Мис крильйон на карті. Сахалінська обл. мис Крільон. Водно-моторний маршрут «Мис Крільйон»

День перший: знову на південь

У середині вересня видалися вільні дні: тепер точно на мис Крільон! Але друг намовив натомість піти на гору Спамберга. На схилах цього тисячника ми провели чотири дні, але вершину підкорити так і не змогли через шалений опір бамбука та кедрового стланіка.

Повернулися в місто в п'ятницю, і вже в неділю, зібравши рюкзак, о 14:20 я виїхав рейсовим автобусом до Аніви - нарешті починався мій похід на півострів Крільон. За містом, застопивши джип, дістався селища Таранай. За Таранаєм справи з автостопом пішли неважливо - ніхто не підбирав, і від самого Тарану до мису Крильйон я йшов пішки.

Пройшовши дорогою пару-трійку кілометрів, я вирішив вийти на берег моря, оскільки дорога далі йшла сопками.

Далеко на південь йшов берег півострова Крільон, а по той бік затоки синіли ледь помітні, наче ілюзорні острівці Тоніно-Анівського півострова.

Півострів Крільон названий на ім'я мису, яким він закінчується, а мис, у свою чергу, названий французьким мореплавцем Жаном-Франсуа Лаперузом на честь легендарного французького воїна Луї де Крільона. Історія півострова багата: війни та Міжнародна торгівляв середні віки, колонізація періоду Карафуто, шпигунські пристрасті в післявоєнний час та ін.

Цим узбережжям затоки місяць тому я йшов до мису Аніва - крайньої південно-східної точки Сахаліну. Справжнім походом я мав на меті відвідування найпівденнішої точки острова. Ці походи входили у концепцію відвідування всіх п'яти крайніх точок Сахаліну. Край землі на те він і край землі, щоб манити своєю позамежністю та загадковістю. Прагнення потрапити на край землі, за словами одного хорошої людини, можливо, сягає своїм корінням в культ древніх мисливців.

Концепція автономного існування та вільного пересування мене займала здавна: намет, спальний мішок, спальний килимок, провіант, сірники, газова горілказ газовим балоном, налобний ліхтарик, змінний одяг - все це дає можливість вільного переміщення у просторі та важить лише 12-15 кг. Звичайно, такий спосіб життя передбачає певні тягарі і поневіряння, але все ж таки з ним не зрівняється ніяка ідеологічна пропаганда, що закликає "брати від життя все".

Затока Аніва ... Багатостраждальна, чого в ній тільки не затоплено: одних тільки РІТЕГів за неофіційними даними стільки, що Фукусіма нервово курить осторонь. Вже не доводиться говорити про купу затонулих кораблів з мазутом і всілякі хімікати.

На узбережжі багато позашляховиків та інших легкових автомобілів. Прості люди відпочивають, рибалки заводять сіті, діти грають у піску, собаки гасають берегом. Узбережжя засмічене.

Поспішаю пройти людську суєту. Мене гукають. Хлопчина років двадцяти п'яти - восьми колгоспно-приблатненого вигляду чемно цікавиться моєю персоною. Розмовляємо. Ввічливо захоплюється моїм походом. На прощання тисне руку.

Пройшовши кілька сотень метрів, чую окрик: з надувного човна неподалік берега фіксатий рибалок пропонує рибки.

Безкоштовно! – додає він.

З усмішкою відмовляюся, посилаючись на відсутність місця в рюкзаку (та й готувати ніколи), але настрій чудовий: люди у нас добродушні!

Згустився сутінки. Потрібно розбивати табір. Тішить велика кількість деревини, викинутої на берег, - з багаттям проблем не виникне.

Зупиняюся біля повноводної річки. Ставлю намет, розпалюю вогонь.

На бік річки - рибальський стан. Звідти в мій бік прямують два тіла в помаранчевих рибальських куртках. Одне з них, підійшовши до кромки води, кричить мені "Гей!" і махає рукою. Підходжу.

Якщо побачу, що мережу ставиш!.. – лунає розв'язно-блатна загрозлива тирада.

Даю зрозуміти, що він помиляється щодо мережі.

Чоловік здає позиції і додає нотки вибачення у свою промову:

Ти вибач, звичайно, що таким тоном, але тут недавно двоє ночували. Вранці дивлюся, мережу поставили і аж дві штуки впіймали. А у нас тут ДРУЗ стоїть, чекаємо заходу риби.

Змінюю тему:

Вода у річці питна?

І на ствердну відповідь ставлю нове питання:

Цукорку завтра вранці дасте, а то в поспіху вдома забув узяти?

Рибалка виявився безвідмовним.

Ще однією особливістю, що вразила мене, цієї місцевості виявилася наявність злих комарів. Дивна річ, на схилах Спамберга, в тайзі їх не було, а тут вони шаленіють! Що за аномалія? Незважаючи на осінні холоди, вони активні, як улітку.

З-за гір на протилежному березі виплив помаранчевий ущербний місяць. Вогні того узбережжя, яскраві зірки на небосхилі, Чумацький Шлях... Дрова весело палають. Таємні дрова гори Спамберга не дуже хотіли горіти, а ці прямі життя радіють.

Виробляю відбій.

День другий: повна свобода, морські припливи та ореол легендарності навколо прізвища Картавих

Підйом о 6:50. Дуже холодно. З третьої години ночі не спалося: від холоду, що виходить із глибин землі і проникав крізь намет, спальний килимок і спальний мішок, всього ламало - середина вересня як-не-як. На світанку стало веселіше: прояснилися гори та простір затоки, засяяли вогні кораблів та населених пунктів.

Насамперед розклав багаття - треба відігрітися. Найдивовижніше, попри все, виспався: некомфортні умови тримають тіло (і душу) у тонусі.

Дрова на узбережжі хороші: спалахують махом, даючи дороге тепло. У цей час доби і в цю пору року навколишнє середовище насичене невимовними фарбами.

Закінчивши збори, переходжу вбрід річку і виходжу на табір. Рибалки сидять на призьбі, серед них - мій вчорашній співрозмовник. Як і обіцяно, цукру він дав, навіть із лишком, на півкіло точно потягне. Рибалки пожвавлюються: поява мандрівника привносить у їхню одноманітну дійсність (цілими днями чекати захід риби!) хоч якийсь рух. Як завжди, надавали купу порад на дорогу.

Іду узбережжям, що освітлюється ранковим сонцем. "Повна свобода!" - співав Ромич Неумоєв з "Інструкції з виживання". Що може бути краще за вільного необмеженого переміщення в просторі?.. При всьому тому - це не просто безцільне хитання світом, а цілі наукові подорожі. Саме науковими подорожами називає подібні авантюри ідеолог автостопу Антон Кротов. Подорож – це завжди розширення горизонтів знання: нові землі, нові люди, нові враження, а найголовніше – новий досвід.

Підходжу до ліквідованого селища Кирилове. Тут ще донедавна стояла прикордонна застава, був кордон, який контролював проїзд на територію заповідника (півострів Крильйон - заповідник). Заставу розформували, і сюди вільним потоком ринули всі кому не ліньки, і тепер тут прохідний двір.

Мене зустрічає іржавий всюдихід, чи, краще сказати, його каркас. Пам'ятник колишньої могутності Радянської Армії.

Вдалині сиротливо височіє вежа. Охороняти вже нема чого. Сахалін наразі не прикордонна територія, а зона вільних дій. Нічого не поробиш, нині у світі заправляють інші поняття: замість індустріалізації – цвітмет, замість здорової державної ідеології – ура-патріотизм. Мені довелося надивитись по країні розграбованих військових частин.

Переходжу вбрід широку річку Урюм. Річки східного узбережжя Крильона, як я переконався у своєму досвіді, досить повноводні.

