Hvordan lever de i ekteskap i Erbil Irak? Jeg skal til Kurdistan fordi det eksisterer. Sør-Kurdistan før han sluttet seg til Irak
januar 2011
Alle vet tre ting om Irak: det er mye olje der, de arrogante yankeene invaderte der og drepte Saddam Hussein. Noen vet fortsatt at det ikke finnes atomvåpen i Irak, men det er kaos og urettferdighet. Det er ganske mye annen informasjon om Irak, så vi begynte å undersøke dette problemet. Det ble besluttet å reise til dette landet for nyttårsferien. Mer presist, i irakisk Kurdistan, fordi resten (arabiske) delen av Irak nevnes overalt som et ekstremt farlig sted.
Fire av oss la ut på reisen – to av hvert kjønn. Dette er kostnadseffektivt av to grunner:
Du kan ta en hel bil og kjøre uten å vente på medreisende;
Kan med hell dumpes på hotell
Tidspunktet for reise ble valgt, etter vår mening, ideelt - nyttårsferie - om vinteren er det kjølig her, ikke mer enn 15 grader Celsius. Og om sommeren er varmen 50 og oppover.
Dessverre var det ikke mulig å ta et normalt kamera på grunn av dets sammenbrudd, så alle bildene ble tatt med et pek-og-skyt-kamera av god kvalitet. Det kommer også en detaljert video om turen snart.
Det finnes flere nyttige rapporter på Internett om turen til Kurdistan, som vi brukte til å planlegge ruten. For det første er dette en rapport som er vidt distribuert på Internett, for det andre en rapport fra en buskete-håret fotoblogger, for det tredje dette opuset til kamerat Mykola med mange fotografier og til slutt en guide av LiveJournalist ivanivanych.
om landet
Ikke mange vet om irakisk Kurdistan. Alle vet om Irak, og stort sett vet de om det fra nyhetene. Irakisk Kurdistan er en autonomi i Irak og er i stor grad en uavhengig stat. Fra Irak arvet han en trist historie, valuta, grenser og stempler i passet ditt.
Kurdistan er et land «på begynnelsen av reisen», som selgeren av den eneste vin- og vodkabutikken i Erbil treffende fortalte oss. Etter mange år med undertrykkelse fra Saddam Hussein og folkemordet på den kurdiske befolkningen, utvikler dette landet seg nå aktivt og tar steg mot en lys fremtid.
Kurdistan har sin egen president, Masoud Barzani, som er veldig respektert der. Hans portretter henger overalt, og på mange måter sørget hans politikk for frihet og stabilitet der i forhold til resten av Irak.
I noen tid var Kurdistan under beskyttelse av Iran og USA, så det er ingen negativ holdning til utlendinger der. Tvert imot har landet tatt veien for å tiltrekke seg utenlandske investeringer og utvikle turismen, og du vil bli møtt overalt med et smil og åpne armer.
Generelt er det ikke mange attraksjoner i den kurdiske delen av Irak, og naturen er ganske sparsom (selv om utvilsomt, for de som aktivt utforsker verden, vil alt det ovennevnte også være langt fra uinteressant), men dette er ikke hvorfor det er verdt å gå dit.
Det er verdt å gå på grunn av menneskene. Det er nok å bli der noen timer for å forstå at disse menneskene ikke er som oss. Det særegne ved enhver virksomhet i Kurdistan, enten det er en taxi, et hotell eller en fruktbod, er at målet ikke er å tjene penger, men å tilfredsstille kunden. Vi følte alltid, slik det virket for oss, en spesiell holdning til oss selv.
Krysse grenser
Kurdistan og Irak har ulike visumregimer. Det er ganske vanskelig å komme til Bagdad, men til Kurdistan er enkelt, bare kom med passet til Silopi-Zakho grenseovergangen. Det er fortsatt muligheter for å fly fra Tyrkia med fly til Erbil flyplass og krysse grensen fra Iran. Denne metoden har ikke blitt testet på grunn av dens lave pålitelighet. Det er ingen problemer med den første.
Du kan bare krysse grensen med bil. Hvis du kom til fots, vil de selvfølgelig sette deg i en hvilken som helst tilgjengelig bil, men siden du fortsatt trenger å komme deg til grensevaktene på en eller annen måte, vurderer vi ikke dette alternativet. Grenseovergangspunktet ved Silopi er ganske populært, så det er et stort antall taxisjåfører på vakt på begge sider, klare til å hjelpe deg.
Inn i Irak fra Tyrkia
For å komme til grensen må du fly til nærmeste tyrkiske by - dette er enten Diyarbakir eller Mardin. Derfra må du ta buss til byen Cizre. Det er absolutt ingen grunn til å gå til Silopi - en bil for å krysse grensen vil koste det samme både fra Cizre og fra Silopi - 20 tyrkiske lira per person (det er omtrent 15 dollar). For dette beløpet vil sjåføren frakte deg til utlandet og ta seg av alle registreringsformaliteter - du vil gi passene dine til ham under overgangen, dette er normalt.
Ved grensen følte vi irakisk gjestfrihet. Vi ble tatt inn i et vakkert rom med skinnsofaer, behandlet med te, gitt passene våre og ønsket oss en trygg reise. Samtidig fikk en liten mengde enten tyrkere eller kurdere ikke komme inn og de ventet utenfor. Alt ble gjort raskt, vi snakket egentlig ikke med noen engang.
Umiddelbart etter ankomst til Irak vil du bli møtt av et muntert brorskap av lokale taxisjåfører som er klare til å ta deg hvor som helst i Kurdistan. Ikke legg bort passene dine, du vil trenge dem mer enn én gang når du passerer gjennom en rekke sjekkpunkter.
Reiser fra Irak til Tyrkia
Når du ankommer den samme parkeringsplassen som du startet reisen til Irak fra, vil du se mange taxisjåfører klare til å ta deg hvor som helst i Tyrkia. Vi likte en fyr som gikk med på å ta alle til Diyarbakir på en gang for $150, som koster omtrent det samme som å ta buss, og det er ikke en lang tur dit.
Å komme tilbake er en litt mer langvarig prosedyre, for på grensen mellom Irak og Tyrkia er det et par fantastiske Duty Free-butikker (en liter whisky koster $4!), som alle lokalbefolkningen bruker til å importere sigaretter til Tyrkia, som er utrolig dyrt der på grunn av strevet med røyking. Derfor, når den passerer gjennom grensen, vil bilen bli fylt med sigaretter der det er mulig, og de vil også be deg om å ta noen blokker "for deg selv" - ikke bekymre deg, dette er normalt.
På vei tilbake er det omtrent like mange formaliteter, men du må presentere bagasjen for grundig inspeksjon av de tyrkiske grensevaktene, som vil se etter sigaretter der.
Bevegelse
Å komme seg rundt i landet er i trillebårer. Byer har taxistasjoner hvorfra intercity-selskaper går. Er du alene, venter du til bilen er full. Vi var fire, så vi forventet ikke noe, og vi trengte ikke en taxistasjon; taxisjåfører som ble tatt på gaten tok oss gjerne med til en annen by. Det er mange taxisjåfører, så den første bilen stoppet nesten alltid.
Et omtrentlig kostnadskart for en bil for fire passasjerer er vist nedenfor:
Prisene for transport kan sies å være faste, og ingen vil prøve å lure deg. Men uansett er det bedre å finne ut prisen på forhånd, alt kan skje.Å reise som en gruppe på fire gir deg en fantastisk mulighet til å stoppe underveis for å ta bilder, gå på toalettet eller kjøpe frukt.
Mat
Mat i Irak er ikke like velsmakende som for eksempel i Tyrkia. Hovedretten er selvfølgelig kjøtt.
Gatemat.
Kjøttet er hovedsakelig kylling eller lam – i biter eller i form av kjøttdeig. Navnet avhenger av hvordan det tilberedes:
Pakket inn i pitabrød - kebab eller doner.
Legges i en bolle - kofte.
Smør på et flatbrød – dette er tyrkisk pide eller lahmacun. Tilsatt grønnsaker - pizza.
Det er også litt fisk, også pakket i boller, noe ukjent dritt i form av kyllingboller, litt ristede kastanjer og annet tull.
Kort sagt, spis kjøtt, du blir sunnere. Vi har ikke møtt et eneste tilfelle av mat av lav kvalitet som selges på gaten.
Restauranter her er en helt egen sak. Irak har et anstendig antall restauranter av forskjellige typer og statuser, men maten ser ut til å være den samme i dem alle.
Det er ingen meny selv i den mest sentrale restauranten i byen. Ikke bli skremt når de, selv før du legger inn en bestilling, serverer deg en rydding av suppe, grønnsaker, pickles, sauser, flatbrød og vann. Slik gjøres det her, det er inkludert i prisen og du trenger ikke gi opp. Og dette gjør de overalt – både på restauranter og på billige spisesteder. Sammen med den valgte retten får du flere tallerkener med sauser for å gjøre kjøttet enda mer smakfullt! Og til slutt, selvfølgelig, te, der det er to eller tre skjeer sukker i bunnen) irakere har en søt tann! For all denne nytelsen betaler du en fast pris, uansett om du spiser alt eller ikke. Vår dyreste regning var 50 000 dinarer for 4 personer.
Penger og priser
I hele Irak er det én valuta - den irakiske dinaren. Minimumsseddelen vi kom over var 250 dinarer - omtrent 25 cent. Det er ingen jern små ting i det hele tatt. Valutakursen på tidspunktet for oppholdet var omtrent 1150 dinarer per dollar. På hotell kan du betale i dollar eller euro.
Du kan veksle penger hvor som helst - på et hotell, i en butikk eller på et "spesialisert" byttepunkt - på gaten med en mann som har en bunt penger på bordet sitt. De skifter villig og lurer ikke.Det var forresten ikke mulig å veksle penger i banker.
Prisene er stort sett rimelige. Ikke billigere og ikke dyrere enn det vi er vant til.
Et annet hyggelig faktum er at ingen prøvde å lure oss i Kurdistan. Ingen blåste opp prisen, slik de liker å gjøre i Tyrkia. Du kan ta en bytaxi uten å avtale prisen på forhånd. Det var til og med en taxisjåfør som ikke ville ta noen penger fra oss i det hele tatt.
Omtrentlig priser i dinarer (vi forkaster tre nuller - vi får prisen i dollar, veldig praktisk!):
Kofte (smørbrød med kjøtt og grønnsaker) - 3000...5000
Lunsj på et spisested - 5000...7000
Lunsj på restauranten - 7000-12000
Taxi i Erbil 3000...5000
boks cola 500
Flaske vann 250.
Alle priser her er multipler på 250, og selv for tyggegummi må du betale et helt stykke papir, for det er rett og slett ingenting å gi i bytte. Selv om de mest sannsynlig bare vil gi deg denne tyggegummien gratis.
Kurdistan er langt fra et fattig land, slik det kan virke ved første øyekast. Store oljereserver og gode relasjoner med andre land tillater import av mange varer til lave priser. Det er mange biler på gatene laget i 2010-2011, inkludert Hummers og andre dyre biler. 50 % av alle biler er splitter nye Toyota Corollaer, nesten alle drosjer bruker dem. Helt nye Chryslers malt taxigul ser spesielt merkelig ut.
