Hvor er Fraser Island og dens historie? Australien. Fraser Island og sandklitter Fraser Island Australien på kortet

Sjældne dråber regn hamrer på taget af vores rustne Land Rover, hvor jeg om natten gennemsøgte hele det kollapsende frontpanel med en lommelygte og opdagede en helt rådden cigarettænderfatning.
Nå, naturligvis gav tilslutning af stikket til spændingsomformeren fra 12V til 220V et negativt resultat: Jeg vil ikke være i stand til at genoplade kameraets batteri.

I den tilgængelige gåafstand skinner lysene fra et offentligt toilet (måske er der stikkontakter der), men jeg kan forestille mig billedet, der åbner sig for en respektabel australsk turist, der tager dertil kl. 03.00 for at tage en lækage (i stedet for at gøre det som en normal person - på det nærmeste træ - det regner stadig ) - han vil være flov over at se den ensomme Vinsky, sidde på toilettet med en bærbar computer på skødet og viklet ind i sorte slanger af ledninger af alle mulige elektriske enheder der skal oplades...

Lej en jeep til en tur til Fraser

Firmaet, hvor vi modtog vores Land Rover, er placeret i en gruppe af flere lignende hajer fra imperialismen, som tager en del penge: leje jeeps til en tur til Fraser Island på jagt efter eventyr er en meget indbringende virksomhed for dem. Og for os, turistforbrugerne, er det dyrt...

Jeeps er udstyret med udstyr både til overnatning på udstyrede campingpladser og i mark, vilde forhold.
Dagen før den aftalte dato kørte Borracho og jeg op til dette kontor for at se på vores bil, som var blevet bestilt på forhånd via internettet...

Efter at have parkeret ved indgangen, gik vi ind i baghaven til kontoret og så en Defender hænge på en elevator.
"Det er åbenbart vores enhed," sagde Borracho
Flere personer i overalls blinkede svejsninger fra under bunden af bilen...
- Okay, hvis jeg tager fejl...

Men Valera tog ikke fejl.
Om morgenen på dagen, der var planlagt til starten på Fraser Island, ankom vi en halv time tidligere end starten af briefingen, hvor de lovede at give os meget vigtig og interessant information.
Der var en masse information.

Jeg skulle se tre videoer:
— hvordan man ikke forkæler naturen og popper i forgravede huller
- hvordan man opfører sig, når man møder vilde dingoer,
— hvordan man opfører sig, når man møder hvaler og hajer
- Hvordan man generelt opfører sig i livet...

Hele denne tid skrev kontormedarbejderen noget, ringede et sted og kløede sig bare i baghovedet af bekymring.

Vores tid var begrænset, da før færgen gik til øen, var vi nødt til det
- returnere den bil vi lejede fra lufthavnens lejebil
— køb is til køleboksen
— på en eller anden måde tage elleve-færgen til Fraser Island.

Da vi endelig var færdige med filmene, gik vi ud i den friske luft på en vidunderlig og solrig australsk morgen og fandt en stående bil, der skulle blive vores:
- transportmiddel
- familiebolig på øen

To metalkasser blev fundet i bagagerummet på dette vrag. Og det er alt...
Da vi kiggede ind i et, fandt vi et sæt fra en nærliggende affaldsbunke: et sammenkrøllet blikkrus, flere tallerkener i forskellige størrelser, rustne gafler, et Made in China-batteri af ukendt formål pakket i gulnet plastik med spor af lækket elektrolyt, en dåseåbner, en stegepande med et knækket håndtag og tegn på at slå fra ansigtet (eller hovederne) og et par pander med rester af harskt fedt.

En anden kasse indeholdt et gaskomfur, der kunne have været brugt i koncentrationslejren Auschwitz til at bortskaffe menneskelige lig.
"No shit," var alt, hvad vi kunne sige...
Jeg glemte den rustne sappers skovl og Raskolnikovs økse, som havde ligget på gulvet i jeepen siden dengang.
- Hvor er det lovede bord, klapstole, soveposer og et telt til 3 personer?
"Jeg glemte det næsten," sagde kontormedarbejderen og kastede to dobbelt telte og to neoprenmåtter...
- Hør, kære! Vi bestilte 3 stole, et bord, et køleskab... Vi listede en masse ting... Og en gasflaske til dit mirakelkomfur vil ikke skade...

På Fraser Island kan du ikke have åben ild, og al madlavning foregår på gaskomfurer eller grill: det være sig kebab eller røget kænguruhale.

Australieren mumlede noget, afleverede en cylinder og en lille plastikboks, der kunne rumme flere flasker vin og en pose vindruer...
— Du skal betale ekstra for stole, et bord og soveposer...
- Du får ikke noget fra mig! Vi skal flytte - tiden løber ud...

Borracho satte sig bag rattet i bilen, og jeg kravlede ind i sædet på Defender og kløede straks mit ben med et rustent stykke jern, der stak ud under sædet.

Jeg bandede og slap en sky af sort røg fra udstødningsrøret ud i atmosfæren og forsøgte samtidig ikke at støde ind i sedanen foran, og kravlede ud fra parkeringspladsen ud på vejen.
I sidste ende formår vi stadig at gøre alt: returnere bilen, købe is og fange prammen...

Færge til Fraser Island

Rejsen og eventyret er begyndt.
Solen skinner.
Livet bliver bedre.
Og det gør ikke noget, at håndbremsen ikke holder, og bilen næsten falder ud over siden af færgen, hvilende mod dens hegnet, efter den er begyndt at bevæge sig.
Det hele er lort...
Rejsetiden til øen er omkring 40 minutter.

Borracho og jeg er på øverste dæk og diskuterer ruten efter at have lagt et kort på bænken. Kortet presses ind mod en flaske vin, som vi rører fra tid til anden og fanger misbilligende blikke fra de fremmødte. Ved ankomsten til Fraser Island slipper jeg næsten al luft i dækkene på vores rustne monster (op til 1 atmosfære), så det kan køre godt på sandet: der er ingen asfalterede veje på Fraser Island.

Al bevægelse rundt på øen er kun mulig med jeep langs de anvisninger (ikke veje) lavet af tømmerbiler tilbage i de dage, hvor skovning blev udført på øen. Fraser Island bruger 75 miles strand som hovedvej. Men du kan kun køre på den ved lavvande, så det vigtigste papir, du får udleveret, når du lejer en jeep, er tidsplanen for lavvande for de næste 5 dage.