Набридаю на табір. Гавкає собака. Виходить високий, оброслий бородою чоловік років п'ятдесяти. Попросив у нього хліба. Він дав сухарі - теж непогано, навіть краще: не запліснівніють. Мого нового знайомого звуть Вадим. Він із Красноярська. Приїхав сюди на своєму авто на путіну, але риби (2013) було дуже мало: Вадим невесело прикидає, скільки йому знадобиться грошей на повернення додому. Каже, що нудьгує за маленькою внучкою. Виявляється, Вадим – далекобійник і об'їздив усю країну. І ось на березі далекого острова, далеко від федеральних трас виявилося споконвічне братерство автостопників і далекобійників.

Вадим із собакою провели мене небагато.

Проходжу цікавий берег.

Високий берег утворений пісковиком. Схил "виплавив" із себе обличчя мутанта.

Після обіду виходжу до гирла річки Максимівки. Тут розташований великий табір. Вийшов мужичок, років так за п'ятдесят, у шкіряному піджаку, наодеколонений (є такі люди, які виглядають елегантно за будь-яких обставин). Представився Сашком. До весни вартує табір. Так працює вже кілька років. Тут йому подобається, і коли він перебуває вдома, у Чехові, його тягне сюди. Тут узимку особливо добре, додає він.

Неподалік від нього ще один стан, який охороняє молодий хлопчина. Один до одного ходять у гості.

Нещодавно йду ввечері від нього. Темно було, свічку ліхтариком. Бачу - ведмідь за мною йде, я й кричав, і відганяв його, а він усе йшов за мною до самого дому, доки в зарості не звернув.

Сашко напоїв мене чаєм і нагодував величезними смачними оладками, приготованими на кавовому порошку. Він дав мені в дорогу сухарів, оладок та мазь проти комарів. В черговий раз я зробив висновок, що прірву в нашому зниклому світі не дадуть: нагодують, напоять і з собою надають.

Поки чаювали, Сашко розповів, що цього року путіни не було. Особисто він заробив на рибозаводі в Аніві всього... 650 рублів (!) За весь сезон.

Проводив мене Сашко разом із молодою грайливою кішкою Сімою.

Вона, як собака, зі мною по узбережжю ходить.

Поруч протікає річка Ульянівка. Звідси й почалися мої безперервна боротьба зі стихією та пригоди на цьому норовливому півострові.

Річка сама по собі немаленька, а тут ще морський припливпочав наступати, хвилі прямо в річку заходять. Пішов було вбрід, але глибина не дозволила перейти річку. Трохи вище за течією – японський міст, але він виявився зруйнованим.

Вихід із ситуації знайшов наступний: за допомогою жердини намацав косу в морі, де можна було перейти до пояса у воді (найменша глибина), і, зваливши рюкзак на плечі, роблячи гачок у морі, потихеньку пройшов.

Сонце, схиляючись на захід, закотилося за високий берег, на узбережжі насунулася тінь.

Приплив притискає. Іду камінням: почалася смуга невеликих валунів.

На колодах примостився розбитий телевізор. Оригінально: у глухих місцях такий відлуння цивілізації. Наче хтось (чи рибалки, ведмеді) сидів на колодах, дивився телевізор і, розбивши екран камінням, пішов геть.

Ось холодильник лежить. На західному узбережжі Тоніно-Анівського півострова місяць тому я досить набридав на побутове сміття.

До кожного чергового мису йду із завмиранням серця: що там за ним відкриється?

Чергова водна перешкода – річка Кура. Переходжу цю річку по горло у воді та з рюкзаком на голові. Втім, це приплив, у відплив напевно можна і до пояса пройти.

Вийшов на протилежний берег на косі. У метрах трьохстах – рибальський стан. Хлопець, який зустрів мене, сказав, що трохи далі розташувалися хтось дядько Сашко та Олег Картавих. Картавих?! Знайоме прізвище!

Пройшовши два кілометри – вже почало сутеніти – бачу: стан не стан, а якісь альтанки, будиночки тощо. У гирлі річки (р. Колгоспна) у штучній загаті лежать оброблені туші нерп. Насторожило.

Неподалік джип. Назустріч вийшли двоє.

Ага, ось він син знаменитого батька. Однак наявність у водоймищі туш нерп не дозволяє мені повністю довіритися:

Я тут нерп оброблених бачив, ви випадково не браконьєри?

Господар трохи змінився в особі, але, не зводячи з мене очей, тут же знайшов відповідну хльостку відповідь:

Ні, ми всього лише мандрівників ловимо, обробляємо і закопуємо, - і додав з удаваною пристрастю, - які ми тобі браконьєри?! Замовник тут все законно. Я сам би цих браконьєрів відстрілював. Заходь, заночуєш у нас. Зараз будемо вечеряти.

Олег Картавих - звіробій, син Федора Леонтійовича Картавих, знаменитого мисливствознавця, старшого єгеря Крільона, який свого часу курирував півострів. Його могила знаходиться на річці Найчі. Там же, поряд із ним похована його дружина. Про Федора Леонтійовича я прочитав у оповіданні одного сахалінського письменника незадовго до цього походу.

Після батька нікого замість нього не стало. А коли 2006 року заставу в Кирилово зняли, на Крільйоні взагалі анархія настала, - констатував сумний факт Олег.

Ця прикордонна застава, схоже, не так охороняла прикордонну зону від шпигунів, диверсантів та іноземного вторгнення, як від місцевих варварів.

Ось сидить прикордонник, бачить, ти йдеш: захотів – пустив тебе, не захотів – на фіг послав.

За вечерею Олег розповів багато цікавого про свого батька. Федір Леонтійович також прославився ще й тим, що ліквідував на півострові величезного ведмедя-канібала, який пожирав собі подібних. Жахливий ведмідь уподобав собі місце там, де річка робить поворот: залягав над триметровим урвищем і чекав на жертву. Почує кроки по воді і стрибає перед остовпілим ведмедем. Завалює його, ховає тушу і знову залягає.

І ось лежить цей ведмідь-канібал у своїй засідці, – розповідає Олег, – чує: кроки. Стриб з урвища, а перед ним не ведмедик, а... Федір Леонтійович!

Олег із почуттям природної гордості за батька продовжує:

Туша цього гіганта у випотрошеному вигляді важила 520 кг! На ВДНГ його череп перше місце посів. А коли хотіли на Європу (європейський конкурс) посилати, вийшла проблема: наша розвідка рознюхала, що череп трофейного ведмедя Чаушеску був меншим. Вирішено було не принижувати Чаушеску, - трофей якогось там Федора Леонтійовича, бачите, більше, ніж трофей Чаушеску! - і в такий спосіб не псувати стосунки з Румунією, і батин ведмідь на Європу не виставлявся. Це все політика, щоб їй пусто було!

Поруч зі мною за столом сидів небагатослівний напарник Олега Саня. Пригощали супом та пеленгасом.

Їж все, ми вже наїлися за цей час.

Коли ведмедя-канібала завалили, у нього знайшли закопаними п'ять-шість убитих ним ведмедів, – жваво продовжував тему Олег.

Я ось не люблю, коли хваляться, - розвивав він думку, - що, мовляв, убили ведмедя із трьохсот метрів тощо. Спробували б ось упритул, як Федір Леонтійович, справу з ведмедями мати.

Так, предки ходили на ведмедя не те що з рушницею, а з рогатиною і нерідко вигравали в чесному поєдинку. У наш час мисливська звитяга знижує свою планку в міру вдосконалення стрілецької зброї. Все відносно.

І не боїшся ти ось так ходити поодинці серед ведмедів? - З малою часткою іронії дивиться на мене звіробій.

Та якось страху немає, справа звична, – відповідаю.

Тебе ведмідь хоч раз атакував. Ні? А ось мене атакував... Ти б інакше говорив.

Начебто ведмідь істота спокійна. Я навіть чув, що він людину боїться. Просто потрібно не провокувати його.

Орудуючи ложкою, Олег посміхнувся, кинувши на мене погляд:

А хто знає, що в нього на думці. Ось ми сидимо тут з тобою, їмо, а ти раптом візьмеш ножа і нас усіх порубаєш. Хто тебе знає? Так і ведмідь.

