Fjell i Tsjetsjenia. Itum-Kalinsky-distriktet (47 bilder). tsjetsjenske fjell. De høyeste fjellene i Tsjetsjenia
Fotoskisser fra en tur til fjellene i Itum-Kalinsky-regionen i Tsjetsjenia, den sørligste i republikken og rik på historiske og naturlige monumenter. I en vanlig bil, en Priora med et Ingush-flagg) med bilskilt i nærheten av Moskva, besøkte vi byggeplassen til skianlegget Veduchi; vi kjørte nesten til grensen til Georgia, til en av de største nekropolene i Nord-Kaukasus, Tsoi-Pede, og overnattet flere ganger i et telt under Melkeveien; og undersøkte også noen kamptårn, som er tilgjengelige for enhver turist som bestemmer seg for å bli kjent med den tsjetsjenske republikkens natur. Nå er det ingen vanskeligheter eller farer med dette, noe som er bevist av vår bersaev erfaring:)
Før du starter bildehistorien, er det et kart over området for bedre å forstå omfanget av turene. Med bil kan du kjøre fra Shatoy til Itum-Kale, deretter enten svinge mot Sharoy, forbi Tazbichi, eller gå mot Veduchi, eller, etter å ha passert grenseposten, gå mot Tsoi-Pede.
1. Det første stedet hvor turister som kommer til Itum-Kalinsky-distriktet stopper, er Ushkaloy-tårnene. Det ene tårnet ble ødelagt til grunnlaget i 1944, det andre ble skadet i 2001, begge ble restaurert i 2011.
2. En gang kjørte vi forbi på kvelden og fotograferte tårnene, opplyst av billykter, på bakgrunn av Melkeveien.
3. I Itum-Kale, det administrative sentrum av distriktet, er det et lokalhistorisk museum oppkalt etter Khusein Isaev, som ligger i Pakochsky-slottet. Jeg hadde allerede vært der i 2012, så på denne turen tok jeg kun et bilde fra veien.
4. Village Veduchi. Om et par år er det planlagt å bygge et stort moderne skianlegg her. For tiden kobles transportinfrastruktur til den, og vi kan nyte den fortsatt uberørte naturen:
5. Det restaurerte tårnet i Veduchi, i bakgrunnen er en vanlig landlig moské. Vi overnattet i den den første dagen av turen (da vi nådde landsbyen om kvelden og ikke fant plass til et telt). Moskeer i Tsjetsjenia stenger ikke om natten; alle reisende kan bo i dem.
6. Utsikt fra bygda til nabobakken, her er det planlagt skiløyper.
7. Jeg tror det er mange her som vil bygge en dacha med utsikt over fjellene)
10. En av kløftene i Veduchi-området. Vi gikk ned til denne elven.
11. Du kan vasse over elven med bil, eller gå over broen (jeg elsker de))
12. Vi tilbrakte resten av dagen i området til denne fjellelven.
13. En annen dag kjørte vi mot Georgia, til Tsoi-Pede nekropolis. Utsikt fra landsbyen Tazbichi på veien som fører dit.
14. Rute langs Argun-elven (Chanty-Argun).
15. I dypet av bakken kan du se ruinene av Kirda-tårnet det ble skadet under det siste militære felttoget.
16. Noen få kilometer fra grensen til Georgia, ved sammenløpet av Meshekhi-elven (til venstre) inn i Argun (til høyre), er det en steinete åsrygg med Tsoi-Pede-nekropolisen, i den sørlige utkanten av denne. står et kamptårn.
17. I likhet med Vovnushki i Ingushetia, står tårnet helt på kanten av klippen, og overrasker med kompleksiteten i konstruksjonen. I den nedre delen er den festet med metallbraketter, som forhindrer ødeleggelsen - tårnet trenger reparasjoner.
18. Været begynte å bli dårligere, vi gikk ikke opp til Tsoi-Pede nekropolis, men bestemte oss for å klatre høyere, til de forlatte landsbyene over den. Dette er utsikten fra Kamalha.
19. I det fjellrike Tsjetsjenia ble jeg slått av overfloden av landbruksterrasser - det var mye arbeid å lage dem i en slik høyde.
20. Veien til Georgia, til Shatili. Under er det en grensepost, som ikke er tillatt å fotografere.
21-22. Tsoi-Pede nekropolis, sett ovenfra. Det er over 40 graver - solcellegravplasser, noen mer enn 10 århundrer gamle.
23. Vi dro opp til landsbyen Korotakh.
24. For noen år siden var det et kamptårn her, men nå har det kollapset.
25-26. Solcellegravplass.
26. 12 km herfra ligger fjellrike Ingushetia. Jeg håper at jeg en dag vil være i stand til å gå herfra til Ingush-landsbyen Gul, den første på siden av grensen.
Det begynte å regne og vi kom tilbake.
27. Den tredje, siste delen av turen vår fant sted i Tazbichi-området, hvor det er flere kamptårn. Vi tilbrakte natten under et tre, i ly for regnet.
