Jeg skal til Kurdistan fordi det eksisterer. "Irakisk Kurdistan er en festning": mye olje, en stor hær og campingplasser Hvor ligger irakisk Kurdistan

januar 2011

Alle vet tre ting om Irak: det er mye olje der, de arrogante yankeene invaderte der og drepte Saddam Hussein. Noen vet fortsatt at det ikke finnes atomvåpen i Irak, men det er kaos og urettferdighet. Det er ganske mye annen informasjon om Irak, så vi begynte å undersøke dette problemet. Det ble besluttet å reise til dette landet for nyttårsferien. Mer presist, i irakisk Kurdistan, fordi resten (arabiske) delen av Irak nevnes overalt som et ekstremt farlig sted.

Fire av oss la ut på reisen – to av hvert kjønn. Dette er kostnadseffektivt av to grunner:
Du kan ta en hel bil og kjøre uten å vente på medreisende;
Kan med hell dumpes på hotell

Tidspunktet for reise ble valgt, etter vår mening, ideelt - nyttårsferie - om vinteren er det kjølig her, ikke mer enn 15 grader Celsius. Og om sommeren er varmen 50 og oppover.

Dessverre var det ikke mulig å ta et vanlig kamera på grunn av dets sammenbrudd, så alle bildene ble tatt med et pek-og-skyt-kamera av god kvalitet. Det kommer også en detaljert video om turen snart.

Det finnes flere nyttige rapporter på Internett om turen til Kurdistan, som vi brukte til å planlegge ruten. For det første er dette en rapport, bredt distribuert på Internett, for det andre en rapport fra en buskete-håret fotoblogger, for det tredje, dette opuset til kamerat Mykola med mange fotografier og til slutt en guide av LiveJournalist ivanivanych.

om landet

Ikke mange vet om irakisk Kurdistan. Alle vet om Irak, og stort sett vet de om det fra nyhetene. Irakisk Kurdistan er en autonomi i Irak og er i stor grad en uavhengig stat. Fra Irak arvet han en trist historie, valuta, grenser og stempler i passet ditt.

Kurdistan er et land «på begynnelsen av reisen», som selgeren av den eneste vin- og vodkabutikken i Erbil treffende fortalte oss. Etter mange år med undertrykkelse av Saddam Hussein og folkemordet på den kurdiske befolkningen, utvikler dette landet seg nå aktivt og tar steg mot en lys fremtid.

Kurdistan har sin egen president, Masoud Barzani, som er veldig respektert der. Hans portretter henger overalt, og på mange måter sørget hans politikk for frihet og stabilitet der i forhold til resten av Irak.

I noen tid var Kurdistan under beskyttelse av Iran og USA, så det er ingen negativ holdning til utlendinger der. Tvert imot har landet tatt veien for å tiltrekke seg utenlandske investeringer og utvikle turismen, og du vil bli møtt overalt med et smil og åpne armer.

Generelt er det ikke mange attraksjoner i den kurdiske delen av Irak, og naturen er ganske sparsom (selv om utvilsomt, for de som aktivt utforsker verden, vil alt det ovennevnte også være langt fra uinteressant), men dette er ikke hvorfor det er verdt å gå dit.

Det er verdt å gå på grunn av menneskene. Det er nok å bli der noen timer for å forstå at disse menneskene ikke er som oss. Det særegne ved enhver virksomhet i Kurdistan, enten det er en taxi, et hotell eller en fruktbod, er at målet ikke er å tjene penger, men å tilfredsstille kunden. Vi følte alltid, slik det virket for oss, en spesiell holdning til oss selv.

Krysse grenser

Kurdistan og Irak har ulike visumregimer. Det er ganske vanskelig å komme til Bagdad, men til Kurdistan er enkelt, bare kom med passet til Silopi-Zakho grenseovergangen. Det er fortsatt muligheter for å fly fra Tyrkia med fly til Erbil flyplass og krysse grensen fra Iran. Denne metoden har ikke blitt testet på grunn av dens lave pålitelighet. Det er ingen problemer med den første.

Du kan bare krysse grensen med bil. Hvis du kom til fots, vil de selvfølgelig sette deg i en hvilken som helst tilgjengelig bil, men siden du fortsatt trenger å komme deg til grensevaktene på en eller annen måte, vurderer vi ikke dette alternativet. Grenseovergangspunktet ved Silopi er ganske populært, så det er et stort antall taxisjåfører på vakt på begge sider, klare til å hjelpe deg.

Inn i Irak fra Tyrkia

For å komme til grensen må du fly til nærmeste tyrkiske by - dette er enten Diyarbakir eller Mardin. Derfra må du ta buss til byen Cizre. Det er absolutt ingen grunn til å gå til Silopi - en bil for å krysse grensen vil koste det samme både fra Cizre og fra Silopi - 20 tyrkiske lira per person (det er omtrent 15 dollar). For dette beløpet vil sjåføren frakte deg til utlandet og ta seg av alle registreringsformaliteter - du vil gi passene dine til ham under overgangen, dette er normalt.

Ved grensen følte vi irakisk gjestfrihet. Vi ble tatt inn i et vakkert rom med skinnsofaer, behandlet med te, gitt passene våre og ønsket oss en trygg reise. Samtidig fikk en liten mengde enten tyrkere eller kurdere ikke komme inn og de ventet utenfor. Alt ble gjort raskt, vi snakket egentlig ikke med noen engang.

Umiddelbart etter ankomst til Irak vil du bli møtt av et muntert brorskap av lokale taxisjåfører som er klare til å ta deg hvor som helst i Kurdistan. Ikke legg bort passene dine, du vil trenge dem mer enn én gang når du passerer gjennom en rekke sjekkpunkter.

Reiser fra Irak til Tyrkia

Når du ankommer den samme parkeringsplassen som du startet reisen til Irak fra, vil du se mange taxisjåfører klare til å ta deg hvor som helst i Tyrkia. Vi likte en fyr som gikk med på å ta alle til Diyarbakir på en gang for $150, som koster omtrent det samme som å ta en buss, og det er ikke en lang tur dit.

Å komme tilbake er en litt mer langvarig prosedyre, for på grensen mellom Irak og Tyrkia er det et par fantastiske Duty Free-butikker (en liter whisky koster $4!), som alle lokalbefolkningen bruker til å importere sigaretter til Tyrkia, som er utrolig dyrt der på grunn av strevet med røyking. Derfor, når du passerer grensen, vil bilen bli fylt med sigaretter der det er mulig, og de vil også be deg om å ta noen blokker "for deg selv" - ikke bekymre deg, dette er normalt.

På vei tilbake er det omtrent like mange formaliteter, men du må presentere bagasjen for grundig inspeksjon av de tyrkiske grensevaktene, som vil se etter sigaretter der.

