Сходження на Ельбрус самостійно звіт. Сходження на Ельбрус із півдня - звіт. Сходження на Ельбрус: з півночі на Східну вершину

Ельбрус – найвища гірська вершинаКавказу, Росії та навіть усієї Європи. Легендарний велетень, величезна крижана брила, побувати на якій хотілося завжди. Щоліта сходження на Ельбрус розглядалося як один з варіантів, але постійно відкладалося на потім. Спочатку були рідні, сибірські Саяни, Байкал та Алтай. Пізніше - Камчатка, Тянь-Шань, місяць походів Гімалаями, сходження на Монблан. Нарешті, після переїзду з Москви до Сочі я проголосив собі " сезон Кавказу " , присвітивши зиму і весну походам Західним Кавказом на околицях Червоної галявини. До початку літа стало зрозуміло, що загублена за сім років життя в Москві фізична форма більш-менш відновлена ​​і час. Великої Гориприйшло!

UPDATE! У травневі свята 2017 року ми з друзями здійснили сходження на Ельбрус з півдня за класичним маршрутом. Почитайте і це оповідання.

День 1. Закидання на галявину Еммануеля

Дістатися з Сочі до Пріельбрусся нескладно - сідаєш увечері на прямий поїзд і рано-вранці ти вже в Мінеральних водах. Як і було доведено, на пероні на мене чекав Юрій. Одяг та характерна «очкова засмага» тут же видала в ньому досвідченого туриста. Вітаємося, вантажимо мої речі в багажник аутдорівською прокаченої Ниви, заїжджаємо в аеропорт за Артемом і виїжджаємо в гори!! Навколо краса - ранковий туман покриває верхівки лакколітів, то тут то там розкиданих у степу.

Через пару годин їзди по найкрасивішою дорогоюпіднімаємось на відріг гори, з якої відкривається листівковий краєвид на Ельбрус із півночі! За словами Юри, дорога останнім часом стала значно кращою. Гора звідси виглядає по-справжньому велично: величезний двоголовий сніговий велетень, що домінує над усім навколо! Усі ключові об'єкти північного Ельбрусу як на долоні: галявина Еммануеля, джерела Джили-Су, "аеродром", Північний притулок, скелі Ленца, пік Каліцького.

Артем, Юра та я на тлі північного схилу Ельбрусу

Спускаємося до броду через Кизилкол, приплив річки Малка. Звідси до табору Джили лише кілька сотень метрів. Юра вирішує поберегти машину та висаджує нас перед бродом. Ми не переживаємо – попереду ще цілий день, а у програмі сьогодні лише прогулянка до мінеральних джерел. Обмовляємо час, коли Юрко повернеться за нами після гори. Робити це потрібно заздалегідь, так як мобільного зв'язку тут уже немає, з'явиться вона лише на південній сторонісідловини Ельбруса або на самій вершині. (update 9/09/2012 - Мегафон встановив вежу в таборі на 3800, так що тепер зв'язок повинен працювати у всьому північному Пріельбруссі!!!)

Юра їде додому до Кисловодська, а ми, навіть не переходячи річки, прямо біля грицика вирішуємо поснідати. Воду набираємо прямо з річки, що тече вздовж широкої долини, де пасуться величезні стада овець і корів. Трохи стрімко, але воду кип'ятили і наслідків слава богу не було:)

Після сніданку, допомагаючи один одному, важко залазимо під наші 30-кілограмові рюкзаки і робимо невеликий півгодинний перехід до табору. Рюкзаки, звичайно, дуже важкі - потужний намет, купа теплого одягу, "залізо"... Добре, що весь наш короткий шлях проходить ідеально рівним рельєфом, так що, крім переходу річки по навісному мосту ніяких труднощів.

У таборі на галявині Еммануеля життя б'є ключем – одні приїжджають, інші від'їжджають, хтось готується до виходу нагору.

Висота тут вже не маленька - 2600 метрів, а вміст кисню в повітрі вже на 1/4 нижче, ніж на рівні моря. Тож поспішати з набором висоти не варто. Наш план на сьогодні – поставити намет, зареєструватись у МНС та прогулятися до джерел (активна акліматизація найбільш ефективна). Табір МНС стоїть просто на галявині. Приємна жінка записує до реєстраційного журналу терміни нашого походу, прізвища учасників та контактний телефондля зв'язку із родичами, якщо група під час закінчить маршрут. Наприкінці походу, щоб вас не стали шукати, потрібно обов'язково зателефонувати та повідомити, що все ОК.

Після обіду йдемо на прогулянку до джерела Джили-Су. Стежка починається від підвісного містка і йде правим берегом річки, спускаючись на двісті метрів нижче нашого табору. Трохи прикро та ліниво скидати висоту, але нічого, зайва акліматизація не зашкодить. Дорогою зустрічаємо десятки туристів. Народ різношерстий: іноземці, козаки з прапорами, досвідчені туристи. Що сказати про джерела? Ну, прикольно. Прямо із землі булькає тепленька мінералка. Купа місцевих (спілкувались із прикольною бабулею) їздять у ці місця щороку за здоров'ям. Але нам ще зарано! Трохи засмутив водоспад Султан, розташований над джерелами. Якийсь непоказний, вода каламутна, навіть фотографувати не став… На прогулянку від табору до джерел і назад витратили три години, гарна розминка!

До сьомої години вечора повертаємось у табір, а тут веселощі! Козаки відзначають річницю першого сходження на Ельбрус, здійсненого генералом Еммануелем в 1829 (піднімалися тоді теж з півночі). Накрили галявину, горілочка ллється річкою. Зустрічають козака з величезним рюкзаком та з прапором. Спустився з гори. Один за всіх?? Наливають, п'ють багато і галасливо, але без бешкету. Веселий табір.

Табір на галявині Еммануеля

Варто відзначити кілька важливих моментів, що стосуються табору. Найважливіше, що потрібно знати про табір Джили-су, це те, що тут не ловить мобільний! Тож, як я вже казав, щодо зворотного транспорту потрібно домовлятися заздалегідь і на певний час! Є, звичайно, екстрений варіант – у гідів деяких турфірм, які працюють за маршрутом «Ельбрус з півночі» є супутникові телефони і, в принципі, напевно, за невеликий гріш, можна зателефонувати з їхнього телефону. На галявині, огороджений невеликою огорожею, знаходиться територія невеликого комерційного проекту під назвою "Альплагер Ослик". Тут є справжнє кафе, літній душ і навіть інтернет. Меню – суп, друге, кола, пиво! Щоправда недешево.

Північні схили Ельбруса з галявини Еммануеля

Зіркове небо Пріельбрусся

Таймінг дня:

• 5:30 – виїзд із Мінводу
• 9:30 - 11:45 - сніданок у переправи через річку
• 12:30 – табір на галявині Еммануеля
• 16:00 – 19:30 – прогулянка на джерела

День 2. Підйом до "Грибів"

Класична програма сходження на Ельбрус з півночі, розрахована зазвичай на 9 - 10 днів передбачає, що наступного дня після прибуття в табір Джили-су ви робите радіальний акліматизаційний вихід у табір на 3700. Тому розслаблятися народу ніколи і як тільки розвиднілося, вулик - одні похапцем збирають намети, інші - снідають, найшвидші вже виходять в акліматизаційний вихід на північний притулок, на 3700. Східці (їх видно відразу - засмаглі, схудлі) чекають на свій транспорт вниз. У нас же днів із запасом – цілих 12 і ми не поспішаємо!

Ранок у таборі на галявині Еммануеля

Замість радіального акліматизаційного виходу на 3700, наш план - не поспішаючи набрати цю висоту за два дні, зробивши проміжну ночівлю на висоті в районі 3000 - 3200 метрів, слідуючи "правилу 500" (набирати не більше 500 метрів від ночі). Це правило досить умовне і "з гарним запасом", але його дотримання дозволяє надійно та безболісно проходити акліматизацію будь-якій здоровій людині. Якщо на такій висоті ви вперше – раджу не нехтувати ним! У американців, до речі, це правило жорсткіше і називається "1000 футів", тобто лише 300 метрів.

Ранок видався на славу – теплий, тихий, сонячний. Тому збиралися ми довго і вийшли з табору, мабуть, останніми, коли на годиннику було вже одинадцять:) Стежку на Ельбрус знайти неважко, вона тут єдина і заблукати неможливо. Тим не менш, за давньою звичкою, все-таки включаємо GPS, наповнюємо питні пляшки ізотоніком (тала льодовикова вода «порожня» і вимиває солі з організму), рясно мажемо кремом від сонця ніс, вуха, щоки, шию і починаємо набирати висоту! Після перших метрів стає ясно, що ми круто влетіли через те, що відмовилися брати головні убори (вирішили заощадити у вазі!!!). Сонце стоїть майже над головою і жорстко палить. Іти непросто! Але подітися нема куди.

Перші кілометри стежки на північний притулок

Набір висоти дається нелегко. Мало того, що рюкзаки наші важать під 30 кіло, так ще й висотні альпіністські черевики не додають спритності. Все-таки для таких підходів треба мати кросівки, а ми, через полегшення, взяли в якості другої пари лише сандалії, в яких з таким рюкзаком, та ще й таким рельєфом (стежка місцями йде над урвищем, внизу шумить річка, то тут то там свіжі осипи) не зовсім правильно. Але нічого, головне зараз - не смикатися, увійти в ритм, йти спокійненько, таки висота під 3000 метрів, може і накрити...

Не поспішаючи, але впевнено набираємо перші 200-300 метрів та виходимо на знакове місце- "Аеродром". Унікальний рельєф зробив цей район придатним для використання його як справжній військовий аеродром під час Великої Вітчизняної війни. Німці тут поряд погосподарювали 1942-го...

"Аеродром", висота 2800

"Аеродром" - це випалене плато під відкритим сонцем на висоті 2800 метрів. Згадую ще одне золоте правило туризму: "У перший день походу – не перевантажуватись!" В одного з вулканічних валунів знаходимо невелику тінь і влаштовуємо полуденную сієсту - доїдаємо перекушування (гематогенка, курага) і випиваємо з ранку заготовлений чай з термосів (вперше ми взяли невеликі особисті півлітрові термоси, дуже до речі!). Після перекушування примудряємося навіть подрімати хвилин п'ятнадцять :). Прокидаюся від іспанської мови, що доноситься - смішні іноземці влаштували привал прямо серед "аеродрому". Жерсть! Ну та гаразд, іспанцям можна, вони до спеки звичні:))

Відразу після "аеродрому" стежка круто забирає вгору. Робимо ще 200 метрів і згортаємо з основної стежки, яка продовжує набір висоти і виходить прямо до північного притулку. Ми ж повертаємо ліворуч, у бік "грибів". Стежка спочатку йде тихою долиною, потім трохи петляє серед величезних вулканічних насипів. Згадався похід Камчаткою, дежавю!

Не скажу, що до цього моменту сили закінчувалися, вони ще були. Але, коли, набравши від місця ранкової стоянки близько 500 метрів по висоті, ми вийшли до казкової галявини з невеликим чистим джерелом, рішення було прийнято миттєво – залишаємось на ночівлю тут! Необхідну висоту в районі 3000 метрів (за фактом 3100) набрали навколо краса, тиша і нікого. Ось уже несподіваний подарунок лише за годину ходьби від основної стежки.

Табір на Райській галявині (3100)

Місця фантастичні! Навіть не очікував, що тут так здорово. Дивно і те, що досить чисто. Сміття практично немає. Наслідуючи екологічний кодекс дістаємо наш треш-біг (мішок для сміття) - гадити в таких місцях просто рука не піднімається! Поки я весь вечір гасав з камерою по нашій райській галявині, Артем у капцях збігав до "Грибів" - виявляється вони прямо над нами. Схопивши штатив я рвонув у гірку в гонитві за променями заходу сонця. «Золотий час» упускати – гріх! Ледве встиг сфотографувати себе коханого з цими штуковинами до заходу сонця!

Вид на північ

Автопортрет із улюбленим "Грибом"

Північний схил Східної вершини Ельбрусу та стежка на скелі Ленца

На околицях Райської галявини

Увечері мене відвідала крамольна думка – змінити план походу. Ну не хочеться завтра з ранку ламати на 3700 і йти з нашої чудової Райської галявини. Дуже хочеться не тільки зійти на Ельбрус, а й подивитися на природу Північного Пріельбрусся! Тому вирішуємо завтра «збігати» без нічого в радіалку в район піку Каліцького та плато Джикаугенкез, а заразом знайти таємниче озеро, яке ховається десь в одній із моренних кишень.

Таймінг дня:

• 11:00 - вихід із табору на галявині Еммануеля
• 13:00 - 14:00 обідній привал на "аеродромі"
• 16:00 – табір на 3100

День 3. Радіалка до піку Калітського та плато Джікаукенгез

Вийшли знову пізно, по жарі… Ну хочеться виспатися, відпустка все-таки! Та й рельєф поки що дозволяє ходити вдень – небезпечних каменепадами кулуарів та схилів поблизу немає. Наша мета – льодові поля Джикаукенгез – начебто поряд і майже на нашій висоті, але перше враження оманливе. За коротку ділянку траверсу доводиться постійно спускатися-підніматися, перетинаючи невеликі, глибиною метрів по п'ятдесят, долини струмків, що збігають із північних схилів Ельбрусу. Але, знову нас рятує позитивний настрій - більше потрапимо тут, краще акліматизуємося! Так що йдемо, потіємо, але не бурчемо. Благо на всі боки красиві нереальні місячно-марсіанські ландшафти! Шкода, що йдуть короткий, класичний маршрут - не бачать вони і половини всіх краси тутешніх місць!

Ясколка (Cerastium)

Саме льодове поле Джикаукенгез трохи розчарувало кам'янюки, сірий лід, коричнева вода. Зате потішила нереальна крихітна долинка на шляху – чистий струмок із прохолодною водою та незвичайні квіти. Тут, серед чорно-коричневих розвалів застиглої лави, це виглядає фантастично і здається якоюсь казкою. Згадую інші свої гірські походи і дивуюся, як же все-таки різноманітні гори. Наприклад, на Камчатці, на такій висоті навіть влітку панує зима, а в Гімалаях – справжній сосновий ліс.

