"Et blikk inn i fortiden. Den tusenårige historien til Staraya Russa i arkeologiske funn. Staraya Russa Staraya Russa Ikon for Guds mor

Byen Staraya Russa regnes med rette som en av de eldste byene i den russiske føderasjonen. Det ligger på den pittoreske sørkysten, bare hundre kilometer fra Veliky Novgorod. Det er generelt akseptert at kolonialistene i Kievan Rus grunnla den første bosetningen her i det tiende århundre. Men den første omtalen av det i kronikker dukket opp først i 1167.

Staraya Russa, hvis attraksjoner tiltrekker reisende fra hele verden, utviklet seg takket være rikdommen til de omkringliggende landene. Byen inntok ikke bare en fordelaktig posisjon på den ikoniske ruten "fra varangianerne til grekerne." Saltproduksjon, håndverk og handel utviklet seg her. På slutten av det attende århundre ble Staraya Russa en distriktsby, og snart sluttet de å utvinne salt her. Imidlertid fikk Staraya Russa, hvis bilder er fantastiske ved første øyekast, en ny spesialisering og ble et feriested. Balneo-slam-sanatoriet inviterte folk til å komme seg, drikke mineralvann og stupe ned i helbredende gjørme.

Vannet i lokale kilder inneholder kalsium, natrium og klor, jern og hydrogensulfid finnes i gjørmen. Ni mineralkilder smelter sammen og danner innsjøer med fantastisk skjønnhet med et helbredende mikroklima rundt. Derfor kommer mennesker som lider av sykdommer i muskel-, skjelett-, nervesystemet, fordøyelses-, luftveis- og hudsykdommer hit.

Staraya Russa, hvis attraksjoner er svært varierte, er en by med en rik historie. Han husker så flotte mennesker som N. A. Dobrolyubov, E. F. Napravnik, K. M. Fofanov, B. M. Kustodiev. Alexey Alexandrovich og Vladimir Alexandrovich ble behandlet her. Elskere av antikken kan besøke Spaso-Preobrazhensky-klosteret - byens hovedhelligdom og et arkitektonisk monument. Grunnlagt tilbake i det tolvte århundre, det forbløffer med sine mektige vegger og fantastiske utstillinger av Old Russian Museum of Local Lore.

Staraya Russa. Severdighetene er også representert ved kirken til den store martyren Mina og kirken St. Nicholas the Wonderworker (1300-tallet), Treenighetskirken og oppstandelseskatedralen (syttende århundre). Blant de mer moderne attraksjonene vil husmuseet til F.M. være interessant. Dostojevskij, forfatteren bodde i byen i noen tid. Her skapte han slike mesterverksromaner som "Demoner" og "The Brothers Karamazov". Fans har sjansen til å oppleve atmosfæren fra den tiden, siden interiøret er innredet med originale møbler fra det nittende århundre, en samling av personlige fotografier, eiendeler, dokumenter og bøker av forfatteren.

Staraya Russa, hvis severdigheter er verdt å se, tiltrekker seg med sin komfort, overflod av grønne områder, parker, monumenter og fontener. Det er en spesiell atmosfære og farge her som er vanskelig å formidle på papir. Du trenger bare å oppleve det personlig. Veliky Novgorod, Staraya Russa er byer som regnes som vuggen til russisk kultur, sjelen og hjertet til det russiske folket, kildene som det hele begynte fra. Derfor er hver person ganske enkelt forpliktet til å besøke dem minst en gang i livet for å hylle minnet om sine forfedre.

Denne eldgamle byen i Novgorod-regionen bevarer minnet om den store forfatteren som en gang bodde der og skapte sine mesterverk her.*

Om forfatteren. Galina Evgenievna Lebedinabor i St. Petersburg. Hun ble uteksaminert fra det ortodokse St. Tikhons universitet for humaniora med en grad i sosialpedagogikk. For tiden - leder av kunststudioet.

Den lille, koselige distriktsbyen så ut til å være gjemt i Novgorod-landene, beskjedent, som en gammel bønnmann som gjemte seg for menneskelige øyne.

...Vi ble forelsket i det gamle Russland ved å lese dagbøkene til kona til den store forfatteren Anna Grigorievna Dostojevskaja. "... Vi ble veldig forelsket i Staraya Russa... Men foruten selve byen, ble vi også forelsket i Gribbes dacha... Mr. Gribbes dacha var ikke et byhus, men var snarere en grunneiers eiendom, med en stor skygge. hage, en grønnsakshage, skur, en kjeller osv. Jeg satte spesielt pris på det. Fjodor Mikhailovich hadde et utmerket russisk badehus i hagen, som han ofte brukte uten å ta bad.» - skriver Anna Grigorievna.

Dachaen sto på bredden av en elv, foret med enorme almer, plantet i Arakcheevs tid.

I flere år på rad dro vi til Russa takket være Fjodor Mikhailovich.

Vi elsket å gå langs den gamle brosteinsgaten, som på mirakuløst vis ble bevart. De elsket å gå langs elven på bakken: enten langs stiene som går ned til elven, eller blant kystbuskene som gjemmer seg i krattene. Og de visste: en stor forfatter vandret her. Denne uberørte vollen ble bevart i sin uberørte skjønnhet, slik Dostojevskij kjente den. Beskyttede steder! Georgy Ivanovich Smirnov, inspirert av Dostojevskijs litterære bragd, gjorde mye for å bevare dette beskyttede russland. Han kjempet, kan man si, til hvert stykke, til en tomme land, for det som tilhørte forfatterens minne. Men vi kjente ikke Smirnov, vi rekonstruerer ganske enkelt bildet hans fra minnene til andre mennesker som kjente ham nært. Han døde. Vi var heldige nok til å møte etterfølgeren til arbeidet hans, Vera Ivanovna Bogdanova. Vi møtte henne på vårt aller første besøk. Vi besøkte henne og ble rørt av hennes varme velkomst, og fikk også en uforglemmelig deilig appelsinsyltetøy i gave.

Da jeg spurte hvordan hun kom til tro, svarte Vera Ivanovna enkelt:

Fra tidlig barndom var jeg en troende. Hele landsbyen vår var troende.

Vera Ivanovna ble født i en landsby, helt i utmarken av Batetsky-distriktet i Novgorod-regionen, som ligger atten kilometer fra Luga.

Det var to templer i landsbyen vår. Landsbyen ble delt i to deler og tilhørte to grunneiere, og hver av dem bygde et tempel for bøndene sine. Det ene var Nikolsky-tempelet, og det andre var til ære for St. Demetrius av Thessaloniki, dit vi dro med hele familien, der, på kirkegården i nærheten av templet, ble alle våre slektninger gravlagt.

Har du hørt om skjulte Rus? - Vera Ivanovna stilte på sin side spørsmålet og svarte seg selv: - Russland, som bevarte troen, bevarte ritualene, bevarte lojalitet til Gud.

Da de kom for å stenge katedralen i landsbyen Gorodnya i 1962, var dette under Khrusjtsjov, de samlet alle ikonene og tok dem med til badehuset for å bli brent. Mamma kom hjem og gråt.

Og lenge trodde vi at ikonene var brent, og vi sørget over dette, men flere tiår senere, da gudstjenestene ble gjenopptatt i kirken, i 1993 kom ikonene tilbake.

Vi så overrasket på Vera Ivanovna. Hun smilte:

Vi trodde også de var brent, men stokeren som fikk i oppgave å brenne dem delte dem ut til folk i stedet. Og derfor begynte disse menneskene å bringe dem tilbake til templet.

Vi kom til Russa med mannen min, begge lærere - han i matematikk, og jeg i litteratur, fikk jobb i lokalhistorisk museum, - begynte Vera Ivanovna å fortelle, - på den tiden holdt Georgy Ivanovich Smirnov på å restaurere Dostojevskij-museet.