Сидячи в альтанці на тлі сутінкової затоки та далеких високих берегів, розмовляли з Олегом і за життя.

У темряві, що згущується, розійшлися спати. Дещо незвично: електричного світла немає, і спати доводиться лягати рано.

За словами Олега Картавих, від шлагбауму селища Кирилово до його табору – 27 кілометрів. Таким чином, за день я зробив близько 30 км.

День третій: хлібосольні рибальські табори, сахалінські джунглі та мис Анастасії

Прокинулися о сьомій ранку від гучного:

Саня! Вставай!

Це Олег будив свого партнера.

Вставай-вставай! Збирати речі треба.

Сьогодні вони згортаються та залишають табір. Опівдні починається приплив, і треба встигнути зібрати скарб, розібрати будиночки і проскочити відливом на північ.

Небо хмурилося. Проте прогноз так і обіцяв: дощ у вівторок у першій половині дня.

Девіз Федора Леонтійовича Картавих був: "Не можеш виконати – не обіцяй, замахнувся – бий".

Таким напутнім словом Олег із Санею провели мене в дорогу. На прощання Олег дав мені номер свого мобільного.

Було о 8:30 ранку. Накрапував дощ. Через деякий час стало капати наполегливіше, і почався капітальний дощ, який одразу вимочив мене до нитки.

Незабаром з'явилися будівлі: пройшовши близько 8 км, я вийшов до берегів річки Найчі (саме там знаходиться могила Ф.Л.Картава та його дружини). На північному березі річки – табір. Як мені говорили на день раніше, тут живе хтось Петрович.

Стан величезний. Стукаю у двері. Вийшов кругловидий малий, який назвався Сергієм. Сам Петрович опинився у вагончику. Через деякий час ми втрьох уже снідали у їдальні табору. Петрович - пропалений бородатий чоловік у поважних роках, він живе в цих краях з 1989 року. на східному узбережжіКрильйона його знають усі. У свою чергу він був особисто знайомий із Ф.Л.Картових.

Пригощаючи мене копченою качкою з рисом, Петрович розповів про те, як три роки тому на цьому таборі ночували дві молоді англійки, які на каное пливли до Японії. Я їх одразу дізнався: однією з них була Сара Оутен. Вона йшла у світосвіту і через Сахалін перебиралася до Японії: від Крільона до Ваккана протокою Лаперуза. Я тоді працював у певних структурах та займався її питанням.

Увечері, дивлюся, причалює байдарка. З неї вилізло двоє дівчат і на березі намет розбивають, - згадує Петрович, - я їм кажу: тут ведмеді блукають, я в туалет без рушниці не ходжу. Коротше, закликав їх ночувати усередину.

За словами Петровича, тут було японське селище зі школою. Нічого дивного, за японців весь Південний Сахалін був забудований і заселений. У передгір'ях гори Спамберг нам багато зустрічалося полів чималих розмірів - працьовиті японці щосили розширювали свою приречену імперію.

Після сніданку я перейшов повноводну Найчу, що несла свої води майже під вікнами їдальні, в болотниках, які мені позичив Петрович, і залишивши їх під корчом на тому березі, як було обумовлено, пішов далі. Вдалині, біля сопок, паслися коні. Острів Крильон ними славиться.

Після майже 8 кілометрів шляху під струменями дощу помічаю в сопках православний хрест, що вінчає заховану за мокрими деревами каплицю, - я вийшов до гирла річки Могучі, на берегах якої розташувався черговий табір.

На території табору пасуться корова та барани. Бігає пес. Помічаю жінку, яка стрімко входить до будинку. Поспішаю за нею, стукаю у двері. Двері відчиняються, і на мене дивляться жінка, що зайшла всередину щойно, і східна людина з банданою на голові. Фраза, з якою мене зустріли, говорила багато про що:

Рідна ти моя людина!

Це Ольга, господиня вдома, висловила співчуття моєму вимокшому станом. Алик одразу ж запропонував переодягнутися. Після огляду каплиці на сопці, я поглинув три філіжанки гарячого борщу, слухаючи історію цих добрих людей. Ольга приїхала з Алтайського краю, вона вже четвертий рік працює тут кухаркою. Вдома чоловік та п'ять дітей. Років-два тому їздила провідати сім'ю і з того часу більше виїхати не змогла - грошей все не вистачало. Тим більше, що цього року риби майже не було. Аліка теж життя покидала, і він тут третій рік невилазно (!).

Тут, насправді, не лише табір, а й база відпочинку. У теплу пору року кожних вихідних тут проводяться тусовки для заможних людей: музика, шашлички і т.п.

Ольга показує мені на своєму цифровому фотоапараті фотографії тутешнього побуту: риболовлю, худобу, робочі будні. Наче дежавю якесь: у липні того ж року, коли я пробирався по дорозі від мису Погиби на схід, перетинаючи Сахалін, у хаті трубообхідників у глухій тайзі мені так само така ж хлібосольна господиня за трапезою показувала на ноутбуці фотографії. Очевидно, цілий тип таких жінок склався.

Звертаю увагу на наявність комарів у цю досить холодну пору року. Алик каже, наводячи точні дані своїх спостережень, що вони на узбережжі з'явилися 6 вересня, а Ольга пояснює причину: літо було посушливе, спекотне, до 30 градусів у тіні, ось комарі нібито й чекали на сприятливу пору.

Наївшись борщу, напившись гарячої кави і зігрівшись, я, незважаючи на наполегливі пропозиції Аліка залишитися ночувати (хоча ще день на подвір'ї), висуваюся далі. Обійнявшись на прощання з господарями, які проводили мене до річки, переходжу вбрід (поки відплив) Могут і продовжую шлях на південь.

З надією дивлюся на похмуре небо, з якого стрімко падає вода: як ніколи хочеться сонця промоклому мандрівнику.

Має бути найважчий етап шляху - перехід по верху, по хребту, в обхід скель Хірано та мису Конабеївки. Я був готовий до того, що буде дуже важко, але це буде практично вбивчо, навіть не припускав.

Існує прохід цими скелястими місцями знизу, але з прочитаних мною спогадів мандрівників і почутих від бувалих людей порад виходило, що край моря можна пройти лише без нічого. Мій друг і напарник з походу на гору Спамберга Максим говорив, що мис Конабеївка отримав свою назву тому, що тут розбивалися коні (там була влаштована японцями кінська стежка).

Маючи за плечима близько 12 кг скарбу, вирішую йти поверхом.

Доходжу до вказаного Аліком кістяка невеликого проіржавілого судна. Там - розпадок, у якому ховається стара японська дорога, що веде нагору на хребет. Але спочатку вирішую дійти до ближнього скелястого миска та подивитися, що за ним. Пробравшись величезними каменями перші десятки метрів, підіймаюся на мисок і бачу всюди нагромадження валунів і лезоподібних скель. Розумію, що з важким рюкзаком йти далі не варто – ризиковано.

Перевзуюся: тапки, які гарні лише в умовах морського берега, ховаю в рюкзаку, одягаю кеди і йду в розпад.

Спочатку стежку, начебто, мабуть, але незабаром вона губиться в чагарниках. Махнувши рукою - будь що буде! - Згортаю на схил і піднімаюсь напролом. Вороже щетинить бамбук, до болю знайомий зі Спамберга. Тиждень тому він не пустив нас на вершину гори, тепер перешкоджає обходити Крильйон!

Промокає до нитки висохлий був одяг. Навколо берези та інші листяні дерева та трохи хвойних. Чіпляючись за стовбури дерев, воюю з бамбуком. Пригнічую страх перед невідомістю в цих занедбаних місцях, що поливаються дощами та обкладені ведмедями. Назад ходу нема. Щоправда, Алік з Ольгою поки що неподалік, і можна повернутися будь-якої миті, але повертатися до них буде капітуляцією. Пам'ятається, Максим казав, що порівняно з Тоніно-Анівським півостровом Крільон – дитячі іграшки. Жартуєш, друже, похід до мису Аніва був веселим променадом, а тут яка справа - боротьба за кожен метр.

