Місто та острів у мозамбіку 3 літери. Тури на Мозамбік (Мозамбік). Щоб подорож була комфортною

Острів Кірімба "тяжіє" до портового міста Пемба, столиці провінції Кабо Делгаду. За португальців Пемба називалася Порту-Амелія - ​​на честь останньої королеви метрополії. Вже там напевно підкажуть шлях-дорогу. Як кажуть у нас, мову до Києва доведе. Сподіваюся, що до Карімби також.

У Пембі заводжу розмову з менеджером готелю. Він радить побувати в порту і там дізнатися про острови. Дякую, вже навідався. Справді, можна найняти катер, і годин за шість - при попутному вітрі - ви зійдете на берег Карімби. Але оренда найскромнішого судна обійдеться в таку копійчину, що небо з'явиться з овчинки. Це не для простого наших співвітчизників, а, як писали раніше, для "заокеанських товстосумів" або для "нових росіян". Втім, навряд загублений на півдні Африки архіпалаг входить у сферу їхніх життєвих інтересів.

Оцінивши ситуацію, менеджер поговорив з постояльцями і запропонував мені ще один варіант, набагато економічніший. З ранку пішки пройтися 4 кілометри через всю Пембу до базару Embondeiro, на виїзді з міста. Якщо пощастить, то там можна сісти на чапу (відкритий пікап), що йде в Кіссангу (Quissanga), що за 120 кілометрів на північ від Пемби. А там шукати "дау" (парусну фелюгу), що йде на архіпелаг. Так добирається до Киримби місцевий народ. А я у своїх мандрівках завжди намагаюся наслідувати його приклад.

З ранку пройшла рідкісна в зимовий сезон злива. А треба зауважити, що липень у Південній півкулі – розпал зими. Однак коли до базарчика підійшла набита пасажирами чапа, хтось у небесній канцелярії на щастя прикрутив кран. І ось ми мчить уздовж величезної бухти Пемби, в якій, за твердженнями місцевих жителів, можуть уміститися всі торгові судна світу. Можливо, вони й перебільшують, але масштаби вражають. Асфальт змінюється курною ґрунтовкою; вибоїни все глибші, і ми поступово стаємо учасниками "Кемел трофі". Щоправда без шансів на приз.

До обіду чапа, вся в червоному пилу, гальмує біля єдиного в Кіссанзі готелю. Хазяїн заїжджого будинку радий гостю - який не є, а заробіток. Але гість на його лихо рветься на архіпелаг і поспішає до бухти, де на піску дрімають рибальські шаланди. Накиданим оком прикидаю: вітер зустрічний, "великої води" ще немає, отже, треба чекати біля моря (океану) погоди. Судновласники підтверджують: ешпере! Чекати! Радять повертатися до готелю; у разі чого - пошлють за мною одного з місцевих шкетів, які крутяться відразу під ногами.

У готелі, що більше скидається на заїжджий двір, мене зустрічають як рідного. Господиня наливає чай. До столу підсідає місцевий "активіст", який добре розмовляє англійською. Васко - син своєї епохи, а вона в Мозамбіку була бурхливою - національно-визвольна війна, яка плавно перетікала в громадянську. У 70-х роках Васко служив в армії ФРЕЛІМО, викурюючи з буша опозиціонерів - "банди РЕНАМО". Військовій справі його навчали кубинські інструктори - як виконання " міжнародного боргу " . Після закінчення громадянської війни ренамісти були амністовані; нині ця партія представлена ​​в органах влади. Зараз Васко – мирний трудівник полів. Щоправда, ці поля заливні: на них випарюють морську сіль.

За бесідою час летить непомітно, але довелося терміново закруглювати. Прибіг босоногий посильний із звісткою: вода прибула, вітер попутний, можна вантажитися! Поспішно прощаюся з Васко, з господарем "Пенсао" (пансіону, готелю). На березі готуються до висадження на борт пасажири. У попутники мені дісталася сім'я-троє людей, везуть мішки з маніокою на Киримбу.

До острова наш шлюп із косим вітрилом біжить весело. Човен хилиться то на один борт, то на інший. Як противаги використовуються мішки з піском: їх перекидають з місця на місце. Якщо баласту не вистачає, то в хід ідуть пасажири. Кормчий раз у раз з повагою звертається до мене: "Патрон, пересядьте! Патрон, посуньтеся вправо!" Я сумлінно виконую його вказівки, розуміючи, що посильно беру участь у центруванні нашого плавзасобу. Споглядаючи чудовий захід сонця, починаю думати про нічліг: чи є взагалі на цьому острівці готель? Кормчий бурмотить щось невиразне: "Сі, аллемань!"