Bevegelse

Å komme seg rundt i landet er i trillebårer. Byer har taxistasjoner hvorfra intercity-selskaper går. Er du alene, venter du til bilen er full. Vi var fire, så vi forventet ikke noe, og vi trengte ingen taxistasjon; taxisjåfører som ble tatt på gaten tok oss gjerne med til en annen by. Det er mange taxisjåfører, så den første bilen stoppet nesten alltid.

Et omtrentlig kostnadskart for en bil for fire passasjerer er vist nedenfor:

Prisene for transport kan sies å være faste, og ingen vil prøve å lure deg. Men uansett er det bedre å finne ut prisen på forhånd, alt kan skje.Å reise som en gruppe på fire gir deg en fantastisk mulighet til å stoppe underveis for å ta bilder, gå på toalettet eller kjøpe frukt.

Mat

Mat i Irak er ikke like velsmakende som for eksempel i Tyrkia. Hovedretten er selvfølgelig kjøtt.

Gatemat.

Kjøttet er hovedsakelig kylling eller lam – i biter eller i form av kjøttdeig. Navnet avhenger av hvordan det tilberedes:
Pakket inn i pitabrød - kebab eller doner.
Legges i en bolle - kofte.
Smør på et flatbrød – dette er tyrkisk pide eller lahmacun. Tilsatt grønnsaker - pizza.
Det er også litt fisk, også pakket i boller, noe ukjent dritt i form av kyllingboller, litt ristede kastanjer og annet tull.

Kort sagt, spis kjøtt, du blir sunnere. Vi har ikke møtt et eneste tilfelle av mat av lav kvalitet som selges på gaten.

Restauranter her er en helt egen sak. Irak har et anstendig antall restauranter av forskjellige typer og statuser, men maten ser ut til å være den samme i dem alle.

Det er ingen meny selv i den mest sentrale restauranten i byen. Ikke bli skremt når de, selv før du legger inn en bestilling, serverer deg en rydding av suppe, grønnsaker, pickles, sauser, flatbrød og vann. Slik gjøres det her, det er inkludert i prisen og du trenger ikke gi opp. Og dette gjør de overalt – både på restauranter og på billige spisesteder. Sammen med den valgte retten får du flere tallerkener med sauser for å gjøre kjøttet enda mer smakfullt! Og til slutt, selvfølgelig, te, der det er to eller tre skjeer sukker i bunnen) irakere har en søt tann! For all denne nytelsen betaler du en fast pris, uansett om du spiser alt eller ikke. Vår dyreste regning var 50 000 dinarer for 4 personer.

Penger og priser

I hele Irak er det én valuta - den irakiske dinaren. Minimumsseddelen vi kom over var 250 dinarer - omtrent 25 cent. Det er ingen jern små ting i det hele tatt. Valutakursen på tidspunktet for oppholdet var omtrent 1150 dinarer per dollar. På hotell kan du betale i dollar eller euro.

Du kan veksle penger hvor som helst - på et hotell, i en butikk eller på et "spesialisert" byttepunkt - på gaten med en mann som har en bunt penger på bordet sitt. De skifter villig og lurer ikke.Det var forresten ikke mulig å veksle penger i banker.

Prisene er stort sett rimelige. Ikke billigere og ikke dyrere enn det vi er vant til.

Et annet hyggelig faktum er at ingen prøvde å lure oss i Kurdistan. Ingen blåste opp prisen, slik de liker å gjøre i Tyrkia. Du kan ta en bytaxi uten å avtale prisen på forhånd. Det var til og med en taxisjåfør som ikke ville ta noen penger fra oss i det hele tatt.

Omtrentlig priser i dinarer (vi forkaster tre nuller - vi får prisen i dollar, veldig praktisk!):
Kofte (smørbrød med kjøtt og grønnsaker) - 3000...5000
Lunsj på et spisested - 5000...7000
Lunsj på restauranten - 7000-12000
Taxi i Erbil 3000...5000
boks cola 500
Flaske vann 250.

Alle priser her er multipler på 250, og selv for tyggegummi må du betale et helt stykke papir, for det er rett og slett ingenting å gi i bytte. Selv om de mest sannsynlig bare vil gi deg denne tyggegummien gratis.

Kurdistan er langt fra et fattig land, slik det kan virke ved første øyekast. Store oljereserver og gode relasjoner med andre land tillater import av mange varer til lave priser. Det er mange biler på gatene laget i 2010-2011, inkludert Hummers og andre dyre biler. 50 % av alle biler er splitter nye Toyota Corollaer, nesten alle drosjer bruker dem. Helt nye Chryslers malt taxigul ser spesielt merkelig ut.

De liker å fremheve produksjonsåret for en jalopy med klistremerker på bakruten.

Overnatting

Det er ikke nødvendig å bestille noe på forhånd. Det er et stort antall hoteller i Kurdistan. Prisene er omtrent de samme: 40-60 dollar for et godt dobbeltrom med frokost. Du kan selvfølgelig bo i et rom for 20 dollar, men sammenlignet med andre utgifter synes jeg ikke det er berettiget. Du kan og bør prute på hotell.

Nesten overalt er det klimaanlegg og kjele. Alt annet er standard. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med resepsjonen - som regel er de alltid veldig lydhøre og klare til å hjelpe i enhver situasjon, hvis de kan forstå deg, selvfølgelig. Engelsknivået deres er ganske svakt.

Vi bodde på Rasan Hotel (sentrum av Dohuk) og Pak Motel (sentrum av Erbil) - alt var veldig bra, selvfølgelig var det småting (det var ikke nok puter, det var trafikkork), men alt dette var løst gjennom resepsjonen og tegnspråk. Vel, generelt er det bare å gå litt rundt i sentrum og velge det hotellet du liker. Det er bedre å ignorere alle slags anbefalinger fra nerder fra Lonely Planet, LiveJournalists og tilhengere av veggedyr i jakten på to ekstra dollar.

Noen hoteller kan prøve å skille par i forskjellige rom basert på kjønn hvis du ikke er lovlig gift, men du kan be om å ikke gjøre dette. Dette var tilfellet i Dohuk. Vi ble bedt om å flytte inn i forskjellige rom med jentene våre og under ingen omstendigheter drikke øl. Men planene våre for den kvelden var grandiose - å bryte alle disse forskriftene, noe vi gjorde uten hindring! Det er imidlertid bedre å overholde anstendighetsreglene og ikke misbruke kurdisk gjestfrihet.

Frokosten på hotellet er den samme som alle andre steder i verden.

