fotografert. Byen Tyrnyauz, sentrum av Elbrus-regionen, ble bygget som en by for gruvearbeidere som utvinner wolfram og molybden. Det ligger i en høyde av 1300 m over havet. Da det i 1938, som et resultat av geologisk letearbeid, ble klart at wolfram- og molybdenmalm var egnet for industriell utvikling, ble det tatt en beslutning om å bygge et wolfram-molybden-anlegg. I sovjettiden drev anlegget, ga liv til hele byen, og var et bydannende foretak. På nittitallet ble anlegget stengt. Foreløpig fører forsøk på å gjenopplive planten ingen vei, fordi... Wolfram og molybden som utvinnes her er svært kostbare og kan ikke konkurrere med metaller levert fra Kina.

Vi stoppet ved en teltleir i Adyl-Su-juvet. Vi gikk til grenseposten. Bak den sto de alpine leirene Shkhelda, Elbrus og Dzhantugan. Men du kan ikke komme inn i dem uten pass til grensesonen. Og passet må bestilles 2 måneder i forveien. Etter å ha tatt bilder på bakgrunn av fjellene og posten, begynte vi å gå ned tilbake til leiren.

Camping

Dagen etter hadde vi vår første akklimatiseringstur til fjells med to overnattinger. Vi dro om morgenen. Vi gikk nedover veien til landsbyen Elbrus. Vi gikk gjennom den og stoppet en kort stund ved butikken for å kjøpe mer brød. Etter å ha økt et par hundre meter i høyden, kom vi til Narzan-kilden. Uvanlig velsmakende vann renner i en kraftig bekk fra et rør forsiktig satt inn i skråningen av juvet. Uforglemmelig og uforlignelig, forfriskende smak. Skjønnheten i fjellene rundt deg. Og nedenfor, godt synlig, er landsbyen Elbrus. Men det er for tidlig å slappe av. Det er på tide å gå.

Elbrus landsby

Vi gikk langs Irik-elven gjennom Irik-juvet. På veien møter vi klatrere til Elbrus fra øst. Vanlig dialog: Hei! Fra Elbrus? Har du dratt til fjellet? Noen ganger stilte Alexander noen flere spørsmål, eller foreslo noen punkter til de reisende. Og lenger og høyere. Vi dro ikke til Irik-breen, men svingte inn i Irikchat-juvet. Kanskje mest levende inntrykk om skjønnheten i fjellene er knyttet nettopp til denne kløften. Dessverre kan ikke fotografering formidle all storheten og kraften til fjellene. Du må se det, du må oppleve det på stedet.

Irik Gorge

Etter å ha steget til en høyde på 2600 meter, arrangerte vi vår første overnatting. Ikke langt fra teltet rant det en fjellbekk fra isbreene. Ivan gikk for å friske opp i en liten font dannet av en demning på bekken like nedstrøms. Å si at vann styrker er å si ingenting. Brennende kaldt, isete. I mellomtiden gikk solen ned bak fjellet. Det ble umiddelbart veldig kaldt. Vi strakte oss i ryggsekkene etter varme jakker og fleece. En tåkesky snek seg langs juvet. Dette er kald luft som stiger ned fra høye fjell, møter den solvarme jorden i juvet, og danner en sky foran øynene våre. Ti til femten minutter går og vi er i en tåke. Sikten er ikke mer enn hundre meter og fortsetter å avta. Det er på tide å legge seg, etter å ha lagt alle tingene dine under telttakene, og dermed beskytte dem mot å bli våte. Men jeg får ikke sove. Vi snakker om livet med lav stemme. Om stedene hvor vi gikk med ryggsekker. Om planer for fremtiden. Plutselig brytes nattens stillhet av det skarpe ropet fra en fugl. Vi fryser. Stillhet. Mørke. Vent, hvor er Ivan? Han ville lese en bok om engelske språk før du legger deg i nærheten av teltet under lyset fra en hodelykt. Men det er ikke noe lys synlig i nærheten av teltet. Vi lener oss ut av det på forskjellige sider. Vi skriker inn i natten. Vi stirrer intenst inn i mørket, i håp om å få øye på en lysstråle. Hva skjedde med han? Ulike tanker farer gjennom hodet mitt. Etter noen uendelig lange sekunders venting så vi et lysglimt rundt femti meter unna. Det lettet hjertet mitt. Det viste seg at han hadde reist for å ta noen nattbilder av fjellene uten å varsle noen. En utslett handling. Dette er fjell. Du må være forsiktig. Og å gå alene om natten med en lommelykt langs en steinmasse kan føre til svært katastrofale konsekvenser. Før vi legger oss, måler vi alle pulsen vår. Telte 117 slag i minuttet. Dette startet akklimatiseringsprosessen. Når du befinner deg i fjellet, spesielt for første gang, må du lytte veldig nøye til hvordan du har det for å unngå de negative konsekvensene av eksponering for høyden.

Første natts plass

Dagen etter gikk vi videre, under det russiske offiserspasset. Gradvis blir gresset under føttene mindre og mindre. Bare steiner. Større og mindre. Øyer med snø blir stadig mer vanlig. Vi kommer ut til et lite flatt område i 3600 meters høyde. I nærheten er det store steinblokker og snøfelt. Vi legger fra oss ryggsekkene og går lett til passet. Underveis forteller Sasha hvordan man går riktig i fjellet. For eksempel, når man går opp og ned en skråning, må minst mulig intervall mellom deltakerne opprettholdes. Med en slik bevegelse vil en stein som ved et uhell faller fra under lederens fot, uten å ha tid til å få fart, stoppes av turisten som følger ham. Mens vi snakker, klatrer vi gradvis opp passet. Dette er mitt første pass. Bestå vanskelighetsgrad 1B. Høyde 3819. Teknisk sett er det ikke vanskelig. Men fra den følelsesmessige siden er det et stort fremskritt. Første skritt. Og det første trinnet er det vanskeligste. Og her er vi på toppen. Vi åpner plastflasken som er igjen på steinturen ved passet. Det er et notat fra den siste gruppen som passerte her. Hvem skal hvor? Når de passerte. Noens notat ble tatt og deres ble inkludert. Jeg spør, skal vi skrive? Det viser seg at det skrives først ved passering av passet, d.v.s. går opp passet på den ene siden og går ned på den andre. Vår nedstigning følger oppstigningsstien.

På nedstigningen fra passet la vi merke til tre fjellgeiter - urokser, som fulgte nøye med på oss fra fjellbrattene. Med en utrolig letthet, som på vinger, galopperte de langs bratte vegger. Jeg forestilte meg hvor fort jeg ville reise denne veien. Sammenligningen er tydeligvis ikke i min favør. Og ikke til fordel for en person i det hele tatt. Etter å ha sett oss langveisfra, stiger de ned under. De håper å tjene på noe velsmakende. Men vi har nok proviant selv. Å mate tre heftige urokser er ikke en del av planene våre. Før avreise skal alle forsyninger være forsvarlig gjemt slik at neste dag av vandringen ikke blir en "lossedag" når det gjelder mat.

På vei til leiren oppstår det trøbbel. Etter å ha tråkket på en bevegelig, "levende" stein, faller jeg uten hell på trekkingstangen min og bøyer den i midten. Jeg så og det så ut til at det ikke var noen sprekker. Jeg skal prøve å fikse det hvis jeg ikke bryter det. Det er vanskelig å bestige Elbrus uten den.

På kvelden ble pulsen målt. 97 slag per minutt. Kroppen blir vant til høyden. Hodet er litt tungt, men det gjør ikke vondt. Dette er bra. Vi overnattet normalt. Turene kom ikke i nærheten. De hadde ingenting å tjene penger på i leiren. De har nok følt det.

Vi sto opp om morgenen. Vi hadde frokost. Teltet er helt fuktig av dugg. Men før solen står opp, kan den ikke tørkes. Jeg måtte vente. Vi klarte å ta bilder, sole oss og pakke ryggsekkene rolig. Opplyst av solen tørket teltet raskt ut. Vi startet nedstigningen vår. Vi møtte mange klatrere, for det meste utlendinger - tsjekkere, slovaker, italienere.

Vi drakk kaldt vann fra Narzan-kilden og fylte opp for fremtidig bruk. I landsbyen Elbrus kjøpte vi en flaske hjemmelaget Ayran. Den er så tykk at du må spise den med skje. Det er ingen sammenligning med det de selger i våre butikker. Bare to forskjellige produkter.

Vi ankom Saklya, gjestehuset vårt. Vi setter opp et telt. I dag til kveld - hvile. Du kan slappe av litt. Vi spiste middag med to tsjekkere. En viste seg å være direktør for en stor møbelbutikk. Den andre er en oberstløytnant, leder av kriminalpolitiet. Begge forstår russisk ganske godt. Likevel ble de undervist godt i russisk i Tsjekkoslovakia. De spanderte tsjekkisk vodka på oss. Vi gir dem lokalt øl. Vi forberedte borsjtsj. Vi hadde en flott tid og slappet av. Dagen etter skulle de også til Elbrus. Dessuten planla de å klatre neste natt. Bare monstre.