Vi besluttede at bruge den første dag på øen med at udforske skovsøer og bevæge os rundt inde på øen uden at gå til stranden, da tidevandsplanen var sådan, at det ikke nyttede noget at gøre andet: det stigende hav afskærer det åbne og hård del af stranden til flytning i bil, og der er mulighed for at sejle afsted i en jeep til Påskeøen i Stillehavet.

Hvad skal man se på Fraser Island

Jeg beskrev Fraser Lakes i nogen detaljer i min rapport om min første tur til Australien for fire år siden.

Lake Mackenzie stadig populær og overfyldt.
Det skyldes ikke kun strandens snehvide sand og det blå vand.

Denne sø er den mest tilgængelige, og derfor er der så mange dagsturister.
Næste var Lake Wabby, min yndlingssø med grønligt vand med duften af eukalyptustinktur, presset af en enorm sandklit til den modsatte skovklædte kyst.

Mens jeg poserede for Borracho på en af klitterne, rullede jeg af den og faldt baglæns og landede mit øre på det hårde sandede dække. Når jeg bankede med puderne på mine fingre og arme strakt i et kors, mærkede jeg en klar ringende lyd, som om en kæmpe krystalkugle var gemt under tykkelsen af sandet...
Dette sted er fantastisk. Jeg anbefaler det stærkt og tilføjer det til mine bedste strande

Da snesevis af kilometer interne ruter blev tilbagelagt.
Da den blev sprunget over hundredvis af rødder og huller...
….det begyndte at blive mørkt….

Indkvartering på Fraser Island

Det var nødvendigt at tage stilling til en overnatning.
Af en eller anden grund ville jeg ikke slå telte op, og vi gik til Eurong, hvor der var flere civiliserede steder som et hotel-resort.

Efter at have prutt og fået et værelse til $126 (australsk), bandt vi vores jernhest på parkeringspladsen og bar den dyreste ting, vi havde, fra Borracho til vores værelse: den røde boks.

I den røde kasse, under et lag købt is, var der kød. Fårekød...
Friskeste australske lam
Jeg ville virkelig gerne spise.

Ikke langt fra vores hus var der en grillplads: en terning lavet af mursten, toppen var et metalhulrum med et hul i midten til at dræne smeltet fedt, opvarmet nedefra af en flamme gasbrænder udløses i en tre-minutters handling ved at trykke på en knap.

Første middag på Fraser Island

Til middag var der:
— tomat- og løgsalat, pyntet med italiensk sauce baseret på balsamico, olivenolie og aromatiske urter
- blæksprutteringe marineret i sursød sauce
- icebergsalatblade
- stykker af lam på benet marineret med løg og hvidløg (pistoletter)

Middagen fandt sted under stjernerne, der brændte på himlen (Australiens nattehimmel er et sort tæppe på hovedet, hvorigennem en ladning af små skud engang blev affyret) og samtaler om parallelle verdener og efterlivet. Hermed gik vi i seng.

Jeg havde mareridt, og efter min mening svor jeg i søvne.
Morgenen var ikke mindre glædelig: refleksionerne, der reflekteredes fra poolens vandoverflade, skinnede på loftet på balkonen; smagen af sød australsk yoghurt kunne ikke ødelægge duften af te med lime.

Et hurtigt røræg med bacon og sauterede løg gjorde os klar til en dag med eventyr, der begyndte, så snart vi kom til stranden.

For mig var det ikke nyt at køre langs den lange strand på Fraser Island, men ikke desto mindre blev jeg igen forbløffet over at løbe over stentungerne.

I dette øjeblik ser det ud til, at bilen enten kommer til at vælte, eller i bedste fald vil en del af den stenede sten fra bunden af rekvisitterne ende i bilens indre, lige mellem benene...

Fotos, fotografier, havstøv fra brændingen.
Tidevandet er lige begyndt, så en del af stien går gennem løst sand, der spytter saltsprøjt.

rustent skelet Moheno- et fragtskib skyllet i land af en storm et sted i slutningen af trediverne - blev endnu mere nedbrudt.

Siden første gang jeg var på Fraser (5 år siden), har det salte havvand, vinden og solen gjort deres arbejde.
Træningsbombemissioner fra det australske luftvåben fuldendte billedet:

I den nordlige ende af stranden er den afskåret af en stor Indian Head-klippe.
Det er ret svært at køre igennem dette sted - omvejen er på løst sand og mange biler sidder på bunden.

Derfor blev dette sted valgt af dem, for hvem dette er en slags målstregen og blot en platform for landskabsfotografering.
Herfra åbner de smukke udsigter på havets brænding og den sandede sti af biler.

Men de, der bestod testen med ære og besejrede kviksandet - de får som belønning - Champagne bade.
På et sted, hvor klipperne kommer tæt på havet, er der dannet naturlige bade - store lavninger i klippe med glat bund. Størrelse - du kan bade en lastbil.
Og når en havbølge rammer væggen i badekarret, bliver den til skum, som løber over i badekarret.

Følelse. når du bader i det, er det som at bade i champagne: vand med bobler...
Jeg faldt der i flip-flops og svømmede til kanten, hvor havets brænding slog og de stærkeste bølger rullede, hvilket skabte en skummende, brusende effekt, tog imod skumstrømmene og råbte:
- Mere champagne! Mere champagne!

Robinsons på Fraser Island

Efter tre timer opstod spørgsmålet: Hvor skal vi overnatte?
Vi besluttede at slå telte op ved havets kyst og pakke vores støvler.
Der er steder langs hele den 75 mil lange strand, hvor du kan stoppe for en vild nat.
Du kan ikke stoppe på steder, der er oversvømmet af tidevandet, hvor der er naturlige attraktioner: Red Canyon, Ely Creek.
Vi kørte tilbage fra Indian Head og kiggede på kysten.

Jeg ville finde et sted med udsigt over havet og ferskvand at vaske efter bad i champagnebade.
Efter 4-5 forsøg blev sådan et sted fundet: når man har et valg, er der altid plads til tvivl, og man finder fejl ved en grim busk eller tørt græs...

I en fyrrelund ved havets kyst, omgivet af mærkelige palmer med ananas, der voksede på dem, parkerede vi. Jeg placerede bilen, så den ene side beskyttede os mod sidevind og ikke blokerede for udsigten til det rasende hav – tidevandet var begyndt. På dette tidspunkt brød himlen, der havde været dyster i et par timer, ud i regn. Hvad skal man gøre? Sæt dig ikke i bilen...

