El Jem Tunisia ekskursjon anmeldelser. El - Jam. Om historien til El Jem

Etter det første besøket i sentrum av Mahdia, den vennlige, høflige og gjestfrie holdningen til de lokale innbyggerne, ble ideen om en uavhengig tur til El Jem, som ligger bare 40 km unna, født. Å komme til det berømte tunisiske amfiteateret (eller det lokale Colosseum, inkludert på UNESCOs verdensarvliste) og det arkeologiske museet (eller det lokale mosaikkmuseet og Villa Africa) viste seg å være like enkelt som å avskalle pærer og utrolig billig på en lokal minibuss (luage). Louages ​​stasjonen ligger ved siden av Ezzahra metrostasjon (du må gå 300 meter langs veien langs jernbanesporene mot sentrum, det vil være en stasjon til venstre, du kan spørre lokalbefolkningen om "Station de louages ”, vil de høflig vise deg, og til og med guide deg gjennom). Du trenger ikke kjøpe billett, du gir pengene (3 dinarer) til sjåføren, turen tar 30 minutter. Underveis ser du endeløse vidder med olivenplantasjer. Generelt har jeg aldri sett så mange oliventrær noe sted, uansett hvilken retning du kjører i Tunisia – det er et endeløst hav av oliven overalt. I El Jem ligger Luage-stasjonen enda mer praktisk, akkurat midt mellom Colosseum og museet, ved siden av El Jem-moskeen (7 minutter i alle retninger). Moskeen ligger i skjæringspunktet mellom to gater: Hedi Chaker Avenue, langs hvilken minibussen kjører fra Mahdia (etter å ha passert moskeen rett langs denne avenyen i ca. 50 meter - til høyre er plenenes siste stopp), og gaten til den store moskeen. Tar du til høyre langs den siste kommer du ut til amfiet, tar du til venstre kommer du til mosaikkmuseet. Det er umulig å gå seg vill, det eneste er at stasjonen ligger i dypet av gårdsplassen, og jeg gikk nesten forbi):... For å begynne utforskningen av det gamle Thisdrus, er det på stedet for denne eldgamle byen at moderne El-Jem står, bestemte jeg tross alt fra amfiteateret, gjentatte ganger sett på fotografier på World Wide Web. Etter å ha gått langs en lett buet gate med små ubestemmelige hus i omtrent 5-7 minutter, befant jeg meg foran en majestetisk bygning fra romertiden. El-Jema Amphitheatre er overraskende godt bevart, til tross for alle omskiftelsene i dets historiske skjebne. Denne storslåtte strukturen, reist på begynnelsen av det 3. århundre e.Kr., ble ikke fullført på grunn av utbruddet av det gordiske opprøret, og ble senere gjentatte ganger brukt som tilfluktssted av opprørsberberne (derfor utsatt for beskytning), i tillegg til steinen. blokker av amfiteateret ble brukt til bygging av hus gjennom århundrene og moskeer i byen, som også mer enn en gang ble slettet fra jordens overflate under erobringer. Det er en legende om at den berømte lederen av de forente berber- og jødiske stammer, Dahiya el-Kahina, som ledet frigjøringsbevegelsen mot de første arabiske erobringene på det afrikanske kontinentet, tilbrakte sine siste dager i det berømte amfiteateret, og hennes uante rikdom er gjemt i underjordiske grotter. Uansett, amfiteatret gleder og vekker triste tanker om livets forgjengelighet, epokerskifte, herskere og folkeslag... og sannsynligvis menneskets konstante ønske om å røre det evige... Inngangsbilletten koster 10,0 dinarer (billetten gir rett til å besøke selve amfiet og Mosaikkmuseet, både der og der komposteres billetten ved inngangen). Med glede klatret jeg til toppen, vandret gjennom galleriene, så ut av vinduet... Åpningsutsikten, berøring av de gamle veggene, husket hendene til mange, mange generasjoner, stopptid, scener fra historiske filmer og lest bøker begynner å flyte foran øynene dine... Og først på tribunen kommer du tilbake for øyeblikket... det er veldig varmt... til tross for morgenen (høyst 9-tiden), baker solen nådeløst... Inntrykkene forble levende, men jeg klarte fortsatt ikke å bli kvitt følelsen av stedets tunge energi, sannsynligvis mange menneskelige lidelser på arenaen til dette amfiteateret, stønn og plager i fangehullene til slaver og gladiatorer gikk ikke sporløst, eller kanskje dette var bønnene fra forsvarerne