På kvelden ble det oppdaget et annet problem med ammunisjon. Turskoene mine tålte ikke testen av de kaukasiske stiene. Sålene på begge skoene sprakk. Det var ingen måte å klatre i slike sko. Vi måtte leie støvler. Å kjøpe vanlige klatresko for en gang er for dyrt.

Neste dag om morgenen skulle en gaselle komme for å ta oss til foten av Elbrus. Vi stupte inn i gasellen. Underveis la vi igjen ting vi ikke trengte for klatringen for lagring på et av hotellene. Jeg leide støvler, høy kvalitet og billig, 250 rubler per dag. Deretter ble jeg gjentatte ganger overbevist om riktigheten av denne avgjørelsen. De gjorde klatringen så mye lettere. I tillegg til den fysiske komponenten - gode sko på føttene, er også den psykologiske komponenten viktig - tillit til utstyret ditt og som et resultat selvtillit til å nå målet ditt.

Vi tok heisen til Mir-stasjonen, som ligger i 3500 meters høyde. Det var allerede vått, kjølig og blåst. Temperatur +5°C. Ta på varme klær. Det er bra at vi hadde mange av dem. Det var synd å se på de som klatret hit bare for å kjøre skiheisen og se på fjellet. Den kraftige høydestigningen, vindvær med yrende regn og mangelen på varme og vind- og fuktsikre klær gjorde ekte martyrer ut av ekskursjonistene. Mange forlater bare bygningen taubane, tok et par bilder for minne og, frosset, kom raskt tilbake for å varme opp. Vår vei lå enda høyere. Vi tar stolheisen opp til 3870 meter. Alle. Fortsett til fots. Du kan selvfølgelig klatre på en snøkatt - et spesielt beltekjøretøy som brukes til forberedelse ski bakke, samt for varetransport og redningsaksjoner. Men dette er på en måte uinteressant, usportslig. Vi bestemte oss for å klatre til fots til en høyde på 4200. Dette blir vår avanserte base camp, hvorfra vi skal ut for å storme toppen. Underveis passerer vi "Bochki" – en leir for klatrere, som består av enorme jerntønner med 4 senger og et lite bord. De plasseres i dem hvis det er nødvendig å akklimatisere seg på fjellet. Du kan også starte et angrep fra tønnene. Selv om det er litt langt til fots. Akkurat på en snøkatt. Men vi var allerede på denne høyden. Vi trenger høyere. På 4100 meter er det restene av det høyeste fjellhotellet i verden, Shelter 11, som brant ned i 1997.

Vi stoppet på en steinete rygg som ble dannet etter passasjen av en lavastrøm her. Beliggenheten er utmerket, flat, beskyttet mot vinden. Bare det var en diger stein som hang rett over teltet... Jeg så på den fra den ene siden til den andre. Det ser ut til å være sterkt. Men den er full av dype sprekker. Og rett nedenfor parkeringsplassen så jeg et stykke som en gang hadde brutt av fra den. Ordene fra Vysotskys sang "... og steinen som ga deg fred ser ikke ut som et monument" kom til tankene. Og så husket jeg andre ord: «Slutt å snakke. Fremover og oppover, og der... Dette er tross alt fjellene våre, De vil hjelpe oss! Vi må rolig forberede oss på oppstigningen.

Jeg fikk ikke sove om natten. I høyden er det generelt vanskelig å sovne og søvnen er overfladisk. Dette er effekten av høyde. Jo høyere vi stiger, jo mindre trykk er det. Og derfor oksygeninnholdet i innåndingsluften. Først prøver kroppen å bekjempe mangelen ved å øke pusten. Hjertefrekvensen øker. Kortpustethet vises. Går vi høyere, vil det ikke være nok. Det må være dypere endringer i kroppen. Full akklimatisering oppnås ved å holde seg i høyden i 3 uker. Hvis du øker for raskt, kan du utvikle høydesyke. Dens manifestasjoner, i økende rekkefølge: hodepine, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, tap av appetitt; svakhet, kvalme og oppkast, økt kroppstemperatur; utvikling av cerebralt eller lungeødem, koma og død.

Dagen etter var det planlagt å gå til Pastukhov-klippene. Dette er en steinrygg oppkalt etter den russiske militære topografen, klatreren, landmåleren, isbreologen og oppdageren av Kaukasus Andrei Vasilyevich Pastukhov. Den nedre kanten av steinene er på et nivå på 4600 meter. Øvre - 4800. Å bestige disse steinene er ikke teknisk vanskelig, men det er viktig med tanke på akklimatisering før man stormer toppen. Siste sjekk av meg selv og utstyr. Før vi går ut tar vi på stegjern. Vi lærer å gå i dem. I morgen vil disse ferdighetene være svært nyttige. Vi nådde steinene raskt. Været er kjempebra. Men hvor lenge? Hun har favorisert klatrere i 3 uker allerede. En dag må dette ta slutt. Karakteristiske skyer dukker opp på himmelen - varsler om dårlig vær. I morgen bør vi definitivt prøve å gå nedover fjellet. Mest sannsynlig vil ikke været gi en ny sjanse.

Tre helter

Etter å ha tatt bilder på steinene går vi ned til teltet. Snøen er våt. Bekker skurrer under den smeltende snøen. Vi prøver å unngå dem nøye. Selv om vi har på oss vanntette fjellsko med membran, er det ingen som ønsker å bli unødvendig våte. Det vil være vanskelig å tørke det.

Alexander dro til leiren. Vanya og jeg bestemte oss for å gå til en steinete ås i nærheten, hvor vi aldri hadde vært før. For å venne deg bedre til høyden bør du ikke sitte, men bevege deg. Ikke raskt, uten plutselige belastninger. Men konstant.
Etter å ha gått en times tid til dro vi også til teltet. Vi må spise middag, forberede oss til morgendagens oppstigning og legge oss tidlig. De går ut for å storme toppen rundt klokken 03.00. Vanligvis tar klatringen 8-10 timer. Klokken ett på ettermiddagen, uansett om du har nådd toppen eller ikke, må du snu tilbake for å returnere til leiren før mørkets frembrudd. En kald natt bør ikke tillates. Det er dette vi kaller å overnatte uten telt eller sovepose. Vi reiser lett og tar ikke med oss ​​noe for å tilbringe en behagelig natt på fjellet. Bare en isøks og en termos med varm te. Snack – en håndfull nøtter og tørket frukt. Reservehansker og jakke. Vi la oss. Men jeg får ikke sove. Alle slags tanker kommer inn i hodet mitt. Hvordan vil fjellet møte oss? Hvordan blir været? Og dusinvis flere spørsmål. Viktig og ikke veldig viktig. Du prøver å tenke gjennom dem, å la dem passere gjennom deg. Så går det opp for meg - det er høyden som spiller oss et puss. Et av symptomene på høydesyke er dårlig søvn. Vi må roe ned og prøve å sovne. Kan jeg ta noen piller fra førstehjelpsutstyret mitt? Nei, jeg skal prøve å sove uten medisiner. Hvis jeg ikke sovner om en halvtime, så tar jeg det. Foreløpig skal jeg bare telle sauene. Og ikke enkle, men fjell. En fjellvær, to fjellværer, tre fjellværer. Og jeg sovner stille inn. Rundt klokken ti om kvelden, gjennom søvnen, hører jeg det hysteriske brølet fra snøkatter som går ovenpå. Så noe skjedde. Det er litt sent å gå. Etter en stund gikk de ned. Allerede med de uheldige klatrerne om bord. Det viser seg at et par turister, uten tilstrekkelig akklimatisering, dro til Pastukhov-steinene. Og der ble de overvunnet av fjellsyke - fjellsyke. De kunne ikke lenger bevege seg uavhengig. Jeg måtte ringe en tekniker for å komme meg raskt ned. Å miste høyde er den beste og eneste kuren mot høydesyke. Alle typer medisiner lindrer bare symptomene uten å eliminere selve årsaken. Og bak dette ligger en stor risiko. Ved medisinsk undertrykke signalene som kroppen gir - "Du kan ikke stige høyere!" – vi kan nå høyder som vi ikke lenger vil kunne gå ned fra uten hjelp utenfra, og dermed kjøre oss selv i en felle. Samtidig må du forstå at redningsmenn selvfølgelig er sterke, hardføre mennesker med utmerket akklimatisering. Men de er mennesker (det stemmer, med stor "H"), men ikke GUDER. Det er ikke nødvendig å bevisst bringe situasjonen til det kritiske punktet når du ikke lenger kan takle det selv. Det er nødvendig å spå mulige alternativer utviklingen av hendelser. Redningsmannskaper vil selvfølgelig gjøre alt for å sikre at fjellturisten (bestigeren) som har fått sin porsjon adrenalin blir brakt ned i live og om mulig frisk. Og de gjør dette, ofte risikerer de sine egne liv. Hvis en person har et ønske om å teste styrken sin under ekstreme forhold, la hans eget liv stå på spill. Og ikke livene til dusinvis av mennesker som prøver å redde ham.