Vitenskapelig arbeid må utføres i et museum, ellers er det ikke et ekte museum, sier Vera Ivanovna. – Hjertet skal skjelve av autentisitet, selv om utstillingene ikke tilhørte den som museet er viet til, men de skulle tilhøre hans tidsalder. Hver utstilling må ha sin egen "dossier".

En svart grasiøs katt kom ut fra naborommet, han så nysgjerrig på oss - er alt i orden? - og så gned seg fredelig mot bena hans, uten å ta de hengivne øynene fra elskerinnen.

Vel, har du kommet for å sjekke? – Vera Ivanovna lo.

Kjekk,” sa jeg godkjennende til katten.

"Vi fant katten i søppelhaugen og først matet vi den med en sprøyte," fortalte eieren historien om utseendet hans.

Katten dro delikat, og vi fortsatte samtalen.

Hvordan endret livet ditt seg da du kom i så nær kontakt med livet til Dostojevskijs?

Vera Ivanovna svarte ikke umiddelbart på dette spørsmålet. Etter å ha tenkt litt, sa hun:

Hvordan påvirket Dostojevskij? Jeg begynte å føle barna mine mer subtilt. (Vera Ivanovna har tre barn.) Jeg begynte å forstå dem mer, å føle smerten deres mer akutt da jeg leste om Ilyushenka i Brødrene Karamazov. "Barn helbreder sjelen," "Barn er gitt til oss å ta på," siterte hun favorittforfatteren.

Alle barn er som Gud, de smiler til alle, de elsker alle og ser på verden og mennesker med tillit, men hvorfor vokser noen av dem så snart til tyranner? - spurte mannen min Gennady.

Vi har skylden for dette, vi,” sukket Vera Ivanovna. - Kjenner du til Dostojevskijs favorittbønn? "Jeg setter alt mitt håp til deg, Guds mor, hold meg under ditt tak." Hver kveld kom han til barna sine, leste denne bønnen over dem og velsignet dem om natten.

Hva var Staraya Russa for Dostojevskij?

Staraya Russa er hans hjem», utbrøt Vera Ivanovna nesten. – I den dypeste forstand, et hus, og en hage, og jord og jord. Dette var det eneste stedet som tilhørte ham, stedet hvor han hadde sitt eget. Et hjem hvor han ble elsket og ventet på. Hus med hage. Dostojevskij la stor vekt på hagen. Han mente at hvis en person har land, så deltar han i regjeringen. Han var bekymret for at barna hans ikke ville vokse opp til å bli "dumme". "Stryutsky," ifølge Dostojevskij, er en mann uten land, uten røtter, som ikke har noe å verdsette. Og han skrev i dagboken sin: "Menneskeheten vil bli fornyet i hagen, den vil bli rettet opp i hagen."

Kommunikasjon med landet adler, arbeid på landet er revitaliserende arbeid, la Vera Ivanovna til

«Min mann likte den skyggefulle hagen vår og den store asfalterte gårdsplassen vår, hvor han gikk sunne turer på regnværsdager, da hele byen var begravet i gjørme og det var umulig å gå langs de ikke-asfalterte gatene. Men vi likte begge spesielt de små, men praktisk plasserte rommene på dachaen, med sine antikke, tunge mahognimøbler og -møbler, der vi bodde så varmt og komfortabelt. I tillegg fikk tanken på at vår kjære Alyosha ble født her oss til å betrakte huset som noe som familie.» skrev Anna Grigorievna.

Anna Grigorievna og Fjodor Mikhailovich var redde for å miste "favoritthjørnet". Og det hendte slik at arvingen etter boet bestemte seg for å selge huset og ba om tusen rubler for det. På den tiden var dette en stor sum, og paret hadde ikke den slags penger. Så ba Anna Grigorievna broren, Ivan Grigorievich Snitkin, om å kjøpe et hus i hennes navn for å selge det videre til dem når pengene dukket opp.

«Broren min oppfylte forespørselen min og kjøpte et hus, og etter min manns død kjøpte jeg et hus av broren min i mitt navn. Takket være dette kjøpet, med min manns ord, "skapte vi vårt eget reir", dit vi gladelig dro tidlig på våren og hvor vi så ikke ønsket å dra på senhøsten. Fjodor Mikhailovich betraktet vår gamle russiske dacha som et sted for hans fysiske og moralske fred, og jeg husker at han alltid utsetter å lese favorittbøkene sine til han kom til Russa, hvor ensomheten han ønsket relativt sjelden ble forstyrret av ledige besøkende.» - skriver Anna Dostojevskaja i sine memoarer.

Vi så på Vera Ivanovna "i et minutt" og snakket med henne i to timer. Derfor måtte vi likevel ta farvel med henne for å gi henne fred.

Fred, sa Vera Ivanovna, er når du lever i harmoni med Gud. Jo mer jeg lever, jo mer er jeg overbevist om at Gud alene er perfekt, derfor kan ingenting perfekt bygges på jorden uten Gud. Det viktigste med Gud er kjærlighet.

Dostojevskij er en kristen forfatter, dessuten en ortodoks en.

...Jeg har fortsatt for øynene mine bildet av en vakker russisk kvinne med snille rynker nær øynene og blondt hår gjemt under et hodeskjerf. Bildet av Vera Ivanovna ble for meg bildet av den skjulte Rus, rik på talenter, rik på tro, og dens fryktløse bekjenner.

Vi gikk lenge rundt på Russa, vi ønsket å "fordøye" og forstå det nye vi hørte. Det skal sies at Russa er en hageby: Jeg gikk inn på gårdsplassen, og der var det en eplehage. En dag gikk vi langs utkanten av byen, og gaten førte oss til en blindvei. Det viste seg at det var en hage. Du kan si at denne hagen var en folkehage; de ​​sa at det pleide å være en internatskole for barn på dette stedet. Jeg vet ikke hvem som eide den før. I august kunne man se bestemødre med kurver og gutter som slo ned epler med pinner. Når vi kom til Russa, besøkte vi alltid denne hagen først. Vi gledet oss over tilgjengeligheten og skjønnheten. Ulike typer epletrær vokste i den. Vi vandret rundt i frukthagen og prøvde alle slags epler.

Vi nådde Polist-elven, gikk langs Living Bridge og derfra beundret bredden av elven, Resurrection Cathedral, reflektert, som i et speil, i den rolige og rolige elven. Alt er som før - en sjarmerende solnedgang, antikkens sjarm, men territoriet til "vår hage" er kjøpt, selve hagen er halvveis kuttet ned og det er lagt en murveg langs kysten som fører til forfatterens hus.

Kunne Fjodor Mikhailovich lyst til å gå langs en vei dekket av asfalt? - spurte mannen ettertenksomt, da han så denne skapelsen av menneskehender.

Ambrosius av Optina sa en gang kloke ord: «Vi må leve på jorden mens et hjul går rundt, bare ett punkt berører bakken, og resten tenderer oppover; og selv om vi legger oss, kan vi ikke reise oss.».

Hvordan kan vi lære å leve slik, slik at selv når vi berører jorden, vi ikke skader den, ikke ødelegger dens skjønnhet ...

