Flere detaljer om Ticket2Ride-tjenesten. Trek rundt i Annapurna i november: Beretning om en tur til Nepal 5 dages tur rundt om Annapurna

Denne vandring forbløffer med skønheden og kraften i de omkringliggende bjerge. Der er også masser af stupaer, templer og anden lokal smag. Ruten går gennem forskellige klimazoner og giver dig mulighed for at få et meget omfattende indtryk af Himalaya. Det er ikke tilfældigt, at dette er en af ​​de mest populære ruter i verden.

Der er meget snak om, at Annapurna Trek er ødelagt af vejen. Dette er ikke helt rigtigt. Ja, uden vejen ville det have været mere stemningsfuldt, men det ville have taget 3 uger at gå, og der ville have været meget mindre komfort i shelterne. Og nu er der mulighed for at køre gennem mindre interessante områder og se de vigtigste ting. Hvis du starter fra Chamzhe, som mange gør, inklusive os, så forlader stien snart vejen, og du behøver ikke at gå meget langs siden af ​​vejen. Og efter et par gådage går man så dybt, at transporten praktisk talt forsvinder.

Som forventet begyndte rejsen med en genstart i .

Afleveringsdag. Kathmandu - Besisahar (1100m) - Chamzhe (1400m)

Vi tager en lejet bus fra Kathmandu til Besisahar. Med et stop for tilladelser og et stop for frokost er dette næsten hele dagen. Undervejs er der en helvedes støvet del af vejen, forskelligt dekorerede lastbiler med ordene "King of the road", og endelig bjerge.

Vi ankommer til Besisahar om aftenen. Dette er dog ikke slutningen på dagens træk. Så er vejen sådan, at du skal lede efter en jeep. Og han er der snart, men chaufføren foreslår at tage afsted i morgen, da det allerede er sent, og det er forbudt at køre om aftenen. Vi skal allerede til at lede efter et hotel, da chaufføren pludselig er enig, tilsyneladende har profittørsten gjort sit arbejde.

Og så hænger vi ud i flere timer i bilen, som på denne vej ligner en tømmerflåde, der går gennem strømfald af højeste sværhedsgrad. På et tidspunkt kan den kinesiske jeep ikke holde det ud, og dens hjul falder af. Vi befinder os alene om natten på en tom vej.

Eventyrene begyndte brat.

Jeg regner ud, hvor mange kilometer vi skal gå til den nærmeste landsby, og chaufføren forsøger at få forbindelse til at komme igennem til sine kammerater.

Snart lykkes det, og en halv time senere kører vi i en anden jeep. Men den går også i stykker, inden den når et par kilometer.

Det sker dog mistænkeligt ved siden af ​​hotellet, som drives af chaufførens pårørende.

Måske var dette den oprindelige plan, og det er grunden til, at chaufføren stadig indvilligede i at gå om natten - betalingen for en stor gruppe for overnatning og mad er anstændige penge. Men den første jeep havde et rigtigt sammenbrud.

Vi er allerede glade for, at vi i det mindste nåede hertil, og er enige om at stoppe for natten.

Første gådag. Chamzhe (1400m) – Darapani (1850m)

Efter at have snakket med jeeperne beslutter vi os for at starte fra hotellet. Lad os gå et par kilometer mere, det er ikke kritisk.

Stien går gennem en malerisk slugt. Vi bliver draget ind i vandreres hverdag, og vænner os til at gå med rygsække.

Hvis du ønsker det, kan du spare denne dag ved at rejse i bil, men at gå her er også en god idé.

Anden gådag. Darapani (1850m) – Chame (2650m)

På denne dag, i tæt på, de første visninger af store bjerge, vakte dette en bølge af glæde blandt hele gruppen.

Annapurna 2 (7525m) er især smuk på grund af sin pyramideform.

Tredje gådag. Chame (2650m) – Upper Pisang (3300m)

Ikke alle kunne lide at gå med en fuld rygsæk, så de tog to portører til gruppen.

Og udsigten bliver mere og mere malerisk.

Og landsbyerne bliver mere og mere autentiske.

Øvre Pisang blev husket ikke kun ved sit navn. Startende med ham, på Annapurna-banen, i hver lokalitet, ud over den lokale smag blev højlandets barske og sublime atmosfære tilføjet.

Vi gennemførte turen til Upper Pisang på en halv dag. Efter at have tjekket ind i lodgen og spist frokost, gik vi en tur rundt i landsbyen og gik ind i templet og befandt os i en buddhistisk bøn. En munk slog en ophængt tromme og producerede en kraftfuld basrytme. To yderligere reciterede en bøn, og tog fra tid til anden lange piber op og spillede messingrollen. Det var en hel koncert, som til sidst bragte dig i en tilstand tæt på trance. Indtrykket er stærkt.

Fjerde gådag. Øvre Pisang (3300m) - Manang (3550m)

Lang gå-dag med meget smukke udsigter. Rutens længde er omkring 20 km.

Hviledag i Manang

Trætheden har samlet sig, højden er taget til, og Manang og det omkringliggende område er smukt og unikt, så vi tager en hviledag.

Vi går en radial gåtur til Gangnapurna-søen, og de mest garvede svømmer endda i denne gletsjersø.

Vi klatrer lidt højere op til højdedraget, hvorfra der åbner sig en fremragende udsigt.

Vi undersøger Gammel by og dreje bedehjulene.

Og vi spiser yakbøf, det er vidunderligt her, og du bør bestemt prøve det.

Generelt, hvad angår mad, er der... et godt valg, der er ikke kun Dal-bat, men til en snack kan man altid købe tærter, brød osv. Øl sælges overalt. Den lokale rom er ganske god.

Femte vandredag. Manang (3550m) - Tilicho Base Camp (4150m)

Vi skal på en to-dages radial tur til Lake Tilicho, men vi har problemer. En af deltagerne var syg, og det var bedre for hende ikke at gå til højderne, men at få lægebehandling. Vi er nødt til at efterlade hende i Manang og give hende til opgave at akklimatisere sig selvstændigt i det omkringliggende område.

Derudover var portørerne lunefulde og forsøgte at tigge om flere penge, men efter forhandlinger gik vi.

At tage til Tilicho er i alle henseender rigtigt. Du kan nyde nye smukke udsigter og samtidig få akklimatiseret før det højeste pas af Annapurna Trek.

Sjette vandredag. Tilicho base camp (4150m)– Tilicho-søen (4949 m) – Manang (3550 m)

Efterlader de fleste af vores ting i basislejren, og vi klatrer let til Lake Tilicho. Det er dog slet ikke let at gå. Minearbejderen er mærkbart udfordrende, især da dette er en ny højde for alle deltagere. Men størstedelen klarer sig og når søen.

Derefter går vi alle ned til Manang og stopper ved baselejren til frokost. Du kan gå ned ikke til Manang, men længere hen ad ruten, men vi skulle tilbage til den syge deltager. Dagen viste sig at blive lang og hård. Gik omkring 25 km.

Syvende vandredag. Manang (3550m) - Yak Karka (4020m)

Natalia, der var syg, har det bedre. Hun gik på egen hånd for at akklimatisere sig, som aftalt, og er klar til at gå videre med os.

Men en af ​​portørerne må vende hjem af familiemæssige årsager. Vi var nødsaget til at lede efter en afløser, men til sidst blev problemet løst.

Men overgangen på denne dag er kort, hvilket er meget nyttigt efter gårsdagens belastning.

Ottende vandredag. Yak Karka (4020m) - Thorong Pedi (4450m) - High Kemp (4900m)

Vi vinder højde igen, og det begynder at dække os, men alle klarer det. Vi gør et stop i Thorong Pedi for at vænne os til højden og spise frokost. Vi finder en guitar frem og arrangerer en lille koncert.

Vi ankommer til High Camp sidst på aftenen og alle pladserne er taget. Vi er placeret på gulvet i spisestuen. Om aftenen, for at børste dine tænder, skal du bryde isen på en tønde vand, der står på gaden.

Men denne mulighed er bedre end at gå om morgenen fra Thorong Pedi. Med daggry bliver vinden på passet stærkere og stærkere for hver time.

Niende vandredag. High Camp (4900 m) - Thorong La-passet (5416 m) - nedstigning til Muktinath (3750 m)

Vi går efter mørkets frembrud forlygter. Frosten og vinden er ret ubehagelige, jeg går med tanker om daggry. Det var værd at tage toppe eller varme vanter. Nogle af deres fødder var frosne.

Ved daggry er vi allerede tæt på passet. Lidt mere, og her er det, Thorong-La passet (5416m) - det højeste punkt på Annapurna-vandringen.

Ved passet er der en hytte - et tehus, hvor der hældes varm te af flere typer - et atmosfærisk sted, en drøm om en frossen vandrer!

Vi venter på dem, der halter bagud, og begynder vores nedstigning.

Vi går ned til Muktinath, tjekker ind på et hotel med en fremragende udsigt og et russisk badehus!

Tiende vandredag. Muktinath (3750m) - Jomsom (2700m)

Du kan forlade Muktinath med bus ad en god vej, men det er værd at gå. Stien er smuk og ikke svær, for det meste ned ad bakke, og går langt fra vejen.

Det var interessant at gå ind i et tempel for den før-buddhistiske shamanistiske tro – Bon-religionen, hvor vi endda fik lov til at slå på bedetrommen.

I Jomsom gennemførte vi vores Annapurna Trek, tog flybilletter og fløj til Pokhara dagen efter.

Pokhara en skarp kontrast til støvet Kathmadu. Dette er en pæn highland resort.

Så vendte vi tilbage til i en lejet minibus.

Banen fandt sted fra 6. november til 17. november 2017. Vejret var godt hele tiden, for det meste klart. Vinden ved passet var ikke kraftig - det var vi også heldige med.

Gruppen var overvejende kvindelig, med lidt bjergerfaring. Men alle prøvede og klarede den seriøse Himalaya-vandring. Godt klaret!

Og Himalaya kalder på at vende tilbage og er det allerede maj helligdage Vi tager dertil for et nyt fedt spor.

Efter seks måneders forberedelse og flere års drøm besøgte vi endelig Nepal på Annapurna Trek. Hvilken generelle indtryk? Nu, flere måneder efter hjemkomsten, hvor følelserne har lagt sig og kroppen er kommet sig, kan jeg sige, at det var uforglemmelig rejse, jeg vender gerne tilbage til Nepal igen, men denne gang til Everest-regionen.