Прориваюсь на гребінь хребта. За буйною рослинністю видно лише гладь моря і безкраї простори півострова.

На гребінці хребта бамбук не такий високий – йти легше. Іду хребтом далі на південь. Не йду – пливу, у прямому та переносному сенсах. У прямому - бо все мокро від дощу; у переносному – тому що доводиться працювати руками, як при плаванні. Про хвалену стару японську дорогу і не згадую - вона остаточно зникла в чагарниках. Іду інтуїцією. Періодично під ногами трапляються якісь канави, що прорізають хребет. Місцями вони глибокі, і щоб їх подолати, доводиться в них спускатися. Все це – і бамбук, і канави, і дощ – не можуть не викликати похмурого настрою. Але сумувати в таких місцях божевілля: куди краще прекрасні краєвиди в таких умовах, ніж у сухості та теплі - стіна будинку навпроти, де у вечірніх вікнах відображається особисте життясотень людей. Внизу з'явився мис Конабеївка. Воістину краса неземна!

Помічаю, що хребет починає спускатися до узбережжя. У пориві радості вирішую зійти з хребта і почати спуск раніше, і це була велика помилка. "Звалююся" вліво і пробираюся крізь бамбук. А на схилах, як ми вже знаємо, він набагато лютіший, ніж на хребті. Пробираюся до русла струмка і вільно йду по ньому вниз, сподіваючись, що він виведе мене на берег моря. Однак схил різко обривається вниз, і, бачачи далеко внизу морські хвилі, що б'ються об каміння, розумію, що знаходжуся лише на високій скелі. Поспішив, ох, поспішив зі спуском!

З досадою піднімаюся руслом і забираю вліво на схил відрогу, прямо в хащі бамбука. Справа в тому, що спускатися схилом, зарослим бамбуком або кедровим стланником простіше, оскільки йдеш у напрямку його розстилання, тобто, "по вовні", а ось підніматися доводиться "проти вовни". Я, власне, і вирішив обходити півострів Крільйон з боку Тарану саме тому, що, за словами досвідченого товариша, бамбук на хребті над Конабеївкою стелиться у напрямку півдня, що спрощує хід, оскільки - "по вовні".

Насилу перевалюю схил і починаю спуск по відрогу. До бамбука домішуються ліани. Вони переплітаються і чіпляються за рюкзак або просто звисають поперек шляху: неможливо ні переступити їх, ні розірвати. Просуватися дуже важко, до нудоти, нудота – ознака перевтоми. Повторюється ситуація, яка багато років тому мала місце в гірських джунглях Лаосу. До лаоських ліан та іншої буйної рослинності додавалися якісь жуки, які кусали руки, залишаючи незнайомий колись, крутний біль. Тоді в мене не було з собою ні їжі, ні пиття, а внизу текла повноводна річка, менш ніж за кілометр від мене, і дражнила своєю свіжістю. І так само я пробирався тоді крізь джунглі та виходив до скелястих урвищ. Але тоді я був без нічого і міг сяк-так спускатися вниз скельною стіною і деревами.

Сахалінські джунглі не поступаються джунглям Індокитаю. На схилах гори Спамберга, пробираючись крізь бамбук, я висловив побажання мати мачете, але Максим сказав, що в даному випадку мачете не допоможе. Зараз я просто горів бажанням тримати мачете в руці і прорубувати собі шлях до моря. Рубати все навколо, з плеча! - так дика флора вимотувала. На узбережжі буде порятунок від цієї вбивчої краси! Там каміння та пісок, там струмки та хвилі, там можна лягти на рівну поверхню та перевести дух. Тут же доводиться бути в постійній напрузі: у фізичній та моральній. Щоб хоч якось просуватися, роблю відчайдушний сальто-стрибок уперед і перекидаю себе разом із рюкзаком через сплетіння гілок. І так три рази.

Знов русло струмка і знову він падає вниз зі скелі.

Знову піднімаю крізь щетину сахалінських джунглів, знову перевалюю відріг. І ось нарешті третій струмок, русло якого виводить до моря!

Вийшовши на узбережжя, озираюсь на арку Конабеївки, що залишилася позаду, на півночі, і перекладаю погляд нагору. Справді, вбивча краса: можна залишитися назавжди у цих заростях.

Вимотаний настільки, що вбито бажання сходити на арку і подивитися, що там за нею (зараз про це шкодую). Але все, що нас не вбиває, робить сильнішим, говорив один радикал.

Без втрат не обійшлося: розірвано кишеню на штанах та подряпано руки. Тоді, в Лаосі, мої штани перетворилися на шорти, а ноги та спина – на зламану плоть. Рідні місця поблажливіші.

На годиннику шість вечора.

…Іду до мису Анастасії. Там було колись селище Атласове. Петрович казав, що звідти до них – до табору на Найчі – один мужик через зарості над Конабеївкою дійшов за дві години (!), щоб покликати на допомогу: у них щось там затихло. Я ж тільки на обхід однієї Конабеївки витратив понад три години.

Проходжу водоспад, маяк на сопці, діходжу мису Анастасії.

Він являє собою різкий виступ у морі і складається з двох скель: велика схожа на коровай і, мабуть, екструзія (магматичне тіло), друга менша і являє собою кекур. На півдні, через бухту Морж, видно мис Крільон із спорудами на ньому. Вищі на сопці – білі кулі ППО.

На самому мисі Анастасії знаходиться табір, рибалки вже знялися, на таборі нікого немає. Навколо будівлі. З часів Карафуто залишилася інфраструктура: пірс, чани для засолювання риби тощо.

Смеркає. Переходжу з рюкзаком на голові по горло у воді повноводдям (приплив починається) річку Анастасію.

Розпалюю багаття (морські дрова, навіть сирі від дощу, горять добре!), у сутінках поспіхом сушу речі, готую вечерю і проводжу відбій. У сирому наметі прокручую в пам'яті насичений день. Через відкритий вхід намету споглядаю далекі вогні мису Крильйон і відблиски маяка: він із певною частотою прорізає стрімким сполохом південну частину нічного неба. Красиво та монументально. Поблизу нікого немає, і далека присутність людей гріє душу: у бухті Морж, приблизно на половині відстані від мене до мису Крильйон, кинуло якір судна.

До мису – кілометрів 12-15. Завтра до обіду треба дійти.

День четвертий: мис Крільон, Японія та західне узбережжя

Вранці прокинувся рано: о шостій-півсьомій. Просушування мокрого одягу зайняло багато часу, і я вирушив у дорогу лише о пів на одинадцяту.

У процесі сушіння одягу з жалем виявив, що маленька книга оповідань Акутагава Рюноске в черговий раз промокла і тепер остаточно розвалилася (паперові речі потрібно зберігати в целофановому пакеті!). Новому ремонту неодноразово клеєна книга вже не підлягала, і я вирішив - спалити. Гідний відхід похідної книги - бути почесно відданою вогню на краю світу. Книга цього великого японського письменника, що супроводжувала мене під час моїх подорожей країною та Сахаліном, тріумфально зникла в полум'ї багаття на мисі Анастасії.

Іду берегом бухти Морж. Море без хвиль, що досить незвичне. На березі валяються пляшки з-під горілки і зустрічаються ті самі предмети побуту: холодильник і два телевізори. Вдалині борознять простір затоки кораблі. Над акваторією стоїть якийсь гуркіт.

Якийсь час мене супроводжує цікавий тюлень, що пливе паралельно моєму ходу метрів за десять від берега. Іду величезними свіжими слідами клишоногого. Сліди згортають праворуч у сопки і відразу знову з'являються.

Огинаю три скелясті миси. Набредаю на кістяк всюдихода: від бойової машини залишилися лише ходова частина та поршні. Вже відчувається близькість військових.