Sikkerhet

For å være ærlig var det litt spenning da vi kom inn i landet - vi gikk gjennom slummen i grensebyen Zakho og trodde at vi allerede ble ført til et fuktig hull. Men det gikk bare en dag for å sikre at irakisk Kurdistan er helt trygt, etter min mening, enda mer et tryggere land enn Russland. Du kan gå ganske rolig ute på kveldene og natten. Det er ingen spesielle muslimske atferdsregler, som for eksempel i Iran. Kvinner trenger ikke å bruke hodeskjerf i det hele tatt. Selvfølgelig, hvis du kler deg helt åpent, kan du få misfornøyde blikk, men ikke noe mer. Innbyggerne i Kurdistan selv er delt inn i de som fortsatt er trofaste mot tradisjoner – de bærer burka eller hijab og ser overrasket på utenlandske kvinner med avdekket hode. Andre går i vårt vanlige antrekk. Spesielt mange av de sistnevnte ble sett i byen Ankawa, en slags syndens høyborg i Kurdistan.

Det er mange sjekkpunkter mellom byene hvor alle forbipasserende biler blir stoppet for dokumentkontroll. Dere som turister vil mest sannsynlig ikke ha noen problemer.

Du vil vekke mer interesse hos lokalbefolkningen enn de gjør hos deg. Alle vil ta bilder med deg, spesielt hvis du er jente og blondine på samme tid. Vi tenkte til og med på å henge opp et skilt "foto med en blondine: 2000 dinarer" og tjene litt penger. Og nå angrer vi på at vi ikke gjorde dette.

Det er mye mer alvorlig hvis du bestemmer deg for å reise utenfor Kurdistan i sør. Som kurderne selv enstemmig sier, selv for en million vil de ikke reise mot Bagdad - det er stor sjanse for at de ikke vil kunne reise ti kilometer. De vil bli drept, og du vil bli tatt til fange for løsepenger, som selvfølgelig ingen vil betale, og du drar hjem i flere sportsvesker. Selv om kanskje situasjonen er mye bedre enn de sier.

Byer

Vi klarte å besøke alle hovedbyene bortsett fra Sulaymaniyah, som vi dessverre ikke hadde nok tid til. I Sulaymaniyah er det et museum for folkemordet på den kurdiske befolkningen og det er militært utstyr. Nedenfor er mer informasjon om byene vi besøkte.

Erbil (aka Arbil eller Hawler)

Erbil er hovedstaden i den kurdiske staten. Denne ganske store byen med en befolkning på rundt en million er komfortabelt plassert rundt ruinene av en gammel citadell. Erbil har en rekke attraksjoner og ganske enkelt interessante objekter.

Citadellet er ruinene av en gammel by. Nesten alt er ruiner. Prøv å snike deg bak gjerdene ubemerket for å klatre gjennom de mange labyrintene. Dette er virkelig interessant. Det er ikke noe konsept for gulv eller gate. Rommene er stukket på hverandre, hengende over trange ganger, gangene går fra bakken til takene gjennom trange vaklevorne trapper. Dessverre la sikkerheten merke til oss nesten umiddelbart og ba oss komme oss ut av disse firdimensjonale labyrintene.

Disse samme krigerne inviterte oss til sitt sted og spanderte en deilig lunsj med hirsgrøt med mye kylling, og de prøvde hele tiden å gi oss mer. Og så satt vi med dem på avslapningsrommet og drakk te! Tilsynelatende er turister sjeldne der, siden de viste oss mye oppmerksomhet: de tok bilder på telefonene sine, matet, vannet og fortalte oss så godt de kunne om citadellet og Kurdistan. Citadellet har en butikk med antikviteter fra hele verden, hvor det blant kopiene til og med er russiske samovarer.

Nær citadellet ligger sentrum med fontene og marked. Det er ikke noe interessant på markedet. Irak selv produserer praktisk talt ingenting interessant for turister, bortsett fra kebab. Alle varer er enten fra Kina eller Tyrkia.

Det er mange vannpiperøykere rundt fontenen. Det henger en haug med fotografer som for 2000 dinarer kan ta deg et uforglemmelig bilde akkurat her og nå og skrive det ut med en gang.

Erbil parker

Erbil har også flere vakre parker. To av dem er forbundet med en taubane.

De ligger i sentrum og kan bli funnet ved å følge "Minaret Park"-skiltet på veiene. Parkene er spesielt interessante om kvelden. De er alle rett og slett strødd med blinkende girlandere. Du kan lett få et epileptisk anfall av dette synet. Fløibanen er slått på sent på kvelden; turen er litt dyr, men verdt det.

Underholdningssenter

Og i nærheten av parkene er det noe vi ikke forventet å se i Irak i det hele tatt - et stort underholdningssenter. Det inkluderer: et badeland, skøytebane, minigolf, paintball, skyteklubb, tennis og bowling. Ved en tilfeldighet møtte vi den fantastisk engelsktalende eieren av hele dette etablissementet. Mens han spilte golf, fortalte han oss mye interessant om sin virksomhet og livet i Irak.

En enorm butikk bygget etter Mega-prinsippet. Det er mange internasjonale merkevarebutikker inne.

Prisene der er ikke billigere enn i Okhotny Ryad; det er ingen lokalproduserte varer. Det er verdt et besøk bare for å være glad for lokalbefolkningen og beundre tempoet i landets utvinning. Vi klarte til og med å gi et intervju til lokal-tv der.

Moskeer er de samme som alle andre steder. De brukes av lokalbefolkningen utelukkende til det tiltenkte formålet og er ikke spesielle attraksjoner.

Den største moskeen vi la merke til ligger i nærheten av citadellet.

Ankawa er et overveiende kristent område i Erbil. Innbyggerne fortalte oss at det er den rikeste byen i hele Irak. Dette er sannsynligvis sant.

Arkitekturen her er litt annerledes: det er mange vakre hytter, og det er praktisk talt ingen gatehandel. Ankava er rett og slett strødd med billige vin- og vodkabutikker ($20 per liter Jack Daniels!), det finnes også barer og klubber, selv om stemningen i klubbene ikke er i det hele tatt klubbaktig. Alle rett og slett frydet seg over moderne orientalske musikktoner. Det er ingen dans. Og likevel har ikke lokalbefolkningen en klar holdning til alkohol, så det er bedre å ikke drikke øl åpenlyst på gaten. En lokal drosjesjåfør nektet å ta oss etter å ha sett en flaske whisky.

Det er flere kristne kirker og noen merkelige religiøse organisasjoner her. Det er til og med skulpturelle komposisjoner som i maling viser prosessen med Kristi fødsel.

Besøkende fra andre land som har virksomhet i landet, slår seg også ned i Ankawa. Der møtte vi armenere, georgiere og noen misjonærer fra Europa eller USA. Generelt ligner byen på et europeisk hyttesamfunn, bare hvert hus er forskjellig fra det andre.

Interessant nok liker ikke folket i Ankawa folket i Erbil, og omvendt. Under nyttårsfeiringen ble innreise til Ankawa fra Erbil generelt stengt av militæret ut av fare.