For ikke-camping-professionelle blev alt gjort korrekt: Den ene ende af teltet blev bundet til bilens vinduer, og på den anden side fastgjorde vi det til træerne.
Det viste sig som et visir, der strakte sig fra bilens tag til siden. Dette skabte en midlertidig beskyttelse på 3 kvadratmeter fra vandet, der strømmede fra himlen.
Vandstrømme flød ned ad hans ansigt fra hans hoved, hans shorts var helt våde, som om de lige var kommet fra poolen.

Jeg tænkte slet ikke på komfort i det øjeblik. Eller rettere, jeg tænkte på det som et mål, som et perspektiv. Derfor, uden at være opmærksom på regnen, til periodiske vandfald fra vores midlertidige baldakin, fortsatte Valera og jeg harmonisk at sikre forskellige muligheder for vores beskyttelse mod vand og vind:

— vi brugte forteltet til det ene telt som frontal beskyttelse, bandt det til baldakinvisiret fra oven og pressede det ned med pæle nedefra.
— vi satte et telt op, havde svært ved at forstå dets design og brugte lidt tid på at skændes om, hvor vi skulle montere hvad.

De tog det udenfor for ikke at forstyrre hovedprocessen: processen med at forberede middagen.
De tog alt ud af bagagerummet: en kasse vin, en kasse mad. Og endelig markernes dronning - gaskomfuret.
Vi begyndte at sætte en gasflaske på den og opdagede, at vi ikke fik en adapter... Hej røv nytår!

Alt, hvad denne overnatning blev startet for - denne romantik om en vild lejr og overnatning - det var forgæves. Du kan ikke tænde bål på øen, og selvom det var muligt: hvor kan du få tørt brænde under et tropisk regnskyl? Der er ikke noget at spise undtagen råt lam. Hvad skal man gøre?

Svaret var indlysende - gå til en nærliggende civiliseret campingplads, og den var i nærheden, et par kilometer væk langs stranden. Visuel hukommelse gengav endda sit navn - Dundubara

Højvande på Fraser Island

Alt var fint: det er synd for den tid, der blev brugt på at installere regnbeskyttelse, opbevare ting... Og vi var allerede klar til at beundre havet om natten og kæmpe med vilde dingoer...

Men det vigtigste var, at det stigende hav hvert minut fortærede den solide flade af strandsand, som tjener som kært liv her.
Et par minutter mere, og vi kan forblive afskåret fra den civiliserede verden. Uden strøm cellulær kommunikation og gas...

Det tog 5-10 minutter at gøre klar. De arbejdede tavst, harmonisk og uden unødvendige samtaler – situationens specificitet påvirkede.

Efter at have smidt alt ind i bagagerummet, kørte vi i nedgearing til stranden, hvor havets bølger allerede havde fuld kontrol og rullede hen til sandklitten, bagved som vi stod. Der var ingen vej tilbage. Vi blev klemt inde på den ene side af den brusende havbrænding og på den anden af den stejle kyst... Vejen tilbage fik mig til at have flere grå hår på hovedet og mere.

Da bølgerne ramte siden af bilen, og den omvendte vandstrøm skyllede hjulene af vores Conqueror of the Dunes væk, vippede den, og det så ud til, at den var ved at falde på siden sammen med os.

For en sikkerheds skyld putter vi vores penge og pas i en vandtæt taske. Resten... Hvis det sker, vil børnene på øerne i Mikronesien tage det som souvenirs...

Og så går motoren i vores Land Rover i stå... For pokker, sagde vi i kor. Men vi var nok heldige. Et par sekunder mere, og vi ville være blevet skyllet væk i det åbne hav...

Bilen startede, og jeg trykkede gaspedalen i gulvet og kørte mod det vigende vand. Efter at have sat farten op, begyndte han at dreje hjulene mod kysten.
Vandet trak sig tilbage og gjorde det muligt at få yderligere fart, hvilket gjorde det muligt for os at køre ind i bundet af et vandløb, som ved et tilfælde og heldigvis tilfældigvis var på vej...

Efter at have kørt ad den hårde bund af åen i flere ti meter, stoppede jeg.
Bølgerne ramte os også her, men vi stod i hvert fald ikke sidelæns og var ret langt fra vandskellelinjen.
Over bakken kunne vi se et vajende flag - det var campingpladsen, hvor vi skulle hen.

Jeg vendte mig forsigtigt om – det var godt at bunden af åen var lidt stenet. Og han begyndte at vente på ankomsten af en stor bølge. Så snart hun ramte den forreste kofanger, tændte jeg for andet gear og
i lavt gear med alle blokeringerne styrtede mod havet. Da jeg allerede var nået til stranden, drejede jeg til venstre, og efter 50 meter så jeg det ønskede mål: en sti mellem to klitter, der fører
op til campingpladsen...

Yessss..... jeg kunne trække vejret...
Vi kom ulovligt ind her, men vi var ligeglade. Vi oplevede elementerne... Selvom det snarere testede os...

Camping på Fraser Island

Campingpladsens port var lukket, men ikke låst.
Vi stoppede foran en stand, der havde et skilt, der forklarer, at vi var ulovligt på campingpladsen, fordi vi ikke havde en reservation.

Og for at alt skal gøres efter loven, skal du ringe og reservere. Der var også et forhistorisk telefonapparat, der spiste 50-cent mønter.

Vi havde en af disse (for det meste var pengene i 20 og 50 dollarsedler.
Så snart vi ventede på et svar i den anden ende af linjen, og personen bad om at diktere sit kreditkortnummer for at hæve 15 dollars for vores lovlige ophold her, spiste betalingstelefonen mønten og slukkede.

Vi sørgede ikke og gik herfra. Vi parkerede bilen. Vi slog et vådt telt op og gik for at stege kød ved en offentlig grill.

Lammet var magisk som altid. Efter at have oplevet elementerne, vin og en lækker middag faldt vi ned i vores våde soveposer som døde mænd.

Næste morgen, da vi var ved at tage afsted - havet begyndte at trække sig tilbage, og vi kunne gå til stranden - gik en ranger forbi os (jeg sad lige og så det 11. afsnit af Lost, som jeg downloadede på fastland) og viftede imødekommende med hånden.

Jeg hilste ham også med en flaske Shiraz. Han viste sin tommelfinger - som om alt er i orden og gik, uden selv at se på vores tilladelse til Frasers campingpladser, som var bundet til teltet...