Проходжу останній скелястий мис – мис Кострома – і виходжу на фінішну пряму – до мису Крильйон.

З узбережжя на височину, де знаходяться будівлі, веде розгорнена "Уралом" ґрунтова дорога.

Близько четвертої години пополудні я вже був на крайній південній точці Сахаліну.

На Крільйоні розташовані прикордонні застави, біля якої стоїть гелікоптер (він пролітав пару разів туди і назад, поки я йшов узбережжям), височіє стародавній маяк, біля нього - метеостанція, всюди зруйновані будівлі.

Іду ґрунтовою дорогою, місцями вона переходить у ядрений бруд.

Вертоліт знову почав злітати. Жінка, яка спостерігала за його злетом, привіталася зі мною. Проїхав на мотоциклі-мурашку хлопчина, везучи в кузові, якщо мені не зраджує пам'ять, деталі дизельного двигуна.

На мій подив, ніхто з військових не запитав у мене документів: їх - військових - практично не було видно у цій прикордонній зоні.

На краю мису, над урвищем - могила радянських воїнів, які звільняли Південний Сахалін у серпні 1945 року. Сюди щороку на 9 травня приїжджають джипери покладати вінки. Побачити пам'ятник тут було для мене дуже несподіваним. Втім, мабуть, таке розташування має більше символічне значення.

Сиджу на кручі, на самому краю Сахаліну. Вдалині синіє смужка Японії. До Ваккана – близько сорока кілометрів. На тому – японському – березі видніється біла вежа. На південному заході височіє гора Рісірі, являючи собою однойменний острів. До Японії, як кажуть, рукою подати, і водночас вона далеко. Далеко - бюрократично (візу до Японії все ніяк не відмінять), рукою ж подати тому, що японський мандрівник Секіно Йосіхару з товаришем років десять тому на каяку до туди за 13 годин дістався.

Якось, на заході Союзу, один французький барон-віндсерфер Арно де Роне, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, не дочекавшись радянської візи (у консульстві в Саппоро сніданками годували), щоб легально перетнути протоку Лаперуза, в один із днів своїх тренувань, спіймавши попутний вітер самовільно пішов на серфі на Сахалін. На березі прикордонного мису Крільон Арно не зустрів нікого, хто міг би зафіксувати його рекорд. За тужливими роздумами його застали наші рибалки, які передали всесвітньо відомого мореплавця прикордонникам. Справа вирішилася цілком благополучно: у Москві Арно знали добре.

А скільки в цьому районі шпигунів із Японії висаджувалося, знає лише обмежене коло осіб!

Іду назад у бік маяка. Запитую у недавньої жінки, яка тепер пиляє дрова, де знаходиться метеостанція: там маю одну справу. Метеостанція знаходиться на території маяка, до якого потрібно лише трохи піднятися.

У дворі бігають кури та роздирається пес. Біля входу стоїть, трохи посміхаючись, миловидна дівчина Оля, до якої я йшов більше року, і дивиться на мене з цікавістю. Повна романтика.

Вітаю! Оля? Вам привіт від Єгора з Томська.

У Єгора я вписувався на нічліг у Томську під час автостопу Росією. Єгор - відморожений автостопник та велоавантюрист. Прибувши кілька років тому до Холмська на поромі і опинившись вперше на Сахаліні, він одразу ж вирушив на Крільон (після цього він дістався аж до Охи). Тут він і познайомився з Олею, яка приїхала з Барнаула сюди на край світу. Єгор розповів мені про неї і просив при нагоді передати привіт.

Єгора вона згадала, подякувала за привіт і запропонувала попити чаю, щоправда, лише за годину, коли закінчиться її зміна. Але часу у мене не було - треба було розбити табір до заходу сонця, і я змушений був розклонятися. Правильно я зробив чи ні, що відмовився, не знаю; можливо, варто було пожертвувати часом і дізнатися, що ж змусило цю дівчину піти з цивілізації і жити на краю землі?

І ось, обійшовши мис Крільйон, іду тепер на північ, у бік будинку. Поглинаю перезрілу смачну шипшину. Гора Рісірі перетворилася на промені заходу сонця. На північному заході синіє острів Монерон. Сопки Татарського узбережжя півострова Крільйон позбавлені лісу - через сильні морські вітри. Це робить місцевий рельєф схожим на Забайкалля з тією лише відмінністю, що на тутешніх сопках росте непролазний бамбук, а в степах Забайкалля - м'які пахучі трави.

Ще одна особливість західнокрильйонського узбережжя - відсутність повноцінних дров: нормального багаття не розпалити. На березі повно морської капусти, в яку провалюєшся по щиколотку.

Виходжу на мис Майделя.

На прибережних сопках забіліло щось схоже на пам'ятник. Здалеку, на тлі голого рельєфу, це нагадує бурятську ритуальну споруду у степах.

Трохи віддалік біля самого лісу височіє бетонна труба.

Забираюсь по військовій дорозіу сопки і підходжу до пам'ятника, виконаного у характерному японському стилі. Чи могила знатного самурая? В основі - червона табличка, з боків якої стоять дві величезні гільзи з червоними зірками. На табличці напис про те, що тут 1990 року загинув радянський солдат (внаслідок нещасного випадку). Невже цей весь комплекс присвячений загиблому?

Насправді інтуїція мене не підвела: постамент і справді японський. Після опису походу я виявив у "Віснику сахалінського музею" (№18 за 2011 рік) статтю про японський пост Сіранусі, що знаходився тут, на мисі Майделя, в XVIII-XIX століттях. Повідомлялося також, що в жовтні 1930 року мерія японського міста Хонто (нині Невельськ) на місці посту встановила пам'ятник, який японською мовою звучить як Кайдзіма Кіненто, на честь японських дослідників Карафуто. Крім того, за розповідями місцевих жителів, Неподалік стояла радянська військова частина, танки якої нібито досі сховані в сопках і будь-якої миті готові розвернутися для ведення бойових дій.

Незабаром з'явилися масиви мисів Замірайлова Голова та Кузнєцова.

На заході сонця я дійшов до останків судна "Ліберті", що сів на мілину під час неймовірного шторму в 1945 році. Корабель розвалився на три нерівні частини.

На заході сонця все це символізує минущість людської цивілізації на тлі краси світобудови.

Барвистий вечірній небозвод виконував беззвучну симфонію, урочисту та неземну.

О 19.45 я помітив місце біля річки, де на траві можна було поставити намет. По вогнище та рештках дров було видно, що тут уже стояв чийсь табір. У сутінках, коли я споруджував намет, почувся віддалений шум автомобіля, і незабаром неподалік на березі зупинилася рибальська "Нива", з якої вийшли двоє і почали заводити невід у морі. Я підійшов до них. Познайомилися: Діма та Андрій із селища Правда. За кілометри п'ять на північ був їхній табір, де залишилися їхні товариші.

Вранці Діма з батьком приїхали за мною і запропонували підкинути до Невельська, тому що йти берегом в обхід мису Кузнєцова важко, а об'їзною тайговою дорогою брудно і небезпечно через ведмедів. Та й сам мис Кузнєцова – ці скелясті береги – знаходяться під юрисдикцією одного ведмедя-монополіста, який, нібито, дуже не любить чужинців на своїй території (нічого не нагадує?). Відмовляти було недоцільно, і на трьох машинах ми рушили на північ. Я їхав з Іваном та його мисливським псомПерсиком (Перс), який нудьгував щоразу, коли бачив у вікно качку, що спалахувала. Дякую вам, друзі, що не залишили мандрівника!

…Проїхали гору Коврижка. Мені й раніше доводилося чути, що ця гора використовувалася айнамі як неприступна військова фортеця. На острові колись велася війна між нівхами та айнами, тож цю гіпотезу відкидати не можна. Діма на Коврижку якось лазив. Про те, що на плоску вершину є хід, свідчить мотузка, що звисає зверху. З жалем я дивився на Коврижку, що лишається нами. Мабуть, іншого разу доведеться піднятися.