Så hvordan gik det hele....

Der var 8 personer i vores gruppe (dette er ikke en kommerciel gruppe, men blot 8 venner, der elsker denne usædvanlige ting), hvilket hjalp os med at leje en billig privat overførsel og købe halvdelen af ​​gæstehusene ud.

Vi fløj med China Southern Airlines, hvilket vi i starten fortrød mere end én gang. Jeg anbefaler kategorisk ikke at handle med disse fyre: konstante ændringer i flyveplaner, et websted, hvor det er umuligt at finde ud af noget, et call-center, hvor du ikke kan komme igennem, og selvom du kommer igennem, står du over for med et problem, når operatørerne praktisk talt ikke taler engelsk osv. d. Dette var dog alt før vores tur; selve flyveturen gik uden problemer.

Ankommet til Kathmandu (1360m over havets overflade), boede vi på Dream Nepal hotel. Ikke et dårligt sted med hensyn til pris, beliggenhed og service. Hotelejeren var meget venlig og hjalp os med ethvert spørgsmål, sørgede for gratis transport til/fra lufthavnen, hjalp os med at booke godt hotel i Pokhara med rabat, tog os til Nepal Tourism Board flere gange for at få tilladelser og endda, da vi allerede var på turen, bookede vi flybilletter til 8 personer fra Jomsom til Pokhara uden forudbetaling, i håb om vores ærlighed , at vi efter vandringen vender tilbage til den og betaler for alt.

Da vi kom ud af lufthavnen, blev vi straks omgivet af en skare af lokale "hjælpere", der irriterende tilbød deres service. For på en eller anden måde at slippe af med dem fandt Dima en meget usædvanlig vej ud af denne situation. Han bar en stor konvolut med røde bogstaver Costco (Costco er en supermarkedskæde) og viste den til nepaleserne, som om det betød noget, og mærkeligt nok havde det en magisk effekt på de lokale portører, de nikkede forståelsesfuldt med hovedet og efterladt. Denne konvolut blev senere vores talisman. Under hele turen, da de lokale var for påtrængende eller ikke tillod os at gøre noget, spøgte vi indbyrdes, at de skulle vise dem Costco-kuverten.

Dag 13: transfer til Kathmandu, som tog omkring 6 timer fra Pokhara med privat minibus, en kort gåtur rundt i hovedstaden med et stop ved abetemplet, køb af souvenirs i byens centrum.

Dag 14: Flyv hjem om morgenen fra Kathmandu lufthavn.

Nepals regering har sat sig det mål at forbinde de fleste af de fjerntliggende landsbyer i bjergene med veje, mange tror, ​​at dette vil være enden på vilde vandreture i dette område, rigtige turister med store maver og endnu større kameraer vil begynde at komme her i massevis, som vil blive serveret med komfortable hoteller og smarte restauranter. Som et eksempel er der en asfalteret vej til Manang, som ikke eksisterede for ganske nylig. Men efter at have været der, kan jeg sige, at sådanne turister ikke vil være der i lang tid, ligesom gode veje, medmindre regeringen skifter i Nepal, eller der sker noget andet. Hvis den nuværende regering bygger veje, vil de højst sandsynligt være en slags primitive veje, som er et rigtigt selvmord at køre på. Men selv på grund af sådanne primitive veje, vil antallet af turister, der kommer til Nepal netop på grund af dets ægthed, muligheden for at kaste sig ind i steder, der er uberørt af civilisationen, helt sikkert falde, og ikke alle vil kunne lide at gå langs veje, langs hvilke jeeps med jævne mellemrum sparker op. støv. Men forstå lokale beboere Det er muligt - det er vigtigere for dem at få komfort i deres liv end at tilfredsstille turisternes luner. Jeg er glad for, at vi var i stand til at besøge det nepalesiske Himalaya før det massive byggeri.

Hvilke indtryk havde du fra turen? Først var der ingen indtryk, der var kun træthed, et ønske om at vende tilbage til civilisationen, ligge i et varmt bad og glemme mareridtet set i Kathmandu. Men efter et par uger begyndte jeg at fange mig selv i at tænke, at jeg ville tilbage. Først var jeg bange for dette ønske, men så indså jeg tydeligt, at jeg allerede nu var klar til at pakke min rygsæk igen og tage til Nepal.

Her gik drømmen om at se Himalaya til virkelighed, selvom vi ikke besteg nogen tinder, men blot gik langs stierne, men der var ægte Himalaya-støv på vores støvler, og vores øjne nød de smukkeste bjerglandskaber i verden.

Og disse bjerglandsbyer... Hvis det ikke var for de periodiske satellitantenner og ledninger, så det ud til, at tiden var stoppet her. Usædvanlige steder med stenhuse på skråningerne og smalle gader fra turistfotografier kommer til live og bliver til virkelighed. Og folkene i bjergene i Nepal... De er virkelig meget smukke, der er et glimt i øjnene, og tidlige rynker ødelægger dem slet ikke. Stenhuse, lyse Nationalt tøj og strikkede huer bekræfter kun, at de værdsætter deres traditioner, ikke ønsker at ændre deres livsstil og er glade for det, de har.

Himalaya ... der er ingen grund til selv at beskrive dem, hvad er meningen med at sige, at jeg er glad for storheden af ​​de bjerge, jeg så, over at bestige, som jeg så hundredvis af film og læste dusinvis af bøger.

Jeg glemmer aldrig klokkerne på yaksens halse, bedetrommerne, de nepalesiske kvinders ansigter, følelsen af ​​liv, man oplever der, sammenkomsterne i kantinerne om aftenen og de klare stjerner over Annapurna II.

Hvis vi ignorerer Kathmandu, Pokhara, vejen til starten af ​​turen og tilbage, så var det en meget interessant og uforglemmelig tur. Jeg vil bare smide de befolkede regioner i Nepal med deres snavs ud af min hukommelse. Men generelt var der en ubehagelig eftersmag i vores sjæl: vi ankom der og rejste 2 uger senere til vores komfortable hjem, til velstående områder med græsplæner og blomster, til bilernes, motorveje og civilisationens verden, til internettets verden , ubemandede køretøjer og rumflyvninger. Og disse mennesker blev der for at bo i deres små primitive huse med revner, tvunget til at arbejde fysisk hårdt og kæmpede for deres eksistens hver dag. Måske ser jeg på dem gennem prisme af europæiske værdier, og jeg ser ingen grund til, hvorfor de kan være glade, de får mig kun til at føle mig ked af det. Men på trods af, at for mange nepalesere selv det grundlæggende i Maslows pyramide ikke er opfyldt, føler de sig ret glade, sandsynligvis, vi forstår virkelig ikke mange ting i dette liv, og vi bør nogle gange tage et eksempel fra nepaleserne.

"Du er i bjergene for ofte til at sy. Lad os se sandheden i øjnene," skrev en ven for nylig til mig. Og hun har ret. For dem, der tror, ​​at bjerge ikke er noget for dem, vil jeg reservere med det samme. Hvis du havde fortalt mig for 5 år siden, at jeg frivilligt og entusiastisk ville tage på en to-ugers vandring gennem bjergene i kulden, ville jeg have troet, at jeg på et tidspunkt i mit liv tydeligvis havde taget en forkert drejning. Men vi ændrer os. Vores værdier, prioriteter, mål, målsætninger og måder at nå dem på ændrer sig. Desuden sker dette nogle gange meget hurtigere og langs en helt anden vektor, end vi kunne have planlagt. Jeg vil fortælle dig, hvordan disse ændringer skete for mig.

I løbet af de sidste 4 år har der været mange peaks i mit liv. Af forskellig højde, af forskellig kompleksitet, både følelsesmæssigt og fysisk. Men min hovedkonklusion er altid den samme – man vender aldrig tilbage fra bjerget den samme person, som man er, når man tager dertil. Vandreture i bjergene, klatring i vulkaner, gåture gennem natur i høj højde - dette er en slags tilbagetog. Opstigninger er, når du møder dit sande jeg, din frygt, svagheder, usikkerhed. Når du finder muligheden for at overvinde og acceptere. Når du begynder at mærke, hvor det er subtilt, og hvor dybt det er begravet. Når du hører dig selv klart og tydeligt, fordi der er stille omkring.

Jeg klatrede småt Krimbjergene som barn med mine forældre, og jeg så endda ud til at kunne lide det - jeg er glad på billederne. Så var der "kontor-karriere-hæle"-perioden, og bjergene passede slet ikke ind i dette billede.

Bag ham begyndte perioden med at "opgive alt, tage til Asien med en enkeltbillet", som omfattede knæoperationer. På fysikniveau har meget ændret sig siden da. Der var en svær restitutionsperiode. Så havde jeg en megatur rundt Sydøstasien i 2013. 14 lande på 3 måneder. Blandt disse lande var Indonesien. Vores bekendtskab begyndte med øen Java, som har et uvirkeligt antal vulkaner. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gik med til den første. Men jeg kan huske, at stigningen op kun var et par timer, men fuld af fysisk lidelse - mit hjerte sprang ud, mine tindinger bankede, min vejrtrækning var forpustet hvert 10. skridt (dette skyldes min sportsbaggrund). Men noget (eller nogen) opfordrede mig til toppen. Den følelse, når du befinder dig over skyerne, når en utrolig udsigt åbner sig, når du hører den særlige stilhed omkring og i dit hoved, den er uforlignelig. Og du forstår også, at hele stigningen allerede er bag dig, og du er lidt indre triumferende over, at du klarede den. Der var ingen stopper mig længere! På 2 uger var der et dusin vulkaner og minus 8 kg vægt.

Den sværeste stigning i mit liv er stadig en endagsbestigning af Mount Agung (3031 m) på øen Bali i 2014. Den, der lige nu er i udbrud. Ja, han er ikke særlig høj. Ja, banen er ikke særlig svær. Men jeg havde min egen historie der, som det ofte sker i bjergene. Vi farede vild og var på den forkerte vej. Det tog os 8 timer at gå op, og det tog os lige så lang tid, hvis ikke mere, at gå ned. Der var absolut intet sted at hvile på toppen, for vi kom til den tynde væg af krateret, og det var det. Derfor viste op- og nedstigningen sig at være 16 timers kontinuerlig indsats. Det opererede knæ besluttede så, at det var "for meget" for ham, og efter 12 timer nægtede det overhovedet at virke. Jeg brugte de sidste 4 timer på at gå ned på mine hænder og numse. Jeg følte tydeligt i det øjeblik, at hvis helvede eksisterer for mig, så er det på denne vej på mine hænder og numse, som varer uendeligt. Men alt ender en dag. Alt. Så sluttede min første bestigning af Agung. Da følelserne gik over, indså jeg, at jeg gerne ville gå denne vej igen med et mere roligt sind. For at observere, hvordan min krop og sind reagerer på sådan stress, og ikke at kaste dig ud i disse tilstande ukontrolleret. Det lykkedes på et år.