av Afrika fra fremmede erobrere, ikke hørt av Gud... hvem vet... Og jeg, som prøvde å riste av meg de bølgende motstridende følelsene, fortsatte... å gå langs støvete og varme gater i El-Jem, langs hvilke jeg til slutt nådde Mosaikkmuseet og Villa Afrika som ligger på baksiden av det. Da jeg dro til El Jem, drømte jeg om å se, selvfølgelig, det tunisiske Colosseum, og jeg fikk et uutslettelig inntrykk og en enorm glede av... å besøke museet og den restaurerte romerske villaen. Det er ikke klart hvorfor det er veldig lite informasjon på Internett om dette fantastiske museet. Museet er lite i størrelse og kan sannsynligvis sammenlignes med et stort antall provinsmuseer i ethvert land, inkludert Russland, men det har sin egen uforglemmelige og unike sjarm. Stillhet og ro omslutter deg, og med genuin interesse stuper du inn i epoken med gamle guder og helter, legender og tradisjoner... Museet inneholder fantastiske, perfekt bevarte mosaikker fra private villaer i de gamle romerske kvarterene i den gamle byen, individuelle fragmenter er bevart der de ble funnet (for eksempel på gulvene i tidligere lokaler eller grensen til en fontene eller dam). Mosaikker fra begynnelsen av det første årtusen er sjokkerende til kjernen (jaktscener, scener fra legender, mosaikk-amuletter, det er ingen tilfeldighet at de i antikken ble høyt verdsatt og fungerte som en ytre manifestasjon av rikdom og velvære); ! Jeg sto lenge foran bildet av en ugle (en mosaikk-amulett fra det onde øyet), panelet "The Rape of Europa"... Jeg er også overrasket og beundret av arkeologers og restauratørers møysommelige arbeid som klarte å finne, bevare (demontere og sette sammen slike enorme lerreter fra de minste partikler) og formidle til oss tidligere storhet... Stor respekt til disse menneskene! Senere besøkte jeg Tunisias herlige perle - Bardo-museet, som viser utstillinger fra ulike tidsepoker fra hele Tunisia (fønikisk, gresk, bysantinsk, ottomansk), autentiske mesterverk av romersk mosaikk og skulptur, de første kristne ikonene og utrolig vakre smykker . Ingenting i dette museet kan ignoreres taket, det fineste arbeidet til tunisiske håndverkere, fascinerer med deres uforlignelige skjønnhet og delikatesse. Imidlertid vant museet i El Jem mitt hjerte... Jeg brukte mer enn én time på å gå rundt i museets lokaler, gårdsplassene til villaen, se på statuer, mosaikkfragmenter og nyte den eldgamle freden... Av en eller annen grunn Jeg husket D.S. Merezhkovsky med sin Julian the Apostate, kanskje heltene bodde og drømte i lignende villaer... «Julian gikk inn i atriumhagen. Det var en fontene i friluft. I nærheten, blant påskeliljer, akantuser, tulipaner og myrt sto en liten bronsestatue av Hermes, bevinget, leende, som alle andre i huset, klar til å flagre og fly avgårde. Bier og sommerfugler svevde i solen over blomsterhagen.» Og ser fra trappen til villaen på åpningsutsikten over restene av tidligere bygninger, jeg, som Arsinoe en gang, pekte på Julian til Akropolis-høyden, hvisket "se hvor bra det er" ... Virkelig stillhet senket seg inn i sjelen... Villa Africa er den eneste eldgamle boligen i verden som har blitt restaurert og restaurert med 95 % nøyaktighet. Arkeologer klarte å rekonstruere bygningen, gjenopprette den gamle mosaikken, samt delvis bildet av gudinnen i Afrika. Bildet hennes på stein ble først funnet i en villa som en gang tilhørte en velstående borger av Romerriket. Villaen ble oppkalt etter denne fruktbarhetsgudinnen, som ble tilbedt i hele det romerske Afrika. Jeg ville ikke dra, men jeg måtte gå... Jeg var veldig glad for at jeg ikke tok turen, fordi... Jeg gikk så mye jeg ville, uten å skynde meg noe sted. Imponert over det hun så, nådde hun Luazhei-stasjonen (jeg satt litt i minibussen, jeg måtte vente 10-15 minutter til den ble fylt opp) og returnerte til Mahdia samme vei, ba sjåføren stoppe ved Ezzahra stasjon, for ikke å gå fra Luazhei-stasjonen, og byttet til metro og etter ca 1 time 10 minutter (totalt ventet på fylling av luage i El Jem og metrotog) var jeg på hotellet.