Gammelt russisk ikon for Guds mor

Det er ikke overraskende at F.M. førte oss til denne helligdommen i Staraya Russa, spesielt æret av Rushans. Dostojevskij. St. George's Church, der denne helligdommen ligger - det mirakuløse ikonet til Guds mor, kalt "Starorusskaya" - stiger ikke langt fra huset som Dostojevskij-familien leide. På deres aller første besøk til Staraya Russa, i 1872, bodde de i huset til prest Rumyantsev, som tjenestegjorde i denne kirken. Slik skriver Anna Grigorievna: " Til slutt, ved tretiden om ettermiddagen, nærmet skipet seg brygga. Vi tok tingene våre, satte oss på linjalene og gikk for å se etter presten Rumyantsevs dacha som var leid inn for oss. Det tok meg imidlertid ikke lang tid å lete etter den: vi hadde nettopp snudd fra bredden av Pererytitsa-elven til Pyatnitskaya-gaten da drosjesjåføren sa til meg: «Og det er presten som står ved porten og venter på deg. ." Ja, i visshet om at vi ville ankomme rundt 15. mai, hadde presten og familien hans ventet på oss og satt nå og sto ved porten. De hilste alle med glede, og vi følte umiddelbart at vi var blant gode mennesker. Far, etter å ha hilst på mannen min, som kjørte i den første drosjen, nærmet seg den andre, som jeg satt på med Fedya i armene, og så den lille gutten min, ganske vill og som ikke ble plukket opp av noen, ble veldig vennlig nådd ut til far, rev av den bredbremmede skjortehatten og kastet den på bakken. Vi lo alle, og fra det øyeblikket begynte vennskapet til Fjodor Mikhailovich og mitt med far Ioann Rumyantsev og hans ærverdige kone, Ekaterina Petrovna, som varte i flere tiår og bare endte med døden til disse verdige menneskene.»

St. Georges kirke står på gaten med samme navn. Georgievskaya Street ligger i nærheten av byens katedraltorg. Og går du fra sentrum av torget, vil ruten gå forbi lave byhus som ser ut som hvit marshmallow. Og hvis du går fra Dostoevsky-huset, vil du til høyre og venstre være omgitt av koselige trelandsbyhus, tett presset mot hverandre av gjerder. Viburnum busker er plantet langs gaten. Det var langs denne gaten Dmitry Karamazov gikk: " Viburnum, bærene er så røde!» hvisket han uten å vite hvorfor.»

Vi stoppet ved kirkeporten, hvor lokalbefolkningen satt fattige, byens innbyggere. Dette er det eneste tempelet i byen hvor vi så folk med utstrakte hender. Jeg tenkte at det sannsynligvis var Providence som bevarte dem her. " Når mannen min ikke hadde vekslepenger, men de spurte ham nær inngangen vår, ville han bringe tiggerne til leiligheten vår og gi ut pengene her.». (A. Dostoevskaya, "Memoirer")

Dostojevskijs datter, Lyubov Fedorovna, minner om at Dostojevskij " Han ga til alle de fattige som møtte på veien hans, og kunne aldri nekte penger hvis noen fortalte ham om ulykken deres og ba om hjelp.»

Etter å ha gått forbi tiggerne og stappet søtsaker i deres utstrakte hender, gikk vi inn i templet. Nå skriver jeg og tenker at hvis tiggerne, de elendige, de syke, de fattige står foran himmelens dører... kommer vi til himmelen uten å gå forbi dem?

Kirken forberedte seg til himmelfartsfesten. På tregulvet var det en sti laget av gress og blomster opp til alteret og nær det gamle russiske ikonet. Det gamle russiske ikonet imponerer ikke bare med sin størrelse (278 cm høyde og 202 cm bredde), men også med sin unike historie. Ikonet ble en gang brakt til Staraya Russa fra Hellas, fra byen Olviopolis.

Tradisjonen sier at da en pest inntraff i Tikhvin i 1570, ba innbyggerne i byen om å få låne et mirakuløst ikon. I en prosesjon av korset gikk Tikhvin-beboerne rundt i byen og bar det i armene inn i Assumption Church of the Tikhvin Monastery. Pesten har stoppet.

...Tikhvin-folket hadde ikke hastverk med å returnere ikonet, og snart nektet de fullstendig å returnere det. Og først i 1787 var det mulig å få bare en liste over det mirakuløse ikonet. Lederen for oppstandelseskatedralen, Ilya Petrovich Krasilnikov, dro selv til Tikhvin, og da de nok en gang nektet å returnere ikonet, kopierte Tikhvin-malere på hans ordre det gamle russiske ikonet "mål med måte." I 1788 møtte innbyggerne i Rush et bilde som ble hovedhelligdommen til oppstandelseskatedralen i byen Staraya Russa. Til tross for at denne listen gjentatte ganger har demonstrert mirakuløs kraft, helbredelse av fysiske og psykiske sykdommer, ga beboerne ikke opp håpet om å returnere det gamle bildet. En gledelig begivenhet skjedde under keiser Alexander IIIs regjeringstid, som beordret at forespørselen fra Rushans skulle godkjennes positivt. Etter å ha ønsket å si farvel med verdighet til helligdommen som hadde beskyttet byen deres i tre hundre år, bar Tikhvin-beboerne det mirakuløse ikonet med en religiøs prosesjon rundt Tikhvin. Og Staraya Russa forberedte seg på å hilse på henne med verdighet! Dagen 18. september ble en betydelig begivenhet for Staraya Russa. Staraya Russa har ikke sett en slik samling av prester og pilegrimer på lenge. Ikonet ble møtt med ringing av bjeller, som smeltet sammen med stemmene til mange sangere. Gudstjenesten ble avsluttet først ved tretiden på ettermiddagen. Og klokkeringingen opphørte ikke i klosteret hele dagen. Gled deg, åpne himmelens dører! (fra Akathist til den aller helligste Theotokos og Ever-Jomfru Maria)

Helligdommen vendte tilbake til sitt hjemland, og en nøyaktig liste forble i Tikhvin. Den etterlengtede returen fant sted til byfolks generelle glede. Men det viste seg at de hellige ansiktene på ikonene er plassert annerledes. Ansiktet til Guds mor er saktmodig vendt mot alle som kommer til hennes bilde. På hennes venstre hånd er avbildet det guddommelige barnet, men ansiktet hans er vendt bort fra henne. I klosteret, på ikonet, hviler barnet også på venstre hånd til Guds mor, men ansiktet hans er vendt mot henne i dette bildet.

Inntil nå kan denne forskjellen ikke forklares. Mange mennesker har forskjellige tolkninger av hva som fikk babyen til å "vende seg bort". En av versjonene var denne: Babyen sørger over menneskelige synder. Andre trodde at han vendte seg bort ved synet av det onde livet til byens innbyggere. Det er også mulig at ikonmalerne endret posisjonen til ansiktet ved å gjenopprette bildet, mørklagt av tid. Men de utelukket ikke den mirakuløse transformasjonen av ikonet.

Etter revolusjonen ble kirkens verdisaker konfiskert. Et museum åpner i byens katedral, hvor det gamle russiske ikonet er overført og hvor listen over ikonet laget av I.P. ble oppbevart. Krasilnikov. I 1941, under okkupasjonen, forsvant ikonet, men sølvkåpen dekket med edelstener som prydet det gamle russiske ikonet til Guds mor, overlevde mirakuløst. Nå i St. George-kirken æres en liste over det mirakuløse ikonet. Dette er en kort historie om det mirakuløse ikonet, som er det mest ærede i byen. Den store forfatteren bøyde seg for ham da han kom til liturgien.

Når du først går inn i tempelet, blir du ikke så mye overrasket over de malte hvelvene og overfloden av gamle bilder, men av atmosfæren i seg selv. Det ser ut til at dette gamle tempelet har stoppet på den tiden av forrige århundre. Tregulvet knirker under føttene, stearinlys brenner på en eldgammel massiv lysestake nær det gamle russiske ikonet. Guds mors øyne ser lidenskapelig ut. Hennes stillhet er en bønn. Hun er selve bønn! Og hun er ikke til stede et sted i en annen dimensjon, men her! Og dette gjør det både skummelt og rolig på samme tid. Bestemødrene som tjente i templet var preget av sin uopprettelige natur. Alt ble gjort rolig og rolig. Det virket generelt for oss som om det var en annen tidsdimensjon i byen. De viste oss villig stedet hvor Dostojevskij ba. Gjennom hele liturgien sto han vanligvis foran ikonet for gleden over alle som sørger. Det må sies at bildet av Guds mor til alle som sørger, Joy of All Who Sorrow, var hans favorittikon. Ifølge kona hans elsket han å be «i stillhet, uten vitner». "Jeg fulgte ham ikke, og bare en halv time senere fant jeg ham i et hjørne av katedralen, så nedsenket i en bønnfull og øm stemning at han i første øyeblikk ikke kjente meg igjen," skriver Anna Dostojevskaya. Forfatterens lege, Stepan Dmitrievich Yanovsky, skrev at "hans sanneste medisin var alltid bønn."