Og det dummeste, jeg nogensinde har gjort, var at bestige vulkanen Raung i udbrud (3332 m) på Java. Hvis du vil vide, hvorfor du ikke bør gøre dette eller finde ud af flere hjerteskærende detaljer om svovlforgiftning, kan du spørge mig personligt. Men erfaring er erfaring. Nu ved jeg præcis, hvorfor du ikke bør gøre dette.

I 2017 besteg jeg Kilimanjaro (5895 m) alene og vandrede rundt i Annapurna (5416 m) med min far og venner. Numrene var helt forskellige i humør, atmosfære, kompleksitet, pris og varighed. Men vigtigst af alt var de forskellige i svarene på de spørgsmål, jeg modtog. Jeg tog til Kilimanjaro på min 30-års fødselsdag og tilsyneladende med forventning om, at der ville komme svar på de dengang vigtige spørgsmål. Hvad med familie og børn? Hvad skal man med forretning? I hvilken retning og hvordan kan man fortsætte selvudviklingen? Der fik jeg ingen svar.

Filosofi om sporet og bevidsthed på vej

Men turen rundt om Annapurna viste sig at være meget transformerende. Og i helt uventede retninger. Tilsyneladende fordi der ikke var nogen forventninger. Annapurna Circuit Trek bestod af 12 dages rute. Dage, hvor alt du skal gøre er at stå op, spise og gå. Alle. Ofte behøver du ikke engang at tage tøj på, for det er så koldt om natten, at du går om dagen i det, du sover i om natten. Men det var allerede mod slutningen af ​​turen, hvor der næsten ikke var rent tøj tilbage, og det var meget koldt i højden. Men mere om det senere.

For mig personligt var dette spor vejen til svar om balance. Om hvordan du ikke skal udmatte dig selv til det punkt, hvor du har brug for en total genstart, en internetdetox i flere dage og 14 timers søvn. Hvordan du hører dig selv og din krop, og hvorfor du overhovedet har brug for det. Hvordan man kommer ud af cyklussen med "løb-løb-løb", og så "dør" lidt, stopper og hviler. Sådan stopper du med at føle pres. Eller mere præcist, hvordan man holder op med at lægge pres på sig selv. Dette spor gik langs stien langsomt, afmålt, men uden at stoppe. Og dette resonerer så meget med, hvordan jeg ønsker at leve nu. At accelerere og stoppe er ineffektivt og udmattende, hvilket er meget mærkbart i bjergene. De første, der ankommer til lejren, er normalt dem, der i starten tager et langsommere tempo. Men i livet ser det ofte ud til, at vi får gjort mere, mens vi løber. Det er en illusion. Helt sikkert for mig.

Vi tog til Annapurna med min far og 13 andre venner fra . Sporing i en gruppe er helt anderledes end sporing på egen hånd. Det er sværere at spore i en gruppe. Fordi alle har forskellige hastigheder, har alle forskellige opgaver og tilstande. Alle føler sig anderledes. Vi spiste morgenmad sammen og spiste ofte middag sammen. Men de gik aldrig alle sammen, nogle gange i par, nogle gange i tre, nogle gange alene. Min far løb altid foran. Den eneste måde at overtale ham til at tage sig god tid på var ved at love fede billeder undervejs, og selv da ikke altid. Men han havde sit eget tempo, sin egen rytme. Min opgave var at acceptere hans rytme. Engang foretog vi en akklimatiseringstur til en højde på 4200 fra en højde på 3500. Det var meget svært for far. Han gik en tredjedel af vejen og sagde, at han ikke kunne gå længere: "Jeg indså, at jeg slet ikke er klar til dette spor." Og dette var kun den 5. dag. Han lagde sig ned og lå der. Hans taktik var at accelerere og hvile hver 10-12 meter. Jeg følte, at det tydeligvis ikke var hans krop, der talte i far, men bjergsyge. At sindet fokuserede på, at kroppen havde det svært, og at der ikke var længere. Meget behagelig stilling. Udspekuleret sind. Jeg ventede på, at han skulle lægge sig ned. Jeg foreslog, at han prøvede at gå meget, meget langsomt og så langt som muligt med mig ved siden af ​​sig. Så vi klatrede yderligere 400 meter. Og disse 400 meter gav os meget. Vi talte om en masse ting, stillede hinanden vigtige spørgsmål, lige så langsomt og forsigtigt, som vi gik. Det her var smukt.

Da jeg planlagde turen, kunne jeg ikke finde en eneste fornuftig artikel (hverken på russisk eller engelsk), der klart ville give oplysninger om ruten, budgettet, udstyr og handlinger, der skulle tages på stedet. Måske er jeg bare dårlig til at google. Men selv venner, der havde været på vandringen et år før, var ikke i stand til at give klare oplysninger. Allerede i nummeret foreslog vi i spøg, at et sted efter Lake Tilicho er hukommelsen slettet. Derfor skrev jeg det ned hver dag, så jeg omhyggeligt kunne formidle informationen til dig.

Så. Hvor skal man overhovedet begynde?

Annapurna Circuit Trek-rute

Der er en hel del ture og ruter i Annapurna Nature Reserve. Der er en cirkulær rute omkring Annapurna, kaldet Annapurna Circuit. Der er to muligheder for at passere den - mod uret og med uret. Valget med uret er svært og har en meget høj risiko for at få højdesyge. Derfor anbefaler jeg for begyndere, at man straks koncentrerer sig om muligheden mod uret med starten i Besisakhar. Besisahar er et sted omkring 8-10 bustimer fra Kathmandu og 4-6 bustimer fra Pokhara. Dette er byen, hvorfra du kan starte din vandretur. Det er her den asfalterede (åh, det er svært at kalde det, selvfølgelig, nåja) vej ender. Jeg vil gerne skrive separat om vejene i Nepal, men jeg vil beherske mig. Eller ikke.

Generelt er den generelle anbefaling denne: I Nepal, glem alt om afstande og deres måling i kilometer. Stol ikke på de estimerede tider på Google eller Maps.me. Når du kommer på vejene i Nepal, befinder du dig i en anden dimension! Her synes fysikkens love at ophøre med at gælde, og af en eller anden grund er det umuligt at beregne tiden givet bussens gennemsnitshastighed og afstanden til slutpunktet. Der er mange grunde til dette - adskillige stop, sprængte dæk (normal praksis, det skete for os to gange), læsseposer, får, mennesker (der sad i gangene, oven på hinanden, på poser), mangel på veje i steder, stop for mad og toilet, kontrol af tilladelser, afstigning af passagerer, der var gået ombord på den forkerte bus (det var i øvrigt os) og så videre.

Lad os vende tilbage til ruten. Annapurna Circuit Trek er hvor du går i 10-20 dage langs Annapurna Circuit. Annapurna har flere toppe. Undervejs ser du hovedsageligt toppen af ​​Annapurna 3. Men det er ikke så vigtigt. På denne rute er der hver dag nye billeder, skiftende landskaber, vandfald, klostre, stupaer, autentiske landsbyer. Et meget naturskønt spor. Cirkelvandringen rundt om Annapurna indeholder også små afvigelser fra ruten – trek til Issøen(fantastisk udsigt undervejs), trek til Milarepa Cave og Annapurna Glacier, trek til høj bjergsø Tilicho. Turen til Tilicho vil tage 2-3 ekstra dage, afhængig af forberedelse. Men det er det værd. Se selv.

Derudover vil jeg gerne understrege, at der langs hele ruten er varme brusere (gasvarmere) og Wi-Fi næsten overalt (det virker med mellemrum, men det virker). Tættere på passet er begge for et ekstra gebyr, cirka 100 rupees ($1).

TIMS-kort og sportilladelse (tilladelse)

Der er andre ruter, men jeg har ikke gået dem, så dem vil jeg ikke skrive om. Du skal beslutte dig for ruten på tidspunktet for at få et TIMS (Trekkers' Information Management Systems)-kort og en trektilladelse (Permit). Uden et TIMS-kort får du simpelthen ikke adgang til reservatet, og du vil ikke være i stand til at starte turen. Derudover bruger du den til at tjekke ind på kontrolpunkter, så hvis der sker noget, er det nemmere at finde dig. Du kan få TIMS og en sportilladelse i Kathmandu, Pokhara og Besisakhara. De officielle omkostninger er de samme overalt - 4000 rupees ($40). Tilmelding vil tage cirka 1 time.

Men hvis tiden er begrænset, anbefaler jeg at gøre dette i Kathmandu. Jeg vil forklare hvorfor. For det første er der perfekt organiseret kaos - alt er ret simpelt, køerne er små og bevæger sig hurtigt. Hvis der ikke er noget billede, tager de det lige der og gratis! Stedet hvor jeg lavede TIMS-kortet og tilladelsen er her: https://goo.gl/maps/jk1kzUAMRkJ2. De arbejder på at udstede tilladelser fra kl. 08.00 strengt til kl. 15.00 på hverdage.
For at få en tilladelse skal du have med dig:

• Pas eller dets scanning/foto (data påkrævet).
• 4 fotografier af enhver størrelse og farve (hvis ikke, kan du tage dem på stedet).
• 2 formularer udfyldt pr engelsk sprog(du kan oversætte ved hjælp af google translate, hvis det er nødvendigt).
• 4000 nepalesiske rupees (ca. $40), er det mere rentabelt at betale i rupees.
• Forsikringsdetaljer. Jeg så, at nogen ikke kom ind og fik stadig tilladelse. Men min personlige anbefaling er altid at tegne en forsikring af respekt for din familie, venner og kære. Sæt dem ikke i fare for økonomisk at ordne situationen på afstand, hvis der sker dig noget.
• Nødkontaktoplysninger.
• Jeg udfyldte ikke oplysningerne om kontaktpersonen i Nepal.

Hele processen tog os omkring 40-50 minutter for tre af os.

Hvis du tager til Pokhara, så kan den tidligste morgenbus ankomme til Pokhara, efter at kontoret for udstedelse af tilladelser lukker, og du skal betale lidt ekstra hos bureauet. I dette tilfælde kan du miste morgenen.