Зстрибуємо з дау і до пояса у воді бредемо до берега. Місцеві хлопчаки беруться довести мандрівника до пенсао, розраховуючи на винагороду – кілька сотень метикалей. Але вони ще малі; у тому розумінні " пенсао " - це будинок з цегли, тобто те, що на відміну від солом'яної хатини. І коли ми підходимо до місцевого магазинчика, вони вважають своє завдання виконаним. Власник лави інофрмований краще і пояснює моїм провідникам, куди треба йти далі. Знову звучить слово "аллемань". Цікаво, звідки тут німці? Сопливі африканські "Івани Сусанини" заводять мене все далі в глиб острова, а між іншим, вже згустіли сутінки. У південних краях імла приходить миттєво. Коли наша ватага виявляється нарешті біля чергової кам'яної будови, з'ясовується, що це приватний будинок.

Поки що пояснююся з господарем, малолітні гіди розчиняються у темряві. А домовласник показує на ледве помітну стежку, якою потрібно йти кілометрів зо три до "аллемань". Вибору немає, продовжую свій шлях у темряві, один, без мови, через зарості, на острові, загубленому в Індійському океані...

Хвилин через 20 чую за спиною тріск мотора – мене наганяє мотоцикліст. Як з'ясувалося надалі, керуючий маєтком. Доставивши позапланового туриста до садиби, він здає клієнта з рук на руки літній господині-німкені. Мовчазними, але уважними свідками цієї процедури виступають чотири суворі вовкодави. Люб'язність мені не випадково. "Без нас вони б вас у темряві розірвали", - пояснює керуючий маєтком, показуючи на чотириногих сторожів. З запізнілим страхом думаю, що я міг би просто розминутися з мотоциклістом.

Зіглінда – так звати власницю маєтку – запрошує мене до будинку. На ній футболка; на спині великими літерами чомусь виведено: "ФРЕЛІМО". У кутку вітальні телевізор. На екрані через супутник зв'язку німецька програма. Зіглінді нездужає (вік!), і вона небагатослівна: ночівля – 20 доларів, фрюнштюк – 5. Запитую: платити доларами чи мозамбікськими метикалями, за курсом? "Мене цікавлять лише долари", - чую у відповідь.

За вікном заливистий собачий гавкіт і шум мотора. На джипі під'їхав господар: цілий день він провів на плантації. Знайомимося. Йоахім Гесснер виявився більш балакучим, ніж дружина. Він "з 30-го року", народився у Бреслау (нині Вроцлав, Польща). Кінець Другої світової війни застав Йоахіма в Чехії. Так і хочеться запитати: "Фольксштурм? Гітлерюгенд?" Але не наважуюсь: навіщо сипати сіль на рани?

У 1946 році Йоахім залишив Східну Європу: залізна завіса тільки-но почала опускатися над нею, і йому вдалося прослизнути. Літаком долетів до Амстердама, звідти до Мадрида, потім до Лісабона. У столиці метрополії він був недовго; звідти на пароплаві вирушив до Мозамбіку, де його батько на острові Киримба мав пальмову плантацію. Сюди через Португалію бігли деякі "розкулачені" німецькі сім'ї. У Мозамбіку Йоахім познайомився із Зігліндою, і вони провели на архіпелазі Кірімба найкращі роки життя: сто років на двох...

Основне джерело доходів Гесснерів – пальми на 700 гектарах землі, успадкованих господарем від батька. Готель на кількох постояльців - це так, для приробітку. Нею управляє дружина, щоб теж бути при ділі. Як любили говорити в третьому рейху: "Праця робить вільною!" З кокосів на плантації виготовляється копра - нині її у Мозамбіку закуповує держава. На експорт Йоахім не працює, нині у країні не ті умови. Запитую: чи не відбирає влада землю, як це відбувається в сусідній Зімбабве? "Ні", - відповідає Йоахім. І похмуро додає: "Поки що". Починаю розуміти, що Зіглінда невипадково носить футболку з ім'ям правлячої революційної партії. Це — демонстрація лояльності.

