Восхождение на эльбрус самостоятельно отчет. Восхождение на Эльбрус с юга — отчет. Восхождение на Эльбрус: с севера на Восточную вершину

Эльбрус – высочайшая горная вершина Кавказа, России и даже всей Европы. Легендарный исполин, огромная ледянная глыба, побывать на которой хотелось всегда. Каждое лето восхождение на Эльбрус рассматривалосось как один из вариантов, но постоянно откладывалось на потом. Сначала были родные, сибирские Саяны , Байкал и Алтай . Позже - Камчатка , Тянь-Шань , месяц походов по Гималаям , восхождение на Монблан . Наконец, после переезда из Москвы в Сочи я провозгласил для себя "сезон Кавказа", посветив зиму и весну походам по Западному Кавказу в окрестностях Красной поляны. К началу лета стало понятно, что утерянная за семь лет жизни в Москве физическая форма более-менее востановлена и время Большой Горы пришло!

UPDATE! В майские праздники 2017 года мы с друзьями совершили восхождение на Эльбрус с юга по классическому маршруту. Почитайте и этот рассказ.

День 1. Заброска на поляну Эммануэля

Добраться из Сочи до Приэльбрусья несложно – садишься вечером на прямой поезд и рано утром ты уже в Минеральных водах. Как и было условлено, на перроне меня ждал Юрий. Одежда и характерный «очковый загар» тут же выдал в нем бывалого туриста. Здороваемся, грузим мои вещи в багажник по-аутдоровски прокаченной Нивы, заезжаем в аэропорт за Артемом и выезжаем в горы!! Кругом красота – утренний туман покрывает макушки лакколитов, то тут то там разбросанных в степи.

Через пару часов езды по красивейшей дороге поднимаемся на отрог горы, с которой открывается открыточный вид на Эльбрус с севера! По словам Юры, дорога в последнее время стала значительно лучше. Гора отсюда смотрится по-настоящему величественно: огромный двуглавый снежный исполин, доминирующий над всем вокруг! Все ключевые объекты северного Эльбруса как на ладони: поляна Эммануэля, источники Джилы-Су, "аэродром", Северный приют, скалы Ленца, пик Калицкого.

Артем, Юра и я на фоне северного склона Эльбруса

Спускаемся к броду через Кызылкол, приток реки Малка. Отсюда до лагеря Джылы-су всего несколько сотен метров. Юра решает поберечь машину и высаживает нас перед бродом. Мы не переживаем – впереди еще целый день, а в программе сегодняшнего дня только прогулка до минеральных источников. Оговариваем время, когда Юра вернется за нами после горы. Делать это нужно заранее, так как мобильной связи тут уже нет, появится она только на южной стороне седловины Эльбруса или на самой вершине. (update 9/09/2012 - Мегафон установил вышку в лагере на 3800, так что теперь связь должна работать во всем северном Приэльбрусье!!!)

Юра уезжает домой в Кисловодск, а мы, даже не переходя реки, прямо у пастушьего коша решаем позавтракать. Воду набираем прямо из реки, текущей вдоль широкой долины, на которой пасутся огромные стада овец и коров. Немного стремно, но воду кипятили и последствий слава богу не было:)

После завтрака, помогая друг другу, с трудом залезаем под наши 30-килограммовые рюкзаки и делаем небольшой получасовой переход до лагеря. Рюкзаки, конечно, адски тяжелые - мощная палатка, куча теплой одежды, "железо"... Хорошо, что весь наш короткий путь проходит по идеально ровному рельефу, так что, кроме перехода реки по навесному мосту никаких трудностей.

В лагере на поляне Эммануэля жизнь бьет ключом – одни приезжают, другие отъезжают, кто-то готовится к выходу наверх.

Высота здесь уже не маленькая - 2600 метров, а содержание кислорода в воздухе уже на 1/4 ниже, чем на уровне моря. Так что торопиться с набором высоты не стоит. Наш план на сегодня – поставить палатку, зарегистрироваться в МЧС и прогуляться до источников (активная акклиматизация наиболее эффективна). Лагерь МЧС стоит прямо на поляне. Приятная женщина записывает в регистрационный журнал сроки нашего похода, фамилии участников и контактный телефон для связи с родственниками, если группа во время закончит маршрут. В конце похода, чтобы вас не стали искать, нужно обязательно отзвониться и сообщить, что все ОК.