De liker å fremheve produksjonsåret for en jalopy med klistremerker på bakruten.
Overnatting
Det er ikke nødvendig å bestille noe på forhånd. Det er et stort antall hoteller i Kurdistan. Prisene er omtrent de samme: 40-60 dollar for et godt dobbeltrom med frokost. Du kan selvfølgelig bo i et rom for 20 dollar, men sammenlignet med andre utgifter synes jeg ikke det er berettiget. Du kan og bør prute på hotell.
Nesten overalt er det klimaanlegg og kjele. Alt annet er standard. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med resepsjonen - som regel er de alltid veldig lydhøre og klare til å hjelpe i enhver situasjon, hvis de kan forstå deg, selvfølgelig. Engelsknivået deres er ganske svakt.
Vi bodde på Rasan Hotel (sentrum av Dohuk) og Pak Motel (sentrum av Erbil) - alt var veldig bra, selvfølgelig var det småting (det var ikke nok puter, det var trafikkork), men alt dette var løst gjennom resepsjonen og tegnspråk. Vel, generelt er det bare å gå litt rundt i sentrum og velge det hotellet du liker. Det er bedre å ignorere alle slags anbefalinger fra nerder fra Lonely Planet, LiveJournalists og tilhengere av veggedyr i jakten på to ekstra dollar.
Noen hoteller kan prøve å skille par i forskjellige rom basert på kjønn hvis du ikke er lovlig gift, men du kan be om å ikke gjøre dette. Dette var tilfellet i Dohuk. Vi ble bedt om å flytte inn i forskjellige rom med jentene våre og under ingen omstendigheter drikke øl. Men planene våre for den kvelden var grandiose - å bryte alle disse forskriftene, noe vi gjorde uten hindring! Det er imidlertid bedre å overholde anstendighetsreglene og ikke misbruke kurdisk gjestfrihet.
Frokosten på hotellet er den samme som alle andre steder i verden.
Sikkerhet
For å være ærlig var det litt spenning da vi kom inn i landet - vi gikk gjennom slummen i grensebyen Zakho og trodde at vi allerede ble ført til et fuktig hull. Men det gikk bare en dag for å sikre at irakisk Kurdistan er helt trygt, etter min mening, enda mer et tryggere land enn Russland. Du kan gå ganske rolig ute på kveldene og natten. Det er ingen spesielle muslimske atferdsregler, som for eksempel i Iran. Kvinner trenger ikke å bruke hodeskjerf i det hele tatt. Selvfølgelig, hvis du kler deg helt åpent, kan du få misfornøyde blikk, men ikke noe mer. Innbyggerne i Kurdistan selv er delt inn i de som fortsatt er trofaste mot tradisjoner – de bærer burka eller hijab og ser overrasket på utenlandske kvinner med avdekket hode. Andre går i vårt vanlige antrekk. Spesielt mange av de sistnevnte ble sett i byen Ankawa, en slags syndens høyborg i Kurdistan.
Det er mange sjekkpunkter mellom byene hvor alle forbipasserende biler blir stoppet for dokumentkontroll. Dere som turister vil mest sannsynlig ikke ha noen problemer.
Du vil vekke mer interesse hos lokalbefolkningen enn de gjør hos deg. Alle vil ta bilder med deg, spesielt hvis du er jente og blondine på samme tid. Vi tenkte til og med på å henge opp et skilt "foto med en blondine: 2000 dinarer" og tjene litt penger. Og nå angrer vi på at vi ikke gjorde dette.
Det er mye mer alvorlig hvis du bestemmer deg for å reise utenfor Kurdistan i sør. Som kurderne selv enstemmig sier, selv for en million vil de ikke reise mot Bagdad - det er stor sjanse for at de ikke vil kunne reise ti kilometer. De vil bli drept, og du vil bli tatt til fange for løsepenger, som selvfølgelig ingen vil betale, og du drar hjem i flere sportsvesker. Selv om kanskje situasjonen er mye bedre enn de sier.
Byer
Vi klarte å besøke alle hovedbyene bortsett fra Sulaymaniyah, som vi dessverre ikke hadde nok tid til. I Sulaymaniyah er det et museum for folkemordet på den kurdiske befolkningen og det er militært utstyr. Nedenfor er mer informasjon om byene vi besøkte.
Erbil (aka Arbil eller Hawler)
Erbil er hovedstaden i den kurdiske staten. Denne ganske store byen med en befolkning på rundt en million er komfortabelt plassert rundt ruinene av en gammel citadell. Erbil har en rekke attraksjoner og ganske enkelt interessante objekter.
Citadellet er ruinene av en gammel by. Nesten alt er ruiner. Prøv å snike deg bak gjerdene ubemerket for å klatre gjennom de mange labyrintene. Dette er virkelig interessant. Det er ikke noe konsept for gulv eller gate. Rommene er stukket på hverandre, hengende over trange ganger, gangene går fra bakken til takene gjennom trange vaklevorne trapper. Dessverre la sikkerheten merke til oss nesten umiddelbart og ba oss komme oss ut av disse firdimensjonale labyrintene.
Disse samme krigerne inviterte oss til sitt sted og spanderte en deilig lunsj med hirsgrøt med mye kylling, og de prøvde hele tiden å gi oss mer. Og så satt vi med dem på avslapningsrommet og drakk te! Tilsynelatende er turister sjeldne der, siden de viste oss mye oppmerksomhet: de tok bilder på telefonene sine, matet, vannet og fortalte oss så godt de kunne om citadellet og Kurdistan. Citadellet har en butikk med antikviteter fra hele verden, hvor det blant kopiene til og med er russiske samovarer.
Nær citadellet ligger sentrum med fontene og marked. Det er ikke noe interessant på markedet. Irak selv produserer praktisk talt ingenting interessant for turister, bortsett fra kebab. Alle varer er enten fra Kina eller Tyrkia.
Det er mange vannpiperøykere rundt fontenen. Det henger en haug med fotografer som for 2000 dinarer kan ta deg et uforglemmelig bilde akkurat her og nå og skrive det ut med en gang.
Erbil parker
Erbil har også flere vakre parker. To av dem er forbundet med en taubane.
De ligger i sentrum og kan bli funnet ved å følge "Minaret Park"-skiltet på veiene. Parkene er spesielt interessante om kvelden. De er alle rett og slett strødd med blinkende girlandere. Du kan lett få et epileptisk anfall av dette synet. Fløibanen er slått på sent på kvelden; turen er litt dyr, men verdt det.
Underholdningssenter
Og i nærheten av parkene er det noe vi ikke forventet å se i Irak i det hele tatt - et stort underholdningssenter. Det inkluderer: et badeland, skøytebane, minigolf, paintball, skyteklubb, tennis og bowling. Ved en tilfeldighet møtte vi den fantastisk engelsktalende eieren av hele dette etablissementet. Mens han spilte golf, fortalte han oss mye interessant om sin virksomhet og livet i Irak.
En enorm butikk bygget etter Mega-prinsippet. Det er mange internasjonale merkevarebutikker inne.
Prisene der er ikke billigere enn i Okhotny Ryad; det er ingen lokalproduserte varer. Det er verdt et besøk bare for å være glad for lokalbefolkningen og beundre tempoet i landets utvinning. Vi klarte til og med å gi et intervju til lokal-tv der.
Moskeer er de samme som alle andre steder. De brukes av lokalbefolkningen utelukkende til det tiltenkte formålet og er ikke spesielle attraksjoner.
Den største moskeen vi la merke til ligger i nærheten av citadellet.
Ankawa er et overveiende kristent område i Erbil. Innbyggerne fortalte oss at det er den rikeste byen i hele Irak. Dette er sannsynligvis sant.
Arkitekturen her er litt annerledes: det er mange vakre hytter, og det er praktisk talt ingen gatehandel. Ankava er rett og slett strødd med billige vin- og vodkabutikker ($20 per liter Jack Daniels!), det finnes også barer og klubber, selv om stemningen i klubbene ikke er i det hele tatt klubbaktig. Alle rett og slett frydet seg over moderne orientalske musikktoner. Det er ingen dans. Og likevel har ikke lokalbefolkningen en klar holdning til alkohol, så det er bedre å ikke drikke øl åpenlyst på gaten. En lokal drosjesjåfør nektet å ta oss etter å ha sett en flaske whisky.
Det er flere kristne kirker og noen merkelige religiøse organisasjoner her. Det er til og med skulpturelle komposisjoner som i maling viser prosessen med Kristi fødsel.
Besøkende fra andre land som har virksomhet i landet, slår seg også ned i Ankawa. Der møtte vi armenere, georgiere og noen misjonærer fra Europa eller USA. Generelt ligner byen på et europeisk hyttesamfunn, bare hvert hus er forskjellig fra det andre.
Interessant nok liker ikke folket i Ankawa folket i Erbil, og omvendt. Under nyttårsfeiringen ble innreise til Ankawa fra Erbil generelt stengt av militæret ut av fare.
Ankawa utvikles av lokale myndigheter som en spesiell økonomisk sone. Her er det innført skatteutsettelse i 10 år, noe som gir god fart på investeringstilstrømningen og fremveksten av virksomhet. Så, jeg tror at om et par år vil dette oppgjøret være helt annerledes enn det vi har sett så langt.
Dohuk (aka Duhok)
Vi tilbrakte litt mindre enn en dag i Dohuk; det virket for oss mer konservativt enn Erbil, og mye større i størrelse. Det er ikke mange attraksjoner i Dohuk.
Panorama
Panoramaet er en pidestall med to enorme bronseskulpturer, som ifølge ideen skal settes inn i hverandre.
Derfra kan du se hele Dohuk og det enorme Kurdistan-flagget malt på fjellet. Panoramaet ble bygget som et symbol på frihet og toleranse, og det er derfor det fulle navnet er Freedom Panorama. Ligger nær sentrum.
Det er vakkert her. I varmen kan du sannsynligvis svømme. Under demningen er det en fin park med en foss og restauranter. Et stort flagg fra Kurdistan er malt på selve demningen. Stedet er populært blant turister og lokalbefolkningen som elsker å gå og ta bilder her.
Det er sikkert noe annet i byen, men vi hadde ikke lenger tid og vi dro tilbake til Tyrkia.
Amedi (Al-Amedi, Amedia, Al-Amadiah)
En eldgammel by beliggende i en pittoresk beliggenhet på en flat fjelltopp. Du kan komme dit på et par timer med bil fra Dohuk. En lokal innbygger uttalte at byen ble bygget for 200 år siden, men mest sannsynlig er byen mye eldre. Generelt er et par timer nok til å besøke Amedee, med mindre du planlegger å ha en piknik i omgivelsene.
Byen er veldig liten og er i seg selv ikke av spesiell verdi. Fra kantene, som er ganske tydelig definert av en ren klippe, er det en fantastisk utsikt over fjellene.
Veien til Amedi er veldig pittoresk. Underveis er det Saddams tidligere hus, og på toppen av et av fjellene ligger slottet hans. Men det ser ut til at du bare kan komme dit med helikopter.