1977 року, коли радянсько-мозамбікські зв'язки були інтенсивними, подружжя Гесснерів побувало в Радянському Союзі: 5 днів у Києві, стільки ж у місті на Неві. Це зараз до Мозамбіку потрібно діставатися із двома пересадками, через три країни. Тоді ж із Мапуту був прямий рейс Аерофлоту. У середині 90-х років побували вони й у Німеччині, але до Польщі заїхати не наважилися, тож Бреслау (Вроцлав) для Йоахіма залишився в туманній юності.

Час спати, і господиня веде мене до сусіднього будиночка. На ходу пояснює: не можна ніде гасити світло та виходити вночі на берег океану – собаки розірвуть! Вранці можна, вони білих не чіпають. З чорних расистськи налаштовані вовкодави визнають лише двох людей із прислуги. Решту негрів третюють, а іноді й четвертують (між іншим, як про такого представника чотирилапих написав повість "Білий собака" прекрасний французький письменник Ромен Гарі). Натомість у кімнатах ніде немає запорів, все під охороною вовкодавів. Стук движка незабаром стихає, світло гасне, і я засинаю під шум океанського прибою.

Вранці – щільний сніданок (фрюнштук), після чого ми вирушаємо на плантацію. Йоахім, який взяв він функції екскурсовода, пояснює: з горіхів, що ростуть на пальмах, отримують копру. Дерево починає плодоносити через шість - вісім років, але по-справжньому розквітає у 40-річному віці. Щорічний урожай з однієї пальми – приблизно півсотні горіхів. Ми йдемо до будівництва, що нагадує теплицю. Сюди на тракторі з причепом звозять горіхи на плантації пірамідами по сто штук. Гострим ножем - катані - робітник випаровує зелену оболонку і витягує коричневе волохатий ядро. Його розрубують навпіл та укладають на металеву раму сушильної установки.

Висихаючи, біла м'якоть ядра - копра - темніє, виділяє маслянисті пари і твердне. З копри при подальшій переробці віджимають кокосове масло, а міцне волокно йде на виготовлення мотузок, циновок, щіток.

Лекція, вислухана мною, така докладна, що в принципі можна вважати: у мене в руках додаткова професія. Так, про запас, про всяк випадок...

З плантації ми їдемо до прибережного села. Першими європейцями, що ступили на берег Киримби, були португальські місіонери, які прибули сюди у другій половині XVI ст. Від тієї епохи на острові збереглися дві напівзруйновані церкви. Один храм без даху. Усередині збереглися надгробні плити з ледь помітними написами по-португальськи. Там, де у нас на руїнах порушених церков належить рости чагарнику, тут на стінах угнездилися кактуси. На колонах – різьблення по каменю. Поруч із храмом – хатини, човни. Тут же з'являється риба на бамбуковому настилі. Біля підніжжя баобаба рибалка лагодить гайолу - кошик з бамбука, яким місцеві жителі ловлять рибу на мілководді.

В іншому храмі дах наполовину зберігся і, диво: черепиця не зворушена. Більше того, ніхто не "оприбуткував" дерев'яні віконні рами. Ціли та балки перекриттів. Адже могли б і реквізувати, у революційні 70-ті роки. Знаю з вітчизняного досвіду...

Йоахім цікавиться моїми планами. Вони в мене дуже прості: треба перебратися на сусідній острів Бо. І я чую від солідного плантатора начебто несерйозну, якщо не блазневу фразу: "Пішки тут годину-півтори". Тобто, як це: пішки до острова в океані? А так. Починається відлив, і до наступної "великої води" можна перейти на Бо по дну океану. Тут лише 6-7 кілометрів. Більше того, Йоахім, сама люб'язність, дасть мені у провожаті свого помічника – робітника з плантації. Одному можна запросто заблукати в мангрових чагарниках, а черговий приплив не скасуєш.

У похід виступаємо за годину, коли йде вода. Не те щоб я полохливий, але приємно було виявити, що ми не одні: по дну, що оголився, тягнуться остров'яни. У них також справи на Бо. Темношкірий гід, виділений Йоахімом для супроводу, бере частину моєї поклажі: нам доведеться йти через мангри босоніж. З нами зрівнялася зграйка місцевих щиглих. На їхніх обличчях товстий шар білої фарби; його готують із соку тих самих пальм. Амаді, так звати проводжатого, пояснює, що це поживна суміш. Вона захищає шкіру від сонця, а ніч косметичну маску змивають. Все як у білих модниць, тільки з точністю навпаки.