Ankawa utvikles av lokale myndigheter som en spesiell økonomisk sone. Her er det innført skatteutsettelse i 10 år, noe som gir god fart på investeringstilstrømningen og fremveksten av virksomhet. Så, jeg tror at om et par år vil dette oppgjøret være helt annerledes enn det vi har sett så langt.

Dohuk (aka Duhok)

Vi tilbrakte litt mindre enn en dag i Dohuk; det virket for oss mer konservativt enn Erbil, og mye større i størrelse. Det er ikke mange attraksjoner i Dohuk.

Panorama

Panoramaet er en pidestall med to enorme bronseskulpturer, som ifølge ideen skal settes inn i hverandre.

Derfra kan du se hele Dohuk og det enorme Kurdistan-flagget malt på fjellet. Panoramaet ble bygget som et symbol på frihet og toleranse, og det er derfor det fulle navnet er Freedom Panorama. Ligger nær sentrum.

Det er vakkert her. I varmen kan du sannsynligvis svømme. Under demningen er det en fin park med en foss og restauranter. Et stort flagg fra Kurdistan er malt på selve demningen. Stedet er populært blant turister og lokalbefolkningen som elsker å gå og ta bilder her.

Det er sikkert noe annet i byen, men vi hadde ikke lenger tid og vi dro tilbake til Tyrkia.

Amedi (Al-Amedi, Amedia, Al-Amadiah)

En eldgammel by beliggende i en pittoresk beliggenhet på en flat fjelltopp. Du kan komme dit på et par timer med bil fra Dohuk. En lokal innbygger uttalte at byen ble bygget for 200 år siden, men mest sannsynlig er byen mye eldre. Generelt er et par timer nok til å besøke Amedee, med mindre du planlegger å ha en piknik i omgivelsene.

Byen er veldig liten og er i seg selv ikke av spesiell verdi. Fra kantene, som er ganske tydelig definert av en ren klippe, er det en fantastisk utsikt over fjellene.

Veien til Amedi er veldig pittoresk. Underveis er det Saddams tidligere hus, og på toppen av et av fjellene ligger hans slott. Men det ser ut til at du bare kan komme dit med helikopter.

Det er flere hoteller og restauranter ved inngangen til Amedee, men i selve byen så vi ikke en eneste kafé, restaurant eller hotell.

Tilsynelatende er Amedi sentrum for det politiske livet i Kurdistan. Den inneholder mange bygninger som bærer navnene til Iraks forskjellige politiske partier, inkludert kommunistpartiet. Det er også en liten tyrkisk militærbase der.

Konklusjon

Det er ingen spesielt interessante menneskeskapte eller naturlige attraksjoner der. Men hvis du ønsker å bryte formen din, som vedvarende påtvinges deg gjennom TV, sørg for å besøke dette landet. Kurdistan er et land som klarte å komme seg etter fullstendige ødeleggelser på svært kort tid. Sammenligner man det med Russland, blir man skamfull over moderlandet. Når du er omgitt av selskapet av snille og sympatiske mennesker i Kurdistan, er du overrasket over allsidigheten til vår verden selv i den moderne tid, når det ser ut til at alt allerede er kjent, forståelig og det samme.

Vi har også en videoreportasje fra denne turen.

Gregory
09/02/2011 22:01

Meningene til turister er kanskje ikke sammenfallende med meningene til redaktørene.

I den moderne verden har ikke hver nasjon, selv den mest tallrike, sin egen stat. Det er mange land på hvis territorium flere folk bor. Dette skaper en viss spenning i samfunnet, og landets ledelse må lytte nøye til alle grupper av befolkningen. Et godt eksempel på dette er irakisk Kurdistan. Dette er som har sin egen hymne (fra Irak), språk (Kurmanji og Sorani), statsminister og president. Valutaen som brukes i Kurdistan-regionen er den irakiske dinar. Folk bor på et område på rundt 38 tusen kvadratmeter. km., total befolkning 3,5 millioner mennesker.

Funksjoner av Kurdistan

Kurderne slo seg ned over flere territorier, inkludert Irak. I følge landets nylig vedtatte grunnlov har irakisk Kurdistan en status med bred selvstyre, noe som ligner på et medlem av en konføderasjon. Men faktisk viser det seg at territoriene er semi-uavhengige av den irakiske regjeringen. Katalanerne i Spania mente imidlertid det samme, men hovedordet tilhørte alltid Madrid. Og landets myndigheter oppløste rett og slett det katalanske parlamentet da sistnevnte forsøkte å si sin mening og løsrive seg fra Spania.

Bosetting av etniske kurdere

Men østen er en delikat sak, det er helt andre regler og skikker. Territoriene til etnisk irakisk Kurdistan (en folkeavstemning på slutten av 2005 gjorde justeringer, fullstendig legaliserte landene for kurderne) inkluderer følgende områder:

• Erbil.
• Soleimani.
• Dahuk.
• Kirkuk.
• Haneqin (spesielt Diyala Governorate);
• Makhmur.
• Sinjar.

Dette er alle områder hvor det bor mange etniske kurdere. Men foruten dem bosatte mange andre folk seg i disse områdene. Det er vanlig å kalle bare tre guvernører direkte til Kurdistan-regionen - Sulaimani, Erbil og Dahuk.

De gjenværende landene som er bebodd av kurdere, kan ennå ikke skryte av i det minste delvis selvstyre.

Det var planlagt en folkeavstemning i irakisk Kurdistan i 2007. Hvis alt lykkes, ville den etniske gruppen som bor i de gjenværende territoriene i Irak oppnå uavhengighet, om enn delvis. Men situasjonen eskalerer stadig – disse landene er bebodd av et stort antall turkomanere og arabere som ikke aksepterer kurdernes lover og for det meste er motstandere av dem.

Funksjoner av klimaet i Kurdistan

Det er et stort antall innsjøer og elver på territoriet til irakisk Kurdistan, terrenget er overveiende fjellrikt, det høyeste punktet er Mount Chik Dar, toppen er 3611 meter over havet. Det er mye skog i provinsene - mest i Dohuk og Erbil.

Det totale arealet med skogplantasjer er 770 hektar. Myndighetene anlegger og planter områder med skog. Totalt kan tre klimatiske soner skilles fra territoriet til Kurdistan i Irak:

1. Subtropene dominerer i flate områder. Somrene er varme og tørre med temperaturer på 40 grader, og vintrene er milde og regnfulle.
2. Flere soner med fjellterreng, der vintrene er overveiende kalde og snørike, men temperaturene faller sjelden under null. Om sommeren er det veldig varmt i høylandet.
3. Høyfjellsområder. Her er vintrene veldig kalde, temperaturen er alltid under null, snøen forsvinner nærmere juni-juli.