Når tilladelserne er klar, skal du tjekke, om du har alt fra udstyret. Igen, det er bedre at tjekke dette i Kathmandu. For det er her, du kan købe/leje udstyr billigere end i Pokhara. Og i Besisakhara er der slet ikke noget fornuftigt. Derfor er det optimalt at få en tilladelse om morgenen, løse problemet med udstyr om eftermiddagen, og næste morgen kan du tage til Besisahar.

Hvad skal du have med på turen? Udstyr, gear

Vi tog på trekking i begyndelsen af ​​november. Dagene er varme, men nætterne er kolde. Men om det er koldt eller ej afhænger af udstyret. Det er bedre at købe eller leje det i Kathmandu, i Thamel-regionen, her er mærket på kortet: https://goo.gl/maps/fe2nFpD1zpR2. Der er et stort udvalg der, man kan prutte lidt, hvis man tager mange ting på én gang. I Pokhara er valget meget dårligere, og priserne er 1,5 gange højere. Det er generelt svært at finde noget i Besisakhar, og priserne er 2-3 gange højere. Langs banen - jo højere, jo dyrere, selvfølgelig. Jeg fortæller dig, hvordan vi klædte os for ikke at fryse.

Helt nødvendige ting:

Sovepose til temperatur -20. Den vejer kun 1,2 kg, men den er rigtig varm at sove i, især i rum hvor den er om natten negativ temperatur. Nogle fyre fra vores gruppe gik med soveposer ved -10 og de skulle sove i dunjakker - det er ikke særlig behageligt. At leje en brugt sovepose koster 100 rupees per dag ($1) i Kathmandu.

godt vandrestøvler. Det første ord her er vigtigere end de to andre. Jeg købte støvler i Kathmandu, og de var nepalesiske The North Face. Jeg gned mine ben, og de strakte sig ud. Jeg kunne gå. Men ved at betale $50-100 mere, kan du undgå alle disse konsekvenser. Hvis du har råd, skal du ikke spare på trekkingsko.

Trekking stænger. Hvis der på stigningerne stadig kan opstå spørgsmål om, hvorfor de er der, så forsvinder alle spørgsmål straks på nedkørslerne.

Fleece med lynlås og hætte. Og endnu en fleece til at sove.

Termisk undertøj- jakke og bukser. Gerne 2 sæt. Der er mange variationer nu. Der er mere og mindre lave temperaturer. Der er to-sidede (du vælger en side afhængigt af situationen). Nogle er lavet af merinould - absorberer mindre sved, men er meget dyrere. Generelt skal du vælge efter det niveau af komfort og budget, du har til rådighed. Det er skønt at sove i termoundertøj og gå (iført det som et bundlag) i lave temperaturer og om morgenen før solopgang - Tilicho-passet og søen.

Trekking sokker. Ja, de er anderledes end de sædvanlige. Ja, denne forskel er mærkbar. Fødderne sveder mindre i dem. Mindre chance for at gnide dem. De har ikke et meget tæt elastikbånd, der ikke klemmer. Tag 2-3 par tyndere og 2 par tykke (inklusive til sovende) trekkingsokker.

Lille vægtløs rygsæk. Det viste sig at være meget nyttigt, når man skulle til Tilicho - vand, termokande, varme handsker og snacks passer perfekt der.

Lille bitte shampoo, sæbe og tandpasta. Hvert gram tæller, når du bærer din egen rygsæk. Tag ikke store rør.

Dunjakke eller ærmeløs vest. De vejer nu meget lidt og varmer godt. Ved ekstremt lave temperaturer er det godt at have den på under en vindtæt jakke. Det bliver meget varmt og hyggeligt, selv ved -10/-15 med vind. At leje en brugt dunjakke koster 100 rupees om dagen ($1) i Kathmandu.

Trekking bukser. Jeg havde 2 par. Nogle er dagtimerne - lette og tynde, som forvandles til shorts. Og de andre er baseret på fleece, jeg havde dem kun et par gange - på Lake Tilicho, på passet (stadig iført termobukser nede) og tidligt om morgenen, hvor solen endnu ikke var kommet frem og temperaturen var under nul. Du kan måske klare dig med termobukser plus tynde vandrebukser. Men ved Tilicho-søen bliver det fedt i det her. Sandt nok er alt her individuelt og afhænger af din temperaturforhold- Jeg fryser.

Handsker. To par. Grundlæggende stof, som du kan bruge din telefon i uden at tage den af. Plus isolerede fleece til Tilicho, bjergpas og tidlige morgener. Ellers bliver dine hænder meget kolde, især hvis du går med stænger. Vigtigt punkt- tag handsker, hvis inderste lag ikke vender udad, når de fjernes. I kulden er det ikke særlig behageligt at returnere dem med bare hænder.

Solcreme. I november på vores vandring var alle dagene undtagen én absolut klare og meget solrige. I en højde på over 3500 meter er solen meget aktiv. Vi tilbragte omkring 8 dage af turen i meget aktiv sol. Sørg for at smøre dig selv. Beskyttelsesfaktor - minimum 50 SPF. Lad mig også minde dig om, at du skal smøre dig cirka hver time. Nå, eller så undrer mig: "Jeg smurte mig selv om morgenen, hvorfor brændte jeg?"

Solbriller. Dem, der er bjergrige, blokerer også for adgangen til solen fra siden. Ja, de er dyre, hvis de er af høj kvalitet. Men det er ligesom støvler, kun endnu vigtigere. Det handler om dine øjne. Hvis du ikke planlægger at tage til bjergene hele tiden, kan du overveje at leje en af ​​en ven derhjemme. Du finder ikke gode briller til leje i Nepal; det er ikke nemt selv at købe dem der.

Klipklapper. De er nødvendige i sjælen. Vandet i gasbruseren er varmt. Men gulvet er iskoldt. Det er meget koldt at stå uden flip-flops. Jeg havde ikke klipklappere, og hver gang lånte jeg dem af min far eller venner. Vælg de letteste og mest kompakte.

Silikone plastre. Hvis du gnider hård hud, så hjælper almindelige plastre ikke med daglige 17-20 kilometers rejse. Du skal bruge silikone. De kan virkelig redde dig. Eller dine venner.

læbepomade med solbeskyttelsesfaktor. Havde brug for. Ellers vil dine læber brænde, tørre ud og revne.

Trekking rygsæk. Med en god ryg. Gerne en med en speciel afstand mellem din ryg og bagsiden af ​​rygsækken. Så sveder din ryg ikke, og du fryser ikke af den kølige vind ved stop (du fryser med en våd ryg).

Alt dette passede ind i min trekkingrygsæk og vejede 8 kg.

Et par mere nyttige ting i sporet

Der er et par flere "klokker og fløjter", der kan gøre din tur endnu mere behagelig, men de er ikke påkrævet. Her er hvad disse gadgets er:

Termokande. Varmt vand, når du vågner om morgenen. Varm urtete i de koldeste dele af turen. Mulighed for at brygge din egen te. Jeg havde den, og jeg bar den uden at fortryde. Og jeg brugte det hele tiden. Hvis du endnu ikke har en termokande, så køb en med skruelåg og ingen knap - den holder bedre på varmen og lækker ikke.

Bog eller e-bog. Hvis du går langsomt gennem sporet, vil du have en masse fritid. Det er rart at tilbringe det med en bog og te med udsigt over bjergene. Især hvis du vandrer alene.

Batteri til telefon og udstyr. Hvert pensionat har opladere. Først når de nærmer sig basislejren før passet, beder de om penge til opladning, 100 rupees ($1). Telefonen kan sagtens overleve hele dagen i flytilstand, og om aftenen kan du lade den op på lejren.

Fleece buff. Det er en krave-type ting. Det vil være meget nyttigt, hvis din fleece ikke har en krave eller hætte. Jeg sov i den, trak den over næsen om morgenen på vejen, den beskyttede mig mod vinden.

Tabletter til vandrensning. For det første kan vand købes på et hvilket som helst tidspunkt undervejs. For det andet er der, hvor det er 1,5-3 gange billigere end flaskevand afhængig af højden.

Drikkesystem indbygget i rygsækken. Meget nyttigt, medmindre du selvfølgelig vil bruge "drikning" som en grund til at stoppe undervejs.

Sko, at skifte sko i lejren. Mange mennesker bærer flip-flops over trekkingsokker, men aftenen er kold. Jeg tog lette og meget behagelige sneakers og har aldrig fortrudt det.

Vådservietter. De kom godt med i baselejren før passet, fordi det var det eneste sted uden bruser.

Proteinbarer. God til forfriskning i løbet af dagen på vejen, for ikke at spilde tid på cafeer - der kan være meget lang tid. Hvad maden angår, er det bestemt det hele - der er meget af det langs hele ruten, det er meget varieret.

Badedragt. Hvis du tror, ​​du helt sikkert vil tage en svømmetur i Tilicho-søen i 4.900 meters højde, vil du have svært ved at tro, hvad du syntes om det, når først du kommer derop. Forresten tog en af ​​vores venner en svømmetur og overlevede! I lav højde kan du solbade i løbet af dagen, hvis du ankommer tidligt til lejren. Jeg ved ikke, hvad badetøjet er til for længere.

Nyttige lifehacks til fremtidig trekking

Et par trekking-hacks, der fulgte med erfaring på denne rute:

• Grå tøj hersker! I hverdagen foretrækker jeg lyst tøj. Men til banen er grå den perfekte farve. Annapurna er utrolig støvet. På gråt tøj er støvet ikke synligt, men på sort og lyst tøj er det meget mærkbart.
• Tøj kan tørres i en sovepose. Ordningen er sådan noget. Vi kom til lejren, vaskede den og hængte den op til tørre i vinden. Og tør den til den er helt tør – i soveposen med dig om natten. Om morgenen er tøjet helt tørt. Testet - det virker!
• Ønsker du at hyre en portør eller en hest til passet, skal dette aftales på forhånd. Selv i vores allerede lavsæson var alt optaget.
• Hvis du ikke ønsker at sove i et fællesrum (dorma) til 40 personer i baselejren før passet, så book overnatning på Tharong Phedi Base Camp på forhånd. Jeg er sikker på, at dette kan gøres i agenturer i Pokhara. Men vi kunne godt lide at sove i fællesrummet - varmen fra antallet af menneskekroppe.
• Tag kontanter til turen til en sats på mindst 1.500 rupees ($15) per person per dag, hvis du ikke vil bekymre dig om ikke at have penge nok til at komme til den nærmeste pengeautomat i Jomsom. Og i øvrigt er det ikke et faktum, at det vil virke.
• Tag VISA- og MasterCard-kort til Nepal. Det er ikke nemt at hæve kontanter i Nepal. Omkring 1 ud af 10 pengeautomater udleverer kontanter. At danse, synge og heppe ved pengeautomater, når europæere formår at hæve penge, er en normal begivenhed i Nepal.
• Hvis du vil give din familie og venner en behagelig overraskelse, kan du sende et postkort fra 3.500 meters højde i Manang. Hvor længe det varer er endnu uvist, for der er gået 3 uger siden jeg sendte den på tidspunktet for artiklens udgivelse.