/ El Jem amfiteater

El Jem amfiteater

(arabisk: مسرح الجم; fransk: Amphitéâtre d "El Jem; engelsk: Amphitheatre of El Jem)

UNESCO nettsted

Åpningstider: daglig, fra 7.30 til 19.00 om sommeren, og fra 8.00 til 17.30 om vinteren.

Slik kommer du deg dit: El Jem Amphitheatre ligger i den lille byen El Jem, som ligger langs jernbanelinjen Sousse – Sfax. Fra Soussa Det er mulig å komme hit med tog Sousse - El Jem, tog går flere ganger om dagen.

Dessuten er det ganske praktisk og enkelt å komme dit med luazhes - lokale minibusser som kjører i nesten alle byer i Tunisia. Du kan komme deg til El Jem med bil fra nesten hvilken som helst ferieby i Tunisia: fra Mahdia (en halvtime på veien), fra Sousse, fra Monastir (omtrent en time på veien). Det vil være vanskeligere å komme seg fra Hammamet du må bytte tog i Sousse, fordi det ikke går direkte minibuss Hammamet - El-Jem. El Jem Luage stasjon ligger en 5-minutters spasertur fra El Jem amfiteater. Amfiteateret er synlig, helt åpent for visning, det kan sees fra hvor som helst i byen El Jem.

El Jem Amphitheatre er det best bevarte (!) i verden og det nest største (!!!) (etter Colosseum) amfiteater i hele Romerriket. Dette amfiteatret kunne romme rundt 30 tusen tilskuere - mer enn hele befolkningen i byen hans, inkludert gamle mennesker og spedbarn. Rundt amfiteatret blomstret livet til handelsbyen Tizdr en gang, og blomstret takket være produksjon og salg av olivenolje.

Byggingen av amfiteatret ble startet i perioden 232 - 238 e.Kr. av prokonsulen i provinsen Afrika, Marcus Aurelius Gordian. Han erklærte seg selv som en uavhengig keiser, selv om hans uavhengighet bare varte i 36 dager, og byggingen av amfiteatret ble midlertidig stoppet på grunn av et opprør som ble undertrykt av den romerske hæren.

I flere år gravde de ut gigantiske blokker i bruddene, hogde dem, fraktet dem til byggeplassen, la dem forsiktig og dekket deretter hele overflaten med marmor. Veggene i amfiteatret var dekket med mosaikk som skildrer galopperende ryttere, jegere og dyrene de jaget. Amfiet ble bygget eksklusivt for stridsvogner og gladiatorkamper.

El Jem Amphitheatre er oval i form med tre etasjer over bakken. Amfiet er veldig stort - det når en lengde på 149 meter, og lengden på amfiteaterarenaen er 65 meter, bredden er 39 meter. Radene med sittetrinn stiger til 36 meter. Over den østlige inngangen sto den keiserlige boksen, hvorfra man kunne se gladiatorrommene nedenfor arenaen.

For å fullt ut sette pris på bygningens skala, må du klatre helt til toppen og sitte på den siste raden med steinseter. Selv det minste sus fra scenen når hit, akkurat som scenen «samler» hver eneste lyd fra tribunen. Akustikken her er perfekt.

Under El-Jema-arenaen er det en hel underjordisk by - en maskin for å gi tilskuere blod og skuespill: bur for ville dyr, skap for gladiatorer, rom for raskt å fjerne lik fra scenen. Alle disse rommene kan sees og er åpne for besøkende.

Det er en legende om at den afrikanske krigeren El Cahena tilbrakte sine siste dager i El Jema amfiteater. Hun kalles også berberprinsessen, ettersom hun ledet berbermotstanden mot Aglobid-dynastiet. Lokale innbyggere tror at berberprinsessens utallige skatter er gjemt et sted i de underjordiske tunnelene.