28. Om morgenen begynte de å fjerne Etkala-kamptårnet.
29. Den ble restaurert i 2012.
30. Dyor kamptårn.
31. Du kan klatre inn i den nederste.
32. Det er vanskeligere å komme til toppen.
33. Slik ser det ut ovenfra, i skråningen av Khacharoy-duk-ryggen.
34. La meg minne deg på at på den andre siden av ryggen er Veduchi.
35. Khaskala kamptårn, det eldste på disse stedene, bygget på 10-1200-tallet.
36. Det nære hjørnet kollapset og ble raskt men grovt restaurert.
37. Utsikt over området rundt tårnet. Hvis det var opp til meg, ville jeg flyttet for å bo på slike steder!)
41. Fra landsbyen Tazbichi går det en direkte vei til Sharoy, som vi kjørte med bil.
42. Solnedgang over Itum-Kali er filmet av en fantastisk fyr Abdullah Bersaev bersaev , som jeg snakket om tidligere.
44. Khaskala kamptårn ved solnedgang.
45. Et sted der, i dypet av fjellene - Ingushetia :)
47. Her, i 1500 meters høyde, overnattet vi. Internett fungerer på disse stedene, jeg la ut dette bildet på Instagram rett fra teltet vårt, det samlet rekordmange likes))
I morgen tidlig flyttet vi til Sharoy, men jeg skal skrive om dette en annen gang. Og fra Itum-Kalinsky-distriktet viste jeg bare en femtedel av bildene som ble tatt, noen ganger ikke de vakreste, men karakteristiske, slik at du kan danne deg en mening om disse fantastiske stedene. I 2015 håper jeg at jeg kommer tilbake hit for en lengre periode slik at jeg får mulighet til å se alle severdighetene i området i detalj og lage fotoreportasjer om dem. Takk for din oppmerksomhet:)
Mine tidligere fotoreportasjer fra Den tsjetsjenske republikk:
| | |
Selv om fjellene bare okkuperer 1/3 av republikkens territorium, ligger alle de vakreste tingene der, og følgelig er konsentrasjonen av naturlige skjønnheter størst der. Blant naturen er det også menneskeskapte skjønnheter og mirakler. Hvis du kom til Tsjetsjenia og ikke dro til fjells, tenk på at du aldri kom! :)
Vi tilbrakte nesten hele dagen av 3 i fjellet, selvfølgelig ville jeg ha tilbrakt alle 3 der, men planen var bare én. De lovet å ta oss dit til den berømte Argun Gorge. Hva den er kjent for, visste jeg egentlig ikke, før den bare ble hørt fra nyhetene og andre ting. Nyhetene var ikke alltid hyggelige, men det som skjedde, jeg håper det gikk over. Nå er denne kløften rett og slett et naturlig monument, og tårnene langs bredden og fjellene, etter min mening, er noen av de mest interessante arkitektoniske strukturene, etter min mening er til og med Grozny City dårligere enn dem, de ser så organiske ut her og det er ikke engang klart hvordan det ville vært uten dem. :)
Tro meg, jeg valgte bildene ganske nøye og spesielt utvalgte nesten alle uten mennesker, fjell uten mennesker føltes alltid bra, og i fjellet uten mennesker var det trygt!
Om morgenen gikk vi ombord på 2 Shnivas og en Ford med de viktigste representantene for Beeline-selskapet i Grozny og flyttet sørover.
2.
Til tross for at veiene i republikken er i grei stand, klarte vi å finne noe som passer veldig bra til Niva, men ikke særlig hyggelig for Ford Focus. :)
3.
Fjellene her er ikke bare for skjønnhet, men også for arbeid. Her på fjellet er det et sementverkbrudd, de knuser det og heller det ned i et rør og lager støv.
4.
Jo lenger vi kommer, jo høyere fjellene, men de høyeste er ennå ikke synlige, selv om det er topper her over 4000 m høye, men vi vil mest sannsynlig ikke nå dem, de lovet å ta oss til landsbyen Veduchi, i i alle fall, jeg trodde oppriktig på dette og hvordan jeg virkelig ønsket å se hvor et superduper-skianlegg skulle bygges der.
5.
Slutten av "Sone"-sonen, men ikke slutten av dekningsområdet til Beeline-mobilnettverket. Overraskende nok fungerte Beeline mange steder bedre enn at Megafon voktet dette området, sannsynligvis alt fordi de nå veldig aktivt øker sin tilstedeværelse her, installerer BS-ki og promoterer 4G Internett.
6.
Hvem kan bli overrasket av en vår langs veien? Men dens design er ganske mulig for de som forstår.
7.
Vi kjører inn til Shatoi, her må vi handle litt på markedet. Shatoy er også et velkjent navn det er et regionalt senter i en dal mellom to kløfter som elven renner gjennom. Argun.
8.
Etter Shatoy smalner kløften og asfalten forsvinner, selvfølgelig ikke for alltid, men det er bedre å lukke vinduene og slå på klimaanlegget. Til tross for at vi allerede er varme her på fjellet, går våren jevnt over til sommer :)
9.
Jeg beklager eventuelle gjenstander på bildet, jeg tok det gjennom glass, men etter min mening gjenspeiler bildet fullt ut stedene der vi reiste.
10.
Vi kunne ikke motstå - vi stoppet. :)
11.
Kløfta er ganske trangt, elva er et sted der nede!
12.
Riktig transport driver ikke, men flyr.
13.
Veldig fine fjell. Det er bra at vi kom dit før alt ble grønt, så lettelsen kan sees mye bedre.
14.
Det begynner å bli ganske smalt, noe som betyr at noe interessant er nær :)
15.
Ja, her er de berømte Ushkaloy-tårnene - tvillinger.
16.
Disse to kamptårnene blokkerte passasjen her før de skar en bred vei. Det var umulig å gå inn eller ut uten tillatelse :)
17.
Nå er det lett som en plett å komme til tårnene over broen.
18.
Og gjemme seg mellom dem i deres skygge.
19.
Plutselig brølet av motorer, en søyle av støv. Det kommer utstyr: pansrede personellskip og drivstofftankere. De går mest sannsynlig til utposten, som ligger oppstrøms. Argun Gorge fører direkte til grensen til Georgia, og vi har den låst!
20.
Soldatene distraherte oss fra tårnene, men ikke lenge. Vil du se hva som er inni?
21.
Jeg klatret inn i "vinduet" og ble overbevist om at ingenting var galt, dette var praktisk talt kopier av skorsteinstårnene, ingen hadde spart dem før, og da de ble tatt til fange ble de mest sannsynlig ødelagt slik at fjellklatrene ikke kunne bruke dem igjen .
22.
Utsikt fra det nedre vinduet i tårnet. Fjell med snø er allerede synlige. :)
23.
24.
Heldigvis vil du ikke kjede deg her, det er noe å se, de bygde et helt museum!
25.
Det er også et tårn, men det ser nytt ut, selv om det er på et gammelt fundament. Om 50 år er den som den gamle :)
26.
27.
I tillegg til kamptårn, er det også boliger, de er ikke så høye, men mer omfattende med rom.
28.
Du kan umiddelbart se hvor det er nytt og hvor det er originalt.
29.
Rotunden med utsikt over landsbyen er tydeligvis ikke i Vainakh-tradisjoner, men den har utmerket Beeline-mottakelse! Dens spesielle design er designet for å fange opp og forsterke signalet. Dessverre for VimpelCom-representanter forbedret den også Megafon, men hastigheten var fortsatt ikke på nivå. :)
30.
Alle bygningene til det arkitektoniske monumentet ser veldig harmoniske ut omgitt av fjell.
31.
32.
Inne i tårnene er det en liten utstilling med tradisjonelle lokale smykker, våpen, klær og redskaper.
33.
34.
35.
36.
37.
Det er også rom som fortsatt er tomme med dårlig belysning, det er lett å gå seg vill i dem :)
38.
Før vi dro til Tazbichi fant vi ut hvor alle tsjetsjenske veier begynner :)
39.
Det er en 10-minutters kjøretur opp til Tazbichi og fra tårnene fra Itum-Kale, og det er også et tårn der, og du kan klatre inn i det. Akkurat det vi alle trengte!
Eskigora - Eskievs tårn.
40.
Et annet tårn er tydelig synlig fra det - Bassara bIav - skråningstårnet - forfedretårnet til Suleymanovs og Magomadovs.
41.
Fra smutthullene i tårnet når du reiser deg, åpner utsikten seg i det fjerne.
42.
Tårnslør :)
43.
Tårnets tak er helt laget av stein - fiender vil ikke sette det i brann!