Det er flere hoteller og restauranter ved inngangen til Amedee, men i selve byen så vi ikke en eneste kafé, restaurant eller hotell.
Tilsynelatende er Amedi sentrum for det politiske livet i Kurdistan. Den inneholder mange bygninger som bærer navnene til Iraks forskjellige politiske partier, inkludert kommunistpartiet. Det er også en liten tyrkisk militærbase der.
Konklusjon
Det er ingen spesielt interessante menneskeskapte eller naturlige attraksjoner der. Men hvis du ønsker å bryte formen din, som vedvarende påtvinges deg gjennom TV, sørg for å besøke dette landet. Kurdistan er et land som klarte å komme seg etter fullstendige ødeleggelser på svært kort tid. Sammenligner man det med Russland, blir man skamfull over moderlandet. Når du er omgitt av selskapet av snille og sympatiske mennesker i Kurdistan, er du overrasket over allsidigheten til vår verden selv i den moderne tid, når det ser ut til at alt allerede er kjent, forståelig og det samme.
Vi har også en videoreportasje fra denne turen.
Gregory
09/02/2011 22:01
Meningene til turister er kanskje ikke sammenfallende med meningene til redaktørene.
Materialet som denne artikkelen eller dens individuelle seksjoner er basert på, ble samlet inn for mer enn fem år siden. Artikkelen er sannsynligvis allerede utdatert og samsvarer ikke med dagens realiteter. Vi tar gjerne imot nyere materiale om emnet for denne artikkelen.
 |
|
 |
|
| Hovedstad: | Arbil |
| Torget: | 40.640 km 2 |
| Befolkning: | OK. 6 000 000 mennesker |
| Valuta: | Irakisk dinar (IQD) |
| Språk: | kurdisk, arabisk |
| Bevegelse: | høyrehendt |
| Telefonkode: | +964 |
| Visum for den russiske føderasjonen: | ikke obligatorisk |
| Til territoriet påstander: | Irak |
Spørsmålet om Kurdistan er en egen stat eller en autonomi i Irak er ikke klart. Selv regjeringen i Barzani (en lokal leder som en gang studerte ved USSRs generalstab) er ikke tydelig trygg på sin egen uavhengighet - i det minste står det "Republikken Irak - Kurdistan-regionen" på inngangsstemplene. Alle sikkerhetsstyrker og de fleste departementer i Kurdistan er imidlertid deres egne, men Bagdad-valutaen er den irakiske dinaren.
Naturen til irakisk Kurdistan er kjedelig, det er få historiske attraksjoner - og likevel er dette landet interessant å besøke. Det er utrolig fargerike mennesker her: deres unike livsstil, kloke og samtidig naive ansikter - du finner ikke disse selv i nabolandene. Og viktigst av alt, Kurdistan er et av de svært få stedene i verden hvor flertallet av innbyggerne er virkelig patrioter. Kurdere kommer hit fra hele verden, forlater sine etablerte liv i Iran, Tyrkia eller Europa, og kommer til et tomt sted med ett mål - å bo og jobbe i SITT land. Er ikke dette fantastisk? I tillegg er kurderne utrolig gjestfrie, noe som overgår til og med nabolandet Iran og Tyrkia i denne indikatoren. Og bortsett fra profesjonelle tiggere i Arbil, vil du aldri se barnetiggere her, mens i velstående Tyrkia vil deres velkledde jevnaldrende løpe etter deg og rope «Mr. Money!»
Det er også et mystisk sted i irakisk Kurdistan – verdenssenteret for den mystiske kurdiske religionen yezidismen, Lalesh.
Truffet
Den korteste og enkleste veien fra Russland til Kurdistan er gjennom Tyrkia. Den mest praktiske grenseovergangen her ligger mellom tyrkiske Silopi og irakiske Zakhu.
På den tyrkiske siden vil du ha to små vanskeligheter. Den første er at tyrkerne kategorisk ikke tillater deg å gå eller kjøre en lastebil, siden lastebilene har sin egen kø og visstnok hver person der må ha et spesielt dokument. Du må be om en personbil, eller enda bedre, en liten minibuss, som det er mange av her. Det andre problemet er at tyrkerne virkelig ikke liker at utlendinger drar til og fra Kurdistan. De er ikke i stand til å forårsake reelle problemer, siden alle lovene er på din side - og de begynner å finne feil med små ting, som russiske trafikkpolitier. Bare de er ikke drevet av ønsket om å presse en bestikkelse ut av deg, men av ønsket om å ikke slippe deg inn i Kurdistan og å stoppe for tid. Insister rolig på din egen, og de vil snart etterlate deg. Forresten, du trenger ikke å bruke ordet "Kurdistan" i en samtale med offisielle tyrkere, fordi de begynner å bli sinte - bare si "Irak", uten avklaring.
På den kurdiske siden er alt mye finere. Der får mange besøkende gratis te under et portrett av leder Barzani, mens en grensevakt gir deg innreisestempler. Stemplet erstatter et visum, det er gratis og det står at dersom du er i landet i mer enn 10 dager må du registrere deg. Men det er ingenting å gjøre i mer enn 10 dager i Kurdistan...
Så prøver grensevaktene å dytte deg inn i en kurdisk taxi, men ikke aggressivt. Si gjerne at du går og følg i retningen der disse mest tallrike drosjene går - terminalen er stor, og her er det lett å gå seg vill. Det er en lang tur til utgangsposten – en kilometer, eller enda mer. Og her er du - på det frie Kurdistans land, og 10 kilometer langs motorveien foran deg ligger den første byen som heter Zakkhu.
Disse 10 kilometerne er et merkelig syn. På begge sider er det uferdige bygninger, hvor det imidlertid er liv. Et stort antall lastebiler og drivstoffbiler står her dag og natt, og sjåførene er et sted i nærheten. Du kan overnatte her - i forlatte bygninger, eller enda bedre, i en eller annen kløft i den kuperte steppen bak dem. Bare for dette formålet, ikke ta til venstre fra terminalen, hvor en liten skog vil tiltrekke deg - det er en militær enhet og en torn, men gå til høyre bak ruinene. Vaktene vil hilse på deg med overraskelse og svare "Salaam", men de vil ikke forstyrre deg eller banke på, i hvert fall hvis du går videre til åsene.
Veien tilbake til Tyrkia vil være vanskeligere for deg. Avstanden på mindre enn en kilometer mellom to sjekkpunkter vil sannsynligvis ta deg tre timer! Grunnen til dette er at det ved inngangen til Tyrkia er en enorm kø ved tollen – kurderne tar med seg billige varer fra hjemlandet. Den onde tyrkiske soldaten vil ikke slippe deg gjennom til fots. Men etterpå vil du bli belønnet med opptoget av en total ransaking av kurdiske biler - en tyrkisk toller tar et brekkjern og river av alle panelene i personbilen, bak som du i prinsippet kan skjule i det minste noe! Det ser sterkt ut. Ryggsekken din vil også bli gjennomsøkt, men uten særlig gransking.
Det er også en grenseovergang til Iran (tilsynelatende i området iranske Piranshahr), muligens med Syria. Porøsiteten til grensen til fastlands-Irak vil bli diskutert i Mosul-delen.
Penger og priser
I Kurdistan i 2007 var det en ubehagelig eiendom - prisene i hovedstaden var fundamentalt høyere enn i provinsene. For 75 cent i lille Zakkhu kan du spise en stor kjøttpai, men i hovedstaden Arbil vil du bare kjøpe to rimelige iskremer for disse pengene! Dermed er prisene i provinsene nær iranske priser, og i store byer - til tyrkiske priser. Overraskende nok observeres ikke en så skarp inndeling i nabolandene ...
Bagdad-penger er i bruk, bare papir, hvorav den minste er lik 20 cent! Dette faktum viser veltalende at kurderne ikke liker å kaste bort tid på bagateller.
Bevegelse
Å haike i landet er bra, det er få forespørsler om penger, men det er fortsatt nyttig å si det tyrkiske ordet "parasız", det vil si "gratis", før du går ombord - det er også på det kurdiske språket, som ordet " para» selv, det vil si «penger».
Sivil transport er ikke en veldig populær ting i Kurdistan. Veiene er ikke dårlige, men det er ingen intercitybusser! Funksjonene deres utføres delvis av minibusser, selv om de er sjeldne. Prisene for dem ble ikke funnet ut: det ser ut til at disse prisene er ganske høye. I Arbil er det intracity minibusser, prisen er 30 cent.
Hovedruten fra Arbil nordover til Tyrkia går nå forbi Mosul (se nedenfor), via Dohuk. Ruten er smal, ikke særlig god, og går gjennom kupert terreng. Med alle politiproblemene vil det ta deg en halv dag å komme deg fra Tyrkia til hovedstaden i Kurdistan.
Kartet fra Arbil viser en jernbane mot sør. Egenskapene er ikke studert.
Språk
Befolkningen i regionen snakker sitt eget språk, kurdisk. Den er skrevet på arabisk, men det er så mange egne symboler at alle med vanlig arabisk leseferdighet nesten ikke kan lese noe. Ryktene om det nære forholdet mellom kurdisk og farsi er sterkt overdrevet! Bare navnene på numrene er de samme - så det er praktisk for noen som kan persisk å finne ut avstander, priser og prute, men ikke noe mer. Det er nesten umulig for en persisktalende å virkelig forstå kurdisk tale!
Det som redder oss er at mange kurdere har kommet tilbake fra emigrasjon, og blant dem (også blant allmuen) snakker ganske mange fremmedspråk. Selv om «okkupantens språk» raskt blir erstattet, kan 20-30 % fortsatt arabisk på samtalenivå. Ytterligere 10-15 % av kurderne snakker andre ikke-morsmål, nemlig farsi, engelsk og tyrkisk. Som regel snakker én kurder ett fremmedspråk. Når du nærmer deg grensen, øker naturlig nok prosentandelen av de som kan naboens språk.
Politi og militær
Det er vanskelig å skille dem fra hverandre i Kurdistan - vi vil kalle alle menneskene "fra Barzani", kledd i uniform, ordet "politi". Det er mange av dem, og de stjeler ofte tid (men ikke ting) fra gratis reisende. Det er nødvendig å innfinne seg med dette og lære å bruke de tapre kurdiske politimennene.
I ca 60 % av tilfellene går dokumentsjekken knirkefritt og man ønskes umiddelbart god tur, men i andre tilfeller blir de forsinket. De gjør dette ikke for å ydmyke deg, presse ut en bestikkelse eller fengsle deg, men for å ha en samtale. Ordningen for en fullstendig sjekk av et «mistenkelig element» er omtrent som følger: sjekke dokumenter - forvaring - søke etter transport for deg og frakte deg til avdelingen - søke etter tolk for samtale - avhør-samtale på sjefens kontor - transport tilbake eller til et annet punkt du spesifiserte på kort avstand. Tiden for en detaljert sjekk er fra 20 minutter til 2-3 timer.
