Hawaii-øerne er naturlige vidundere. Oceaniens øer. Hvad du skal gøre, mens du holder ferie på Hawaii, når du bliver træt af at ligge på stranden

Beliggende i den centrale del Stillehavet på Hawaii-øerne, mere end tre og et halvt tusinde kilometer væk fra Nordamerika. Arealet af Hawaii er 28.311 km 2 (tredjefyrreplads blandt).

Hawaii er en af ​​to (sammen med) eksklaver i USA Amerikas stater, som ikke har fælles grænse med. Det er også den sydligste af alle stater og den eneste, der ligger helt på øer.

Hawaii-øerne er en øgruppe af mange øer, atoller og klipper, der strækker sig mere end 2.400 km fra øen Hawaii i syd til Kur-atollen i nord. Øgruppen er generelt opdelt i sydøstlige (også kendt som Windward eller "hoved") og nordvestlige (eller Leeward) øer.

Windward-øerne er Hawaii (som giver hele øgruppen sit navn og også ofte kaldes Big Island), Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai og Niihau. De største af Leeward-øerne er Nihoa, Necker, French Fregate Shoals, Gardner, Laysan, Lisyansky Island, Pearl og Hermes, Midway (som ikke er en del af staten Hawaii, der har status som et "uorganiseret territorium" i USA stater) og atollen Kure. Derudover er der mere end hundrede og tredive små øer i den hawaiiske øgruppe.

Hawaii-øgruppens største øer

Navn	Areal, km 2	Højeste punkt meter over havets overflade	Øens kælenavn
Hawaii	10 432	4 205	Store Ø
Maui	1 883	3 055	Øen af ​​dale
Oahu	1 545	1 220	Møde øen
Kauai	1 430	1 598	Haveøen
Molokai	673	1 512	Den venlige ø
Lanai	363	1 026	Pineapple Island
Niihau	180	381	Forbudte Ø
Kahoolawe	115	452	Måløen

Hawaii-øerne er af vulkansk oprindelse, mens "hot spot" af jordskorpen, der dannede dem, gradvist flyttede sig over millioner af år fra nordvest (følgelig er Leeward-øerne meget mere ødelagt af erosion) mod sydøst (op til "yngste" ø Hawaii).

Den "store ø" i den hawaiiske øgruppe blev dannet som et resultat af udbrud af fem vulkaner, hvoraf tre stadig er aktive i dag. Den mest aktive af dem, Kilauea, har været i udbrud siden 1983, og Mauna Loa i nærheden er den største vulkan på Jorden målt efter volumen af ​​klipper, der udgør den. Den sovende vulkan Mauna Kea er det højeste punkt i staten (4.207 meter over havets overflade), og når man tager den undersøiske del i betragtning, er højden af ​​dette bjerg omkring 10.200 meter, det vil sige mere end højden af ​​Everest. I 1916 blev Hawaiian Volcanoes National Park oprettet på øen, hvor Kilauea og Mauna Loa ligger.

Waimea Canyon på øen Kauai,
kendt som "Pacific"

På grund af høj vulkansk aktivitet forekommer jordskælv meget ofte på Hawaii, og staten rangerer på tredjepladsen (efter og) i USA med hensyn til deres antal. Kysterne på Hawaii-øerne rammes også af og til af tsunamier og tropiske storme.

Men på trods af , Hawaii har den blødeste klimatiske forhold blandt alle. Hawaii-øerne ligger i troperne, men passatvinden, der blæser fra øst, reducerer noget den temperatur og fugtighed, der er karakteristisk for denne region. Regntiden varer fra oktober til april, med meget lidt nedbør om sommeren. Der er næsten ingen sæsonbestemte temperaturudsving her, i hovedstaden og stor by Honolulu, der ligger på øen Oahu, i januar varierer gennemsnitstemperaturen fra 19°C til 27°C, og i august - fra 24°C til 32°C. I Hilo, Hawaii, varierer temperaturerne typisk fra 18°C ​​til 26°C i januar og fra 21°C til 28°C i august.

Bjerg. Øerne skylder deres udseende til vores planets vulkanske aktivitet. Seismisk aktivitet på Hawaii er ikke afsluttet den dag i dag, dette viser sig i hyppige jordskælv, og på den yngste og største ø i øgruppen, som kaldes, ligesom øgruppen selv, Hawaii, har vulkaner endnu ikke afsluttet deres aktivitet.

Selve øen Hawaii, som er større end alle de andre øer i øgruppen tilsammen, er dannet på grund af aktiviteten fra fem forskellige skjoldvulkaner. Fem vulkaner brød ud efter hinanden, og hver efterfølgende dækkede den foregående. De to yngste af dem, Mauna Loa og Kilauea, er stadig aktive, med det første i udbrud hvert 3.-4. år, og det andet i udbrud siden 1983. Deres kratere er ildsøer lavet af kogende lava, som flyder ned ad skråningerne under udbrud.

Forresten er øen Hawaii den største vulkanske formation på planeten. De resterende øer i øgruppen er ældre, og vulkansk aktivitet på dem er for længst afsluttet. På grund af vindene og den erosion, de forårsager, er det ikke længere umiddelbart klart, hvilke bjerge der engang var vulkaner, da selv keglerne fra mange vulkaner nu er forsvundet, og nu kan du se det barske bjergrige terræn. Jorden på øerne er, takket være den gamle forvitrede lava, ret frugtbar, men der er ikke held med mineraler, der er praktisk talt intet at udvinde her.

På trods af at hovedøerne ligger syd for den nordlige trope, er der ingen intens tropisk varme her. Klimaet er mere behageligt, end det kunne være takket være passatvinden, der blæser fra nordøst, samt kulden havstrømmen. I ni måneder giver de øerne en behagelig kølighed. Det bjergrige terræn giver det lokale klima en kontrast. Således på bjergskråningerne fra øst og nord og er mærkbart forskellige fra bjergskråningerne fra syd og vest.

På læside skråninger er der ikke fugt nok, der er få floder, og de tørrer ofte op. Men der er masser af fugt på vindskråningerne der er mange dybe floder, og der er kraftig regn. Siden øgruppen var isoleret fra resten af ​​verden af ​​Stillehavets store vidder, er der dannet en unik flora og fauna her. Så de fleste af planterne på Hawaii er endemiske, det vil sige, de findes kun her.

Vegetationen her er meget forskelligartet, det skyldes terrænet. På nogle skråninger, hvor der er lidt fugt, er der tørre skove og stepper, mens på de modsatte skråninger, takket være den rigelige fugt, er vegetationen helt anderledes: i bunden, hvor der ikke er meget fugt, blandet løv-stedsegrønt. skove vokser, højere oppe er der regnskove regnskove, og endnu højere, i en højde af 1600-3000 meter, vokser en sparsom dværgskov. Desværre førte ankomsten af ​​mennesker til øerne til introduktionen af ​​nye arter af planter og dyr, hvilket resulterede i fortrængning af lokale arter.

På grund af befolkningsvækst faldt skovenes areal, og mange dyrearter, der fandt mad i dem, uddøde. Situationen blev forværret af europæernes ankomst til øerne, som indførte landbrugsproduktion. De forsøger nu at beskytte de resterende skove. Dyrenes verden ret knap, men fuglefaunaen er mangfoldig, og den unikke neinei-gås er endda det officielle symbol på Hawaii. Nogle af de små øer, hvor fugle yngler, er erklærede fuglereservater. Faunaen omfatter også frøer, firben og insekter.

Øen Tasmanien, Rotorua Valley og Fiordland i New Zealand, øerne Hawaii og Maui.

20/02/2017 / 11:09 | Varvara Pokrovskaya

Tasmanien ø

Klimaet i Australien, fra et europæisk synspunkt, kan ikke kaldes frugtbart. De indre områder af dette kontinent er tørre savanner og ørkener på skråningerne mod havet af Great Dividing Range er der en overflod af regn og fugtig indelukket. Og overalt - varme, varme, varme...

Og kun øen Tasmanien kan betragtes som et sandt paradis, hvor en rejsende, der ankommer fra den gamle verden, vil finde den ønskede kølighed og velkendte bjerg-skov-landskaber, dog smagt til med en del ren australsk eksotisme.

Australien ville ikke være Australien, hvis det ikke overraskede os til enhver tid med det usædvanlige i dets flora og fauna, og Tasmanien i denne forstand er ingen undtagelse.

Denne enorme ø, større end Sri Lanka og kun lidt mindre end Irland eller Haiti, er adskilt fra fastlandet af det to hundrede kilometer lange Bass-strædet. To kæder af øer i den vestlige og østlige del af sundet forbinder Tasmanien med resten af ​​Australien. Når du på en solskinsdag ser fra den sydlige spids af fastlandet - Cape South-East - mod Tasmanien, minder synet af disse øer, der rejser sig som to intermitterende broer over den blå overflade af Bass-strædet, os om, at Australien og dets største øen dannede engang en enkelt landmasse.

Tasmaniens kyster er skåret af smalle, dybe bugter, der ligner fjordene i Norge. Det bjergrige terræn, overflod af skove og søer, kombineret med et køligt klima, adskiller Tasmanien skarpt fra de tørre sletter i det indre Australien såvel som fra dets tropiske regnskove østkyst. For europæiske rejsende ligner denne ø mest det skotske højland.

Og nogle europæiske turister kalder endda Tasmanien "Schweiz i miniature." På dens bjergrige kyster, indrykket af bugter og skyllet af havvindens ånde, åbner vidunderlige grønne dale sig, der fører til midten af ​​øen, på et plateau, hvor søer glitrer, skovklædte bakker rejser sig, og deres toppe er dækket af et tæppe af sne i seks måneder.

Den højeste af disse toppe er Ben Lomond, som rejser sig halvanden kilometer over havets overflade (efter australske standarder er dette ikke så lidt: over Ben Lomond er der kun de "australske alper" med det højeste bjerg i Australien - Kosciuszko ). Talrige søer, der giver anledning til turbulente strømfaldsfloder, giver det tasmanske landskab et helt alpint udseende. Er der en sø næsten i centrum af øen? Store Sø. Den fungerer ligesom de nærliggende søer St. Clair og Eco som en af ​​kilderne til lavafloden i Tasmanien - Derwent. Alle disse reservoirer er skjult i dybderne af bjergene, omgivet vilde sten med takkede højdedrag og ligner faktisk meget skotske eller schweiziske søer.

Og floderne i Tasmanien er også i modsætning til dem i Australien, træge, mudrede og tørre i ti måneder om året. De er født af ren bjergkilder eller altid fuldstrømmende søer og året rundt larmende suser langs deres klippebede i dybe kløfter, skyllet i basalt og skifer, mellem tætte skove af træbregner og enge overstrøet med lyse blomster, indtil de til sidst flyder ud i smalle bugter. I de nedre løb ligner de endda hinanden, og langs Derwent-floden stiger for eksempel motorskibe omkring fyrre kilometer fra mundingen.

På trods af klimaets ulighed er floraen i Tasmanien og Australien den samme. Af de mere end tusinde planter, der lever på øen, findes kun tre hundrede ikke på fastlandet. Og her, som på den anden side af Bass-strædet, er bjergskråningerne dækket af eukalyptusskove. En af arterne af disse fantastiske træer, eucalyptus globulus, når hundrede og tyve meter i højden og konkurrerer i højden med den anerkendte rekordholder i det grønne kongerige - den amerikanske sequoia. De fugtige kløfter er hjemsted for kæmpe træbregner og Franklin fyrretræer, berømt for deres luksuriøse redwood. Der er også masser af blomster i Tasmanien: der er mere end firs arter af orkideer alene!