До табору повертаємось втомлені та голодні. Все-таки вихід затягнувся на шість годин! Замість того, щоб кинути в рюкзак трохи доширака, банку сайри та пальник JetBoil та нормально пообідати, ми взяли лише перекус у вигляді жмені кураги та гематогенки. Але нічого, проте акліматизація пройшла на ура, та й подивилися ми дуже цікаві місця!

Таймінг дня:

• 10:00 - вихід із табору 3100
• 13:30 - дійшли до початку льодового плато Джікаукенгез
• 16:00 – повернулися до табору 3100

День 4. Підйом до Північного притулку (3700 м)

Вкотре знову виходимо пізно. Щось розслабився я, раніше із цим проблем не було. По знайомій вже стежці піднімаємося повз гриби. Стежка грамотно обходить відріг, на якому безпосередньо розташовані ці цікаві скельні освітиліворуч, щоб не набирати різко вгору. Набравши половину покладеної на сьогодні висоти робимо обідній привал із перекушуванням. Води навколо немає абсолютно ( мутна водаіз струмків виглядає зовсім не апетитно), а пити хочеться і треба! Ізотонік йде добре, але, як до речі, виявляються наші півлітрові персональні термоси, ще з ранку наповнені гарячим солодким чаєм.

Після перекушування вирішуємо ще відпочити. Незважаючи на пристойну висоту (вже 3400), дуже спекотно. Приймаємо, як потім виявилося дуже правильне рішення - пускаємо під ніж одну з двох моїх термофутболок і робимо з неї дві відмінних бандани, практично фірмових (логотипи LowAlpine світяться на лобі!) Відразу стає легше, білий колір та ще й відмінний термо-матеріал відмінно відбиває промені південного полуденного сонця і навіть викликає дискомфорту від перегріву - тканина тоооненькая і з мікроскопічними дірочками.

Артем на підйомі до північного притулку

На висоті 3500 знову виходимо на основну, торну стежку якою піднімається переважна частина сходів. Знову стає галасливо і весело, можна спостерігати за «колегами на нещастя». Цікаво подивитися, хто як і особливо у чому (професійна хвороба) йде, хто як акліматизувався. Ми, начебто, гаразд – відмінний апетит, пульс в нормі. Правда у Артема трохи голова болить, але це нормально, організм працює! Останні триста метрів до притулку стежка круто бере вгору, піднімаючись на льодовикову морену. Стежка роздвоюється. Так як йти тут крім як на притулок більше нікуди, вирішуємо, що обидві вони йдуть в одне місце і вирішуємо йти правою, що більш порожньо піднімається нагору. Потім з'ясувалося, що краще було йти лівою, бо вона виходить безпосередньо до наметового табору, наша ж, права – виходить парою сотень метрів на захід, до хижок Олійникова.

Льодовик праворуч від стежки

Ох і намаялися ми на останніх метрах цієї стежки! Стежка почала ділитися і знову зливатися, місцями гублячись серед осипу з ділянками «живих» каменюків. Був момент, що я навіть засумнівався, чи правильно ми йдемо, але несподівано десь угорі на тлі неба виник спочатку дерев'яний хрест (чи мені це здалося?), а потім і валянок (!) на ціпку, що я пам'ятаю точно. Виявилося – це орієнтир таким самим, як ми сумніваємося, що вказує на хатинки Олійникова:) Коли ми нарешті вибралися на верх, на нас прийшов дивитися весь табір, а особливо хлопці-гіди, які працюють «на Петровича» (Олійникова). Видно не часто їм доводиться бачити такі рюкзачищі, адже 99% народу не роблять траверс із ночівлею на сідловині, а значить їм не потрібні намети та стільки теплих речей, скільки тягнемо ми!

Друзі, технічний звіт про похід(схеми, трек та координати, ціни та бюджет) можна знайти на окремій сторінці "Технічний звіт" .

Дуже хочеться їсти і хлопці люб'язно запрошують за обідній стіл у головній хатині Олійникова. Дістаємо свій модний JetBoil і за пару хвилин готуємо собі обід – заливаємо окропом гала-галівську гречку сублімовану і випиваємо пару кухлів чаю. Виявляється, один із хлопців, які працюють гідом, не їсть м'яса! Зав'язується жвава дискусія, повна жартів та підколів. Здається, хтось навіть запропонував посперечатися, чи дотягне "вегетаріанець" до кінця сезону! На що винуватець суперечки відповів, що на горі він дасть фору будь-якому м'ясоїду:)

Хатина Олійникова на 3700

Від хатини Олійникова до місць, де можна встати зі своїм наметом п'ять хвилин шарахання серед величезних лавових брил і невеликих калюж з водою та снігом на краю льодовика. Несподівано зустрічаю Даню, свого давнього знайомого. За засмагою і підсмаженою фігурою відразу впізнаю людину, яка вже більше ста разів піднялася на Ельбрус. Запитую де краще встати. Показує на віддалену на пару сотень метрів від головного наметового таборумісце – там тихіше, більше місця для табору та вода прямо під боком.

Завдяки пораді Дані встаємо справді в хорошому місці. Здивувало, що взагалі в районі табору багато вільних майданчиків. Ми вибираємо найбільшу та широку з вже готовою вітрозахисною стінкою з каміння. Вперше за цей похід ставимо не лише внутрішній намет, а й верхній тент. Погода на цих висотах може змінитись раптово, і краще все підготувати заздалегідь! Увечері йдемо в гості, подивитися як живе головний табір, де стоять намети комерційних груп. Справді, у нас краще! Тут тісно, ​​намети стоять майже одна на одній, та й гамірно. Уявляю, як тут буде спати, коли чергові сходники почнуть копошитися з години ночі, готуючись до штурмового виходу, який зазвичай призначається на 2 години ночі.

Таймінг дня:

• 11:30 - вихід із табору на 3100
• 13:30 - 14:30 - обід та привал на ~3500 м
• 16:30 – піднялися до північного притулку на 3700

5 день.

Зазвичай наступного дня після першого ночівлі на Північному притулку сходники роблять акліматизаційний вихід на скелі Ленца до висоти 4600 (початок скель) або 4800 (середина). Після цього зазвичай йде день відпочинку, а в ніч третього дня – вихід на штурм вершини. Але маємо свій план. Ночівля на сідловині Ельбруса зобов'язує мати відмінну акліматизацію, яку за одну прогулянку до скель Ленца не отримати... Тому наш план такий: для вірності робимо день відпочинку на 3700, на другий день виходимо в акліматизаційний вихід на скелі Ленца частини речей, які будуть потрібні тільки на верху), третій день ще відпочиваємо, на четвертий піднімаємося до нашого закидання на скелях Ленца, там ночуємо і на п'ятий день виходимо на сідловину Ельбруса. Днів у нас достатньо, тому все буде ОК!!!

Знову спимо до упору... Але сьогодні можна, адже в нас день і день додаткової акліматизації. З намету виповзаємо на початку десятого, коли сонце, що виглянуло через морену, розігріло температуру всередині намету до +25 градусів! І це незважаючи на відкриті з двох боків блискавки на дверях намету та відкриті вентиляційні отвори під куполом. Ось що означає високогірне сонце і чисте гірське повітря, яке не заважає сонцю:)

Льодовик чи тістечко "Безе"? :)

В обід відклали газ та продукти для закидання. Вийшов триденний запас - день на вихід на сідловину, день на резерв на негоду на скелях Ленца або на сідловині і день на спуск до Бочки. Після обіду, прямо із нашого табору спостерігали спасробітки. Дідусеві, який виходив на вершину ще вчора з вечора, на висоті 5000 погано стало. Довелося хлопцям-рятувальникам спускати його в ак'є (фото). На щастя, все закінчилося добре. Коли діда прикотили вниз на 3800, він підвівся з ак'ї і помалу дошкандибав до свого намету.

День 6. Закидання на скелі Ленца (4800 м) + акліматизація

У таборі є свій режим життя. Спочатку прокидаються ті, хто йде на штурм вершини Ельбрусу. День у них довгий та важкий. Чи жарт – набрати дві тисячі вертикальних метрів, а потім ще й спуститися назад у табір. Тому й виходять вони рано, о першій годині-дві ночі, з ліхтариками. Другий ешелон альпіністів прокидається вже на світанку - у них план вдвічі менше, піднятися до скель Ленца і вниз. Ці виходять о 7 - 8 ранку, цього достатньо, щоб годині до четвертої - п'ятої спуститися в табір.

Ми ж знову все проспали і вийшли лише о дев'ятій! Зате добре – ніхто не дихає у спину! Ідемо у своєму темпі, «нікого не чіпаємо»:) Прямо біля табору стежка виходить на льодовик. Перші двісті метрів набору висоти проходять по пологій частині фірнової зони. Одягаємо кішки, системи, мотузка поки що не потрібна, кидаємо її під клапан рюкзака. Швидко піднімаємося до висоти 4000. Чотири роки тому в Непалі саме на цій висоті я вперше зіткнувся із симптомами гірської хвороби – майже нічого не з'їв на вечерю, а перед сном довелося пити пігулку від головного болю.

Пухирчастий лід на 3900

На висоті 4000 – 4200 метрів топа проходить через зону тріщин. Тріщини неширокі, не ширші за метр. Стежка серед них позначена встромленими в сніг на відстані метрів 20 дерев'яними вішками. Акуратно переходимо тріщини сніговими мостами. Ухил стає крутішим, доводиться вмикатися в роботу! Та й висота дається взнаки. Відчувається падіння потужності організму внаслідок зниження вмісту кисню у повітрі. Доводиться усвідомлено працювати над диханням та технікою ходьби. У хлопців, що обігнали нас, з П'ятигорська (пожежні!) підглядаю незвичайну техніку підйому – відпочинок на верхній нозі, нижня в цей час вільна від навантаження, що дає відпочинок м'язу. Пробую – цікаво, чи справді здається легше!

Кавказ із висоти 4400 метрів

У каменя, що самотньо стирчить зі снігу, на висоті 4400 розв'язуємося, тріщин вище немає. Місце це помітне. Альпіністи збираються тут у зграйки – що йдуть на підйом переводять дух, що спускаються – милуються навколишніми панорамами. Види справді вражаючі! На південному сході гордо ширяють над хмарами найвищі вершиниКавказу - вершини Безенги, культовий район для по-справжньому серйозного альпінізму. Потрібно обов'язково з'їздити на зміну до тамтешнього альплагера!!

"Тусівка" біля каменю не доходячи до нижніх скель Ленца

Ще 200 метрів "оранки" (вдих-видих майже кожен крок) і ми нарешті піднімаємося до скель Ленца. Безпосередньо під скелею є невеликий, захищений від вітру майданчик, на якому можна кинути рюкзаки і перевести дух. В принципі, якщо самопочуття не дуже або погана погода, то для акліматизації вистачить і цієї висоти. Але в нас мета інша - розвідати місце для майбутнього ночівлі на "середніх" скелях Ленца на висоті 4800 і бажано знайти цей металевий кунг біля руїн військового вертольота, що впав кілька років тому. Ці двісті метрів висоти даються вже реально непросто – швидкість суттєво падає, кожен крок дається із зусиллям. Думки в голові тільки про одне: якщо зараз, з одним 10-кілограмовим рюкзаком на двох йдеться так важко, то як ми післязавтра підемо з 20-кілограмовими?

Льодопад нижче сідловини Ельбруса

Несподівано починають сльозитись очі. Мої старі окуляри Cebe не тримають ультрафіолету? Оце буде засідка! Дістаю з клапана рюкзака гірськолижну маску, може, з нею буде краще? Насправді виявляється все просто – піт упереміш із кремом від сонця потрапив у вічі. Нарешті 4800. Десь тут мають бути деталі вертольота та довгоочікуваний кунг! Знаходимо його без проблем. Двері відчинені, всередині нікого. Внутрішня обстановка звичайно не п'ятизірковий готель – сам кунг стоїть наполовину на бік, підлога помітна снігом та льодом. Виспатися тут, звичайно, нормально не вдасться. Зауважимо це місце на крайній випадок.

Кунг на "середніх" скелях Ленца (4820 м)
Фото: (с) Артем Устюгов

Поки є сили та погода хороша, вирішуємо підшукати майданчик для встановлення намету. По вітрозахисних стін, складених з каменів стає зрозуміло, що народ стоїть прямо тут. Побоюємося, що від жорсткої негоди ці стіни не врятують. Метрах у тридцяти нижче знаходимо пару місць, які на вигляд повинні непогано вкривати від сильного вітру, що дме, за словами бувалих, з боку сідловини. Залишаємо тут наше закидання, яке принесли знизу – продукти на три дні, льодоруби, запасний набір посуду, другий пальник та великий балон газу. З посудом і пальником звичайно засідка, я брав цей комплект на випадок непередбачуваностей у роботі з новим JetBoil (чи мало!), але це американське диво техніки працює як годинник, а запасну MSR WindPro, що служила мені вірою і правдою чорт знає скільки років доводиться тупо тягати в рюкзаку. Відзначаємо місце по GPS, від неї тепер у прямому значенні слова залежить успіх сходження!

Переводимо дух і починаємо спускатися. Вниз – не вгору! Іде легко, настрій гарний. Милуємось видами і підбадьорюємо тих, хто йде вгору. Для кращої акліматизації вирішуємо не поспішати вниз, а якомога довше побути на висоті. Під нижніми скелями Ленца влаштовуємось на відпочинок. Гарне містечко, захищене від вітру! Група туристів, що піднімається вгору, дістає з рюкзака перфоратор і прикріплює на скелі табличку на згадку про своїх товаришів, які загинули в цьому місці десять років тому. Ельбрус оманливий і підступний, не можна забувати про це!

Таймінг дня:

• 8:00 - вихід із табору 3800
• 13:15 – 13:45 – закидання на середні скелі Ленца, 4800 м.
• 14:00 – 14:30 – відпочинок на спуску, чай у нижніх скель Ленца, 4600 м.
• 16:00 – спуск у табір 3800

День 7 – 9. Відсидка на 3700

Наступного дня після такого навантаження плановий день відпочинку, після якого сходження. Але в нас, від цього дня, все не пішло за планом. Увечері пішов сніг, усю ніч намет ковбасило від поривів вітру, а на ранок настала зима. Стало зрозуміло, що якщо ми хочемо здійснити задуманий траверс у Терскол, та ще й зробити дві ночівлі - на скелях та на сідловині - доведеться чекати на погоду...