To positive trekk ved det kurdiske politiet bør bemerkes. Det hender at noen snakker frekt til deg (selv om det er sjelden), men du føler at du ikke er i et aggressivt miljø, "alle er dine", og generelt blir du behandlet med passende gjestfrihet og respekt. Og den andre positive egenskapen er at de ikke prøver å "sivilisere" deg, slik det vanligvis er tilfellet med politiet i asiatiske land: å presse deg til betalt transport, et hotell osv. Selve faktumet med gratis reise fører ikke til indignasjon blant de kurdiske politibetjentene – og dette er verdifullt.
Imidlertid forårsaker ganske hyppige interneringer i en rolig orientalsk ånd rimelig irritasjon for den reisende. Hell det ut over politiet, ikke bare i skandalens ånd, men med fordel for deg selv: hvis de holder deg i minst 10 minutter, krev full fôring, og det du forventer vil bli oppfylt umiddelbart! Du vil bli matet fra en soldats gryte - og i Kurdistan er det ikke som i Russland, det er ganske sunn og mettende mat. Hvis du var bundet om natten, referer til at etter internasjonale standarder er avhør om natten forbudt - la dem skrive deg inn og avhør deg om morgenen. Du vil bli tildelt en avdeling (ikke en celle), til noens hjem, eller til og med til et hotell gratis. Etter å ha etablert påliteligheten din, krev at de returnerer deg fra der de tok deg (men vanligvis setter de deg til slutt selv i bilen og spør - hvor skal du ta deg med?), eller til et annet sted i byen og dens omegn.
Selve avhøret er ganske ufarlig, spørsmålene er standard: kom du hit selv eller hvem sendte deg? Hvor kom denne ideen fra? Svar at du kom hit utelukkende av sympati for broderfolket, som endelig fikk uavhengighet, for å uttrykke din støtte til kurderne, men nå blir du arrestert... Det hele vil ende med et teselskap i en nesten uformell atmosfære i sjefens kontor, en unnskyldning og gjentatte forsikringer om at det kurdiske politiet er veldig glade for din ankomst.
Vanligvis blir de "tatt" til avhør mens de står i posisjon eller går rundt i små byer. Hvis du allerede er i bilen, er det mer sannsynlig at de rett og slett vil sjekke dokumentene dine på sjekkpunktet. Naturligvis er det største antallet politimenn i hovedstaden (Arbil), men i sentrum er de vant til reisende og ser ikke på dokumenter, langt mindre holder dem tilbake. De er mer aktive innen parlamentet og departementene, men selv der er arbeidet vanligvis begrenset til å sjekke dokumenter.
Rundt om i landet
Arbil (Hawler)
Befolkning i Kurdistan
Det var ikke mulig å nøyaktig bestemme størrelsen på hovedstaden i Kurdistan - patriotiske kurdere ga oss tall på opptil tre millioner mennesker! I virkeligheten er det trolig i underkant av en million.
Sentrum av Arbil er basaren; den er dominert av hovedattraksjonen og faktisk den eneste attraksjonen - citadellet. Herfra går det minibuss til den største moskeen. Det er en haug med hoteller i nærheten av basaren - de overrasker deg ikke med deres billighet, de er ikke enige med mindre enn $10 per person. Riktignok kan de passe deg inn på rommet ditt gratis, men du bør egentlig ikke stole på det. Generelt er prisene i byen nær tyrkiske.
Internett er ikke veldig bra i Kurdistan. I sentrum av Arbil er det den eneste internettkafeen i tredje etasje av arkaden ved siden av stigningen til hovedinngangen til citadellet. Prisene er høye; Interessant nok er mange skjermer spesifikt innfelt i skrivebord for personvern!
Citadel- hovedinngangen nær den store bysten av en mann i turban, som er godt synlig fra hele basaren. Inne i citadellet er det vanlige hus av tradisjonell type, som alle ble kastet ut fra (tilsynelatende vil det være et museumsreservat). Det er også en moské her, som regnes som en stor attraksjon; middels imponerende. Det mest interessante er museet. Alle utstillingene er til salgs, så det er gratis inngang. Den ene vaktmesteren snakker engelsk, den andre snakker farsi. Museet har nasjonale kurdiske klær, europeiske grammofoner, gamle fotografier fra hele verden og et eget stativ med våpen fra hundre år tilbake (som Mosin-riflen), våpen er ifølge vaktmesterne fortsatt i kamptilstand. Prisene på alt er svært høye, men nesten alle utstillingene kan holdes i hendene under påskudd av et mulig kjøp.
Citadellet er fylt med soldater. Samvittighetsfulle soldater kan finnes på ett skift, men ikke på et annet. Uvitende mennesker vil forhindre deg i å gå gjennom øde hus og inspisere moskeen, og de kan til og med prøve å ikke slippe deg inn i det hele tatt (i dette tilfellet må du si det magiske ordet "muse", det vil si museum). Soldatene snakker ikke engelsk eller farsi.
Jalil Hayat-moskeen. Denne eksemplariske bygningen ble reist i 2007. Moskeen er veldig vakker og interessant som et eksempel på moderne monumental muslimsk arkitektur. Til tross for at moskeen er sunnimuslimsk, er den rikelig representert med iranske arkitektoniske elementer, vanligvis karakteristiske for sjiaismen. Jalil Hayat-moskeen ligger nordøst for citadellet. Det er omgitt av et stort gjerde, porten er vanligvis lukket; du må bruke litt energi for å slippe inn.
Parlyaman. I alle deler av byen er det stolte skilt som peker mot det kurdiske folkets første parlament. Både parlamentet selv og alle departementene ligger i utkanten av byen, der avkjørselen til Mosul er. Det er sjelden å finne et så skjermet og ubrukelig territorium for en gratis reisende! "Parlyaman" er en sovjetisk bygning som er litt større enn den regionale komiteen.
Suvenirer. I Arbil og Kurdistan er det generelt sett ikke lett å få tak i tradisjonelle suvenirer, bortsett fra i museet (se over), hvor alt er veldig dyrt. Men andre typer suvenirer relatert til den nyvunne kurdiske uavhengigheten er ganske tilgjengelige: fra enkle flagg til fantastiske kart, der territoriet til Stor-Kurdistan strekker seg fra Middelhavet til Persiabukta, generelt, så langt utgivernes fantasi tillater det.
Dohuk
En relativt stor by ikke mindre enn Petrozavodsk, som ligger 50 km øst for Zakhu på veien som forbinder hovedstaden i Kurdistan med fiendtlig Tyrkia. Det er praktisk at denne ruten, som i Zakkha, går langs utkanten av byen.
Ved avkjørselen mot Arbil er det et interessant sted: en teltby. Den består av rundt femten store telt, hvor mystiske mennesker til stadighet bor. Med en slik tilsynelatende upretensiøs livsstil har de alle biler, noen til og med helt nye Toyotaer. Alle menn har mobiltelefoner.
Teltcamperne er veldig gjestfrie - hvis du går gjennom byen, vil de garantert invitere deg på te, og kanskje til og med til å registrere deg. Kulturnivået her er mye høyere enn i de flislagte herskapshusene i nabolandet Tyrkia: du vil være interessant for alle, men mengden vil stirre på deg langveis fra. Her kan du fotografere alt, også kvinner og jenter. Noen telt har tradisjonelle musikkinstrumenter (persisk type) og folk som vet hvordan de skal spille dem.
Zakhu
En liten by 10 km fra grenseovergangen til Tyrkia. Prisene etter tyrkiske er utrolig billige! Kommer du fra nord, spis opp; Hvis du går dit, spis godt og fyll opp forsyninger.
Ingen spesielle attraksjoner ble funnet i byen. Basaren er fargerik, menneskene... Her kan du kjøpe eksotisk ost drysset med grønne krydder og veksle penger. Mange eiere av større butikker vil ta valutaen din med glede, men husk at de ikke respekterer tyrkiske lira: de gir bare 85-90% av markedsverdien for dem. Men de elsker sin "grønne venn" her, som alle andre steder - du vil bli gitt irakiske dinarer til bankkursen eller enda litt mer.
Det er en elv i Zakhu, en sideelv til Tigris, og det er til og med en strand hvor barn svømmer. Du kan vaske tøy der og også svømme: jenter er kledd, menn er bedre av å kle av seg bare til midjen.
Hvis du raskt vil reise fra grensen til Arbil, trenger du ikke gå til Zakkha (selv om byen er praktisk for valutaveksling og spising). Veien til hovedstaden går til høyre nesten med en gang du kommer inn i byen. Det kan sees langveis fra - det er en stor polititerminal i steppen. Politiet der er mer skadelig enn i byen.
Mosul
Kurdistan gjør krav på denne store byen (Mosul er større enn Arbil), men nå er den under kontroll av araberne... det vil si amerikanerne... altså i byen, ifølge kurderne, en komplett bacchanalia pågår. Veien fra Arbil til Tyrkia pleide å gå gjennom denne metropolen og var to og en halv ganger kortere! Men nå er kurderne redde for å reise dit.
Hvis du slår gjennom til Mosul, vil du se at de kurdiske militærpostene blir flere, og sjekker mer og mer grundig og enstemmig fraråder deg å gå videre. Du må være en sterk ekstremsportentusiast for fortsatt å stresse dit. Det er ukjent om et arabisk irakisk visum er nødvendig for å besøke Mosul - det er sannsynligvis mulig uten.
Det er interessant at det var i nærheten av Mosul, i byen Kalhu, at det mest kjente palasset til den berømte assyriske kongen Ashurbanipal ble oppdaget. De perfekt bevarte enorme basrelieffene fra veggene til dette palasset ble ført til London Museum; deres kopier oppbevares i Moskva Pushkin Museum of Art. Imponerende!
Lalesh
Graven til Yazidi-helgenen Sheikh Adi, Lalesh
Attraksjon nr. 1 i Kurdistan er landsbyen Lalesh, verdenssenteret for den mystiske kurdiske religionen yezidismen. Yazidisme er en sammensmeltning av islam og hedenske kurdiske elementer med tidlige kristne gnostiske kulter, generelt en interessant og mystisk blanding av tro. Noen anser yezidiene for å være satanister, for de ærer en merkelig treenighet, hvis ansikter - Malak-Tavus, påfuglengelen - ligner noe på Lucifer.
Å komme seg til Lalesh er ganske vanskelig, fordi det er borte i fjellene. På helligdommens territorium er det flere små kjegleformede templer uten arkitektoniske herligheter, men alle slags merkelige tegninger i form av slanger osv. er imponerende. Som regel får de slippe inn i territoriet fritt, de tillater til og med du tilbringe natten og tildele en engelsktalende guide (alt gratis), men det er informasjon om at ting ikke alltid er så gunstig. Det ser ut til å være noen helligdager, og på disse dagene er ikke utenforstående tillatt i Lalesh (angivelig). Det bor 30 tusen yazidier i den russiske føderasjonen, de har sine egne kultursentre, det er bedre å skrive til dem (på russisk) før turen. Det er også yazidi-samfunn i Armenia og Georgia.