Og dette ikonet ble gitt av den hellige Johannes av Kronstadt selv,” sa en eldre sognebarn som satt i et hjørne på en stol. Jeg gikk til et mørkt hjørne under en lav bue og lyste med et stearinlys og leste innvielsesnotatet på Smolensk-ikonet til Guds mor.

Vårt gamle russiske ikon er mirakuløst,» fortsatte den gamle kvinnen å snakke, sakte uttale hvert ord. "Hun er vår forbeder, hun utdanner oss og helbreder oss," her sukket bestemoren. – Alle har tross alt sine egne sykdommer.

Du skjønner, babyen så ut til å ha vendt seg bort fra Guds mor,” sa hun like stille og sakte. – Alle tror at Han vendte seg bort, men Han vendte seg til oss, vendte seg til oss.

Vi så på ikonet - og det virket for oss som om hele Guds mors bevegelse i ikonet var rettet mot mennesker. Det ser ut til at hun sier: «Hva enn han sier til deg, gjør det» (Johannes 2:5).

Festgudstjenesten begynte, og vi turte ikke lenger å distrahere den gamle damen med spørsmål.

* 11. november (NS) er fødselsdagen til den store forfatteren Fjodor Mikhailovich Dostojevskij, han ble født 30. oktober (11. november), 1821. Vi dedikerer denne publikasjonen til denne minneverdige dagen.

10. juni 2016 kl. 12.55

Det er på tide for meg å lære noe av livets leksjoner, ellers fortsetter jeg å ri på raken og forventer noe fra dette eller det stedet. Dessuten er formelen overraskende enkel og fungerer alltid: når du forventer mye av en reise eller av en by, blir ikke forventningene dine innfridd og du sitter igjen med en følelse av dyp misnøye. Hvis du ikke forventer noe, vil det definitivt være hyggelige overraskelser som vil løfte humøret ditt, selv om byen som helhet ikke er særlig bra. Samme denne gangen. Etter å ha lest positive historier om Staraya Russa på blogger, tenkte jeg at jeg ville se noe som Suzdal eller i det minste Dmitrov her. Å ha noen antikviteter, skjønnhet og provinsiell komfort og stillhet. Vel, jeg ble skuffet, selvfølgelig. Det er nok av antikviteter, men etter Veliky Novgorod ser de ikke lenger bra ut. Skjønnheten er i en veldig shabby tilstand, men det er ingen spor av komfort. Imidlertid, uavhengig av mine personlige følelser, viste været seg å være fantastisk, antikkene var eldgamle, og skjønnheten var vakker, så nedenfor presenterer jeg 45 bilder av Staraya Russa og en historie om det.

1. Jeg begynner kanskje med det gode og det beste, og lar skitten stå til senere. Kanskje du ikke engang blir ferdig med å lese den. I Staraya Russa er det et ganske anstendig antall gamle kirker, hvis tilstand er ganske god.
På et rolig sted nær bredden av elven Polisti, blant sovjetiske fem-etasjers bygninger, ligger restene av det gamle Spaso-Preobrazhensky-klosteret, som dateres tilbake til 1192. Utseendet til klosteret, slik vi kjenner det, tok generelt form på 1600-tallet, under restaureringen etter den svensk-litauiske ødeleggelsen av uroens tid.
I denne rammen er det to kirker og et klokketårn fra 1600-tallet. Klokketårnet er i sentrum, til venstre for det er kuppelen til Fødselskirken på 1600-tallet.Til høyre bak klokketårnet ligger Transfiguration Cathedral.

3. Staraya Russa og Veliky Novgorod er en utmerket illustrasjon av ordtaket «det beste er det godes fiende». Under ingen omstendigheter bør du dra til Russa umiddelbart etter Novgorod. Det er rett og slett ingen inntrykk igjen av henne. Dets viktigste og eneste trumfkort er eldgamle templer. De gjør Russa, om ikke unik, så absolutt en merkbar og verdt å besøke by sammenlignet med sannsynligvis 90% av andre byer i landet. Men Novgorod vil definitivt bli inkludert i de resterende 10% og vil ikke gi Russa en sjanse. Det er mange flere slike gamle templer der, og de er mye mer varierte. I tillegg er det et nydelig Kreml der. Novgorod i seg selv er ikke bare penere og mer velstelt (logisk, gitt statusen til regionsenteret), men også roligere og mer komfortabel (men dette er allerede merkelig).
Til venstre for det forrige tempelkomplekset er Sretenskaya-kirken fra det samme 1600-tallet:

4. Et annet delvis bevart tempel til klosteret er Starorusskaya-ikonet til Guds mor. Du vil bare aldri gjette at den vage bygningen med det stilige neonskiltet «Sports School» er en tidligere katedral fra 1889. Det ser ut til at den ikke ble så hardt skadet under krigen, men de restaurerte den ikke, men basert på den gjorde de dette. Vi har det vi har:

5. En minnestein ble plassert i nærheten, som informerte om det opprinnelige formålet med bygningen. Merkelig affære. Hvis de bare hadde revet den, ville de ikke rørt den. Og her er det en slik boks, og du vil ikke ta hensyn til den. Og når du lærer om historien hans, renner det en frysning gjennom kroppen din. Manglede levninger er mer skremmende enn bare å være fraværende.

6. Neste stopp - Trinity Church of 1676. Alt ble bygget etter den samme litauiske ødeleggelsen, på stedet til en tidligere eksisterende. I prinsippet, hvis du kommer til Russa rett fra Moskva eller St. Petersburg, kan denne kirken alene imponere. Selv om for Novgorod-landet ikke 1600-tallet er en så dyp antikke, men likevel denne Ilmen-stilen, er disse buene og hvelvene fascinerende. Men etter Veliky Novgorod fremkaller en slik kirke ganske enkelt hyggelig estetisk tilfredsstillelse. Likevel er det mange ganger mer av dette.

7. En annen typisk Novgorod-kirke er Martyrgruvene. Dette er allerede 1300-tallet, en skikkelig kompromissløs oldtid. Det eldgamle murverket laget av rød skjellbergart er nesten fullstendig bevart. For en slik berøring av historien til Russet, kunne man tilgi en viss uryddighet, igjen, jeg gjentar, hvis det ikke var for Novgorod, hvor det er mer av alt gammelt, og tilstanden er vakrere.

10. St. Georgs kirke fra 1410 er en annen gammel russisk antikken. Under de ovennevnte svensk-litauiske ødeleggelsene ble hun nesten ikke skadet. I etterkrigsårene på 1900-tallet var det den eneste som opererte i byen. Den lille bebudelseskirken ligger også i tilknytning til St. George's. Den er også kjent for å være sognekirken til Dostojevskij-familien.

11. En eller annen uidentifisert trebygning ved siden av St. Georges kirke. I meget god stand for Russa, bak et dyrt kirkegjerde. Refererer åpenbart til templet. Ser vakkert ut sammen med vilt blomstrende frukttrær:

13. Innen gangavstand fra Dostojevskij-monumentet kan du finne en annen gammel kirke - St. Nicholas the Wonderworker, bygget i 1371.Klokketårnet ble bygget mye senere – på midten av 1700-tallet.I løpet av de sovjetiske årene, huset tempelet, restaurert etter krigen, et lokalhistorisk museum.I dag er kirken aktiv, Old Believer. Dette faktum er litt overraskende. I hvert fall fordi templet på 90-tallet ble overført til Old Believer-samfunnet, og ikke til den russisk-ortodokse kirken. Og utmerket tilstand er heller ikke typisk for kirker Gamle troende . De er ofte i en ganske falleferdig tilstand. Jeg har bare sett «helt nye» Old Believer-kirker her, i Staraya Russa og i St. Petersburg. Dette skyldes trolig mangel på sterk økonomisk støtte fra staten.