Skovene i Tasmanien har dog ikke så mange forskellige træarter som for eksempel de tropiske regnskove i Queensland i det nordøstlige Australien. Fem eller seks, maksimalt otte arter af planter dominerer her, men overfloden af ​​fugt og milde vintre giver dem mulighed for at udvikle sig til gigantiske størrelser. Eukalyptustræer og træbregner eksisterer sammen med sydlige bøge og fyrretræer, så tasmanske skove er en blanding af tropisk vegetation og tempererede træer.

Faunaen i Tasmanien, dette fragment af Australien, ligner naturligvis meget Australiens. Sandt nok lever nogle dyr og fugle kun på øen, men kun fordi de på fastlandet blev ødelagt af mennesker eller erstattet af dyr introduceret af ham.

Først og fremmest lever to af de tre rovdyr fra den australske fauna alene i Tasmanien: pungdyrulven og pungdyrdjævelen. Kun pungmåren findes på fastlandet.
Pungdyrulven var engang udbredt i Australien, men tilsyneladende tabte den i stenalderen i kampen for overlevelse til dingoen, bragt hertil af aboriginerne og den vilde hund, og døde ud og efterlod kontinentets sletter til sine mere venlige og aggressive konkurrenter. Dette kortbenede dyr med en stribet ryg som en tiger jagede hovedsageligt kænguruer, men foragtede heller ikke rotter, echidnas, firben og fugle.

På Tasmanien kom svære dage for ham, da bønder fra England begyndte at udvikle øen. Rovdyret, der angreb fårene, blev udryddet nådesløst, og nu findes kun sporene i de fjerneste bjergkløfter.

Pungdyrdjævelen overlever stadig i mange bjergområder på Tasmanien. I modsætning til et andet almindeligt rovdyr her, pungmåren, som let tæmmes og ofte bor i huse i stedet for en kat, har djævelen en ond og ukuelig natur. Rasende raseri kombineret med et frygteligt, hylende brøl, der kan høres om natten, når han går på jagt, er årsagen til, at dyret, som ikke er så stort (på størrelse med en lille hund) og slet ikke er farligt for mennesker, fik et så usympatisk kælenavn.

Menuen for pungdyrdjævle består hovedsageligt af firben, rotter, små trækænguruer, papegøjer, frøer og krebs. Den skade, den forårsager på mennesker, består for det meste af razziaer på hønsegårde og lejlighedsvis angreb på et måbende lam. På trods af dets dystre og endda ubehagelige udseende underholder pungdyrdjævelen i høj grad zoologer, der observerer den med sine sjove vaner. For eksempel vasker han (den eneste af alle dyr!) sig på en absolut menneskelig måde: med poterne foldet til en slev, hvilket hverken en kat, en vaskebjørn eller en abe kan.

I de sidste år Flere og flere turister forsøger at komme til Tasmanien. Dens nærhed til fastlandet gør det let tilgængeligt for den rejsende, der allerede har krydset halvdelen af ​​verden for at nå Australien. Og alle, der har været her, vil være enige om, at det at lære denne maleriske og unikke ø ikke er mindre imponerende end at møde to andre ø-perler på den sydlige halvkugle: New Zealand og Tierra del Fuego.

Hver af disse tre steder er usædvanlige og interessante på sin egen måde, ingen er som den anden, men Tasmanien har mere en slags "europæisk" charme, og derfor bliver det tættere og dyrere på hjertet af en rejsende fra den gamle verden , selvom eksotismen i de to andre sydlige ø-verdener ved første øjekast kan virke mere imponerende.

Rotorua-dalen

Der er sandsynligvis intet land på vores planet, der kan måle sig med New Zealand i antallet af fantastiske, eksotiske og enestående naturfænomener og genstande, der er indsamlet på dets relativt lille territorium.

Vulkaner og gejsere, huler og vandfald, fjorde og gletsjere, sjældne krybdyr og fugle, unikke træer og blomster - det er svært overhovedet at nævne alle naturens vidundere, som denne lille stat, der ligger i "længst mod syd", undrer den rejsende.

Men det vigtigste mirakel i New Zealand er den berømte Rotorua Valley, som enhver gæst i New Zealand anser det for sin pligt at besøge. Og newzealænderne ignorerer ikke selv dette fantastiske hjørne af naturen.

Rotorua ligger i centrum af New Zealands nordø på det vulkanske plateau. Maorierne, de mangeårige indbyggere på denne ø, kaldte dalen Takiwa-Waiariki, som betyder "Land med varmt vand". Selv på gaderne i byen Rotorua, centrum af dette geotermiske område, kan du se stråler af hvid damp fosse fra revner i fortovene. Hundredvis af varme og kolde kilder ligger i nærheden af ​​byen og ved bredden af ​​søen af ​​samme navn.

Maorierne, der boede her, var tydeligvis ikke frygtsomme mennesker. De byggede deres landsby Whakarevareva i hjertet af dette usædvanlige område, blandt fløjtende strømme af damp, klukkende varme kilder, brølende gejsere og boblende mudderpotter. Og vi forsøgte at bruge det bedre Naturlige egenskaber Rotorua: Hytter blev bygget på områder med varm jord opvarmet nedefra, der blev bygget bassiner, hvor folk svømmede i varmt vand året rundt, og de kogte endda fisk ved at nedsænke den i en slags "snørepose" direkte i naturligt kogende vand.

Og i vores tid har hotellerne, der er bygget her, swimmingpools fyldt med termisk vand, og opvarmningen på hotellerne giver varmen fra jordens tarme.

Men Rotoruas hovedattraktion er dens berømte gejsere. Der er snesevis af dem her, og jetflyene, der skyder fire til fem meter høje, indhyller både kysten af ​​Rotorua-søen og udkanten af ​​landsbyen i dampskyer, hvor røde træstatuer af maoriguder med voldsomme ansigter og fremspringende tunger er. stillet op langs den eneste gade.
Den kraftigste gejser, Pohutu, skyder en strøm af kogende vand tredive meter op. Vandudbruddet varer i en time eller endnu længere. Nogle gange bryder flere gejsere ud på samme tid, og nogle gange "arbejder" de en efter en, som om de forsøgte at overgå hinanden med kraften fra jetflyene og springvandets usædvanlige form.

De hvide kiselholdige aflejringer, der dekorerer åbningerne i naturlige fontæner, har gule nuancer, dannet af svovlbrinte opløst i vand. Desværre udfældes ikke al denne ikke særlig velduftende gas i form af svovlsekretioner, og i luften i Rotorua, selv ved indflyvningen til søen, kan du mærke dens specifikke "aroma".

Puarenga-floden, der løber ud i Rotorua-søen, fødes af kolde og varme kilder. Nogle steder når kildernes vandløb ikke at blande sig, og når man stikker hænderne i vandet, føler man sig både varm og kold. Varme kilder strømmer også fra bunden af ​​søen. Og på øen Mokoya, der ligger midt i den, strømmer den mest berømte og populære blandt turister ud. varm kilde Hinemoa, hvor svømning er et obligatorisk ritual for besøgende til Rotorua.

Svømning i Hinemoa og lokale beboere. For dem er dette en gammel hellig ritual, der bringer sundhed og styrke til krigere. Maorier mener, at hver sø eller varme kilde i Rotorua er hjemsted for sin egen taniwa-igarara - et dragelignende eventyrvæsen, der beskytter sit varme hjem mod angreb fra onde ånder. Ifølge maorilegenden forsvinder månen selv fra himlen en gang om måneden for at svømme i den magiske underjordiske sø Aeva, som fodrer gejsere med vand. Efter at have badet i dets levende vand. Månen får styrke og begiver sig ud på en ny rejse hen over himlen. Derfor bader indbyggerne i Whakarevareva villigt i vandet i varme kilder, som har sådanne helbredende kræfter.

Omkring ti kilometer sydøst for dette rige af gejsere, gemt i krateret af en uddød vulkan, ligger de berømte Waimangu-søer - to vandmasser i blå og grønne farver. Farven på vandet i dem forklares af den forskellige sammensætning af klipperne, som kilderne strømmer igennem, der fodrer søerne. Det flerfarvede vand her suppleres også af kraterets farvestrålende klipper, som jernoxider nogle steder gav en rød farvetone, og svovlaflejringer gav en gul farvetone.

I mange århundreder var Waimanga dekoreret med de vidunderlige lyserøde og hvide terrasser, som besatte et område på mere end fem hektar og overgik selv de verdensberømte terrasser i Pamukkale i Tyrkiet i skønheden i deres gennembrudte kaskader af kalkstenstuf aflejret fra varme fjedre.

Rejsende blev især forbløffet over de hvide terrasser, der lignede en kæmpe marmortrappe dækket med gennembrudte udskæringer. Ak, i 1886 ødelagde et katastrofalt udbrud af den nærliggende Tarawera-vulkan dette sjældne mesterværk, skabt af termiske kilder gennem mange tusinde år, natten over.

Det år, den 10. juni, vækkede kraftige rystelser beboere i området. En kraftig eksplosion splittede toppen af ​​Tarawera, og tykke skyer af røg og damp, oplyst af lynglimt, rejste sig ti kilometer over bjerget. Fra ildsøjle flammende affald adskilte sig og faldt i søen med et brøl og plask. Snart blev det til et slags helvede, hvor en frygtelig blanding af snavs og damp boblede. Stedsegrønne skove på skråningerne af Tarawera gik til grunde, marker og køkkenhaver i området blev ødelagt. To Maori-landsbyer blev fuldstændig oversvømmet af en mudderstrøm, og et hagl af vulkanske bomber regnede ned over nabobyen Wairoa og dræbte seksten af ​​dens indbyggere.

Terrasserne blev begravet under et tykt lag af vulkansk aske og stykker af lava, der fløj ud af vulkanens krater. Vulkanen kunne dog ikke blokere selve de varme kilder for evigt. I 1900 brød en gigantisk fontæne af varmt vand op af jorden i Waimangu, som aldrig var set i New Zealand. På det tidspunkt var Waimangu-gejseren den mest kraftfulde i verden og kastede en kraftig vandstrøm ud blandet med damp, sten og sand til en højde af fire hundrede og halvtreds meter!

Den rasede og brølede i timevis, så blev den tavs, men efter tredive timer kastede den igen en fontæne med kogende vand ud. Det var ikke let at beregne tidspunktet for, hvornår det næste vandudbrud ville begynde, og flere nysgerrige tilskuere betalte med livet for at forsøge at studere den tavse kæmpe.

I fire år rasede en kæmpe gejser i dalen, fantastiske øjenvidner med springvandets fantastiske størrelse. Så begyndte Waimangu-strømmen at svækkes, og i 1908 ophørte gejseren med at eksistere.

Et andet termisk område ligger halvtreds kilometer syd for Rotorua, nær New Zealands største sø Taupo. Her, i Wairakei-dalen, ligger den berømte Karapiti-"damphule", hvorfra dampskyer bryder ud med enorm kraft og fylder det omkringliggende område med et rædselsvækkende brøl. Her i 1958 blev verdens første geotermiske kraftværk bygget, der brugte grundvand til at generere elektricitet.

Lake Taupo i sig selv er utroligt malerisk. Dybden af ​​dette enorme reservoir, der ligger i centrum af det vulkanske plateau, når hundrede meter. Mod syd rejser sig et mægtigt vulkansk massiv over søen, herunder tre af landets fire aktive vulkaner: Ruapehu, Tongariro og Ngauruhoe.