Hele næste dag kørte vi gennem huller, hjulspor og trærødder i dybet af øen, for at komme tilbage til søerne.
Nå, om eftermiddagen stoppede vi ved et sted kaldet Eurong Village, hvor vi stoppede i forvejen, uden at vente til det blev mørkt.
Til overnatning var der allerede opstillet telte i hærstil, hvori der var faste senge med almindeligt sengetøj, bord og stole.
Der var også et toilet og et varmt brusebad, hvilket var meget nyttigt. Alt det sjove koster $25 per person.

Næste morgen spiste vi morgenmad med rester af bacon og ost, og smeltede det hele i en stegepande i det offentlige køkken (køkkenet, køleskabe, bestik og andre redskaber er offentlige og er inkluderet i prisen for opholdet).

Alle andre produkter (pølser, kylling osv.) så uappetitlige ud, når de blev blandet med smeltet is i en stor køleboks og blev smidt ud om aftenen.
Vi tog alt vores skrammel ud af bagagerummet. De vaskede det med en slange og stoppede det tilbage på dets oprindelige sted.

Lossepladser på Fraser Island

Affaldsposen blev bragt til et særligt udpeget sted. Det er værd at fortælle mere om dette sted:

Lossen på Fraser Island er en stor lysning indhegnet af vilde dingohunde.

For at forhindre hunde i at komme ind på affaldspladsens territorium og, Gud forbyde, at spise noget, er den eneste port udstyret med et system af ledende plader på jorden, hvorigennem en lille, men mærkbar strøm til hunde passerer (intet gøres for at maskinen, men Dingo giver et elektrisk stød, så de klatrer ikke derhen).

Der er meget i lysningen affaldscontainere og det er det, bogstaveligt talt kommer alle og lægger dem omhyggeligt ud: metal i en gruppe, glas i en anden, organisk i en tredje gruppe af beholdere.
Tilbage er kun at bifalde de mennesker, der ikke strøer det sted, hvor de hviler. Jeg respekterer lokale turister for dette, mindes min dacha i Zhostovo, hvor vilde kommer i biler i weekenden, og vi, lokale beboere, så skal du samle skrald til dem i skoven.

Dingo hunde

Efter det, da solen begyndte at dukke op, tog vi til solbadning ved Lake Mackenzie.
Og der observerede jeg et interessant billede: Dingohunde har fri adgang til stranden - den er ikke indhegnet.
Og så løb en af de unge hunde travlt langs stranden forbi os. Selvfølgelig begyndte alle at gribe deres kameraer, mødre stillede deres børn op ved siden af dem...
Men Dingo, der ikke var opmærksom på turisternes bevægelser, begyndte travlt at snuse til poserne, der stod på sandet.

Hun lugtede noget i den ene bunke og stak mulen ned i posen. En kvinde, der sad på et tæppe i nærheden, sprang op og begyndte at vifte med et håndklæde til hunden, men Dingo, der ikke var opmærksom på hende, trak morgenmaden op af posen og slugte den. Så greb hun en lædertaske, der lå i nærheden, og stak af med den i tænderne. Kvinden løb efter hende langs stranden og forsvandt ud af syne. Cirka 10 minutter senere ankom hun oprørt og uden sin pung. Hvoraf jeg konkluderede, at alt var væk (som jeg forstod pengene og dokumenterne) fuldstændigt.

Australsk dagbog:
Rejser rundt i Australien:

Fraser(eng. Fraser Island eller Great Sandy Island) - en sandø i nærheden østkyst Australien.

Opdagelseshistorie

I 1770 opdagede den engelske opdagelsesrejsende James Cook Australiens østkyst. Omkring 150 kilometer nord for den moderne by Brisbane passerede den store ø med en sandet kystlinje, som i dag besøges af op mod 300.000 turister om året. Men så var Cook ikke opmærksom på ham. Han og hans ledsagere troede, at dette ikke var en ø, men en halvø. Endelig, flere år senere, satte en opdagelsesrejsende fod på denne sandede kyst. Matthew Flinders. Han skrev: "Intet [kunne være] mere goldt end denne halvø".

Hvis Cook og Flinders havde vovet et par kilometer med gyldne strande og klitter, ville deres mening om øen have ændret sig fuldstændig. De ville opdage en verden af uberørte tropiske regnskove og klare søer, sandede klipper i enhver afskygning og hundredvis af dyrearter. I 1992 blev verdens største sandø, kendt som Fraser, optaget på verdensarvslisten.

Øens geografi

Fraser Island strækker sig 120 kilometer i længden, dens bredde er 25 kilometer, og dens areal er 160.000 hektar. Sandbakkerne rejser sig næsten 240 meter over havets overflade, hvilket gør den til verdens højeste sandø. Det menes, at de enorme sandmasser, som øen blev dannet af, blev skyllet ud af Great Dividing Range, et bjergsystem, der strækker sig langs hele Australiens østkyst. I lang tid skyllede kraftig regn partikler af sten fra disse bjerge og førte dem ind i floderne og derefter ud i havet. Havstrømme forvandlede sten til sand og førte det efterhånden mod nord. Sandkorn akkumulerede på klippefyldte områder af havbunden, og med tiden dukkede Fraser Island op i havet. Siden da er Stillehavet blevet ved med at skylle nyt sand ind på kysten. Vindene fører det dybt ind på øen og danner klitter. Klittene "kryber" til gengæld længere, en meter om året, og dækker alt på deres vej.

Ferskvandssøer på øen

Overraskende nok er der 40 ferskvandssøer på øen i hulerne i klitterne. Nogle af disse vandområder kaldes "suspenderede søer", fordi de findes i store lavninger på toppen af høje klitter.

Hvorfor siver vandet ikke gennem sandet? Det tilbageholdes af organiske aflejringer, eller tørv, rester af rådne blade, bark og grene. Øen har også "vinduessøer", som dannes, når en lavning i sandet falder under vandspejlet. Vand, der siver gennem løse klipper, samler sig i gennemsigtige søer, filtreret af sand. Søerne på øen genopbygges af nedbør, som falder op til 1.500 millimeter om året. Vand, der strømmer ud af søen eller siver gennem sandet, danner vandløb, der strømmer ud i havet. En af disse floder fører mere end 5 millioner liter vand i timen ud i Stillehavet.