Vi våknet rundt ett om morgenen. Sekkene hadde allerede vært pakket siden kvelden. Sasha var den første som kom ut av teltet. Han undersøkte himmelen kritisk. Skyer. Ingen stjerner er synlige. Dette er dårlig. Været begynner å bli dårligere. De siste nettene var stjerneklare. Vi tar (eller rettere sagt, de forteller oss) beslutningen om at vi skal prøve oppstigningen den kvelden. For det er kanskje ikke en ny mulighet i dagene som kommer. Men du må være forberedt på at du i dårlig vær må trekke deg tilbake før du når toppen. Vel, la oss ta en risiko. Vi tar på stegjern, ryggsekker på ryggen, og så drar vi.

Vi går ut fra steinryggen i snøen. Langs ruten kan du allerede se kranser av lykter, som klatrere bruker for å lyse opp stien sin. Dessuten er lysene synlige både over og under oss. La oss begynne å bevege oss. Ett skritt, et annet skritt. La oss gå i sikksakk. Vi plasserer bena bredt fra hverandre, like bredt som føttene, som vi ble lært, for ikke å bli truffet i benet av skarpe stegjern, falle i skråningen eller skade benet. En snøkatt innhenter oss, som kommer fra et sted nedenfor. Trolig fra Shelter 11. Den har rundt 20 klatrere om bord. La oss gå til toppen, for helvete. Nei, vi trenger ikke den typen fjellklatring. Vi kommer dit på egne bein.

Vi nærmer oss et hvilested, hvorfra omtrent et dusin klatrere har dratt. Det står en halvannen liters vannflaske i plast på bakken. Vi roper til den avdøde gruppen - hvem har glemt kolben? Som svar roper de: "Du trenger det ikke, ta det hvis du trenger det!" Faktisk frøs innholdet i kulden, krystalliserte og beveget seg inne i glasset som tykk rømme. Å drikke som dette er til liten nytte. Og oppgangen har bare så vidt begynt. Noen ble stående uten å drikke. Selv om gruppen er stor. De vil dele. Det vil ikke være noen problemer. Jeg burde tatt en termos for klatringen. Gjerne med rød te. I høyden går det bedre enn svart eller grønt. Eller du kan bruke spesielle energidrikker for idrettsutøvere. Og generelt endres smaksopplevelser i høyden. Jeg vil spise mer krydret krydder. Vanlig mat går kanskje ikke bra i det hele tatt, virker blid og smakløs.

Vi nærmer oss Pastukhov-steinene. Jeg justerer lommelykten på hodet. Og plutselig går det opp for meg - jeg tok ikke solbrillene mine. Ja, det er tallet. Jeg forteller Alexander om dette. Han legger hånden opp mot hodet – han glemte også å ta brillene. Og uten dem er det ingen vei på fjellet. Situasjon. Jeg sverget. Hva å gjøre? Hvis vi snur tilbake, har vi ikke tid til å klatre igjen den dagen. Jeg begynner å se etter alternativer. Jeg har en vindtett maske. Masken har et pustende mesh på leppenivå. Hvis du trekker den høyere, til øyehøyde, vil veien være synlig i sterkt lys. Jeg skal prøve å gjøre det. Sasha har et reservesett med briller i ryggsekken. La oss slå gjennom!
Rett ovenfor Pastukhov-steinene tok vi igjen den første store gruppen av klatrere. Dette er snøkatter som overtok oss underveis. Og nå passerer vi dem, til tross for et stort forsprang. Ok, vi setter i gang. Stien svinger sakte til venstre. Jeg forstår at vi går inn i en skrå hylle. Det blir lettere. Du kan allerede gå uten lommelykter. Steg. Steg. Steg. Mange, mange flere trinn opp bakken. Solen dukker opp over fjellet, og lyser opp fjellene i den viktigste kaukasiske rekkevidden med sitt lys. Jeg kjenner igjen Donguz-Orun med Semerka-breen. Faktisk gjør denne isbreen midt på fjellet en 90-graders sving, og danner en profil som minner om tallet syv. Vi så ham ved utgangen til Irik-juvet. Overfor oss står Cheget. Og mange flere topper og isbreer med uvanlige, men vakre og klangfulle navn. Så vi møtte soloppgangen på toppen av Europa. På tide å ta på meg den provisoriske brillemasken. Dens fremre del er laget av vindtett materiale - vindblokk. Du kan bare puste gjennom et spesielt nett. Jeg trekker masken over hodet og prøver å puste inn, men det er ikke tilfelle. Vindblokken blokkerte tilgangen til oksygen i den allerede svært sjeldne atmosfæren. Jeg tar et par grøssende åndedrag. På grunn av oksygenmangel blir synet umiddelbart uklart og uklart. Du føler deg som en fisk som kastes på land. Det var ikke nok for deg å bli "ledet" og falle i en bratt skråning. Trekkingstaver i hendene. Isøksen er festet til ryggsekken, det vil ikke være mulig å hacke seg med den. Du kan kjøre mange titalls meter til du klarer å stoppe. Jeg trekker bunnen av masken av ansiktet mitt, blottlegger munnen og nesen og lar bare øynene være dekket. Jeg tar noen dype åndedrag. Det blir lettere. Så jeg går videre. Framover. Gradvis blir skråningen flatere og flatere. Vi når salen. Dette er et stort flatt felt mellom de to toppene Elbrus, øst og vest. Det virker enormt. 800 meter lang. Solen skinner allerede ganske sterkt. Det blir varmt. Vi hadde en liten matbit ved salen. Vi spiste en håndfull tørket frukt og tok en slurk te. Maten gjør ikke noe inntrykk. Han kastet bare maten automatisk inn i munnen og tygget den litt. Svelget den. Ingen smaksopplevelser. Dette er også en av manifestasjonene av høyde - tap av appetitt og endringer i smaken av kjente matvarer. Det er bra at de ikke ber om maten tilbake. Den ligger stille i bunnen av magen og fordøyes sakte. Men vi drakk te med stor glede. Ved kjøring i fjellet mister man mye vann, opptil 5-6 liter per dag mot 2-3 liter under normale forhold på sletta. Dette skjer hovedsakelig gjennom svette og gjennom lungepust, siden luften i høyden er veldig tørr. Etter 5 minutter gikk vi videre. Vi går forbi fumaroler. I vårt tilfelle er dette hull som ligger i skråningen av vulkanen og er en kilde til varme gasser. Gassene som kommer ut av dem kan være uegnet til å puste. Men disse fumarolene er ganske ufarlige. Tvert imot kan du vente ut dårlig vær i dem, siden luften inne i dem er varm, ikke giftig, og inngangen til fumarolen er smal, men en person kan lett passere gjennom den.. Fumarolen i seg selv ligner en hule, som kan huse opptil 20 personer. Omtrent 50 meter unna kan du se restene av en hytte ødelagt av vinden. Den ble installert for et par år siden slik at turister fanget i dårlig vær på fjellet skulle ha en sjanse til å vente ut det dårlige været i en hytte, i relativ komfort og hygge. Trekonstruksjonen tålte imidlertid ikke orkanvindene som blåste på salen. Kanskje det blir bygget et sikrere ly senere. Men så langt har de ikke funnet på noe bedre for frelse enn å gjemme seg i fumarolene.

Utover salen er det en bratt stigning til vesttoppen. Vi passerer den forsiktig og når platået. Toppen er allerede synlig herfra. Dette er en liten høyde, 15 meter høy. Vi overvinner det med ett åndedrag, ett trykk til, og det er det. JIPPI!!! Vi har kommet!

Hva føler du når du står på toppen av et fjell? Selvfølgelig gleden ved å nå toppen. De har reist seg. Nådd. Uansett hvor du snur hodet, ser du ned på fjellene. Skyene er også et sted under. Du er på topp. Og du skjønner at fra dette punktet går veien bare nedover. Det er vanskelig å puste. Høyden presser og gjør seg gjeldende. Vi slipper ryggsekkene våre. Vi tar ut kameraer. Du må ta det obligatoriske bildet på toppen av turen. På den vestlige toppen av Elbrus er det en meterhøy stein. I nærheten av den ligger mange flagg som klatrer la igjen her. Flere panoramabilder. Vi er på toppen i 10-15 minutter. Da må vi ned. Været blir dårligere.

Vertex. 5642 meter.