Ruapehu, den højeste af dem, når en højde på næsten to tusinde otte hundrede meter. Det er den højeste top på Nordøen. Den er berømt for sin aktivitet, der i gennemsnit går i udbrud en gang hvert halve århundrede og retfærdiggør dermed sit navn, som betyder "Tordnende afgrund" I Ruapehu-krateret er der en varm sø, som forsvinder før vulkanudbruddene, og derefter genfødes igen. De sidste udbrud af Ruapehu-aktivitet fandt sted i 1945 og 1995.

Den varme søs kyster er omkranset af snemarker og gletsjere, som også kun eksisterer i intervaller mellem udbrud.

Den mest aktive af New Zealands vulkaner er dog ikke Ruapehu, men dens nabo, Ngauruhoe, som er en halv kilometer lavere end sin storebror. Dampskyer hvirvler konstant over den, og der forekommer ofte askemissioner og udstrømninger af små portioner lava. Det sker dog, at Ngauruhoe bliver rigtig vred, og så blokerer rødglødende sten på størrelse med en lastbil, der flyver ud af krateret.

Den roligste af de tre vulkaner er Tongariro. Det er også den laveste af de "mægtige tre": dens højde er mindre end to kilometer. Tongariros sidste udbrud fandt sted i 1896. Toppen af ​​den gamle vulkan er furet med spor af tidligere udbrud og repræsenterer en hel labyrint af ødelagte kratere. Kun ét sted på den nordlige skråning fosser Ketetahi varme kilder ud og minder om vulkanens turbulente fortid, som endnu ikke er kølet helt ned.

Maorierne troede på Ruapeha hellige bjerg, og i dens Nærhed var det ikke tilladt at fælde Skov, eller at fiske eller at jage. Og i 1887 donerede lederen af ​​Ngati Tuaharetoa Maori-stammen, Te Heuheu Tukino, det hellige land til nationen, og det blev kernen i New Zealands første og en af ​​verdens første nationalparker, kaldet Tongariro.

Ud over de tre vulkaner vil den rejsende i Tongariro Park se et enormt skovområde, næsten uændret af mennesker. Langs den eneste motorvej kan du køre gennem smukke subtropiske skove, helt anderledes end europæiske, afrikanske eller sydamerikanske. Ikke et eneste træ her er ukendt i andre dele af verden. Nåletræer rimu, løvfældende miro, totara, matai stiger blandt uigennemtrængelige krat af træer og urteagtige bregner. Overfloden af ​​luftrødder og blomster, der vokser direkte på træstammer, er fantastisk.

Bøgeskove begynder i en højde af otte hundrede meter og stiger til et niveau på halvanden kilometer. Og ovenover er der enge, hvorpå der også vokser blomster og urter, der er helt ukendte for os. Men efter hundrede meter bliver de erstattet af evig sne.

Det største vidunder ved disse usædvanlige skove er fugleverdenen. Der er så mange mærkelige fugle her! Hvidøjet og viftehaledue, rød-fronted papegøje og New Zealand falk, og selvfølgelig hovedattraktionen i den newzealandske fugleverden - kiwi. Denne usædvanlige, brunlig-farvede, natlige, hemmelighedsfulde fugl, på størrelse med en kylling, ligner mere en slags dyr. På grund af sine smalle og lange pjuskede fjer ser den ud til at være dækket af pels. Kiwien sover og læner sig op af sit lange næb som et tredje ben. En gang om året lægger hunnen ét enormt æg, tre gange så stort som et hønseæg og vejer et halvt kilo, hvorefter hun overlader den videre pleje til det til hannen.

Kiwier er ikke de eneste flyveløse fugle i New Zealand. Der er så mange som tredive arter her, og mange af dem overrasker med deres usædvanlige vaner eller udseende. Blandt disse fjerklædte fodgængere er uglepapegøjen, som lever på jorden i huler, Ueki-skinnen og andre. Desværre overlevede de gigantiske moa-fugle, der blev udryddet i middelalderen og nåede tre meter i højden og fire hundrede kilos vægt, ikke den dag i dag.

I Tongariro kan du se den smukke store grønne papegøje Nestor og thuja-fuglen, berømt for sin utroligt blide sang. Kun klokkefuglen kan konkurrere med hendes stemmeskønhed. Tui er så populær i New Zealand, at mange familier opkalder piger efter hende.

Briterne, der kom til New Zealand i det 19. århundrede blev mange indfødte europæiske dyr og fugle bragt og slået sig ned i skovene på Nordøen. Derfor kan du i Tongariro møde den velkendte solsort, bogfinke, agerhøne eller fasan. Der er også rådyr, gemser og harer, samt vildtlevende grise. Faktum er, at briterne, de fleste af dem ivrige jægere, ankom til øen og opdagede, at der slet ikke var nogen pattedyr her, bortset fra to arter af flagermus. Og så besluttede nybyggerne, overvældet af jagtens begejstring, at udfylde dette hul i faunaen, hvorfor de lokale dyr og planter led meget som et resultat. Selv i dag inviterer parkadministrationen jævnligt jægere og inviterer dem til at skyde hjorte, grise og harer, der udgør en trussel mod Tongariros natur.

Den tætbefolkede nordø i New Zealand, hvor to tredjedele af befolkningen bor, har bevaret beskyttede skove og vulkaner, gejsere og sjældne fugle. Tusindvis af turister går på Tongariro-stierne hver dag, beundrer Rotoruas gejsere og svømmer i de varme pools i Wairakei-dalen. Der er intet andet land på vores planet, hvor nationalparker, reservater og andre beskyttede områder optager så stort et område - næsten en femtedel af landet. Men de mest populære blandt dem var de unikke hjørner af naturen på det vulkanske plateau, og først og fremmest det fantastiske mirakel skabt af formidable underjordiske styrker i udkanten af ​​Maori-landsbyen Whakarewarewa, i den fantastiske dal Rotorua-gejsere.

Fjordland

Ekstrem sydvest Sydøen New Zealand er længe blevet kaldt Fiordland - Fjordenes Land. Naturen her er påfaldende anderledes end Nordøens bakkede plateauer, over hvilke kun hist og her lave kegler af unge vulkaner hæver sig. Sydøen er et overvejende bjergrigt land, hvis rygrad er den mægtige kæde af de sydlige alper, der hæver deres sneklædte tinder til næsten fire kilometer i højden.

En enorm gletsjer, der engang dækkede dette område, huggede dybe trugformede kløfter ind i højderyggens skråninger, hvori der blev dannet halvanden snes smalle lange søer og mindst tredive dybe fjordbugter, som gav navnet til dette maleriske hjørne af landet.

Naturen har generøst udstyret New Zealand med skønhed, men landskaberne i Fiordland er det smukkeste, der kan ses i dette fantastiske land, og måske på hele vores planet.

Den rejsende, der kommer hertil, er først målløs, da skibet går ind i en rolig bugt omgivet af kilometerlange klippevægge og går dybt ind på øen, hvor sneen ligger hvid på skråningerne af de sydlige alper.

Og jo længere skibet sejler, jo længere du stifter bekendtskab med den fantastiske og mangfoldige natur i Fiordland, jo mere forbløffes du over de omkringliggende steders magiske skønhed. Og det er svært at afgøre, hvad der er det mest maleriske, det mest interessante, det mest majestætiske og det mest spændende i dette vilde og øde land: bugter eller bjerge, skove eller vandfald, søer eller gletsjere, sjældne, truede fugle eller de længste mosser i verden...

Kæmpe gletsjertunger, der falder ned fra bjergene for tyve tusinde år siden, skærer snoede fjorde ind i Sydøens klippekyster, nogle gange halvtreds kilometer ind i landet, hvori tre hundrede meter lange vandfald styrter ned fra stejle klipper. Og beliggende i nærheden af ​​Milford Sound-fjorden, Sutherland Falls, hvis højde når næsten seks hundrede meter, er en af ​​de fem højeste på vores planet.

Fra intet mindre smukke fjorde Norge eller det sydlige Chile, New Zealand-bugterne er kendetegnet ved det fuldstændige fravær af spor af menneskelig aktivitet. Deres bredder går så stejlt ned i vandet, at det ikke er let at finde en plads på dem, ikke kun for en bosættelse, men endda bare for et turisttelt. Anden egenskab Fiordland har en usædvanlig nærhed af sine kystnære skove til bjerggletsjere.

Ingen andre steder på jorden falder isfloder direkte ned til kanten af ​​fugtige stedsegrønne skove. Kombinationen af ​​gletscherens blålige, sprækkede halve kilometers tykkelse med krattene af myrte, sydlig bøg og laurbær, der grænser op til dens fod, forbløffer alle, der ser den for første gang.

I mellemtiden er den tilsyneladende usandsynligheden af ​​dette billede let forklaret. På grund af stejlheden af ​​den vestlige "front" af de sydlige alper, bevæger New Zealands gletsjere sig meget hurtigere end deres modstykker andre steder i Pyrenæerne eller Himalaya. Nogle af dem, såsom Tasman-gletsjeren, bevæger sig en halv meter ned hver dag. Inden smeltningen når gletsjerens tunge nogle gange at falde ned til en højde på tre hundrede meter over havets overflade. Og den øvre grænse for skove på denne breddegrad når tusinder af meter. Som et resultat møder is og regnskove hinanden og ignorerer "mellemmænd" som f.eks alpine enge eller bjergtundra.

Endnu smukkere er de mange bjergsøer i de sydlige alper. Smalle, lange og komprimeret af klippeskråninger, der rejser sig halvanden til to kilometer over deres blå vand, minder de lidt om reservoirerne på Taimyr Putorana-plateauet i Sibirien. Men selvfølgelig er skovene omkring Te Anau, Waikatipu, Wanaka, Ohau eller Rakaia umådeligt rigere, tættere, højere og mere luksuriøse end Putorana lærkeskove.

Dalene dybt inde i bjergområderne er praktisk talt ubeboede. Mange steder i Fiordland er aldrig blevet rørt af mennesker. Og hver ny ekspedition opdager her hidtil ukendte tinder, vandfald, søer og pas.

Den længste sø i New Zealand, Waikatipu, strækker sig fra nordvest til sydøst i næsten hundrede kilometer og skærer højderyggen i en blå tværgående zigzag. Dens dybde når fire hundrede meter. Så mange floder løber ud i Waikatipu, som på grund af manglen på befolkning ikke havde lokale navne, at topografer valgte ikke at udøve deres fantasi, men blot at udpege dem på kortet med serienumre: fra den første til de tyve - Femte.

Der er en mystisk forbindelse med denne sø. et naturfænomen, en forklaring, som videnskaben endnu ikke har fundet. Vandet i det stiger med syv en halv centimeter hvert femte minut og falder derefter til det tidligere niveau. Søen ser ud til at trække vejret. New Zealandere kan godt lide at sige, at under vandet i Waikatipu slår hjertet af Sydøen.

Og her er, hvordan den gamle maorilegende forklarer mysteriet om Waikatipu-søen: "Længe siden," siger den, "boede i en af ​​øens dale, datteren til høvdingen Manata og den modige unge jæger og kriger Matakauri mand og pigen forelskede sig i hinanden, men der skete problemer - Den onde kæmpe Matau angreb deres landsby og tog Manata til sine ejendele, langt ind i dybet af de sneklædte bjerge. I fortvivlelse vendte den gamle leder, pigens far til alle stammens krigere og tryglede dem om at redde hans datter. Han lovede at give hende til den, der redder pigen.

Ingen af ​​mændene turde kæmpe mod kæmpen, og kun Matakauri turde gøre denne desperate ting. Den unge vovehals klatrede højt op i bjergene og fandt en sovende kæmpe der, og ved siden af ​​ham var Manata bundet til et træ. Efter at have befriet sin elskede, gik han ned med hende til landsbyen, men blev ikke der med pigen, men vendte tilbage til bjergene igen. Det var trods alt klart, at den onde kæmpe, efter at være vågnet, igen ville stige ned i dalen og tage sig af kidnapperen og tage pigen tilbage.