Århundre etter århundre fant grusomme forestillinger sted i amfiteaterarenaen. Nå er en del av arenaen moderne, tilpasset spesielt for klassisk musikkkonserter, som holdes her jevnlig.

Arkeologer mener at ved siden av amfiteatret er det også bygninger som dateres tilbake til romertiden, men foreløpig er de alle dekket med et tykt lag med sand. Det er godt mulig at det snart venter nye, enda mer imponerende funn på oss alle.

Den beste tiden å besøke El Jem Amphitheatre er på ettermiddagen, når solen lyser opp hver stein på dette unike stedet ved solnedgang. Opptoget er virkelig fascinerende - omfanget av dette arkeologiske mesterverket i de røde solstrålene: sannsynligvis er det i slike øyeblikk tanken kommer til hjernen hvor lenge menneskeheten har levd i denne verden ...

Les også:

Turer til Tunisia – dagens spesialtilbud

Det er tre år siden vår tur til Nord-Afrika, men minnene er fortsatt sterke, som om turen skjedde i går. Av alle mine reiser var det fra Tunisia jeg fikk de mest levende inntrykkene. Og de kraftigste av dem var selvfølgelig inntrykkene ikke engang fra en jeepsafari i Sahara, men snarere fra et gigantisk amfiteater fra den antikke romertiden (3. århundre e.Kr.) i den lille byen El Jem ( El Jem). Størrelsen er bare litt dårligere enn det romerske Colosseum og amfiteatret i den italienske byen Capua (italiensk). Capua). Men når det gjelder bevaring, rangerer den trygt først i verden!

Det er vanskelig å beskrive disse følelsene når du ikke ser på noen utgravninger, men gjennom århundrer, med dine egne føtter, går inn i en fullt bevart gladiatorarena og husker tusenvis av menneskeskjebner. Her stormet romerske stridsvogner i enorme hastigheter, og sverdene krysset, og slo ut gnister... Hver kamp på denne arenaen var på grensen av menneskelige evner, fordi prisen var noens liv...

Hånden din berører sakte de eldgamle steinene på murene til amfiteateret, det atmosfæriske lydsporet til Hans Zimmer fra den berømte filmen "Gladiator" av Ridley Scott spiller i hodetelefonene dine, og i samme øyeblikk slutter den moderne verden rundt deg å eksistere . De få turistene ser ut til å forsvinne ut i løse luften, og deres plass på tribunen i amfiet er tatt av den romerske adelen i lette, festlige snøhvite kapper. Kvinner prøver å gjemme seg for den varme afrikanske solen i skyggen av søyler, summingen av stemmer henger i luften... Med jevne mellomrom brytes spenningen i luften av lyden av horn - mais, alle venter på starten av den blodige prestasjonen...

Bilder og følelser blandes til en enkelt helhet, noe som gjør deg fullstendig transportert til den fjerne epoken. For øyeblikket er det bare deg og det omkringliggende rommet til det majestetiske El Jem amfiteateret!

Moderne El-Jem står på stedet for en gammel fønikisk bosetning, hvis alder, i motsetning til hovedstaden i det fønikiske riket, er Kartago(grunnlagt i 814 f.Kr.), selv forskere finner det vanskelig å navngi. Etter en serie puniske kriger mellom Roma og Kartago ble sistnevnte ødelagt i 146 f.Kr. og ble til en koloni. Flyttet sørover, Romerriket, antagelig i 46 f.Kr. Finner byen Tizdr (lat. Thysdrus), fremtidens El-Jem.

Den økonomiske begynnelsen av oppgjøret faller på den 2. – begynnelsen. III århundre, da olivenplantasjer vokste rundt i byen, takket være det gunstige klimaet. Olivenolje var på den tiden gull verdt i Roma. I tillegg lå byen i krysset mellom handelsruter fra Sentral-Afrika til Middelhavet. Alt dette førte til det faktum at Tizdr ble raskt en av de viktigste byene i Nord-Afrika, nest i betydning etter Kartago, og befolkningen nådde 30 tusen mennesker.

Som i enhver velstående by, krevde de velstående briller å investere pengene sine i. Så, i 230 e.Kr., etter ordre fra prokonsulen Mark Antony Gordiana(lat. Marcus Antonius Gordianus), den fremtidige keiseren, begynte byggingen av amfiteateret, som etter 8 år ble stoppet.