14. Byens hovedsymbol har merkelig nok ikke blitt en av de gamle Novgorod-kirkene, men en veldig vakker, men fortsatt en vanlig en i nasjonal målestokk, en kirke som dateres helt tilbake til slutten av 1600-tallet. (en nyinnspilling, etter standardene til Novgorod-regionen). Elegant og lyst, pittoresk plassert på motsatt bredd av elven Polisti fra hovedtorget i byen, er det ikke så unikt som de røffe og støvgjennomvåte kirkene på 1300-tallet.

15. Ved å ta en titt på selve Polist-elven, vil vi sakte lande og bevege oss fra den vakre kirkearkitekturen til de vanlige gatene i Russa, til hverdagen. Det er her, i LiveJournal, vakre og unike templer kommer på rekke og rad. I virkeligheten må du bevege deg mellom dem langs de støvete, ødelagte veiene til Staraya Russa, forbi slitne gamle hus og kjedelige fem-etasjers bygninger. På dette stedet minnet Russa meg, til min overraskelse, bare litt foran ham når det gjelder forbedring. Der, på samme måte, i sentrum av den myrdede byen på bredden av elven er det et vakkert tempel.

16. Hovedtorget i Russa er Sobornaya (inntil nylig - Revolution) - et stort asfaltrektangel, ved enden av dette reiser seg et førrevolusjonært vanntårn:

17. Den er innrammet av flere gamle fylkeshus. Spesielt den nylig restaurerte bygningen til jentegymnaset, der skolen holder til. De ville sett mye bedre ut hvis området hadde vært mindre og mer komfortabelt. Og dermed blir ikke andelen respektert. For en slik flyplass må husene rundt omkretsen være fire-etasjers. Det må sies at før krigen så katedralplassen mye mer interessant ut: Tyskerne ødela Gostiny Dvor-komplekset fullstendig (i den siste rammen ville det ha vært til venstre, i stedet for parken) og et par andre bygninger.

18. Oppfatningen av byen påvirkes negativt av fraværet av en enkelt konsentrert gammel by, en klynge der turister vil være interessert i å gå kontinuerlig, som for eksempel i Novgorod. Det er rundt syv eldgamle kirker spredt på forskjellige steder, et eget feriested, i utkanten er det et Dostojevskij-museum, og litt spredt sivilarkitektur. Og i rommet mellom dem er det privat sektor eller Khrusjtsjov-bygninger. Hver gjenstand som ting i seg selv er interessant, men det er ingen generell fordypning i antikken. Du kjører bare rundt i en vanlig postsovjetisk by fra en attraksjon til en annen.
I nærheten av det sentrale torget er det obligatoriske Lenin:

19. Det er også et par gater i Staraya Russa med førrevolusjonære sivile bygninger. Hun er litt løs og lite uttrykksfull her. Tilstanden, som overrasket meg, er ikke bedre enn hos naboene. Hvorfor ble du overrasket? Vel, det ser ut til at Russa er en kjent by, populær blant turister. Det er et stort sanatorium-resort midt i sentrum, det er alltid mange besøkende. Byen har et helt offisielt turistnettsted på Internett, med en ganske forførende beskrivelse av all dens sjarm. Faktisk er Russa den andre byen i regionen etter Novgorod i kultur- og turistmessige termer. Det er en levende industri her, som betyr litt penger. Og Soltsy er en liten, fattig og lite kjent by i utkanten. Tilstanden til antikvitetene er imidlertid like dårlig. I Soltsy virket kjøpmannsutviklingen enda mer interessant. Det er liksom mer konsentrert der og samtidig mangfoldig.

20. For to år siden besøkte vi to andre byer i Novgorod-regionen – og. Begge etterlot et veldig hyggelig inntrykk. Nå føles det som om vi har kommet til en annen Novgorod-region. De utslåtte Soltsy og Staraya Russa har ingenting til felles med Valdai og Borovichi, som selvfølgelig er fattige, som kan sees med det blotte øye, men er mye ryddigere og oppfører seg med verdighet. Man kan si om dem "dårlig, men pent", "beskjedent, men smakfullt". Du kan ikke si det om Russa og Soltsy. Kanskje det handler om penger? I Borovichi er det et kraftig ildfast anlegg som knapt har mistet sin smidighet siden sovjettiden og mye annet, i Valdai er det en gren av Gazprom. Tilsynelatende er det fortsatt noen overskudd som går til å opprettholde byene.

21. Til tross for at Staraya Russa er en ganske populær turistby, og også et feriested, er det ingen steder å spise normalt. Ønsket kan være hverdagslig. Bare å ankomme sulten etter en lang reise og utforske Soltsy, er det vanskelig å oppfatte den nye byen. Som et resultat måtte jeg spise på en bensinstasjon. Vanligvis kom Gazpromneft alltid til unnsetning, og ble den siste festningen hvis det ikke var noe annet sted å spise. Men i Staraya Russa viste til og med maten seg å være elendig.
Huset til venstre fungerte som en prototype for huset til Verkhovtseva, heltinnen til Dostojevskijs "Brødrene Karamazov":

22. Nabolaget til den tidligere brannstasjonen på slutten av 1800-tallet (delvis okkupert av en kafé i dag) og den tidligere Alekseevsky real-skolen på begynnelsen av 1900-tallet (det er nå en polyteknisk høyskole) ser uventet vakkert ut:

23. Generelt møtte Staraya Russa oss med noen helt ufattelige jettegryter i veikryss, støv, langsom og tett trafikk og sovjetiske hus. Vi hadde nesten en ulykke på disse hullete veiene og i tillegg klarte vi ikke å spise ordentlig på veien. Det tok en viss konsentrasjon av interne ressurser for ikke å gi opp alt og tvinge meg selv til å se upartisk på byen, for å komme til de gamle kirkene og monumentene.

24. Vi snudde hjørnet fra forrige bilde. Gangstien, til og med merket med et spesielt skilt, ser ut til å være spottende oversvømmet av vann. Det hadde ikke regnet på tre dager. Hvor kom hun fra her? Alle disse hullene, hjulsporene og kulpene så spesielt bra ut på bakgrunn av valgplakater til en lokal kandidat. Noen fiender sitter i hovedkvarteret hans, siden de hang hans patriotiske ansikt her. Russa er ikke en gave, selvfølgelig, men et bedre sted kunne vært funnet.

25. Denne våte stien fører til den stalinistiske bygningen til den tidligere Red Army Club:

26. Overfor ligger Nordvestfrontmuseet. Til venstre for museet kan du se et lite åpent område med militært utstyr. Som man kan se fra fragmenteringen av den overlevende gamle byen, fant krigen sted veldig sterkt i Staraya Russa:

27. Noen bygninger ser ut til å ha overlevd krigen, men i dag er de forlatt. Huset som vises på bildet er kjent for det faktum at den sovjetiske forfatteren V.M. ble født i det. Glinka.

29. Og dette huset ligger overfor husmuseet, på motsatt bredd av elven Porusya. Kjent som "Grushenkas hus", oppkalt etter Agrippina Menshova, en nær venn av Dostojevskij, som bodde der. Det antas at hun fungerte som prototypen for Grushenka Svetlova fra The Brothers Karamazov. Alle de tre husene som vises på de siste bildene er førrevolusjonære, alle tre vises i forskjellige kilder som landemerker og alle tre er forlatt.

30. Det berømte feriestedet med samme navn skiller seg ut i byen. Saltene, hvis fordampning en gang førte til vekst og økonomisk utvikling til byen, viste seg også å være medisinske. I dag tilhører feriestedets territorium og dets park sanatoriet, som igjen ble en del av den internasjonale hotellkjeden Amaks. Inngangen til den, som en gang var gratis, ble betalt for flere år siden, inkludert for lokale innbyggere. Prisen er ikke veldig høy, selvfølgelig kunne jeg ikke la være å gå.