Skove

Takket være overfloden af fugt har Fraser Island en masse grønt. Våd regnskove vokser normalt ikke på goldt sand. Men Fraser Island er et af de få steder på jorden, hvor frodige skove vokser blandt sandet. Faktisk var skoven engang så tæt, at skovhuggere kunne klare sig der i 100 år. Eukalyptus, agathis og talg var skovbrugernes særlige stolthed.

I 1929 sagde en af dem: ”Rejsende ser en levende mur af enorme træer på op til 45 meter i højden. Disse skovgiganters stammer når 2-3 meter i tykkelse.". Nogle træer, såsom syncarpia, blev fældet til opførelsen af Suez-kanalen. Men i disse dage er logningen på Fraser Island ophørt.

Den tragiske historie om Fraser Islands paradis

Øen fik sit navn i forbindelse med den tragedie, der skete der. I 1836 kaptajn James Fraser og hans kone Eliza blev skibbrudt på briggen "Sterling Castle" og landede på øen. Det er klart, at James blev dræbt af de indfødte, men det lykkedes alligevel Eliza at flygte. Til minde om denne begivenhed blev øen omdøbt fra Bolshoy Peschany til Fraser Island.

En vanskelig skæbne ramte også de oprindelige indbyggere på øen. Mere end 2.000 aboriginere boede her. Det var stærke, stærke mennesker. De kaldte deres ø Kgeri, eller Paradis. Som legenden om skabelsen af denne ø siger, var det det smukkeste sted på jorden. Desværre døde mange øboere af sygdomme introduceret af europæere. Derudover blev de fleste af de resterende aboriginer i begyndelsen af det 20. århundrede sendt til reservater på fastlandet.

Fauna på øen

I dag er øen et naturreservat. Dens mest berømte beboer er dingoen, en australsk vildhund. Fraser Island-dingoer anses for at være de mest racerene i det østlige Australien, fordi de ikke blander sig med tamhunde, der findes på fastlandet. Dingoer ligner tamhunde, men de er slet ikke tamme, og derfor skal du være forsigtig med dem.

Mere end 300 fuglearter kan ses på øen. Brahmin-drager og hvidbugede havørne svæver over strandene, og iriserende blå skovkongefugle svæver over søerne. Hyppige gæster er trækfugle som mongolsk plover, der udklækker deres unger i Sibirien og flyver sydpå om vinteren. De stopper ved Fraser Island, før de fortsætter deres rejse. Mere end 30.000 gråhovedede flyvende ræve - navnet givet til flagermus på størrelse med krager - flyver til øen, når eukalyptustræerne blomstrer for at nyde blomsternektaren.

Vandene omkring øen vrimler også med liv. Her kan du møde pukkelhvaler, der sejler fra det frosne Antarktis til Bolshoi Barrier Reef til parring og fødsel af unger. Inden de begiver sig afsted på hjemrejsen, sætter hvalerne et fantastisk skue op: de hopper op af vandet og falder larmende og rejser spraysøjler, der kan ses flere kilometer væk - som om de gav en afskedssalut til den smukke ø .

Det er allerede anden uge af vores rejse til Australien. Efter at have udforsket det vestlige Australien og derefter lært Sydney og dets hovedattraktioner at kende, fløj vi nordpå til byen Hervey Bay, der ligger næsten i centrum af østkysten. Derfra tog vi en færge til berømte ø Fraser og til det første bekendtskab fløj vi rundt om den i en helikopter.

Øen er berømt for at være den største sandø i verden. Vi vil tilbringe tre dage der og se, hvordan australiere hilser Nyt år. Turister, der ankommer til øen, overnatter der på forskellige måder. Nogle af dem, som normalt lejer jeeps på fastlandet, foretrækker at rejse i disse biler og bor på campingpladser. For dem, der elsker komfort, har øen flere forskellige hoteller. Vi boede i en af de største og mest komfortable - Kingfisher Bay Resort. Det havde to pools, som var fantastisk, da svømning i havet er ubehageligt på grund af den dårlige mudrede kystlinje.

Hotellets administration gjorde alt for at sikre, at turister ikke kedede sig og tilbød turister flere udflugter. De mest værdiløse er at se på "nat" og "morgen" dyrene. Deres pris er 5 AUD, varighed er halvanden time. Vi købte den om aftenen. Guiden gik med os efter middagen gennem hotellets vilde territorium uden selv at forlade dets grænser (hotellet er omgivet af et metalhegn for at holde vilde dingohunde ude). Hun viste nogle insekter og edderkopper og med det gik alle i seng.

Vi tog ikke på morgenudflugten (vi fik ikke vores penge tilbage), fordi vi skulle op kl. 4 om morgenen. Og hvad skal jeg se? Vil du overraske os med nogle edderkopper? Fuglesangen kunne allerede høres i det tykke løv fra vinduet i rummet. Generelt er der ingen specielle dyr på øen. Så en lille ting - forskellige mus.

Sandt nok er der også berømte vilde hunde Dingo på øen, men vi var aldrig i stand til at se dem. Sandt nok husker jeg, at der i min ungdom var en film af samme navn af Yuli Karasik om en ren, men bitter første teenagekærlighed.

Dingoer ligner tamhunde. Faktisk er de genforplantede tamhunde. Men de er slet ikke tamme, og derfor skal du være forsigtig, når du møder dem. Vi blev rådet til at følge de grundlæggende regler for adfærd - gå ikke udenfor hotellet alene og foder ikke nogen (hertil en bøde på 1500 aud!), løb ikke væk og vend ikke ryggen til dem, men vent til kl. de går. Generelt rådede de til ikke at forlade hotellet alene, hverken dag eller nat.

Efter helikopterflyvningen en anden mest pædagogisk udflugt tilbød højst en tur på en firehjulstrækker 4WD-bus interessante stederøer (70 AUD/person).

Fraser Island Overland Tour

Tidligt om morgenen samles vi ved de firehjulstrukne busser og deler os i biler. Hver bil køres af to personer - en chauffør og en guide, som skiftes til. Guiden taler løbende og sprøjter tal og fakta ud fra historien om øens udvikling. Det viser sig, at der før den europæiske kolonisering af Australien boede flere tusinde aboriginer af Butchulla-stammen på øen, og på deres sprog blev den kaldt K'gari. Hvilket i vores oversættelse betød "Paradise".