Бо по піщаному дну дійшли швидко, але це найлегша частина шляху. Починаються мангри, стежки розбігаються в різні боки, і без провідника тут справді пропадеш. Небезпечно поглядаю у бік океану – як там із припливом? Доводиться йти по коліно в чорній жижі, перетинати струмки, і все - під палючим сонцем. Нарешті Амаді виходить на берег острівної річечки, і ми шльопаємо її піщаним днем. І ось - бажана сухопутна стежка, яка веде до містечка.

Так вийшло, що ми виявилися першими, хто вийшов з мангрових чагарників. Виявляється, решта людей дисципліновано тяглася за нами - на вузькій стежці обганяти один одного неможливо, та й не потрібно: адже всі йдуть з вантажем. Збоку це виглядає досить незвичайно: попереду білий "робінзон" із темношкірою "п'ятницею", а за ними цілий караван - ланцюжок жінок з поклажею на головах та білими "масками смерті" на обличчях. А прямуємо ми, між іншим, повз старовинний португальський цвинтар.

Нині неділя, і містечко наче вимерло. На дверях місцевого відділення ФРЕЛІМО великий амбарний замок. Будинок революційного комітету прикрашений мозамбікським гербом з російським автоматом Калашнікова - ось справді свідчення світового визнання! Магазини теж на замку. Помічено: якщо у горорді з'являється ревком, то одразу зникають продукти. І вже немає ринку, а залишається "постачання товарами повсякденного попиту". Ми це проходили та інших навчили...

Амаді веде мене до готелю, що зберігся на острові від "старого режиму". При вході в "Casa pensao Janine" мене гукають на ім'я. Обертаюся: та це ж П'єр із Франції! Два роки тому ми познайомилися з ним на пароплаві, що йшов із танзанійського острова Пемби на Занзібар. А тепер ось зустрілися біля мозамбікської Пемби. Виявляється, він так і не залишав Південно-Східної Африки: поневірявся по Кенії, Танзанії, Мозамбіку, Малаві. П'єр – професійний інструктор з дайвінгу. Влаштувавшись у підсобці при черговому прибережному готелі, він навчає багатих постояльців підводного плавання з аквалангом. Так і годується океаном. Рано чи пізно його закордонний паспорт заповнюється візами від кірки до кірки. І тоді він іде до французького посольства, і йому виписують новий. Такий ось громадянин світу. Переважно підводного.

П'єр добре освоїв португальську мову, і тепер він домовляється з господаркою готелю щодо "вечері при свічках" (з електрикою на острові перебої). Ранковий улов приніс місцевим рибалкам восьминога; увечері він і буде цвяхом програми. Спійманого восьминога тут же на березі відбивають ціпком. За традицією йому належить 40 ударів. Через кожні 10 ударів його полоскають у воді, через що з нього сочиться мильна піна. Помічено, що така розправа змушує морське чудовисько "розслабитися", і тоді можна вже не побоюватися, що в казані при варінні його тіло набуде властивостей гуми. Просушивши на сонечку і давши восьмипалому злегка пров'ялитися, його відварюють і кладуть на грати жаровні і потім щедро поливають сумішшю оливкової олії та лимонного соку. Перше не дає йому підгоріти, а друге стягує шкіру, зберігаючи споконвічний смак.

Ми йдемо до старовинної португальської фортеці Сан-Жоао Батішта (св. Іоанна Хрестителя). Перше португальське зміцнення було влаштовано тут близько 1609, після чого Бо став другим за значенням опорним пунктом після острова Мозамбік, що лежить за 300 кілометрів на південь від Пемби (від цього острова згодом отримала назву і вся країна). Нинішня фортеця Сан Жоао датується кінцем XVIII століття.

Португальці зробили на Бо перевалочний пункт работоргівлі. Великий попит на рабів був у французів - власників плантацій цукрової тростини на о. Маврикій. Однак у 1891 році Порту-Амелія (нинішня Пемба) замінила Бо як торговий центр, і тільки форт Сан Жоао Батішта продовжував функціонувати з повним навантаженням: там, де колись нудилися невільники перед відправкою, португальці тримали в кам'яних казематах політичних противників режиму. Нині форт закинутий, грошей на реставрацію немає, і тільки кмітливий остров'янин намагається отримати винагороду у випадкових туристів за вхід у фортецю. Та ще в кількох камерах працюють срібні справи майстра.