31. Førsteinntrykket er en slags oase av skyggefulle smug og skjønnhet midt i en forfallen by. Umiddelbart oppstår tanker om en slags segregering, at all denne skjønnheten kun er for de som betaler penger, og de urbefolkningen Rushans, som bor i denne byen, har ikke muligheten til å komme seg dit fritt, noe som ville være rettferdig. Men etter å ha gått rundt i parken og studert den i detalj, innser du at de ikke har mye å tape. Resortparken passer ikke inn i rollen som en oase for de rike. Alle den samme forfallen, den samme uryddigheten som i byen. Kanskje i mindre skala.

34. Feriestedet Staraya Russa er et av de eldste i sentrale Russland. Grunnlagt i 1828. Først ble militært personell behandlet her. Snartberømmelsen om de mirakuløse effektene av lokale farvann og gjørme spredte seg raskt over hele landet. Den kraftige veksten og utviklingen av feriestedet begynte etter at to medlemmer av den keiserlige familien gjennomgikk behandling der. De var svært fornøyd med oppholdet her. Siden den gang begynte teater- og popstjerner fra disse årene å besøke feriestedet regelmessig. Feriestedet brakte enestående forbedring til Staraya Russa.
Gjørmebadbygning fra 1958:

35. Faktisk ble Russa en ekte ferieby som levde sitt eget liv, lite lik livet i resten av landet. Omtrent det samme som moderne Sotsji eller Svetlogorsk. Feriestedet fortsatte å utvikle seg under kommunismen. Det ble året rundt; tusenvis av arbeidere ble behandlet og hvilt her. Krigen ødela alt. Tyskerne ødela alt som var skapt av leger, administrasjon og lokale innbyggere i mange år. En kirkegård for SS-offiserer ble opprettet på territoriet til feriestedets park. Etter krigen ble den selvfølgelig restaurert, men dens tidligere prakt kan ikke gis tilbake.
På motsatt side av inngangen til gjørmebadene er byster av Dobrolyubov og Gorky, som en gang også ble behandlet her:

36. En interessant gjenstand har nettopp åpnet overfor sanatoriet - eiendommen til en middelaldersk Rushan-borger. Dette er en rekonstruksjon, som du kanskje gjetter, av boligen og livet som var karakteristisk for disse stedene i antikken. De sier at når de opprettet komplekset, var de basert på data fra arkeologisk forskning. Spesiell oppmerksomhet rettes mot saltproduksjon, fordi det var nettopp dette som var grunnlaget for økonomien i det gamle Russland. Eiendommen har et interaktivt saltverk. Jeg kan ikke vurdere det selv, fordi... Jeg hadde ikke tid til å besøke dette fantastiske museet.

Det er på tide for meg å lære noe av livets leksjoner, ellers fortsetter jeg å ri på raken og forventer noe fra dette eller det stedet. Dessuten er formelen overraskende enkel og fungerer alltid: når du forventer mye av en reise eller av en by, blir ikke forventningene dine innfridd og du sitter igjen med en følelse av dyp misnøye. Hvis du ikke forventer noe, vil det definitivt være hyggelige overraskelser som vil løfte humøret ditt, selv om byen som helhet ikke er særlig bra. Samme denne gangen. Etter å ha lest positive historier om Staraya Russa på blogger, tenkte jeg at jeg ville se noe som Suzdal eller i det minste Dmitrov her. Å ha noen antikviteter, skjønnhet og provinsiell komfort og stillhet. Vel, jeg ble skuffet, selvfølgelig. Det er nok av antikviteter, men etter Veliky Novgorod ser de ikke lenger bra ut. Skjønnheten er i en veldig shabby tilstand, men det er ingen spor av komfort. Imidlertid, uavhengig av mine personlige følelser, viste været seg å være fantastisk, antikkene var eldgamle, og skjønnheten var vakker, så nedenfor presenterer jeg 45 bilder av Staraya Russa og en historie om det.

1. Jeg begynner kanskje med det gode og det beste, og lar skitten stå til senere. Kanskje du ikke engang blir ferdig med å lese den. I Staraya Russa er det et ganske anstendig antall gamle kirker, hvis tilstand er ganske god.
På et rolig sted nær bredden av elven Polisti, blant sovjetiske fem-etasjers bygninger, ligger restene av det gamle Spaso-Preobrazhensky-klosteret, som dateres tilbake til 1192. Utseendet til klosteret, slik vi kjenner det, tok generelt form på 1600-tallet, under restaureringen etter den svensk-litauiske ødeleggelsen av uroens tid.
I denne rammen er det to kirker og et klokketårn fra 1600-tallet. Klokketårnet er i sentrum, til venstre for det er kuppelen til Fødselskirken på 1600-tallet.Til høyre bak klokketårnet ligger Transfiguration Cathedral.

3. Staraya Russa og Veliky Novgorod er en utmerket illustrasjon av ordtaket «det beste er det godes fiende». Under ingen omstendigheter bør du dra til Russa umiddelbart etter Novgorod. Det er rett og slett ingen inntrykk igjen av henne. Dets viktigste og eneste trumfkort er eldgamle templer. De gjør Russa, om ikke unik, så absolutt en merkbar og verdt å besøke by sammenlignet med sannsynligvis 90% av andre byer i landet. Men Novgorod vil definitivt bli inkludert i de resterende 10% og vil ikke gi Russa en sjanse. Det er mange flere slike gamle templer der, og de er mye mer varierte. I tillegg er det et nydelig Kreml der. Novgorod i seg selv er ikke bare penere og mer velstelt (logisk, gitt statusen til regionsenteret), men også roligere og mer komfortabel (men dette er allerede merkelig).
Til venstre for det forrige tempelkomplekset er Sretenskaya-kirken fra det samme 1600-tallet:

4. Et annet delvis bevart tempel til klosteret er Starorusskaya-ikonet til Guds mor. Du vil bare aldri gjette at den vage bygningen med det stilige neonskiltet «Sports School» er en tidligere katedral fra 1889. Det ser ut til at den ikke ble så hardt skadet under krigen, men de restaurerte den ikke, men basert på den gjorde de dette. Vi har det vi har:

5. En minnestein ble plassert i nærheten, som informerte om det opprinnelige formålet med bygningen. Merkelig affære. Hvis de bare hadde revet den, ville de ikke rørt den. Og her er det en slik boks, og du vil ikke ta hensyn til den. Og når du lærer om historien hans, renner det en frysning gjennom kroppen din. Manglede levninger er mer skremmende enn bare å være fraværende.

6. Neste stopp - Trinity Church of 1676. Alt ble bygget etter den samme litauiske ødeleggelsen, på stedet til en tidligere eksisterende. I prinsippet, hvis du kommer til Russa rett fra Moskva eller St. Petersburg, kan denne kirken alene imponere. Selv om for Novgorod-landet ikke 1600-tallet er en så dyp antikke, men likevel denne Ilmen-stilen, er disse buene og hvelvene fascinerende. Men etter Veliky Novgorod fremkaller en slik kirke ganske enkelt hyggelig estetisk tilfredsstillelse. Likevel er det mange ganger mer av dette.

7. En annen typisk Novgorod-kirke er Martyrgruvene. Dette er allerede 1300-tallet, en skikkelig kompromissløs oldtid. Det eldgamle murverket laget av rød skjellbergart er nesten fullstendig bevart. For en slik berøring av historien til Russet, kunne man tilgi en viss uryddighet, igjen, jeg gjentar, hvis det ikke var for Novgorod, hvor det er mer av alt gammelt, og tilstanden er vakrere.

10. St. Georgs kirke fra 1410 er en annen gammel russisk antikken. Under de ovennevnte svensk-litauiske ødeleggelsene ble hun nesten ikke skadet. I etterkrigsårene på 1900-tallet var det den eneste som opererte i byen. Den lille bebudelseskirken ligger også i tilknytning til St. George's. Den er også kjent for å være sognekirken til Dostojevskij-familien.