Og hans moderne navn forbundet med efternavnet kaptajn Fraser, hvis skib "Stirling Castle" blev vraget her i 1836. Kaptajnen og hans besætning blev dræbt og spist af de indfødte, og hans kone Eliza blev taget til fange. Efter sin løsladelse af undslupne straffefanger, som hun også led af, endte Eliza sit liv på et psykiatrisk hospital fra alt, hvad hun havde oplevet...

Denne hændelse gav i lang tid anledning til fjendtlighed og aggressivitet i forholdet mellem europæere og aboriginere. Denne ø havde sådan en trist historie.

Med hensyn til dannelsen af adskillige søer på sandøen bemærkede guiden, at alle søer genopfyldes af nedbør, som falder op til 1.500 millimeter om året. Vand, der strømmer fra søer eller siver gennem sand, danner vandløb (her kaldes de åer), som, der flyder ned, forsvinder i havet.

Bussen kører ad en sporet sandet vej, lavet for mange år siden af tømmerbiler. Nu er denne vej sunket mere end en meter ned i sandet. Engang blev der fældet skov på øen, og træet blev transporteret til kontinentet. Der er tæt skovdække på begge sider af vejen. Og hvis to biler mødes på sådan en vej, så ser chaufførerne, hvem der har det bedst med at glide ind på specialfremstillede spots eller bakke selv 100 m. Alle skilles høfligt og takker dem, der gav efter. Bilernes "stejlhed" er ikke taget i betragtning her.

Efter en halv times kørsel som denne, efter at have kørt omkring 10 km, stopper vi ved Lake McKenzie. Dette er den mest berømte sø på øen. En stor turkis plet på baggrund af den grønne jungle. Krystalklart vand! Jeg har kun set så klart vand på de berømte Shatsk-søer i Ukraine.

Og selvom det er stort, hænger folk kun ud på én strand. Alle ligger i det kystnære vandområde på det hvide sand og hygger sig. Næsten ingen svømmer. Det føles som at tage et bad. Søen er dyb - det kan ses fra det mørkeblå vand cirka 20 meter fra kysten, men der var ingen synlige.

Alle kvinder er i bikini, og alle mænd er i lange bukser, ned til knæene og nedenunder. Ingen svømmer i de badebukser, der er almindelige i vores lande. Vi var også nødt til at tage de samme bukser på, ellers, siger de, kan de måske misforstå os baseret på vores orientering. For at være ærlig er dette en ubehagelig form for tøj til svømning (jeg har helt glemt - de svømmer ikke!). Jeg taler ikke engang om at efterlade vandet i denne form i koldt eller blæsende vejr. Forskellige betændelser er 100% garanteret. Heldigvis er det varmt her, og vandet var +30.

Efter en times afslapning på søen og te og kaffe med traditionelle australske boller og småkager tilberedt af vores guider, kører vi videre ind på øen. Efter et par kilometer ankom vi til Hovedbanegården - en tidligere skovhuggerbase. Nu er der en videnskabelig station til at studere øens flora og fauna.

En kort udflugt med en historie om disse steder. Træ vokser normalt ikke godt i sand. Men her er der, takket være overfloden af fugt, meget grønt. Fraser Island er et af de få steder på jorden, hvor frodige skove vokser blandt sandet.

Faktisk var skoven engang så tæt, at skovhuggere boede her i 100 år. Nogle træer, såsom syncarpia, blev endda høstet til opførelsen af Suez-kanalen.

Vi passerer gennem tæt skov med sine forhistoriske bregner og enorme silketræer langs den klare Wangulba Creek.

Her så vi, hvor meget de elsker turister i Australien. Og ikke kun sunde, men også dem med den såkaldte. "begrænsede muligheder". Der er ingen handicappede i Australien - der er simpelthen mennesker, hvis fysiske evner er begrænsede på en eller anden måde - nogle kan ikke se, nogle kan ikke høre eller ikke kan gå. Bare tænk! Alle er bare glade for at se sådan en person og hjælpe ham!

Her i skoven var der skilte og beskrivelser af træer overalt!, skrevet med blindeskrift for blinde! Det er sådan, australierne bekymrer sig om mennesker!

Efter et par kilometer er der endnu et stop. Vi krydsede øen og ankom til dens stillehavsside - i Eurong strandresort. Der er et hotel, en butik, et bilværksted og en lille landingsbane for små fly, der forbinder med fastlandet. De kan i øvrigt også lande på brændingen.

Efter frokost sætter vi os tilbage i vores biler og kører ud til havbrændingen. Ved udgangen er der en barriere, og en rist lægges langs jorden med tråde spændt over den under den elektriske kraft. elektrisk stød - dette er fra vilde hunde Dingo. Hele området på dette hotel, såvel som vores, er omgivet af et højt hegn.

Havets kyst er imponerende! Fantastisk syn! En stærk vind rejser hvirvelvinde af sand, og de blandes med skum, der falder fra de modkørende bølger. Det vandige støv fra havbrændingen hænger i luften. Og så - tusindvis af kilometer af Stillehavet! Biler, der forlader, er synlige langs brændingen. En rigtig træningsbane for spændingssøgende! En sandstribe 70-80 meter bred går i begge retninger - venstre og højre - og forsvinder langt ud over horisonten.

Det er dog for tidligt at glæde sig for fans af høje hastigheder - ved kysten står jævnligt, især ved lavvande, politibetjente med radarpistoler og fanger alle for at overskride grænsen på 80 km/t. Desuden måler de ppm for alkohol. Bøderne er de samme som på fastlandet - for at overskride grænsen selv med 1 km - en bøde på $133 + 1 strafpoint! For overskridelse af 20 km - en bøde på $333 + 4 strafpoint, for overskridelse af 40 km - $933 + 8 strafpoint. Hver bøde indtastes på computeren, og politibetjenten kan tydeligt se, hvor mange gange denne chauffør har overtrådt reglerne.

Overskridelse af 40 km/t betragtes som "eksorbitant", og for dette tages dit kørekort (inklusive udenlandske) lige midt i bushen. Desuden er det ubehagelige, at hvis der ikke er nogen ledsager, eller han ikke har kørekort, bliver bilen beslaglagt og leveret til udlejningskontoret på en lastbil, som betales af dig. Måske er det derfor, efter at have kørt hundredvis af kilometer langs Australiens veje, har vi ikke set en eneste, selv den mindste, ulykke!

Vi var heldige - vejret var fantastisk. Vores rute gik mod den nordlige spids af øen. Til højre rullede havet støt i lange turkise bølger, men næsten hele vejen, og vi kørte omkring 50 km, var der ikke en sjæl på kysten.