Annapurna Trek omkostninger og priser

Hvad kan og skal du bruge penge på for at tage på trekking?

Udstyr. Den dyreste del, måske. Især hvis du absolut intet har. Alt nævnt ovenfor kostede mig omkring 200 $ - både køb og leje (sovepose og dunjakke). Du kan købe det billigere. Du kan købe det dyrere. Du kan låne af venner. Men jeg skriver her om gennemsnitlige omkostninger.

Mad på banen. Den næstdyreste del. En dag til morgenmad, frokost og aftensmad koster cirka 1200-2000 rupees ($12-20), afhængigt af højden og din appetit. Jeg giver omtrentlige priser for din forståelse.

• havregryn eller tsampa (lokal bjørnebær lavet af majs) - $2-4
• dal baht (ris, linsesuppe og kartofler) - $4-5, men dette er en ret, der kan fyldes op så mange gange, du vil.
• grøntsagssuppe - $3-4
• masala te - $0,8-1,2
• te med ingefær og honning - $0,6-0,8
• æbletærte - $2-4
• frisk æble, et stykke - $0,2-0,4
• vegetariske momos (noget som dumplings) - $3-4
• stegte kartofler med ost - $3-4
• grøntsagspasta - $3-4
• kogende vand - $0,4-1,2
• vand på flaske 1,5l - $0,8-2

Priserne ved de øvre grænser var kun ved indflyvningen til Tilicho base camp og før passet. Ellers er de omtrent gennemsnitlige eller tættere på den lavere værdi.

Jeg er vegetar, så jeg husker ikke priserne på kød/æggekage. Maden på turen er ret varieret. Menuen er stort set den samme overalt. Bortset fra, at der i basislejren før passet pludselig dukkede køligt bagværk op til $3-4 for et kæmpe brød.

Transportere. Vi betalte:

• 360 rupees ($3,6) for en bus til Besisakhar.
• 1500 rupees ($15) for en SUV til Tal (hvorfra vi startede vores vandretur).
• 200 rupees ($2) fra Muktinath til Jomsom.
• 1000 rupees ($10) fra Marfa til Pokhara.
• 700 rupees ($10) for en turistbus fra Pokhara til Kathmandu.
• 400 rupees ($4) for en taxa fra Kathmandu lufthavn til turistområdet Thamel.

Boliger.

• I Kathmandu kan du bo i et delt værelse (dorm) for $2-4, eller du kan leje et beskedent enkelt værelse med varmt vand for 1400-1800 rupees ($14-16) for to eller tre. Jeg skriver med det samme, at mad i Kathmandu er omkring 2-3 gange billigere end på turen.
• I Pokhara er boliger lidt billigere end i Kathmandu. For mere langsigtet(en uge eller to) der kan du generelt leje en lejlighed med køkken, stue og vaskemaskine for $10 pr. dag.
• På vandringen betaler du ikke for bolig, kun for den mad, du skal spise, hvor du bor. Kun i Besisakhar var der priser som i Pokhara.

Mine samlede udgifter til turen - tilladelse, transport, mad og ekstraudstyr. udgifter (nogle gange bolig, bad, motion) beløb sig til omkring $490. Men jeg nægtede mig ikke noget og forsøgte ikke at spare penge.

Detaljeret beskrivelse af ruten med alle stop

Lad mig præcisere. Alle har deres egen hastighed. Alle har deres egne evner. Efter turens varighed, efter feriedagene, efter akklimatisering, efter budgettet, efter hvordan bjergene accepterer dig, og hvordan du accepterer dem. Men for at komme fra Besisakhar eller Tala til passet og igennem det, inklusive Tilicho, vil jeg ikke anbefale at planlægge mindre end 12-13 dage. Efter passet kan du i øvrigt også fortsætte turen – der er smukke autentiske landsbyer med deres egen atmosfære. Derfor, hvis du er klar til lange vandreture, så yderligere 4-6 dage.

Nu vil jeg fortælle dig, hvordan vi gik. Starten på vandreturen begyndte i Tal. Turen dertil med SUV tager omkring 4 timer. Dernæst vil jeg skrive i formatet fra og til med antal timer (afslappet spor) og højde.

Dag 1. Tal - Bagarchap. 3-4 timers tur.

Dag 2. Bagarchap - Chame. 5-7 timer. Højde 2670 m.

Dag 3. Chame - Øvre Pisang. 5-6 timer. Højde 3300 m. Lige over landsbyen er der buddhistisk tempel med en fantastisk udsigt og en fredelig atmosfære. Perfekt til at akklimatisere sind og krop. Tager 20 minutters gang fra landsbyen.

Dage 4-5.Øvre Pisang - Braka. 9-10 kl. 3500 m. Men vi farede vild og gik 21 km ad den øverste rute. Det var ikke nemt. I denne højde bør du stoppe i 2 dage. Du kan bo 1 dag i Brak - en lille landsby 2 km fra Manang. Herfra er det tættere på Issøen, og til hulen for læreren i tibetansk buddhisme - den berømte yogaudøver Milarepa, og til Annapurna-gletsjerne. Næste dag efter akklimatiseringsturen (mere om dette senere), kan du flytte til Manang. En meget hyggelig by i europæisk stil med caféer, en biograf(!), et posthus og et registreringssted.

Dag 6. Braka - Tilicho Base Camp via Khangsar. 08:00. 4150 m. På denne rute kan du, hvis du bliver træt, stoppe ved Khangsar (2-2,5 timers gang) og Upper Shreekharka (4-5 timers gang). Vejen fra Upper Shreekharka til Tilicho Base Camp er den sværeste. En smal sti, en klippe og "pudder". Hvert trin skal koncentreres. Uden stænger er denne del meget farligere.

Khangsar er allerede en afvigelse fra den cirkulære rute for at komme til Lake Tilicho. Hvis du af en eller anden grund ikke vil til Tilicho, så skal du fra Manang/Braki direkte til Yak Karkha. Og minus 2-3 dage fra nedenstående liste hhv.

Dag 7. Tilicho Base Camp - Tilicho Lake - Tilicho Base Camp. 5006 m. 5-6 timer tur/retur plus en time på søen. Der er utrolig smukt der, der er en gletsjer til venstre, som du også kan gå til. Nedstigningen til søen er til højre, mens du ser på den. Det vil tage en ekstra time eller deromkring frem og tilbage. Beregn din styrke og tid. En af vores venner svømmede!

Dag 8. Tilicho Base Camp - Bhangsar. 4-5 timer. 3700 m. Vi kom derhen, fordi vi efterlod far (vigtigt) og ting der. Nå, vi besluttede at overnatte. Generelt kan du gå direkte til Yak Karkha, hvis du vil spare 1 dag. Det bliver omkring 8-9 timers gang, lidt hårdt, men gennemførligt.

Dag 9. Bhangsar - Yak Karkha. 3-4 timer. 4035 m. Dette afsnit virkede som en gåsektion for mig. Sådanne fredelige landskaber, fantastisk udsigt, enge, heste. Skønhed!

Dag 10 Yak Karkha - Thorong Phedi. 4 timer. 4538 m. Let vandring. Et hyggeligt sted, indrettet med europæisk smag. Det lyder mærkeligt for 4538 m, men det er sandt. Det er her du skal bestille plads på forhånd, hvis du ikke vil sove på sovesal eller i High Camp i 4800 m højde, hvilket jeg ikke anbefaler til de uforberedte (om højde).

Dag 11 Thorong Phedi - Thorong La Pass - Muktinath. 8-9 timer. 5416 m pas. Muktinath - 3710 m. Passet har omtrent samme sværhedsgrad som Tilicho, måske lidt lettere. På nedturen hjælper pæle igen meget. Meget.

Dag 12. Muktinath. Vi blev der på andendagen, fordi jeg blev syg på passets dag og med en temperatur på over 40 forgæves forsøgte at komme mig i Muktinath, hvor det er umuligt at varme op. Jeg prøvede i to dage, så gik vi videre.

Dag 13. Muktinath - Jomsom - Marpha. 3 bustimer. 265 rupier for en lokal bus til Jomsom. 1,5 times gang fra Jomsom til Marfa. I øvrigt kan du flyve fra Jomsom til Pokhara. Jeg kender ikke billetpriserne. En sød majsplante flyver. Jomsom er ubehagelig, men der er pengeautomater. Jeg anbefaler ikke at overnatte der.

Dag 14-15. Marpha. Den mest autentiske og søde landsby med smalle gader, huse i samme stil, sin egen karakter og æblesmag - signatur æbletærter og juice (du kan bede om det varmt). Jeg kunne godt lide at være syg der.

Dag 16. Marpha - Pokhara. 10 bustimer. 1000 rupier. Det var ved sidste stop før byen Pokhara, at jeg så den smukkeste stjernehimmel. Det var også meget smukt på Base Camp Tilicho - den på billedet ovenfor. Men i bjergene har jeg aldrig set en sådan spredning som flere tusinde nedenfor. For øvrigt eller uhensigtsmæssigt er jeg for anden gang overrasket over, at i bjergene, hvor der ikke er nogen lyseksponering, er stjernerne ikke synlige så tydeligt som nedenfor. Enhver der ved det, forklar venligst hvorfor. Da jeg gik for at se på stjernerne, valgte jeg specifikt et tidspunkt, hvor månen allerede var gået ned eller endnu ikke var stået op, så det var bestemt ikke tilfældet.

Efter passet, det vil sige efter 12 dages trekking, var mange i gruppen trætte af netop følelsen af ​​turen. Jeg ville gå i yderligere 3-4 dage langs banen, og ikke ad den støvede vej, der fører til Marfa. Men banen går højere og er længere i kilometertal. Men alt var, som det var. Jeg vil ikke ændre noget.