Vi kommer raskt til salen. På den skrå hyllen kjenner jeg at bevegelsene på en eller annen måte blir jevne, som i sakte film. Dekket. Sakte, men jeg går. Du må slippe omtrent en kilometer høyde for å slippe taket. Vi drakk en slurk te. Føles som å bli født på ny. Styrken dukket opp fra et sted. Det var ikke for ingenting jeg tok en stor termos, 1,5 liter, i stedet for de anbefalte liters. Uten disse tepausene hadde det vært mye vanskeligere.

Midt på den skrå hyllen tar naboene våre igjen. Teltene våre er i nærheten. Det viste seg at de hadde et reservesett med briller, som kom godt med for meg. Du kan endelig ta av deg masken og ta på deg brillene. Selv om mangelen på sidegardiner på brillene spilte en grusom spøk på meg - på bare et par timer klarte jeg å brenne venstre øye i solen. Det er som om jeg plukket opp noen "kaniner" mens jeg sveiset. Jeg gikk den siste kilometeren med nedstigningen, så vidt på verden med høyre øye, mens jeg myste det venstre. Vi har allerede passert den skråstilte. Nå rett ned til Pastukhov-steinene. Høyden gjør seg fortsatt gjeldende, men tilstanden er i bedring.

Jeg snur meg og tar en avskjeds-kikk på toppene. Skyer har allerede dannet seg over dem. De som nå er på toppen vil ikke bare ikke klare å ta gode bilder. Hvis det ikke var for markørene som står hver 30. meter, kan du gå deg vill på toppen, gå til dumpen eller falle.

Solen smelter snøen som holder individuelle steiner. En av dem, på størrelse med en stor vannmelon, bryter seg løs 15 meter fra meg og begynner sakte å rulle nedover. Jeg roper «Stein!» Hastigheten er lav. Kanskje den stopper av seg selv og bremser på firnet? Nei. Etter å ha rullet noen meter og ikke møtt et hinder, akselererer han ned en bratt skråning. Den treffer en annen, større stein og hopper opp et par meter. Den flyr omtrent femten meter opp i luften og treffer en hard firne, skaper en fontene med snøsprut, og fortsetter, spretter som en ball, å fly ned. En fyr går rundt to hundre meter nedenfor. Steinen flyr rett på ham. Jeg har aldri sett noen løpe så fort med ryggsekk. Jeg klarte å stikke av. Steinen passerte omtrent tre meter fra ham.Sola smelter snøen som holder de enkelte steinene. En av dem, på størrelse med en stor vannmelon, bryter seg løs 15 meter fra meg og begynner sakte å rulle nedover. Jeg roper «Stein!» Hastigheten er lav. Kanskje den stopper av seg selv og bremser på firnet? Nei. Etter å ha rullet noen meter og ikke møtt et hinder, akselererer han ned en bratt skråning. Den treffer en annen, større stein og hopper opp et par meter. Den flyr omtrent femten meter opp i luften og treffer en hard firne, skaper en fontene med snøsprut, og fortsetter, spretter som en ball, å fly ned. En fyr går rundt to hundre meter nedenfor. Steinen flyr rett på ham. Jeg har aldri sett noen løpe så fort med ryggsekk. Jeg klarte å stikke av. Steinen passerte omtrent tre meter fra ham.

Etter ca 30 minutter nådde jeg teltet. Sasha skjenket en energidrikk. Hver slurk ga meg bokstavelig talt styrke. Gratulerer med oppstigningen. Gratulerer med fjellet er gitt nedenfor, ved ankomst til basecampen. De fleste nødsituasjoner skjer forresten ikke på oppstigningen, men på nedstigningen. Tretthet, smeltet snø, økende skredfare og sannsynligheten for steinsprang. Skiftende vær på ettermiddagen. Innbruddet av skumringen og mange andre faktorer kan føre til en ulykke i fjellet.

Oppstigningen tok oss 6 timer. Vanligvis tar det 8-10 timer. Så vi gikk i et ganske bra, sporty tempo. Nedstigningen tok meg 3 timer og 40 minutter.

Jeg har ikke lyst til å spise etter slik fysisk aktivitet. Jeg vil gjerne ligge med bena strukket ut i minst et par timer. Men det er ikke tid. Vi må ha tid til å gå ned til leiren i dag. Jeg kaster flere stykker mat inn i munnen. Jeg tygger. Jeg svelgte. Det er ingen smak. Jeg fyller rett og slett på tapte kalorier, proteiner, fett og karbohydrater.

Teltet er satt sammen. Fjellet er allerede fullstendig dekket av en kontinuerlig sky. Du begynner å føle fuktighet, som går over til duskregn når du mister høyden. På vei til Garabashi stasjon går vi gjennom sørpete snø. Vi prøver å unngå sølepytter når det er mulig. Det er sant at ikke alle er synlige. Et par ganger faller jeg ned i snøen, som det er vann under. Hvis det ikke var for sko av god kvalitet, ville alle føttene mine definitivt blitt gjennomvåte. Men disse er ok, de tåler, de motstår vann. Vi nærmer oss taubanen. Det står rundt 50 personer i kø, for det meste turister. Lettkledd, ikke for været. Alle haster ned. Det er vår tur. Vi setter oss ned i de våte stolene på taubanen. Det regner allerede ganske kraftig. Vinden dingler deg i luften på et lite sete. Lynnedslag er synlige i nærheten. Lukter ozon. Vannet som renner nedover føttene dine fyller støvlene med vann. Ble fortsatt våte. Ikke nedenfra, men ovenfra. Gamasjene ville ha reddet meg fra dette, men jeg hadde allerede tatt dem av.

Vi dro ned til Azau, bilen ventet allerede på oss. På vei til Saklya leier jeg ut utleiesko, noe som hjalp meg så mye. Vi lagerfører merkeøl “5642”. Vi har rett til å gå ned fjellet! Vi feiret oppstigningen på en kafé. Balkar khychins, lagman, øl.

Det var slik vi gikk til høyeste punkt Europa, mest høyt fjell Russland - Elbrus, Vesttopp, 5642 meter, vanskelighetsgrad 2A. Hva blir det neste? Det er fortsatt mange interessante og vakreste stedene hvor jeg ikke har vært. Og hvor du definitivt bør besøke. Kanskje til og med sammen med deg, kjære leser? Så fortsetter...

Valery Smetanin

Denne gangen ga fjellet oss en grundig test. Vind opp til 50 km/t – det er ikke ofte mulig å bestige toppen under slike forhold.

Den første akklimatiseringsturen gikk ikke til Cheget, som vanlig, men til observatoriet på Terskol-toppen, og vi angret ikke. Dette er en utmerket naturskjønn rute, perfekt for akklimatisering eller bare for fotturer.

En av hovedattraksjonene på ruten er en pittoresk foss.

Hele veien er vi "hjemsøkt" av et kraftig panorama av Main Kaukasisk rygg og elskede Sever Cheget.

Observatoriet tilfører også uvanlige landskaper.

Og selvfølgelig trekkes blikket mot toppen, som kommer nærmere og mer fristende...

Oppstigningen fra 2000m til 3300m er et kvalitetsprogram for den første dagen.

Været var fint, men værmeldingen spådde forverring. Derfor ble det den andre dagen besluttet å øke hastigheten. Vi tok den gamle taubanen opp til den øvre stasjonen i Garabashi (3700m). Derfra, takket være en ganske kraftig helsetilstand, kunne vi ta en avkjørsel under Pastukhov-steinene, på 4600 moh.

Den tredje dagen sjekket vi inn i et krisesenter på 4100 moh og var klare til å gå ut for et angrep om natten, men den natten kom en syklon og været ble fullstendig dårligere. Det snødde og regnet, det blåste kraftig, og senere begynte tordenvær.

Været ble dårlig i flere dager, og det var ingen vits å oppholde seg på krisesenteret. Derfor gikk vi midlertidig ned, men alle tankene våre gikk på toppen...

Mens vi ventet på været, tok vi en annen vakker radiell rute: fra landsbyen Elbrus langs Irik-elvens dal klatret vi nesten til breen. Lengden viste seg å være ca 25 km med en stigning på ca 600 m. En hyggelig bonus er kilden til deilige Narzan på ruten.

I landsbyen nyter vi den lokale fargen. Vi legger merke til hvordan moderne teknologier kommer inn i livet til Kabardino-Balkaria.

Varselet lovet oss siste sjanse på denne turen til å storme toppen dagen før returflyvningen. Etter å ha flyttet ovenpå igjen, nå inn i tønnene, beundret vi solnedgangen og tenkte på den kommende angrepsnatten.

Mindre enn en måned etter var det fint å se på Ushba igjen, nå fra den andre siden.

Om natten blåste det en anstendig vind i området ved tilfluktsrommene. Bekymringen var at nærmere toppen ville det være mye sterkere, men det var ikke tid til å utsette overfallet.

Det er mye vanskeligere å gå under slike forhold. Du må kjempe ikke bare med høyden, men også med vinden. Styrken renner raskt.