Виручає взята з дому товста книжка «Р. Амундсен. Південний полюс» та «Р. Пірі. Північний полюс". Найцікавіші щоденники унікальних експедицій початку минулого століття. Розриваємо книжку на дві частини та читаємо одночасно, Артем – одну частину, я – іншу.

Слухаємо радіо Козак-FM (відео)

Хатина Олійникова після нічного снігопаду

Три дні відсидки в таборі на 3700 - ще випробування. По-перше, щодня на цій вже досить великій висоті не додає сил. Та ще й від повної бездіяльності організм починає втрачати форму. До того ж швидко тануть запаси продуктів. Та й саме по собі нічого нероблення вже деморалізує!

Негода в горах, негода.

Обговорюємо варіант відмови від траверсу на південь із ночівлею на сідловині. Може просто "збігати радіально на вершину, як усі?" Але подумавши вирішуємо все-таки йти на виконання плану максимум. Щоправда, для цього доведеться ризикувати і завтра виходити на ночівлю на скелі Ленца за незрозумілої погоди.

Група сміливих на траверсі льодових полів Ельбруса (сильне збільшення!)

План такий – шлях до закидання на скелях Ленца нам уже відомий – є наш же трек у GPS. Так що туди ми дійдемо за будь-якої погоди. У разі серйозного погіршення погоди ми завжди зможемо спуститись (точки табору та трек стежки пишеться у GPS). Ну а якщо погода все ж таки дозволить, ночуємо на скелях Ленца і виходимо наступного дня на сідловину. А там вже буде видно - погода ОК - значить ночуємо, погода погань - одразу валимо вниз на південь, до Терсколу.

День 10. У відрив!

Вранці знову довго збираємося ... Спочатку чекаємо поки з-за морени вигляне сонце - воно нам необхідно щоб просушити тент намету, що покрився тонким шаром ні то інею, ні то льоду. Потім пакуємо рюкзаки так, щоб усе було під рукою – і мотузка, і кригобури на випадок встановлення намету в негоду та фотоапарати, які завжди хочеться тримати під рукою. У результаті виходимо тільки об 11-й годині! Вкрай пізно. У таборі вже тихо, майже нікого нема, все вже на маршруті.

Піднявшись до висоти 4000, помічаємо, що нещодавні снігопади закрили значну кількість тріщин! Іти вкрай неприємно. Тішить, що йдемо останніми і бачимо з боків від стежки сліди, що сяють чорнотою. Туди ступати ні-ні! Мотузку послухавши, йдемо гранично акуратно.

Зона тріщин на висоті 4000 – 4200

Тріщини пройдені, мотузки прибрані.
Ми з Артемом на висоті 4300. Фото Олексія Каліти.

Акліматизація зробила свою справу, і, незважаючи на важкі рюкзаки (по 23-25 ​​кг у кожного), до скелі Ленца ми піднялися приблизно за той же час, що й чотири дні тому без нічого! Не скажу, що було легко (було тяжко), але ми залізли! План "А" - переночувати в залізному кунзі - накрився мідним тазом, його зайняли хлопці зі Ставрополя, які піднялися раніше за нас.

Вирішуємо слідувати плану "Б" і ставити намет. Прямо біля кунга помічаю великий камінь, з підвітряного боку якого утворилася природна ніша. Вирішуємо ставити намет прямо в ньому. З боку вершини за 15 хвилин роботи однією лопатою по черзі (відмінна активна акліматизація прямо як у підручнику пишуть!) споруджуємо невелику снігову стінку для захисту від вітру, що дме з вершини.

Будуємо вітрозахисну стінку

Знайомимось із нашими сусідами, хлопцями зі Ставрополя. Виявляється вчора вони ночували на нижніх скелях Ленца на 4600 за умов жорсткої негоди (гроза, сильний вітер), а сьогодні робили спробу сходження на Східну вершину Ельбруса. Але через сильний вітер і втому не дійшли до вершини якихось 50 метрів і вирішили ночувати тут, на 4800, щоб завтра зробити другу спробу сходження.

Після попереднього ночівлі вони вирішили що ніяких наметів, тільки кунг та заходилися вирівнювати підлогу у цьому самому кунгу! У результаті майже три години зі швидкістю уповільненого кінофільму вони стягували в кунг все каміння, яке могли знайти в околицях для того, щоб вирівняти підлогу всередині. Справа звичайно благородна (наступні сходники напевно скажуть їм спасибі!), АЛЕ вони витратили таку кількість сил на це, просто капець. У результаті, коли наступного ранку ми збирали табір, вони ще спали і я не впевнений, що вони встигли сходити на вершину. А друга ніч на висоті вище 4800 – ну не знаю, навряд чи вона додала їм сил.

Цікаво, чи вдалося їм пройти свій маршрут?

Поки Артем порається з готуванням, встигаю трохи пофотографувати. Навколо космос. Відчуваємо себе астронавтами.

Намет The North Face Mountain 25 хороша тим, що при необхідності можна ставити тільки один внутрішній намет. Вирішуємо так і вчинити. У наметі буде більше повітря, а головне, що на ранок на тенті не наморозиться той самий конденсат, який вчора додав до намету плюс кіло!

У таборі на "середніх" скелях Ленца
Фото: (с) Артем Устюгов

На заході сонця, як це часто буває, піднявся вітер, але небо ясне, погода зіпсуватися не повинна. Перестраховуємось і натягуємо на себе повний комплект теплого одягу – на ноги товсті флісові штани, на верх – теплу термобілизну, фліску та навіть пушківку, на голову – улюблена вовняна шапочка made in Terskol, на руки – флісові рукавички. Все-таки це ночівля на висоті вершини Монблану!

Наостанок закидаємося рекордною часткою таблеток. Зрозуміло, на такій висоті спокійно можна обійтися без них, але завдання у нас інше – не просто зайти на Ельбрус із півночі, а відтестувати особисто на своїх організмах "висотну аптечку" для подальших походів у ще вищі гори, щоб уже там не було жодних. сюрпризів із індивідуальною реакцією на ті чи інші препарати. Гліцин для покращення мозкового кровообігу, мезим щоб вечеря "не вийшла боком", снодійне донорміл, мультивітаміни та фарингосепт від горла - повний бойовий комплект йде в хід. До всього цього додаю своє ноу хау - вставляю у вуха біруші і тепер вітер, що терзає намет не заважає засипати:)

Таймінг дня:

• 10:15 - вихід із табору на 3800
• 16:00 – табір на 4800

День 11. Вихід на сідловину Ельбруса (5380 м)

Нам дуже пощастило з погодою. Після звичайного післязахідного посилення вітру все стихло. Спали нормально. Ранковий замір пульсу показав у мене всього 60 ударів на хвилину, у Артема 90. Це в межах норми, отже, організм адаптується. Встали не дуже рано, о сьомій. Насамперед виглядаємо на вулицю - що там із погодою? Температура "за боротом" всього -5, але невеликі перисті хмаривисоко над нами вносять тривогу. Звідси до сідловини йти наче небагато - набір висоти всього 500 метрів. Вирішуємо не змінювати плани – до обіду сходити до сідловини, після спробувати сходити на західну вершину.

Незважаючи на загалом хороше самопочуття трохи підмучує і майже не хочеться їсти. Для профілактики випиваю пігулку церукала, щоб не каламутило. Але в цілому все йде непогано, ночівля на 4800 пройшла без тих неприємних наслідків із травленням, які часто супроводжують сходження.

Снідаємо, збираємо речі та виходимо. Попереду засніжений схил східної вершини та поодинокі сліди нагору. Хтось з іншої сусідньої групи вже вийшов без нічого в напрямку східної вершини. Тож ідемо не цілиною, а хоч якимись, але слідами. Правда мені від них толку мало, навіть сліди Артема для мене не зручні і все одно доводиться стежити свої.

Чотириста метрів набору висоти пройшли хоч і нелегко, але під силу. Головне йти у своєму темпі, краще повільніше, але рідше зупинятися. Так і м'язи не остигають і процеси «пульс» і «дихання» працюють більш злагоджено. Рівно опівдні на висоті 5200 метрів проходимо останні скелі Ленца. Звідкись звідси вправо має йти стежка на сідловину. Насилу виявляємо занесені нічним вітром сліди. Біля невеликого каменю робимо міні привал. На годиннику 12:00. Трохи відстаємо від графіка, але начебто не критично.

Траверс у напрямку сідловини

Несподівано, під час привалу різко посилюється вітер і починає сипати снігова крупа. Дістаємо пухівки та теплі рукавиці. Погода дедалі швидше псується, видимість падає до сотні метрів. Вирішуємо зв'язатися мотузкою. Не стільки через тріщини (хоча кажуть, є тут одна, щоправда трохи нижче стежки), скільки для того, щоб не втратити один одного в негоді. З клапана рюкзака в кишеню пухівки перекладаю GPS-навігатор, сідловину, мабуть, шукатимемо вже «по приладах». Ось вона, та сама ельбусська погодка, що забирає із завидною періодичністю, життя висхідників, які надто поверхово ставляться до Гори та її оманливої ​​гарної погоди.

Через зустрічний вітер і негоду швидкість різко падає, сліди пропадають за лічені хвилини. Ідемо у напрямку заповітного прапорця на екрані навігатора, намагаючись не надто забирати нагору. Судячи з навігатора, ми вже на потрібній висоті.

З-за вітру, як я вже давно помітив, накочує почуття тривоги і занепокоєння. Навколо абсолютно білий простір. Хочеться якось сфотографувати момент, але що знімати? Не видно ні верху, ні низу, ні гір, ні неба, тільки шматок мотузки, що веде до напарника!

Привіт, дорогі читачі! Як і обіцяв, викладаю свій звіт про сходження на Ельбрус. Довгоочікувана подорож відбулася з 30 серпня до 06 вересня 2014 року. Звіт міститиме фото та відео-матеріали, а також мої пояснення до них. Для збільшення фотографії потрібно на ній клацнути. Поїхали!

Отже! Мріяв піднятися на найвищу точку Росії та Європи я вже близько 2 років, відколи сходив у гірничо-піший тур по горах Адигеї у свою "пост-весільну" подорож. Ще тоді прийшло розуміння, що пригодницький туризм куди цікавіший за тупе лежання на пляжі в Туреччині, Єгипті або будь-де ще. І ось наприкінці липня 2014 року у мене все вдало складається і я купую тур". Кому раптом цікаво, вартість туру – 25 500 рублів.

30 серпня о 09:30 вилітаю до м.Мінеральних Вод, о 14:20 після нетривалої пересадки в Москві вже на місці. Мене та ще двох хлопців (Юра та Рома, обидва молоді хлопці, до 30 років) забирає чудо-водила Серьога, і ми мчимо в п. Чегет Республіки Кабардино-Балкарія. До речі, посадка у Мін. Водах відбувалася в умовах хмарності, тому літак до самої землі відчутно трусило, що викликало в мене певне почастішання пульсу. Як виявилося, це було квіточками порівняно з майбутньою тригодинною поїздкою на "Калині" із Серьогою. Їхали не менше 130 км/год досить вузькими дорогами цього регіону! Ну та гаразд, як кажуть, "яка російська не любить швидкої їзди"?!

Прибули в Чегет, розмістилися в готелі "Заповідна казка", так вона називалася. Тут, згідно з програмою, ми мали провести цю ніч, наступний день і ніч. Ось так виглядає наше селище з висоти 3000 метрів. До речі, сам він перебуває в ущелині на 2000 метрів відмітці над рівнем моря.

Маю на увазі день прильоту. Після розміщення в готелі та невеликої прогулянки районом, настав час знайомитися з групою та гідами! У групі нас виявилося 5 людей: я, два хлопці, з якими їхав з аеропорту (Юра та Рома) та парочка Віка + Вітя. Для знайомства зібралися у фойє готелю, прийшли два гіди – Олег (він працюватиме з нами до самого сходження) та Павло (як він сам себе назвав – менеджер, більше працює у Франції на Монблані).

Олег розповів план дій на завтрашній день - акліматизаційний вихід на висоту 3000 метрів на прилеглу гору з назвою "Чегет-Тау-Чана" або просто Чегет.

День 2 – акліматизація на 3000 м

Поснідавши в готелі і вислухавши першу дозу байок і байок від веселого Павла, ми взяли трекінгові палиці (до речі, шалено зручна річ, без неї в горах просто туга - знімають частину навантаження з ніг, з плечей + додаткові точки опори на нестійких ділянках) і висунулися. з легкими рюкзачками (вода, перекус, крем від засмаги та ще деякі дрібниці) на гору Чегет. Підйом зайняв години три напевно, на той момент ще не запам'ятовував. З цієї висоти чудово проглядається маршрут сходження на Ельбрус із Півдня. На фото нижче видно дві вершини легендарної горита її схили.

Загалом другого дня нашої подорожі сходили ми на акліматизацію на 3000 метрів, помилувалися красою навколишніх гір, побачили місце, куди нам належить переміститися завтра. На фото нижче я накропав частину нашого маршруту на сходження. Решту просто не видно на фото.

До речі, ввечері трохи боліла голова від підйому на незвичну висоту, але після нічного сну все пройшло.

День 3 – переїзд на притулок 3700 м

З ранку пішли брати в прокат альпіністське та інше необхідне спорядження. Зі свого в мене були: вітронепроникна куртка, спальник, великий (80 літрів) і малий (30 літрів) рюкзаки, дві пари лижних рукавичок (одні теплі), термобілизна, флісова кофта з горлом, гірськолижні штани, ну і всякі дрібниці.

Що довелося взяти у прокат?

• пластикові альпіністські черевики – найголовніший елемент. Жодні супер-теплі берці або зимові кросівки на висоті за 5 км вас не врятують від пронизливого вітру та морозу (влітку на вершині до - 20)
• кішки - шалена річ! По льодовику йти одне задоволення.
• льодоруб - після 5300 м - вкрай важлива річ, без неї можна відлетіти далеко і назавжди.
• страхова система
• палиці трекінгові
• пухова куртка (до речі майже не знадобилася, через 40 хвилин після початку сходження зняв, тому що в чотирьох шарах одягу стало спекотно. Але це виключно через те, що на сходження нам пощастило з погодою і не було сильного вітру)
• спеціальні пухові рукавиці (як мене запевнив гід, мої теплі Columbia на висоті зовсім не котять, хоча реально вистачило і їх)
• гірськолижна маска - так само дуже потрібна річ: 1) закриває підлогу обличчя від вітру та опромінення Сонця; 2) у горах не можна без сонцезахисних окулярів, оскільки можна "спалити" очі. Сонце в горах не тільки вгорі, воно СКРІЗЬ! Так як відбивається від білого снігу. З цієї причини доводилося регулярно мазати відкриті ділянки шкіри обличчя сонцезахисним кремом, інакше ввечері можна прикурити! 😉

Начебто головне все перерахував. Вся ця справа обійшлася мені в 8500 рублів за 5 днів. Ці витрати у вартість туру не входять, тож треба їх враховувати.