Bjergsyge. Symptomer og forebyggelse

Separat vil jeg gerne tale om bjergsyge, kærligt kaldet "minearbejdersyge." Hvis du aldrig har været over 3500 m før, så er det umuligt at forudsige, om du vil have en minearbejder eller ej. Det afhænger ikke af alder, køn (selvom de siger, at det sker oftere hos mænd), fysisk kondition, vægt eller type diæt. Det kan bare ske eller ej.

Men der er specifikke regler, der skal følges for at forhindre det. Bjergsyge i sine ekstreme manifestationer (lungeødem/cerebralt ødem) er dødelig. Døden kan indtræffe inden for få timer. Så tag det seriøst. Nå, eller joke med døden. Det er alles valg.

• Højden skal opnås gradvist. Efter 3000 m kan du ikke vinde mere end 500 m om dagen.
• Det er tilrådeligt at opholde sig på 3400-3600 m i 2-3 dage for akklimatisering.
• At sove koster altid lavere, end du klatrede i løbet af dagen. Det vil sige, at hvis du gik fra 3500 m til 4000 m, så skal du helt sikkert besøge 4200-4300 m og akklimatisere dig der i 1-1,5 time.
• Jo lavere højden du starter turen fra, jo mindre chance har du for at fange en minearbejder. Hvis du starter lige fra 3000 m, så øges chancerne markant.
• Du skal drikke 2,5-3 liter om dagen. Hvis du ikke vil, så tving dig selv.
• Oplever du stærke bjergsymptomer efter 4200-4400 m, bør du straks ned, selvom det skete om natten.

Vi fulgte alle reglerne ovenfor, og alligevel sneg minearbejderen sig ind i vores rækker. Vores ven begyndte at få en meget slem hovedpine på 4000m, derefter kvalme og derefter opkastning. Dette var under en akklimatiseringstur. Vi sov lavere, da vi gik ned, blev det lettere, men ikke meget. Dagen efter havde jeg det bedre, men da jeg nærmede mig 4000 m begyndte alt forfra. Bjergene lukkede mig ikke ind. I sådanne tilfælde er det værd at gå lavere i yderligere 2-3 dage og prøve igen med en mere gradvis stigning.

Min far havde det fantastisk hele vejen, selvom han er 62 år. Der er specielle piller, der hjælper kroppen med at tilpasse sig højden, men ingen i vores gruppe tog dem. Vi havde et slogan - gå organisk!

Vi lavede også åndedrætsøvelser om aftenen og om morgenen. Om aftenen, anulomu vilomu (nadi shodhana) - skiftevis vejrtrækning gennem forskellige næsebor med vejrtrækning, og om morgenen kapalabhati - intense udåndinger gennem næsen med passive indåndinger i et minut, og derefter et minuts forsinkelse, så 2-3 cirkler. Hvis der var forhold omkring bjerget, såsom let svimmelhed, gik de væk efter øvelserne. Der er gode instruktionsvideoer om, hvordan man laver disse åndedrætsøvelser:

Forberedelse til vandringen. konklusioner

Annapurna-vandringen forekom mig fysisk sværere end Kilimanjaro-vandringen. Men jeg formoder, at jeg var mindre forberedt. Jeg forberedte mig til Kilimanjaro i gymnastiksalen. Jeg lavede cardioøvelser til udholdenhedstræning - pulsen var omkring 150-16, varighed fra 30 til 50 minutter, men alt var meget individuelt. Jeg forberedte mig i denne tilstand i omkring 4 måneder, de sidste 2 intensivt 3-4 gange om ugen.

Men i bjergene er fysisk forberedelse ikke så vigtig som følelsesmæssig. Bjerge er bestemt en styrkeprøve. Når det er svært, er sindet glad for at gribe muligheden for at vende om, og enhver usædvanlig følelse er klar til at snurre og hæve til panik. Jeg har set dette ske mere end én gang, også hos mig selv, da jeg første gang fik højdesyge i 2014. I sådanne tilfælde hjælper det altid at observere din vejrtrækning - den enkleste teknik. Overfør al din opmærksomhed og koncentration til indånding og udånding.

Men sådanne forhold forekommer meget ofte i vores liv. Mekanismerne er stadig de samme - når det er svært, vil du vende om, sindet vil finde mange grunde og undskyldninger. At retfærdiggøre dovenskab, at skjule frygt, at beskytte et såret ego, for ikke at overvinde indgroede vaner. Og hvis vi i bjergene tydeligt ser, at efter at have vendt om, går vi tilbage, så i livet skjuler vi meget ofte tilbagevenden med illusionen af ​​bevægelse. Men ser man godt efter, sker det ofte, at denne bevægelse er mere forfængelighed end en stræben opad, mod selvudvikling og dine drømme.

Fra redaktøren.

Hvis materialet var nyttigt for dig, bedes du dele det videre i sociale netværk- der er knapper til repostering nedenfor. Hvis du har et spørgsmål eller blot har noget at sige om emnet, så tøv ikke med at skrive kommentarer, der er også en kommentarformular nedenfor på siden.

Flere opslag og billeder fra Sasha Weekenden kan findes på hendes Instagram @sasha.wickenden .

Hvordan tager man på Annapurna Circuit-vandringen på egen hånd? Hvordan er det at tilbringe tre uger i Himalaya uden træning eller erfaring? The Ring of Annapurna - en dagbog over en tur til Nepal.

Ideen om at tage til Nepal opstod pludselig i køkkenet på et hostel i Almaty. Det blev straks meldt til min ven Sveta og godkendt. En eventyrplan voksede frem i mit hoved – at rejse rundt i hele Indien fra syd til nord og krydse grænsen til Nepal. Planen var fyldt med farverige detaljer om det kommende eventyr. Og lige så hurtigt blev det til plan B – det dukkede op billige billetter direkte til Kathmandu. Det er besluttet - vi skal tilbringe to måneder i Himalaya!

Der burde være et stort hul i minderne her; faktisk er det mere sandsynligt en genstart fra begivenhedernes mangfoldighed og hastighed. Generelt var det den anden måned af mit ophold i Nepal.

I løbet af den første nåede vi at blive forfærdede over Kathmandu, forelske os i Kathmandu, blive forfærdede igen og løbe væk til Pokhara, gå rundt i alle omgivelserne, lære alle naboerne at kende, kurere en ko, og allerede lidt kede sig, endelig kommet til den konklusion, at det var tid til at tage til bjergene.

Ruten blev også hurtigt fundet, og vi besluttede os for at gå rundt om Annapurna. Ruten er velkendt (og endda slået stedvis), men stadig spændende. Første gang i Himalaya, og her har vi et 20-dages eventyr. Desuden er der en fem-noget tusind pas at krydse.

Nu kan jeg ikke kalde vores samlinger effektive. Det var ikke let at mærke vægten af ​​en ti kilogram rygsæk på dine skuldre hver dag. Alligevel var der ingen grund til at tage en hårtørrer og sko. Selvfølgelig overdriver jeg, men næste gang lover jeg mig selv at udvælge tingene mere omhyggeligt.

Kort før vi tog til bjergene, fik vi en nepalesisk ven, som introducerede os for sin familie (kone og datter); han antydede tydeligt til Sveta om hans sympati. På trods af dette tilbød han at følge os til bjergene, og vi blev (af en eller anden grund) enige. Når vi så fremad, faldt vores guide af sig selv i begyndelsen af ​​ruten, da den indså, at der ikke ville ske noget for ham. Og selvom han efterlod sit ID med en seddel til inspektørerne, havde vi engang stadig problemer ved checkpointet. Vores TIMS var blå, hvilket betyder, at vi har en nepalesisk guide. Og der var ingen spor af guiden. Så jeg måtte spille en dårlig betjent og lave en lille skandale. Heldigvis blev problemet løst.

Den første dag bestod udelukkende af omgivende udsigter "lokal bas", der hoppede vanvittigt uden for vinduet. Vi ankom for et par øre til en landsby kaldet Nadi. Så ca tre timer gå til et sted kaldet Boundanda. Og den første nat i bjergene.

De første dage gik vi langs grønne bakker, hvor vi gradvist tog højde. Det, jeg husker mest, var billederne af hverdagslivet i nepalesiske landsbyer. Her sad en vis respektabel herre imponerende på verandaen til sit hus, der lå langs stien. Han ser med kedsomhed på de forbipasserende turister - som på nogle velkendte omgivelser, mens han forsigtigt med hænderne putter den frokost, som hans kone bragte ham fra huset, i munden. Og der sidder en ældre kvinde i lotusstilling på en eller anden forhøjning, hun har lukket øjnene og hænger sit lange grå hår ned og reder det forsigtigt. Børn suser rundt og har ikke de gadgets og endda almindeligt legetøj, der er så velkendte for vores børn, at de leger med alt, hvad de kan få fat i, og forvandler almindelige husholdningsgenstande til alt, hvad de vil. Et reb og et stykke krydsfiner bliver til en fremragende sommerslæde, og hvis du stiller en flok venner op bag dig og hæver en almindelig pind over dit hoved, så er du allerede et lokomotiv og trækker et helt tog bag dig du.

Det er svært at kede sig på ruten. Udover nepaleserne er der mange turister på stien – grupper og enkeltpersoner, selvstændige eller organiserede. Aftensamlinger i gæstehuskøkkener, historier fra erfarne mennesker og indtryk af nytilkomne, nepalesiske jokes, kortspil og enkel, men velsmagende mad. Uhøjtidelighed er en af ​​de vigtigste egenskaber for en trekker. Faktisk er gæstehusene og loggiaerne langs ruten (især budgetterne) ret enkle, uopvarmede (og ofte trækfulde) værelser, ikke den friskeste seng (jeg anbefaler at tage en sovepose rent af hygiejniske årsager), enkel (meget enkel) mad , te - ofte bare tonet vand. Så køb lidt lækkerier og chokolade inden din rute!

Rejsekammerater. Den første dag mødte vi Anton, en solorejsende fra Sverige. Rart og venlig talte han meget følelsesmæssigt om sit liv på vejen. Og vi lærte ham at spille fjols. I Manang besluttede Anton at "stikke" lidt, og selvom vi ikke rykkede hurtigt, rykkede vi fremad.

Dagen efter mødte vi et par russere, som foreslog, at vi skulle gå en tur til en lille landsby i bakkerne. Det viste sig, at der generelt er mange grene og interessante steder ikke på sporet. Selvom stien i sig selv er ret tydelig, er det svært at fare vild på det.