11. En eller annen uidentifisert trebygning ved siden av St. Georges kirke. I meget god stand for Russa, bak et dyrt kirkegjerde. Refererer åpenbart til templet. Ser vakkert ut sammen med vilt blomstrende frukttrær:

13. Innen gangavstand fra Dostojevskij-monumentet kan du finne en annen gammel kirke - St. Nicholas the Wonderworker, bygget i 1371.Klokketårnet ble bygget mye senere – på midten av 1700-tallet.I løpet av de sovjetiske årene, huset tempelet, restaurert etter krigen, et lokalhistorisk museum.I dag er kirken aktiv, Old Believer. Dette faktum er litt overraskende. I hvert fall fordi templet på 90-tallet ble overført til Old Believer-samfunnet, og ikke til den russisk-ortodokse kirken. Og utmerket tilstand er heller ikke typisk for kirker Gamle troende . De er ofte i en ganske falleferdig tilstand. Jeg har bare sett «helt nye» Old Believer-kirker her, i Staraya Russa og i St. Petersburg. Dette skyldes trolig mangel på sterk økonomisk støtte fra staten.

14. Byens hovedsymbol har merkelig nok ikke blitt en av de gamle Novgorod-kirkene, men en veldig vakker, men fortsatt en vanlig en i nasjonal målestokk, en kirke som dateres helt tilbake til slutten av 1600-tallet. (en nyinnspilling, etter standardene til Novgorod-regionen). Elegant og lyst, pittoresk plassert på motsatt bredd av elven Polisti fra hovedtorget i byen, er det ikke så unikt som de røffe og støvgjennomvåte kirkene på 1300-tallet.

15. Ved å ta en titt på selve Polist-elven, vil vi sakte lande og bevege oss fra den vakre kirkearkitekturen til de vanlige gatene i Russa, til hverdagen. Det er her, i LiveJournal, vakre og unike templer kommer på rekke og rad. I virkeligheten må du bevege deg mellom dem langs de støvete, ødelagte veiene til Staraya Russa, forbi slitne gamle hus og kjedelige fem-etasjers bygninger. På dette stedet minnet Russa meg, til min overraskelse, bare litt foran ham når det gjelder forbedring. Der, på samme måte, i sentrum av den myrdede byen på bredden av elven er det et vakkert tempel.

16. Hovedtorget i Russa er Sobornaya (inntil nylig - Revolution) - et stort asfaltrektangel, ved enden av dette reiser seg et førrevolusjonært vanntårn:

17. Den er innrammet av flere gamle fylkeshus. Spesielt den nylig restaurerte bygningen til jentegymnaset, der skolen holder til. De ville sett mye bedre ut hvis området hadde vært mindre og mer komfortabelt. Og dermed blir ikke andelen respektert. For en slik flyplass må husene rundt omkretsen være fire-etasjers. Det må sies at før krigen så katedralplassen mye mer interessant ut: Tyskerne ødela Gostiny Dvor-komplekset fullstendig (i den siste rammen ville det ha vært til venstre, i stedet for parken) og et par andre bygninger.

18. Oppfatningen av byen påvirkes negativt av fraværet av en enkelt konsentrert gammel by, en klynge der turister vil være interessert i å gå kontinuerlig, som for eksempel i Novgorod. Det er rundt syv eldgamle kirker spredt på forskjellige steder, et eget feriested, i utkanten er det et Dostojevskij-museum, og litt spredt sivilarkitektur. Og i rommet mellom dem er det privat sektor eller Khrusjtsjov-bygninger. Hver gjenstand som ting i seg selv er interessant, men det er ingen generell fordypning i antikken. Du kjører bare rundt i en vanlig postsovjetisk by fra en attraksjon til en annen.
I nærheten av det sentrale torget er det obligatoriske Lenin:

19. Det er også et par gater i Staraya Russa med førrevolusjonære sivile bygninger. Hun er litt løs og lite uttrykksfull her. Tilstanden, som overrasket meg, er ikke bedre enn hos naboene. Hvorfor ble du overrasket? Vel, det ser ut til at Russa er en kjent by, populær blant turister. Det er et stort sanatorium-resort midt i sentrum, det er alltid mange besøkende. Byen har et helt offisielt turistnettsted på Internett, med en ganske forførende beskrivelse av all dens sjarm. Faktisk er Russa den andre byen i regionen etter Novgorod i kultur- og turistmessige termer. Det er en levende industri her, som betyr litt penger. Og Soltsy er en liten, fattig og lite kjent by i utkanten. Tilstanden til antikvitetene er imidlertid like dårlig. I Soltsy virket kjøpmannsutviklingen enda mer interessant. Det er liksom mer konsentrert der og samtidig mangfoldig.

20. For to år siden besøkte vi to andre byer i Novgorod-regionen – og. Begge etterlot et veldig hyggelig inntrykk. Nå føles det som om vi har kommet til en annen Novgorod-region. De utslåtte Soltsy og Staraya Russa har ingenting til felles med Valdai og Borovichi, som selvfølgelig er fattige, som kan sees med det blotte øye, men er mye ryddigere og oppfører seg med verdighet. Man kan si om dem "dårlig, men pent", "beskjedent, men smakfullt". Du kan ikke si det om Russa og Soltsy. Kanskje det handler om penger? I Borovichi er det et kraftig ildfast anlegg som knapt har mistet sin smidighet siden sovjettiden og mye annet, i Valdai er det en gren av Gazprom. Tilsynelatende er det fortsatt noen overskudd som går til å opprettholde byene.

21. Til tross for at Staraya Russa er en ganske populær turistby, og også et feriested, er det ingen steder å spise normalt. Ønsket kan være hverdagslig. Bare å ankomme sulten etter en lang reise og utforske Soltsy, er det vanskelig å oppfatte den nye byen. Som et resultat måtte jeg spise på en bensinstasjon. Vanligvis kom Gazpromneft alltid til unnsetning, og ble den siste festningen hvis det ikke var noe annet sted å spise. Men i Staraya Russa viste til og med maten seg å være elendig.
Huset til venstre fungerte som en prototype for huset til Verkhovtseva, heltinnen til Dostojevskijs "Brødrene Karamazov":

22. Nabolaget til den tidligere brannstasjonen på slutten av 1800-tallet (delvis okkupert av en kafé i dag) og den tidligere Alekseevsky real-skolen på begynnelsen av 1900-tallet (det er nå en polyteknisk høyskole) ser uventet vakkert ut:

23. Generelt møtte Staraya Russa oss med noen helt ufattelige jettegryter i veikryss, støv, langsom og tett trafikk og sovjetiske hus. Vi hadde nesten en ulykke på disse hullete veiene og i tillegg klarte vi ikke å spise ordentlig på veien. Det tok en viss konsentrasjon av interne ressurser for ikke å gi opp alt og tvinge meg selv til å se upartisk på byen, for å komme til de gamle kirkene og monumentene.

24. Vi snudde hjørnet fra forrige bilde. Gangstien, til og med merket med et spesielt skilt, ser ut til å være spottende oversvømmet av vann. Det hadde ikke regnet på tre dager. Hvor kom hun fra her? Alle disse hullene, hjulsporene og kulpene så spesielt bra ut på bakgrunn av valgplakater til en lokal kandidat. Noen fiender sitter i hovedkvarteret hans, siden de hang hans patriotiske ansikt her. Russa er ikke en gave, selvfølgelig, men et bedre sted kunne vært funnet.

25. Denne våte stien fører til den stalinistiske bygningen til den tidligere Red Army Club:

26. Overfor ligger Nordvestfrontmuseet. Til venstre for museet kan du se et lite åpent område med militært utstyr. Som man kan se fra fragmenteringen av den overlevende gamle byen, fant krigen sted veldig sterkt i Staraya Russa:

27. Noen bygninger ser ut til å ha overlevd krigen, men i dag er de forlatt. Huset som vises på bildet er kjent for det faktum at den sovjetiske forfatteren V.M. ble født i det. Glinka.