44.
Tiden sparer ingenting; den må styrkes og bevares.
45.
Smutthull med sikt og nedadgående skytesektor.
46.
47.
Det er en kirkegård ved siden av tårnet, du kan ikke klatre over gjerdet, men du kan ta det av på avstand. Den ser ikke ut som vår i det hele tatt.
48.
Og det handler ikke bare om halvmåner og arabisk skrift.
49.
Men også i gravminner generelt!
50.
Uansett hvor fint det er på fjellet, er det på tide å begynne å reise tilbake.
51.
Det ser ut til at alt allerede var fotografert om morgenen, men om kvelden blir lyset litt annerledes og det ser ut til at de samme stedene ser annerledes ut.
52.
Kraftige diagonale lag kuttet av elven konvergerer nærmere og nærmere.
53.
Veien over stupet er praktisk talt ugjerdet, så du bør være forsiktig.
54.
Det er et sted å fly bort, Argun-strømmen nedenfor er like kraftig som om morgenen, vannet er skittent i fargen. Det er varmt, snøen i de øvre delene smelter raskt, elven bærer mye suspendert materiale.
55.
56.
Gå, okser! :)
57.
Og mens oksene beveger seg fremover, kjører vi mot Groznyj, fjellene slutter for i dag, og det er ingen utflukter ennå. :)
Fortsettelse følger.
Takk til alle som leste til slutt, beklager mange bilder, men jeg har allerede valgt, valgt, valgt og bare vist litt.
Nord i Tsjetsjenia er stepper (Tersko-Kumskaya lavland) og skog-stepper. Foten er dekket av løv- og barskog, ispedd bassenger med subalpine enger. De nordlige skråningene av Kaukasusområdet, der den sørlige, fjellrike delen av Tsjetsjenia ligger med topper over 4000 m, er en vinge av den såkalte kaukasiske folden, bestående av flere nesten parallelle høye rygger. Fjellene og foten er gjennomsyret av et nettverk av elver og bekker med mange fossefall. Det er også mange innsjøer her. Det er ingen elver på Tersko-Sunzhenskaya-opplandet og i områder nord for Terek. Hovedtyngden av befolkningen bor i dalene til elvene Terek og Sunzha.
Nokhchalla for Vainakhs, som inkluderer tsjetsjenere og Ingush, er en æreskodeks. Og "tsjetsjenere", på språket til dette folket, er "Nokhchiy".
Tsjetsjenernes tidlige historie er fortsatt et felt for diskusjon blant forskere. I følge en teori representerer de den autoktone befolkningen i Kaukasus, ifølge en annen er de etterkommere av de hurriske stammene i Vest-Asia av skytisk-sarmatisk opprinnelse, som dukket opp i Mesopotamia i andre halvdel av det tredje årtusen f.Kr. e., og migrerte deretter til det moderne Georgia og Nord-Kaukasus. Denne teorien bekreftes av likheten mellom de tsjetsjenske og hurriske språkene, de samme hedenske gudene. Imidlertid tar ingen av forskerne på seg selv å formulere årsakene til en slik flytting, selv ikke som en hypotese. Arkeologiske data er mer spesifikke. Festningsverk, gravplasser, gravhauger, inkludert store bosetninger fra 3.-1. årtusen f.Kr. e. og 1. årtusen e.Kr e. (Alkhan-Kalinskoye, Khankalskoye, Samashkinskoye, Khakon-Yurtovskoye, Ermolovskoye, Naurskoye, Ilyinskoye, Sernovodskoye), gravplasser og hauger fra eldre jernalder og bronsealder ble funnet i skråningene av Mount Syurin-Kort (Khankala), i Khankala. dalene i Terek, Sunzha, Aksai-elvene, Hulhulau, innsjøene Kezenoy-Am. Spor etter bosetninger fra V-XII århundrer. oppdaget nær landsbyen Kharacoy. Blant gamle historikere dukker de første omtalene av folkene i Nord-Kaukasus opp på slutten av det 1. århundre. f.Kr e. på begynnelsen av det 1. århundre. I "armensk geografi" på 700-tallet. Nakhchamatyanerne er nevnt, som sammenfaller med det gamle selvnavnet til tsjetsjenerne - Nokhchiy (entall - nochkho). Arabisk geograf på 1000-tallet. Al-Masudi nevner Kharachoy. Så her, gjennom passene, gikk stien fra kongeriket Serir til det alanske kongeriket (slettene i Ciscaucasia). Nokhchiene bodde i begge disse kongedømmene. Når det gjelder det russiske navnet på dette folket - tsjetsjenere (derav Tsjetsjenia), er det også to versjoner. Ifølge en av dem kom den fra landsbyen tsjetsjensk-Aul, hvor russerne først møtte dette Vainakh-folket (tsjetsjenere og ingush) på 1600-tallet, ifølge en annen - årsaken og virkningen er omvendt: aulen ble kalt det fordi Nokhchi kalte seg selv og tsjetsjenere, og lenge før 1600-tallet.
Undertrykt på 1200-tallet. Mongol-tatarene til fjellene, Nokhchi bodde der til 1500-tallet, og avviste angrep fra fiender. Den nasjonale tsjetsjenske karakteren ble dannet i fjellene: uavhengig og krigersk. Da tsjetsjenerne kom tilbake til slettene, bodde allerede russisktalende Terek-kosakker der. Forholdet mellom dem var vennlig i begynnelsen. Den militær-politiske alliansen av russere og tsjetsjenere var objektivt nødvendig for begge, og i 1588 ble en tsjetsjensk ambassade ledet av Batai-Murza Okotsky sendt til Moskva. Det ble inngått en avtale med regenten til tsar Fjodor Ioannovich Boris Godunov (den faktiske herskeren) om underordning av tsjetsjenere til den russiske suverenen. Noen av Terek-kosakkene begynte å tjene under kommando av "Okotsk Murzas" på 1500-1700-tallet. Tsjetsjenere og Ingush-årer i landene mellom toppene av Side Range i sør og Terek i nord, Aktash-elven i øst og de øvre delene av Terek i vest. Tsjetsjenerne konsentrerte seg hovedsakelig i området mellom elvene Aktash i øst og Assa i vest. De fleste edene til den russiske staten fra tsjetsjenske teiper skjedde i 1781. Men på samme tid, spesielt ved overgangen til 1700- og 1800-tallet. . Russland førte allerede aktivt en ekspansjonspolitikk i Kaukasus: landene som festninger og kosakklandsbyer ble bygget på ble beslaglagt, og forholdet mellom russere og fjellklatrere begynte å varmes opp, noe som førte til den kaukasiske krigen 1817-1864, hvorav den øverstkommanderende i 1817-1828. var en helt fra den patriotiske krigen i 1812 A.P. Ermolov. Under krigen ble Nord-Kaukasus Imamate, en stat som eksisterte på territoriet til Dagestan og Tsjetsjenia i 1829-1859, ødelagt. mektigste under Imam Shamil i 1834-1859. I 1860, ved dekret fra Alexander II, ble Terek-regionen dannet, som inkluderte de tsjetsjenske distriktene Ichkerian, Ingush og Nagorny. Men selv etter krigens slutt oppsto konflikter. For å unngå en ny krig forsøkte russiske myndigheter å bruke våpen kun i ekstreme tilfeller. Deretter gikk tsjetsjenere villig for å tjene i den russiske hæren. Det tsjetsjenske regimentet av den kaukasiske kavaleriets villdivisjon dekket seg med ære under første verdenskrig.