Den, der holdt længst i vores "eskorte", var Vanka, en Moskva-fyr, der udlejer en lejlighed og tilbringer vinteren i Goa med de penge. Til en forandring besluttede han at tage til Nepal for at slappe af. Jeg købte sneakers, en jakke og en forsyning af hash i Kathmandu. På det næste gæstehus hilste han os med et råb fra hele salen: "Nå, piger, ryger I hash?"

Jeg husker også trioen af ​​russere, der episk passerede Thorong La-passet. En af dem blev meget syg allerede inden passet. Som han selv senere sagde: ”Jeg lå i en snedrive og ville ikke have noget. At rejse sig og komme videre var en utænkelig bedrift.” I denne tilstand blev han sendt til hest gennem passet ned til Muktinath. Jeg tror, ​​det kostede dem 100 dollars. Trekkedagen er den sværeste på Annapurna Circuit-ruten. Du skal vinde omkring tusind meters højde og så miste dem igen på nedstigningen.

Højdesyge

Det kan mærkes i højder over 3000m. Men dette er meget individuelt. Nogle mennesker oplever det slet ikke. Og for nogle viser symptomerne sig meget voldsomt – åndenød, hovedpine, periodisk vejrtrækning, kvalme. Panik.

Mange mennesker begynder at opleve det derhjemme, når de læser artikler, der beskriver symptomer og frygtelige konsekvenser. Og de heldige oplever eufori. Generelt er alt individuelt, men gå ikke i panik. Det anbefales langsomt at tage højde og lytte til fornemmelserne. For en sikkerheds skyld, hav en forsikring, der dækker omkostningerne ved evakuering med helikopter fra bjergrige områder. I et par nætter havde jeg anfald af åndenød og hovedpine, som blev hjulpet af aspirin og bare ventede på det. Vi passerede passet overraskende nemt.

På den femte dag i Timang-området

vi indså endelig, at vi var omgivet af rigtige iskolde tinder af Himalayas syv- og otte tusinde. Med ét ord - Wow!

Dagen efter blev jeg overrasket over en kæmpe plade, der kom ud af ingenting. Plade-bjerg. Gigantisk! Halvanden kilometer høj. Det hedder "Gateway to Heaven". Hun var bag mig hele tiden og tvang mig hypnotisk til at se mig omkring. Jeg husker inskriptionen et sted under fødderne på LOOK BACK-stien. Den sjette dag sluttede med erobringen af ​​Øvre Pisang. Og en turnering af drømmebueskytter. Ægte, med sløjfer, i folkedragter. Vi kiggede ikke så meget på det, men de lokale jublede.

Fra Øvre Pisang til Braga, næste punkt på ruten, er der to stier - korte og lange, enkle og svære. Vi valgte en lang og kompleks. En spansk rejsekammerat, sådan en almindelig bjerg, sagde, at det ville være meget smukt, og at gåturen kun ville tage fire timer. Vi endte med at gå i hele ti timer. Vi nåede knap nok til aftenen. Men det var virkelig meget smukt. Og i Braga spiste jeg mit livs lækreste chokoladekage!

NB Populære ruter bonus at man dér, midt i bjerge og ødemarker, for eksempel kan spise chokoladekage eller drikke en kop fremragende (uopløselig) kaffe. Ikke alle steder, selvfølgelig, men der er flere sådanne oaser omkring Annapurna.

Efter at have spist kager og sovet gik vi dagen efter til radialen, til Ice Lake på 4600m. I dag oplevede jeg, hvad en minearbejder er i form af mild eufori. Tilsyneladende takket være hende gik denne dag let, omend lidt tåget. Om aftenen var det væk. Jeg faldt i søvn allerede i melankoli, på bagsiden af ​​denne gynge.

Vi besluttede at få mest muligt ud af ruten, så dagen efter tog vi til Lake Tilicho. Den ligger i en højde af 4910 m og er den højeste i Nepal. Turen frem og tilbage tog tre dage. Men det var en af ​​de smukkeste og mest usædvanlige bjergstier i mit liv. Nogle steder var dens bredde ikke mere end mine fødders bredde. Til venstre og højre er der skrald og små sten. Et sted nedenfor løber Marsyandi-floden. Overnatning i Tilicho base camp. Næste dag gik vi til søen (den viste sig stadig at være frossen), rygsækkene blev efterladt ved lodgen. At rejse lys er fantastisk! Vi tog afsted i mørket, under lyset fra den nedgående fuldmåne. Turen tog tre timer én vej. Det er koldt og blæsende på søen. Uden at stoppe længe gik vi tilbage, hentede vores rygsække i baselejren og tog til Sri Karki for natten.

Så var der Yak Karka og Torong Fedi. Og endelig den 14. dag - Thorong La Perval.

Torong Fedi var overfyldt, alle var bekymrede og diskuterede morgendagens overfart. Det var koldt i gæstehuset, og jeg kunne ikke sove på grund af den let uklarhed i mit hoved og kvalme. Aspirin, en tur i den friske luft, jeg syntes at have det bedre. Du kan endda falde i søvn. Det næste skud er, når jeg vågner til lyden af ​​mit vækkeur. Klokken er 3 om morgenen. Tid til at pakke sammen og gå ud. Det er bedre at krydse passet før frokost, så vil en stærk vind stige, og en snestorm kan begynde. Bag væggen hører jeg lyde af naboer, der hurtigt gør sig klar – lynlåse, der lynes op, tunge støvler, der banker i gulvet. Jeg har det meget bedre, så jeg kan gå. Desuden havde jeg allerede alt mit tøj på, ellers havde det på grund af kulden været umuligt at sove.

I mørket er sporets omrids let at skelne fra lanternerækken, der rejser sig mod passet. Fem timer og vi er på rutens højeste punkt. Et skilt, der angiver højden af ​​Thorong La-passet (5416 m) er rigt dekoreret med bønneflag; en lille række mennesker stod i kø ved det for at dokumentere deres lille bedrift. Sveta og jeg er ingen undtagelse.

Alle er glade for at nå højderne, men de er ikke engang klar over, hvilken helvedes lang nedstigning de står over for. Og selvom blikket fryder sig over de mindre barske landskaber forude, smerter knæene af smerter og usædvanlig stress. Mens opstigningen til passet er ret blid, er nedkørslen meget stejl.

Vi tilbragte de næste to dage i Muktinath. Der er alt her - den evige flamme, 108 hellige kilder og endda et russisk gæstehus med et badehus (selvom det var lukket for renovering), for ikke at nævne overfloden af ​​butikker og restauranter med en europæisk menu.

På den sekstende dag gik vi til Kagbeni

Vi tog afsted omkring frokosttid. Vinden var imod os hele vejen. Vinden slog mig op af mine fødder. Flere gange blev jeg nærmest blæst ned i afgrunden. Sandet gravede smerteligt ind i min hud. Hvert trin krævede en utrolig indsats. Fire timer på vej føltes som otte. Og for første gang nogensinde mødte vi ingen på sporet. Ingen overhovedet (de vidste åbenbart om vinden). Ørken Mars landskaber, denne skøre vind, sandstorme, skelettet af et eller andet dyr på jorden og det fuldstændige fravær af mennesker. Kagbeni, med marker omkring landsbyen, lignede en rigtig oase.

Næste dag gik vi lidt vild på vejen; efter Marfa begyndte skovzonen allerede. Vi overnatter i landsbyen Lete. Her er rigtig varmt.

Næste (19.) dag nåede vi Tatopani

som oversættes som "varmt vand", til ære for de varme kilder, der fosser ud af jorden. At suge her efter alt, hvad der er sket i disse dage, og endda med en flaske øl, er ubeskriveligt skønt. Priserne her er ikke længere så stejle som i toppen. Herfra (faktisk fra selve Muktinath) kan du gå ned med jeep eller bus. Og fra busstationen i Beni skal du gå til Pokhara, og dermed fuldføre Annapurna-ringen. Men. Der er en anden mulighed. Fra Tatopani er der en grensti, der fører til Ghorepani. Og til den berømte Poon Hill, hvor de går for at se solopgangen i Himalaya "hurtigt".

Faktisk er jeg træt, mine hæle har gjort ondt i dagevis, især min højre (jeg troede aldrig, de kunne gøre så ondt), og jeg vil allerede afslutte vores vandretur.

Vi tramper videre, den ophobede træthed er ikke forsvundet, og vejen er altid stejlt opad. De stoppede en forbipasserende traktor (eller rettere sagt, en motor på en ramme). Vi smider vores rygsække i en trailer med sand og sætter dem selv derind. På bumpene kaster den i forskellige retninger, og vejen blev skyllet ud efter regnen. Når en traktor skrider i mudderet på en stigning på selve kanten af ​​en afgrund, kommer der en god dosis adrenalin i blodbanen. For en sikkerheds skyld tænker jeg på, hvordan jeg hopper af, hvis dette enorme vrag med en læsset trailer pludselig bliver trukket ned. Men alt lykkedes. Efter traktoren går vi i omkring yderligere 4 timer. Det begyndte at regne og fulgte os til Ghorepani. Vi blev våde hele vejen igennem, og fire igler, der kravlede ind i mine støvler, udnyttede mig som blaffer. Desværre var rhododendron, som vi faktisk gik op for igen, næsten falmet, men skoven viste sig alligevel at være fabelagtig.

En anden idé (som du roligt kan smide ud af hovedet med denne rute) er at tage til Poon Hill ved daggry. Vi forlader Ghorepani i mørke, rygsække i gæstehuset (der er i øvrigt en entré - omkring 50 rupees). En kontinuerlig stigning op ad stentrappen i en time, og vi er på toppen. Og med os er yderligere hundrede turister på en lille observationsdæk. Ikke særlig imponeret af Himalayas morgengry, er vi rørt af glæden ved turister, for hvem Poon Hill vil forblive højeste punkt deres rejser.

Næste dag tager vi til den maleriske landsby Gandruk. Alt er grønt på denne (syd) side af Annapurna-ringen. Ghandruk er simpelthen en metropol efter nepalesiske landsbyers standarder. Mad og underholdning for enhver smag. Hoteller for enhver pengepung.

Toogtyvende dag

Vi går ned til Kimche og tager en bus til Pokhara. Ringen er lukket. En separat historie med dens helte og plot er kommet til en ende. Og vi kommer ud af det som noget forskellige karakterer.