Дісталися Шебуніно, і почався асфальт.

Після розбомблених Шебуніно та Гірничозаводська Невельськ став мегаполісом. У них навіть "Рублівка" своя є: котеджі вздовж федеральної траси. Почалася цивілізація, обрамлена барвистими осінніми сопками.

І ось… вокзал – маршрутка – Южно-Сахалінськ. Приїхали.

У роботі над матеріалом використовувалися відомості з книг "Хоппо руто. Сахарин но табі", автор Секіно Йосіхара (Токіо, 2006), "Без грифа "СЕКРЕТНО", автор-упорядник Н.В.Вишневський (Південно-Сахалінськ, 2012).

День 1.

Усі учасники зустрічаються на залізничному вокзалі. Сідаємо в автобус та їдемо в Анівський район до гирла р. Урюм. Річку переходитимемо вбрід, глибина до коліна, місцями до пояса. Для переправи перевзуємося у взуття, яке взяли для водних переходів. Після переходу перевзуємося і йдемо лісовою ґрунтовою дорогою. Після чого виходимо на узбережжя до Кирилового. Далі наш шлях проходить піщано-гальковим узбережжям.

На р. Тамбовка зупинимося на обід.

Після Тамбовки, орієнтуючись на відлив, проходимо притискання. Під час відливу біля скель відкривається берег і можна пройти не намокаючи.

Табір розбиваємо на гирлі р.Максимкіна. Чергові готують смачну вечерю. Біля багаття знайомитимемося один з одним.

Денний кілометраж: 21 км.

2 день.

Вранці чергові готують сніданок згідно з розкладкою та графіком чергувань. Після сніданку збираємось і виходимо в дорогу. Дорогою зайдемо в крейдяний каньйон, де падає 8-метровий водоспад. А в скелях розмістилися гнізда стрижів.

На р. Кура станемо на обід. У гирлі річки розташоване фермерське господарство, і можна побачити коней, що пасуться на березі моря.

Після обіду на нас чекає перехід до р.Могучі. Перехід піщано-гальковим пляжем. Іноді проходження біля скель кам'яною стежкою, начебто скеля скла на землю, утворюючи доріжку. Цікава скелязустрінеться по дорозі, що в народі називається - Драконом. Різнокольорові скеліскладені мордою дракона, з відкритою пащею та западинами для очей.

Черговий брід через р.Найча. Ще трохи кілометрів шляху піском і встаємо табором на р. Могучі. Гаряча вечеря. Нічівка.

Денний кілометраж: 22 км

3 день.

Після сніданку збираємо табір і виходимо в дорогу. Сьогодні перехід буде складним. Прийде обходити м.Канабеєва бамбуком. Рух буде дуже утруднений. Проходження 5 км займе 4 години.

Мис Канабєєва дуже гарний. На самому мисі розташувалася кам'яна арка, до якої веде скельна тераса метрової ширини. Обов'язково радіально зайдемо для огляду та фото. Потрібно розуміння безпеки, т.к. глибина моря біля мису одразу сягає 5 метрів.

Сьогоднішній день завершиться на занедбаному стані мису Анастасії (нежитлове п.Атласове). У морі навпроти мису стоять дві скелі, оточені старим зруйнованим японським пірсом. На найбільшій скелі колись японцями були встановлені торії, синтоїстські священні ворота до храму, звернені на схід, у бік сонця, що сходить.

Біля місця ночівлі протікає р. Анастасія. Можна влаштувати миття, миття.

За 200 метрів від табору, на узбережжі спадає красивий 20 метровий водоспад.

Гаряча вечеря. Нічівка.

Кілометраж дня: 12 км.

4 день.

День призначено для відпочинку після переходу. Випрати речі, висушити, помитися і просто відпочити. Релакс на мисі Анастасії з м'якими світанками та вогняними заходами сонця.

5 день.

Вранці після сніданку збираємо табір і виходимо. Сьогодні шлях тримаємо до самого мису Крильйон.

Шлях красивий, але має кілька переходів по валунах. Переходячи такі притиски, слід бути обережними, не поспішати і допомагати учасникам. У деяких місцях може знадобитися допомога у перенесенні спочатку рюкзаків, а вже після без нічого проходять учасники. Хлопчики виявляють активність та подають руку допомоги. На шляху нас також чекає безліч водоспадів, від маленьких, до великих, від висохлих до тонкого струмка до потужних водяних потоків. На обід станемо на будиночку біля водоспаду.

Після обіду залишиться трохи кілометрів і ми нарешті в бухті м.Крильон! Розбиваємо табір та готуємо вечерю. Так само збираємо паспорти та інструктор йде відзначати групу у прикордонників.

Увага! стільниковий зв'язокна Крільйоні - Японська, з'їдає весь баланс не встигнувши набрати номер.

Завтра на нас чекає денка та екскурсійні вилазки мисом, місцями слави, і військових укріплень, маяк і пам'ятник, підземні ходи та гармати.

Денний кілометраж: 19 км.

6 день.

Днівка. День присвячений ознайомленню з історією крайньої точки острова Сахалін. Весь день розпланований на радильні виходи, щоб якнайбільше охопити історичні пам'ятки, пов'язані з періодом російсько-японської війни.

Сьогодні нікуди не поспішаємо. Спимо досхочу. Після пізнього сніданку, приготуємо обідній перекус і підемо гуляти та оглядати пам'ятки Крільона.

Обхід розпочнемо з пам'ятника воїнам, які загинули під час звільнення Сахаліну та Південних Курил. У цій братській могилі поховано 7 десантників. Далі підемо оглядати нині нежитлові будівлі, які будували японці і потім російські, все перемішалося на маленькому шматочку землі. Полазимо, поглазіємо, і поспішаємо до укріпрайону. Адже мис Крільон-це один великий укріпрайон, яким можна гуляти тижнями в пошуках військових дотів, підземних ходів, окоп, гармат. Дорогою піднімемося на велике плато, заросле бамбуком, де сховалися в густій ​​високій траві гармати. Трохи віддалік видніє козирок командного пункту, ось ми вже всередині.

Стіни та сходи викладені японцями природним каменем, Кладка збереглася досі, як нова.

Піднімемося нагору і перед нами вся протока Лаперуза, як на долоні. Ідемо далі, ось у підземному укритті стоїть ціла гармата, всі важелі досі у робочому стані.

Внизу видно лаз, що йде під землю, спустимося вниз, і перед нами відкриється цілий підземний світ. Безліч кімнаток, лази. Переходи, сходи і ми знову нагорі вже на іншому кінці півострова, знову спускаємося вниз, знову нагору і знову в іншому кінці, по дорозі зустрічаються порожні ящики з-під снарядів, старі ліжка, на стінах різні прилади, датчики, лічильники, дааааа, точно гуляти тут можна тижнями, щоб все розглянути та знайти всі лазівки. Виповзаємо на світ білий і повертаємось у табір. У таборі перекусимо і знову виходимо на чергову прогулянку мисом. У хорошу погоду з Крільйона можна побачити Японію. І ми вирушаємо на край мису, а раптом пощастить і побачимо Японію. Спочатку перед очима відкриється острів Ребун, а далі острів Хоккайдо. За наявності бінокля можна розглянути вітряки, які світяться різнобарвними вогниками.

Повертаємось у табір готувати вечерю. І під обговорення сьогоднішнього дня насолоджуємося гарячою їжею та смачним чаєм із бубликами.

Денний кілометраж радіальних виходів: 6 км.

7 день.

Вранці, після сніданку, збираємо речі, одягаємо рюкзаки і знову вирушаємо дорогою обстежити підземні ходи та «вивчати» бойову техніку. Вийдемо на величезну гармату, а в бамбуку сховалися з радянських танків. Обстежимо нові лази, траншеї, знайдемо японські умивальники, які збереглися у відмінному стані.