Nesten hele 1900-tallet. Russisk-tsjetsjenske forhold ble preget av tragedier. Og bare på slutten av det første tiåret av det 21. århundre. denne hendelsesbanen har endret retning. 
I mars 1918 ble Terek-regionen forvandlet til Terek-sovjetrepublikken innenfor RSFSR. I februar 1919 ble det okkupert av troppene til A.I. Denikin. Fra september 1919 til mars 1920 (da sovjetmakten ble etablert) eksisterte Emiratet i Nord-Kaukasus, kontrollert av det osmanske riket, på territoriet til Tsjetsjenia og Dagestan. I 1920 ble Terek-regionen oppløst, de forente tsjetsjenske og Ichkerian-distriktene ble en slags modell for den autonome sovjetiske sosialistiske republikken fjellet opprettet 20. januar 1921, som omfattet Tsjetsjenia, og. Den 30. november 1922 ble den tsjetsjenske autonome regionen skilt fra den autonome sovjetiske sosialistiske republikken. I 1934 ble den tsjetsjenske-ingush-autonome regionen opprettet, forvandlet i 1936 til den tsjetsjenske-ingush-autonome sovjetiske sosialistiske republikken (CHIASSR). Den eksisterte til 1944, da tsjetsjenere og Ingush ble anklaget for å samarbeide med nazistene. Befolkningen i den tsjetsjenske autonome sovjetiske sosialistiske republikken ble deportert til Kasakhstan og Sentral-Asia. Det frigjorte territoriet ble delt mellom Nord-Ossetia, Dagestan, Georgia og Stavropol-området ble opprettet i resten av den tidligere tsjetsjenske autonome sovjetiske sosialistiske republikken. Radikal-tenkende tsjetsjenske historikere kaller denne perioden en okkupasjon, men fakta er som følger: på 1950-1960-tallet. Det ble skapt industri i byen, og kulturmiljøet ble mettet. I 1957 ble den tsjetsjenske autonome sovjetiske sosialistiske republikken gjenopprettet, tsjetsjenerne, Ingush, samt Kalmyks, Karachais og Balkars ble rehabilitert. Selve konseptet om folkets skyld er selvfølgelig juridisk tull, en absurditet. Men mye viktigere for folkene som overlevde eksilkatastrofen i det historiske øyeblikket, var selve muligheten for retur. En del av territoriet til Tsjetsjenia og Ingushetia gikk til Nord-Ossetia. Naursky- og Shelkovsky-distriktene, tidligere en del av Stavropol-territoriet, ble inkludert i den tsjetsjenske autonome sovjetiske sosialistiske republikken. Disse var alle tidsbomber. Både den første (1994-1996) og den andre (1999-2009) tsjetsjenske krigen, til en viss grad, kombinert, selvfølgelig, med andre årsaker, er også en konsekvens av en slik politikk, som fører til en blindvei. Den 25. november 1990 vedtok nasjonalkongressen for det tsjetsjenske folk en erklæring om den tsjetsjenske republikkens statssuverenitet. I 1991 bestemte den tidligere sovjetiske hærens general D. Dudayev og hans støttespillere at Tsjetsjenia ville
presentert ved undertegningsseremonien av unionstraktaten 20. august, men vil ikke signere dokumentet før landområdene som er overført til Nord-Ossetia er tilbakelevert. Beredskapskomiteens støt 19.-21. august 1991 i Moskva forverret situasjonen ytterligere. Den 6. september stormet Dudayevs "nasjonale vakter" møtesalen til republikkens øverste råd. Dette ble fulgt av en rekke tragiske hendelser, tragiske for både tsjetsjenere og russere. Deres hovedpersoner i den politiske sfæren var president B.N. Jeltsin, general A.I. Lebed, A. Maskhadov, A. Kadyrov og andre myndighetspersoner og høytstående militært personell. Blant soldatene og offiserene som gikk i kamp etter deres vilje, hadde begge sider stort sett verken rett eller galt de hadde sine helter, men også grusomme antihelter. Begge tsjetsjenske krigene var partisan, og derfor ble sivile tsjetsjenere ofte gisler, og fangede russiske soldater ble holdt under umenneskelige forhold. Ordforrådet som gjenspeiler realitetene i disse krigene forsvinner gradvis fra politikernes taler, men smerten og bitterheten som deltakerne opplever er ikke glemt både i Russland og Tsjetsjenia, sårene i sjelene til mennesker har ennå ikke leget.
I 2007 begynte restaureringen av Tsjetsjenia, og nå er hovedstaden byen ugjenkjennelig. Republikken har store planer, hvis mål er å sette økonomien på et selvstendig spor.
generell informasjon
Tsjetsjenske republikk(Tsjetsjenia; Chech. Nokhchiin Republic, Nokhchiycho) innenfor den russiske føderasjonen. Inkludert i Nord-Kaukasus føderale distrikt og Nord-Kaukasus økonomiske region.Dannelsesdato i henhold til den russiske føderasjonens grunnlov: 10. desember 1992
Administrativ inndeling: 2 urbane distrikter (Grozny, Argun) og 15 kommunale distrikter.
Hovedstad: Grozny by (Sunzha-Gala) - 250 803 mennesker. (2010).
Språk: tsjetsjensk, russisk.
Etnisk sammensetning: Tsjetsjenere - 95,3%, russere - 1,9%, Kumyks - 1%, samt Chamalals, Nogais, Tabasarans, tatarer, tyrkere, avarer, Ingush, Lezgins, representanter for andre nasjonaliteter - 1,8%.
Religioner: Islam (sunni) - 97,1 %, ortodoksi - 1,9 %.
Største byer: Grozny, Ust-Mortan, Shali, Gudermes, Argun.
Største elver: Terek, Sunzha, Argun, Sharoargun, Gekhi, Khulkhulau, Aksai, Martan.
Største innsjøer: Kezenoy-Am (den største og dypeste fjellsjøen i Nord-Kaukasus), Galayn-Am, Gekhi-Am, Chenti-Am.
Den viktigste flyplassen: Grozny internasjonale flyplass.