Кафедральний собор після відходу португальців також було закрито. Уздовж головної вулиці стоять порожні напівзруйновані особняки, з очницями вікон і дверима, що похилилися. Після від'їзду білих господарів їх ніхто не займає і всередині гуляє вітер. Місцеві жителі туляться у бамбукових хатинах на околиці. Там само і єдина на острові мечеть. Це пам'ять про століття, протягом яких місцеве населення зазнавало впливу ісламу від арабських мореплавців, торговців, місіонерів.

Немов вимерлому містечку йду на старовинний португальський цвинтар. Воно огороджено кам'яною стіною; це шматочок " Португалії, що пішла". Цвинтарна церква на замку, натомість склепи відкриті навстіж. Заглядаю в один із них. Колись він належав багатій родині Перейра. У два поверхи вздовж стін стоять труни. З одного з них, де упокоївся Франсішку Перейра, кришку зірвано. Кістки упереміж із будівельним сміттям, череп вискалений у сумній посмішці. Бідний Франсішку - африканський Йорік!

Бо більше ніж достатньо, треба повертатися на велику землю. Адже крім Бо й Киримби інші острови архіпелагу дуже важкодоступні, та й там немає джерел прісної води. При португальцях були заведені пальмові плантації на Matemo та Quisiva. Є там і мешканці, але навряд чи вони готові прийняти туристів. Острівець Ролас (Ilha das Rolas) поблизу Матема безлюдний; там можна зустріти лише рибалок-сезонників. Були чутки, що якісь заповзятливі ентузіасти почали будувати котеджі для туристів на острові Quilaluia, на південь від Кірімби, а також на Quipaco, - на півдорозі між Пембою та Кіссангою. Передбачалося, що там "західники" будуть вдаватися до "бердвотчингу" - спостереження за птахами. Але за ФРЕЛІМО ці прожекти виявилися "журавлем у небі"...

Як дістатися з Бо до материка? На архіпелаг, як кажуть, "вхід - карбованець, а вихід - два". Після довгих розпитувань вдалося знайти місце, де човни можуть взяти на борт пасажирів. На питання, коли, чую у відповідь: "А ля манія" (вранці) та "тарді" (після полудня). "Розклад" зав'язаний на часі припливів. Вирішаю покинути Бо на світанку. На березі вже скупчилися пасажири. Піде одна з шаландів на материк чи ні, не знає ніхто. Про це можна тільки здогадуватися, спостерігаючи за поведінкою екіпажу, що поволі копошиться на борту. Один із "тлумачів" радісно каже: "Піде!"

Біжу у пенсао за речами. Часу обмаль. Пожитки зібрані заздалегідь, і ось уже подумки прощаюся з Бо, прямуючи "на рисях" вздовж кам'яної набережної, що збереглася ще з португальських часів. Назустріч йде той самий "тлумач". Він махає рукою, мовляв можна зменшити оберти: "Не піде! Вітер змінився. Тарді!"

До першої години дня народець знову потягся до шаландів. Додалися нові клієнти. Тут же промишляє місцевий "Садко". Він пропонує "справжні" перли та вироби із "справжнього" срібла. Але чомусь не аборигенам, а самотньому білому мандрівнику. Однак я чемно відхиляю всі пропозиції. Ще півгодини, і керманич запрошує пасажирів на барку. Нам пощастило: бредемо на посадку не до пояса у воді, а тільки по коліно. Наше судно "змішаного типу": вантажопасажирське. У власника дау свої інтереси: він перевозить на материк тутешніх кіз: там вони підуть за велику ціну. Схопивши чергову козу за ноги, він закидає її на плечі і йде до шаланди. Коза репетує поганим голосом, але не смикається: з океаном жарти погані.

На борту повний комплект: "Змішалися на купу кози, люди". І можна ставити вітрило. Але керманич зволікає: він чує воду нутром, і шосте почуття підказує йому, що треба ще трохи почекати. І точно: вже в дорозі ми кілька разів з розгону човгаємо дном про пісок, але за інерцією, накатом, благополучно проскакуємо банку. А якби вийшли раніше, то сиділи б на мілині...