08. Byggestart.

10. Plan over amfiet.

For å forstå hvorfor amfiteateret aldri ble fullført, foreslår jeg at du tar en titt på hva som skjedde i disse årene i Romerriket.

11. Antagelig var det dette han skulle bli.

Og der var alt ekstremt trist... I 235 e.Kr. Interne kriger om den keiserlige tronen begynner. Konspiratører dreper keiseren Alexandra Severa sammen med moren, hvoretter imperiet begynner å sprekke i sømmene. Legionene utroper "deres mann" til keiser - Gaia Julia Maximina Thracian, som ble den første keiseren som dukket opp fra vanlige soldater.

Et par år senere skaffet den nyslåtte keiseren en fiende i personen til prokonsul Gordian, som ble nominert til den keiserlige tronen av legioner lojale mot ham. Gordian gikk med på dette eventyret under forutsetning av at sønnen hans skulle være medhersker Gordian II, som han fikk klarsignal for fra Senatet i Roma.

I utbruddet av krigen, i kampen med legionene til Maximin, dør Gordian den yngre nær Kartago. Etter å ha lært om dette, begår Gordian I selvmord ved å henge seg selv med beltet... Det romerske senatet utnevner sin egen mann, en senator, til den nye keiseren Merke av Clodius Pupien, som fortsatte krigen mot Maximin.

Den avsatte Maximin the Thracian selv levde ikke mye lenger. Etter å ha avansert med en hær til Italia, dør han sammen med sønnen i slaget nær byen Aquileia, et par måneder etter selvmordet til Gordian I.

Livet til Mark Pupien endte også trist, som ikke fortjente tilliten til folket, og under det neste opprøret ble han drept av pretorianerne i sitt eget palass. Den romerske tronen går forbi Mark Antony Gordian III, barnebarn av Gordian I.

Jeg vil ikke fortsette historien om skjebnen til fremtidige keisere, jeg vil bare si at det 3. århundre for Roma ble et ekte mareritt. Over en 50-årsperiode blir mer enn 26 mennesker utfordrere til den keiserlige sengen, og nesten alle dør en voldelig død.

Men la oss gå tilbake til vårt "tunisiske Colosseum" og regjeringen til Gordian I.

Det tre-etasjers amfiteateret, som måler 138 meter langt og 114 meter bredt, viste seg å være en ekte majestetisk skjønnhet. Høye buede gallerier med mange passasjer omringet sandarenaen, 65 meter lang og 39 meter bred, og veggene var dekorert med flerfargede mosaikker som skildrer galopperende ryttere, jegere og dyrene de forfulgte. En keiserkasse ble bygget over den østlige inngangen.

Som i de fleste andre amfiteatre fungerte gladiatorkamper som hovedskuespillet her. I tillegg gjorde den store størrelsen på arenaen det mulig å organisere kamper ved hjelp av krigsvogner.

Tizdrus amfiteater hadde også sin egen særhet. I motsetning til Italia, i det afrikanske "Colosseum" var kamper med ville rovdyr vanlig. Begge gladiatorene kjempet med dem, og utelukkende dyrekamper ble organisert mellom forskjellige typer rovdyr. De ville dyrene som ble sluppet ut på arenaen var dedikert til gudene: løven og oksen - til Saturn og Juno, panteren - til Dionysos, bjørnen - til Diana.

Som en ekstra blodig underholdning ble ubevæpnede slaver ofte sluppet ut på arenaen, som bokstavelig talt ble revet i stykker av sultne dyr ...

Gladiatorer, ville dyr og slaver ble holdt i spesielle celler og bur. For disse formålene ble en hel underjordisk by bygget under amfiteaterarenaen. Separate rom var beregnet på døende gladiatorer, samt for oppbevaring av lik.

I dag er denne underjordiske byen, nesten fullstendig bevart og har ingen analoger i verden, tilgjengelig for besøkende. I cellene og passasjene, en gang fylt av døendes stønn og krigsrop, er det dødsstille.