Tall
Areal: 15 647 km 2 (tallet er ikke helt nøyaktig, siden grensen mot Ingushetia ikke er markert).Befolkning: 1 324 959 personer (2013).
Befolkningstetthet: 84,7 personer/km 2 .
Høyeste punkt: Mount Tebulosmta (Tuloi-Lam) - 4492 moh.
Klima og vær
Middels kontinentalt.Gjennomsnittlig januartemperatur: fra -3°C i Terek-Kuma-lavlandet til -12°C i fjellet.
Gjennomsnittlig temperatur i juli: fra +25°С i Terek-Kuma-lavlandet til +21°С i fjellene.
Gjennomsnittlig årlig nedbør: fra 300 mm i Terek-Kuma-lavlandet til 1000 mm i de sørlige regionene.
Økonomi
Mineraler: olje og naturgass, sementmergel, kalkstein, dolomitt, gips.
GRP: 69,7 milliarder rubler. (2010).
GRP per innbygger: 53,6 tusen rubler. (2010).
Budsjettinntekter: totalt - 56,9 milliarder rubler. (2010), hvorav subsidier fra det føderale budsjettet - 52,0 milliarder rubler. (2010).
Bransje: olje- og naturgassproduksjon, oljeraffinering, metallbearbeiding, trebearbeiding, næringsmiddelindustri. Republikken har vedtatt et program for bygging av bedrifter som bruker de nyeste teknologiene.
Jordbruk: dyrking av korn, poteter, druer, grønnsaker, meloner; husdyrhold - fjørfe- og sauehold, storfeavl.
Tjenestesektor: handel.
Turisme er ikke utbredt.
Attraksjoner
■ Tårnkomplekser XI-XV århundrer Khoy, Aldam-Geli, Makanjoy, Phakoch og andre.■ Enslige vaktposter, bolig- og brukssteintårn fra XIV-XVIII århundrer.
■ Byen Grozniy: severdigheter som dukket opp i det 21. århundre. Resepsjonshus (prosjektet er basert på en skisse fra 1817 av arkitekt A. Vitberg): mottakssal, teater- og utstillingshaller, barnekunstskole), moskeen "Hjertet av Tsjetsjenia" oppkalt etter. A. Kadyrov, Grozny City-komplekset (høyhus, kontorbygg og hotell), Alley og Memorial of Glory - til minne om de drepte i den store patriotiske krigen, Monument for Friendship of Peoples, monument over brannmenn som bekjempet branner i oljefeltene under den store patriotiske krigen , Nasjonalmuseet for den tsjetsjenske republikk og det republikanske kunstmuseet, Dendrologiske hage.
■ Totalt er det rundt 50 naturminner i Tsjetsjenia- dette er naturreservater, jaktreservater, enkeltstående naturobjekter, inkludert steiner og kilder.
■ Argun State Historical, Architectural and Natural Museum-Reserve- Omtrent 600 historiske og kulturelle monumenter fra X-XV århundrer: mer enn 150 tårnbosetninger, rundt 20 religiøse bygninger, mer enn 150 semi-underjordiske og overjordiske krypter, en samling av beskyttede trær og urter.
■ Lake Kezenoy-Am(i en høyde av 1869 m).
Nysgjerrige fakta
■ Tradisjonell tsjetsjensk spådom på nyttårsaften ble utført med en lammeskulder. De så på den i lyset, og ved måten selene var plassert på den, spådde de hvordan høsten, været ville bli i det kommende året, og til og med - innenfor en viss familie - hvem av medlemmene som ville gifte seg, som ville få barn, og som ville avslutte sin jordiske reise. Mange folkeslag i Eurasia har lignende spådom, og skiller seg bare i detaljer: det praktiseres av andre kaukasiske folk, så vel som kinesere, iranere, mongoler, kalmykere, buryater og kasakhere. Lammeskulderen har en trekantet form, denne inneholder den hellige betydningen av forbindelsen mellom den underjordiske, jordiske og himmelske verden. I tillegg beskytter spatelen mot det onde øyet - som et symbol på beskyttelse fra baksiden, fra baksiden.■ Industriell oljeproduksjon i Tsjetsjenia startet i 1893.
■ I den tsjetsjenske kulturen har tallene 7 og 8 magisk betydning for tallet syv som et symbol på en mann, og tallet på åtte som et symbol på en kvinne. Siden en er grunnlaget for enhver beretning og, i denne forstand, for verdensordenen, består en manns syv av syv enheter, som personifiserer hans dyder - ære, lojalitet til hans ord, mot, styrke, osv. De åtte, bestående av fire par av to, er et symbol på morskap, balanse, harmoni og livets uendelighet. Et tsjetsjensk ordtak sier: «Hvis en mann går dårlig, går familien dårlig, hvis en kvinne går dårlig, går hele nasjonen dårlig.» Den første mannen og kvinnen på jorden gikk hver sin vei for å finne en ektefelle. Kvinnen gikk 8 rygger til hun fant mannen sin. Et spedbarn bør ikke vises et speil før det fyller åtte måneder. En tsjetsjensk kvinne er forpliktet til å kjenne 8 generasjoner av sine forfedre på mors- og farslinjen. En mann har lov til å kjenne 7 generasjoner.
■ Siden 1. april 2010, som et eksperiment, har leksjoner i læreplanen «Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics» blitt gjennomført på skoler i Tsjetsjenia. Dette kurset inkluderer historien og kulturen til islam, ortodoksi, buddhisme, jødedom og andre vanlige verdensreligioner.
Hvis Grozny kunne utforskes helt uavhengig, og det var det jeg gjorde, så henvendte jeg meg til de som kjenner denne ruten godt for en tur til Lake Kezenoy-Am. Turisme i Tsjetsjenia er nå praktisk talt ikke-eksisterende følgelig, inntil nylig var det ingen reiseselskaper som jobbet for mottak. Nå har situasjonen begynt å endre seg litt etter litt, og Chechnya Travel company har dukket opp, som kan organisere turer rundt i republikken for de som ønsker det. Disse menneskene jobber i stor grad på entusiasme.
Jeg tok kontakt med selskapets representant, Elina Bataeva, og vi ble enige om en dagstur til Lake Kezenoy-Am. Den 2. januar dro vi tre avgårde fra Grozny på Kalina: Grozny taxisjåfør Aslan kjørte, ledsaget av Magomed og meg.
Kezenoy-Am er en fjellsjø sør i Tsjetsjenia, nesten på grensen til Dagestan. Fra Groznyj er det bare hundre og ti kilometer eller litt mer, men om vinteren kan de noen ganger dekkes på noen få timer, og etter snøfall kan innsjøen til og med bli utilgjengelig. Grunnen til dette er den fjellrike delen av ruta, som vi skal bli kjent med litt senere.