Del én - Veiledning
Jeg har aldri reist noe sted så lenge som jeg gjorde til Irak. Noen år. Det var alltid noe som hindret turen. Ikke frykten for å bli drept eller kidnappet. Eksklusivt tekniske omstendigheter, eller mer presist, dilemmaet "Er Irak verdt pengene brukt på det?" Gang på gang stilte jeg meg selv spørsmålet, hvilke eksepsjonelle ting vil jeg se i dette krigsherjede landet? Etter å ha investert tilsvarende en reise til Sørøst-Asia på turen, ville jeg virkelig ikke bli skuffet. Gå for ekstremsport? På en eller annen måte har tiden kommet, og foten min har satt sin fot på irakisk jord. Jeg skal fortelle deg om mine inntrykk videre.
irakisk Kurdistan og avlive mytene rundt det
Først og fremst vil jeg understreke at jeg kun besøkte den nordlige tredjedelen av Irak, bedre kjent som irakisk Kurdistan. Det er et absolutt stabilt og rolig miljø der. Det samme kan ikke sies om den arabiske delen av Irak. Da han flyttet fra den tyrkiske grensen mot sør, besøkte han byene Duhok, Erbil, Mosul og Sulaymaniyah. Pluss flere interessante steder i nærheten av de nevnte byene. Under turen min ga rapportene om slike turister som besøkte Kurdistan som zyalt, alware og ivanivanch betydelig hjelp. I tillegg studerte jeg et betydelig antall engelskspråklige rapporter, som Joe Trippin-bloggen, Backpacking Iraqi Kurdistan, pluss diverse artikler om en rekke ressurser. Pluss, selvfølgelig, Irak-delen i Lonely Planet-guiden.
Myte nr. 1: For å besøke det arabiske Irak trenger du en guide som vil redde deg fra al-Qaida
Måtte en av de nevnte forfatterne tilgi meg, men vi som var der er langt fra helter. Jeg ble imponert over Zyalts rapport, der han, for 600(!) dollar, ble enig med en guide om å ta ham til den "superfarlige" byen Kirkuk. Etter å ha gjort et par sirkler der, vendte de reisende tilbake til kurdisk territorium. Faktisk, som det viste seg, er det ingen tekniske problemer med å besøke irakiske byer. Kom til busstasjonen i Erbil og be om en minibuss til Kirkuk. Eller Mosul. Eller Bagdad. Du venter på at andre passasjerer kommer, og for 20 dollar kommer du deg enkelt dit på halvannen time. Underveis vil det være en mektig militærpost når man forlater irakisk Kurdistan. I 3 av 4 tilfeller vil du ikke en gang bli bedt om dokumenter, og i 1 av 2 tilfeller vil ikke bilen din engang bli stoppet. Akkurat slik reiste jeg helt rolig til Mosul fra Erbil, som jeg skal fortelle om separat. Og jeg ville spare $600 for en ny tur. Selvfølgelig ble gutta alvorlig lurt, først fortalte dem deres lidenskaper, og deretter tilbød seg å betale for det "ekstreme".
Før du reiser er det selvfølgelig helt nødvendig å studere nyhetsportaler og se hva som skjer. Men å ta ting til det ekstreme og betale vanvittige penger til skurker for en enkel tur til Kirkuk og Mosul er definitivt et nei-nei. Jeg skal si mer. Jo flere lokalbefolkningen du slipper inn i reiseplanene dine for det arabiske Irak, jo mer sannsynlig er det at du får problemer. Ingen "guide" vil beskytte deg mot noe. I beste fall vil han stikke av i et øyeblikk av fare, i verste fall vil han selv overlevere deg til terroristene for en pengebelønning. Fra dette oppstår neste punkt -
Myte #2: Alle i Irak er terrorister og du vil utvilsomt bli drept
I Irak er det både terrorister og rett og slett kriminelle grupper som du er en mulighet til å motta løsepenger for. Etter min subjektive mening vil bare i ett av ti tilfelle dine problemer være relatert til terrorisme. Og 9 av 10 – med banal kriminalitet. For eksempel å ta bort det dyre kameraet sammen med armbåndsuret. Det irakiske politiet er ikke i stand til å takle utbredt gatekriminalitet, ettersom alle anstrengelser er viet til å undertrykke terrortrusselen. La meg understreke nok en gang at vi snakker om den arabiske delen av Irak, og på ingen måte angår irakisk Kurdistan, hvor alt er rolig.
I alle fall er ikke Irak et sted for selvpresentasjon for allmennheten. Det er nesten ingen turister der, og i den arabiske delen er det ingen i det hele tatt. Ved å dukke opp der i ekstravagante klær og med en uvanlig frisyre, setter du deg i utgangspunktet i fare. Selvfølgelig vil noen smile, noen vil håndhilse på en vennlig måte, men noen som ser deg fra den andre enden av Erbil-basaren, vil tro at han kan knulle med deg. Jo mer du skiller deg ut fra mengden, jo flere potensielle problemer vil du finne i dette landet. Jeg prøvde å ikke skille meg ut, jeg vet ikke hvor godt det ble. Slik ble jeg fotografert under turen:
 |
Liker du å fotografere uvanlige ting og militæret? I Irak, utenfor byer, flytt enheten vekk og ikke lys på den. I et land nedsunket i terrorangrep og gater gjennomvåt av blod, er en ledig turist som fotograferer militært personell ved sjekkpunkter tull. Den første, andre turisten med enheten forårsaker overraskelse og interesse, den tredje - irritasjon, den fjerde - sinne. Husk at i cellen din, fra militært synspunkt, ligger en trussel. Du skal ta bilder av hvor tanken er plassert og hvordan tilfluktsrommene for soldatene er ordnet, og i morgen flyr et mortergranat dit? Militæret kan bli tilgitt for litt paranoia, men når de først blir seriøst sinte, er vi i trøbbel. Som en amerikansk offiser i Mosul rådet meg, "Ikke oppfør deg mistenkelig, ellers vil du få problemer."
Forresten, i rapportene fra turister er det skrevet at hver 10-20 km er det militærposter hvor du konstant blir sjekket. Jeg erklærer ansvarlig at jeg, etter å ha reist gjennom det meste av irakisk Kurdistan, bare tok ut passet mitt én gang. Når du flytter fra den kurdiske delen til den arabiske delen, på vei til Mosul. Ingen ba meg om dokumenter noe annet sted. Jeg skilte meg imidlertid ikke ut blant naboene mine i taxien, iført en banal kinesisk caps og kledd som lokalbefolkningen – rynkete bukser og skjorte.
Myte nr. 3: Kurderne er et fantastisk og gjestfritt folk, og regionen deres er vakker
Husker du det skjeggete ordtaket "Det finnes ingen dårlige nasjoner, men det er dårlige mennesker"? Det er det samme her. Jeg skal fordrive illusjonene spredt av tidligere forfattere – kurderne er helt vanlige mennesker. Rett og slett på grunn av det lille antallet turister, er de fortsatt overrasket over deg og meg. Og de smiler. Og noen ganger inviterer de deg på en kopp te. Du finner det samme i fjelllandsbyene Georgia, Armenia og Tadsjikistan. I ethvert land der turismen ennå ikke har ødelagt lokalbefolkningen, vil du være velkommen. Forresten, irakiske kurdere har allerede begynt å venne seg til folk med kameraer, og i Erbil anklaget irriterende barn meg to ganger: «Mani, mani!» I tillegg, i motsetning til det som ble sagt i tidligere rapporter, møtte jeg ikke noen spesiell gjestfrihet eller glede ved ankomst. Folk lever vanlige liv. I løpet av 6 dager i Irak ble jeg aldri invitert på besøk, jeg snakket bare med lokalbefolkningen to ganger (i en taxi) og de prøvde å jukse meg to ganger, først på vekslingskontoret og deretter i butikken. Alt er med andre ord normalt.
Er den kurdiske regionen vakker? Jeg foreslår at du ser nøkternt på situasjonen. Har du mer eller mindre reist verden rundt, så vil ikke irakisk Kurdistan imponere deg. Dette er skallete fjell, veldig lik fjellene i tilstøtende Tyrkia, hvor fjellene er enda høyere. Flere små elver, pluss den ganske tørre Tigris, som du vil se i Mosul. To tredjedeler av Kurdistans territorium er ørken, akkurat det samme som i nabolandet Syria. Når det gjelder attraksjoner, er det relativt få av dem: en bevart festning i Erbil (du finner de samme i syriske Aleppo, tyrkiske Gaziantep, Urfa og Diyarbakir), flere hardt ødelagte slott i fjellene (hvor du ikke kan komme til til uten taxi) og ganske andrerangs feriesteder i fjellet, kategorisk dårligere enn alle du kjenner. Dette reiser spørsmålet, hvorfor dra til irakisk Kurdistan? Så,
Hvorfor dra til Kurdistan?
Jeg skal fortelle deg hvorfor jeg dro selv. Fordi Midtøsten er interessant, er jeg interessert i å se med egne øyne dannelsen av en ny stat. Jeg er interessert i den politiske og sosiale situasjonen, jeg vil med egne øyne se det jeg leser om i aviser og på Internett. Og jeg hadde ingen illusjoner om at jeg ville se noe eksepsjonelt. Jeg så det ikke. Og du vil ikke se. Hvis du er interessert i enorme klassiske slott, bør du dra til Storbritannia eller India. Hvis du vil ha fjell og snødekte topper, gå til Tibet; hvis du vil ha gamle byer og trange gater, gå til Europa.
Som en rask guide
Grensene til Kurdistan
Det er ikke vanskelig å legge merke til at mange veier som fører fra en kurdisk by til en annen krysser den andre sonen. Lonely Planet-guiden anbefaler ikke å ta direkte transport fra Duhok til Erbil, eller fra Erbil til Sulemaniya, siden en betydelig del av ruten går gjennom et område med en blandet befolkning og ikke helt klar kontroll. Jeg tok den korteste ruten, i det første tilfellet byttet i Mosul (og gikk der i halvannen time), og i det andre tilfellet kjørte vi gjennom Kirkuk, eller rettere sagt, gikk rundt langs ringveien. Ingen problemer ble lagt merke til.
Visum
Ikke obligatorisk. Ved grensen til Tyrkia (Ibrahim Khalil checkpoint) får du ganske enkelt et stempel i passet, som gir deg rett til 10 dagers opphold i irakisk Kurdistan. Formelt sett er Irak en enkelt stat; når du først kommer inn i landet, har du rett til å bevege deg gjennom hele territoriet. Dermed gir et stempel oppnådd i irakisk Kurdistan i det minste en formell rett til å besøke hele Irak. Jeg foreslår at du leser et tekstutdrag fra portalen travel.ru, som veldig tydelig og korrekt snakker om å besøke Irak:
...Mellom det kurdiskkontrollerte territoriet Kurdistan og det egentlige arabiske Irak er det en reell grense med dokumenter og sjekket bagasje. I hvert tilfelle vil problemet løses individuelt, og i motsetning til det som står på en rekke reisenettsider, reiser turister ofte ganske enkelt fra Kurdistan i retning Bagdad. En mer alvorlig bekymring (enn visumspørsmål) er sikkerhet, og derfor frarådes det på det sterkeste å reise utenfor Kurdistan.