Kun lejlighedsvis, nær små åer, der flyder ud af skoven, var der pladser med telte og jeeps i skyggen af træer. De få vovehalse, der ønskede at kaste sig ud i havet, gik ikke dybere end til knæet. Når man kørte langs kysten, var trafikken til venstre.

Jeeps ræsede mod os, lige langs brændingen, bevægede sig væk fra de modkørende bølger og, som om de legede med dem. På vej tilbage gjorde vores chauffør det samme. En time senere, efter at have rejst omkring 50-60 km, stoppede vi cirka midt på øen ved Coloured Sands - farvet sand og vendte tilbage.

Undervejs blev strandlinjen to steder krydset af stenrygge. Disse var Pinnacles forvitrede klippeformationer som dem, vi så i det vestlige Australien. Selvfølgelig var de ikke så interessante og lignede falluserne i Pinnacle-ørkenen. Men de er interessante på hver deres måde. Vi kørte rundt om dem oppefra, og på vejen tilbage - da havet trak sig tilbage - kørte vi roligt langs selve strimmelen af sandbrændinger.

Mens vi stod der, fløj et lille fly hen over os, nærmest ved at røre taget af bussen og landede behændigt på en stribe sandbrændinger.

Der var et par mere af det samme her. fly og deres flotte piloter i snehvide shorts og skjorter med udsmykkede skulderstropper tilbød alle at flyve over øen. Nå, vi fløj i går og så alt.

På vejen tilbage stoppede vi for at undersøge resterne af skibet Maheno, som sank i 1936. Skibets skelet er tæret til det yderste af rust. Rammer stikker ud af sandet og ligner ribbenene på en strandet hval. Alle ønsker at blive fotograferet på denne baggrund.

Fraser er en af ferieøerne i Australien; den består udelukkende af sand, og dette er dens unikke karakter.

Beliggende langs østkysten på tværs af kanalen fra Hervey Bay.

På det aboriginalske sprog kaldes Fraser "Kgari-rai".

Dette er retfærdigt - brede og rene sandstrande, tropiske skove og blomstrende lyngeenge under klarblå himmel tyder på netop en sådan sammenligning.

Fraser betragtes som verdens største sandø. Den strækker sig over mere end 110 km i længden, op til 23 km i bredden, og øens sandklitter er dens attraktion. Disse naturlige strukturer når en højde på næsten 250 meter. Derudover er de helt hvide og på den grønne baggrund af skovene, der dækker øen, ligner de næsten sne.

Fraser har fået sit navn takket være et par europæere, der blev skibbrudt ud for kysterne af dette tabt i varmt farvand. Stillehavetøer. Det skal siges, at i de dage - 1836 - var forholdet mellem aboriginerne og europæerne ret aggressive, så de lokale stammer var ikke så glade for et sådant kvarter. Som et resultat blev Fraser-parret holdt fanget af aboriginerne i nogen tid. I 1992 blev Fraser en del af UNESCOs verdensarvsliste og fik status naturreservat. På trods af dette er det meget populært blandt turister og rejsende.

Overraskende nok har denne ø, vasket på alle sider af det salte hav, en hel del friske søer. De kaldes "hængende", fordi de ser ud til at hænge mellem Stillehavets salte vand. Dem er der mere end 100. En af dem er Lake Mackenzie, der ligger i skovene 100 meter over havets overflade. Dette er den smukkeste friske sø. Vandet i det dannes kun af nedbør. Den er næsten destilleret, så ingen ferskvandsorganismer kan leve i den. Men rundt om søen er der en snehvid strand af rent kvartssand.

Og den største af dem er Boemingen, som er cirka 200 hektar stor. Vandet i søen er køligt og friskt, hvilket står i skarp kontrast til det australske klima - for det meste hed. Det er derfor, Boemingen er så populær blandt turister.

Palmer, mangrover og bambus og tropisk regnskov vokser også ved søens bred.

I dag er den oprindelige befolkning på øen kun 400 mennesker, hvoraf 11 er efterkommere af netop de stammer, der holdt Fraser-parret fanget. Det skal bemærkes, at et par år efter de skibbrudne europæeres fangenskab kom kolonialister fra europæiske lande til Fraser og dannede mange nye bosættelser. Naturligvis var de indfødte imod en sådan indblanding, og en krig brød ud. De ulige fjendtlige styrker ødelagde simpelthen den lille og svagt bevæbnede hær af de australske stammer. Næsten hele den lokale befolkning blev ødelagt. Nu er Fraser simpelthen et underholdningssted for turister, hvor der er et turistkompleks: et hotel, motel, swimmingpool, bar, butik og café. Du kan komme til øen med et lille fly, men det er bedre at leje en bil på fastlandet og krydse på en pram. Med dine egne hjul kan du lære øen meget bedre at kende.

Fraser adskiller sig fra resten af Australien ved at have et mildere klima; øens natur er rig og varieret på grund af den store mængde fugt. I den vestlige del af øen er der mangrover og sumpe, øst er en perlerække af smukke sandstrande, og i den nordlige del af Fraser ligger Nationalpark Store Sandy.

Fordi vegetabilsk verden Fraser er ret forskelligartet, og dyrene, der lever der, er meget forskellige. For eksempel findes flere arter af skildpadder i friske søer. I skoven kan du se flagermus og ræve samt repræsentanter for klassisk australsk fauna: possums og wallabies, echidnas og dingoes. For at observere dyr i deres naturlige habitat tilbydes turister kanoture. Ud over dyrelivet er det ikke svært at få øje på elektriske rokker, hajer og delfiner i farvandet omkring båden. Migrationsruterne for pukkelhvaler, der svømmer på øen, går også forbi Fraser Island - disse dyr kan observeres fra august til oktober.

Fuglenes verden vil heller ikke skuffe ornitologielskere. Fraser er hjemsted for cirka 354 fuglearter, hvoraf 18 betragtes som rovfugle. Du kan også se fugle, der er sjældne arter— en nålefodet ugle og en jordpapegøje.

Da turisme infrastrukturen i Fraser er ret udviklet, turister, foruden komfortable Strand ferie, tilbydes en række sportsunderholdning, hvoraf nogle er ekstreme. For eksempel surfing eller bodyboarding langs klitter efterfulgt af et larmende dyk i søen. Til programmet aktiv underholdning Også inkluderet er en 4WD-tur langs kysten, hvor du kan beundre Cathedral Rocks - fantastiske og majestætiske bunker af flerfarvet sand. Minifly flyver over miles af strande, og små både flyder turister ned ad den brusende Ely Creek direkte til havet. Mange rejsende kommer til Fraser Island bare for at sejle og se havdyr i deres naturlige miljø.