Взяли спорядження, підігнали, уклали рюкзаки і о 12 годині висунулися на галявину Азау, звідки на трьох канатних дорогах піднялися до базового табору - туристичний притулок "У Ісламу", що знаходиться на 50 метрів вище відомих "Бочок". Далі фото:

Підйом канатною дорогою від станції Азау до базового табору.
Прибули до притулку "Бочки" – 3700 метрів

Далі безпосередньо до нашого притулку нас підкинули на ратраку (це місцевий всюдихід, який може забратися на висоту до 5100 метрів). Після чого ми розмістилися у чудових вагончиках! Ось фото нашого табору -

Туристичний притулок "У Ісламу" - 3700 метрів

Наш був о-он той блакитний вагончик! 😉 Прям як у пісні про блакитний вагон, який біжить гойдається, тільки наш стояв і гойдався від вітру, і, засинаючи, ми думали, ось би він не покотився в "прірву", розташовану праворуч від нас, на фото це видно, там всього -нічого 150-200 метрів польоту! Але це тільки надавало куражу нашій пригоді! 😉

Увечері приємно здивувала місцева "їдальня" - один із вагончиків, що стоїть на камінні. Наша кухар Надя (до речі в минулому інструктор з альпінізму з 15 річним стажем) творила шалені сніданки, обіди та вечері, а перед сном розповідала нам чергову порцію страшних байок про Ельбруса, про "трупозбірник", що падають у крижані тріщини туристів та інше.

Наша "їдальня" на камінні

Байки перед сном...

Так от, як я вже сказав наша Надя та Олег (гід) розповідали на наші прохання масу цікавої інформації, у тому числі різного роду "кошмари": тріщини в льодовику глибиною до 180 метрів, гроза і негода в горах і чим це все загрожує... Тому засинаючи, ще годину - півтори особисто я думав як би мені не опинитися в одній із таких тріщин і не спливти у підземному озері! :]]] Так то смішно звичайно! Але смішного насправді не так багато.

Щорічно гора забирає 3-4 особи зниклими безвісти, а буває і за один раз 11 осіб із групи у 14 осіб загинули під час спуску з вершини в негоду (група канадців, які пішли без гіда, просто сподіваючись на досвід когось із групи) . Буквально в липні цього року на вершині Ельбруса загинув хлопець, дівчина якого зроблена посмертне фото, коли він, перебуваючи на вершині, підняв руки з трекінговими палицями... Як ви думаєте, що трапилося?! Його вбило блискавкою - він сам зробив із себе громовідвід!

Отже нам суворо пояснили, що руки під час грози вгору краще не задирати... А взагалі гроза в горах - найстрашніше природне явище. Мені не пощастило з цим зіткнутися, але наші гіди розповідали, що під час руху у грозовій хмарі(не забувайте, що висота Ельбруса 5642 метри, а хмари і хмари знаходяться в тому числі нижче за вас) встає дибки волосся, металеві деталі спорядження починають гудіти і сяяти синім світлом... як кажуть, видовище моторошне і єдине вірне рішення в такій ситуації - це негайний спуск. І друге - всі металеві елементи одягу та спорядження складаються в рюкзак, який прив'язується на мотузку та тягнеться за собою на відстані кількох десятків метрів.

Друга основна небезпека – це закриті тріщини. Що це таке? Вся гора, починаючи з певної висоти, вкрита льодовиком завглибшки кілька сотень метрів. Льодовик постійно рухається і на його поверхні і в глибині утворюються тріщини. І добре, якщо їх видно – можна оминути. Набагато небезпечніші закриті тріщини, які припорошили сніжком і ви по ньому йдете. Одного разу можна провалитися і застрягти десь на глибині 30-40 метрів з поламаними ногами... Це звичайно найгірший варіант, але таке періодично трапляється.

До речі, при сходженні з Півдня, Ельбрус має лише один відносно безпечний маршрут (за яким все власне і ходять), там льодовик упирається в гірську породу (щось подібне до цього) і з цієї причини відносно стабільний і рідко рухається. Тому потрапляють у тріщини туристи, які збиваються зі шляху через його незнання чи негоди, яка відводить убік від безпечної стежки.

Акліматизація на 4050 метрів

Цього ж дня ми взулися в альпіністські черевики, напнули окуляри, намастилися кремом і пішли на невелику прогулянку до бази рятувальників на висоті 4050 метрів.

День 4 - Скелі Пастухова

На цей день на нас чекав акліматизаційний вихід до Скеля Пастухова, розташованого на висоті 4700 метрів. Можна сказати, це перше серйозне "випробування". На цій висоті у деяких людей вже починає проявлятися гірська хвороба або як її тут називають "гірником". Прояви в усіх абсолютно різні: майже в усіх людей - головний біль; нудота, запаморочення, порушення випорожнень... На щастя в мене, крім головного болю після повернення до табору, нічого більше не було.

Підйом на 1 км по вертикалі ми подолали приблизно за 4 години з урахуванням зупинок та привалів. Перекусили на висоті і пішли "додому". Дивимося фото:

День 5 - відпочинок перед сходженням

Сьогодні у нас був пізній підйом, сніданок о 9:00 та вільний день для відпочинку перед нічним сходженням. Так само в цей день гід Олег (або сенсей, як ми його називали) провів з нами невелике заняття з техніки пересування "перилами" з використанням страховки та техніки самозатримання за допомогою льодоруба при падінні.

Сьогоднішньої ночі ми мали раннє піднесення о 3:00, легкий сніданок о 3:30 і вихід на сходження о 4:30. Напередодні ввечері зібралися двома групами (наші 5 + 5 чоловік з іншої групи, яка так само проживала на нашому притулку, вони були від іншої тур. компанії) + наші гіди. Прогноз на момент підйому на вершину був зовсім не добрим – 10:00 – гроза! Це найгірше, що, можливо, я вже писав вище. З цієї причини, а також ще однієї – у другій групі були слабкі учасники (напередодні у них лише 1 учасник із 5 зміг дійти на Скал Пастухова), було ухвалено рішення висунутися на сходження до висоти 5100 метрів на ратраку. До речі, ось фотка цієї чудо-машини.

На першому плані, до речі, я стою в синій бандані з купою спорядження на рюкзаку! У цей момент ми "знімаємося" з ратраку після прибуття до базового табору (я про це писав).

Загалом, у день відпочинку ми підготували своє спорядження і завалилися спати раніше, години о 22...

Та сама "трупозбірка" - тріщини на спуску з вершини

День 6 – сходження на Західну вершину Ельбрусу – 5642 метри

Підйом - 03:00

Легкий сніданок - 03:30

Вихід групи у супроводі 2-х гідів (на кожні 4 туристи – 1 гід) – 04:30. На фото нижче, я праворуч -

Фактично виїхали на ратраку о 04:45, оскільки запізнювалися члени другої групи. О 05:15 були на висоті 5100 метрів. Далі ратрак їхати не може. Десантувалися, поправили обмундирування та поперли!

Незабаром наша група розділилася на 2: ми троє хлопців, йшли впевненіше, з нами пішов один гід і наша пара Віктор та Віка йшли менш впевнено, їх узяв другий гід.

О 09:27 ми втрьох досягли висоти 5642 метри на Західній вершині Ельбрусу – найвищої точки Росії та Європи.

А ось і невелике відео з вершини Ельбрусу!

Пофоткалися, помилувалися... правда милуватися було особливо нема чому! 😉 Так як до моменту нашого сходження, яке зайняло 4 години (542 метри за 4 години), погода вже почала псуватися і потрібно було спускатися, тому що дорога назад займала ще години зо три.

Узвіз був далеко не легким, особливо для деяких учасників. Забув згадати, що після 5000 метрів над рівнем моря, у зв'язку з низькою концентрацією кисню в повітрі, у деяких людей починаються "дивовижні" зміни в організмі: за розповідю нашого гіда, у одного чоловіка стався набряк мозку, здавило мозок і він не міг координувати свої рухи та мова, тому його просто пов'язали та тягли вниз на мотузці. У нас у всіх трьох стався "казус" з ногами, точніше з мозком у частині, що стосується керування ногами. Розумом розумієш куди і як йти, а ноги живуть своїм власним життям і йдуть як їм заманеться... ;))) Не дуже приємне відчуття насправді! Благо у мене це пройшло буквально через 15 хвилин, а ось у Юра "тримало" до самого спуску на 3700 м, куди ми дісталися приблизно о 13 годині.

Спуск з Ельбруса - у Юри трапилися "понти" з прямоходінням

Спуск з Ельбруса – ліворуч у 40 метрів люди, їх майже не видно

Коротше успішно спустилися ми за 3 з гаком години до нашого притулку, настала приємна втома і пішов обмін думками. Наступного дня ми спустилися на 2000 метрів у п.Чегет у наш готель. Далі була "прощальна" лазня, кафе, шашлик та "м'ясо по Балкарськи", але це вже не входить у тему моєї статті... 😉

Кого цікавить ціна питання, можу дати приблизний розрахунок скільки це мені обійшлося: путівка - 25500 р., квитки до м. Київ. Мінеральні води- 25000 р., оренда спорядження - 8500 р., оренда ратраку на підйом - 4900 р., інші витрати (кафе, лазня...) - 6000 р. Разом: близько 70 000 рублів.

Якщо коротко - отримав неймовірне задоволення від цієї пригоди (інакше називати ніяк не хочеться), ніякі пляжі з цим у порівняння не йдуть, це зовсім інше: подолання себе, вихід за рамки комфорту, пізнання абсолютно нового.

Інвестування в проекти, що висвітлюються на цьому блозі, пов'язані з певними ризиками, аж до повної втрати вкладених коштів. Автор не несе відповідальності за дії компаній/проектів, описаних на блозі. Матеріали блогу носять виключно інформаційний характер і не закликають до жодних дій.

Зустріч із групою у Кисловодську. Анатолій-інструктор, Володимир та Дмитро - досвідчені альпіністи.

З Кисловодська на газелі до аулу Хурзук, Карачаєво-Черкесія, доїхали години за 3. Зупинялися на перевалі Гумбаші, перекусили хичином з айраном, помилувалися чудовими краєвидами і помчали далі.

У Хурзуке, домовившись із місцевим жителем за 3000р.(тоді це було близько 100$), продовжили шлях на уазику. Їхали сосновим лісом з численними переправами через річку містками з колод.
Щоразу, коли під'їжджали до річки, водій заливав цебро води в радіатор, щоб охолодити звір-машину. За 2 години ми подолали близько 20 км і дісталися останньої точки цивілізації під назвою Джили-су, поставили намети біля закритої бази МНС, поїли кашки та лягли спати.

День 2:
Прокинулися, вмилися водицею з криниці, поїли мюслі, попили чайок і в дорогу. Ішли гребенем, страшенно незручно, через схил часто одна нога вище за іншу. Краса, дика природа, окрім нас, ані душі. Спілкуємося, з розмов починає розуміти, куди я потрапив smile emoticon . Ельбрус не для новачків, Ельбрус із півночі, тим паче. Страшні історіїпро нещасні випадки на горі виявляються правдою. Анатолій не драматизує, але підтверджує достовірність усіх аварій, про які я чув. Із самого початку я вирішив для себе, що сходження буде без фанатизму. Поки що все під контролем. Дмитро та Володимир діляться минулими подвигами та переживають, чи зможуть підкорити вершину. Чи вистачить сил на сходження, а раптом буде погана погода, адже попередня група не встала через погоду?.. Раптом гора не пустить? Забігаючи наперед, скажу, що альпіністи дико забобонні. Діма відмовлявся йти "за водою", це начебто бути віднесеним річкою, тому ми ходили "по воду". А я вже вважав сходження, що відбулося, море вражень від учорашнього дня і свій висотний рекорд я вже поставив, коли їв хичин).

Зупинка на скромний обід, снікерси із чаєм. На повноцінний обід немає часу і щільно їсти не можна тому, що важко йти далі. Ще засвітло приходимо на стоянку, перевал Балк-Баші, висота 3600, повітря свіже, джерело чиста вода з струмка.

Чарівний вид на льодовик Ельбруса, періодично чутний гуркіт брил льоду, що відкололися. Варимо кашку з тушонкою, вечеря - це наш основний прийом їжі. П'ємо чайок, обговорюємо завтрашній маршрут, готуємось морально до того, що буде складно. Лягаємо спати.

День 3:
Складний відрізок маршруту, спуск у долину на початок річки Малка. Постійні підйоми та спуски. Спуск по сипусі з пагорба завбільшки з хмарочос був справжньою пригодою. Дуже крутий схил, маленькі і не дуже каміння потоком рухаються разом із тобою. Спускалися траверсом по двоє, паралельно один одному, щоб каменепад не влучив у того, хто нижчий. Анатолій та Володя пішли першими, виглядало це дуже красиво і плавно, приблизно, як спуск на лижах, тільки замість лиж-черевики, замість снігу-каміння. Я і Діма сидимо і чекаємо, вже втратили з уваги першу зв'язку. Анатолій кричить, що вони вже внизу, настав час спускатися. Я не можу встати, схил настільки крутий, що здається, якщо станеш прямо, то відразу покотишся вниз, важкий рюкзак заважає зловити рівновагу і випростатися. Палиці, які мають допомагати, заважають через відсутність досвіду. Після кількох невдалих спроб виходить встати і просуватися вниз, періодично падаю і з труднощами піднімаюся. Після 2/3 спуску я навчився тримати рівновагу, далі ковзаю із задоволенням. Внизу висипаємо з черевиків каміння, йдемо далі.
Підійшли до бурхливої ​​та широкої річки, треба переправитися на інший берег. Близько години шукаємо зручне місце. Балансувати і стрибати з каменю на камінь з 20 кг на спині зовсім не легко. Страхуємо один одного і опиняємось на іншому березі, перевуємося і продовжуємо шлях. Оскільки річка петляла, нам довелося повторити цей трюк кілька разів.
Проходимо повз зуби дракона, починається дощ із градом, збільшуємо темп. Дико хочеться пити, і я смокчу градинки. Сил уже давно нема. Анатолій каже, що майже прийшли, на пагорбі наш табір, "Аеродром". Зібравши всю силу волі в кулак, підіймаємось на плато, проходимо ще 2 км і ми на місці.