Tilstedeværelsen av israelske visum eller andre merker er ikke et hinder for å besøke irakisk Kurdistan. Kurdistan forhindrer dessuten ikke innreise for israelske borgere selv, som også mottar visum ved ankomst. Samtidig er det svært viktig å huske på at slik liberalisme utelukkende er et trekk ved Kurdistan, og i resten av Irak kan det godt være problemer med myndighetene. I dette tilfellet er det dobbel makt, siden amerikanske myndigheter, som faktisk styrer Irak, ikke hindrer innreise for turister som besøker Israel, men irakiske tjenestemenn på bakken, i henhold til den gamle tradisjonen, kan skape betydelige vanskeligheter...
Hvordan komme til irakisk Kurdistan?
Bare gjennom Tyrkia, siden du i alle andre tilfeller trenger et irakisk visum. Du flyr (eller, hvis du ikke har noe imot tiden, kjører du) til den tyrkiske byen Silopi, nærmest grensen. Hvis du flyr, er det ideelle alternativet Mardin, som ligger 200 km vest for grensen. Mindre optimalt er en flytur til Diyarbakir, hvorfra grensen er 300 km. Du kan fly til Batman, men jeg har ikke testet dette alternativet, siden jeg fløy dit via Diyarbakir og tilbake via Mardin. Flyet vil koste 35-50 dollar én vei fra Istanbul, noe som tilsvarer kostnaden for bussen, hvis du selvfølgelig kjøper billett i god tid. Jeg var dobbelt heldig, fordi jeg klarte å få det under $80 hver vei, etter å ha gjettet riktig med en kampanje fra Turkish Airlines og Anadolu Jet.
Fra noen av de listede byene går det regelmessige busser til byen Silopi, som grenser til Irak. Det går 4 busser om dagen fra Diyarbakir, 5 fra Mardin. Prisen er 15-20 tyrkiske lira ($10-15), reisetiden er 3 timer fra Mardin og 5 timer fra Diyarbakir.
Ankommer Silopi busstasjon, ta en dolmus og for 1 lire kan du komme deg til sentrum. Fortell sjåføren at du trenger en taxi til Irak, han vil slippe deg av der du trenger den. Drosjesjåfører vil være på vakt der og ta folk over grensen, siden kryssing til fots ikke er tillatt. Dette er mafiaen. En full bil monteres, alle betaler 20 lire, og sjåføren tar seg av alle formaliteter.
I løpet av 2-4 timer (avhengig av flaks) blir du fraktet over grensen og satt av på Kurdistan-siden. Derfra går shabby busser (500 irakiske dinarer, eller $0,50) til den nærliggende byen Zakho. Du kan overnatte der eller, hvis tiden tillater det, umiddelbart reise videre langs ruten.
Transport i Kurdistan
Kun minibuss-taxier. I hver by er det utpekte punkter (i store byer - busstasjoner) hvor taxisjåfører ser etter passasjerene sine og roper ut veibeskrivelser. Prisene er stabile og kjent for alle. Når bilen er full, gå, hvis du ikke har tid eller lyst til å vente, betal for hele bilen.
 |
 |
| Busstasjon i Zakho |
Jeg anbefaler på det sterkeste å sjekke ut den utmerkede guiden til irakisk Kurdistan skrevet av kollega ivanivanch. Bruk rapporten min som et supplement, siden det har gått to år siden Ivan Ivanovich skrev rapporten sin og mye har endret seg. Spesielt har prisene økt med omtrent en fjerdedel av tallene han har angitt.
Hoteller
Overraskende nok er det tonnevis av hoteller. I Zakho, Duhok, Erbil og Sulemaniya er det dusinvis av dem i hver by. Svært forskjellige nivåer av service og priser. Fra de enkleste overnattingene for $10 med felles fasiliteter på gulvet og en vifte til ganske respektable 3-4* hoteller med alle hyllene. Jeg valgte gjennomsnittet: rent rom, klimaanlegg, fasiliteter, ren seng.
 |
 |
| Mitt hotell i Erbil | Mitt hotell i Sulamaniya |
Det koster i gjennomsnitt $25 per dag. Jeg vil understreke at jeg reiste alene, noe som tvang meg til å betale litt mindre enn prisen for et dobbeltrom. Med andre ord deler du rom for to og betaler 70 % av prisen. Å reise med to personer er billigere, dette er en sannhet. Veksling av penger |
 |
I motsetning til det som ble sagt i guideboken fra Ivan Ivanovich (det står der at alt er klart og ikke jukset), anbefaler jeg å bytte penger nøye - de prøvde å jukse meg i ett tilfelle av tre dollar med 20, avhengig av tretthet og uoppmerksomhet . Vi gjorde en feil.
Mat
Typisk for Midtøsten og Tyrkia: kebab, grillet kylling, lam, ris, poteter, salater. En servering koster i gjennomsnitt $6-8, inkludert kjøtt, ris, salater, brød, suppe og te.
Del to - Erbil
Med tanke på den ekstremt ustabile og farlige situasjonen i Irak, vil byen Erbil bli det mest "historiske" stedet tilgjengelig for turister. Selvfølgelig er det gamle Mesopotamia rikt på slike unike monumenter som Nineve, Babylon, Nimrud, Ur. Dessverre ble noen av disse eldgamle byene ødelagt i 2003 under erobringen av Irak av den amerikanske hæren (), og de som overlevde befinner seg i den arabiske sektoren, hvor det er stor risiko for å bli drept. Dermed er en turist som kommer inn i irakisk Kurdistan svært begrenset når det gjelder arkeologi. Det er ikke en slik overflod av monumenter i de kurdiske områdene som i den arabiske delen. Et hyggelig unntak er det gamle Erbil: hovedstaden i Kurdistan og en av de eldste byene i verden.
Litt historie
Så i moderne tid er Erbil (aka Howler på kurdisk) hovedstaden i en de facto uavhengig kurdisk stat i Nord-Irak. I sentrum av byen står en enorm festning, som opprinnelig dukket opp her i det 5. årtusen f.Kr. e., med andre ord, den er minst 7000 år gammel, og kanskje mer. Selvfølgelig ble murene som vi ser i dag bygget mye senere, i den arabiske perioden, men det utføres utgravninger på selve festningens territorium, noe som indikerer dens eldgamle opprinnelse. Det var forresten her, nær Erbil, at det avgjørende slaget fant sted mellom troppene til Alexander den store og den persiske kongen Darius. Så ble Erbil en høyborg for tidlig kristendom, og da han ble tatt til fange av Emir Timur (ja, den samme som nå er nasjonalhelten i Usbekistan), opplevde den total islamisering. Og til slutt, i 1918, ble Erbil, sammen med hele Irak, tatt til fange av britene, og fikk uavhengighet fra sistnevnte i 1932. Det er bemerkelsesverdig at i 1945 var det Sovjetunionen som bidro til opprettelsen av den kurdiske "republikken Mehabad" i Nord-Irak, under ledelse av Mustafa Barzani. Som vi vet var sovjetiske tropper i den nordlige delen av Iran i denne perioden. Den nye republikken varte ikke lenge, for umiddelbart etter de sovjetiske troppenes avgang gikk iranske tropper inn og begikk brutale massakrer ikke bare mot kurderne, men også mot lokale assyriske kristne. Få mennesker vet at tusenvis av befal og krigere fra den kurdiske undergrunnen ledet av Barzani fant tilflukt i USSR, nærmere bestemt i Baku, hvor de var basert siden 1951. Barzani selv bodde og studerte i Moskva til 1958, da han og hans krigere returnerte til Irak.
 |
 |
I 1970 eskalerte konfrontasjonen mellom Bagdad-myndighetene ledet av Saddam Hussein og kurderne som bodde i nord og Erbil kraftig. Dette fører til opprettelsen av en slags autonomi med Erbil som hovedstad. Et kurdisk parlament og ulike nasjonale styringsinstitusjoner dukker opp i byen. Saddam så imidlertid på kurderne som en trussel mot Iraks integritet, og reduserte hele deres autonome uavhengighet til bare ett navn. Så var det år med geriljakrig mellom den irakiske hæren og kurderne. Situasjonen nådde sitt høydepunkt med utbruddet av Iran-Irak-krigen i 1980, da kurderne inntok en utvetydig pro-iransk posisjon. Her ga Saddam seg selv frie tøyler, og startet det "forebyggende folkemordet" på kurderne. I løpet av årene med Iran-Irak-krigen døde minst 100 tusen kurdere, hvorav de aller fleste ble ofre for massakren begått av Saddam. For øvrig er det bemerkelsesverdig at Saddam ble dømt til døden i 2006 nettopp for sine handlinger mot kurderne, og spesifikt for bruk av kjemiske våpen i landsbyen Khalyabja, hvor rundt 5000 landsbyboere døde i løpet av få timer.
Kurdistan og Israel
Et eget interessant tema. Den faktiske uavhengigheten til irakisk Kurdistan har skapt en uvanlig presedens i lys av forholdet mellom de arabiske statene og Israel. Faktum er at den sentrale ledelsen i Irak, som møtes i Bagdad, ikke anerkjenner Israel og tillater ikke israelske borgere å komme inn. I denne sammenhengen er deres politikk ikke forskjellig fra boikotten av Israel fra Syria, Libanon, Saudi-Arabia, Sudan, Iran og noen andre muslimske land. Men et av symbolene på kurdisk uavhengighet var at de anerkjente Israel og tillot israelske turister helt fritt inn, som alle andre. Dette faktum undergraver tydeligvis legitimiteten til Bagdad-ledelsen og indikerer nok en gang at Iraks integritet lenge har vært en myte. En interessant artikkel om emnet forholdet mellom Israel og kurderne ble skrevet av min gode venn og fantastiske orientalistiske journalist Ksenia Svetlova i avisen.
Erbil selv, slik jeg så det
Siden 2003, da all innflytelse fra araberne fra Bagdad ledet av Saddam ble nøytralisert, har Erbil blitt en fullverdig hovedstad i Kurdistan. Når man observerer denne byen i disse dager, kan man ikke unngå å legge merke til hvor mye kurderne har utrettet de siste 7 årene. Fra fullstendig ødeleggelse og fattigdom skapte de en ganske velholdt sivilisert by. Og la dem skylde mye til amerikanerne, som investerer betydelige summer i gjenoppbyggingen av Irak. Så pengene ble tross alt investert i gode ting, og ikke stjålet, slik det er vanlig noen steder.