Далі дорогою зазирнемо подивитися на останки посту Сіранусі. Пост був заснований японським кланом Мацумае з острова Хоккайдо, ймовірно в 1750-х роках, в 1850-х роках значення посту стало зменшуватися і піст у Сіранусі був скасований на тому історія посту закінчилася. Є інформація, що на 1925 р. у селищі Сіранусі мешкало 150 осіб, було 36 будинків. Зараз на місці посту можна знайти багато об'єктів різних часів, що належать як Японцям, так і російським, постамент від пам'ятника Кайдзіма Кіненто, майданчики від будівлі японського посту, земляні вали, які мали швидше за все оборонний характер, бетонні споруди, вогневі точки 2-ї світової війни.

Вище посту знаходяться руїни крабового заводу та берегові батареї з танків ІС-3. До речі, танки законсервовані і знаходяться у відмінному стані.

І ось на горизонті з туману з'являється «корабель-примара». Красень, вірніше все, що від нього лишилося. Корабель розірвано на три шматки. Це суховантаж «Луга», який лежить тут уже понад 65 років на мілині. Чайки та баклани облюбували останки корабля та влаштували на ньому пташиний базар.

До осені 1947 року пароплав-суховантаж «Луга» підготували для буксирування до Владивостока, а потім далі на капітальний ремонт у Шанхай. Буксирувати «Лугу» доручили пароплаву «Петро Чайковський», але згаяли час і буксирування почали наприкінці жовтня. "Петро Чайковський" і "Луга" були підхоплені зверхнім тайфуном біля протоки Лаперуза. Буксир порвався і «Лугу» викинуло на півострів Крильйон між мисами Майделя та головою Замірайлова. Ушкодження «Луги» були настільки великі, що ремонт був недоцільний і знімати з мілини її не намагалися, ось так і став він домом для чайок та бакланів

Обідній привал та фото на згадку. І знову в дорогу.

Безліч ведмежих слідів супроводжуватимуть нас у дорозі. Раніше на півострові був заказник, полювання та риболовля в цих крах було заборонено, от і розплодилися тут ведмедики. Дістаємо дудки і дудимо, позначаючи, що ми йдемо.

На нічліг стаємо на р. Замирайлівка. Гаряча вечеря.

Денний кілометраж: 14км.

8 день.

Вранці після сніданку збираємо табір, одягаємо полегшені рюкзаки і виходимо в дорогу. Сьогодні шлях частково проходить перевалом, огинаючи мис Кузнєцова, бо там непроходи. Дорога через перевал у хорошому стані та не складе труднощів для переходу.

Мис Кузнєцова – одна з природних пам'яток о. Сахаліна, свою назву отримав на честь капітана 1-го рангу Д. І. Кузнєцова, який командував першим загоном, що приплив на Далекий Схід в 1857 р. для охорони Російських кордонів.

Виходимо до фермерського господарства. Зупиняємось на обід.

Під час обіду сходимо подивитися на японський стовпчик з ієрогліфами.

Після обіду продовжуємо шлях до мису Віндіс, де розіб'ємо табір. Вечеря. Нічівка.

Денний кілометраж: 17 км.

9 день.

Вранці, після сніданку, вирушаємо на м.Коврижка.

Гора Коврижка отримала свою назву через свою форму через тортик, знаходиться вона на мисі Віндіс. У перекладі з айнської мови, як «погане житло». Мис знаходиться за 35 км. від сел. Шебуніно, сама Коврижка височить над рівнем моря на висоті близько 78 м., має практично ідеальну круглу форму з діаметром понад 100 м. Абсолютно плоска вершинаПряники відома тим, що на ній були знайдені археологічні стоянки стародавньої людини. Є версії, що ця природна споруда використовувалася Сахалінськими аборигенами як фортеця, де вони рятувалися від навали чужинців, може саме тому і назва «погана оселя».

Підйом на пряник дуже крутий, на неї можна потрапити тільки по канату, який натягнутий добрими людьми. Переборюючи страх, піднімемося нагору і перед нами відкриється запаморочливий вигляд! Видно майже весь Южно-Камишевий хребет з одного боку, з другого мис Кузнєцова.

Обід та вечеря у таборі. Нічівка.

10 день.

Вранці після сніданку збираємо табір, одягаємо рюкзаки та виходимо в дорогу.

Сьогодні пройдемо через старе покинуте село. Яка вражає будинками, що збереглися, на березі моря в глушині, де немає шляхів сполучення.

На шляху черговий брід р. Перепутка. Під час дощів рівень води дуже піднімається, що може створити перешкоду. Але ми вже пройшли багато річок та річечок, і ця річка нам не перешкода!

Пообідаємо на річці та продовжимо шлях до р.Брусничка. Шлях проходить піщаним пляжем.

У гирлі р.Брусничка розбиваємо табір. Вечеря. Нічівка.

Денний кілометраж: 16 км

11 день.

Сніданок. Збори у дорогу. День виходу із походу. Останній ривок. Жаль розлучатися з красою Крильона. Багато місць недоглянутих і незвіданих нами залишається позаду. А отже, є привід повернутися!

У Шебуніно чекатиме автобус, який відвезе нас до Южно-Сахалінська.

Денний кілометраж: 22 км.

12 день.

Запасний день. На випадок негоди, припливів та втоми учасників. У разі гарного темпу проходження маршруту буде використано як додатковий день або як додатковий день для розподілу кілометражу по силах учасників.

Мис Крільон-сама Південна частинаострови. У моєму розумінні край землі, хоча там далі Хоккайдо, Курили, але Сахалін закінчується на Крильоні.
Мис Крільон на карті.


12 тисяч років тому острови Сахалін і Хоккайдо були одним цілим і, можливо, через Крільон були з'єднані один з одним. Зараз їх розділяють 40 км протоки Лаперуза, названої на честь бригадира французької армії, графа Жана Франсуа Гало де ла Лаперуза. Експедиція Лаперуза стартувала з Франції, пройшла Атлантичний та Тихий океанти, дійшла до Корейського півострова і Японською протокою дійшла Сахаліну, Татарським протоці піднялася північ, потім розгорнулася, пройшла протокою між Сахалином і Хоккайдо, через Курили знову вийшла Тихий океан і загинула у південно-західної його частини.

На мисі Крильон у 1883 році було збудовано маяк для безпеки судноплавства. У 1896 році було збудовано новий маяк, обладнаний освітлювальним приладом французької фірми "Барб'є ет Бернад".

Про найголовніше. Звідки взялася назва "Крильон"? Лаперуз назвав мис на честь генерал-полковника французької армії Луї де Бальбес де Бертон де Крійон (Крильон) знаменитого своєю хоробрістю, що увійшла до приказки (pends-toi, brave Crillon, on a vaincn sans toi).

Білі кулі вдалині це станція виявлення літаків та наведення авіації, а також станція радіолокації 39-го радіотехнічного полку повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку. Такі ж можна бачити у .

Щороку на Крільйон влаштовують пробіг сахалінські джипери.

Дуже цікава розповідьз цих місць можна прочитати у lastdjedai .

vnedorog:
Євгене! Ти вже на рюкзаку сидиш?
Я тебе зустрічаю, у Південному беремо людину, летимо в Холмськ, перевантажуємо, заводимо "Боїнга" і висуваємося в точку старту - вранці 7го старт вже бездоріжжям

// egolovach.livejournal.com/

golovach:
Сергій – дублюю рейс.
YUZHNO SAKHALINSK, EПрибуття о 13:20 Чт.

vnedorog:
Окей Євген...
Тримаю на пульсі. Зустрічатиму сам...

Всі вісім годин, літак летів кудись прямо.

Мис Крільон - найпівденніша точка півострова Крільон і всього острова Сахалін. Назва була дана на честь французького воєначальника Луї-Бальбес де Крільона великим французьким мореплавцем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

З півночі з'єднаний вузьким, але високим і стрімким перешийком з Крильйонським півостровом, що на заході омивається Японським морем, на сході - затока Аніва Охотського моря. З півдня - протока Лаперуза, що розділяє острови Сахалін та Хоккайдо.