День 4:
Сьогодні належить дістатися базового табору, набір висоти 900м. Частину спорядження та їжу на зворотний шлях залишаємо у закиданні. Протягом минулих днів я зрозумів значення кожного грама в рюкзаку, тому залишаю все зайве. Зайвим, наприклад, виявилася друга термофутболка та силіконовий кухоль, адже можна пити з ковпачка термоса. Пропоную взяти одну зубну пасту на всіх, а Толик дивується, чому ми цього не зробили з самого початку.
Іти дуже важко, крутий нескінченний підйом. Ландшафт змінюється щороку, тому немає постійної стежки, доводиться прокладати шлях методом спроб і помилок. Кілька разів зупиняємось на 15-20 хвилин перевести подих і знову нагору. Спускається група альпіністів, вітаємося, Діма запитує: "Звідки ви?" - Відповідають: "Зверху" smile emoticon .
Надвечір приходимо до базового табору. Знаходимо лише кілька наметів, альпіністів мало, вже кінець сезону та остання зміна МНС.
Коли знімаєш рюкзак, з'являється друге дихання, йдемо до льодовика "по воду".
Вмиваюся крижаною водою, на обличчі з'являється посмішка, гарний настрій. Здається, що до вершини рукою подати, але це тільки здається...

День 5:
Акліматизаційний вихід на скелі Ленца (4700 м), набір висоти 1000м. Наша генеральна репетиція перед сходженням, мета якої – перевірка спорядження та реакції організму на висоту, де ніколи не був.
Страх будь-якого альпініста - це гірська хвороба. "Гірник" може розвинутись через кисневе голодування разом з погіршуючими факторами, такими, як фізична втома, охолодження, зневоднення, важкі погодні умови, різкі перепади температур і т.д. "Гірник" - страшна штука, що може призвести до набряків легень і мозку. Тому при виникненні симптомів найкращі ліки-це вниз, вниз і ще раз вниз.
У сусідньому притулку беру на прокат черевики на 2 розміри більше, дико смердючі, пощастило, що хоч такі знайшов. Перший раз у житті надягаю кішки, гострі шипи, щоб не ковзати по льоду. На льодовику багато тріщин, у які можна провалитися, тому йдемо у зв'язці. Контролюю кожен крок, щоб не зачепитися кішкою і не наступити на мотузку. У Толіка напоготові кригоруб, на випадок, якщо хтось упаде. Його завдання швидко "зарубатися", щоб затримати нас від ковзання вниз. На скелях Ленца проводимо сніжно-льодові заняття і повертаємось у табір.
Незважаючи на сильну втому, самопочуття хороше, організм добре адаптується до висоті та нестачі кисню. Відпочиваємо.

День 6:
Ми маємо два дні на сходження: сьогодні і запасний день завтра.
Якщо все буде гаразд, уночі виходимо на штурм вершини.
Їжмо, відпочиваємо, набираємося сил, насолоджуємося видами та гуляємо по табору. Тільки в горах можна одночасно обгоріти на сонці та обморозитись. Сидимо біля намету, яскраве сонце обпалює обличчя, але мерзне спина. За лічені хвилини нас огортають хмари, псується погода, і починає йти сніг. Ховаємося в намет, граємо в карти, спілкуємось. Імовірність того, що сьогодні будуть сприятливі умови для сходження, дуже маленька, але надія є. Дика холодина, видимість нульова.
За таких умов немає жодного бажання робити спробу штурму, навіть не хочеться вилазити зі спальника. Я вирішую для себе, що якщо раптом погода "поліпшиться", і Толік скаже "вперед", залишуся в таборі і чекатиму на повернення групи.
Валить сніг, по черзі відкопуємо намет, щоб його повністю не накрило снігом, і ми не задихнулися.

День 7-8:
Сьогодні вночі останній шанс прогулятися вершиною Ельбруса. Не люблю вираз "підкорити вершину", в горах розумієш, наскільки ти малий і безпорадний. Сильний порив вітру може забрати тебе в тріщину, і тебе не знайдуть у найближчі сотні років, можна оступитися і загинути, можна відморозити щось чи зламати...
Увечері погода на Ельбрусі погіршується, тому сходження починають уночі, щоб встигнути благополучно повернутися до вечора. Прокидаємося близько першої ночі, погода відмінна, сходження бути. Набір висоти 1900 метрів. Скелі Ленца, куди ми ходили на акліматизацію, – половина шляху. Але математика в горах не працює, за часом та складністю скелі Ленца – це лише 30% сходження. Якби я знав, наскільки складно дістатися до вершини, залишився б у наметі.
Виходимо близько другої ночі, йдемо з налобними ліхтариками. Краса неймовірна, зірки не лише над головою, а й збоку. Видається, що ти з ними на одній висоті. Зірки настільки близько, що їх можна доторкнутися. Подолаємо знайомий маршрут до скель Ленца, продовжуємо набирати висоту.
До нас приєдналася велика група на чолі з МНСівцем. Рятувати людей – справа небезпечна та невдячна, тому МНСівці в робочий час вважають за краще бути інструкторами. Толика призначили тремтячим, і він втік далеко вперед, рятівник-замикаючий.
На останній ділянці альпіністів чекає магічний камінь, а магія в тому, що чим ближче до нього підходиш, то далі він здається. Щоб збільшити свої шанси на сходження, я не дивлюся на нього. Діма сильно відстає. Я йду за Володею, так легше психологічно.
На сходження, коли вже дуже важко йти вперед, є техніка "рахувати кроки". Наприклад, ставиш мету 50 кроків, досягнув мети-зупинився, намітив наступну мету,і так далі. Толік заздалегідь пояснив, що 50 кроків - це дуже добре, 20 - теж дуже добре, та й 5 кроків - це також дуже добре. Я вирішую робити по 200 кроків, щоб швидше дістатися магічного каменю, від якого вершина вже поряд. Але ця система не спрацювала, сили давно закінчилися, магічний камінь нескінченно далекий.
Обходжу Володю, він стояв надто довго, а в мене вже починають мерзнути ноги. Біля магічного каменю стоїть Толик, підходжу до нього, а він каже, що це ще не вершина... Чекаємо на інших і разом десь за пів години піднімаємося на східну вершину Ельбруса, висота 5621 м.
Важко описати чудові краєвиди, які нам відкрилися. Але довго милуватися немає часу та особливого бажання. На вершині сильний вітер, дуже холодно, хочеться швидше опинитися в теплому та безпечному спальнику. Фотографуємо і починаємо спуск вниз. Якщо вже на підйомі не було сил, як спускатись, незрозуміло.
Відчуття, що коли заплющить очі, - відразу вирубаєшся. Погода погіршується, сильний вітер, сніг, видимість слабка. Найбільше лякає льодовик, ми ледве тягнемо ноги, а там треба бути дуже акуратним, щоб не провалитися в тріщину. П'ємо сніг із чаєм, набираємо ковпачок термоса снігом, зверху наливаємо чай, так його виходить більше.
Дімі зовсім погано, Толик дає йому вітамінки та останній чай, розбираємо між собою вміст його рюкзака, йдемо далі. Благополучно минемо льодовик і близько 3-х днів ми знову в теплому наметі. Сходження вдалося!

Навіщо люди ходять у гори? Начебто просте питання, але чомусь однозначної відповіді ніколи не почуєш. Можливо, тому що немає універсальної, правильної відповіді? Кожен, хто йде в гори, має свою мету, свій мотив. Досягти чогось раніше тобі неможливого. Випробувати себе. Випробувати друга чи подругу, з якою йдеш у похід. Довести комусь, що ти не гірший, що й ти зміг, дійшов. Перейти, втекти від дійсності. Зробити чудове фото на краю світу. Можна вигадати ще багато причин. Але чи це треба робити? Напевно немає. Все-таки альпінізм – це не гори. Це люди, які разом ходять у гори.

Для мене альпінізм взагалі та Ельбрус зокрема розпочався за півроку до самого сходження. З роздумів, як провести майбутню відпустку. Підводні пригоди вже були. Водні також. Що далі? Або вище? Гори? А чому б і ні? Досвіду гірських походів, не кажучи вже про альпінізм, я не мав ніякого. Почав із вивчення питання через Інтернет. А які взагалі маємо гори? Що треба знати та вміти, щоб вирушати в гори? Яке потрібне екіпірування? Наскільки важко це фізично? Навіть знайомства з матеріалами Інтернет - сайтів, присвячених горам, було достатньо, щоб зрозуміти - це аж ніяк не розвага, а велика важка робота і боротьба. Боротьба із собою. Чи не з горою. Її не можна «підкорити», як кажуть деякі. Вони стояли задовго до нас, і ще довго стоятимуть, коли нас уже не буде. Людина може лише ненадовго зійти на гору, якщо вона захоче її пустити. Провести трохи часу на вершині, на мить, здійнявшись над хмарами. І спуститися вниз, якщо ВОНА так вирішить і захоче відпустити маленьку людину, яка порушила її спокій.

У всі ці часи люди з повагою ставилися до гір. У переказах багатьох народів говориться, що у вершинах найвищих гір живуть боги. Греки вважали, що на горі Олімп живе Зевс. А за чеченською легендою, до гори Казбек ланцюгами був прикутий Пхармат (Прометей). Згідно з цією легендою, Прометей був велетнем, який викрав для людей вогонь. За це боги жорстоко покарали його. Але на цьому страждання героя не скінчилися. Щовечора прилітає птах Удод і клює його серце. У балкарців є легенда, ніби під час Всесвітнього потопу Ноєвий ковчег зачепив вершину Ельбруса, що стирчала з води. Зачепив з такою силою, що вершина гори розкололася надвоє. Ной, що втомився плисти волею хвиль, попросив у гори притулку. Не вибачивши нешанобливого ставлення, гора відмовила. Прокляв тоді Ной вершину: «І навіть якщо біля ніг твоїх буде весна, і квіти будуть цвісти, середина нехай восени буде завжди, а вершини – вічною зимою». І з тих пір роздвоєна ковчегом вершина Ельбруса покрита вічним льодомта сніг.

Ось на цю гору, овіяну різними легендами в епосі багатьох народів, треба було зійти. Обов'язковою умовою успішного сходження є серед іншого наявність необхідної для такого випадку екіпірування. До речі, вельми недешевою. На той момент я не мав практично нічого. Довелося вивчати Інтернетом, у чому ж зараз люди ходять у гори. Дізнався багато нового про сучасний високотехнологічний одяг. Півроку поступово прикуповував необхідне спорядження. Намагався брати товар тільки відомих марок, що зарекомендували себе, які роблять спорядження для альпіністів – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Коли з екіпіруванням питання більш-менш прояснилося, я задумався про фізичну підготовку до походу. Для початку, як розминка, сходив у пішохідний похід Кримом у травні. На жаль, зрозумів, що з такою фізичною формою на Кавказі робити нічого. Довелося терміново, т.к. час уже сильно підтискав, зайнятися фізкультурою. А кращий спосібпідготуватися до сходження у горах – це біг. Також дуже корисні заняття плаванням. Взимку добре було б побігати на лижах. Але зараз уже було літо, час для лижних занять минув. Які навантаження давати під час бігу? Для себе вирішив просто – починаю з 2-х кілометрів на день, поступово нарощуючи дистанцію, через 3 тижні доводжу до 10-ти кілометрів. Завдання виконав, хоча звичайно, при 10-ти кілометрових пробіжках про щоденні тренування не могло бути мови – організм не встигав відпочивати. Необхідно було перекроїти режим та склад тренувань. Проконсультувавшись із професійним тренером, зупинився на трьох повноцінних тренуваннях на тиждень. Як показала практика, цього було достатньо підготовки до походу. За 3 місяці такої підготовки скинув 10 кілограмів зайвої ваги. Такий результат обнадіював, але звісно нічого не гарантував. Потрібно було раніше розпочинати заняття, хоча б за півроку, а краще за рік, щоб перед виїздом у гори, за 2-3 тижні до сходження, трохи зменшити темп тренувань для відновлення сил організму. Адже за таких активних тренувань перед самою поїздкою є ще один ризик – зниження імунітету. Несподівано можуть спливти болячки, про які ти і не підозрював. А перебіг захворювань за умов високогір'я проходить значно гостріше, ніж рівнині. Напередодні від'їзду в мене піднялася температура до 38 градусів. Більше жодних видимих, для мене, нефахівця, симптомів не спостерігалося. Бігати лікарями часу вже не було. Постало питання – їхати чи ні. Зваживши все за і проти, вирішив ризикнути. Зрештою, у мене було кілька днів на лікування дорогою на південь з пересадкою в Москві. Як виявилося, я ухвалив правильне рішення. За кілька днів я почував себе нормально.

До П'ятигорська, де було призначено зустріч групи, добирався поїздом. Дещо здивувався питанню провідника про мої документи. Виявилося, що поїзд йде через Україну і ми маємо подвійний перетин кордону. Документи у мене були гаразд. Ніякої каверзи від митників я не очікував. А даремно. Як виявилося, в поїздах не можна провозити ножі з лезом, що фіксується. А я мав саме такий. І у молодого хлопця з Удмуртії, з яким ми їхали в одному купе, теж був ніж такого типу. Кордон Росії-України проїхали нормально. Вже на території України до нас у купе завалюється поліцай. Запитав у мого попутника, Мишо, чи є з собою ніж. Звичайно є. Покажіть. Я сиджу поруч, а на столі лежить мій ніж. Але поліцейський на нього навіть не дивиться. Коротше, після короткої розмови в тамбурі, Михайло ніж іде разом з поліцейським.

У П'ятигорську група збиралася рано вранці на вокзалі. Усього нас було троє: наш гід Олександр, Іван та я. До відкриття продуктового магазину було кілька годин, і ми вирішили трохи прогулятися містом, його старою частиною. Місто досить чисте. Неширокі вулички. На вулиці стоїть будиночок, де безкоштовно можна попити нарзан. Типове приморське містечко.