Historien til Sør-Kurdistan før han ble med i Irak

Det er antakelser om at den moderne etniske gruppen kurdere ble dannet på territoriet til irakisk Kurdistan. Medianstammer bodde opprinnelig her. Dermed ble den aller første skriftlige kilden skrevet på det kurdiske språket funnet i nærheten av Sulaymaniyah - dette pergamentet dateres tilbake til det 7. århundre. Et kort dikt er skrevet på den, som beklager det arabiske angrepet og ødeleggelsen av kurdiske helligdommer.

I 1514 fant slaget ved Chaldiran sted, hvoretter Kurdistan sluttet seg til eiendelene til det osmanske riket. Generelt har befolkningen i irakisk Kurdistan levd på samme territorium i mange århundrer. I middelalderen eksisterte flere emirater på disse landene med nesten fullstendig uavhengighet:

1. Sinjar er sentrert i byen Lales.
2. Soran er hovedstaden i Rawanduz.
3. Bahdinan er hovedstaden i Amadia.
4. Baban er hovedstaden i Sulaymaniyah.

I første halvdel av 1800-tallet ble disse emiratene fullstendig likvidert av tyrkiske tropper.

Kurdistans historie på 1800-tallet.

Første halvdel av 1800-tallet var preget av at det i nesten alle territorier i irakisk Kurdistan var opprør mot de osmanske keisernes styre. Men disse opprørene ble raskt undertrykt, og tyrkerne erobret i hovedsak alle landene på nytt.

De fleste stammene som bodde på vanskelig tilgjengelige steder var utenfor det osmanske rikets kontroll. Noen var i stand til å opprettholde fullstendig uavhengighet, andre bare delvis. Hele 1800-tallet var preget av kampen for uavhengighet til visse stammer i Kurdistan.

Kurdistan på begynnelsen av det 20. århundre

På begynnelsen av 1900-tallet, under første verdenskrig, gikk britiske tropper inn i Kirkuk, og russiske tropper gikk inn i Sulaymaniyah. Dette skjedde i 1917, men snart ødela revolusjonen i Russland hele fronten. Og bare britene ble igjen i Irak, som ble aktivt motarbeidet av kurderne.

Motstanden ble kommandert av Barzanji Mahmud, som erklærte seg som konge av Kurdistan. Britene planla å opprette en føderasjon av kurdiske stammer i Mosul. Men etter at kongeriket Irak ble dannet, ble Mosul inkludert i Iraks territorium.

En av antakelsene om hvorfor dette skjedde på denne måten er at et stort oljefelt ble oppdaget nær Kirkuk i 1922. Og angelsakserne var veldig glad i "svart gull" og var klare til å gjøre hva som helst for å eie det - å styrte den legitime regjeringen, utrydde folk ved å begå folkemord og slippe løs lange og blodige kriger.

Tyrkia prøvde å gjøre krav på Mosul, og hevdet at okkupasjonen av territoriet av britene var ulovlig, men Folkeforbundet satte en siste stopp i desember 1925, under hensyntagen til avgrensningslinjen.

irakisk monarki

Etter overføringen av Mosul til Irak ble kurderne erklært nasjonale rettigheter. Spesielt var det bare lokale innbyggere som kunne bli embetsmenn i Kurdistan, og språket deres ble likestilt med statsspråket - det måtte undervises i utdanningsinstitusjoner, og det skulle være det viktigste i kontorarbeid og i domstolene.

Men faktisk ble disse rettighetene ikke realisert - tjenestemennene var utelukkende arabere (minst 90% av totalen), undervisningen var begrenset til maksimalt barneskoler, og industriell utvikling skjedde ikke. Ingen valg i irakisk Kurdistan kunne rette opp den nåværende situasjonen.

Opprør 1930-1940

Det var åpenbar diskriminering av kurdere – de ble motvillig akseptert for arbeid, militærskoler og universiteter. Sulaymaniyah ble ansett som hovedstaden i Kurdistan – det var herfra den selverklærte kongen Mahmoud Barzanji regjerte. Men så snart hans siste opprør ble undertrykt, tok Barzan-stammen av kurdere på seg hovedrollen.

Spesielt er makten i hendene på Ahmed og Mustafa Barzani. De leder en rekke opprør mot sentrale myndigheter. I 1931-1932 adlød opprørerne Sheikh Ahmed, i 1934-1936. - Khalil Khoshavi. Og Mustafa Barzani ledet dem fra 1943 til 1945.

Med utbruddet av andre verdenskrig, i 1939, dukket Khiva-organisasjonen opp i irakisk Kurdistan, som betyr "håp" på kurdisk. Men i 1944 ble det splittelse i det - Ryzgari Kurd-partiet forlot det. I 1946 forente det seg med det revolusjonære Schorsch-partiet og dannet det nye demokratiske partiet, ledet av Mustafa Barzani.

Periode fra 1950 til 1975

I 1958 ble monarkiet i Irak styrtet, noe som gjorde det mulig for kurderne å bli utlignet med araberne i en kort periode. Det var håp om at forbedringer ville skje på alle livets områder - både politisk og økonomisk (spesielt landbruket). Men håp var ikke berettiget; i 1961 fant et nytt kurdisk opprør sted, kalt "september"-opprøret.

Den varte i nesten 15 år og ble avsluttet først i 1975. Årsaken til opprøret var at regjeringen, med Kassem i spissen, valgte arabernes side, og mildt sagt ikke brydde seg om kurderne.

Opprørsfolket hadde ett slagord: "Frihet og autonomi for Kurdistan!" Og det første året tok Mustafa Barzani kontroll over nesten alle de fjellrike territoriene, hvis befolkning er nesten halvannen million mennesker.

I 1970 signerte Saddam Hussein og Mustafa Barzani en avtale som gikk ut på at kurderne hadde full rett til selvstyre. Opprinnelig ble det sagt at innen 4 år ville utviklingen av en lov om autonomi gjennomføres. Men i begynnelsen av 1974 vedtok offisielle Bagdad ensidig en lov som ikke passet kurderne.

Autonomi ble gitt, men bare Kirkuk (som har enorme oljereserver) ble igjen med Irak, og kurderne ble nærmest tvangsutvist derfra. Disse områdene var bebodd av arabere.

Kurdistan under Saddam Husseins regjeringstid

Etter kurdernes nederlag i 1975 begynte masseutvandringen til Iran. Det kunne ikke være snakk om noen anerkjennelse av irakisk Kurdistans uavhengighet, så vel som valg og folkeavstemninger. Det var mulig å kjempe med våpen i hånden - dette er akkurat det som skjedde i 1976. Et nytt opprør begynte under ledelse av Jalal Talabani. Men motstandskraften hans var rett og slett ubetydelig. Derfor, selv om "autonomi" ble proklamert i tre provinser, var det fullstendig underordnet Bagdad.