Og Matakauri besluttede at ødelægge kæmpen. Mens han sov, med hovedet på det ene bjerg og fødderne på de to andre, begyndte den unge mand at slæbe armfulde buske, kviste og træstammer fra skoven og dække den sovende kæmpe med dem. Matakauri arbejdede mange dage og nætter. Så gned han to stykker træ sammen, fik et bål og tændte bålet. Kæmpen var opslugt af flammer, og røgen tilslørede solen. Varmen fra den enorme brand var så stærk, at flammerne brændte gennem jorden. En gigantisk fordybning blev dannet, der lignede omridset af en gigants krop. Regn og bjergfloder fyldte den med vand og forvandlede den til en sø, som folk kaldte Waikatipu. Og kun kæmpens hjerte brændte ikke. Den ligger dybt på bunden af ​​søen og slår stadig. Og for hvert slag stiger og falder søvandet..."

I løbet af de sidste årtier er så mange sjældne fugle blevet opdaget i de fjerne afkroge af Fjordlandet, at landets myndigheder besluttede at oprette en nationalpark med et areal på en million to hundrede tusinde hektar i denne del af øen! (Dets territorium er større end Libanons eller Cyperns territorium.) I skovene i Fiordland Park kan du finde den sjældne ugle papegøje-kakapo, som lever i jordgrave og lever af snegle og orme, eller den enorme og usædvanlige i sine vaner rov papegøje kea, i stand til, ligesom den afrikanske grib, at slagte kadaverne af døde får og kun efterlade skeletter af dem.

Keaen blev praktisk talt udryddet andre steder i New Zealand, fordi kvægbønder troede, at den kunne sidde på ryggen af ​​får og rive stykker kød direkte ud af levende dyr, og blev derfor nådesløst udryddet smuk fugl, som i øvrigt prøvede kød for første gang først efter europæernes ankomst. Før dette var der trods alt ingen pattedyr i New Zealand, undtagen flagermus, og kun de engelske bosættere vænnede kea til en usædvanlig type føde. Faktum er, at før opfindelsen af ​​køleskibe sendte newzealændere kun fåreuld til England og smed kadaverne væk. Og så var der rundt om slagterierne mad nok til en velnæret tilværelse til mere end et dusin vingede "ordener". De fleste zoologer afviser dog kategorisk anklagen om angreb på levende får.

Også fundet i bjergkratterne i Fiordland er den smukkeste smaragdpapegøje, den vokale thuja-fugl og den generelt accepterede bedste sanger i bjergskovene, prosaisk kaldet den gule krage.

Og i 1948, ved bredden af ​​Te Anau-søen, opdagede amatørnaturforskeren Orbell takahe-fuglen, som for længst blev betragtet som uddød, hvilket blev den største ornitologiske opdagelse i det 20. århundrede. Takhe er en flyveløs fugl på størrelse med en stor gås. Den er kendetegnet ved sin lyse, smukke fjerdragt, stærke ben og et kort, tykt næb af lys rød farve. Engang, før europæernes ankomst, var der så mange takahe på Sydøen, at alle Vestkysten Maorierne blev kaldt "stedet, hvor takahe bor."

For immigranter fra England blev vildt, der ikke var i stand til at flyve væk, et let bytte, og allerede i slutningen af ​​1800-tallet holdt jægere op med at se takahe. Man mente, at de var blevet fuldstændig udryddet, men efter mere end et halvt århundrede viste det sig, at flere par unikke fugle fandt ly ved bredden af ​​det utilgængelige. bjergsø. Nu er deres habitat under streng beskyttelse, og sjælden udsigt fuglene synes at være reddet fra døden.

Nogle optimistiske zoologer mener, at i de utilgængelige hjørner af Fiordland kunne de gigantiske moa-fugle, tre meter høje kæmper af den newzealandske fauna, have overlevet den dag i dag. Forsvundet for flere århundreder siden var de de største fugle på Jorden sammen med den nu uddøde indbygger på Madagaskar - den kæmpe struds apiornis. Ak, optimisternes håb er højst sandsynligt grundløse. Der er endnu ikke fundet spor af moaen.

Og på motorvejene i den sydlige del af øen kan man ofte se et usædvanligt vejskilt med et billede af en pingvin indesluttet i en rød cirkel. Sådan advarer vejvæsenet om de krydsende områder af guløjede pingviner - små, søde fugle, helt anderledes i livsstil fra deres polare modstykker. De laver deres reder i skoven, flere kilometer fra kysten, og hver dag går de langsomt til havet, hvor de får mad til sig selv og deres afkom.

Fra det sydligste i New Zealand stor by Dunedin kan nås i fjordlandet både til lands og til vands. Den mest populære af Fiordlands bugter, Milford Sound, føres fra Lake Waikatipu af en smal vej gennem en fantastisk smuk slugt. New Zealandere gav denne vej tilnavnet "Miraklernes vej". Selve søen, der er dækket af legender, er forbundet med de beboede områder på den østlige kyst af en gammel vej, engang anlagt af guldgravere. På et tidspunkt oplevede Waikatipu en periode med "guldfeber", da den på sine kyster ligesom svampe, teltbyer og guldminer. Men reserverne af det ædle metal slap hurtigt op, og nu minder kun denne gamle vej om gamle dage.

Ikke mindre interessant og endnu mere tilgængelig for turister, der ikke er forberedt på bjergvandring, er det at rejse gennem fjordene med båd. En sådan rejse vil give mulighed for, uanset vejret (som her er fyldt med regn og tåge), at nyde de fantastiske landskaber i Fjordlandet og især at besøge Dusky Sound, skjult bag den bjergrige Resolution Island, hvor mere end for to århundreder siden lå Cook-ekspeditionens lejr, som kompilerede det første kort over kysten, Fiordland. Han kaldte også øen, som beskytter den gæstfrie og maleriske bugt mod efterårsstorme, efter hans skib "Resolution".

Og hundrede miles mod nord styrter hovedattraktionen i Fiordland, det berømte Milford Sound, fyrre kilometer ind i kysten. Og da skibet passerer Mithres-bjerget, som vogter indgangen til det, hæver sin top tusind syv hundrede meter over havet, og finder sig selv omgivet af stejle skovklædte skråninger af kystrygge, begynder den rejsende at føle, som om han sejler ind i et eventyr. Det blå og smaragdgrønne vand i fjorden bliver ikke rørt af den mindste brise. Fra de grønne krat kommer thujafuglens blide stemme. Forude, ved bugtens sving, skinner et langt skummende bånd af et vandfald sølv, og endnu længere, i selve dybet, rejser sig Humboldtbjergenes sneklædte tinder, bag hvilke ligger den mystiske og dragende sø Waikatipu.

For foden af ​​bjergene ligger den eneste bebyggelse på hele nationalparkens kyst - turistbasen Milford Sound, hvorfra en malerisk sti vil føre den rejsende til det fantastiske og storslåede naturvidunder i de sydlige alper - det skøre spring fra en mægtig flod fra en sort klippe kaldet Sutherland Falls.

Herfra fører et enkelt pas turisten til bredden af ​​den rummelige og dybe sø Te Anau, hjemstedet for den klodsede rødnæbbede takahe - fuglerigets heldigvis uuddøde perle. Den videre sti vil føre til "Miraklernes vej", der ligger lige nordpå, langs hvilken du kan vende tilbage til Milford Sound.

Men indtrykket af Sydøen bliver ikke komplet uden at fortsætte rejsen ud over Fjordlands nordlige grænse - til de vestlandske fjorde, der ligger ved foden af højeste top New Zealand, Mount Cook. Det fantastiske landskab, der udspiller sig her, kan meget groft beskrives som en schweizisk udsigt i Mont Blanc-regionen med det norske kystlandskab i forgrunden. Dette er en ægte symfoni af former og farver fra havet, junglen, sneen, isen og stenen.

Selvfølgelig kan du virkelig mærke den fortryllende og endda gennemtrængende skønhed i dette bjerglandskab kun ved at gå langs de sydlige alpers stejler og is. Derudover en betagende rejse langs de blåhvide skråninger af Franz Josef-gletsjeren, der når næsten. seks hundrede meter i tykkelse, vil få den rejsende til at opleve mange gys, når de krydser sprækker på snebroer og falder ned fra næsten lodrette isfald.

Udgangen fra iszonen til havet gennem tågede fugtige skove, bevokset med midjelange mosser og rungende af ringende fuglesang, vil være en spektakulær slutakkord i denne komplette levende indtryk, fantastiske kontraster og uforglemmelige landskaber på en rejse til den modsatte side af kloden fra Moskva, til det smukkeste hjørne af Oceanien - New Zealands Fiordland.

Øerne Hawaii og Maui

Mere end halvdelen af ​​hele Hawaii-øgruppens territorium falder på dens største ø - Hawaii. Det kaldes ofte "Vulkanernes ø", og det er der al mulig grund til, da Hawaii fødte så mange som fem ildsprængende. bjerge, der smelter sammen til et enkelt massiv. Hawaii fik sit andet kaldenavn - "Orchid Island" - for rigdommen og eksotiske udseende af tropisk vegetation.

Og endelig endnu et, også velfortjent, navn til dette velsignede stykke land i Stillehavets store vidder - "Drømmeøen". Faktisk vil få hjørner af vores planet præsentere den rejsende for så mange fantastiske vidundere af levende og livløs natur. Scuba-dykkere vil her finde et fantastisk væld af undersøiske koralkrat med deres enestående verden fisk, alger og skaldyr. Surfere vil nyde at ride på nogle af de mest fantastiske bølger, havet har at byde på. Og ved selve kysten kastes toppen af ​​den brydende bølge tilbage, så der dannes en ægte blågrøn tunnel - det berømte "Banzai-rør" - et unikt mirakel på Hawaii og en surfers drøm.

Strandene på øen Hawaii er usædvanlige - de er sammensat af sort sand dannet af basaltiske lavaer grundet af brændingen. Sådanne strande bliver særligt varme under den varme sol, hvilket bringer en masse glæde for svømmere. Dyrelivselskere vil nyde øen endnu mere.

De fugtige havvinde, der blæser her - passatvindene - bringer kraftig nedbør til øens østlige skråninger og skaber i kombination med det tropiske klima frugtbare forhold for floraen. Øens kyst er dækket af fantastisk smukke skove.

Det vigtigste ved dem er træbregner, det mest karakteristiske træ i øgruppen. Et af hjørnerne af Hawaii National Park kaldes "Fern Jungle". Disse gamle planter findes i overflod i skovbæltet af vulkanske bjerge, nogle gange når de en højde på femten meter. Deres tykke stammer, sorte og bløde, som en svamp, rejser sig i mægtige søjler, kun i toppen kaster en hel masse store fjeragtige blade ud til siderne. Blandt bregner er der ofte smalle og høje grønne stearinlys af araucaria - det eneste nåletræ på øen. Værdifuldt sandeltræ, som tidligere blev skåret skånsomt ned på grund af, at dets aromatiske træ var efterspurgt, er ikke ualmindeligt her. Og i nogle dale kan du se originale træer, som har fået humoristiske navne fra turister: "Pink Splendor" og "Golden Splendor". Deres stammer er tynde, og deres grene, strøet med blomster, skråner nedad og ligner de blomsterguirlander, som hawaiianerne ynder at pynte sig med i ferien.