Veien fra Grozny går gjennom steder knyttet til den andre tsjetsjenske krigen, som begynte i 1999. På dette tidspunktet var Tsjetsjenia et kriminalisert territorium med en uklar status. Med byttet av sjefen for den russiske regjeringen i august 1999 begynte russiske myndigheter å rette opp situasjonen som republikken hadde blitt brakt inn i nesten ti tidligere år (inkludert av dem). Russiske tropper begynte å kjempe mot militante på republikkens territorium.
Den andre krigen var tøff og kompromissløs. Dessverre førte dette ofte til døden til sivile som allerede var utmattet av kriger og anarki, som led under handlingene fra begge sider. En slik hendelse skjedde i byen Shali, hvor vi gjorde et kort stopp underveis.
I januar 2000 ble et målrettet missilangrep fra Tochka-M-komplekset utført på byens markedstorg. Rapportene snakket om den høye nøyaktigheten til treffet, som et resultat av at en konsentrasjon av militante ble ødelagt. Det er ikke nevnt at i tillegg til militantene ble mer enn hundre sivile i Shali, for det meste kvinner og barn, drept. Øyenvitner sa at bildet etter missilangrepet var så forferdelig at selv erfarne mennesker ikke tålte nervene.
Under den andre tsjetsjenske krigen var det få av befolkningen som støttet militantene. Folk ville bare at det endelig skulle ta slutt...
Vi passerer gjennom landsbyen Tsa-Vedeno med en stor moské nær motorveien.
Landsbyen Vedeno, hvor vi stoppet for å kjøpe litt mat, er nok kjent for mange fra urolige reportasjer i nyhetene. Faktisk var denne eldgamle landsbyen i sentrum av alle tsjetsjenske kriger, inkludert den kaukasiske krigen på 1800-tallet, da residensen til lederen av høylandet Shamil lå i Vedeno. Og ikke langt herfra, i landsbyen Dyshne-Vedeno, ble den moderne terroristen Shamil Basayev født og levd.
En festning bygget på 1800-tallet av tsarmyndighetene er bevart i Vedeno. Selv om ikke alt er bevart. For eksempel, i 1999, av sikkerhetsgrunner, sprengte det russiske militæret en unik underjordisk tunnel fra et teknisk synspunkt, som førte fra festningen til elven.
Neste stopp er landsbyen Kharachoy.
Landsbyen Kharachoy er fødestedet til Zelimkhan Gushmakhukaev, bedre kjent som Zelimkhan Karachoevsky eller abrek Zelimkhan. Denne personligheten er legendarisk i Tsjetsjenia. Zelimkhan, eller, som han også kalles, «tsjetsjenske Robin Hood», førte krig mot myndighetene, drepte tjenestemenn som undertrykte lokalbefolkningen og ranet banker og tog. Han var ikke uten visse prinsipper. For eksempel advarte han alltid om et forestående angrep (og noen ganger om beløpet han skulle ta under ranet – verken mer eller mindre). Etter slike advarsler ble de mest alvorlige sikkerhetstiltakene vanligvis tatt, og tilsynelatende utelukket Zelimkhans sjanser for å lykkes i operasjonen. Men hver gang utførte han planene sine nøyaktig, noen ganger viste han ikke bare mesterlig bruk av våpen, men også ved å bruke forskjellige vittige løsninger.
Fyodor Chaliapin, som var på turné i Kaukasus, ble også holdt som gissel av ham, men ikke lenge. Ifølge legenden sang sangeren en sang til Zelimkhan, hvoretter den berørte abrek slapp ham.
Zelimkhan ble drept i 1913 nær landsbyen Shali. I abreks hjemland er det et monument over ham, eller rettere sagt, et lite minnesmerke.
Tsjetsjenere respekterer Zelimkhan ikke bare for hans vellykkede operasjoner, men også for det faktum at han strengt fulgte visse prinsipper, for eksempel handlet han ikke på lur. Tsjetsjenere respekterer gode krigere: Jeg har hørt dem snakke respektfullt om for eksempel de russiske marinesoldatene som kjempet hardt i Groznyj. De respekterer også menneskelige prinsipper i krigføringen, og legger merke til motet til russiske offiserer, hvorav noen under kampene i Groznyj, for ikke å avsløre ueksaminerte vernepliktige, selv tok plass i kampkjøretøyer. Samtidig hørte jeg også hvordan tsjetsjenere snakker misbilligende om de tsjetsjenske feltsjefene som ikke tok hensyn til noen prinsipper i sine handlinger. Og det var mange eksempler på begges oppførsel i den krigen på begge sider.
Generelt fikk jeg inntrykk av, både fra direkte kommunikasjon med tsjetsjenere og fra å lese diskusjoner på tsjetsjenske fora, at i mange saker er dette prinsipielle mennesker, men disse prinsippene er ikke fullt så enkle som man vanligvis tror. Og her er to, etter min mening, typiske eksempler, det ene om temaet nasjonalitet, det andre om temaet islam.
Spørsmålet diskuteres: en tsjetsjeners venn er russisk, og han har en konflikt med andre tsjetsjenere. Hva skal han gjøre - han vil holde seg på vennens side, men ville ikke dette være hans eget svik? Diskusjonen var fylt med overraskelse over hvordan du klarte å bli venner med en russer. Men alle var enstemmige: Hvis dette er din venn, stå ved ham til slutten, og nasjonalitet er ikke lenger viktig her.
Det andre eksemplet er dette: en tsjetsjensk jente ønsker å gifte seg med en russer og skriver at han ikke bare er en god mann, men han er også klar til å endre religion og konvertere til islam. Her var reaksjonen svært negativ. Hvordan kan du gi avkall på din tro, ortodoksi, hva slags person er dette hvis han kan gjøre dette, spør tsjetsjenere.
Fra landsbyen Kharachoy går veien gjennom et sjekkpunkt og går inn i fjellene, og blir til en smal fjellslang.
Et blikk til, denne gangen ovenfra, på Kharachoy, og vi går videre. Aslan og Magomed er utmerkede reisefølge, interessante og sympatiske mennesker. Men Aslan gledet meg også med sin kule kjøring på den snødekte serpentinveien. Han kjørte bilen uten å miste fart eller selvtillit, men også uten hensynsløshet. Jeg tok en gang et kjørekurs på is, hvor jeg, i tillegg til forskjellige "politi-svinger", lærte hvordan man får en bil ut av skrens og forhindrer dem, og jeg kunne sette pris på hvor vakkert Aslan gjør det.
Aslan bor i Groznyj, jobber som drosjesjåfør. Han har syv barn, inkludert en adoptert russisk gutt (nå voksen). Under begge krigene var han i Tsjetsjenia og jobbet som KAMAZ-sjåfør.
Lake Kezenoy-Am dukket opp i en høyde av nesten to kilometer...