Наша команда

м.П'ятигорськ вул.Лермонтова

Купивши провізію, ми повернулися на вокзал, де на нас уже давно чекав мікроавтобус. Занурилися і вирушили у тригодинну подорож до ущелини Аділ-Су в Пріельбруссі. Місцевий колорит відчув ще у дорозі, коли заїхали на заправку. Давно я не бачив таких старих бензоколонок. Причому жодна не працювала. Проте поруч стояв бензовоз, і бажаючі могли заправитися прямо з нього. Чудовий сервіс!

Стада корів вільно розгулюють дорогою, почуваючи себе господарями. Ніхто їх не доглядає. А куди там дінешся з ущелини? Особливо багато корів накопичується на мостах. Їм там прохолодно від річки та продуває вітром. Стан дорожнього покриття на мосту відповідний – як у хліві. Місцеві джигіти на своїх залізних конях акуратно об'їжджають стада, намагаючись нікого не зачепити.

Дорогою проїхали кілька стаціонарних блокпостів. Солдати, які чергують на блокпостах, не люблять, коли їх знімають на фотоапарат. Місто Тирниауз, центр Ельбруського району, було побудоване як місто гірників, які видобувають вольфрам та молібден. Розташований на висоті 1300 м над рівнем моря. Коли в 1938 році в результаті геолого-розвідувальних робіт стало зрозуміло, що руди вольфраму та молібдену придатні для промислових розробок, було ухвалено рішення про будівництво вольфрамово-молібденового комбінату. Комбінат за радянських часів працював, даючи можливість жити всьому місту, був містоутворюючим підприємством. У 90-х роках комбінат закрили. Нині спроби реанімації комбінату нічого не призводять, т.к. вольфрам і молібден, що добуваються тут, дуже дорогі і не можуть конкурувати з металами, що поставляються з КНР.

Зупинилися ми в наметовому таборі в ущелині Аділ-Су. Прогулялися до прикордонного посту. За ним розташовувалися альплагер Шхельда, Ельбрус, Джантуган. Але без перепустки до прикордонної зони в них не потрапити. А перепустку треба замовляти за 2 місяці. Сфотографувавшись на тлі гір та посту, почали спускатися назад до табору.

Наметове містечко

Наступного дня на нас чекав перший акліматизаційний вихід у гори з двома ночівлями. Вийшли вранці. Спустилися дорогою до селища Ельбрус. Пройшли через нього, ненадовго зайшовши до крамниці докупити хліба. Набравши кілька сотень метрів за висотою, вийшли до нарзаного джерела. Надзвичайно смачна вода потужним потоком біжить з акуратно вставленої в схил ущелини труби. Незабутній і ні з чим незрівнянний смак, що освіжає. Краса оточуючих тебе гір. А внизу, як на долоні, видно селище Ельбрус. Але розслаблятися зарано. Час у дорогу.

Селище Ельбрус

Пішли вздовж річки Ірік ущелиною Ірік. Дорогою зустрічаються сходники на Ельбрус зі Сходу. Звичайний діалог: Здрастуйте! Із Ельбруса? Сходили Гору? Іноді Олександр ставив ще кілька запитань, чи підказував мандрівникам якісь моменти. І далі, і вище. До льодовика Ірік не пішли, а звернули в ущелину Ірікчат. Мабуть, найбільш яскраві враженняпро красу гір пов'язані саме з цією ущелиною. На жаль, фотографія не може передати всієї величі та сили гір. Це треба бачити, треба пережити дома.

Ущелина Ірік

Піднявшись на висоту 2600 метрів, влаштували першу ночівлю. Неподалік намету протікав гірський струмок, що тече з льодовиків. Іван подався освіжитися в маленьку купіль, утворену запрудою на струмку трохи нижче за течією. Сказати, що вода бадьорить нічого не сказати. Гаряча холодна, крижана. Тим часом сонце сіло за гору. Відразу сильно похолоднішало. Ми полізли в рюкзаки за теплими куртками та флісками. Уздовж ущелини поповзла хмара туману. Це холодне повітря, що спускається з високих гір, зустрічається із прогрітою сонцем землею в ущелині, на очах утворюючи хмару. Минає десять-п'ятнадцять хвилин – і ми в тумані. Видимість трохи більше ста метрів і продовжує скорочуватися. Настав час, попередньо прибравши всі речі під полог намету, оберігши тим самим їх від намокання, укладатися спати. Але не спиться. Напівголоси говоримо про життя. Про місця, куди ходили із рюкзаками. Про плани на майбутнє. Раптом тишу ночі розриває крик птаха. Завмираємо. Тиша. Темрява. Стоп, а де Іван? Він хотів почитати якусь книжку англійською перед сном біля намету при світлі налобного ліхтарика. Але світла поруч із наметом не видно. Висовуємося з неї по різні боки. Кричимо у ніч. Посилено вдивляємось у темряву, сподіваючись помітити промінь світла. Що з ним сталося? У голові проносяться різні думки. Через кілька нескінченно довгих секунд очікування побачили метри, що мигнули, в п'ятдесяти світло. Відлягло від серця. Виявилося, що він відійшов зробити кілька нічних фотографій гір, не попередивши нікого. Необдуманий вчинок. Це ж гори. Треба бути обережним. А ходіння вночі поодинці з ліхтариком по осипу каміння може призвести до дуже плачевних наслідків. Перед сном все заміряємо пульс. Нарахував 117 ударів за хвилину. Це запустився процес акліматизації. Опинившись у горах, тим більше вперше, необхідно дуже уважно дослухатися самопочуття, щоб уникнути негативних наслідків впливу висоти.

Місце першого ночівлі

Наступного дня вирушили далі під перевал Російських офіцерів. Поступово трави під ногами стає дедалі менше. Тільки каміння. Більше та маленькі. Все частіше трапляються острівці снігу. Виходимо на невеликий рівний майданчик на висоті 3600 метрів. Поруч знаходяться великі валуни та сніжник. Залишаємо рюкзаки і йдемо на перевал без нічого. Принагідно Сашко розповідає, як правильно ходити в горах. Наприклад, при підйомі та спуску схилом необхідно дотримуватися мінімально можливого інтервалу між учасниками. При такому русі ведучий камінь, що випадково зірвався з-під ноги, не встигнувши набрати швидкості, буде зупинений наступним за ним туристом. За розмовами поступово піднімаємось на перевал. Це мій перший перевал. Категорія проблеми перевалу 1Б. Висота 3819. Технічно нічого складного собою не є. Але з емоційного боку – величезний крок уперед. Перший крок. А перший крок – найважчий. І ось ми нагорі. Відкриваємо пластикову пляшку, залишену в турі з каміння на перевалі. Там записка від останньої групи, що проходила тут. Хто і куди йде. Коли пройшли. Чиюсь записку забрали, вклавши свою. Запитую, чи будемо ми писати? Виявляється, її пишуть лише за проходженні перевалу, тобто. піднявшись на перевал з одного боку та спустившись інший. Наш же спуск іде шляхом підйому.

На спуску з перевалу помітили трьох гірських козлів – турів, які уважно стежили за нами з гірських круч. З неймовірною легкістю, як на крилах, вони скакали по стрімких стінах. Я уявив, з якою швидкістю пройду цей шлях я. Порівняння явно не на мою користь. І не на користь людини взагалі. Поспостерігавши за нами здалеку, вони спускаються нижче. Сподіваються поживитися чимось смачним. Але ж у нас самих провізія з рахунку. Годувати трьох здоровенних турів не входить до наших планів. Перед відбоєм всі запаси треба надійно заховати, щоб наступний день походу не став «розвантажувальним» у плані їжі.

По дорозі до табору відбувається неприємність. Наступивши на рухливий, «живий», камінь я невдало падаю на трекінговий ціпок і загинаю його посередині. Подивився, ніби тріщин немає. Спробую поправити, якщо не зламаю. Без неї на Ельбрус важко йти.

Увечері вимірювали пульс. 97 ударів за хвилину. Організм звикає до висоти. Голова трохи тяжка, але не болить. Це добре. Переночували нормально. Тури близько не підходили. Поживитися в таборі їм не було чим. Напевно вони це відчували.

Вранці встали. Снідали. Намет весь сирий від роси. Але доки сонце не зійде, її не просушити. Довелося чекати. Встигли сфотографуватися, позасмагати, не поспішаючи зібрати рюкзаки. Висвітлений сонцем, намет швидко висох. Почали спуск. Назустріч траплялося багато сходів, переважно іноземці – чехи, словаки, італійці.

Попили холодної води з нарзанного джерела, запаслися про запас. У селищі Ельбрус купили пляшку домашнього приготування Айрана. Він настільки густий, що його треба їсти ложкою. З тим, що у нас у магазинах продають – жодного порівняння. Просто два різні продукти.

Прийшли до «Саклю» – наш гостьовий будинок. Встановили намет. Сьогодні до вечора – відпочинок. Можна трохи розслабитись. Повечеряли із двома чехами. Один виявився директором великого меблевого магазину. Другий – підполковником, начальником кримінальної поліції. Обидва непогано розуміються російською. Все ж таки добре їх вчили російській мові в Чехословаччині. Вони нас пригостили чеською горілкою. Ми їх – місцевим пивом. Приготували борщ. Чудово посиділи, розслабилися. Наступного дня вони також збиралися на Ельбрус. Причому підніматися планували найближчої ночі. Просто монстрів.

Увечері виявилася ще одна проблема з амуніцією. Моє трекінгове взуття не витримало випробування кавказькими стежками. Підошви на обох черевиках луснули. Здійснювати сходження у такому взутті не було жодної можливості. Треба було брати черевики у прокат. Купувати нормальне альпіністське взуття на один раз – надто дороге задоволення.

Наступного дня вранці за нами мала приїхати газель, щоб закинути нас до підніжжя Ельбруса. Занурилися в газель. Дорогою залишили на зберігання в одному з готелів непотрібні на сході речі. У прокаті взяв черевики, якісні та недорогі, 250 рублів на добу. Згодом неодноразово переконувався у правильності цього рішення. Так вони полегшили сходження. Крім фізичної складової – гарне взуття на ногах, важлива і психологічна складова – впевненість у своєму екіпіруванні і, як наслідок, впевненість у досягненні мети.

На витягу піднялися до станції «Мир», розташованої на висоті 3500 метрів. Тут уже було мокро, прохолодно, і віяв вітер. Температура 5°С. Одягли теплі речі. Добре, що в нас їх було достатньо. На тих же, хто забрався сюди просто покататися на підйомнику та подивитися на гори, було шкода дивитися. Різкий підйом на висоту, вітряна погода з дощем, що мрячить, і відсутність теплого та вітро-вологозахисного одягу робила з екскурсантів справжніх мучеників. Багато хто, тільки вийшовши з будівлі канатної дороги, робили пару знімків на згадку і, замерзлі, швидко поверталися назад грітися. Наш шлях лежав ще вище. Крісельною канатною дорогою піднімаємося до позначки 3870 метрів. Всі. Далі пішки. Можна, звичайно, піднятися і на ратраку – спеціальній машині на гусеничному ходу, що використовується для підготовки гірськолижних трас, а також для перевезення вантажів та рятувальних робіт. Але це якось нецікаво, неспортивно. Вирішили підніматися пішки до висоти 4200. Це і буде наш передовий базовий табір, з якого виходитимемо на штурм вершини. По дорозі проходимо «Бочки» – табір для альпіністів, що є величезними залізними бочками, в яких розміщені 4 ліжка і невеликий стіл. Вони розміщуються, якщо необхідно провести акліматизацію на горі. Можна і на штурм виходити від бочок. Хоча пішки виходить далеко. На ратраці якраз. Але ми вже були на цій висоті. Нам треба вища. На 4100 метрах знаходяться залишки самого високогірного готелю у світі, що згорів у 97 році - «Притулок 11».

Зупинилися ми на скельній гряді, що утворилася після проходження лавового потоку. Місце відмінне, рівне, захищене від вітру. Тільки от величезний камінь, що нависав прямо над наметом... Оглянув його з одного боку, з іншого. Начебто і міцний. Але весь у глибоких тріщинах. А трохи нижче місця стоянки побачив шматок, що колись відколовся від нього. Самі собою на думку спадали слова з пісні Висоцького «… і не схожий на монумент той камінь, що спокій тобі подарував…». А потім згадав інші слова: «Відставити розмови. Вперед і вгору, а там… Це ж наші гори, Вони допоможуть нам!». Треба спокійно готуватися до сходження.

Вночі не спалося. На висоті взагалі засинається погано і поверхневий сон. Такий вплив висоти. Чим вище ми піднімаємося, тим менший тиск. А отже, і вміст кисню у повітрі, що вдихається. Спочатку організм намагається боротися з його нестачею почастішання дихання. Зростає частота серцевих скорочень. З'являється задишка. Якщо ми піднімемося вище, цього буде недостатньо. Повинні відбутися глибші зміни в організмі. Повну акліматизацію отримують, перебуваючи на висоті протягом 3-х тижнів. Якщо набирати висоту дуже швидко, може розвинутись гірська хвороба. Її прояви, що наростають: головний біль, порушення сну, перепади настрою, втрата апетиту; слабкість, нудота та блювання, підвищення температури тіла; розвиток набряку мозку або легень, кома та смерть.

Наступного дня було заплановано вихід до скель Пастухова. Це кам'яна гряда, названа на честь російського військового топографа, альпініста, геодезиста, гляціолога та дослідника Кавказу Андрія Васильовича Пастухова. Нижній край скель становить 4600 метрів. Верхній – 4800. Підйом на ці скелі технічно не складний, але важливий у плані проходження акліматизації перед штурмом вершини. Остання перевірка себе та спорядження. Перед виходом надягаємо кішки. Вчимося в них ходити. Завтра ці вміння дуже знадобляться. Дійшли до скель швидко. Погода стоїть чудова. Але чи надовго? Вона вже і так 3 тижні вподобає сходникам. Колись це має закінчитись. На небі з'являються характерні хмари – провісники поганої погоди. Завтра треба обов'язково спробувати сходити вгору. Другого шансу швидше за все погода вже не надасть.

Три богатиря

Сфотографувавшись на скелях, спускаємось до намету. Сніг мокрий. Під талим снігом дзюрчать струмки. Намагаємося їх акуратно обходити. Хоч ми й у непромокаємому гірському взутті з мембраною, мочити ноги без необхідності нікому не хочеться. Просушити її буде складно.