Підходимо до берега, але я не впізнаю бухти. Це сюрприз: виявляється, з Бо Дау ходять до Тенденангве (Tandanhangue) - села, розташованого за шість кілометрів від Кіссангі. Шаланда входить у заплаву і міцно сідає на мілину: почався відлив. Пасажири переходять до "водних процедур": по пояс у воді, з барахлом на голові, повільно плетуть до берега, намагаючись не наколоти ступні про гострі коріння. Місцевим добре: у кожного тут є рідня та притулок у солом'яній хатині. А найближчий готель все в тій же Кіссанзі, а туди чапи будуть лише завтра. Але для бувалих остров'ян, після кидка по мангрових заростях, це дитяча забава. Що варто пройти годину-півтори по накатаній ґрунтовці, вздовж заливних полів із соляними плантаціями! Сонце сідає, і ми вступаємо у змагання: чи зможу відшукати бажаний готель засвітло?

Хазяїн пенсао зустрічає гостя захоплено. Коло замкнулося. "Я знав, що ви знову будете у нас, нікуди не подінетесь. Ви тут перший турист із…". Я не заперечую. Справді, куди я подінусь? Адже чапа піде до Пемби лише вранці. Господиня запалює гасову лампу, місцевий двигун нині зламався. При мерехтливому світлі язика полум'я вношу свої "настановні дані" в реєстраційну книгу. Хазяїн обнадіює: можливо, скоро завезуть новий двигун.

Гербен, PG5M повідомив сайт, що він спільно з Йоханнесом PA5X/C93PA, будуть активні з острова Бо, IOTA AF - 061, Кабо Делгадо, Мозамбік, 28 січня - 4 лютого 2018 року.
Останні DX споти C8XОстанні DX споти C81G
Вони будуть працювати на діапазонах 80 – 10м, включаючи діапазон 60м, CW, SSB, FT8.
Вони будуть використовувати КВ трансівери Язу FT-5000 та Елекрафт K3, підсилювачі потужності ACOM 1010 та Expert 1,3K-FA.
Антени – 5 діапазонний Hexbeam з пентаплексером, вертикальні антени на діапазони 40, 60, 80м та антену VDA на 30м.
Апаратний журнал завантажуватиметься кілька разів на день (наскільки дозволятиме інтернет), у ClubLog.
Країна зі списку диплома DXCC – Мозамбік C8/C9.
QSL інформація:
C8X через PA5X, ClubLog OQRS.
Адреса для QSL директ:
Johannes Hafkenscheid, Riouwstraat 89A, Amsterdam, 1094 XK, Нідерланди.
C81G через PG5M, ClubLog OQRS.
Адреса для QSL директ:
Gerben A. Menting, Leemdobbe 19, 9472 ZR Zuidlaren, Німеччина.

Гербен, C81G повідомив сайт, що у нього були помилки в установках OQRS на ClubLog, що не дозволяє замовляти QSL директ. В даний час ця помилка виправлена ​​і є можливість замовляти QSL директ.

Острів Бо - свіжий і чистий погляд на реальність

Бо (Ibo) - невеликий острів у водах Індійського океану біля брегів північного Мозамбіку, що входить до складу архіпелагу Кірімбаш, що простягається вздовж узбережжя Африки на 200 км. Розташований він у південній частині архіпелагу поруч із островами Кірімба, Матемо, Кілалеа, Мефунво і є частиною провінції Кабо Дельгадо. На острів поширюється мозамбікське та міжнародне охоронне законодавство, оскільки, поряд з рештою островів архіпелагу, він входить до складу Національного парку Кірімбас і включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це тихе і далеке від метушні місце з багатим культурним минулим, напевно, припаде до душі любителям відпочинку, що умиротворює, не обтяженого блиском цивілізації.

Від острова тканин до «хорошої організації»

На заселених арабами островах Кіримбаш в 1502 побував португальський мандрівник Васко да Гама і високо оцінив їх ресурсно-торговельний потенціал. Він же дав острову назву – Малуані. Так називалася шовково-бавовняна тканина, що стала візитівкою острова. Після перетворення на значну португальську торгову факторію назву острова було змінено на Ilha Bem Organizada (в пров. «Добре організований острів»), а в абревіатурній формі - Ibo. Свого часу острів вів активну торгівлю бурштином, панцирями черепах, амброю, бобами, чим прославився на всьому східноафриканському узбережжі.

Світанок історії

У XVII-XIX ст. Бо перетворюється на центр работоргівлі і веде боротьбу із завойовниками в особі голландців та піратів, що змушує португальців побудувати кілька потужних оборонних фортів, один із яких, закладений у 1791 р. форт Святого Іоанна Хрестителя у формі п'ятикутної зірки, добре зберігся до наших.