После обеда идем на прогулку до источников Джилы-Су. Тропа начинается от подвесного мостика и идет по правому берегу реки, спускаясь на двести метров ниже нашего лагеря. Немного обидно и лениво скидывать высоту, но ничего, лишняя акклиматизация не повредит. По дороге встречаем десятки туристов. Народ разношерстный: иностранцы, казаки с флагами, бывалые туристы. Что сказать про источники?? Ну, прикольно. Прямо из земли булькает тепленькая минералка. Куча местных (пообщались с прикольной бабулей) ездят в эти места ежегодно за здоровьем. Но нам еще рано! Немного расстроил водопад Султан, расположенный прямо над источниками. Какой-то невзрачный, вода мутная, даже фотографировать не стал… На прогулку от лагеря до источников и обратно потратили три часа, хорошая разминка!

К семи часам вечера возвращаемся в лагерь, а тут веселье! Казаки отмечают годовщину первого восхождения на Эльбрус, совершенного генералом Эммануэлем в 1829 году (поднимались тогда тоже с севера). Накрыли поляну, водочка льется рекой. Встречают казака с большущим рюкзаком и с флагом. Спустился с горы. Один за всех?? Наливают, пьют много и шумно, но без дебоша. Веселый лагерь.

Лагерь на поляне Эммануэля

Стоит отметить несколько важных моментов, касающихся лагеря. Самое важное, что нужно знать про лагерь Джилы-су это то, что тут не ловит мобильный! Так что, как я уже говорил, по обратному транспорту нужно договариваться заранее и на определенное время! Есть, конечно, экстренный вариант – у гидов некоторых турфирм, которые работают по маршруту «Эльбрус с севера» есть спутниковые телефоны и, в принципе, наверное, за небольшую денежку, можно позвонить с их телефона. На поляне, огроженный небольшим ограждением, находится территория небольшого коммерческого проекта под названием "Альплагерь Ослик". Тут есть настоящее кафе, летний душ и даже интернет. Меню - суп, второе, кола, пиво! Правда недешево.

Северные склоны Эльбруса с поляны Эммануэля

Звездное небо Приэльбрусья

Тайминг дня:

• 5:30 - выезд из Минвод
• 9:30 - 11:45 - завтрак у переправы через реку
• 12:30 - лагерь на поляне Эммануэля
• 16:00 - 19:30 - прогулка на источники

День 2. Подъем до "Грибов"

Классическая программа восхождения на Эльбрус с севера, рассчитанная обычно на 9 - 10 дней предполагает, что на следующий день после прибытия в лагерь Джылы-су вы совершаете радиальный акклиматизационный выход в лагерь на 3700. Поэтому расслабляться народу некогда и как только рассвело, лагерь загудел как улей - одни впопыхах собирают палатки, другие - завтракают, самые шустрые уже выходят в акклиматизационный выход на северный приют, на 3700. Восходители (их видно сразу – загорелые, похудевшие) ждут своего транспорта вниз. У нас же дней с запасом - целых 12 и мы не торопимся!

Утро в лагере на поляне Эммануэля

Вместо радиального акклиматизационного выхода на 3700, наш план - не спеша набрать эту высоту за два дня, сделав промежуточную ночевку на высоте в районе 3000 - 3200 метров, следуя "правилу 500" (набирать не больше 500 метров от ночевки к ночевке). Это правило достаточно условное и "с хорошим запасом", но его соблюдение позволяет надежно и безболезненно проходить акклиматизацию любому здоровому человеку. Если на такой высоте вы впервые - советую не пренебрегать им! У американцев, кстати, это правило более жесткое и называется "1000 футов", то есть всего 300 метров.

Утро выдалось на славу – теплое, тихое, солнечное. Поэтому собирались мы долго и вышли из лагеря, пожалуй, последними, когда на часах было уже одиннадцать:) Тропу на Эльбрус найти нетрудно, она тут единственная и заблудиться невозможно. Тем не менее, по давней привычке, все-равно включаем GPS, наполняем питьевые бутылки изотоником (талая ледниковая вода «пустая» и вымывает соли из организма), обильно мажем кремом от солнца нос, уши, щеки, шею и начинаем набирать высоту! После первых же метров становится ясно, что мы круто влетели из-за того, что отказались брать головные уборы (решили сэкономить в весе!!!). Солнце стоит почти над головой и жестко палит. Идти непросто! Но деваться некуда.