Олександр пішов у табір. А ми з Ванею вирішили сходити до сусідньої скельної гряди, де ми ще не були. Для найкращого звикання до висоті треба не сидіти, а рухатися. Чи не швидко, без різких навантажень. Але ж постійно.
Погулявши ще з годинку, пішли теж до намету. Треба вечеряти, готуватися до завтрашнього сходження і раніше лягати спати. На штурм вершини виходять близько 3-ї години ночі. Зазвичай підйом займає 8-10 годин. О першій годині дня, незалежно від того, дійшов ти до вершини чи ні, треба повертати назад, щоб засвітло повернутися до табору. Не можна допускати холодного ночівлі. Так називається ночівля без намету та спальника. Адже ми йдемо без нічого, і нічого для проведення комфортної ночі на горі з собою не беремо. Тільки кригоруб, термос із гарячим чаєм. Перекус – жменька горіхів та сухофруктів. Запасні рукавички та куртка. Лягли спати. Але щось спиться. Різні думки лізуть у голову. Як нас зустріне гора? Якою буде погода? І ще десятки запитань. Важливих та не дуже. Ти намагаєшся їх обміркувати, пропустити через себе. Потім до мене доходить - це ж висота грає з нами такий жарт. Один із симптомів гірської хвороби – поганий сон. Треба заспокоїтись і постаратися заснути. Може якусь таблеточку прийняти з моєї аптечки? Ні, постараюся заснути без ліків. Якщо за півгодини не засну, то тоді прийму. Поки що просто порахую баранів. І не простих, а гірських. Один гірський баран, два гірські барани, три гірські барани. І непомітно провалююсь у сон. Близько десятої години вечора крізь сон чую надривний гул ратраків, що йдуть нагору. Значить, щось сталося. Запізно для прогулянок. Через деякий час вони пішли вниз. Вже із невдалими альпіністами на борту. Виявляється, пара туристів, не набравши достатньої акліматизації, пішли на скелі Пастухова. І там їх накрила гірничка – гірська хвороба. Пересуватися самостійно вони вже не могли. Довелося викликати техніку термінового спуску вниз. Скидання висоти – найкращі та єдині ліки від гірської хвороби. Різні медичні препарати лише полегшують симптоми, не усуваючи причини. І за цим криється великий ризик. Медикаментозно придушивши сигнали, які подає організм – «Вище підніматися не можна!» - ми можемо дістатися до висот, звідки без сторонньої допомоги вже не зможемо спуститися, тим самим загнавши себе в пастку. При цьому треба розуміти, що рятувальники – вони, звичайно, сильні, витривалі, з відмінною акліматизацією Люди. Але вони люди (саме так, з великої літери), але не Боги. Не треба свідомо доводити ситуацію до тієї критичної позначки, коли ти вже сам не можемо впоратися з нею. Потрібно прогнозувати можливі варіанти розвитку подій. Рятувальники, звичайно, зроблять все можливе, щоб гірський турист (альпініст), який отримав свою порцію адреналіну, був спущений вниз живий і по-можливості здоровий. Причому роблять це часто ризикуючи своїм власним життям. Якщо людина має бажання випробувати себе на міцність в екстремальних умовах, то нехай на кін буде поставлено його власне життя. А не життя десятків людей, які намагаються його врятувати.

Прокинулися близько першої години ночі. Рюкзаки вже зібрали з вечора. Сашко перший виліз із намету. Критично оглянув небо. Хмари. Зірок не видно. Це погано. Погода починає псуватися. Минулої ночі були зоряні. Приймаємо (точніше, до нас доводять) рішення, що спробу сходження треба спробувати здійснити цієї ночі. Тому що іншої можливості, найближчим часом, можливо, вже не буде. Але треба бути готовим, що за поганій погодідоведеться відступити, не досягнувши вершини. Ну що ж, ризикнемо. Одягаємо кішки, рюкзаки за спину і вперед.

Виходимо зі скельної гряди на сніг. На маршруті вже видно гірлянди ліхтариків, якими сходи висвітлюють собі шлях. Причому вогники видно як вище, так і нижче за нас. Починаємо рух. Крок ще крок. Ідемо зигзагом. Ноги розставляємо широко, на ширину стопи, як вчили, щоби не потрапити гострими кішками по нозі, не впасти на схилі, не пошкодити ногу. Нас наздоганяє ратрак, що йде звідкись знизу. Напевно, від Притулку 11. У нього на борту людина 20 альпіністів. Поїхали брати вершину, млинець. Ні, такий альпінізм нам не потрібний. Ми вже самі, на своїх двох дійдемо.

Підходимо до місця привалу, від якого відійшли з десяток сходів. На землі лежить півторалітрова пластикова фляга для води. Викликаємо групу, що відійшла – хто флягу забув? У відповідь кричать - "Не потрібна, забирайте, якщо треба!" Справді, її вміст на морозі заледенів, кристалізувався і переміщався всередині банки як густа сметана. Толку від такого пиття небагато. А підйом тільки почався. Хтось лишився без пиття. Хоча група йде велика. Поділяться. Проблем не буде. Треба було термос брати на сходження. Бажано, із червоним чаєм. На висоті він іде краще, ніж чорний чи зелений. Або можна використати спеціальні енергетичні напої для спортсменів. І взагалі смакові відчуття на висоті змінюються. Хочеться їсти більше гострих приправ. Звичайна їжа може зовсім не піти, здаватися прісною та несмачною.

Підходимо до скель Пастухова. Поправляю ліхтарик на голові. І раптом до мене доходить – я не взяв сонцезахисні окуляри. Так, це номер. Говорю про це Олександру. Він підносить руку в голові – теж забув взяти очки. А без них на горі аж ніяк. Ситуація. Вилаявся. Що робити? Якщо повертати назад - у цей день вже не встигнемо перейти повторно. Починаю шукати варіанти. В мене є вітрозахисна маска. На рівні губ у масці є сіточка для дихання. Якщо її натягнути вище, на рівень очей, то дорогу, за яскравого світла, буде видно. Спробую так і вчинити. Сашка в рюкзаку має запасний комплект окулярів. Прорвемося!
Трохи вище за скелі Пастухова нагнали першу велику групу сходів. Це ратрачіки, які обігнали нас по дорозі. А зараз ми їх обганяємо, незважаючи на велику фору. Добре йдемо. Стежка повільно забирає вліво. Розумію, що виходимо на косу полицю. Стає світлішим. Вже можна йти без ліхтариків. Крок. Крок. Крок. Ще багато, багато кроків у гору. Сонце показується над горою, освітлюючи своїм світлом гори головного кавказького хребта . Дізнаюся Донгуз-Орун із його льодовиком «Сімка». Справді, цей льодовик усередині гори робить поворот на 90 градусів, утворюючи профіль, що нагадує цифру сім. Його ми бачили ще на виході в ущелину Ірік. Навпроти нас височить Чегет. І ще безліч вершин та льодовиків із незвичними слухом, але красивими та звучними назвами. Ось ми й зустріли світанок на вершині Європи. Настав час одягати мою імпровізовану маску-окуляри. Її передня частина зроблена з непродувного матеріалу - віндблок. Дихати можна лише через спеціальну сіточку. Натягую маску на голову, намагаюся вдихнути – не тут було. Віндблок перекрив доступ кисню і так у сильно розрядженій атмосфері. Роблю пару судомних зітхань. Від нестачі кисню відразу каламутніє і пливе в очах. Почуваєшся рибою, викинутою на берег. Не вистачало ще, щоб тебе «повіло» і ти впав на крутому схилі. У руках трекінгові ціпки. Льодоруб пристебнутий до рюкзака, зарубатися їм не вдасться. Можна чимало десятків метрів проїхати, доки не вдасться зупинитися. Смикаю нижню частину маски з обличчя, відкриваючи рот і ніс і залишивши прикритими тільки очі. Роблю кілька глибоких зітхань. Стає легше. Так і піду далі. Наперед. Поступово схил стає дедалі легшим. Ми виходимо на сідловину. Це величезне рівне поле між двома вершинами Ельбрусу, Східною та Західною. Воно здається величезним. Метрів 800 довжиною. Сонце вже світить досить яскраво. Припікає. На сідловині влаштували невеликий перекус. З'їли по жмені сухофруктів, зробили по ковтку чаю. Їжа не справляє жодного враження. Просто на автоматі кинув їжу в рот, трохи пожував. Проковтнув. Жодних смакових відчуттів. Це теж один із проявів висоти – втрата апетиту та зміна смаку звичних продуктів. Добре хоч назад їжа не проситься. Лежить собі спокійно на дні шлунка і, не поспішаючи, перетравлюється. Натомість чай попили з великим задоволенням. При русі в горах втрачаєш дуже багато води, до 5-6 літрів на добу проти 2-3 літрів за нормальних умов на рівнині. Це відбувається, в основному, з потом і через легеневе дихання, оскільки повітря на висоті дуже сухе. Через 5 хвилин рушили далі. Проходимо повз фумарол. У нашому випадку це отвори, що знаходяться на схилі вулкана і є джерелом гарячих газів. Гази, які з них виходять, можуть бути непридатними для дихання. Але ці фумароли цілком нешкідливі. Навіть навпаки, в них можна перечекати негоду, так як повітря всередині них тепле, не отруйне, а вхід у фумарол вузьке, але в нього вільно проходить людина. . Сам фумарол нагадує печеру, де можуть розміститися до 20 осіб. Метрів за 50 від них видно залишки зруйнованої вітрами хатини. Її поставили кілька років тому для того, щоб у туристів, захоплених негодою на горі, був шанс перечекати негоду в хатині, у відносному комфорті та затишку. Однак дерев'яна конструкція не змогла протистояти ураганним вітрам, що дме на сідловині. Можливо, пізніше буде збудовано більш надійний притулок. Але поки що для порятунку краще, ніж сховатися у фумаролах, нічого не вигадали.

За сідловиною йде крутий підйом на західну вершину. Акуратно проходимо його і виходимо на плато. З нього вже видно вершину. Це невелике піднесення, метрів 15 заввишки. Подолаємо його на одному диханні, ще один ривок, і все. УРАААА! Дійшли!

Що ти відчуваєш, коли стоїш на вершині гори? Звісно, ​​радість від досягнення вершини. Зійшли. Досягнули. Куди не поверни голову, дивишся зверху вниз на гори. Хмари також десь унизу. Ти на вершині. І розумієш, що з цієї точки дорога йде лише вниз. Дихається важко. Висота тисне, дається взнаки. Скидаємо рюкзаки. Дістаємо фотоапарати. Потрібно зробити обов'язкове фото на вершині біля туру. На західній вершині Ельбруса це камінь заввишки метр. Біля нього лежить безліч прапорців, які залишили тут східники. Декілька панорамних фото. На вершині знаходимося хвилин 10-15. Потім треба вниз. Погода псується.

Вершина. 5642 метри.

Швидко доходимо до сідловини. На косій полиці відчуваю, рухи стають якимись плавними, як у сповільненій зйомці. Накрило. Повільно, але йду. Треба скидати близько кілометра висоти, щоби відпустило. Випили по ковтку чаю. Відчуття, ніби наново народився. Десь з'явилися сили. Недарма взяв великий термос, на 1,5 літра, замість літрових, що рекомендуються. Без цих чайних пауз було б значно складніше.

На середині косої полиці нас наздоганяють сусіди. Наші намети стоять поряд. Виявилося, у них є запасний комплект окулярів, який припав мені дуже до речі. Можна зняти маску і надіти окуляри. Хоча відсутність бічних шторок на окулярах зіграла зі мною злий жарт – буквально за пару годин я встиг підпалити на сонці ліве око. Начебто «зайчиків» при зварюванні нахопився. Останній кілометр спуску йшов, широко дивлячись на світ правим оком, примруживши при цьому лівий. Ось уже пройшли косу. Нині прямо вниз, до скель Пастухова. Висота ще дається взнаки, але стан покращується.

Повертаюсь, кидаю прощальний погляд на вершини. Над ними вже утворилася хмара. Ті, хто зараз перебуває на вершині, не лише не зможуть зробити добрих знімків. Якби не вішки, які стоять через кожні 30 метрів, можна й заблукати на вершині, вийти на скидання, зірватися.

Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупиниться сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокотившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи, мов м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить прямо на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три. Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупиниться сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокотившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи, мов м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить прямо на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три.

Хвилин за 30 дійшов до намету. Сашко налив енергетичний напій. Кожен ковток буквально надавав сили. Привітав із сходженням. Вітають із горою саме внизу, після приходу до базового табору. До речі, більшість аварійних ситуацій трапляються не на підйомі, а на спуску. Втома, що підтанув сніг, збільшує лавинну небезпекута ймовірність каменепадів. Мінлива погода після полудня. Настання сутінків та ще безліч факторів можуть призвести до нещасного випадку в горах.

Сходження у нас зайняло 6 годин. Зазвичай ходять за 8-10 годин. Тож ми йшли у досить хорошому, спортивному темпі. Спуск у мене зайняв 3 години 40 хвилин.

Їсти після таких фізичних навантажень зовсім не хочеться. Полежати б, витягнувши ноги, хоч пару годин. Але часу нема. Треба сьогодні встигнути спуститися до табору. Закидаю до рота кілька шматків їжі. Жую. Ковтаю. Смак не відчувається. Просто заповнюю витрачені калорії, білки, жири та вуглеводи.

Намет зібрано. Гора вже вся затягнута суцільною хмарою. Починається відчуватися вологість, яка з втратою висоти перетворюється на дощ, що мрячить. На підході до станції Гарабаші йдемо по сніговій каші. Намагаємось обходити, по можливості, калюжі в снігу. Щоправда, не всі вони помітні. Пару разів провалююся в сніг, під яким стоїть вода. Якби не добротне взуття, наче всі ноги промокли наскрізь. А ці нічого, терплять, чинять опір воді. Підходимо до канатної дороги. Черга коштує людина 50. Здебільшого екскурсанти. Легко одягнені, не погодні. Усі рвуться вниз. Підходить наша черга. Сідаємо у мокрі крісла канатної дороги. Йде вже досить сильний дощ. Вітер плескає тебе в повітрі на маленькому сидінні. Неподалік видно розряди блискавок. Пахне озоном. Вода, що стікає по ногах, наповнює черевики водою. Все-таки промочив ноги. Чи не знизу, так зверху. Гамаші врятували б мене від цього, але я вже їх зняв.