Alle træerne er tæt sammenflettet med vinstokke og er fulde af mange orkideer og andre eksotiske blomster. Små varianter af bregner vokser ofte på deres grene, hvilket skaber indtryk af store fuglereder med deres frodige grønne klumper. De delikate malakitudskårne blade, der danner disse "reder", er dekoreret med et netværk af vidunderligt smukke lilla årer. Jorden er næsten usynlig: den er dækket af et gennemgående tæppe af græs og luftigt mos.

Overfloden af ​​fugt favoriserer forresten ikke kun udviklingen af ​​flora. Øen Hawaii er også berømt for sine mange vandfald, der falder fra vulkanskråningerne direkte i havet og ser fra skibets dæk ud som funklende sølvbånd, der opliver pisternes monokromatiske grønne dækning. Det højeste af dem, Akaka Falls, falder fra en højde på hundrede og fyrre meter!

Du kan gå i skovene på Hawaii-øerne uden frygt, da hverken store eller små rovdyr. Der er heller ingen slanger, ingen igler, ingen myg og myg, som så plager livet for rejsende i tropiske områder. Skærgårdens fauna er slet ikke artsrig. Men de fleste af de lokale indbyggere findes kun på disse øer. Disse er hovedsageligt sjældne fugle, såsom hawaiiansk gås mirakuløst reddet fra fuldstændig udryddelse eller den lille hawaiianske blomsterpige, der flagrer over orkideer som latinamerikanske kolibrier og behændigt udvinder nektar fra blomster med sit tynde buede næb.

Men det vigtigste, for hvilke turister kommer til Hawaii, ikke kun fra Honolulu, hovedstaden i øgruppen, der ligger på øen Oahu, men også fra Australien, Japan og Nordamerika, er dets ildpustende bjerge, fantastiske, utrolige, i modsætning til vulkaner i andre dele af verden.

Af de fem vulkaner på øen er to - Mauna Kea og Kohala - for længst blevet stille og viser på ingen måde deres engang så voldsomme temperament. Mauna Kea, det højeste bjerg i Oceanien, når en højde på fire tusinde to hundrede meter over havets overflade. Dens blide top er næsten altid kronet med en snehætte, hvorfor bjerget har fået sit navn. (Mauna Kea er polynesisk for "Hvide Bjerg.")

En anden vulkan på øen, Hualalai, blev også betragtet som uddød, men i 1801 kom den pludselig til live for kort tid, som om den advarede om, at det var for tidligt at afskrive den, hvorefter den faldt til ro igen og har sovet i to århundreder.

Men de to resterende "vinduer ind i dybet" - vulkanerne Mauna Loa og Kilauea - mere end kompenserer for deres medmenneskers døsighed og træge natur. Du vil ikke finde et mere aktivt vulkanpar andre steder på kloden. Mauna Loa bryder i gennemsnit ud en gang hvert tredje og et halvt år, og Kilauea endnu oftere. I løbet af de sidste ti år har der været halvtreds udbrud, og én gang rasede det uden ophør i to et halvt år.

Mauna Loa er kun fyrre meter lavere end Mauna Kea, men i volumen er den meget større end naboen. Ikke underligt, at dets navn er oversat til "Det Store Bjerg". Lavaen fra Hawaii-vulkaner er meget flydende og breder sig let til siderne, så Mauna Loas silhuet ligner ikke en høj spids kegle, som Fuji eller Etna, men snarere et gigantisk brød. Basen af ​​denne blide kuppel ved havoverfladen når hundrede kilometer i diameter, og på havbunden, i en dybde på mere end seks kilometer, er dens diameter fire hundrede kilometer!

Flyttet til Europa ville Mauna Loa overtage hele Schweiz. Strengt taget er Mauna Loa og Mauna Kea de højeste bjerge i verden, da deres højde, regnet fra havbunden, overstiger ti kilometer. Og lavaen, der udgør den gigantiske kolos på øen Hawaii, ville være nok til at dække hele Canada eller Kina med et fem meter tykt lag.

Den hawaiiske øgruppe strækker sig tre tusinde kilometer fra sydøst til nordvest i det nordlige Stillehav. Her i centrum af Stillehavet litosfærisk plade, er der et såkaldt hot spot, over hvilket magma, der trænger ind fra den øvre kappe, rejser en vulkanø. Selve pladen bevæger sig mod nordvest med en hastighed på femten centimeter om året, men "hot spot" forbliver på plads. Derfor viser det resulterende vulkanske stykke land sig snart at være væk fra det, og så begynder smelten, der kommer fra dybet, at dannes ny ø ved siden af ​​ham. Således blev der over ti millioner år dannet en storslået vulkansk højderyg, hvor den ældste, for længe siden uddøde vulkaner"er flyttet" tusindvis af kilometer væk fra "hot spot", og den yngste ø - Hawaii - fortsætter med at vokse i dag. Og dens hovedbygger er Mauna Loa.

På toppen af ​​denne vulkan, i et enormt krater med et areal på ti kvadratkilometer og en dybde på to hundrede meter, dannes der under udbrud en lavasø, hvis niveau gradvist stiger. Til sidst når lavaen kanten af ​​krateret og strømmer ned som en brændende flod. Flydende smeltet sten flyder ned ad skråningerne med høj hastighed, nogle gange op til halvtreds kilometer i timen, brænder alt på sin vej og danner fantastiske brændende vandfald, eller mere præcist "lavafald" på stejle afsatser. Ofte når lavastrømmen havets kyst, og så er kysten indhyllet i tykke dampskyer, og øen vokser lidt på grund af den resulterende lavaterrasse. Under udbruddet af Mauna Loa i 1980 øgedes arealet på øen Hawaii med to kvadratkilometer.

Kilaueas højde er kun tusind to hundrede meter. Det ligger på den østlige skråning af Mauna Loa og blev tidligere betragtet som et sidekrater. Så viste det sig, at Kilauea har sit eget system af kanaler, der forsyner lava, og sammensætningen af ​​denne lava er anderledes end den, der er udbrudt af Mauna Loa.

I årtier kogte en sø af flydende lava i hovedkrateret i Kilauea, som bærer det smukke polynesiske navn Halemaumau, det vil sige "Ildhuset". Nogle gange adskilte kun tredive meter overfladen af ​​smelten fra kanten af ​​krateret. Men i 1924 faldt niveauet af ildsøen pludselig til en dybde på to hundrede meter. Og dens overflade var dækket af en skorpe af frossen lava seks meter tyk, hvorpå man kunne gå som på is.

I dag er sådanne gåture hovedmålet for alle, der ankommer til Hawaii. De er dog kun mulige i pauser mellem udbrud og kun ad specielt anlagte stier, ellers er turister i fare for at vende tilbage med brændte såler (eller endda slet ikke vende tilbage).

Flere gange om året høres en sløv støj i Kilaueas dybder, hvorefter kilometerlange sprækker åbner sig i lavaskorpen i kratersøen, der slynger sig i flammende zigzag, som et lyn, der løber hen over jorden. Kraterets skål er fyldt med vulkansk smelte, og fantastiske brændende fontæner af flydende lava rejser sig over overfladen af ​​denne flammende sø, nogle gange op til tre hundrede meter høje.

Karakteristisk for denne type vulkanisme (vulkanologer kalder den "Hawaiian") var billedet, der blev observeret under udbruddet i 1959 af sidekrateret på en vulkan kaldet Kilauea-Iki ("Lille Kilauea"). Den 14. november klokken tyve forårsagede trykket af komprimerede gasser den første eksplosion, som ødelagde lavaskorpen i krateret. Kraterryggen, som havde været inaktiv i halvfems år, delte sig også ti steder på én gang. Fra de revner og huller, der var dannet i krateret, flød flydende lava i springvand.

Da det overskydende gastryk faldt, lukkede alle huller og revner sig undtagen to. Fra de resterende "vinduer" flød lava, der steg til en højde på tres meter. Så lukkede endnu en udluftning. Men fra sidstnævnte skød springvandet nu to hundrede meter op. I slutningen af ​​ugen nåede springvandets højde fire hundrede meter, hvorefter udledningen af ​​lava stoppede.

Tolv dage efter den første aktive fase brød Kilauea Iki ud igen. Denne gang steg springvandet til en højde på mere end tre hundrede meter. En hundrede og tredive meter dyb lavasø blev dannet i selve krateret.

Den 29. november skød en ny buldrende søjle af flammer og flydende lava seks hundrede meter op. Det var den højeste fontæne observeret i hele den århundrede lange historie med at studere Hawaii-vulkaner.

Dette kraftige udbrud markerede afslutningen på Kilauea Iki-udbruddet. Søens flydende lava blev trukket ned i dybet af en brændende hvirvel, og en del af den frøs og dannede igen en skorpe i bunden af ​​krateret.

Derefter begyndte et nyt udbrud langs sprækkezonen i den sydøstlige del af øen, ledsaget af lavaudstrømningen og dannelsen af ​​lavastrømme på Kilaueas skråninger. De skyndte sig ned og brændte sukkerrørsplantager ved kysten, papaya- og appelsinlunde og orkidéplantager. De bekæmpede de brændende floder ved at opføre jordvolde med bulldozere på deres vej og lede strømmen væk fra dyrkede arealer.

En kæde af små kratere strakte sig langs revnezonen, som kastede damp, gasser og lava ud i luften over åbningerne. Lavadråber, frosset i luften, faldt til jorden i form af lange nåle, det såkaldte Pele-hår, opkaldt efter den polynesiske ildgud.

Det er klart, at et sådant skue ikke kan efterlade nogen ligeglade. Og, hvad der er meget vigtigt, kan du observere lavafontæner og strømme af ildfloder på Kilauea, for det første ganske regelmæssigt, og for det andet i et relativt sikkert miljø.

En rejsende, der befinder sig på øen Hawaii, kan, hvis det ønskes, tage op til Kilauea-krateret selv med bus, da der er en asfaltvej her. Men det er mere interessant at klatre til vulkanen til fods ad en sti lagt gennem skove af sandeltræ og træbregner. Efter blot et par timers rejse kan du nå højderyggen af ​​Kilauea Iki.

Billedet, der åbenbarer sig, er betagende. I det fjerne ryger damp over hovedkrateret i Halemaumau, og lige under dine fødder er den mørkegrå overflade af kratersøen, skåret af skarlagenrøde revner og indhyllet i svovldampe. Den storhed og formidable kraft, der ånder ind i alt omkring os, trodser beskrivelsen. Dette skuespil er især imponerende om natten.
De rejsende, der ikke kun er interesseret i geologi, bør klatre op ad Mauna Loas skråning. Bjergeskovene her er hjemsted for mange unikke fugle, og selvfølgelig den ovennævnte hawaiigås, som i midten af ​​1800-tallet næsten var fuldstændig udryddet på de fleste af øgruppens øer. Imidlertid lykkedes det zoologer at organisere opdrættet af sjældne fugle i zoologiske haver, og i 1960'erne genbefolkede de skråningerne af Mauna Loa med dem. Der er også sjældne hawaiianske gråænder, hawaiikrager og den eneste rovfugl på øerne - hawaiimusvågen. Ind imellem kan man også se en lillebitte og meget smuk honningæder eller hawaiianske blomsterpiger flimre hen over engen som sommerfugle. Alle af dem findes ingen andre steder end Hawaii-øgruppen.

Desværre har geder og grise, der er bragt til Hawaii og løber løbsk her, forårsaget stor skade på øens fuglefauna. Nogle fuglearter forsvandt helt, og kun oprettelsen af ​​nationalparken gjorde det muligt for resten at overleve. Ikke desto mindre vil elskere af dyreliv finde en masse interessante ting i de grønne krat, der dækker den nederste del af det gigantiske vulkanske massiv. Og på kysten kan du finde unikke dyr, såsom den hawaiianske munkesæl.