Og nå har vi allerede gått ut av bilen og ser på denne skjønnheten.
Innsjøen er ganske lang, og vi gjorde flere stopp for å beundre den.
Dybden av innsjøen når offisielt 74 meter, men uoffisielt sier de at det er uutforskede dypere steder i den. Men selv om vi snakker om den offisielle dybden, er Kezenoy-Am den dypeste innsjøen i Nord-Kaukasus.
Til tross for all skjønnheten til innsjøen, er det få mennesker her, og dette er forståelig: turister har ennå ikke hastverk med å dra til Tsjetsjenia. Men for tsjetsjenere er disse stedene et av de mest elskede i republikken. Riktignok er det vanlig å dra til Kezenoy-Am om sommeren. Om sommeren kan du bade i innsjøen, du kan også fiske (det er enorme ørreter i innsjøen), selv om tsjetsjenere generelt sett ikke er opptatt av å fiske.
Det er en sommerkafé ved sjøen, som ikke er åpen om vinteren, og til og med to katamaraner til leie. Jeg ønsket å oppmuntre mine medreisende til å ta en av disse katamaranene og ri rundt innsjøen, men jeg så ingen entusiasme i øynene deres og insisterte ikke. Jeg tror imidlertid at dette virkelig ville vært en litt ekstrem tur, med all min kjærlighet til vann.
Under sovjettiden fungerte innsjøen som treningsbase for rolag. Et stort hotell ble bygget for dem, men ødelagt under den andre tsjetsjenske krigen. Nå bygges et lite rekreasjonssenter på sjøen. Utsiden av huset ser allerede ferdig ut, men faktisk er det ikke ferdig ennå.
Området rundt er bra for fotturer. Om sommeren er fjellskråningene dekket av fargerik vegetasjon. De sier det er fantastisk vakkert. Det er trist: på nittitallet kunne ikke republikken ha kjempet, men utviklet turisme ...
Vi setter oss inn i bilen og prøver å kjøre videre, men etter hundre meter blir det klart at vi ikke kan overvinne det snødekte passet. Hva å gjøre. Vi lar Aslan ligge i bilen, og så går vi med Magomed til fots langs en smal fjellslange. Ok, vakkert, luft! Og det er nyttig: hvis jeg hadde denne typen trening hver dag, ville min fysiske form blitt ideell!
Halvannen kilometer senere kom vi til den lille landsbyen Khoy, bestående av flere nybygde hus og en moské.
Det var en gang på disse stedene en stor høyfjellslandsby Khoy. I 1944, da tsjetsjenere og Ingush ble kastet ut av republikken, ble den tom og forlatt.
Forrige gang, når jeg snakket om Groznyj og krigen i Groznyj, anbefalte jeg å lese Kanta Ibragimovs roman «Barnas verden». Og nå, etter å ha nevnt utkastelsen av tsjetsjenerne, vil jeg anbefale å lese Anatoly Pristavkins bok "The Golden Cloud Spent the Night." Boken er ikke bare tøff stedvis, men grusom, men samtidig snill. Det gir en god følelse av hva som skjedde i disse delene rett etter utkastelsen.
Så da tsjetsjenere på 1950-tallet begynte å vende tilbake til sine hjemsteder, ble de forbudt å bosette seg i fjellene, offisielt med henvisning til uhensiktsmessigheten av eksistensen av høyfjellslandsbyer. Derfor vendte ingen tilbake til landsbyen Khoy. Men dens godt bevarte ruiner kan fortsatt sees i dag. De ligger litt lenger enn de nevnte nye husene. Disse nye husene er forresten en del av et program for å returnere de som ønsker til fjellområdene i Tsjetsjenia.
Og her er den gamle bygda, eller rettere sagt, det som er igjen av den.
Veggene i noen hus er godt bevart. Muringen ble utført uten bruk av mørtel; Steinene passer godt til hverandre.
Er dette restene av et vakttårn? Tårnet eksisterte inntil nylig. Men siden militante noen ganger gjemte seg i ruinene av landsbyen, og også i tårnet, under den andre tsjetsjenske krigen, bestemte det russiske militæret seg syndig for å sprenge den i luften. Og de sprengte den.
Magomed besøkte disse stedene mange ganger, men oftest om sommeren.
Kjellere på hus med steinhvelv er godt bevart.
Og her kan man se at husene over stupet ble bygget på steinheller.
På husenes steinheller er det skilt som ligner helleristninger. Et av tegnene er en hånd vendt ned. Det betyr at eieren av huset har begått blodfeide.
Skikken med blodfeide i Tsjetsjenia eksisterte selv i sovjettiden, og erstattet arbeidet til rettshåndhevelsesbyråer. Essensen av blodfeiden er at hvis en person begår et drap, så må slektningene til den drepte drepe morderen eller hans slektning. En oppløsning som drap er ikke nødvendig, siden forsoning også er mulig. Men muligheten for forsoning avhenger av mange omstendigheter, inkludert omstendighetene rundt drapet. Drap i ransformål vil neppe ende i forsoning, men en persons død i en ulykke på grunn av uaktsomhet fra en annen person kan.
Respekterte mennesker - imamer, landsbyeldste, gjør oftest alt for å sikre at forsoning finner sted. Men den endelige avgjørelsen tas av pårørende til den drepte. Forresten, hvis forsoning har funnet sted, er den tilgitte blodlinjen fortsatt forpliktet til å ta seg av familien til offeret for resten av livet.
Til tross for skikkens tilsynelatende grusomhet og arkaiske natur, beskyttet den i århundrer effektivt det tsjetsjenske samfunnet mot alvorlige forbrytelser innenfor det. Blodfeide eksisterer fortsatt i Tsjetsjenia, men ikke i samme grad som før. Republikken fører en forsoningspolitikk mellom stridende familier, og som oftest er det mulig å gjøre dette.
Ja, det er mye i historien min i dag som kanskje ikke er særlig hyggelig for mine landsmenn. Om krigen, om den grusomme skikken... Men faktisk var den følelsesmessige bakgrunnen for denne dagen veldig god. Både fra vakker natur og fra å kommunisere med mennesker. Og hvis vi snakker om skikker, så er den beste tsjetsjenske skikken gjestfrihet. Å være gjest hos en tsjetsjener er veldig kult. Åpne og vennlige mennesker, tsjetsjenere vet hvordan de skal ta vare på gjestene sine på en måte som få andre kan, og nasjonaliteten til gjesten spiller ingen rolle.
Veien tilbake langs fjellslangen, og så dukket landsbyen Kharachoy opp igjen. Veien til Groznyj passerte allerede i skumringen.