Спустилися до Азау, машина чекала на нас уже "під парами". По дорозі в Саклю здаю прокатне взуття, яке так мене врятувало. Затарюємося фірмовим пивом «5642». Маємо право, сходили гору! Відзначали сходження до кафе. Балкарські хичини, лагман, пиво.

Ось так ми сходили на найвищу точку Європи, саму високу горуРосії – Ельбрус, Західна вершина, 5642 метри, категорії складності 2А. Що далі? На земній кулі ще багато найцікавіших і найкрасивіших місцьде я не був. І де треба обов'язково побувати. Може, навіть разом із вами, шановний читачу? Так що продовження слідує…

Валерій Сметанін

Не встигнувши приїхати з привітної Грузії, де наша група здійснила , я вже відчував поїздку на найвищу точку Європи – Ельбрус. У той же час на тлі просто бездоганної минулої поїздки були певні думки - ну що я знайду гарного в місці, де я не вперше, де повно туристів, де витяги, ратраки, снігоходи, притулки відбирають у людей, які прийшли випробувати себе останні шматочки свободи, приємні труднощі підйому та справжнього альпіністського бівака? Принаймні ми не планували користуватися допоміжними засобами понад 3500 метрів.

Так само, для успішного важлива хороша акліматизація і регулярне тренування підйомів в гору, бажано з важчим рюкзаком. Всі ці радощі ми планували отримати в першій частині нашої подорожі – гірському трекінгу в районі села Верхній Баксан.

День 1-2 [/]

Отже, я зустрівся на вокзалі П'ятигорська із гуртом 1 липня. Раніше за всіх приїхав Діма з Воронежа. Ми вже були знайомі з попереднього трекінгу в Чорногорії і зраділи можливості знову піти в гори разом. На радощах ми встигли купити продукти і газ ще до офіційного часу збору групи і трохи погуляти П'ятигорськом. Наша група складалася з 5 учасників та гіда, тобто мене. П'ятеро чоловіків і дівчини. Не всі мали досвід сходжень у горах, але всі досить добре виявилися готові фізично, і – просто чудово – морально. Дуже гарна кількість людей для такої подорожі. З першої години у групі розвинулася чудова атмосфера товариства, гумору, здорових спортивних амбіцій. Жодного разу за час поїздки у нас не виникало конфліктів, ніхто не розмовляв підвищеними тонами один з одним. Я замовив по телефону транспорт, який і доставив нас із П'ятигорська до Верхнього Баксану того ж дня після обіду.

Трекінг. Розім'ятися ми змогли на дуже гарному маршруті, що проходив по долинах двох річок - Силтрансу і Киртик, і включав ночівлю біля гірського озераСилтранкель, підкорення перевалу Силтран та легкий радіальний вихід на хребет без рюкзаків.

Першої ночі ми лише трохи піднялися над селом і заночували на увазі річки Баксан біля, як нам пояснив. місцевий житель, чудодійного джерела, де в банальну металеву ванну потрапляє вода з вмістом срібла. Вечір біля багаття, розмови, знайомство, перша ніч у наметах. Для багатьох це була перша ночівля під зірками поза містом за дуже тривалий час.

На другий день учасникам довелося продемонструвати всю свою стійкість, витривалість та силу – адже з важкими рюкзаками нам довелося набрати майже півтора кілометри висоти за досить складним рельєфом. Стежка спочатку проходила лісом, ми часто переправлялися через струмки. Потім вийшли в зону середньогір'я з її дивовижною рослинністю з карликових покручених вітрами дерев, чагарників радодендрону, польових квітів та різнотрав'я. Іноді доводилося рухатися по кам'яних розсипах, балансуючи з важким рюкзаком на каменях, що погано стоять. У міру набору висоти почали з'являтися сніжники, рослина почала пропадати. Після багатьох годин важкого, але надзвичайно гарного шляху, привалів і перекусів, втрати стежки в сніжнику і мого розвідувального блукання кам'яним осипним схилом, ми все ж таки дісталися висоти 3200м, де перед нами відкрився дивовижний за своєю красою вид на озеро. По ньому ще плавали крижини, на схилах навколишніх гір лежали смуги підтанув снігу, на вершинах вище - шапки льодовиків. У цьому місці людини охоплює невимовний настрій і стан. Ми розкинули табір на березі озера. На такій висоті було вже дуже прохолодно і вітряно, особливо надвечір, так що довелося як слід одягнутися і зміцнити намети розтяжками. Так само, виявилося, що це місце улюблене місце для гірських козлів, які ходили навколо цілими групками, наближаючись часом на пару десятків метрів.

Вранці ми не відмовили собі в задоволенні купуватись у крижаному озеріі після досить тривалих зборів та відвідування оглядової точки над водоймою з видом на вчорашню долину річки Силтрансу наша група почала підніматися на перевал Силтран. Перепад висот тут невеликий і підйом не відібрав у нас усіх сил, зате приніс багато радості - види звідти приголомшливі, пейзаж просто інопланетний! Після невеликого відпочинку на перевалі, ми почали спуск у долину іншої річки - Киртик, якою ми мали повернутися назад. Узвіз для багатьох виявився нелегкою справою. У горах спуск найчастіше може виявитися важчим за підйом. Місцями він був дуже крутий, доводилося з побоюванням робити кожен крок і допомагати один одному. Все ж таки через якийсь час ми опинилися в новій долині, де вирішено було розбити табір на висоті близько 3050м і влаштувати полуденку з радіальним виходом.

Об'єктом своєї гірської екскурсії ми вибрали один із хребтів, що замикають «цирк» долини річки Кіртик. Після короткого, але дуже крутого підйому осипним схилом опинилися на гребені. Там було настільки красиво, що ніхто не хотів іти вниз. В результаті ми просиділи на вершині близько двох годин, милуючись панорамою Ельбрусу та навколишніх гір. Все ж таки, ближче до вечора, ми спустилися у свій табір і зайнялися приготуванням вечері.

Вранці дозволили собі трохи погуляти та позагорати, після чого зібрали табір і рушили вниз долиною у бік Верхнього Баксана. Поступово скидаючи висоту, ми милувалися краєвидами і розмовляли з сусідами по стежці. Заночували вже десь на 2300, на високому березі річки. Зібрали багато дров, тож увечері змогли досхочу насидитися біля багаття. У цьому ж вогнищі безслідно зникли Дімині шкарпетки.

В останній день трекінгу ми не могли собі дозволити довго розсіджуватися - ми мали дуже насичену програму. Тому вийшли раніше і за кілька годин спустилися в село. Не встигли ми з'їсти морозивом, як під'їхав наш водій. Спочатку ми заїхали до селища Ельбрус, де у магазині купили необхідні для сходження продукти. Потім поїхали до повороту на Чегетську галявину, де у відомому прокаті протягом півтори години підбирали недостатнє спорядження. Після консультації з місцевими гідамивиявилося, що на західній вершині оголився лід і необхідно спеціальне спорядженнядля подолання небезпечної ділянки. Довелося взяти його. Прокат досить дорогий, проте є практично все, що потрібно для альпінізму початкового рівня.

Сходження.

Водій терпляче нас дочекався і відвіз до кінцевого пункту – селище Азау – найвищу населену точку долини. Звідси починають своє піднесення канатки на Ельбрус. Це село просто просякнуте духом Ельбруса, він усюди – у назвах, сувенірах… воно стало частиною гори та існує за рахунок гори. Тут було дано прощальний рівнинний обід у кафе, завдяки якому ми мало не залишилися внизу довше, ніж розраховували - канатка закривається о 16 годині, а ми досиділи до 15.50)). Двадцять хвилин, і ми вже піднялися з 2300 на 3500. Тут прохолодніше, свіже. Можна поїхати й далі – на підйомнику крісла до «бочок», на 3800. Але заради кращого тренування йдемо пішки. На 3800 наш нічліг - знаходимо гарне місцепід намети на кам'яній гряді вздовж дороги для важкої техніки - тут постійно щось будують, їздять здоровенні вантажівки та інші мастодонти. Наразі встановлюють опори для чергової канатки. Як завжди душевно заночували.

Вранці рушили далі - піднялися на висоту майже 4200, до місця, відомого як «притулок одинадцяти», хоча цей притулок і згорів сімнадцять років тому. Нині тут купа вагончиків на кам'яних осипах. Окрім цього стоять намети. Ми також розташувалися в наметах, знайшли непогані майданчики над вагончиками КСС.

Ні з чим не порівняти відчуття проживання на великій висоті, над хмарами, в тіні величезного вулкана! Я відчуваю себе в такі дні якимсь птахом, мандрівником-альбартосом, що влаштував тимчасове гніздо десь на краю світу для того, щоб відпочити і полетіти далі. Ми прожили в нашому таборі чотири неповні дні й три ночі і певною мірою встигли зжитися з цими нагромадженнями каменю, світом без зелені, з чарівним виглядом гір, льодовиків, снігу, мінливої ​​погоди. Ми встигли зловити цей нехитрий гірський ритм з ранніми відбоями та ранніми підйомами, відчути цю пташину метеозалежність – тут ми в підпорядкуванні у сонця та туману, у снігу та дощу, вітру та сонця. Але на нас чекала і кликала до себе Гора. Коли бачиш її щоразу, піднімаючи вгору очі, згодом вчишся бачити її навіть крізь ніч чи пелену хмар.

Тому на другий день нашого «пташиного» життя ми вирушили вище, вже без важких наплічників. Для акліматизації, ми, як водиться в цих місцях, піднялися на гору Скал Пастухова, де й благополучно потрапили до хуртовини. Нас почало заметати снігом, видимість зникла до кількох десятків метрів, а ми сиділи просто як шість щільно одягнених Аліс у Білій Країні Чудес… у такі хвилини у мене зникає зв'язок із тим, що прийнято називати реальністю… Початок липня? Спека? Морозиво та пляж? Ми в снігу по маківці і переступаємо з ноги на ногу, щоб не замерзнути! Потім спустилися вниз, відігрілися, відпочили. Деякі з нас випробували на собі, що таке напад гірської хвороби – слабкість, головний біль багатьох загнали до намету. Прогноз погоди наступного дня був не радісним. Домовилися провести ще один акліматизаційний вихід та відпочинок перед сходженням на Ельбрус. При цьому домовилися, що будемо дивитися погоду.

Вершина.

А погода знову зробила сюрприз. О четвертій ночі над нами не було хмар, було тихо і Ельбрус просто притягав до себе чистотою свого контуру. Ми почали збиратися, хоч і не всі з нас були фізично готові йти нагору. Диспозиція була такою – одягаємось «по-бойовому», одягаємо обв'язки, беремо чай, їжу та йдемо вгору. Далі за обставинами. Це буде або ще один вихід для адаптації або, можливо, спроба штурму. Хоча особисто я не дуже вірив у цю нагоду. По-перше, в альплагерах мені щільно втовкмачили, що на Ельбрус так пізно не ходять, по-друге, стан не всіх учасників тішило око. Тим не менш, ми вийшли в повному складі о шостій ранку. На жаль, один учасник одразу відчув себе погано та повернувся. Інші продовжували підйом. Ось і місце вчорашньої найвищої для нас точки… Робимо невеликий відпочинок і йдемо вище. Доходимо до останнього рубежуцивілізації – це десь на 4900, місце, куди доїжджають ратраки та снігоходи. Далі починається сумнозвісна «коса полиця» - насправді це косий траверс східної вершини з незмінним набором висоти. Для непідготовленого сходника тут уже важко. Поступово почали скорочуватися інтервали між зупинками на відпочинок, група почала сповільнюватися, але все ще досить впевнено піднімалася вгору. Нарешті доходимо вже до траверсу, і, пройшовши між вершинами, потрапляємо до місця підйому на Західну, найвищу. Зрідка на зустріч трапляються люди, що спускаються. Їхній вигляд мало кому може надати впевненості - більшість виснажена, роблять часті зупинки, сідають на сніг. Але, як я вже писав, моральний дух нашої групи важко було похитнути такими дрібницями)). Починаємо круте піднесення на Західну вершину. Завдяки досконалим у сезоні сходженням (і двічі), почуваюся досить добре, спостерігаю за хлопцями. Хтось тримається молодцем, хтось іде на волі, але всі йдуть, і ніхто не скаржиться. Захоплююсь і піднімаюсь далі. Ось і початок перил. Ідемо окремо, із самострахуванням. Навіть для альпініста-початківця ця ділянка не становить складності, але що тут повинна відчувати звичайна міська людина, яка ще тиждень тому сиділа у своєму офісі?! Важко навіть уявити… Один за одним, минувши крутий зліт, виходимо на пологе передверхівкове плато. І ось, ще за хвилин тридцять ми досягаємо вершини! Третя година дня. Погода тиха, хмарна, майже не видно. І все ж таки ми тут! На вершині! Окрім нас тут нікого. Найвища точкаЄвропи у нашому повному розпорядженні майже на годину. Хтось сміється, хтось мовчки радіє. Відчуття нереальні. З нами трапилося щось таке, що у подробицях багато хто з нас усвідомлює лише через дні і навіть місяці життя. А поки що ми тут разом святкуємо свою маленьку перемогу! Наша команда змогла досягти своєї мети. Чи не силою через сорок хвилин змушую почати спуск.

Як не дивно, але вершина багатьом додала сил і бадьорості. На спуску наша група виглядає краще за багатьох інших - нас не хитає, ми не падаємо на стежку в пошуках спокою. Впевнено спускаємось униз. Якщо підйом зайняв у нас близько дев'ятої години, то спуск трохи більше трьох. Спускаємось у табір, відпочиваємо. Товариш, який відмовився від сходження, приготував нам чай, привіз з кафе шашлик. Проковтаємо вечерю та відпочиваємо.

На ранок починаємо потроху збиратися. Ближче до обіду спускаємось до витягу на 3500, звідти до Азау. Їдемо до Чегету і здаємо спорядження у прокат. Тут двоє учасників залишають групу та поспішають на маршрутці до своїх поїздів.

Попереду ще кілька днів, які ми провели, мандруючи Кавказом, купаючись у нарзані, дегустуючи місцеву кухню, піднімаючись підйомником на Чегет.

Ця поїздка загалом принесла мені дуже багато яскравих та різноманітних відчуттів, корисний досвід та ні з чим не порівнянне задоволення. Щиро дякую всім учасникам нашої подорожі за участь, гарний настрій, бадьорість та силу волі! До зустрічі у Шляху!