Первые километры тропы на северный приют

Набор высоты дается нелегко. Мало того, что рюкзаки наши весят под 30 кило, так еще и высотные альпинистские ботинки не добавляют прыти. Все-таки для таких подходов надо иметь кроссовки, а мы, из-за облегчения, взяли в качестве второй пары всего лишь сандалии, в которых с таким рюкзаком, да еще по такому рельефу (тропа местами идет над обрывом, внизу шумит река, то тут то там свежие осыпи) не совсем правильно. Но ничего, главное сейчас - не дергаться, войти в ритм, идти спокойненько, все-таки высота под 3000 метров, может и накрыть...

Не спеша, но уверенно набираем первые 200-300 метров и выходим на знаковое место – «аэродром». Уникальный рельеф сделал этот район пригодным для использования его в качестве настоящего военного аэродрома во время Великой Отечественной войны. Немцы тут порядком похозяйничали в 1942-ом...

"Аэродром", высота 2800

"Аэродром" - это выжженное плато под открытым солнцем на высоте 2800 метров. Вспоминаю еще одно золотое правило туризма: "В первый день похода - не перегружаться!" У одного из вулканических валунов находим небольшую тень и устраиваем полуденную сиесту - доедаем перекус (гематогенка, курага) и выпиваем с утра заготовленный чай из термосов (впервые мы взяли небольшие личные пол-литровые термосы, очень кстати!). После перекуса умудряемся даже вздремнуть минут пятнадцать:). Просыпаюсь от доносящейся испанской речи - смешные иностранцы устроили привал прямо среди "аэродрома". Жесть! Ну да ладно, испанцам можно, они к жаре привычны:))

Сразу после "аэродрома" тропа круто забирает вверх. Делаем еще +200 метров и сворачиваем с основной тропы, которая продолжает набор высоты и выходит прямо к северному приюту. Мы же поворачиваем налево, в сторону "грибов". Тропа сначала идет по тихой долине, затем немного петляет среди огромных вулканических насыпей. Вспомнился поход по Камчатке , дежавю!

Не скажу, что к этому моменту силы были на исходе, они еще были. Но, когда, набрав от места утренней стоянки около 500 метров по высоте, мы вышли к сказочной полянке с небольшим чистым родником, решение было принято мгновенно - остаемся на ночевку здесь! Требуемую высоту в районе 3000 метров (по факту 3100) набрали, кругом красота, тишина и никого. Вот уж неожиданный подарок всего в часе ходьбы от основной тропы.

Лагерь на Райской поляне (3100)

Места фантастические! Даже не ожидал, что тут настолько здорово. Удивительно и то, что достаточно чисто. Мусора практически нет. Следуя экологическому кодексу достаем наш трэш-бег (мешок для мусора) - гадить в таких местах просто рука не поднимается! Пока я весь вечер носился с камерой по нашей райской поляне, Артем в тапочках сбегал до "Грибов" - оказывается они прямо над нами. Схватив штатив я рванул в горку в погоне за убегающими лучами заходящего солнца. «Золотой час» упускать - грех! Еле успел запечатлеть себя любимого с этими штуковинами до заката!

Вид на север

Автопортрет с любимым "Грибом"

Северный склон Восточной вершины Эльбруса и тропа на скалы Ленца

В окрестностях Райской поляны

Вечером меня посетила крамольная мысль - изменить план похода. Ну не хочется завтра с утра ломить на 3700 и уходить с нашей чудесной Райской полянки. Очень хочется не только взойти на Эльбрус, но и посмотреть природу Северного Приэльбрусья! Поэтому решаем завтра «сбегать» налегке в радиалку в район пика Калицкого и плато Джикаугенкез, а заодно найти таинственное озеро, которое прячется где-то в одном из моренных карманов.