Så turister, der ankommer til øen, har noget at se og forundre sig over. Men de fortryllende billeder af et grønt tropisk paradis og luksusen ved havets strande kan naturligvis ikke overskygge indtrykket af det storslåede skue af sprækker, der flammer af rødt lyn, brændende lavafald og springvand af flydende lava, der svæver til højden af ​​Ostankino TV tårn.

Tilsyneladende er dette det eneste sted på Jorden, hvor du kan se så tæt og så direkte ind i vores planets tarme og høre deres truende åndedræt.

Og meget tæt på øen Hawaii venter endnu en naturperle fra den vulkanske øgruppe rejsende - den fantastiske, legendariske ø Maui.

Uanset hvor du nærmer dig denne ø: fra vest, fra øen Molokai, fra øst, fra kysten af ​​øen Hawaii, eller fra nord, fra det åbne hav - hver gang du bliver mødt langvejs fra af mægtig silhuet af en majestætisk bjergstruktur, der rejser sig tre kilometer over øen - krateret Haleakala.

Det er ikke let at klatre - vulkanens skråninger er dækket af tætte krat af tropisk vegetation og spredning af sorte basaltblokke, så "stigningen vil tage mindst to dage, men selv dem, der foretrækker moderne komfort og klatrer til toppen i bil ad en snoet tyve-kilometer vej vil huske det øjeblik i lang tid, hvor den endeløse skål af et af de største vulkankratere i verden pludselig åbner sig under hans fødder.

Halekaala-krateret blev opdaget i 1778 af den store navigatør Cook. Han kortlagde vulkanen under dens polynesiske navn, som betyder "Solens Hus".

Beboere på Hawaii-øerne fortæller en legende, ifølge hvilken guden Maui, som øen er opkaldt efter, engang var i stand til at fange Solen. Dette skete, som legenden siger, på grund af det faktum, at vores dagslys begyndte at have travlt. Den løb for hurtigt hen over himlen, og dagen forkortedes så meget, at gudinden Hinu, Mauis mor, en dag ikke engang havde tid til at tørre det tæppe, hun havde vævet den morgen. Vred på solen beordrede hun sin søn til at fange ham og gøre en ende på den upassende hast med himmellegemet.

Maui vævede et reb af kokosfibre og gemte sig på toppen af ​​vulkanen. Og så snart de første solstråler dukkede op bag klipperne, bandt han dem med et reb og fangede lyset. Den fangede Sol blev tvunget til at love aldrig at bryde det sædvanlige bevægelsestempo igen, og siden er dagen på Hawaii-øerne ikke længere blevet kortere. Det er sandt, at indbyggerne på øen Maui, der kendte gudernes omskiftelighed, årligt ofrede dem og kastede lækker mad og kokosnødder i krateret. Man troede, at Maui og Hina, som havde smagt gaverne, ville overvåge det useriøse lys mere strengt.

I modsætning til deres flammende naboer: Mauna Loa og Kilauea vulkanerne på naboøen Hawaii, Haleakala anses nu for at være uddød, selvom den måske blot er faldet i søvn i kort tid. Sidste gang vulkanen brød ud var i 1790. I løbet af de to århundreder, der er gået siden da, på bunden af ​​et gigantisk krater, hvis område når halvtreds kvadratkilometer, er der vokset skove nogle steder, og vandløb har fundet vej langs skråningerne og danner en lille sø under. Stejle basaltklipper rejser sig næsten en kilometer over bunden af ​​det vulkanske bassin, som fæstningsmure.

I den nordlige del af krateret græsser lokale beboere kvæg på grønne enge, og i sydvest er der sandede ørkener, hvis farve varierer fra lys beige til mørkebrun og endda lilla rød. Blandt dette ildevarslende landskab hæver sig her og der flerfarvede kegler af sekundære vulkaner sig to hundrede til tre hundrede meter over den lilla slette og skaber et unikt Mars-landskab.

Selve krateret er ikke rundt, men strækker sig tolv kilometer fra vest til øst; dens bredde fra nord til syd er fire kilometer. Vulkanen var engang tre hundrede meter højere, men dens top blev fjernet under det sidste udbrud.

Haleakalas skråninger, i modsætning til de fleste vulkankratere, ser ikke helt regelmæssige ud. De er delvist ødelagt og skåret af dybe kløfter. Mod øst og nord, ved kanten af ​​krateret, er der to enorme huller, "portene" til Kaupo og Kulau. Langs disse storslåede korridorer suser havvinde ind i det vulkanske bassin og bringer skyer og regn.

Forresten, takket være denne struktur af krateret, kan du observere interessante ting her. optisk fænomen, beskrevet tidligere i de tyske Harzen - det såkaldte Brocken Ghost. Skyggen af ​​en mand, der står på kanten af ​​toppen, projiceres forstørret på det grå slør af skyer, der fylder krateret ved hans fødder, hvilket giver indtryk af, at en slags kæmpe bevæger sig der. På et tidspunkt i Harzen forårsagede sådanne "spøgelser", der dukkede op nær Mount Brocken, overtroisk frygt blandt lokale beboere, som troede, at hekse fra hele området samledes på bjerget til deres sabbat.

I 1960 blev Haleakala erklæret for en nationalpark, og nu er alle de maleriske og usædvanlige hjørner af det gigantiske krater forbundet af et netværk af specielle stier, langs hvilke turister kan nå de mest fjerntliggende steder i denne fantastiske lukkede verden og nyde skuet af dens mange naturlige vidundere.

Den rejsende vil se frosne lavafloder i en gigantisk vulkansk skål og blålilla sekundære vulkaner, der svulmer op med koniske sten-wigwams. Han vil være i stand til at beundre de iriserende rød-brun-sorte nuancer blandet med vulkansk obsidianglas i de mørke høje klipper lavet af grå lagdelt aske.

Og det vigtigste er at opdage en fantastisk plante, der kun findes i Haleakala-krateret og bærer det poetiske navn "sølvblad". Dette sjældne botaniske mirakel ligner et grånende sølvpindsvin eller en slags kugle, der stritter med skarpe lange fjer, fra hvis midten stiger en tyk, kødfuld stængelbeholder, dækket en gang i hele plantens levetid med en buket lilla blomster.

"Sølvbladet" lever kun omkring tyve år, i hvilket tidsrum det når en højde på tre meter. Så blomstrer den et stykke tid og slår seerne med sin størrelse, farver og aromaer. Så dør planten, og dens smalle, sølv, sabelformede blade, som den har fået sit navn for, visner og falder af.

Den vilde skønhed i landskaberne set fra Haleakala-ryggen har gentagne gange inspireret kunstnere og forfattere. De dedikerede mange værker til vulkanen. Blandt dem, der besøgte dette naturmirakel på den fjerne stillehavsøgruppe, var sådanne vidunderlige litterære kunstnere som Mark Twain og Jack London.

Mark Twain, der besøgte Maui i 1866, beskrev sin opstigning til vulkanen i en bog med erindringer om hans ungdoms vandringer. En munter gruppe unge, muntre eventyrere besteg Haleakalas skråninger i to dage for at nå toppen. (På det tidspunkt var der ikke kun en vej til toppen, men ikke engang en tålelig sti, for ikke at nævne det faktum, at det første kort over vulkanen blev tegnet tre år efter deres besøg.)

Efter at have overnattet ved bålet (temperaturen falder med femten grader, når man bestiger vulkanen), klatrede de frosne rejsende endelig ud til kanten af ​​krateret og stod i lang tid, chokeret over udsigten. Så bølgede ungdommens entusiasme i deres årer, og for at varme op begyndte de at rulle op til klippen og kaste kraftige basaltblokke ned på størrelse med en tønde whisky. Efter at have varmet op på denne måde og vist vulkanen deres dygtighed, tog Mark Twain og hans ledsagere afsted på vej tilbage.

Nu klatrer turister til toppen ad en snoet sti, der går gennem grønne enge og eukalyptuslunde. Som regel er de ikke tilfredse med skuet fra Kalahaku-observationsdækket, der er placeret på toppen, men går ned og ønsker at efterlade deres spor både på skovstierne nær kratersøen og på det vulkanske sand i ørkenens sydlige regioner. krateret. Derudover er det selvfølgelig umuligt at forlade Haleakala uden at se den legendariske "sølvklinge" med egne øjne.

Mange rejsende overnatter i krateret for at beundre det mest imponerende syn, Haleakala har at tilbyde – solen, der står op over kraterets rand, indrammet af hvirvlende skyer og sorte silhuetter af lavasten på højderyggen.

Den sjældne kombination af hårdhed og skønhed i det vulkanske landskab i Haleakala efterlader ingen ligeglade. Men den magiske charme ved "Solens Hus" kan ikke udtrykkes i ord - du skal opleve det selv. På et tidspunkt blev dette præcist bemærket af Jack London, som skrev efter hjemkomsten fra øen Maui: "Haleakala bærer et særligt budskab til den menneskelige sjæl, et budskab om så skønhed og mirakuløs kraft, at det er umuligt at modtage det sekund- hånd."

Et yndet feriested for mange millioner turister fra Europa og Amerika, de er også stadig de farligste på planeten. Faktum er, at Hawaii er centrum for de største vulkanudbrud i Stillehavets nordlige farvande. Tusindvis af turister, der er ivrige efter at opleve naturligt fyrværkeri, strømmer ofte til Oahu for at gå ombord på fly fra Honolulu til Hawi eller Kona. Det er der, før vulkanudbruddene på øen Hawaii, initiativrige lokale organiserer adskillige udflugter til foden af ​​bjergene.

Længden er mindst 2500 km. Desuden er de placeret mellem 19° og 29° nordlig bredde. Det ser ud til, at øerne ikke hører til de vulkaner i Stillehavet, der er en del af de såkaldte

Ring af ild. Mest af Sådanne vulkaner er forbundet med hinanden af ​​dybe skyttegrave, der dannes de steder på havbunden, hvor Jordens skorpe nærmer sig kontinentet.

Resultatet af en sådan opbygning er fremkomsten af ​​en naturlig friktionsproces, som igen forårsager en stigning i den omgivende temperatur. Dette fører uvægerligt til opvarmning af vulkaner og derefter til deres udbrud.

I forbindelse med ovenstående opstår spørgsmålet: hvorfor bryder vulkaner, der er placeret på stationært sted? Svaret, viser det sig, er enkelt. Øerne er placeret direkte over det varme punkt i Jordens kappe, som tjener som en konstant kilde til høj temperatur. Forskere hævder, at der ikke er så få lignende varmekilder på vores planet: omkring 30. Alle af dem er kendetegnet ved deres immobilitet og konstante handling. Det betyder, at en sådan varmekilde under bevægelsen af ​​jordskorpen skaber flere aktive vulkaner på den.

På samme måde blev ikke kun vulkanerne på, men også selve Hawaii dannet. I det vestlige Stillehav flytter jordskorpen sig gradvist mod vest. Samtidig var forskerne i stand til at beregne, at skorpen allerede var rykket 2414 km frem. Derfor kan vi antage karakteren af ​​. Geologer siger, at alle øerne er gamle uddøde og i øjeblikket aktive vulkaner. De ældste med hensyn til tidspunkt for forekomst er i vest, og de yngste er i øst (øen Hawaii).

Hawaii Island Triangle har et areal på cirka 19.000 km2. Mest højdepunktØen er toppen af ​​Mauna Kea, hvis højde når 4205 m over havets overflade. Hun kan betragtes som den mest højt bjerg i verden, da dens virkelige højde sammen med foden, der gemmer sig i en dybde af 5998 m, er 10.203 m.