Sightseeingture på øen omfatter normalt Happy Valley, hvor vraget af Makhino-skibet er placeret. Denne hulk blev bygget i 1905 og tjente først som et transatlantisk linjeskib og senere, under Første Verdenskrig, som et flydende hospital. Skibet blev senere skyllet i land på Fraser Beach under en cyklon.

For at bevare øens økosystem fremmer befolkningen i Fraser aktivt vild eller grøn turisme, som involverer overnatninger og ophold under udendørs eller i et telt og bevæger sig rundt på øen i en offroad-jeep. Denne måde at rejse på giver dig mulighed for at beundre uberørt skønhed natur Fraser, uden at skade økologien af en af de mest fantastiske øer i verden.

Fraser Island ligger i Queensland, nord for Brisbane, og er en 123 kilometer lang sandspyd adskilt fra fastlandet af et bredt stræde. Du kan kun komme dertil med en dobbeltdækkerfærge, fra hvis øverste dæk du kan nyde en uforglemmelig udsigt over verdens største sandø. For at bevare øens natur blev den skabt her og dækkede hele dens territorium. Der er ingen faste bosættelser på øen. I 1992 blev den optaget på Verdensnaturarvslisten.

Øen har fået sit navn fra kaptajnen på det britiske fragtskib Mobile Castle, som blev vraget på den nordlige spids af øen i 1836. Lokale aboriginer fra Badtjala-stammen reddede kaptajnen og forsøgte at gøre alt for at helbrede ham. Men på trods af deres indsats døde kaptajnen snart. Hans kone boede hos sine reddere i omkring seks måneder, hvorefter hun blev fundet ved godt helbred af briterne og taget hjem.

Og øen skylder sin dannelse til havets bølger og deres tidevandsregime. Det er i øvrigt den sidste faktor, der mærkes først, når man kører langs havets kyst. Under hjulene er det helt glat, uden de mindste huller eller hjulspor, men ikke en asfaltvej, men en sandet vej. Eller rettere sagt, ikke engang en vej, men blot en bred, flere snese meter lang kyst. Tættere på havet er der sand med vand, og tættere på midten af øen er det tørt og smuldrende. Tidevandsudsving i havet, som det er kendt, forekommer to gange om dagen -. Og vigtigst af alt, hver dag har sin egen tidsplan. Og for at gøre det nemmere får turister specielle foldere, der angiver tidspunktet og højden af maksimum- og minimumsmærkerne for havniveau.

En anden skat af Fraser, unik ikke kun i form og farve, men også i sammensætning og dyrepopulation, er friske søer liggende blandt klitterne. Der er mere end 40 af dem, hvilket er halvdelen af alle indsøer på planeten! Blandt dem er verdens største sø af denne type i størrelse - Bumanyin (200 hektar) og den højeste - Boomerang (120 m over havets overflade). Alle søer er helt forskellige. Nogle er omgivet af tætte skove med rig underskov, for eksempel en sø, hvor turister især gerne kommer omkring jul. Ved bredden af andre søer er der tværtimod områder med bart klitsand. Men begge er fattige på næringsstoffer, deraf liv.

En masse overraskende ting kan findes, hvis det ønskes, lige ved siden af stien på tilsyneladende bar jord. Fra tid til anden bemærker du små grønne cirkler, to centimeter i diameter. Hvis du forsigtigt samler en af dem op med en kniv, vil den hæve sig og vise sig at være... et låg, der hængsler tilbage, som om på et godt "hængsel", og lukker indgangen til en jagt-edderkops hus med glatte indervægge. Mest sandsynligt vil du ikke finde edderkoppen i huset: Ved at mærke, at "byttet" er for stort, vil det hurtigt kravle gennem "bagdøren" ind i hullet, længere ned i jorden, før det forsigtigt smækker "døren" .

Kongepapegøjer og gulhalede sorte kakaduer kan findes i trætoppene. En smaragddue lever af nedfalden frugt på jorden. Børstehalesvæveflyet og sukkersvæveflyveren bor også her (selvom man kun kan se dem på en specielt tilrettelagt natudflugt).

Dingoer, disse utroligt smukke magre hunde af rød farve, med hvide poter og en smal "ræve"-mundkurv, findes overalt. Disse hunde er meget attraktive, og deres hvalpe, som alle hvalpe, er også meget rørende. Derfor er turisternes simple menneskelige ønske om at give dingoen noget fra deres forsyninger som svar på deres bedende udseende forståeligt. Nogle hunde bor konstant i nærheden af turiststeder og har allerede glemt, hvordan de får deres egen mad. Sådanne dingoer bliver, hvis de nægtes en uddeling, aggressive og kan endda bide. De bliver særligt krævende i perioden med fodring af hvalpe, det vil sige om vinteren (i Australien er dette juni - august). Det er af denne grund, at de vækker bekymring hos rangerne. De mest aggressive hunde skal fanges og destrueres.

I den forbindelse er der ved alle turiststop (og flere tusinde af dem kommer hertil hvert år - hovedsageligt i den australske sommer) ophængt særlige plakater: "Bt§oe8". De informerer besøgende om vigtigheden af at bevare dingo-bestanden på Fraser Island. Når alt kommer til alt, i alt dette er dette praktisk talt det eneste absolut rene samfund af dingoer, der ikke har kontakt med tamhunde. Det forklarer også, hvorfor fodring af dingoer er så farligt: farligt for besøgende.

At fange aggressive hunde er en del af rangers arbejde Nationalpark. De er også ansvarlige for alle informations- og miljøtjenester. Derudover skal de kunne yde først lægebehandling og om nødvendigt hurtigt evakuere offeret. Rangers overvåger regelmæssigt stedets tilstand og sikrer, at turister overholder de etablerede adfærdsregler. De beskæftiger sig med at forsyne campingpladser med brænde, vise diasfilm om aftenen, holde forskellige ferier osv. osv. Kort sagt er Fraser Island Rangers et lige så vidunderligt vartegn for dette hjørne af Australiens natur som dets gule klitter og kaffeklipper , træbregner og blomstrende orkideer, smaragdduer og vild hund dingo.