I 1980 begynte krigen og Kurdistans territorium ble en slagmark. I 1983 invaderte iranerne Kurdistan og tok kontroll over Penjwin og et område på 400 kvadratmeter rundt det i løpet av få måneder. km. I 1987 nådde iranerne Soleimani, men ble stoppet i nærheten av den. Og i 1988 utviste Irak sine motstandere fullstendig fra Kurdistans territorier.

På sluttfasen fant en utrenskning sted - mer enn 180 tusen kurdere ble tatt ut i hærkjøretøyer og ødelagt. 700 tusen mennesker ble deportert til leire. Av de 5000 bosetningene i Kurdistan ble mer enn 4500, de fleste av dem, fullstendig ødelagt. Saddam behandlet befolkningen hardt – landsbyer ble bulldosert, og folk, hvis de kunne, flyktet til Iran eller Tyrkia.

Nåtid

Utover på 1990-tallet skjedde det som skjedde før – territoriene som historisk sett tilhørte kurderne ble grundig ryddet. Urbefolkningen ble utvist og noen ganger utryddet. Alle land ble bebodd av arabere og kom under full kontroll av Bagdad. Men i 2003 begynte USAs invasjon av Irak. De irakiske kurderne tok de amerikanske troppenes parti. Iraks langvarige undertrykkelse av disse menneskene spilte en rolle.

Det var på Kurdistans territorium det amerikanske militæret ble overført. I slutten av mars utgjorde kontingenten 1000 jagerfly. Men tyrkerne holdt tilbake den høye aktiviteten til kurderne – de truet med å bruke makt i tilfelle en invasjon av Mosul og Kirkuk.

Etter Bagdads fall fikk kurderne endelig selvstyre. Flere tusen bedrifter utvikler seg i Kurdistan og det er lagt vekt på turisme – det er noe å se i de gamle landene. For utenlandske investorer er investering i irakisk Kurdistan rett og slett manna fra himmelen, siden de er fritatt for å betale skatt i så lenge som 10 år. Oljeproduksjonen utvikler seg også aktivt - vi kan si at dette er grunnlaget for økonomien til ethvert land i Midtøsten.

Erbil er den største byen i irakisk Kurdistan. Dessuten er det en av de eldste byene på jorden, ifølge arkeologer - den har eksistert kontinuerlig siden det 4. årtusen f.Kr. Erbil har vært en del av Irak siden 1921, og 11. mars 1974 ble det erklært hovedstad i det kurdiske selvstyret i Irak.
Byen ligner en levende, gul og aktivt under bygging maurtue. Kaotisk trafikk av biler, folk som haster med forretninger... med et ord, et fredelig, rolig liv.

Bryllup:


Rask handel med alt, alt, alt:


Bare i tilfelle, er det et skilt ved inngangen til parken:


Du kan kjøpe morsomme tepper.


Skjerf til beltet:


Eller denne osten:


Noen søker jobb (dette er forresten en rørlegger):

Det er ingen banker i Kurdistan, du kan ikke betale med kort. Det er imidlertid ingen valutavekslere, bortsett fra disse:


De aksepterer euro og dollar, og det som er spesielt gledelig, de lurer ikke. Penger for enhver smak, praktisk talt)). Her kan du også kjøpe et lokalt SIM-kort og et påfyllingskort. En snill selger vil installere den i mobiltelefonen din.

I sentrum av byen, på en høyde 30 meter høy, er det en citadell. Erbil-citadellet ble bygget for omtrent 5-6 tusen år siden og regnes som en av de eldste kontinuerlig bebodde byene i verden.


Storkeneiret er ukrenkelig selv for byggherrer som restaurerer vegger:

I følge noen kilder består citadellet av tre kvartaler: Tophana, Saray og Taki og inkluderer rundt 605 hus. Det vi så etter å ha gått inne i 20-30 minutter inspirerte ikke optimisme, men nå citadellet blir restaurert, vi får se hva som skjer om noen år


Selvfølgelig er flagget styrket også her:

Jeg leste et sted at det nå bare bor 1 familie i citadellet - de lot det være der med vilje for at dette stedet skulle fortsette å være permanent bebodd. Ellers er det mye søppel lagret i citadellet og myndighetene prøver å gjenopprette noe...
Allerede på vei ut av byen stoppet vi for å kjøpe en vannmelon, og selgeren gikk ikke glipp av muligheten til å synge for oss i anledning et så hyggelig møte.



Ved avkjørselen fra Erbil, i fjellet, er det stridsvogner som et monument over de militære operasjonene som fant sted her, eller rettere sagt, dette er allerede et slags skall av stridsvognene - det som er igjen av dem.


Favorittsted for lokalbefolkningen å ta bilder

Gitt den ekstremt ustabile og farlige situasjonen i Irak, er det byen Erbil som vil bli det mest "historiske" stedet tilgjengelig for turister å besøke. Selvfølgelig er det gamle Mesopotamia rikt på slike unike monumenter som Nineve, Babylon, Nimrud, Ur. Dessverre ble noen av disse eldgamle byene ødelagt i 2003 under erobringen av Irak av den amerikanske hæren (om ødeleggelsen av monumenter), og de som overlevde ligger i den arabiske sektoren, hvor det er stor risiko for å bli drept. Dermed er en turist som kommer inn i irakisk Kurdistan svært begrenset når det gjelder arkeologi. Det er ikke en slik overflod av monumenter i de kurdiske områdene som i den arabiske delen. Et hyggelig unntak er det gamle Erbil: hovedstaden i Kurdistan og en av de eldste byene i verden.

Litt historie

Så i vår tid er Erbil (aka Howler på kurdisk) hovedstaden i en de facto uavhengig kurdisk stat i Nord-Irak. I sentrum av byen står en enorm festning, som opprinnelig dukket opp her i det 5. årtusen f.Kr., med andre ord, den er minst 7000 år gammel, og kanskje mer. Selvfølgelig ble murene som vi ser i dag bygget mye senere, i den arabiske perioden, men det utføres utgravninger på selve festningens territorium, noe som indikerer dens eldgamle opprinnelse. Det var forresten her, nær Erbil, at det avgjørende slaget fant sted mellom troppene til Alexander den store og den persiske kongen Darius. Så ble Erbil en høyborg for tidlig kristendom, og da han ble tatt til fange av Emir Timur (ja, den samme som nå er nasjonalhelten i Usbekistan), opplevde den total islamisering. Og til slutt, i 1918, ble Erbil, sammen med hele Irak, tatt til fange av britene, og fikk uavhengighet fra sistnevnte i 1932.

Det er bemerkelsesverdig at i 1945 var det Sovjetunionen som bidro til opprettelsen av den kurdiske "republikken Mehabad" i Nord-Irak, under ledelse av Mustafa Barzani. Som vi vet var sovjetiske tropper i den nordlige delen av Iran i denne perioden. Den nye republikken varte ikke lenge, for umiddelbart etter de sovjetiske troppenes avgang gikk iranske tropper inn her, og begikk brutale massakrer ikke bare mot kurderne, men også mot lokale assyriske kristne. Få mennesker vet at tusenvis av befal og krigere fra den kurdiske undergrunnen ledet av Barzani fant tilflukt i USSR, nærmere bestemt i Baku, hvor de var basert siden 1951. Barzani selv bodde og studerte i Moskva til 1958, da han og hans krigere returnerte til Irak.