29. Og dette huset ligger overfor husmuseet, på motsatt bredd av elven Porusya. Kjent som "Grushenkas hus", oppkalt etter Agrippina Menshova, en nær venn av Dostojevskij, som bodde der. Det antas at hun fungerte som prototypen for Grushenka Svetlova fra The Brothers Karamazov. Alle de tre husene som vises på de siste bildene er førrevolusjonære, alle tre vises i forskjellige kilder som landemerker og alle tre er forlatt.

30. Det berømte feriestedet med samme navn skiller seg ut i byen. Saltene, hvis fordampning en gang førte til vekst og økonomisk utvikling til byen, viste seg også å være medisinske. I dag tilhører feriestedets territorium og dets park sanatoriet, som igjen ble en del av den internasjonale hotellkjeden Amaks. Inngangen til den, som en gang var gratis, ble betalt for flere år siden, inkludert for lokale innbyggere. Prisen er ikke veldig høy, selvfølgelig kunne jeg ikke la være å gå.

31. Førsteinntrykket er en slags oase av skyggefulle smug og skjønnhet midt i en forfallen by. Umiddelbart oppstår tanker om en slags segregering, at all denne skjønnheten kun er for de som betaler penger, og de urbefolkningen Rushans, som bor i denne byen, har ikke muligheten til å komme seg dit fritt, noe som ville være rettferdig. Men etter å ha gått rundt i parken og studert den i detalj, innser du at de ikke har mye å tape. Resortparken passer ikke inn i rollen som en oase for de rike. Alle den samme forfallen, den samme uryddigheten som i byen. Kanskje i mindre skala.

34. Feriestedet Staraya Russa er et av de eldste i sentrale Russland. Grunnlagt i 1828. Først ble militært personell behandlet her. Snartberømmelsen om de mirakuløse effektene av lokale farvann og gjørme spredte seg raskt over hele landet. Den kraftige veksten og utviklingen av feriestedet begynte etter at to medlemmer av den keiserlige familien gjennomgikk behandling der. De var svært fornøyd med oppholdet her. Siden den gang begynte teater- og popstjerner fra disse årene å besøke feriestedet regelmessig. Feriestedet brakte enestående forbedring til Staraya Russa.
Gjørmebadbygning fra 1958:

35. Faktisk ble Russa en ekte ferieby som levde sitt eget liv, lite lik livet i resten av landet. Omtrent det samme som moderne Sotsji eller Svetlogorsk. Feriestedet fortsatte å utvikle seg under kommunismen. Det ble året rundt; tusenvis av arbeidere ble behandlet og hvilt her. Krigen ødela alt. Tyskerne ødela alt som var skapt av leger, administrasjon og lokale innbyggere i mange år. En kirkegård for SS-offiserer ble opprettet på territoriet til feriestedets park. Etter krigen ble den selvfølgelig restaurert, men dens tidligere prakt kan ikke gis tilbake.
På motsatt side av inngangen til gjørmebadene er byster av Dobrolyubov og Gorky, som en gang også ble behandlet her:

36. En interessant gjenstand har nettopp åpnet overfor sanatoriet - eiendommen til en middelaldersk Rushan-borger. Dette er en rekonstruksjon, som du kanskje gjetter, av boligen og livet som var karakteristisk for disse stedene i antikken. De sier at når de opprettet komplekset, var de basert på data fra arkeologisk forskning. Spesiell oppmerksomhet rettes mot saltproduksjon, fordi det var nettopp dette som var grunnlaget for økonomien i det gamle Russland. Eiendommen har et interaktivt saltverk. Jeg kan ikke vurdere det selv, fordi... Jeg hadde ikke tid til å besøke dette fantastiske museet.

Den lille, men veldig eldgamle byen Staraya Russa, er etter min mening urimelig fratatt oppmerksomheten til turister, og forgjeves. Den er ikke dårligere i skjønnhet enn de fleste "suvenirbyene" i Golden Ring, den er veldig fin og rolig.

Staraya Russa er en eldgammel by, bokstavelig talt flere år yngre enn Moskva. I dag foreslår jeg å ta en spasertur gjennom denne arkitektoniske perlen i Novgorod-regionen.

Hovedproblemet til Staraya Russa er dens relative utilgjengelighet for transport. Byen ligger langt fra store transportruter, og nesten det eneste praktiske alternativet for å komme til den fra Moskva er med tog. I tillegg ligger Russa ganske langt fra store regionale sentre, som, tatt i betraktning den faktiske tidsplanen for lokal transport, ikke lar deg dra dit "på en dag" fra Novgorod eller Pskov, populær blant turister. Byen er imidlertid ganske liten og er perfekt orientert for å besøke "en dag", som er det som ble gjort.

Utviklingen av sentrum er typisk for provinsbyer med lang historie - 1-2-3-etasjers steinhus med skråtak. Det sentrale torget her er dekorert med et hundre år gammelt vanntårn

Et typisk hus i sentrum kan se omtrent slik ut

Nærmere utkanten minner byens utvikling mer om en velstående landsby

Overraskende nok er den sentrale broen i byen fortsatt brolagt... med brett, ikke bare på fortauene, men også på veibanen

Riktignok er det også flere "moderne" områder i Staraya Russa, bygget opp for 30-50 år siden. For Staraya Russa, vurder nye bygninger...

Byens myndigheter hedrer byens historie og innpoder en kjærlighet til den hos byfolk, og med ganske uvanlige verktøy - tavlesteiner.

Hovedbegivenheten de siste 150 årene i byen er eksilets avgang på disse stedene av F. Dostojevskij. Han har forresten et veldig fint hus-museum her, som vi skal snakke om senere.

Mye her minner oss om F. Dostojevskij

Men mest av alt har byen veldig vakre kirker med et bredt utvalg av arkitektoniske stiler. En av de vakreste katedralene i byen - den nylig renoverte Resurrection Cathedral, 1600-tallet

Klokketårnet til katedralen er selvfølgelig 2 ganger yngre, men det ser veldig organisk ut med det

Men det ser best ut fra Polist-elven...

Og refleksjonen av vannet, selvfølgelig.

På en fin dag gir elven utmerket natur

I den sørlige delen av byen er kirkene eldre

De eldste bevarte bygningene i byen er ensemblet til Spaso-Preobrazhensky-klosteret.

Nå huser klosteret bymuseet for lokal kunnskap.

Men utsiden av templene har blitt restaurert ganske bra.

Her er et kart over byen slik den var på Dostojevskijs tid.

I nærheten av klosteret bor en stor koloni av herreløse katter, hvis leder er en ildrød hann som heter Chubais. I likhet med sin navnebror gjennomgikk han i 10-15 minutter resultatene av privatiseringen av noen utklipp samtidig med 3-4 av sine medstammer, mens han logret truende med halen.

Blant monumentene kan man ikke unngå å merke seg "Eagle"-stelaen til minne om de russiske soldatene som ble drept i den russisk-japanske krigen.

To skritt fra "Ørnen" rett på gaten er det en liten utstilling med utstyr fra tidene under den store patriotiske krigen.

Oppslagstavler er beskyttet mot uautorisert oppslag av et enkelt gitter.

I sovjettiden ble tempelet selvfølgelig brukt som lager, og derfor er det ingen originale malerier igjen i det. Og det er ikke mange sognebarn i det hele tatt.

Det er interessante inskripsjoner i byen. Jeg forstår fortsatt ikke hvem anti-antifaene er. En kampgruppe av lokale nasjonalister eller hva?

Og feigingen, og dunce, og den erfarne...

Og Marx, og Engels, og Bender...

Og til og med karakterer fra Star Wars og sovjetiske eventyr.

Dessuten er det en grunn til å drikke. Et nomadesalg har kommet til byen!