23. Gladiators kammer.

En spesiell følelse oppstår når du går gjennom "dødens korridor" langs hvilken gladiatorer kom inn på arenaen. Av all belysningen her før var det bare noen få fakler, samt et skarpt hvitt lys i enden av den lange korridoren hvor utgangen til arenaen lå. Kanskje det er her uttrykket «lys i enden av tunnelen» kommer fra, som betyr grensen mellom liv og død?

Etter Gordian I's død, i 238 e.Kr., klarte Thysdrus, som ble alvorlig ødelagt av opposisjonstropper, aldri å komme seg. Selve amfiet overlevde imidlertid og sto urørt frem til 700-tallet.

I 699 ble Tizdr sentrum for opprøret til dronningen av den forente berberstaten, Dahiyaal-Kahinu bint-Tabitha ( Al-Kahins) mot den arabiske erobringen. Etter nederlaget til opprøret ble bosetningen forlatt av innbyggerne.

By med et moderne navn El Jem(oversatt fra arabisk som "korsvei") dukket opp her først på begynnelsen av 1600-tallet. Det var i denne perioden ødeleggelsen av amfiteateret begynte. Steinene på veggene brukes som gratis byggemateriale for bygging av byhus, så vel som for bygging Den store moskeen i Kairouan. Dermed ble den nordlige veggen til amfiteateret praktisk talt ødelagt. Amfiteateret, som ble brukt som festning, ble til slutt ødelagt i 1850 som et resultat av kanonild fra Det osmanske riket.

I dag, som for mange århundrer siden, er El Jem overfylt, men hovedsakelig på grunn av de mange turistene. Handelen med suvenirer, klær og andre varer er livlig her. Det er til og med et lite marked utstyrt for disse formålene. Samtidig, sammenlignet med Roma, er prosentandelen av turister her ganske enkelt liten, noe som lar deg nyte all skjønnheten til amfiteatret i sin helhet, samt ta vakre øde bilder.

Det ville ikke være galt å legge til at prisen på Tunisian Colosseum bare er 10 TND (300 rubler), pluss 1 TND for en filmtillatelse. Dette er mot 12 € på det romerske Colosseum. For 10 dinarer kan du gå ubegrenset gjennom hele amfiteatrets plass, besøke de underjordiske galleriene og de øvre nivåene, som tilbyr panoramautsikt over moderne El Jem.

Overraskende nok er det generelle utseendet til amfiteateret ikke ødelagt i det hele tatt av den moderne musikkscenen. Faktum er at i august, takket være den fantastiske akustikken, arrangeres den årlige International Open-Air Classical Music Festival her.

33. Musikalscene i amfiarenaen.

På en eller annen måte setter El Jema Amphitheatre et uutslettelig preg i minnet til enhver person, selv om han ikke er spesielt interessert i det gamle Roma. Og for historieinteresserte er det til og med et lite arkeologisk museum (en kilometer fra amfiteateret), hvor du kan se fragmenter av bevarte mosaikker fra veggene.

For å avslutte historien min, ønsker jeg å fjerne en moderne legende knyttet til El-Jem. Faktum er at nesten alle turistkataloger sier at amfiteatret også er kjent for det faktum at visse scener av den berømte filmen ble filmet innenfor veggene." Gladiator"regissert av Ridley Scott og med Russell Crowe i hovedrollen. Det er tydelig at dette gjøres for å lokke turister og øke turiststrømmen.

I virkeligheten ble Gladiator aldri filmet i El Jem. For det første ville filmselskapet rett og slett ikke få lov til å filme en spillefilm på et så historisk sted. For det andre sa Ridley Scott selv at størrelsen på det romerske Colosseum var for liten for ideene hans, så hva kan vi si om El-Jem?

Innspillingen av "Gladiator" fant sted i England, Marokko og Malta, hvor en modell av et enormt amfiteater ble bygget, i tillegg til alle slags ekstra "gate"-landskap. Alt annet, for eksempel de øvre lagene, ble fullført ved hjelp av datagrafikk. Malta har lenge vært et mekka for slik kino. Den ikke mindre kjente filmen "Troy" ble også filmet her, så vel som TV-serien "Game of Thrones".

Siden 1979, utsatt for alle de afrikanske vindene, har restene av det gamle romerske amfiteateret blitt inkludert på UNESCOs verdensarvliste.