I 1970 eskalerte konfrontasjonen mellom Bagdad-myndighetene ledet av Saddam Hussein og kurderne som bodde i nord og Erbil kraftig. Dette fører til opprettelsen av en slags autonomi med Erbil som hovedstad. Et kurdisk parlament og ulike nasjonale styringsinstitusjoner dukker opp i byen. Saddam så imidlertid på kurderne som en trussel mot Iraks integritet, og reduserte hele deres autonome uavhengighet til bare ett navn. Så var det år med geriljakrig mellom den irakiske hæren og kurderne. Situasjonen nådde sitt høydepunkt med utbruddet av Iran-Irak-krigen i 1980, da kurderne inntok en tydelig pro-iransk posisjon. Her ga Saddam seg selv frie tøyler ved å starte det «forebyggende folkemordet» på kurderne. I løpet av årene med Iran-Irak-krigen døde minst 100 tusen kurdere, hvorav de aller fleste ble ofre for massakren begått av Saddam. For øvrig er det bemerkelsesverdig at Saddam ble dømt til døden i 2006 nettopp for sine handlinger mot kurderne, og spesifikt for bruk av kjemiske våpen i landsbyen Khalyabja, hvor rundt 5000 landsbyboere døde i løpet av få timer.

Kurdistan og Israel

Et eget interessant tema. Den faktiske uavhengigheten til irakisk Kurdistan har skapt en uvanlig presedens i lys av forholdet mellom de arabiske statene og Israel. Faktum er at den sentrale ledelsen i Irak, som møtes i Bagdad, ikke anerkjenner Israel og tillater ikke israelske borgere å komme inn. I denne sammenhengen er deres politikk ikke forskjellig fra boikotten av Israel fra Syria, Libanon, Saudi-Arabia, Sudan, Iran og noen andre muslimske land. Men et av symbolene på kurdisk uavhengighet var at de anerkjente Israel og tillot israelske turister helt fritt inn, som alle andre. Dette faktum undergraver tydeligvis legitimiteten til Bagdad-ledelsen og indikerer nok en gang at Iraks integritet lenge har vært en myte. En interessant artikkel om emnet forholdet mellom Israel og kurderne ble skrevet av min gode venn og fantastiske orientalistiske journalist Ksenia Svetlova i avisen Jerusalem Post.

Erbil selv, slik jeg så det

Siden 2003, da all innflytelse fra araberne fra Bagdad ledet av Saddam ble nøytralisert, har Erbil blitt en fullverdig hovedstad i Kurdistan. Når man observerer denne byen i disse dager, kan man ikke unngå å legge merke til hvor mye kurderne har utrettet de siste 7 årene. Fra fullstendig ødeleggelse og fattigdom skapte de en ganske velholdt sivilisert by. Og la dem skylde mye til amerikanerne, som investerer betydelige summer i gjenoppbyggingen av Irak. Så pengene ble tross alt investert i gode ting, og ikke stjålet, slik det er vanlig noen steder.

Erbil Citadel

Selvfølgelig er hovedattraksjonen i byen

Utsikt over byen fra citadellets vegger

Utsikt ovenfra av Erbil-citadellet. Bildet er tatt fra nettsiden til transportdepartementet i Kurdistan

Inntil nylig bodde det folk inne i denne enorme citadellet. Mest fattige og flyktninger. For flere år siden gjennomførte lokale myndigheter en planlagt flytting av tre tusen innbyggere i citadellet til nye hus i et boligområde i Erbil. Nå er det en gradvis restaurering av det indre av festningen. Foreløpig er det ikke mye å gjøre inne, bortsett fra å besøke det interessante teppemuseet og spasere langs de stalkerlignende gatene - hvorfor ikke?

Byen er full av nye bygninger, det er kraftige veikryss ved avkjørslene, et halvt dusin universiteter, mange museer og parker. Forresten, Erbils parker imponerte meg - det er noe! I den neste rapporten skal jeg fortelle deg mer om dem, tro meg, de fortjener det. Elskere av orientalsk eksotikk kan spasere gjennom den fargerike basaren -

Kurdistan graffiti

Etter år med krig og terror er det ikke vanskelig å forstå hvorfor enhver institusjon av noen betydning er omgitt av betongblokker for å beskytte mot selvmordsbombere. For ikke å snakke om bygningskomplekset til Kurdistans parlament. Jeg fikk ikke fotografere denne elegante bygningen, men jeg klarte å ta et bilde av i det minste betonggjerdet rundt. Vær oppmerksom på graffitien med en brennende buss -

Men det er graffiti i forskjellige deler av Erbil, spesielt på vegger rundt skoler og universiteter. Jeg er oppmuntret av optimisme og tro på en bedre fremtid til tross for alt -

Til slutt, bare ett bilde fra den fantastiske Menare-parken i sentrum av Erbil. Jeg vil fortelle deg mer om parkene separat, som jeg sa ovenfor, men for nå, for en generell idé -

Utstilling av unge kunstnere i Menare Park, mer om det i neste rapport!

I hjertet av irakisk Kurdistan ligger byen i landet - Erbil. Midt i byen er det en gammel citadell, som stiger i en høyde på omtrent 30 meter og ligger på et område på over 100 tusen kvadratmeter. m.

Ifølge forskere ble denne citadellet bygget minst fem tusen år f.Kr., for å beskytte mot konstante beleiringer. Permanente bosetninger slo seg ned på territoriet tusen år senere. Festningsvollen reiser seg i en vinkel på 45 grader. Festningsmuren består av fasadene til bolighus bygget tett inntil hverandre. Totalt er det rundt hundre hus langs omkretsen. Opprinnelig var inngangen til byen bare fra sørskråningen. Senere ble det lagt til ytterligere to innganger. Gjennom det tjuende århundre sank befolkningen i citadellet jevnt og trutt, og ifølge folketellingen fra 1995 var det 1600 innbyggere for omtrent 500 hus.

Erbil er den tredje største byen i Irak etter Bagdad og Mosul. Byen ligger åtti kilometer øst for Mosul, og er hovedstaden i Kurdistan.

Byen var under styre av mange regionale makter i løpet av denne tiden, som assyrerne, babylonerne, perserne, sassanidene, arabere og tyrkere. Byens arkeologiske museum inneholder kun pre-islamske gjenstander.