Erbil Citadel
Selvfølgelig, hovedattraksjonen i byen.
 |
 |
 Utsikt over byen fra citadellets vegger |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Byen er full av nye bygninger, det er kraftige veikryss ved avkjørslene, et halvt dusin universiteter, mange museer og parker. Forresten, Erbils parker imponerte meg - det er noe! Elskere av orientalsk eksotikk kan ta en tur gjennom den fargerike basaren - Kurdistan graffiti Etter mange år med krig og terror er det ikke vanskelig å forstå hvorfor noen mer eller mindre betydningsfull institusjon er omgitt av betongblokker for beskyttelse mot selvmordsterrorister. For ikke å snakke om bygningskomplekset til Kurdistans parlament. Jeg fikk ikke fotografere denne elegante bygningen, men jeg klarte å ta et bilde av i det minste betonggjerdet rundt. Legg merke til graffitien med en brennende buss. Men det er graffiti i forskjellige deler av Erbil, spesielt på vegger rundt skoler og universiteter. Jeg er oppmuntret av optimisme og tro på en bedre fremtid til tross for alt.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Del tre - byparker
Hva er en bypark? De fleste av oss vil svare at dette er et sted hvor det er mye grønt, benker for avslapning og folk som går massevis langs skyggefulle smug. Innbyggere i CIS vil sukke trist og minnes deres hjemlige park, strødd med ølflasker, med knuste benker og en uheldig dam der de hjemløse for lenge siden hadde spist alle endene. Innbyggere i Europa vil forestille seg noe mye mer muntert ved siden av hjemmet sitt. Men fortell meg, hvordan kan du forestille deg en park i Irak, et land plaget av kriger og brutal terror? Jeg er sikker på at skjønnheten du nå vil se vil gledelig overraske og forbløffe deg.
 |
 |
Kurdistans hovedstad, Erbil, har tre enorme parker. To av dem (Menara og Azadi) ligger en kilometer sør for citadellet, i sentrum av byen. To fantastiske parker er forbundet med en taubane, siden en travel motorvei går rett mellom parkene. Taubanen, 1800 meter lang, tar deg til en høyde på ca 30 meter, hvorfra du tydelig kan se hele byen. Dessuten, mens du kjører, ser du Erbil fra forskjellige vinkler. Du flyter sakte over to menneskeskapte innsjøer med fossefall og fontener; under deg vil det være attraksjoner og lekeplasser.
Det er på tide å lure på hvorfor parken heter Menare? Som du gjettet riktig, kommer navnet fra ordet "minaret". For mange århundrer siden sto Sheikh Choli-moskeen, bygget på 1000-tallet, her. Så var det et jordskjelv, og alt som var igjen av moskeen var minareten, som du kan se den dag i dag i sentrum av parken.
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Se nå hvor vakker denne Erbil-parken er om natten, bare fantastisk.
Jeg var tilfeldigvis i Irak på høyden av Ramadan, som kurderne feirer fargerikt, nidkjært og i tradisjonens ånd.
 |
 |
Jeg må innrømme med en gang at betydningen av spillet mellom disse mennene ikke er helt klar for meg, men begeistringen blant publikum er utrolig. Hundrevis av mennesker ser på dette spillet med spenning, og fansen klapper kontinuerlig i hendene og synger sammen med musikerne som underholder Erbil-beboerne om kveldene.
irakisk Kurdistan- kjent under dette navnet:
a) området med etnisk bosetting av kurdere i Irak (kurderne kaller det vanligvis "Sør-Kurdistan");
b) " Kurdistan-regionen"(Kurd. Almaty Kurdistan, arabisk اقلیم کردستان ) er en kurdisk statsenhet i Irak. I følge den nye grunnloven har Irak status som bred selvstyre (minner litt om posisjonen til et medlem av konføderasjonen); de facto semi-uavhengig.
Territorium
Hvis etnisk irakisk Kurdistan inkluderer guvernørene Erbil, Dahuk, Sulaymaniyah og Kirkuk, samt regionene Haneqin (Diyala-guvernementet), Sinjar og Makhmour (Ninewa-guvernementet), med et territorium på 80 000 km² og en total befolkning på rundt 10 millioner mennesker (som er 1/4 av territoriet og 1/3 av befolkningen i hele Irak), så er "Kurdistan-regionen" bare de tre første guvernørene med et territorium på 38 000 km² og en befolkning på 5,5 millioner; skjebnen til de gjenværende territoriene er i "suspense", selv om det ble antatt at det på slutten av 2007 ville bli avholdt en folkeavstemning som endelig ville avgjøre deres eierskap. Den faktiske plasseringen av disse områdene er også tvetydig, slik at de ikke klart kan kalles enten inkludert i eller ekskludert fra "Kurdistan-regionen", men snarere som avhengige territorier. Kirkuk er i en særstilling, hvor også kurdiske partiers posisjoner er ganske sterke, men anti-kurdiske følelser er på sin side sterke blant den lokale ikke-kurdiske befolkningen (arabere og turkomanere).
Naturlige forhold
Irakisk Kurdistan utmerker seg ved fjellterreng og en overflod av elver og innsjøer. Det høyeste fjellet er Chik Dar (3611 moh). Skoger (for eksempel i provinsene Erbil og Dahuk - 770 hektar); Den kurdiske regjeringen gjennomfører intensiv skogplanting.
Klima
Irakisk Kurdistan er delt inn i tre naturlige soner:
- lavlandet sør med et subtropisk klima, milde regntunge vintre og varme tørre somre med temperaturer opp til 40 °C;
- høylandet, hvor somrene er varme, men vintrene er kaldere, med snø; men temperaturen synker nesten aldri under 0 °C;
- høyland med kalde vintre, temperaturer under 0 °C og snø som til slutt smelter først i juni-juli.
Historie
Assyriske kirke i irakisk Kurdistan
Sør-Kurdistan før han sluttet seg til Irak
I følge antakelsene til forskere (spesielt O.L. Vilchevsky), ble territoriet til irakisk Kurdistan (Erbil-Kirkuk-Sulaymaniyah-trekanten i Zagros-fjellene) stedet for dannelsen av den moderne kurdiske etniske gruppen fra en rekke iranske (median) stammene som bodde her. Den første kjente teksten på det kurdiske språket ble funnet i nærheten av Sulaymaniyah - det såkalte "Sulaimani-pergamentet" fra 700-tallet, med et kort dikt som beklager invasjonen av araberne og deres ødeleggelse av zoroastrianismens helligdommer. Etter slaget ved Çaldiran i 1514 ble dagens irakiske Kurdistan en del av det osmanske riket. I senmiddelalderen eksisterte flere semi-uavhengige emirater på dets territorium: Sinjar (Yazidi-emiratet sentrert i Lales), Bahdinan (hovedstad - byen Amadiya), Soran (hovedstad i Rawanduz) og Baban (hovedstad i Sulaymaniyah). Disse emiratene ble likvidert av tyrkerne på 1830-tallet.
I første halvdel av 1800-tallet. i Sør- og Sørvest-Kurdistan (Bahdinan, Soran, Jazira, Hakyari) var det opprør mot ottomansk styre, som ble brutalt undertrykt (den såkalte "sekundære erobringen" av Kurdistan av tyrkerne).
Administrativt utgjorde territoriet til irakisk Kurdistan Mosul Vilayet. På grunn av svakheten til den osmanske regjeringen klarte imidlertid mange stammer, spesielt de som bodde i utilgjengelige fjellområder, å opprettholde halv- eller nesten fullstendig uavhengighet.
I løpet av krigens sluttfase (1987-1988) foretok Saddam Hussein en "rensing" av Kurdistan, kjent som Operasjon Anfal. 182 tusen kurdere ble "enfalisert" (ført ut på hærens lastebiler og ødelagt), ytterligere 700 tusen ble deportert fra Kurdistan til spesielle leire; ifølge Masoud Barzanis beregninger var 4500 av 5000 bosetninger i Kurdistan ødelagt i 1991. Landsbyer og småbyer ble ødelagt. for å gjøre miljøet uegnet for beboelse, ble skoger hogd og brønner ble betong. For eksempel ble byen med 70 tusen mennesker i Kala Diza (Hanekin-distriktet) fullstendig ødelagt i juni 1989: befolkningen ble utvist, alle bygninger ble sprengt med dynamitt og jevnet med brøytebiler, så bare tre gamle trær sto igjen på stedet for byen.
Umiddelbart etter krigens slutt startet Saddam Hussein en massiv offensiv mot Peshmerga (25.-30. august 1988), hvor han fullstendig drev dem ut av Irak og inn i Iran. Totalt ble 5 tusen mennesker drept, 100 tusen innbyggere flyktet til Tyrkia.
"Fri Kurdistan"
parlamentet i irakisk Kurdistan. Innvendig visning.
De kurdiske partiene, som forente seg i 1987 for å danne National Front of Iraqi Kurdistan, ble aktive igjen med utbruddet av Kuwait-krisen i 1991. Saddams nederlag i Gulf-krigen resulterte i et alt-irakisk opprør. Et massivt opprør i Kurdistan begynte 5. mars; Allerede 7. mars ble Sulaymaniyah frigjort, 11. mars - Erbil og 13. mars - Dahuk. Med frigjøringen av Kirkuk (20. mars) kontrollerte Peshmerga allerede hele det etniske Kurdistan.
Saddam Hussein, som på den tiden hadde sluttet fred med koalisjonen, klarte imidlertid å omgruppere styrkene sine, overførte elitedivisjoner av den republikanske garde til nord og, uventet for kurderne, startet en offensiv. Spesielt uorganiserte var ryktene om at irakerne igjen ville bruke kjemiske våpen. Den 3. april tok irakerne Sulaymaniyah, hvoretter Saddam Hussein offisielt kunngjorde «undertrykkelsen av opprøret». I frykt for en ny «anfal» stormet kurderne til grensene mot Iran og Tyrkia. I følge FNs generalsekretær var det i slutten av april rundt 1 million flyktninger fra Irak i Iran, 416 tusen i Tyrkia; fra 200 tusen til 400 tusen mennesker. søkte ly i høylandet i Irak. Opptil 70 % av befolkningen flyktet fra områdene Kirkuk og Erbil.
I møte med en humanitær katastrofe vedtok FN resolusjon nr. 688 5. april 1991, som erklærte territoriet nord for 36. breddegrad som en «sikkerhetssone». USA, Storbritannia og Frankrike, som en del av den humanitære operasjonen «Sørg for trøst», sendte sine tropper inn i irakisk Kurdistan, hvoretter Saddam Hussein fikk et ultimatum om å forlate tre kurdiske provinser. I oktober hadde irakerne fullstendig forlatt disse provinsene, mens de utsatt Sulaymaniyah for artilleriild og luftbombing. Som et resultat oppsto en tilnærmet uavhengig kurdisk statsenhet på territoriet til autonomien under et FN-mandat - det såkalte "Free Kurdistan".
Samtidig fortsatte arabiseringsprosessen i områder kontrollert av Bagdad. Totalt, fra 1998 til 1998, ble 200 tusen kurdere og 5 tusen turkomanere utvist fra Kirkuk; 300 tusen arabere ble bosatt i deres sted. Med slike handlinger oppnådde Saddam Hussein to mål på en gang: arabisering i seg selv og undergraving av "Fritt Kurdistan" ved hjelp av flyktningmasser.