El-Jema Amphitheatre ble designet for 30 000 tilskuere, og siden dette viste seg å ikke være nok, begynte de litt lenger å bygge et andre, mindre teater. Begge bygningene ble aldri fullført, for i 238 oppsto et opprør i Thisdra: store grunneiere gjorde opprør mot nye skatter fra Roma. De keiserlige myndighetene reagerte hardt, og en betydelig del av byen ble ødelagt. Men amfiteatret, helt uberørt, tjente nå og da som et tilfluktssted for opprørere og ble skadet først på 1600-tallet, da Sultan Mohammed Bey beordret troppene sine å lage et hull i veggene med kanonkuler for å ødelegge opprørerne der.

Selv om amfiteatrets arena ligger flere meter under dagens nivå i gatene i El Jem, hever murene seg over alle andre hus i byen og er allerede synlige langveis fra på en slette beplantet med oliventrær. Inne i den kan du gå gjennom de underjordiske passasjene der slaver og gladiatorer ventet på deres "utgang", eller klatre på teaterrekkene og forestille deg hvordan mennesker og ville dyr kjempet for livet her til underholdning for publikum. Ved disse forestillingene, her, som i Roma, ble mange kristne drept.

Colosseum i El Jem (Tunisia) kalles "Afrikas gyldne krone". Dette monumentet, reist på avstand, ligner virkelig hodeplagget til en kongelig person. På territoriet til moderne El-Jem var det da byen Tisdrus, det gamle Afrikas kulturelle sentrum Byggingen av det majestetiske monumentet ble aldri fullført.

Hva er et gammelt amfiteater?

Er det et Colosseum i Tunisia? Alle vet svaret på dette spørsmålet. Men få vet hva som skjedde i amfiteatret for 18 århundrer siden. La oss forestille oss en gammel afrikansk by med sine innbyggere, ivrige etter fornøyelser som ville skremme selv den mest kaldblodige moderne person.

Da vindkastet over steppen tiltok tidlig på kvelden, ble erobringen hans blandet med susing fra ville dyr, dødsrop og brøl fra en mengde på tusenvis. Ekkoet lød langt rundt i området. Colosseum i Tunisia, som i dag besøkes av rolige turister, grøsset en gang av spill. Mer enn tretti tusen mennesker er innkvartert i amfiteatrets nivåer, der gladiatorer møttes i dødelig kamp, ​​hester, pantere, løver sammenstøt ...

Den enorme arenaen er en av de største som ble opprettet under Romerrikets tid og er nesten like stor som det romerske Colosseum. Dens lengde er 65 meter. Bredde - 39 meter. På en spøkelsesaktig slette, blåst av endeløse vinder, reiser dette monumentet seg som en kraftig og formidabel festning.

Konstruksjon

Hvor er Colosseum i Tunisia? Kulturminnet ligger i El Jem. Det er verdt å snakke om en by som en gang var en velstående koloni i Roma. Nemlig om Thysdrus. Befolkningen tilba Afrikas gudinner og vinguden Dionysos, som, mens han fortsatt var et lite barn, modig red på en tiger. Med det samme motet begynte lokale innbyggere å bygge sitt Colosseum på begynnelsen av det andre århundre e.Kr.

Dette er tiden for den høyeste blomstringen av deres selvbevissthet, innflytelse, rikdom, makt. Amfiteateret er legemliggjørelsen av upåklagelig harmoni. Alt er klart gjennomtenkt. En ufattelig, fantastisk kombinasjon av monumentalitet og ambisjon oppover.

The Rise of Thisdrus

Hva er Colosseum i Tunisia? Hvorfor ble det bygget? Dette amfiteateret er et monument skapt av innbyggerne i byen Thysdrus til seg selv. Hva slags ambisjoner måtte du ha for å forvandle en liten steppelandsby til en luksuriøs oase?

Tilbake i 50 f.Kr. demonstrerte lokale berbere overfor Cæsar både utholdenhet og hardt arbeid, og evnen til å handle. På den tiden levde byen hovedsakelig av jordbruk. De klarte å samle tre hundre tusen firere hvete - en utrolig mengde for den antikke verden - fra åkrene deres. Dette er det som ble grunnlaget for deres senere velstand, takket være at de var i stand til å bygge Colosseum. I den tunisiske byen El Jem i dag er det hovedattraksjonen.