Vi planla i utgangspunktet å gå på egen hånd, men i denne situasjonen var det å gå en del av veien med snøkatt den riktige avgjørelsen.

Vi dro rundt klokken 02.00 og kjørte til ca 5000m. Og de befant seg i elementenes nåde...

Etter å ha hevet beinet, var det ikke alltid mulig å plassere det på det planlagte stedet på grunn av et vindkast, som fratok meg balansen. I slike øyeblikk måtte vi stoppe og vente for å gå opp igjen...

Frost rundt -5 grader pluss vind opp til 50 km/t gir, det føles som -20. "Effekten" forsterkes av stor høyde. Utilsiktet utsatte hudområder får lett frostskader.

Vanligvis, når folk når salen, hviler de seg grundig før den siste delen av reisen, men ikke denne gangen. Noen slurker med te var alt man hadde råd til i en slik gjennomtrengende vind.

Ksyusha fikk alle disse "sjarmene" på sin første bestigning. Men hun kom dit, og det er veldig kult!

Klokken 7:40 var vi på West Summit.

På nedturen kastet vinden isbiter mot oss slik at vi kunne kjenne det gjennom jakken, men dette var småting.

foto Pavel Bogdanov - www.pavelbogdanov.ru

Trinn #5: Til fjells!

Jeg fløy til Pyatigorsk noen dager før jeg dro til fjells. Dette var den riktige avgjørelsen. Det var flere lokale blant deltakerne på turen, så nesten umiddelbart etter å ha sjekket inn på hotellet ble jeg tatt med for å se severdighetene i byen. Så legendene om gjestfriheten i denne regionen er sanne.

En av hovedattraksjonene i Pyatigorsk er Beshtau-fjellet, som rager 1400 meter over havet. Det tilbyr en fantastisk utsikt over byen. Til tross for lav høyde og lette å klatre, innrømmer jeg at jeg nesten døde: forferdelig kortpustethet, puls under 200. Det er bare en tanke i hodet mitt: «Hva slags Elbrus er det hvis jeg ikke kan klatre en slik liten bakke." Deretter observerte jeg samme tilstand hos flere deltakere på turen som havnet i leiren nesten umiddelbart etter flyet. Det viste seg at det hele var et spørsmål om akklimatisering. Det tar bare tid å venne seg til høyden.

Og ett pluss til med min "tidlige" ankomst: ved inngangen til byen er det en stor kjøpesenter med to spesialforretninger. I en av dem leide jeg alt jeg trengte og kjøpte noen ekstra ting.

Dagen etter dro vi til Kislovodsk, eller rettere sagt til Resort Park. Den regnes som den nest største i Europa, så det er nesten umulig å komme seg rundt på en dag. Det finnes veier for behandling av hjerte- og karsykdommer. Ja, du hørte riktig. Dette er rutene som kalles "helsestier". Legen gjennomfører en undersøkelse og foreskriver i stedet for piller turer i parken, ren fjelluft og Narzan. Det er bare 6 programmer, fra 1700 til 6000 meter.

Tidlig om morgenen samlet vi oss på jernbanestasjonen med alle tingene våre. Der så jeg alle turkameratene mine for første gang, inkludert guidene som sjekket utstyret vårt. Vi gikk om bord i bussene (det viser seg at det er firehjulsdrevne gaseller), stoppet på nærmeste utleiested underveis slik at noen kunne hente det vi trengte, og kjørte ut på veien. Jeg sovnet på veien, og da jeg åpnet øynene, var det som om jeg var i en annen verden. Veien gikk langs en fjellslange. Utsikten var rett og slett sprø.

De kunne ikke ta oss hele veien til leiren, så etter at vi hadde losset måtte vi gå noen kilometer til. Det løp saueflokker forbi meg, etterfulgt av en eldre rytter til hest.

På grunn av den plutselige høydeendringen var det noen som ikke følte seg så bra. Forresten, et av "triksene" for raskere akklimatisering er bevegelse. Det er lurt å ikke sitte stille, ikke ligge i telt, men gå turer.

På vei til leiren passerte vi gjennom Emmanuels Glade, oppkalt etter general G.A. Emmanuel, leder for ekspedisjonen som først nådde toppen av Elbrus 23. juli 1829. Vi gikk samme rute og på samme dager som den første vellykkede ekspedisjonen til Elbrus, bare 186 år senere.

Symbolsk, ikke sant?

"1829 fra 8. til 11. juli Leir under kommando av general for kavaleriet Emanuel"

Vi fortsatte å følge naturskjønne ruter, overrasket over mangelen på sivilisasjon, mennesker, mobilkommunikasjon og raske værforandringer, og nådde vår første leir. Den lå i en høyde av 2600 meter i Djily-Su (oversatt til russisk som "varmt vann"). Dette er et utrolig vakkert og interessant sted. Det var her vi først så Elbrus på nært hold.

Selve leiren besto av flere områder inngjerdet med et rutenett. Det var en generator og flere blokker der leirkommandanter og redningsmenn fra departementet for beredskapssituasjoner bodde. I leiren ble det noen ganger slått på strømmen, det var dusj, kjøkken og toaletter. Vi satte opp telt, delte inn i grupper, utnevnte vakter og tok oss av andre hverdagslige saker. Og hele denne tiden, med hver eneste celle i kroppen min, nøt jeg utsikten, luften, de åpne områdene, følelsen av å være et sandkorn omgitt av majestetiske fjell.

De små prikkene til venstre er leiren vår.

Kvelden kom umerkelig. Det var nødvendig å tilberede middag, og jeg meldte meg naturligvis først. Menyen var ikke den mest varierte, men mettende og sunn. Vi spiste middag og dro til teltene våre for å sove.

Overraskelsene startet da jeg våknet klokken 05.00. Dette faktum er overraskende for meg, siden jeg er en natteravn og vanligvis våkner sent. Dette skjedde hver dag. Men det var umulig å ikke være glad for dette faktum. Det er mer tid til å beundre det fantastiske landskapet. Tenk deg: på den ene siden den stigende solen, på den andre – Elbrus. Kyr beiter rolig i dalen. Og det er en altoppslukende stillhet rundt.

Tidlig på morgenen spiste vi frokost, tok litt mat og vann og dro for å se omgivelsene. Vi klatret ikke opp i fjellene, siden ikke alle kunne tåle denne høyden komfortabelt. Likevel viste dagen seg å være svært begivenhetsrik: vi dro til Sultan-fossen. Kraften til de naturlige elementene kunne ikke unngå å imponere oss. Nærheten til henne var fascinerende. En fjær kom ut av en sprekk i fjellet. Det viste seg å være Narzan. Kullsyreholdig og deilig. Jeg prøvde å ikke drikke mye. Kroppen er allerede overbelastet med høyde, så du bør ikke skremme den med uvanlige drinker.

Vi gikk over Kalinovbroen – en natursteinbue som henger over vannet i en høyde på ca 15 meter. Selvfølgelig tok vi en svømmetur i Narzan-badet, en slags naturlig "jacuzzi". Bad bidrar til å forbedre funksjonen til det kardiovaskulære, nerve- og muskel- og skjelettsystemet, samt bindevev og fordøyelsesorganer. Du må ta et bad urørlig: gassbobler dekker hele overflaten av kroppen, det blir varmt, og mot slutten av den 15-minutters økten blir huden på kroppen rød, en brennende følelse føles som om du ble pisket med brennesle.

Sent på kvelden reiste vi slitne og glade tilbake til leiren. Vi spiste middag og la oss i påvente av en ny dag.

Denne dagen hadde vi allerede en mer seriøs akklimatiseringstur. Først nådde vi interessant sted, kalt den "tyske flyplassen". Takket være den unike topografien ble dette stedet brukt som en ekte militær flyplass under den store patriotiske krigen.

Så gikk vi enda høyere til en høyde på ca 3100 til et sted som heter "Stone Mushrooms". Vi ble lært opp til å bruke turstaver, gå på steiner og steiner og puste riktig.

Det var interessant å se hvordan naturen endret seg med oppgangen. Lyse farger bleknet og ga plass til dempede nyanser, floraen ble dårligere på grunn av den steinete jorden.

Utgangen var ganske vanskelig. Men (hvem skulle trodd) vanlig askorbinsyre hjalp oss.

Dagen ble avsluttet med nedstigning til basecamp, husarbeid, en kopp bulgur til middag, og selvfølgelig en god søvn.

Etter planen skulle vi denne dagen kaste noen av tingene våre inn i vår "øvre" leir - i en høyde av 3700 - og deretter returnere for å overnatte kl 2600 i den nedre leiren. Men siden gruppen følte seg bra og vi var redde for å gå glipp av klarvær, ble det besluttet å spare en dag og umiddelbart gå opp med alt vi trengte (telt, mat, gassflasker). Guidene rådet til å ikke ta med seg ekstra ting.