// egolovach.livejournal.com/

Дорогою з Південно-Сахалінська до Холмська було дуже вітряно, але не холодно. Вітер побут такої сили, що на ньому можна було сидіти.

// egolovach.livejournal.com/

Зібравши частину екіпажів, вирушили на маршрут до мису Крільйон.

// egolovach.livejournal.com/

Дорога вздовж берега моря, вона різна... Повітря солоне і гостро пахне морем-акіяном з явною ноткою йоду.

// egolovach.livejournal.com/

Все узбережжя прорізають дрібні річки, це зветься Шестомою.

// egolovach.livejournal.com/

Для подолання водних перешкод на всьому протязі виставляються штурмана. Інакше ризик потрапити в промоїну, або натрапити на камінь, стовбур дерева дуже великий. Та й течія дуже сильна.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

Тут починаються поля з викинутої на берег морської капусти.

// egolovach.livejournal.com/

Морська капуста, це дуже смердюча і слизька субстанція.

// egolovach.livejournal.com/

Їхати нею, вкрай важко. Стебла намотуються на мости і машина буквально грузне в ній.

// egolovach.livejournal.com/

Пройти поодинці, тут неможливо.

// egolovach.livejournal.com/

Виручає - командна робота та лебідкові якорі.

// egolovach.livejournal.com/

Дуже слизько...

// egolovach.livejournal.com/

А потім починається дорога, якою можна їхати годинами. Зліва сопки, праворуч океан.

// egolovach.livejournal.com/

Шосе! =) Смеркало, вирішено було розбивати табір.

// egolovach.livejournal.com/

Пройшли кілька кілометрів "пляжами" і зупинилися для збору групи біля транспортника "Ліберті".

// egolovach.livejournal.com/

Корабель затонуть у 1944 році. З того часу тут і лежить.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

Почав підтягуватись народ, Попереду був перевал і розпад. Розпад, це місце між двома сопками. Висота різна та техніка подолання теж різна.

// egolovach.livejournal.com/

Відворот на перевал.

// egolovach.livejournal.com/

Природа швидко починає змінюватися, а температура навколишнього повітря підвищуватися.

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

// egolovach.livejournal.com/

Найшвидші, виявилися "Джимники-Сузукі-Самураї", вони їдуть скрізь, хіба що підстрибувати не вміють! Всі дороги тут були побудовані японцями під час окупації острова.

// egolovach.livejournal.com/

Найнеприємніше, це впасти в промоїну. Глибина калюжі може бути до 2 метрів!

// egolovach.livejournal.com/

Розпад.

// egolovach.livejournal.com/

Це бамбук, та так – саме бамбук. Це рослина, страшний сон місцевих джиперів. Дуже міцний, гнучкий та гострий. Відірвати кермо - робити нефіг, проколоти шину - легко.

// egolovach.livejournal.com/

На Сахаліні все велике! На острові не було льодовикового періоду і тому всі рослини величезні в порівнянні з такими ж, але наприклад в середній смузі. Якщо лопух, то огого!

Так вийшло, що ми першими подолали перевал і зупинилися на невелику стоянку для перекушування.

А їсти там хотілося завжди. Цьому сприяли свіжий тихоокеанський бриз і божевільний запах з котелків.

Поки закипала вода, чоловіки наловили крабів.

Є своя хитра технологія лову. Краб великий і злий.

А довкола... Дивовижна свіжість...

Струмки з чистою водою. На такій воді, звичайні пельмені набувають божественного смаку!

-Як справи, Москва? =)Народ постійно намагався мене нагодувати і всіляко дбав. Дякую вам Хлопці!

Дочекалися відпливу і пішли вздовж лінії океану. Феєричне дійство.

Дизель торохтить, що то булькає під днищем, а ти частково їдеш, частково пливеш...

Попереду з'являється військова частина на мисі Крильйон! З погодою не дуже пощастило, сонце за час експедиції визирнуло на 2 години. Пейзаж за кольором дуже похмурий.

Потроху підходимо до кінцевої точки.

Зелений будинок праворуч – спільнота прикордонників. Японія через "дорогу".

Приїхали.

Пам'ятаєте пісню?

А пошта з пересадкамилетить з материкаДо найдальшоїгавані СоюзуІ я жбурляю камінціз крутого бережкаДалекогопротоки Лаперуза...

На фото нижче - камінці та моя рука =)

І ось, ці камінці, полетіли в протоку =)

Мрія дитинства – збулася. Коли я був маленький, часто розкладав на підлозі карту і повзаючи по ній, често натикався на Сахалін і його "хвости". Весь час думав: - А як там? І завжди дуже хотів туди потрапити.

Мис Крільон.

На самому мисі залишилося безліч японської занедбаності.

Наприклад, стара котельня (японська) якої понад 80 років.

Крайній південний край острова Сахалін – мис Крільон, названий так на честь французького генерала. По суті це майже справжній край землі. Принаймні Сахаліну. Далі острів Хоккайдо і, що цікаво, довгий час мис Крільйон вважався продовженням цього острова, поки Лаперуз не відкрив протоку, названу його ім'ям. Тоді стало ясно, що тут зовсім інша географія. Це місце було дуже небезпечним для проходження суден. У 1887 році тут зазнав корабельної аварії пароплав «Кострома». На згадку про нього на березі збудували невелику капличку з уламків корабля. Хоча на той час на Крільоні вже був побудований маяк для безпеки суден, що проходять.

Тож у 1896 року його замінили більш обладнаний і потужний. По суші дістатися до Крильйона дуже непросто. Однак влаштувати тут екстремальне ралі – найулюбленіша справа джиперів. Наприклад, на День Перемоги вони збираються командами, щоб проїхати цими місцями екстремальним марш-кидком. Бездоріжжям, до пам'ятника воїнам, загиблим за звільнення південного Сахаліну. Такі забіги, вірніше, заїзди вони влаштовують із 2004 року. А от морська прогулянкадо мису Крильон набагато безпечніша. Місця тут надзвичайно красиві: мальовничі водоспади, що відпочивають на камені нерпи.

Можна насолодитися шумом пташиного базару, а якщо пощастить, побачити ведмедя-риболова. Деяких приваблює військова історіямису. Він є великим укріпрайоном з дотами, підземними ходами та іншими відповідними укріпленнями – цікаво. Туристи тут бувають, хоча у цих місцях нечасто трапляється гарна погода. Справа в тому що біля мису Крильйон зустрічаються дві течії: холодне Охотського моря та тепла Татарська протока, що забезпечує вітряність та дощовість. Але хіба це може стати на заваді тому, хто вирішив помилуватися водоспадами мису Замірайлова голова (одна назва чого варта)?

А вже той, хто приїхав на Крільйон поклонитися братській могилі, що знаходиться на вкрай точці мису, де поховано семеро десантників, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни від рук японців, і зовсім не зупиниться за будь-якої погоди. Цей мис, який мав величезне значення для оборони південних рубежів Сахаліну, і зараз демонструє свою міць. Велика заслуга в цьому належить будівлі, побудованій для маяка, який хоч і звели ще в 1894 році, що досі є фортецею: цеглу сюди возили з Японії, орегонську сосну – з Америки.

Щоправда, 1980 року рідний дзвін замінили на японську, а приміщення з житлових перевели до господарських. Але в цілому маяк на Крильоні також функціонує, як і раніше. Також працює метеостанція, дислоковані військові та прикордонні частини. Поруч цілком гідні огляду визначних пам'яток. Наприклад, гора Коврижка, схожа на торт, скелястий острів Камінь. Деякі мандрівники, схвильовані емоціями, складають про мис вірші. Про гострі вітри, про густий туман, про грізний океан навколо. Романтика. І навіть якщо ніколи не ходив у походи, тягне подивитися на Сахалін.

Адреса: Сахалинська область, острів Сахалін

Мис Крільон (фото)