У 1897 р. Бо набуває статусу столиці провінції Кабо Дельгадо. На середину XX ст. на острові осідають тисячі переселенців, які перетворюють його на сучасне культурне місто з модними закладами, заводами та фабриками, а місцевий театр у цей час радував постановками європейських класиків.

Час ностальгії

Через непридатні для судноплавства умови економічні акценти були зміщені і столицею провінції Кабо Дельгадо стає місто Пемба (раніше Порту-Амелія), що призводить до економічного і культурного занепаду і відтоку жителів. Підтримувати колишній рівень життя місцеві рибалки не могли. І незважаючи на будівництво у 1952 р. злітно-посадкову смугу ситуацію покращити не вдалося. Однією з найбільш значущих подій останніх десятиліть для Бо стало проведення 1972 року конкурсу Міс Мозамбік.

Щоб подорож була комфортною

Туристи добираються на Бо в основному літаками, прибуваючи в одну з африканських столиць: Дар-ес-Салам (Танзанія), Найробі (Кенія) або Йоханесбург (ПАР). Далі необхідно сісти рейс, що летить в аеропорт Пемба, розташованому на півострові 100 км на південь від Ібо. Звідти в кінцевий пункт подорож триває легкими літаками, катерами або човнами. Для цих цілей багато хто вибирає доу - традиційні човни зі скошеним вітрилом.

З усіх островів архіпелагу Кірімбаш острів Бо обжитий найкраще, що позначилося і на кількості житла, що пропонується туристам, і його зручностях. У розпорядженні гостей надаються кемпінги та більш комфортні лоджі - люксові готелі з покращеним набором зручностей та пляжними бунгало.

Незважаючи на відсутність Інтернету, туристи острів не забувають. Багато хто приїжджає напередодні різдвяних свят, що зумовлює зростання цін на проживання. Найкращим часом для пляжного відпочинку на островах Куїрімбас вважається період квітень-листопад, коли опадів небагато. Вода добре прогрівається у липні-вересні. Місцеві пляжі встелені піском, подекуди – камінням та переповненими вони ніколи не бувають. Для акваторії Бо характерні припливно-відливні явища, що дає змогу помилуватися дном океану і трохи поблукати ним. Вражень додає різноманітність білобарвних піщаних кіс, ігри дельфінів та безліч морських черепах. Ще одна пам'ятка – мангрові ліси.

Острів Бо, Мозамбік. Автор фото – Роберто Вальтер.

Джерело натхнення

У кухні ресторану з видом на бухту, напевно, запропонують скуштувати безліч соусів «Пері-Пері», якими неодмінно приправляються приготовлені креветки. Після такого початку дня можна вирушати на пошуки глибших вражень. Насамперед варто було б побувати у форті Святого Іоанна Хрестителя, який чудово зберігся і служить своєрідним символом Бо. На його території можна спостерігати за роботою майстрів, які виготовляють ювелірні вироби та сувеніри, що продаються на місці та за кордоном. В історичній частині міста є можливість помилуватися розкішними будинками, що збереглися, з європейсько-азіатською архітектурою. Деякі будівлі утримуються лише завдяки потужним корінням фігових дерев, що служать їм надійною підпорою. Багато колоніальних особняків до теперішнього часу модернізовані, але зберегли дуже гарні різьблені двері. Варто врахувати, що Бо багатий на предмети мистецтва часів суахілійської цивілізації, що теж цікаво.

Хоча Бо не центр цивілізації, це радше добре і допомагає відчути на собі всі принади екології та природної природи наживо.

Острів Іль де Мозамбік або просто острів Іль – маленький острів, який має форму півмісяця. Розташований на півночі Мозамбіку. Острів раніше був столицею східноафриканської колонії Португалії та відігравав велику роль узбережжя.

Острів відомий безліччю мечетей та церков і насамперед своїм індуїстським храмом. Поділено острів на дві частини: на півночі розташований старий Стоун Таун, званий також «Камінне Місто», а на півдні - Рід Таун, званий також «Тростниковим Містом». Більшість історичних ділянок знаходиться у Кам'яному місті, яке було включено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Головною пам'яткою острова є Палац та Каплиця Сан-Пауло з музеєм, експозицію якого складають рідкісні меблі та прикраси з Португалії, Аравії, Індії та Китаю. Недалеко розташований Музей Священного Мистецтва, в якому знаходяться релігійні прикраси, картини та скульптури. На острові є середньовічний форт Сан-Себастьян, розташований у північній частині та чудова каплиця Носса-Сеньйора-де-Балуарте – найстаріша у південній півкулі.