Adskillige teleskoper blev installeret på Mauna Kea, hvilket gjorde det muligt for videnskabsmænd at observere bevægelser af stjerner, planeter og forskellige kosmiske legemer.

Grundlæggende øjeblikke

Statens hovedstad er Honolulu. En moderne by i flere etager ligger på Sydkystøerne Oahu. De lange snehvide kyster og blå havvand er perfekte til svømning og solbadning; surfere overgiver sig til bølgerne på øens nordlige kyst. Og i ferieby Waikiki Beach har et pulserende natteliv.

Øen Hawaii omtales af lokalbefolkningen som den "store ø" på grund af dens størrelse, og også for ikke at blive forvekslet med navnet på staten. Det mest bemærkelsesværdige her er vulkanerne, især det aktive Kilauea. På øen vidunderlige strande og mange sportsbaner, Lahaina, den gamle hovedstad i det hawaiiske kongerige, ligger også her. Du bør bestemt besøge den slumrende vulkan Haleakala, 3000 m høj.

Befinde sig nord for øen Molokai og Lanai er det bedste valg for dem, der leder efter have en afslappende ferie, hvor du kan vandre til fods, ride på et muldyr eller køre på langrend i en jeep. Kauai eller Garden Island er et sandt tropisk paradis, hvis floder og vandfald vil appellere til fiskeelskere.

Panorama af Honolulu

Hawaii-øernes geografi

Øgruppen omfatter 8 store øer, samt mange små holme og atoller. Øerne ligger i det nordlige Stillehav, mellem 19° og 29° nordlig bredde. Hawaii strækker sig fra nordvest til sydøst og dækker et område på 16.636 km². Den samlede længde af Hawaii-øerne er 2400 km. Deres isolerede position, tabt i havet, forklarer, hvorfor europæerne opdagede dem så sent - først i det 18. århundrede.

Hawaii-øer fra rummet

Hawaiis historie

Ifølge de mest pålidelige kilder sejlede forfædrene til moderne hawaiianere fra Tahiti omkring det 12. århundrede. Tahitianerne sejlede tusindvis af kilometer frem og tilbage over havet i to-sæders kanoer. Det gamle hawaiianske samfund blev styret af høvdinge, matriarkalske, og religion fulgte strenge love kaldet kapu. Tahitianerne drev de indfødte ud, og den fremmede præst udpegede sin egen konge. De følgende århundreder gik i konstant borgerlig strid: øerne forenede sig enten til fagforeninger eller forlod dem. Den polynesiske oprindelse er bevist af den etniske type og skikke hos de moderne øboere.

Tegning, der viser øboernes bosættelse før europæernes ankomst

europæere på Hawaii

Hawaii-øerne blev opdaget af James Cook i 1778 under tur rundt i verden. Her døde han i en konflikt med de indfødte - han forsøgte at dæmme op for deres lyst, usundt set fra europæernes synspunkt, om at tage ting fra hvide uden at spørge og stødte på modstand. Før tragisk død det lykkedes ham at give øerne et navn - Sandwichøerne. Der er kun én ting, der forbinder dem med den populære fastfood sandwich – oprindelsen af ​​udtrykket fra en adelig engelsk familie. Jarlen af ​​Sandwich, som øerne oprindeligt var opkaldt efter, var ansvarlig for britiske maritime anliggender. Moderne navn hele øgruppen kommer fra navnet på den største ø - Hawaii.

I begyndelsen af ​​1790'erne erobrede og forenede kong Kamehameha, en høvding på Big Island, Hawaii-øerne. Han er berømt for at bringe fred og stabilitet til et samfund, der konstant var plaget af borgerstridigheder og krige om de privilegerede klassers magt. Efter Kamehamehas død i 1819 arvede hans søn Liholiho tronen.

Kristne missionærer ankom til øen lidt senere, og midt i Hawaiis sociale og åndelige kaos begyndte de at "redde deres sjæle". Hvalfangere fra New England kom også til øen, på udkig efter alternative kilder til fiskeri. Og i 1840 var Lahaina og Honolulu blevet de fleste berømte byer hvalfangere ved Stillehavskysten. I mellemtiden begyndte udlændinge at overtage Hawaiis frugtbare lande og etablere stokplantager i de store åbne områder. De havde brug for arbejdskraft og efterlyste immigranter fra Asien og Europa. Denne forhøjede hawaiianske multietniske kultur, men den efterlod mange indfødte uden jord.

Amerikansk historie om Hawaii

Indtil 1893 var Hawaii sikkert styret af et lokalt kongedynasti, men 5 år efter vælten af ​​monarken blev territoriet efterladt uden en ejer annekteret af USA. Den amerikanske regering var tilbageholdende med at støtte kuppet, men indså hurtigt, at kolonisering af øerne kunne være et vigtigt strategisk skridt, og Hawaii blev annekteret til amerikansk territorium i 1898. Det berygtede Pearl Harbor overraskelsesangreb på Hawaii-øerne i 1941 trak USA ind i Anden Verdenskrig. Verdenskrig. Øerne blev en fuldgyldig, 50. stat i 1959. Siden da har Hawaii med jævne mellemrum forsøgt at løsrive sig fra USA, men mere i nogle politiske aktivisters fantasier end for alvor.

russisk Hawaii

Vores landsmænd deltog også i udviklingen af ​​Hawaii-øerne. Kaptajn Yuri Lisyansky omsejlede verden med Kruzenshtern i begyndelsen af ​​det 19. århundrede, og en af ​​de små øer blev navngivet til hans ære. Dengang, som i vores tid, var det ubeboet, praktisk talt blottet for vegetation, hele rummet var optaget af ynglende havfugle og nybegyndere af munkesæler. Efter hjemkomsten udgav den rejsende erindringer, der beskrev Hawaii, som også var populære i Europa.

Største øer

Turister foretrækker at bo på seks Hawaii-øer, som hver har sine egne karakteristika: udviklet infrastruktur eller tværtimod fraværet af støjende underholdning og uberørt natur. Dette er vulkanske Hawaii, som gav navn til øgruppen, hovedstaden Oahu, rolige Molokai, fashionable Maui, dækket af eksotiske planter Kauai og dykkernes drøm om Lanai.

Den største ø ikke kun i øgruppen og i hele USA kaldes ofte blot Big, for ikke at skabe sproglig forvirring. På det bredeste sted når den 150 km, men dette er ikke grænsen endnu: aktive vulkaner i løbet af de sidste 30 år har de tilføjet et par hundrede hektar til øen. Det er også her, der er mest højt bjerg i verden, hvis du ikke tæller fra jordens overflade, men fra bunden gemt dybt under vand. Hawaiianske Mauna Kea overgår Everest med næsten 1,5 km. Der er 5 i alt på øen store vulkaner, både uddøde og sovende og aktive. I fremtiden, om omkring 100 tusind år, vil en anden undervandsvulkan dukke op mod den sydøstlige del af øen. Nærheden til vulkaner hindrer ikke det mindste udviklingen af ​​infrastruktur: der er anstændige veje offentlige busser, taxa, ind internationale lufthavne Hilo og Kona tilbyder biludlejning. Søfartøjer anløber havnene Hilo og Kawaii, krydstogtskibe foretrækker Kailua-Kona.

I den sydøstlige del af øen Hawaii ligger Hawaiian Volcanoes National Park, som er et af de få steder på kloden, hvor det er relativt sikkert at se vulkanudbrud. Siden 1983 har den lave Kilauea, der nåede 1247 meter, været konstant aktiv her. Sandt nok er dens højde relativ - flere kilometer er skjult under vandet. Lavaen strømmer direkte ud i havet: turister bliver forkælet med et spændende syn, når en lys rød strøm eksploderer i dampskyer og øjeblikkeligt afkøles i vandet. Omkring vulkanen er der et calderabassin med en diameter på 3 kilometer, på hvis skråninger Halemaumau-krateret er placeret - en rigtig lavasø, hvor gudinden Pele, ildens og udbruddenes protektor, bor. Svovldampe og sur regn brænder alt rundt i nogen afstand fra kraterne, den golde ørken bliver til en Edens have. Ture begyndte at blive holdt her i midten af ​​det 19. århundrede. Nationalparken blev oprettet i 1916, siden 1987 er objektet blevet en del af Verdensarv UNESCO. For turisters sikkerhed, øst for Kilauea, i en afstand på mindre end 2 km, er der en Observationsdæk, hvorfra både aske og lava er tydeligt synlig.

Blandt de menneskeskabte attraktioner i parken er museet for Thomas Jaggar, en berømt vulkanolog, den første direktør for det nærliggende observatorium, som desværre er lukket for turister, opmærksomhed værd. Museet byder på interaktive udstillinger dedikeret til øens natur. I nærheden er det historiske Volcano House-hotel, bygget i 70'erne, næsten blevet restaureret år XIXårhundrede. Det bruges nu som souvenirbutik, hotel og restaurant, med renoveringer stadig i gang. Den største fordel ved hotellet er en fremragende udsigt over vulkanen, selvom det på grund af gasemissioner er nødvendigt at evakuere gæster fra tid til anden.

En anden over 4 km høj vulkan, Mauna Loa, ligger mindre end 30 km vest for Kilauea. Det anses for at være ret farligt, selvom det sidste ødelæggende udbrud fandt sted for mere end 60 år siden. Af hensyn til turisterne er der lagt en ny rute langs dens blide skråning. Vulkanen Mauna Kea, som ligger mod nord, er øboernes officielle rekreationsområde. Jagt på vilde geder og fasaner er tilladt her. På grund af den høje højde vil turister have brug for bemærkelsesværdig fysisk træning, så kun elskere af svære stigninger vil klatre her. vandreruter. I januar-februar går folk på ski, selvom der ikke er skabt særlige betingelser for dette. Den 2,5 kilometer lange Hualalai, der ligger på den vestlige del af øen, har sovet i mere end 200 år. Den har så mange som 6 kratere, som er lette at bestige, men dette er forbudt af ejerne af det omkringliggende land. Særligt vedholdende turister smutter dog på egen risiko og risiko. Endelig i nord ligger Kohala, uddød for 60 tusind år siden, og strækker sig 35 km i længden. Det har fremragende strande i nærheden, herunder den hvide sandede Kaunaoa Bay. Selvom der blev bygget et dyrt hotel i nærheden af ​​det, er alle tilladt på stranden.

Hualalai vulkanen

Det sydligste punkt af staterne er Ka Lae, en klippefyldt, stejl kyst. Nord for den er øens natur meget mere indbydende. Du behøver ikke gå dybt ind i junglen for at beundre tropisk vegetation. Hawaiian Botanical Garden, med sin rige samling af palmer, har vandrestier og yndefulde broer over vandløb. I haven kan du se flere små vandfald, det mere alvorlige, 129 meter lange Akaka, ligger 18 km nord for byen Hilo. Den kongelige families hjem, bygget til guvernøren i første halvdel af det 19. århundrede, blev senere givet til det hawaiianske dynasti. Nu er det beskedne to-etagers hus med udskårne rækværk blevet omdannet til et museum med historiske møbler og artefakter.

Oahu Island

Delstatens hovedstad, Honolulu, ligger på den tredjestørste ø i øgruppen, Oahu. Nær forstaden til hovedstaden, Waikiki, og alle de vigtigste hoteller ligger. Fordelene ved en ferie her er indlysende: tæt på lufthavnen, mange butikker, restauranter og underholdningscentre, fremragende veje. Der er også mange mennesker, men du kan finde relativt billigt hotel. Indkvartering på mere fjerntliggende øer er dyrere. Der er altid plads nok på strandene, for den vigtigste er 3 km lang.