På kvelden, mens jeg gikk langs gatene i Groznyj, var jeg opprørt over at jeg måtte fly i morgen. Jeg ønsket å vandre rundt i byen i minst en dag til. Jeg vet ikke engang hvorfor. På en eller annen måte følte jeg meg komfortabel der. Det er vanskelig å forestille seg denne følelsen uten å besøke Grozny. Så jeg tenker på å reise tilbake dit om noen år. Jeg håper at store planer for utvikling og bygging av Groznyj vil bli realisert innen dette tidspunktet, og det vil være noe å bli overrasket over. Og dessuten er det noe å se i Tsjetsjenia utenfor Grozny.
Og dagen etter, før avreise, fotograferte jeg den vakre moskeen på Grozny flyplass i dagslys (det var allerede mørkt på ankomstdagen).
Og - farvel, Tsjetsjenia.
Tusen takk til alle som jeg kommuniserte med i Tsjetsjenia - det var ikke mange av disse menneskene, men hver kommunikasjon ga stor glede. Vel, takk til alle som leste historien min til slutt. :))
Tsjetsjenia er Nord-Kaukasus. Dette betyr at Tsjetsjenia er fjell. Republikkens territorium er delt inn i flate områder, foten, fjell og høyland. Fjellkjeder og fjelldaler opptar mer enn en tredjedel av Tsjetsjenias areal. Det er i fjellene de eldste landsbyene ligger: de fleste av republikkens arkitektoniske perler finner du her, i utilgjengelige bakker og i tapte kløfter. Hovedsidene i tsjetsjensk historie, dens høyeste militære seire og nederlag, er assosiert med fjellene. Og selvfølgelig holder fjellene i Den tsjetsjenske republikk mange hemmeligheter til dette eldgamle folket.
Den største konsentrasjonen av fjelltopper er sør i republikken de viktigste isbreene ligger her og det hardeste fjellklimaet er her. Disse fjellene er utilgjengelige det meste av året og dekket med snø, men de er de mest pittoreske toppene i republikken. Både profesjonelle fotografer og vanlige turister kommer til Tsjetsjenia for å beundre dem.
Ulike fjell i en republikk
Hovedrollen i utformingen av lindring av Tsjetsjenia tilhører elver. Til å begynne med dannet elvene såkalte gjennombruddsdaler, og deretter i disse dalene, på steder hvor fjellet lett ble ødelagt, dukket det opp sideelvdaler. Det var de som gjorde den nordlige skråningen av Main Caucasus Range til flere rygger, som nå ligger nesten parallelt. Denne inndelingen av hovedryggen ga Tsjetsjenia fjellsystemene: Black Mountains, Pastbishchny, Skalisty og Bokovoy-ryggene.
Den laveste av disse er Black Mountains-området. Toppene når maksimalt 1200 m over havet. Svarte fjell er fjell laget av lett eroderte bergarter, dekket med et tykt lag med svart jord (derav navnet deres - "svart"). Skog vokser på fruktbar jord og husdyr beiter på beite. Lokale skoger består av eik, bøk, platantre, agnbøk, lind, ask, hassel og alpin lønn. Ville frukttrær vokser her: epletrær, pærer, plommer, korneler. I tillegg finnes et stort utvalg av urter her.
Den fjellrike delen av Tsjetsjenia, som ligger i sør, uttrykkes av flere høyere rygger. I henhold til reliefftrekkene er den fjellrike delen av republikkens territorium delt inn i en sone med kalksteinsrygger (Beite- og Skalisty-rygger) og en skifer-sandsteinssone (Side Range med sporer).
Den sentrale delen av Tsjetsjenia krysses av beiteområdet: dette er en kjede av Peshkhoi-fjellene. I øst går den inn i Andesryggen og dens sporer. Pastbishchny Range inkluderer topper med en høyde på mer enn 2000 m. Dette er for eksempel Peak Argun. Sør for Pastbishchny-ryggen på Tsjetsjenias territorium er det en av de høyeste kalksteinsryggene - Skalisty. Det høyeste punktet i Tsjetsjenia er Mount Skalistaya (3036 moh).
Langs den sørlige grensen til republikken strekker Side Range seg, som er en klynge av de høyeste og utilgjengelige toppene. I sin tsjetsjenske del er Side Range nesten tusen meter høyere enn Main Caucasian Range. Dette er den mest pittoreske delen av republikken, spesielt elsket av klatrere.
De høyeste fjellene i Tsjetsjenia
Tebulsomta er det høyeste fjellet ikke bare i Tsjetsjenia, men også i hele Øst-Kaukasus. Høyden er 4492 m, som er 41 meter høyere enn Mount Shoan, det høyeste fjellet i Ingushetia. Tebulsomta ligger sør i republikken, helt på grensen til republikken Ingushetia. Toppen av fjellet er alltid snødekt. Fram til 1905 ble bergkrystall utvunnet ved Tebulsomt.
På grensen til Tsjetsjenia og Georgia, men i forskjellige administrative regioner i republikken, er det to fjell som er omtrent like høye - Shaikhkort og Narkhiya. Shaikhkort ligger i Sharoi-distriktet i Tsjetsjenia, høyden på fjellet er 3942 m Høyden på Mount Narkhiyah er 3777 m, det ligger på territoriet til Itum-Kalinsky-distriktet i republikken.
En annen topp i Sharoi-regionen er det vakre fjellet Komito (4261 moh), som ruver over sine jevnaldrende. Klatrere er veldig glad i denne toppen, som ligger på grensen til den tsjetsjenske republikken og Georgia er det utviklet klatreruter, til tross for at det er veldig bratte klipper og dype kløfter. Comito er dekket av snø hele året rundt.
Boloilam er et fjell i Achkhoy-Martan-regionen i Tsjetsjenia. Høyden er nesten 2030 meter. En legende er forbundet med denne toppen, ifølge hvilken det var på dette fjellet at det mest militante tsjetsjenske etniske samfunnet "Baloi" ble født flere tsjetsjenske teiper (Yalhoroi, Akkhi, Orstokhoy), som for tiden bor både i Russland, Tyrkia og; Irak, ble etterkommere, Syria, Jordan. Mount Khakmadoy er fødestedet til en annen tsjetsjensk type "Khakmadoy", som igjen er delt inn i ni klaner. Det er mange arkitektoniske monumenter - gamle religiøse bygninger. Toppen av Khakmadoy ligger på bredden av Argun-elven.
Mange fjell i republikken, som er relativt lave og befolkede topper, fikk trist berømmelse under de tsjetsjenske militærkampanjene. Heftige kamper med betydelige tap fant sted i området Bald Mountain. Yastrebina Gora, ikke langt fra Groznyj, dukket også ofte opp i nyhetsreportasjer.
Men alt dette er i fortiden. I dag er fjellene i Tsjetsjenia trygge, og kjennere av alpine landskap kan lett komme hit. Ødelagte landsbyer og fornminner blir gradvis restaurert, nye veier bygges og skisporten utvikler seg.