Grusomme spill

Massevis av mennesker strømmet til fra hele regionen til forestillingen, som fengslet og overveldet publikum med utrolige, grusomme og ofte dødelige kamper. De enorme katakombene inneholdt en illevarslende, skremmende lukt, endeløse labyrinter og bur for dyr og mennesker. Forferdelige lyder fra jegere og deres ofre ble hørt her.

Pantere, tigre, løver og kriminelle på dødscelle ventet alle på å komme inn på arenaen. Et enkelt, men nådeløst prinsipp hersket her – de sterkestes overlevelse. Bygningen hadde plass til mye flere tilskuere enn byens innbyggere. Colosseum i Tunisia er det siste store amfiteateret som ble bygget i Romerriket og ett et av de beste eksemplene på denne typen bygninger.

Gladiator - et prestisjefylt yrke i antikken

Fanfarer annonserte starten på kampene. Deltakerne gikk langs de støyende tribunene. Så begynte en lys teaterforestilling, der æren av de romerske gudene spilte en betydelig rolle. Gladiatorene marsjerte til publikums jubel. For enorme pengesummer var de villige til å risikere livet i en kamp med ville dyr.

Slike briller var ganske i samsvar med livsstilen til en velstående stat. Her ble slike egenskaper som suksess, styrke og risikovilje verdsatt høyt. Helter ble respektert og hyllet. Colosseum var et utmerket sted for gladiatorer å teste styrken sin.

Utseende

De gamle arkitektene gjorde sitt beste. De klarte å lage et amfiteater der arenaen ble vakkert opplyst av solstrålene som kom inn gjennom mange åpninger. Mosaikken ble laget i en unik stil. Bygningens arkitektoniske utseende kombinerer tradisjonene fra arabisk og romersk arkitektur.

Midlene som trengs for å lage monumentet kom fra olivenhandelen. I løpet av de to hundre årene som har gått siden Cæsars tid, har byen blitt forvandlet til en pittoresk lund. Den magre stepperegionen, utarmet gjennom århundrer, ble en stor leverandør av olivenolje. Penger og ambisjoner hersket i den beskjedne kolonien, og amfiteatret ble stedet for deres demonstrasjon.

Ingen overbevisende historisk kilde kan forklare hvorfor en så velstående by oppsto her i dette området. Byggingen krevde tross alt enorm innsats. Monumentet er bygget av sandstein, som ble fraktet hit langveisfra. Det er ingen fancy ornamenter på veggene, noe som forklares av særegenhetene til materialet som designet ikke vil feste seg på. Men mye viktigere skyggen av steinen gir amfiet en fantastisk glød om dagen.

Fall of Thisdrus

Byggingen varte i åtte år. Byen motsto skatteøkningen i Romerriket, valgte og kronet sin egen keiser. Men han led snart et knusende nederlag. Colosseum i Tunisia ble aldri fullført. Thisdrus selv sank i glemselen. Århundrer har gått. Erobrerne ødela en del av amfiteatret. Katakombene fungerte ofte som et tilfluktssted for opprørere.

Colosseum i Tunisia: anmeldelser

Etter å ha blitt kjent med historien til dette monumentet, forventer en person som planlegger en tur til Tunisia å se ruinene. Tross alt ble byggingen av Colosseum ikke fullført, og det har gått mye tid siden den gamle byen falt. Imidlertid, ifølge anmeldelser, er amfiteatret en helt harmonisk bygning. Bygningen, som har avrundede former og buede vinduer, ser veldig festlig ut på bakgrunn av den blå himmelen.

Monumentet er slående i sin skala. Det vekker interesse selv blant turister som ikke anser seg som elskere av antikken. Og for folk med utviklet fantasi, når de besøker Colosseum, vises bilder av brutale gladiatorkamper foran øynene deres. De mange radene kan ikke unngå å tiltrekke seg oppmerksomhet. Som allerede nevnt hadde teatret plass til rundt tretti tusen mennesker. Og alle disse menneskene ble overveldet av en tørst etter blodige briller.

Et besøk til Colosseum er inkludert i nesten alle utfluktsprogram. Guidene forteller fantastiske historier ikke bare om byggingen av amfiteateret, men gir også noen interessante fakta. Dermed hevder mange av dem at den kjente filmen «Gladiator» ble spilt inn her.