Jeg pakket sekken, tok litt av den offentlige maten, flere gassflasker og ble forferdet over vekten. Jeg har aldri løftet en så tung ryggsekk før. Vi la i vei. En av jentene forstuet umiddelbart et leddbånd i beinet. Hvordan hun klarte å komme seg opp, forstår jeg fortsatt ikke. Tilsynelatende er kvinner virkelig tøffere enn menn. På en fottur, akkurat som på en løpetur: før du går ut med ryggsekker, må du gjøre en seriøs oppvarming, og deretter en nedkjøling. Jeg hadde ingen skader, ingen forstuinger, ingen muskelsmerter om morgenen.

Vi gikk nesten samme rute som i går, bare allerede lastet med ryggsekker. De beveget seg sakte med vilje, i en enkelt rytme. Det antas at dette gjør det mye lettere å gå oppover med en tung ryggsekk.

Vegetasjonen forsvant nesten helt, vi gikk over enorme svarte steinblokker. Noen ganger svaiet de under føttene mine. Noen ganger rullet de ned. Det er utrolig hvor raskt kroppen venner seg til skiftende situasjoner! For bare et par dager siden hadde jeg aldri gått på slike steiner uten forsikring, men nå hadde jeg også med meg en diger ryggsekk

Det ble merkbart kjøligere. Noen steder var det allerede synlig is mellom steinene.

Etter 7 timer med en slik stigning var alle veldig slitne. Vi prøvde å støtte hverandre. Personlig hjalp det meg veldig å innse at mange jenter går med en ryggsekk nesten like tung som min. Det var forresten på denne stigningen jeg kjente all bekvemmeligheten av ryggsekken og de lette trekkingstøvlene. Vekten på ryggsekken ble på en eller annen måte smart omfordelt på hoftene, ryggen var ventilert, støvlene gled ikke på steinene og ble ikke viklet inn i hverandre.

På veien passerte vi Beredskapsdepartementets base. Der ga de oss te og vi hvilte litt.

For å slå leir unna de populære stiene måtte vi videre, allerede over breen. Jeg måtte ta på meg klatrestøvler for første gang. Og etter omtrent 9 timers reise nådde vi endelig stedet for vår andre leir.

Det var en spytt av svart vulkansk stein (morene) midt på en isbre ved foten av Elbrus. Utsikten var unik. En slags romvesen: is, steiner, vind, skyer som flyter under føttene. Selv om vi var så slitne at vi ikke brydde oss lenger. I tillegg var det vår første gang i en høyde av 3700, og hvert steg ble ledsaget av kortpustethet. På en eller annen måte satte vi opp teltene, kokte vann, spiste raskt en matbit og klatret raskt inn i teltene for å komme oss. Tilstanden var merkelig. Det var en følelse av oppstyr og nervøsitet, og det var vanskelig å konsentrere seg om noe. Jeg brukte omtrent tretti minutter på å lete etter noe i sekken min, noen vandret rundt i nærheten av teltet i lang tid. Vi så nok morsomme ut fra utsiden. Dette er hvordan mangel på oksygen påvirket hjernen vår. Med de siste kreftene klatret jeg ned i soveposen og sovnet øyeblikkelig.

Som vanlig våknet jeg kl 05.00. Hodet mitt var klart og rolig. Jeg forlot teltet: det var skyer under meg, og Elbrus hang over meg, glødende i strålene stigende sol. Vi kledde oss i "rom"-klær: membranjakker og bukser. Til tross for at de er lette og tynne, får du følelsen av at du går i romdrakt, siden de ikke er ventilert. Vel, sannsynligvis hadde høyden en slik effekt på fantasien min.

Etter frokost dro vi på en akklimatiseringstur til en høyde på 4500 til Lenz-steinene. Vi lærte å sette på stegjern, bandt oss med et tau og gikk ut på veien. Å gå raskt i en slik høyde er praktisk talt umulig, og som det viste seg senere, skadelig.

Etter flere timers klatring blåste det kraftig vind og sola forsvant bak skyene. Det ble mye kaldere. Jeg måtte varme meg opp.

Spranget med temperatur fortsatte. Solen kom frem bak skyene igjen, vinden stilnet, og det ble varmt. Jeg ble overopphetet i varme klær. Dessuten økte han tempoet for raskt å nå hvilestedet. Og så kjente jeg hva fjellsyke var, eller, som det også kalles, «fjellsyke». Tilstanden lignet på forgiftning: kvalme, svake ben og alvorlig svakhet. Jeg skiftet klær, la meg på rasteplassen, drakk te og spiste askorbinsyre. Det ble lettere. Da vi kom tilbake til leiren, var det som om ikke noe vondt hadde skjedd. Konklusjon - det er bedre å gå sakte og bli litt kald enn å gå fort og overopphete.

På vei til leiren så vi en interessant sky av en uvanlig form, som beveget seg raskt i vår retning. Og bokstavelig talt 10 minutter senere dekket det oss, drevet av sterk vind og snø.

Vi kom tilbake til leiren ca kl. 18.30 og brukte resten av kvelden til å gjøre husarbeid, hvile og tenke på den kommende bestigningen.

Vi fikk en hviledag. Vi måtte hente krefter før stigningen. Du vet, jeg var definitivt heldig med laget. Det er umulig å kjede seg med henne. Til tross for den sterke vinden kunne vi til og med spille kort

Vår guide dro til departementet for beredskapssituasjoner for å finne ut værmeldingen. Dette er veldig viktig for å være i fjellet. Det skjer ofte det dårlig vær den står i ukesvis, og uansett hvor godt du er forberedt og utstyrt, er klatring umulig. I fjellene er du prisgitt elementene, og konkurrerer med det som er beslektet med selvmord.

Vi var heldige. Værmeldingen var optimistisk. Pluss at fullmånen begynte, noe som er et godt tegn. Så det ble bestemt å ta sjansen og starte til topps i morgen. Umiddelbart rant spenningen gjennom leiren. Jeg var også veldig spent, jeg trodde ikke engang at jeg kunne sovne. Alle begynte å gjøre seg klare, siden vi måtte forlate leiren klokken ett om morgenen.

Jeg gikk til teltet, pakket raskt en stormryggsekk for ikke å glemme noe, puttet de nødvendige tingene i jakkelommene, dro støvlene inn i teltet, klatret opp i soveposen og forberedte meg på å lide av søvnløshet. Jeg trodde ikke at jeg kunne sovne klokken 18 i denne tilstanden. Men på en eller annen måte sovnet jeg fort.

Ved midnatt ventet en veldig tidlig frokost eller en ekstremt sen middag på oss. Den som liker å kalle ham det du foretrekker. Spiste en tallerken bokhvete (en av beste alternativene mat før klatring), helt kokende vann i en termos og fortynnet en isotonisk drikk (en sportsdrikk som gir kroppen vann, karbohydrater og mineraler) i stedet for te.

Da forberedelsene var fullført, bandt vi oss med et tau og gikk inn i mørket. Stillheten ble brutt først da det var nødvendig å hoppe over sprekker i breen. De sier at deres dybde når 200 meter. Rundt klokken 5 om morgenen møtte vi soloppgangen i Elbrus-skråningen. Et fantastisk syn.

Omtrent samtidig sluttet tre redningsmenn fra Beredskapsdepartementet til oss. De gikk litt bak og holdt øye med oss.

Omtrent 6:20 gjorde vi et kort stopp i en høyde på 4500 (nedre klipper i Lenz). På samme sted som jeg følte meg dårlig for 2 dager siden. Jeg lyttet intenst til kroppen min og (oh, mirakel!) det var ingen tegn til gruvearbeideren. Jeg var glad, men jeg slappet ikke av, jeg fulgte nøye med på kroppen min, prøvde å roe ned pulsen og pusten. Vi tok av tauene, siden det ikke var flere sprekker, og vi kunne gå uten å bli bundet sammen.

Den alvorlige høyden, oksygenmangelen, endimensjonal rytme og bevegelsestempo, og den like svaiende ryggen til personen foran satte meg i en transetilstand. Det var vanskelig å anslå tiden. Det så ut til å fryse. Noen ganger løftet han hodet, vurderte hvor nær toppen var og ble igjen overbevist om at den virket utenfor rekkevidde.

Så litt etter litt nådde vi de øvre Lenz-klippene (ca. 5000 m). I denne høyden anbefalte redningsmenn fra departementet for beredskapssituasjoner på det sterkeste at noen av teamet vårt ikke klatrer videre, da de la merke til tegn på en begynnende "gruvearbeider". Resten gikk videre. Vi må bare overvinne "Den evige kuppel". Dette er en slak snødekt skråning, bak som du kan se toppen av Elbrus, som tiltrekker seg med sin nærhet.