Екскурсія на острів представляє величезний інтерес для поціновувачів об'єктів історії та архітектури.

Острів Мозамбік - острів біля узбережжя Мозамбіку, на півночі країни, він дав назву розташованому на ньому місту, крім того, на ім'я цього острова отримала свою назву колонія, а потім держава Мозамбік. Острів Іль де Мозамбік (зазвичай званий просто "Іль") - маленький шматок землі, розташований в 3 км від материка і пов'язаний з ним мостом.

Острів Мозамбік використовувався ще раннє середньовіччя як торговельну базу арабськими і перськими купцями. Далі завдяки зручному географічному положенню місто Мозамбік стало найбільшою гаванню регіону. Протягом кількох століть головним джерелом доходів тут була работоргівля. Наприкінці XIX століття місто Мозамбік стало резиденцією португальського генерал-губернатора та католицького єпископа, тут знаходилися консульства низки європейських держав. Було збудовано губернаторський палац, собор, будівлю митниці, великі магазини торговців із Німеччини, Франції, Швейцарії. Острів відомий тепер через безліч мечетей та церков та його індуїстського храму. Більшість історичних ділянок знаходиться на північній половині острова, яка була оголошена Світовою спадщиною ЮНЕСКО в 19991 році.

Головна пам'ятка острова – Палац та Каплиця Сан-Пауло – резиденція та місце проживання колишнього губернатора країни, датовані XVIII ст. Ця будівля є великою площею, вимощеною з великим смаком камінням, здобутим на західному краю острова. У наші дні це музей, який містить рідкісні меблі та прикраси з Португалії, Аравії, Індії та Китаю, що знаходяться у відмінному стані. Поблизу розташований Музей Священного Мистецтва, що містить релігійні прикраси, картини та скульптуру. На північному краю острова - середньовічний форт Сан-Себастьян, що добре зберігся, і Каплиця Носса-Сеньйора-де-Балуарте - найстаріша будівля в південній півкулі.

Для туристів Мозамбік славиться чудовими піщаними пляжами узбережжя Індійського океану, дайвінгом та рибалкою.

Відкритий експедицією Васко да Гами в 1498 ідилічний кораловий рай, острів Мозамбік, омивають кришталево чисті хвилі Індійського океану поблизу Мадагаскару. Порт острова, що рясніє архітектурними контрастами, характеризується арабським, індійським і португальським впливом, що нагадує про ті дні, коли це був один з основних торгових портів на морському маршруті з Європи до Вест-Індії. Місто росло, землю вздовж берега набували різні компанії. Нарешті, місто стало настільки велике, а будинки в ньому настільки різностильні, що було вирішено його якось перетворити, збудувавши будинки з вапняку з дерев'яними балками, саме такі й стоять на кривих вуличках, що оточують центральну площу. На фасадах будівель можна побачити карнизи, високі прямокутні вікна з наличниками та ряди декоративних пілястр, тоді як плоскі дахи, як і раніше, допомагають збирати дощову воду, оскільки на острові немає джерел прісної води.

Завдяки зручному географічному положенню місто Мозамбік було найбільшою гаванню регіону. Протягом кількох століть головним джерелом доходів тут була работоргівля. Наприкінці XIX століття місто Мозамбік стало резиденцією португальського генерал-губернатора та католицького єпископа, тут знаходилися консульства низки європейських держав. Було збудовано губернаторський палац, собор, будівлю митниці, великі магазини торговців із Німеччини, Франції, Швейцарії. Місто ділилося на дві частини: європейську та тубільну. До 1898 місто Мозамбік був адміністративним центром колонії Мозамбік, потім «столиця» була перенесена в Лоренсу-Маркіш (зараз Мапуту).

Туристам

Насолоджуйтеся прогулянкою тут, поки лінивий бриз пестить вам обличчя, а зайчики сонячного світла перебігатимуть з одного будинку на інший. У туристичному офісі можна взяти велосипеди напрокат. За 30 хвилин або близько того ви перетнете весь невеликий острів, але вас вразить безтурботна атмосфера цього місця, а також дружелюбність місцевих жителів - вони будуть посміхатися і піднімати капелюх, варто тільки вам здатися на вулиці. Клімат на острові рівний весь рік, але є два дощові сезони: лютий-квітень та листопад-січень.