Spor udgifter, tal og oplysninger

Tims og tilladelser

Næsten alle populære vandreture i Nepal passerer gennem beskyttede områder og områder, der er beskyttet af staten. Ruten Around Annapurna ligger i Annapurna Conservation Area. For at komme dertil skal du lave to dokumenter.

For det første skal du for ethvert spor få et TIMS (Trackers' Information Management System) tracker-kort.

For det andet er det for hvert enkelt spor nødvendigt at indhente tilladelse til sporet (tilladelse).

Vi udfyldte dokumenterne i Pokhara ved ACAP-tilladelses- og TIMS-skranken, men du kan også gøre dem i Kathmandu hos Nepal Tourism Board.

Du skal have 4 billeder i størrelsen 3x4, en kopi af dit pas og 4000 rupees. Udfyld en formular, der angiver start- og slutdatoerne for turen og den påtænkte rute.

Transport fra Pokhara, hvordan man starter ruten

For at starte ruten skal du først komme til udgangspunktet - landsbyen Besisahar. Bussen fra Pokhara til Besisahar kører fra busstationen, som ligger ved Prithvi Chowk og koster omkring 300 rupees. Men du kan starte ruten lidt længere, da du først skal gå ligeud ad vejen, og jeeps og busser samler støv forbi. Så vi tog en bus til landsbyen Ngadi (vi betalte omkring 600-800 rupees for den), hvorfra vi nåede vores første overnatningsstop i landsbyen Baundanda på 3 timer.

I slutningen af ​​ruten skal du også have transport. Det sidste punkt på vores trekking var landsbyen Ghandruk, hvorfra vi gik til Kimche på en halv time og tog en bus hertil til Pokhara for 300 rupees.

Udgifter langs ruten (mad og overnatning)

Alle populære ruter går gennem landsbyer, og der er hytter i dem ( gæstehuse). Hvert sådant gæstehus har også en cafe, hvor du kan spise. Priserne i hytter stiger med højden. I gennemsnit brugte jeg 12-15 dollars om dagen på mad og bolig. Det er bedre at fylde op med kontanter, så du har nok til hele ruten; der er en hæveautomat lige efter passet i Jomsom.

Hvor længe kan Annapurna Circuit-vandringen vare?

Hele ruten tog os 21 dage, men vi havde praktisk talt ingen tidsbegrænsning, så vi blev nogle steder i 2 nætter, nogle gange afveg fra ruten for at kigge ind i en landsby eller gå til en bjergsø og lavede en ekstra afstikker til Pun Hill i slutningen. Generelt på standardruten "Around Annapurna" 14 dage er nok.

Tøj og fornødenheder. Hvad skal man tage med på turen

I starten af ​​ruten gik jeg i shorts og T-shirt, men så højere oppe (og næsten hver dag om aftenen) kom alt mit tøj til nytte:

• på toppen - fleece, jakke, let dunjakke og vindjakke,
• under - fleece termobukser og almindelige bukser.
• Jeg havde støvler på fødderne, det var ikke engang trekking, men de klarede jobbet med et brag, det vigtigste var, at de var slidt ind og ikke klemte nogen steder.
• Trekkingsokker, det er bedre at tage tre par.
• En hat på mit hoved, en buff på min hals, det hjalp mod vind, sol og støv.
• Det er også vigtigt at tage solbriller og creme, du vil blive meget solskoldet i højden.
• Det ville ikke skade at tage flip flops (og et let mikrofiberhåndklæde) med i bad, og om aftenen på pensionatet er det bare meget rart at skifte støvlerne til lettere sko.
• En lommelygte vil også være praktisk, da der er strømafbrydelser i loggiaer, og toilettet ofte er placeret udenfor, og der måske ikke er lys der.
• Til medicin anbefaler jeg at tage aspirin (det vil hjælpe med at lindre symptomerne på bjergsyge), et bedøvelsesmiddel, et middel mod fordøjelsesforstyrrelser og en form for generel antibiotika.
• Vi brugte også tabletter til at rense vand, som vi samlede fra landsbyer undervejs. Disse tabletter kan købes fra Kathmandu eller Pokhara. Selvom mange mennesker drikker dette vand uden at rense det, besluttede vi at spille det sikkert. Flaskevand på ruten er meget dyrere end i byen, men det er tilgængeligt overalt – i alle gæstehuse og butikker.

Fra 1. september 2019, de fulde omkostninger ved et visum i rubler (inklusive konsulært gebyr, bankgebyr og min registrering):
- på 30 dage(fra april til juni) = 2100 gnide,
- på 30 dage(juli til marts) = 3000 gnide,
- på 1 år multi = 4200 gnide,
- på 5 år multi = 7100 gnide.
.

Hvorfor Nepal og Annapurna Circuit denne gang? Fordi disse er BJERGE! Himalaya. Det elskede Himalaya igen, men ikke indiske, men nepalesere.
Jeg har været interesseret i Nepal siden min ungdom, men i de år troede jeg ikke engang, at jeg nogensinde ville ende her.
På denne tur blev vi kaldt "trekkere" (fra ordet "trekking" - vandreture i bjergene).
Hvorfor var jeg, fuldstændig uforberedt og aldrig en atlet, i stand til at blive trekker i Nepal?

For her er det muligt for alle. I Nepal er der ruter, der går gennem bjergene fra en landsby til en anden. Da skråningerne i Nepal alle er befolkede, vil du før eller siden helt sikkert nå frem til en landsby, hvor du kan spise middag og overnatte, så der er ingen grund til at have et telt og mad med dig. Det er meget behageligt.

Annapurna Circuit Trek (eller Annapurna Circuit)

Af alle de nepalesiske vandreture vi valgte , for vi har læst meget på internettet om, hvor super-duper-malerisk det er, hvordan det går gennem et højbjergpas og i det hele taget det allerbedste. Og det, at det ikke er let at bestige dette pas, er der ikke skrevet ret meget om. Tilsyneladende bliver vanskelighederne hurtigt glemt, kun skønheden forbliver i hukommelsen.

Tekniske detaljer om Annapurna-vandringen:
længde – 211 km,
varighed - omkring 20 dage,
højdeforskel - fra 800 m (i begyndelsen af ​​ruten) til 5416 m (Thorong-La-passet).
Ruten er cirkulær (ikke en lukket cirkel), det anbefales at gå mod uret, pga Hvis du går med uret, så er der en meget kraftig stigning i højden før passet, det er sværere at gå, og desuden har kroppen ikke tid til at akklimatisere sig i højden og lider som følge heraf af højdesyge.

Hvad er Annapurna-bjergkæden?

Annapurna-bjergkæden ligger i det centrale Nepal (kortet forstørres, hvis du åbner det i et nyt vindue):

Disse er de sydlige udløbere af Main Himalaya Range.
Fra øst til vest strækker denne bjergkæde sig 55 km.
Sådan ser det ud fra et fly (foto fra Wikipedia):

Du kan forstørre billedet ved at åbne det i et nyt vindue og se på al denne skønhed.

Hovedtoppe bjergkæde Annapurna i faldende rækkefølge efter højde:
Annapurna I – 8091 m,
Annapurna II – 7937 m,
Annapurna III – 7575 m (på et andet kort – 7555 m),
Annapurna IV – 7535 m (på et andet kort – 7525 m),
Gangapurna – 7455 m,
Annapurna Syd – 7219 m,
Tilicho Peak – 7134 m,
Nilgiri - har tre toppe - 7061, 6940 og 6839 m,
Machapuchare – 6998 m.

Vores rute går rundt om hele dette massiv.

Oversat som "høstens gudinde". Men når du bliver bekendt med historien om opstigninger til dette massivs hovedtop, opstår spørgsmålet ufrivilligt: ​​"Hvilken høst taler vi om?" Dette bjerg høstede virkelig den største høst – mest højt niveau dødelighed blandt klatrere (41 % for alle år med klatring). Plus, denne frygtelige figur blev tilføjet i oktober 2014 frygtelig tragedie med døden af ​​turister, portører og lokale beboere i Annapurna-bjergkæden som følge af cyklonen, der fulgte med Det indiske ocean og forårsagede unormalt snefald og laviner.

Annapurna Trek kort

Kortet (som det viste sig) er ret betinget, men det er det, de giver ud, når. Detaljeret kort stort format, som jeg har købt i en boghandel, vil jeg lægge ud i stykker efterhånden som jeg går på ruten, da det hele ikke passer ind i scanneren.
På dette kort er vores sti farvet brun.

Kortet kan forstørres.

Sporhøjdediagram

Jeg har scannet højdekortet, der gives, når du modtager tilladelser. Da den er lang, har jeg delt den op i to dele.
Del 1 – østlig – fra Besisakhar til Thorong La passet.
(kortet forstørres)

Og del 2 - western - fra Thorong La passet til Nayapul
(stiger)

Første erobring af Annapurna af Herzog-ekspeditionen

Annapurna er den 10. højeste otte tusinde i verden og den første erobret af mennesker.
I 1950 klatrede folk til toppen for første gang - de franske klatrere Maurice Herzog og Louis Lachenal. Maurice Herzog skrev en fascinerende bog "Annapurna" om denne ekspedition. Det er umuligt at stoppe med at læse, især efter at du selv har besøgt disse dele: velkendte steder, kendte navne på floder, som du også gik langs, kendte navne på landsbyer, hvor du også stoppede... Det mest fantastiske er, at Erzogs ekspedition gjorde det. ikke have et klart kort (kortet havde fejl), og de skulle gennem talrige rekognosceringer bestemme, hvilken specifik top der var Annapurna, og hvordan de skulle nærme sig den. Situationen blev kompliceret af det faktum, at denne gruppe oprindeligt fik opgaven - at bestige enten Dhaulagiri eller Annapurna (på det tidspunkt var begge ikke blevet erobret), eller, hvor det var muligt, at klatre dertil inden for den tildelte tid. Og den første top, som de brugte meget tid på, var Dhaulagiri, men de formåede ikke at bestige den, hvorefter de gik over til at søge efter tilgange til Annapurna, og der var ikke lang tid tilbage, monsunen nærmede sig, og de måtte skynde sig ... Og da toppen blev endelig erobret, begyndte en meget vanskelig, mislykket og dramatisk nedstigning... Generelt, hvis du ikke har læst den, kan jeg varmt anbefale den.

Indlægget blev offentliggjort den 19. november 2014 af forfatteren i kategorien , med tags , .