Prosessen med dannelsen av kurdisk stat ble stoppet av borgerkrigen mellom KDP og PUK, som begynte sommeren 1994. PUK kom med påstander av økonomisk karakter, og anklaget KDP for diskriminering av Sulaymaniyah-regionen den kontrollerte (spesielt ble det påstått at KDP brukte avgifter fra tollstedet i Zakho på den tyrkiske grensen - på det tidspunktet hovedkilden av økonomiske inntekter for utdanningsbudsjettet) til sin fordel. I følge motstandere av PUK begynte disse påstandene å bli fremsatt bare "med tilbakevirkende kraft"; den virkelige bakgrunnen for krigen var Talabanis håp om å ta makten i hele Kurdistan gjennom et uventet kupp. Ved å stole på støtte fra Iran, klarte Talabani å oppnå store suksesser, og kastet ut Barzani fra det meste av territoriet til Free Kurdistan. I en slik situasjon henvendte Barzani seg til Saddam Hussein for å få hjelp. Den 9. september 1996 erobret irakiske tropper Erbil. Samme dag fanget KDP-peshmerga "hovedstaden" til PUK, Sulaymaniyah, uten mye blodsutgytelse. Talabani Peshmerga flyktet til Iran. I begynnelsen av oktober 1996, under amerikansk press, inngikk begge parter en våpenhvile, og irakiske tropper ble trukket tilbake fra Kurdistan. I 1997 ble kampene gjenopptatt og stoppet først i mai året etter, da fredsforhandlinger begynte mellom de to lederne med aktiv mekling av det amerikanske utenriksdepartementet. Fred ble endelig inngått 17. september 1998 i Washington. Totalt døde 3 tusen mennesker på begge sider under krigen.
Fred mellom Barzani og Talabani ble i stor grad tilrettelagt ved gjennomføringen av FNs olje-for-mat-program, som krevde at kurdiske ledere skulle samarbeide for å skaffe programmidler; Det var gjennomføringen av dette programmet som var hovedtemaet for forhandlingene i Washington. Selv om Washington-avtalene sørget for en ny forening av "Fritt Kurdistan", forble faktisk regionene Erbil-Dahuk (KDP-sone) og Sulaymaniyah (PUK-sone) separate statlige enheter med egne parlamenter og "regionale regjeringer". Videre utvikling krevde imidlertid at de kurdiske lederne samarbeidet tett i deres egne interesser. I 2002 gjenopptok et enkelt parlament sitt arbeid.
I følge Oil for Food-programmet ble 13 % av Iraks oljeinntekter allokert til å hjelpe Kurdistan, slik at innen 2003. kurderne mottok 8,35 milliarder dollar under programmet (mer enn 4 milliarder dollar bevilget til behovene til Kurdistan ble ikke brukt på grunn av sabotasje fra embetsmenn i Bagdad og ble sittende fast i FN-kontoer). Resultatet var en relativ boom i Kurdistan-regionens økonomi, i sterk kontrast til fattigdommen store deler av Irak opplever. Så hvis det i 1996 var 26 fjørfefarmer i KDP-sonen, så var det i 2006 396. I 2004 var levestandarden i Kurdistan (i motsetning til resten av Irak) høyere enn før 1991, og inntekten per innbygger oversteg totalt irakisk en 25%.
Islamistene ble et nytt problem for Free Kurdistan, nemlig Ansar al-Islam-organisasjonen, støttet av Teheran, knyttet til Bagdad og al-Qaida og gjør byen Halabja til sin høyborg. I februar 2001 utførte islamister sitt første store terrorangrep, og drepte den fremtredende lederen av KDP, Franso Hariri (guvernøren i Erbil, en kristen). Høsten 2001 sendte Talabani 12 tusen Peshmarga mot dem (Barzani tilbød også sin hjelp), men iransk intervensjon hindret gruppen i å bli fullstendig beseiret. Den ble ødelagt først i slutten av mars 2003 med hjelp fra amerikanerne. Imidlertid eksisterer den islamistiske undergrunnen fortsatt, og iscenesetter terrorangrep fra tid til annen. Under en stor eksplosjon ved KDP-hovedkvarteret i september 2003 ble visestatsminister Sami Abdel-Rahman, den nest viktigste personen i KDP, drept.
Nåtid
Oljefelt i irakisk Kurdistan: Atrush, Touk.
En viktig naturressurs i regionen i Midtøsten er ferskvannsreservene.
Jordbruk
Industri
Befolkning
Kultur
Helligdager
Den viktigste nasjonale helligdagen til irakisk, så vel som alle, Kurdistan er den eldste, ikke bare før-islamske, men også før-zoroastriske iranske nyttårsferien - Nouruz (21. mars). Generelt har den offisielle kalenderen 60 helligdager og minneverdige datoer (inkludert sørgende - som Mustafa Barzanis død 1. mars); I tillegg til muslimske høytider, feires assyriske høytider offisielt (assyrisk nyttår - 1. april og jul); Yazidi («Yazidi-dagene» 6.-13. oktober) og internasjonale (1. januar, 8. mars, 1. mai).
Notater
Lenker
- Den offisielle nettsiden til Kurdistan Regional Government (engelsk)
Mandag 25. september var bare ett spørsmål inkludert i stemmeseddelen: "Vil du at Kurdistan-regionen og de kurdiske områdene utenfor den skal bli en uavhengig stat?"
Det var planlagt en folkeavstemning om Kurdistans uavhengighet i 2014. Den måtte utsettes på grunn av den islamske statens invasjon av Nord-Irak (en terrororganisasjon som er forbudt i Russland). President i det irakiske Kurdistan Massoud Barzani har gjentatte ganger uttalt sin intensjon om å løsrive seg fra det føderale Irak for å skape sin egen stat, siden kurdisk autonomi i Irak har oppnådd en høy grad av økonomisk, kulturell og språklig uavhengighet. I følge Barzani er Irak en mislykket stat, og dets tilstedeværelse der fordømmer kurderne «til endeløs konflikt og fiendtlighet».
Hvor ligger irakisk Kurdistan?
Kurdistan er en autonom enhet i Irak. På begynnelsen av 1900-tallet, etter fremveksten av nye stater i Midtøsten, fant kurderne seg splittet. De begynte sin kamp for uavhengighet på midten av 1900-tallet. Høsten 1991, under et FN-mandat, klarte de å oppnå opprettelsen av den statlige enheten "Fritt Kurdistan".
Etter at koalisjonsstyrkene invaderte i 2003, fikk kurderne territorium sør for irakisk Kurdistan for å gjenvinne sine historiske land. Regionen består av fire provinser: Dohuk, Sulaymaniyah, Halabja og Erbil.
Kurderne kalles det største folket i verden uten egen stat. I følge offisielle data er det mer enn 36 millioner kurdere i verden Mer enn fem millioner kurdere bor i irakisk Kurdistan. I tillegg til Irak bor det store diasporaer i Tyrkia, Iran og Syria. Kurdere bor også i de omstridte provinsene Kirkuk, Ninewa og Diyala, som ikke offisielt er en del av irakisk Kurdistan.
Har irakisk Kurdistan sin egen regjering?
Ja jeg har. Den regionale regjeringen ble grunnlagt i 1992 og er lokalisert i Erbil. Irakisk Kurdistan har et parlament valgt ved folkeavstemning, bestående av Kurdistan Democratic Party (KDP), Patriotic Union of Kurdistan (PUK) og deres allierte (Iraqi Communist Party, Socialist Party of Kurdistan, etc.).
Irakisk Kurdistan fikk bred selvstyre fra Bagdad etter vedtakelsen av landets nye grunnlov i 2005. Regionen fikk rett til uavhengig å forvalte oljeinntekter og ha egne paramilitære styrker (Peshmerga).
I dag er over 35 utenlandske diplomatiske oppdrag på generalkonsulatnivå akkreditert i irakisk Kurdistan, og rundt 400 utenlandske selskaper opererer.
Erbil, hovedstaden i irakisk Kurdistan. Foto: Commons.wikimedia.org
Hva er autonomi avhengig av?
Irakisk Kurdistan lever hovedsakelig av eksport av hydrokarboner. Frem til 2014 overførte sentralregjeringen i Bagdad 17 % av nasjonalbudsjettet til Kurdistan, som utgjorde rundt 12 milliarder dollar. Dette dekket omtrent 80 % av budsjettutgiftene til den kurdiske autonomien. Etter at Bagdad sluttet å finansiere Kurdistan på grunn av kontroverser om oljeeksport, fant regionen seg fullstendig selvforsynt og mottar kun fortjeneste fra salg av hydrokarboner. Oljeeksport til Tyrkia og Iran er en av de viktigste måtene å fylle selvstyrets budsjett. Olje fraktes med lastebil eller rørledning til den tyrkiske havnen Ceyhan.
Irakisk Kurdistans oljereserver antas å være den sjette største i verden, med en verdi på 45 milliarder fat. Kurdistan olje står for 60% av Iraks produksjon.
I tillegg til oljereserver har regionen forekomster av jern, nikkel, kull, kobber, gull, kalkstein og sink. Irakisk Kurdistan produserer bitumen og behandler marmor, og er hjemsted for verdens største forekomst av steinsvovel. En viktig naturressurs i regionen er ferskvannsreserver.
Hvordan reagerte irakiske myndigheter på folkeavstemningen?
Sentrale irakiske myndigheter anser folkeavstemningen som ulovlig. Det irakiske parlamentet stemte mot folkeavstemningen. Som Al Jazeera bemerker, Iraks statsminister Haider Al-Abadi uttalte at han aldri ville være enig i landets sammenbrudd og truet med harde konsekvenser for å holde en folkeavstemning. Bagdad ba også andre land om å slutte å kjøpe olje fra kurderne.
Hvilke stater støttet folkeavstemningen?
Israel er det eneste landet som offisielt har støttet folkeavstemningen om de irakiske kurdernes uavhengighet. På sekstitallet støttet Israel den kurdiske kampen mot Irak ved å forsyne dem med våpen. For tiden kontrollerer Israel en betydelig del av økonomien i irakisk Kurdistan, næringslivet og banksystemet. Irakisk Kurdistan er en av hovedleverandørene av olje til Israel.
Vil den kurdiske statens uavhengighet bli anerkjent?
Den irakiske grunnloven har en klausul om retten til å holde folkeavstemning dersom kurdernes rettigheter ikke respekteres. Kurdernes ønske om uavhengighet støttes imidlertid ikke av land i Midtøsten. Tyrkia og Iran, som også har store kurdiske samfunn, sa at det å holde en folkeavstemning i irakisk Kurdistan kunne øke spenningen og ba om at den ble forlatt. Teheran sa at hvis autonomi blir erklært, vil Iran stenge grensen til denne regionen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan allerede før folkeavstemningen kunngjorde at han ikke anerkjente ideen om å holde en folkeavstemning i irakisk Kurdistan. Ankara er lojal mot de irakiske kurderne, men tyrkiske kurdere som er medlemmer av Kurdistans arbeiderparti (PKK) regnes som terrorister.
Den arabiske liga motsatte seg også folkeavstemningen. USA, som så langt har støttet kurderne som allierte i kampen mot terrororganisasjonen ISIS, som er forbudt i Russland, kan også nekte å støtte kurderne i deres ønske om å løsrive seg fra Irak, i frykt for regional ustabilitet.
(Teksten er skrevet basert på materialer fra åpne kilder https://inosmi.ru, informasjonssenteret til Kurdish Institute https://www.institutkurde.org, samt materiale fra Representasjonskontoret til Kurdistan Regional Government i Russland og CIS).