Jeg begynte å føle meg rar. Han tok et skritt, telte til tre og tok det neste. Dette høres sikkert rart ut, men jeg gikk i et slikt sneglefart. Utrolig nok begynte jeg i et så konstant tempo å overta de andre deltakerne. Jeg satte på favorittmusikken min som jeg løp og trente for Elbrus. Effekten av høyde på kroppen har endret seg. Jeg kjente en behagelig følelse av eufori, spenning, rus. Hodet mitt snurret av tanker om hva som var viktig for meg: familie, slekt, venner, kolleger. Et skritt er et minne. En annen er et bilde fra fortiden. Musikk flettet sammen med dem i fantastisk enhet.

Plutselig, på et tidspunkt, innså jeg at bortsett fra personen som gikk foran meg, var det ingenting annet. Været ble plutselig dårligere, det blåste kraftig med snø og ingenting var synlig lenger enn 15 meter. Situasjonen er mildt sagt lite behagelig. Jeg fulgte den "mannen foran". Så vi nådde kanten av vulkanen (Elbrus er en avkjølt vulkan) og det antas at vi klatret opp på den. Men et sted lenger borte skulle det ha vært en minneobelisk, der alle tok bilder, og vi gikk videre.

Vinden ble sterkere og blåste rett inn i ansiktet mitt. Jeg prøvde å snu meg bort fra ham og krasjet nesten inn i akkurat det monumentet. Flere av våre deltakere satt rundt ham. Guiden banket meg på skulderen og tok noen bilder.

Så rundt klokken 12 den 28. juli besteg jeg østtopp Elbrus, 5621 meter høy.

Jeg hadde akkurat begynt å forstå følelsene mine, men en redningsmann fra departementet for beredskapssituasjoner dukket opp fra et sted og beordret meg til å haste ned på grunn av den stormende vinden. Adrenalin begynte å produseres rasende, ny styrke dukket opp, og hodet mitt begynte å jobbe klart og tydelig. Totalt sett følte jeg meg bra. Det var mye lettere å gå ned enn å gå opp, og været begynte å bli bedre.

Rundt 18:00 nådde vi leiren og klatret inn i teltene for å trekke pusten. Så satte vi oss ned for å drikke te og spise. Nesten ingen snakket, men skjønte hva som hadde skjedd.

Klokken er 05.00 igjen. Siden vi var lei av steinene og isen, og minnene fra vår første leir stadig dukket opp i hodet, ba vi arrangørene om å gå tilbake til den nedre leiren. Der ventet grønt gress, varme og deilig mat på oss. Ved 10-tiden brøt vi leiren og dro ned. Veien var også vanskelig, men forventningen til leiren ga oss styrke.

Da vi kom til leiren, opplevde nesten hele gruppen ekstrem lykke. Og vet du hvorfor? Vi drakk en boks med kald cola, som noen fikk kjøpt av leirkommandantene. Vi bestemte oss for at vi ikke ville demontere ryggsekkene og sette opp leir igjen, så noen timer senere kom en transport for oss og tok oss til Pyatigorsk.

Regnet hadde akkurat sluttet. Da vi kjørte langs veien, hvorunder det var en kilometer lang avgrunn, rett under oss så vi 3 regnbuer på en gang. Dette er første gang jeg har sett dette. Vanligvis for å beundre det naturfenomen, må du løfte hodet høyt. Sjåføren (en fjellklatrer som snakker dårlig russisk) snudde på Joan Osborne – «One Of Us». Plutselig skjønte vi til slutt hvilket flott eventyr vi hadde. Og at vi er et lag som hver ga 200 %. En veldig lys følelse. Vi spøkte, lo, gledet oss og fullførte godsakene våre. Det var nesten natt da vi sjekket inn på hotellet. Etter å ha nådd speilet og byklærne, la alle merke til at de hadde gått ned i vekt. Vekten min viste minus 6 kg.

Verken jeg eller de andre medlemmene i gruppen ønsket å sove. Og vi gikk en tur rundt Pyatigorsk om natten. Vi drakk estragon fra gateautomater, snakket og beundret byens skjønnhet og originalitet. Vi dro til restauranten for å endelig spise vanlig mat. Vi spiste et stykke og det var alt... vi ble mette. Det er bra at vi i det minste tenkte på å ikke spise mer, men ta det med oss ​​- vi må gradvis tilbake til vanlig mat.

Neste morgen gjorde jeg meg klar og overleverte tingene jeg hadde leid. Så dro jeg til flyplassen og i løpet av noen timer var jeg sammen med familien min og fortalte dem om en av de mest uvanlige feriene i livet mitt.

P.S. Vi fortsetter å kommunisere og møte med gruppen vår. En slik ferie lar deg virkelig få nye venner!

Møte med gruppen i Kislovodsk. Anatoly er instruktør, Vladimir og Dmitry er erfarne klatrere.

Vi kjørte fra Kislovodsk på en gaselle til landsbyen Khurzuk, Karachay-Cherkessia, på ca 3 timer.Vi stoppet ved Gumbashi-passet, spiste en matbit med khychin og ayran, beundret den fantastiske utsikten og suste videre.

I Khurzuk, etter å ha blitt enig med lokal innbygger for 3000 rubler (da var det rundt $100), fortsatte vi reisen i en UAZ. Vi kjørte gjennom en furuskog med mange elveoverganger på broer laget av tømmerstokker.
Hver gang vi nærmet oss en elv, helte sjåføren en bøtte med vann i radiatoren for å avkjøle beistmaskinen. På 2 timer tilbakela vi rundt 20 km og nådde det siste punktet i sivilisasjonen kalt Djily-su, satte opp telt nær den lukkede basen til departementet for nødsituasjoner, spiste grøt og la oss.

Dag 2:
Vi våknet, vasket oss med vann fra brønnen, spiste müsli, drakk te og dro på veien. Vi gikk langs ryggen, det var fryktelig ubehagelig, på grunn av skråningen var det ene beinet ofte høyere enn det andre. Skjønnhet, vill natur, bortsett fra oss, ikke en sjel. Vi kommuniserer, fra samtalene våre begynner jeg å forstå hvor jeg endte opp smile uttrykksikon . Elbrus er ikke for nybegynnere, spesielt Elbrus fra nord. Skrekkhistorier ulykkene på fjellet viser seg å stemme. Anatoly dramatiserer ikke, men bekrefter autentisiteten til alle ulykkene jeg har hørt om. Helt fra begynnelsen bestemte jeg meg for at oppstigningen ville være uten fanatisme. Alt er under kontroll foreløpig. Dmitry og Vladimir deler sine tidligere bedrifter og bekymrer seg om de vil være i stand til å erobre toppen. Har du nok styrke til å klatre, hva om været er dårlig, fordi den forrige gruppen ikke klatret på grunn av været?.. Hva om fjellet ikke lar deg? Når jeg ser fremover, vil jeg si at klatrere er vilt overtroiske. Dima nektet å gå "etter vann", det var som å bli båret bort av en elv, så vi gikk "på vann". Og jeg anså allerede oppstigningen som vellykket, mange inntrykk fra i går og jeg hadde allerede satt høyderekorden da jeg spiste khychin).

Stopp for en beskjeden lunsj, Snickers og te. Det er ikke tid til en full lunsj, og du kan ikke spise tungt fordi det vil være vanskelig å gå videre. Det var fortsatt mørkt da vi ankom parkeringsplassen, Balk-Bashi-passet, høyde 3600, frisk luft, klart kildevann fra bekken.

En sjarmerende utsikt over Elbrus-breen; brølet av å bryte av isblokker kan høres med jevne mellomrom. Vi koker grøt med lapskaus, middag er hovedmåltidet vårt. Vi drikker te, diskuterer morgendagens rute, forbereder oss mentalt på at det blir vanskelig. La oss gå til sengs.

Dag 3:
En vanskelig del av ruten, ned i dalen til kilden til Malka-elven. Konstante opp- og nedturer. Å gå ned en bakke på størrelse med en skyskraper var litt av et eventyr. En veldig bratt skråning, små og ikke så små steiner beveger seg i en bekk med deg. Vi gikk ned i en travers i to, parallelt med hverandre, slik at steinspranget ikke skulle treffe den under. Anatoly og Volodya gikk først, det så veldig vakkert og glatt ut, nesten som en skinedstigning, bare i stedet for ski var det støvler, i stedet for snø var det steiner. Dima og jeg sitter og venter, vi har allerede mistet den første gjengen av syne. Anatoly roper at de allerede er under, det er på tide å gå ned. Jeg kommer meg ikke opp, skråningen er så bratt at det ser ut til at hvis du står rett, vil du umiddelbart rulle ned, den tunge sekken gjør det vanskelig å fange balansen og rette seg opp. Pinnene som skal hjelpe til å komme i veien på grunn av manglende erfaring. Etter flere mislykkede forsøk klarer jeg å reise meg og bevege meg ned, med jevne mellomrom faller jeg og reiser meg med vanskeligheter. Etter 2/3 av nedstigningen lærte jeg å holde balansen, og da glir jeg med glede. Nedenfor heller vi steiner ut av skoene og går videre.
Vi kom til en rask og bred elv, vi måtte over til den andre siden. Vi brukte omtrent en time på å lete etter et praktisk sted. Å balansere og hoppe fra stein til stein med 20 kg på ryggen er slett ikke lett. Vi forsikrer hverandre og befinner oss på den andre siden, skifter sko og fortsetter reisen. Siden elva buktet seg, måtte vi gjenta dette trikset flere ganger.
Vi går forbi dragens tenner, det begynner å regne og hagle, vi øker tempoet. Jeg er skikkelig tørst, og suger på meg hagl. Jeg har ikke hatt krefter på lenge. Anatoly sier at vi nesten er der, leiren vår er på bakken, "Aerodrome". Etter å ha samlet all vår viljestyrke i en knyttneve, klatrer vi opp på platået, går ytterligere 2 km og vi er der.