De organiserer for turister sightseeingture på skibe, aftener med hawaiiansk dans. Den mest interessante tur var til Pearl Harbor. Selvom dette er en aktiv amerikansk militærbase, er der afsat et separat område for turister at besøge. En god bonus er en tur til et sunket slagskib. Hele basen kan ses fra oven med helikopter. En halv times flyrejse koster fra $200. Ture rundt i centrum af Honolulu er også populære. Byen skinner ikke med arkitektoniske seværdigheder, men for kontinentale gæster virker de lokale bygninger eksotiske. I den nordlige del af øen ligger naturreservat, hvor organiserede udflugter tager dig.

Molokai Island

Øen ser ud til at være specielt designet til elskere af stilhed. sandstrande, inklusive den længste på Hawaii, med et minimum af biler. Ruinerne af gamle strukturer er blevet bevaret på Molokai. Den mest bekvemme måde at komme rundt på øen er på cykel, og du kan komme til den populære landsby Kalaupapa ad en malerisk sti med muldyr. Her boede engang mennesker med spedalskhed. Nutidens turister har intet at frygte - det var længe siden, og desuden smitter spedalskhed ikke.

Fod Papalaua vandfald på øen Molokai

Der er to officielle sprog: engelsk og hawaiisk, og et uofficielt - pidgin. Det hawaiianske sprog har gennemgået en genoplivning

Maui Island

Denne ø er en krydsning mellem Molokai og Oahu: der er mere civilisation, men ikke irriterende meget som omkring Honolulu. Den sydøstlige del er den mest fashionable, med service af højeste kvalitet og passende priser. Området omkring Wailea byder på gode muligheder for surfing og dykning. Der er kun én vulkan på Maui, Haleakala, men den er høj – tre kilometer. Mens du klatrer og passerer gennem den ene klimazone efter den anden, kan du endda fryse, så turister tager vindjakker med. Om vinteren samles hvaler ud for kysten, men for at se dem godt, skal du ud på havet på en båd.

Møde med en hval

Kauai Island

Det bedste sted at observere tropiske planter i al deres mangfoldighed er på øen Kauai. Dette er et af de få områder på Hawaii, der viser antydninger af sæsonbestemthed - efteråret og vinteren er ofte regnfulde. Motorveje på Kauai er der næsten ingen, men du kan vandre frit til fods uden frygt giftige slanger. Her er ingen moderne underholdning eller national eksotisme. Hele øen er et sammenhængende naturreservat med den gigantiske Waimea Canyon, næststørste efter Colorado.

Kalalau-dalen på øen Kauai

Lanai Island

Den mest stille ø, en tidligere ananasplantage med en enkelt landsby, blev valgt af dykkere. Dykkerstederne omkring Lanai er nogle af de bedste i verden. Øens topografi gør det muligt at rejse med jeep. De, der ikke dykker, jager hovdyr, svømmer, ser på delfiner.

Delfiner nær øen Lanai

Aktiv ferie på Hawaii-øerne

Hawaii er toppen af ​​en undersøisk højderyg, der er mange havbjerge rundt omkring, som ikke rager op til overfladen, hvorfor forholdene for dykning på øerne ganske enkelt er ideelle. Du kan snorkle i Molokini-krateret. Den legendariske surfing, som med rette anses for at være fødestedet for Hawaii-øerne, har længe været et rigtigt transportmiddel og en del af offentlige ritualer. Senere blev det til ekstrem underholdning, som i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede selv gæster på øerne begav sig ud i. På enhver anstændig strand kan du finde en instruktør og leje udstyr. For begyndere er de bedste bølger i Waikiki-området. Hvis du ikke har mod på at svømme på egen hånd, kan du deltage i sørejse i en kano som passager. Ud over surfing trives ridning, bjergbestigning og vandreture på Hawaii-øerne. Fra dyrt aktiv underholdning Ubådsdykning og helikopterrejser er højt værdsatte.

Hawaiis befolkning

Det velsignede klima og udviklingen af ​​turismen gjorde det muligt for de indfødte hawaiianere at holde sig til den traditionelle livsstil. Sandt nok har de længe været en minoritet af befolkningen. Mindre end 10 % af hawaiianerne identificerer sig som indfødte.

I modsætning til det amerikanske fastland kunne Hawaii nemt være et andet land. Faktisk vil nogle indfødte hawaiianere gerne vende tilbage til status som selvstændig nation. Både i forhold til geografi og kultur blev Hawaii dannet isoleret, og både øernes flora og fauna er unik.

Det kan ikke siges, at nogen etnisk gruppe er dominerende, og denne racemæssige mangfoldighed adskiller sig også fra amerikansk multikulturalisme. Hawaii har et stort asiatisk samfund og små afroamerikanske og latinamerikanske samfund.

Lokal kultur

Hawaiianere nyder at deltage i folklore-ensembler, der danser den populære lokale huladans, demonstrerer surfing i høj klasse og lærer turister deres kunst. Ingen tilbeder længere mange guder, men farverige hawaiianske legender er bevaret fra den tidligere polyteisme, hvilket de indfødte indbyggere på øerne gladeligt vil fortælle gæsterne. En anden populær hawaiiansk aktivitet er at synge folkesange akkompagneret af en ukulele eller miniatureguitar, som ikke er så gammel. I det væsentlige er disse kontinentalamerikanske sange omarbejdet fra et århundrede siden, smagt til med lokal smag.

Som det sømmer sig en tropisk ø-paradis, er Hawaii helt roligt. Bortset fra den kosmopolitiske Honolulu aloha skjorte og sandaler (ruba-slippa) velegnet til enhver lejlighed og begivenhed, det være sig familiesammenkomster eller sjov og afslapning udendørs med venner. At tage sig af øerne og samfundet er et must.

Og så er der aloha...eller rettere, alooooha! - som de ville sige til en luau (lokal helligdag). Dette er selvfølgelig en hilsen, men også mere end en hilsen. Det udtrykker god manerer, den daglige praksis med åbenhed, gæstfrihed og venlighed og gælder for alle, både lokale og turister.

Sprog

Hawaii har to officielle sprog: engelsk og hawaiisk, og et uofficielt sprog: pidgin. Det hawaiianske sprog har gennemgået en genoplivning, men alligevel, undtagen i officielle institutioner (skoler, forestillinger), det er svært at høre ham ind Hverdagen. Alle beboere taler engelsk, men når de lokale "fortæller historien" til hinanden, kan de skifte til en afslappet, ironisk pidgin. Pidgin blev opfundet på sukkerplantagerne som en fælles dialekt for forskellige fremmedarbejdere.

Hawaii for...

Fire dage

Alle transoceaniske flyvninger lander i Honolulu. Så du kan bruge et par dage på Oahu. Ind imellem surfing og solbadning på strandene i Waikiki kan du besøge Honolulu-museer og slentre gennem byens Chinatown, klatre til toppen af ​​Diamond Head og snorkle i Hanauama Bay. Om vinteren kan du beundre de gigantiske bølger på nordkysten.

Toppen af ​​Diamond Head Volcano - "Diamond Head"

En uge

Om en uge kan du få tid til at se en anden ø, f.eks. Maui. Opdage Gammel by, hjemsted for Lahaina-hvalfangstindustrien, tag til Haleakala National Park for at se solopgangen over vulkankrateret, tag på hvalsafari, dyk i Molokini-krateret, kør på omskifterne på vej til Hana og kast dig ud i vandfaldsbassinerne ved Oheo Gulch .

To uger

Hvis du har to uger eller mere, så besøg øen Hawaii. På Store Ø Du kan få et glimt af det gamle Hawaii i Puhuhonua O Honaunau National Historical Park, tage på riverrafting og snorkle ved Keala-kekua Bay, slappe af på strandene i North Kona og South Kona, besøge kaffefarmene i South Kona og sige "Aloha" til gudinden Pele ved Hawaii-vulkanen Nationalpark. Hvis du vælger en anden ø, Kauai, så flyd Wailua-floden, vandre Waimea Canyon og Koke State Park, svøm i Hanalei Bay, dyk ved Kehe Beach og vandre eller padle på Na Pali Coast.

I Puhuhonua O Honaunau National Park

Turistinformation

Ferier på Hawaii er ikke billige, selv for amerikanere – flyrejser er for dyre, og hoteller er ikke blege for at opkræve højere priser. Budgethoteller uden for underholdningscentre vil være mere overkommelige. Vi anbefaler at bruge Booking.com-tjenesten, hvor du kan booke et hotelværelse, lejlighed eller villa med rabatter på op til 60%.

Vejret på Hawaii

I modsætning til mange tropiske feriesteder har Hawaii-øerne ikke en tydelig tør og våd periode. Fra det sene efterår til det tidlige forår falder der mere nedbør end om sommeren, men der er ingen langvarig regn på mange dage. Klimaet er ideelt til rekreation året rundt. Om sommeren er det varmt, temperaturen er omkring +30 °C, og der er fare for orkaner. Om vinteren falder kysten sjældent til under +18 °C sne er mulig i bjergene.

Lanikai Beach på Oahu

Hvornår skal man gå

• december-april. Lidt køligere end normalt, luftfugtigheden er høj som vinter. Højeste turistsæson. Dette er tiden til at gå på surfing og hvalsafari på Hawaii.
• maj-september. For det meste solrigt vejr, skyfrie dage og store folkemængder af familier på sommerferie.
• oktober november. Ekstremt varm og fugtig tid på året, men færre turister betyder mere overkommelig indkvartering.

Sådan kommer du til Hawaii

Hawaii – dyrt sted rekreation primært på grund af afstanden fra kontinentet. Den nærmeste del af fastlandet ligger 3000 km fra øerne. Der er ingen direkte fly fra Rusland til Honolulu. En flyvning med overførsler gennem asiatiske lande eller USA vil tage mere end en dag. En anden mulighed er at rejse til Hawaii-øerne på krydstogtskibe.

Hvad skal man købe på Hawaii

The Big Island producerede engang sukkerrør, men den sidste plantage lukkede for 20 år siden. Nødder, papaya, noget kaffe og orkideer dyrkes til eksport. Grundlæggende er alle de lokale producenters indsats rettet mod turister. En overflod af souvenirs, farverige stoffer, autentiske bittesmå guitarer - det bedste sted at købe dette er i Honolulu og det omkringliggende område.

Hvad skal man prøve

I mange århundreder var øboernes vigtigste proteinføde fisk, der kom på bordet meget sjældnere. Derudover var der kønsforbud: kvinder kunne for eksempel ikke spise bananer og svinekød. Den lokale ækvivalent til kartofler, taro, er meget brugt i hovedretter og til bagning. Turister vil nyde retter lavet af friskfanget fisk og farverige cocktails med eksotiske navne.

Restaurant i Honolulu

Tid på Hawaii

Honolulu tidszone: UTC-10:00 eller HST. Tiden på Hawaii-øerne er 13 timer efter Moskva.

Sikkerhedsspørgsmål

Tsunamier observeres i de nordlige regioner, orkaner forekommer om sommeren og efteråret, men de forårsager ikke meget skade på øerne, der rager højt op af vandet. På grund af geologiens ejendommeligheder når ekkoer af jordskælv i Alaska og Chile hertil. Den sidste store begivenhed af denne art var den japanske katastrofe i 2011. Derefter forårsagede rystelserne, der nåede Hawaii-øerne, store materielle skader, men der var ingen tilskadekomne. Vulkangasser spredes nogle gange over Store Ø. Det er ikke dødeligt, men er skadeligt for mennesker med astma og allergi. Symptomer på forgiftning minder om tabet af styrke forårsaget af influenza. Der eksisterer en politisk bevægelse for Hawaiis uafhængighed, men turister kender næppe til det: De vigtigste protester finder sted på fastlandet.