Den moderne byen Erbil står på toppen av en osmansk festning. I løpet av middelalderen ble Erbil et stort handelssenter på ruten mellom Bagdad og Mosul, en rolle den fortsatt spiller i dag som en viktig transportforbindelse til omverdenen. Befolkningen av assyriske kristne (omtrent 20 000) bor hovedsakelig i forsteder som Ankawa.

Kurdistans autonome parlament ble opprettet i Erbil i 1970 etter forhandlinger mellom den irakiske regjeringen og Kurdistans demokratiske parti ledet av Mustafa Barzani, men ble effektivt kontrollert av Saddam Hussein frem til det kurdiske opprøret i slutten av 1991 Golfkrigen. Lovgiveren sluttet å fungere effektivt på midten av 1990-tallet, da kampene begynte mellom de to viktigste kurdiske fraksjonene, Kurdistan Democratic Party (KDP) og Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Byen ble tatt til fange av KDP i 1996 med bistand fra Saddam Husseins irakiske regjering. PUK opprettet deretter en alternativ kurdisk regjering i Sulaymaniyah. KDP hevder at fra mars 1996 ba PUK om iransk hjelp til å bekjempe KDP. Med tanke på dette som et utenlandsk angrep på irakisk jord, ba KDP den sentrale irakiske regjeringen om hjelp.

Det kurdiske parlamentet i Erbil kom sammen etter at en fredsavtale ble undertegnet mellom de kurdiske partiene i 1997, men hadde ingen reell makt. Den kurdiske regjeringen i Erbil hadde kontroll bare i de vestlige og nordlige delene av den autonome regionen.

Under invasjonen av Irak i 2003 hadde USAs spesialstyrker hovedkvarter like utenfor Erbil. Byen var stedet for ekstatiske feiringer 10. april 2003, etter Bagdads fall.

Erbil Citadel er en eldgammel citadell som ligger i det nordlige Mesopotamia i sentrum av byen Erbil, hovedstaden i Kurdistan.

Citadellet ble bygget på lag med arkeologiske utgravninger som representerer påfølgende historiske bosetninger siden byggingen av den første landsbyen fant sted rundt det 6. årtusen f.Kr. Det totale arealet til denne citadellet er 102 000 kvadratmeter og den stiger 26 meter fra bakkenivå.

Forskere har funnet ut at historien til byen begynner på 1000-tallet f.Kr. og kan spores tilbake til 400-tallet f.Kr. Byen ble opprinnelig kalt Urbilum (eller "City of the Four Sanctuaries"). Det var i nærheten av det det legendariske slaget fant sted mellom Alexander den store og Darius III, udødeliggjort i historien som slaget ved Gaugamela-Arbela i 331 f.Kr.

Den viktigste nordasiatiske handelsveien, kongeveien, gikk gjennom Erbil; den koblet den sentrale delen av det persiske riket med kysten av Egeerhavet. Det er derfor man i moderne Erbil ofte kan finne sumerisk og assyrisk påvirkning, samt monumenter av sassanidene, Parthia og de første kristne og islamske bygningene. Spor fra de osmanske og mongolske imperiene er veldig merkbare.

Mudafariyya Minaret (eller Broken Minaret) er den andre hovedattraksjonen til Erbil. Høyden er 33 m, og den ble grunnlagt på 1200-tallet. Du bør definitivt besøke den gamle Qaysari-basaren, som ligger sør for citadellet. De aller første handelsbutikkene dukket opp her under assyrernes tid, og selve komplekset dateres tilbake til 1500-1800-tallet.

Fans av arkitektoniske herligheter vil bli glade for å se den praktfulle, om enn litt pompøse, bygningen til det irakiske Kurdistan-parlamentet, samt departementskomplekset som ligger i nærheten.

Du bør definitivt sjekke ut Museum of Civilization, som viser en rik samling av kulturelle gjenstander fra den før-islamske perioden. Interessant er det etnografiske museet og instituttet oppkalt etter. Salah ad-Din, og naturelskere vil glede seg over Kani-Omar-Aga-fossene som ligger i nærheten av byen.

Her kan du se bloggeren puerrttos reise rundt i byen - http://puerrtto.livejournal.com/110706.html

Det var her den persiske kongen Dareios III samlet sine hærer fra de underordnede folkene for å avvise makedonerne. Byen ble berømt takket være den avgjørende seieren den vant nær Arbel (mer presist, nær byen Gaugamela, 75 km nordvest for Arbel) i 331 f.Kr. e. Alexander den store over perserkongen Dareios III. Etter nederlaget flyktet Darius gjennom denne byen, og gamle historikere kaller selve slaget slaget ved Arbela, selv om et mer geografisk nøyaktig navn nå er etablert - slaget ved Gaugamela. I det 3. århundre. f.Kr e. - III århundre hovedstaden i det lille kongeriket Adiabene, (ellers "Arbelitis"), underlagt Parthia, ble deretter hovedstaden for guvernørskapet i Sassanid-staten. Adiabene er kjent i jødisk tradisjon for det faktum at dets herskere på begynnelsen av århundret. e. akseptert jødedommen; men mot slutten av antikken ble kristendommen den viktigste religionen i befolkningen. Byen er kjent for martyrdøden til 350 kristne under forfølgelsen i 345. Generelt forble assyriske kristne hovedbefolkningen i Erbil og området rundt inntil byens nederlag av Timur (1397), da bare én assyrisk landsby overlevde. Fra 642 falt Erbil, sammen med hele Mesopotamia, under arabernes styre og begynte å bli islamisert.

I 1144 gjorde den tyrkiske atabek Zeinuddin Ali Kuchuk Erbil til sentrum av et uavhengig emirat. Dette emiratet blomstret under emiren Muzafar ed-Din Gokburu (1190 - 1232), svigersønn til den egyptiske sultanen Saladin. I den muslimske verden er Muzaffar kjent for å introdusere feiringen av fødselsdagen til profeten Muhammed – den første slike høytid ble holdt med stor luksus i Erbil i 1207. Under Muzaffar ble det bygget flere bygninger som har overlevd til i dag, inkludert andre (etter citadellet) landemerkeby - Muzaffariyya Minaret (nå bedre kjent som "Broken Minaret") - et 33-meters tårn som en gang var en del av madrasah-komplekset.

Muzaffar bygde også Kaisariya-basaren, som også er bevart (i gjenoppbygd form). I samme epoke ble den berømte muslimske historikeren og forfatteren, kurdiske Ibn Khalikan, født i Erbil. I 1258, etter en årelang beleiring, ble byen erobret av mongolene og styrte den til 1410 (det vil si til Timurs død). Da var det eid av de kortvarige statene Kara Koyunlu og Ak Koyunlu og Shah Ismail Safavid. Byen ble tatt fra sistnevnte i 1517 av tyrkerne, hvis makt forble i nøyaktig 400 år. I november 1918 ble Erbil okkupert av britene, som gjorde den til hovedstaden i et spesielt guvernement. Siden 1921, en del av Irak.