Dag 4:
I dag må vi komme oss til base camp, en høydeøkning på 900m. Vi legger igjen noe av utstyret og maten til hjemturen på utleveringsstedet. I løpet av de siste dagene har jeg innsett verdien av hvert gram i ryggsekken, så jeg lar alt som er unødvendig. For eksempel viste en annen termisk T-skjorte og et silikonkrus seg å være overflødig, fordi du kan drikke fra termoshetten. Jeg foreslår å ta en tannkrem for alle, og Tolik lurer på hvorfor vi ikke gjorde dette helt fra begynnelsen.
Det er veldig vanskelig å gå, en bratt, endeløs stigning. Landskapet endres hvert år, så det er ingen permanent sti, du må ta deg gjennom prøving og feiling. Vi stopper flere ganger i 15-20 minutter for å trekke pusten og gå opp igjen. En gruppe klatrere stiger ned, vi sier hei, Dima spør: "Hvor kommer du fra?" - de svarer: "Ovenfra" smiler uttrykksikon.
Om kvelden ankommer vi basecampen. Vi finner bare noen få telt, få klatrere, det er allerede slutten av sesongen og det siste skiftet til departementet for beredskapssituasjoner.
Når du tar av deg sekken får du en ny vind, vi går til breen "ved vann".
Jeg vasker ansiktet mitt med isvann, et smil dukker opp på ansiktet mitt, og jeg er i godt humør. Det ser ut til at toppen er innen rekkevidde, men det virker bare...

Dag 5:
Akklimatiseringstur til Lenz-steinene (4700 m), høydestigning på 1000 m. Generalprøven vår før bestigningen, som har som formål å teste utstyret og kroppens reaksjon på en høyde som aldri har vært før.
Frykten for enhver klatrer er fjellsyke. "Gornyashka" kan utvikle seg på grunn av oksygenmangel sammen med forverrende faktorer, som fysisk tretthet, avkjøling, dehydrering, alvorlig vær, plutselige endringer i temperatur, etc. "Gornyashka" er en forferdelig ting, det kan føre til hevelse i lungene og hjernen. Derfor, når symptomer oppstår, er den beste medisinen nede, ned og ned igjen.
På et krisesenter i nærheten leier jeg støvler 2 størrelser for store, de er utrolig stinkende, jeg er heldig at jeg til og med fant disse. For første gang i mitt liv tok jeg på meg stegjern og skarpe pigger for ikke å skli på isen. Det er mange sprekker på breen du kan falle ned i, så vi går sammen. Jeg kontrollerer hvert steg for ikke å bli fanget i stegjernet eller tråkke på tauet. Tolik har en isøks klar i tilfelle noen skulle falle. Hans oppgave er å raskt "hakke seg selv" for å hindre oss i å skli ned. Vi gjennomfører snø- og istrening på Lenz-steinene og går tilbake til leiren.
Til tross for ekstrem tretthet føler jeg meg bra, kroppen tilpasser seg perfekt til høyden og mangel på oksygen. La oss hvile.

Dag 6:
Vi har to dager å klatre: i dag og en ledig dag i morgen.
Hvis alt går bra, går vi ut om natten for å storme toppen.
Vi spiser, slapper av, får krefter, nyter utsikten og går rundt i leiren. Bare i fjellet kan du bli solbrent og frostskader samtidig. Vi sitter i nærheten av teltet, den lyse solen brenner ansiktet vårt, men ryggen fryser. I løpet av få minutter er vi innhyllet i skyer, været blir dårlig, og det begynner å snø. Vi gjemmer oss i et telt, spiller kort, prater. Sannsynligheten for at det i dag vil være passende forhold for klatring, veldig liten, men det er håp. Det var vilt kaldt, sikten var null.
Under slike forhold er det ikke det minste ønske om å forsøke et overfall; jeg vil ikke engang komme meg ut av soveposen. Jeg bestemmer selv at hvis været plutselig «bedres» og Tolik sier «fortsett», vil jeg bli i leiren og vente på at gruppen kommer tilbake.
Det snør, vi bytter på å grave ut teltet slik at det ikke blir helt dekket av snø og vi ikke blir kvalt.

Dag 7-8:
I kveld er siste sjanse til å gå langs toppen av Elbrus. Jeg liker ikke uttrykket «å erobre toppen»; i fjellet skjønner du hvor liten og hjelpeløs du er. Et kraftig vindkast kan bære deg inn i en sprekk, og du vil ikke bli funnet de neste hundrevis av år, du kan snuble og dø, du kan fryse noe eller ødelegge noe...
Om kvelden forverres været på Elbrus, så oppstigningen begynner om natten for å komme trygt tilbake før kvelden. Vi våkner rundt ett om morgenen, været er utmerket, vi er i ferd med å klatre. Høydeøkning 1900 meter. Lenz-bergarter, der vi gikk for akklimatisering, er halve veien. Men matematikk fungerer ikke i fjellet; når det gjelder tid og vanskelighetsgrad, er Lenz-steinene bare 30 % av stigningen. Hvis jeg hadde visst hvor vanskelig det ville være å komme til toppen, hadde jeg blitt i teltet.
Vi drar rundt to om morgenen og går med hodelykter. Skjønnheten er utrolig, stjernene er ikke bare over hodet, men også på siden. Det ser ut til at du er på samme høyde med dem. Stjernene er så nærme at du kan ta på dem. Vi overvinner den kjente ruten til Lenz-steinene og fortsetter å ta høyde.
Ble med oss stor gruppe ledet av beredskapsdepartementet. Å redde mennesker er en farlig og utakknemlig oppgave, og derfor foretrekker EMERCOM-offiserer å være instruktører i arbeidstiden. Tolik ble utpekt som løypeleder, og han løp langt foran og tok opp bakenden som redningsmann.
Ved den siste delen venter en magisk stein på klatrerne, og magien er at jo nærmere du kommer den, jo lenger unna virker den. For å øke sjansene mine for å klatre, ser jeg ikke på det. Dima er langt bak. Jeg følger Volodya, det er lettere psykologisk.
På oppstigningen, når det allerede er veldig vanskelig å gå videre, er det en teknikk som kalles "telle skritt." Du satte for eksempel et mål på 50 trinn, nådde målet, stoppet, satte neste mål, og så videre. Tolik forklarte på forhånd at 50 trinn er veldig bra, 20 er også veldig bra, og 5 trinn er også veldig bra. Jeg bestemmer meg for å ta 200 skritt for raskt å komme meg til den magiske steinen, hvorfra toppen allerede er i nærheten. Men dette systemet fungerte ikke, kreftene tok slutt for lenge siden, den magiske steinen er uendelig langt unna.
Jeg går rundt Volodya, han har stått for lenge, og føttene mine begynner allerede å fryse. Tolik står i nærheten av den magiske steinen, jeg går bort til ham, og han sier at dette ikke er toppen ennå... Vi venter på de andre og sammen om en halvtime klatrer vi til østtoppen av Elbrus, høyde 5621 m.
Det er vanskelig å beskrive den fantastiske utsikten som åpnet seg for oss. Men det er ingen tid eller spesiell lyst til å beundre på lenge. Det er sterk vind på toppen, det er veldig kaldt, du vil raskt finne deg selv i en varm og trygg sovepose. Vi tar bilder og begynner nedstigningen. Hvis du ikke hadde krefter til å gå opp allerede, er det ikke klart hvordan du skal gå ned.
Følelsen av at hvis du lukker øynene, vil du umiddelbart besvime. Været blir dårligere, sterk vind, snø, dårlig sikt. Breen skremmer oss mest, vi klarer knapt å dra føttene, og der må vi være veldig forsiktige for ikke å falle i en sprekk. Vi drikker snø med te, fyller termoshetten med snø, heller te på toppen, så får vi mer av det.
Dima har det veldig dårlig, Tolik gir ham vitaminer og det siste av teen hans, vi sorterer ut innholdet i ryggsekken hans mellom oss, og går videre. Vi passerte isbreen trygt og rundt kl 15 var vi tilbake i et varmt telt. Klatringen var vellykket!!!