Тайминг дня:

• 11:00 - выход из лагеря на поляне Эммануэля
• 13:00 - 14:00 обеденный привал на "аэродроме"
• 16:00 - лагерь на 3100

День 3. Радиалка к пику Калитского и плато Джикаукенгёз

Вышли снова поздно, по жаре… Ну хочется выспаться, отпуск все-таки!. Да и рельеф пока позволяет ходить днем – опасных камнепадами кулуаров и склонов по близости нет. Наша цель – ледовые поля Джикаукенгез - вроде бы рядом и почти на нашей же высоте, но первое впечатление обманчиво. За короткий участок траверса приходится постоянно спускаться-подниматься, пересекая небольшие, глубиной метров по пятьдесят, долины ручьев, сбегающих с северных склонов Эльбруса. Но, снова нас выручает позитивный настрой – побольше попашем тут, лучше акклиматизируемся! Так что идем, потеем, но не ворчим. Благо по сторонам красивейшие нереальные лунно-марсианские ландшафты! Жалко идущих короткий, классический маршрут – не видят они и половины всех красот здешних мест!

Ясколка (Cerastium)

Само ледовое поле Джикаукенгез немного разочаровало – каменюки, серый лед, коричневая вода. Зато порадовало нереальная крошечная долинка на пути – чистый ручей с прохладной водой и необыкновенные цветы. Здесь, среди черно-коричневых развалов застывшей лавы это смотрится фантастически и кажется какой-то сказкой. Вспоминаю другие свои горные походы и удивляюсь как же все-таки разнообразны горы. К примеру, на Камчатке, на такой высоте даже летом властвует зима, а в Гималаях - настоящий сосновый лес.

В лагерь возвращаемся усталые и голодные. Все-таки выход затянулся на шесть часов!!! Вместо того, чтобы кинуть в рюкзак немного доширака, банку сайры и горелку JetBoil да нормально пообедать, мы взяли только перекус в виде горсти кураги и гематогенки. Но ничего, зато акклиматизация прошла на ура, да и посмотрели мы очень интересные места!

Тайминг дня:

• 10:00 - выход из лагеря 3100
• 13:30 - дошли до начала ледового плато Джикаукенгёз
• 16:00 - вернулись в лагерь 3100

День 4. Подъем к Северному приюту (3700 м)

В который раз снова выходим поздно. Что-то расслабился я, раньше с этим проблем не было. По знакомой уже тропинке поднимаемся мимо грибов. Тропа грамотно обходит отрог, на котором непосредственно расположены эти занятные скальные образования слева, чтобы не набирать резко в гору. Набрав половину положенной на сегодня высоты делаем обеденный привал с перекусом. Воды кругом нет абсолютно (мутная вода из ручьев выглядит совсем не аппетитно), а пить хочется и надо! Изотоник идет хорошо, но, как нельзя кстати, оказываются наши полулитровые персональные термосы, еще с утра наполненные горячим сладким чаем.

После перекуса решаем еще отдохнуть. Несмотря на приличную высоту (уже 3400), очень жарко. Принимаем, как потом оказалось очень правильное, решение – пускаем под нож одну из двух моих термофутболок и делаем из неё две отличных банданы, практически фирменных (логотипы LowAlpine светятся на лбу!) Сразу становится легче, белый цвет да еще и отличный термо-материальчик отлично отражает лучи южного полуденного солнца и при этом не вызывает дискомфорта от перегрева - ткань-то тоооненькая и с микроскопическими дырочками.

Артем на подъеме к северному приюту

На высоте 3500 снова выходим на основную, торную тропу по которой поднимается подавляющая часть восходителей. Опять становится шумно и весело, можно наблюдать за «коллегами по несчастью». Интересно посмотреть, кто как и особенно в чем (профессиональная болезнь) идет, кто как акклиматизировался. Мы, вроде бы, в порядке – аппетит отличный, пульс в норме. Правда у Артема чуть-чуть голова побаливает, но это нормально, организм работает! Последние триста метров до приюта тропа круто берет в гору, поднимаясь на ледниковую морену. Тропа раздваивается. Так как идти тут кроме как на приют больше некуда, решаем, что обе они идут в одно место и решаем идти по правой, более полого поднимающейся наверх. Потом выяснилось, что лучше было идти по левой, так как она выходит непосредственно к палаточному лагерю, наша же, правая – выходит парой сотен метров западнее, к хижинам Олейникова.

Ледник справа от тропы

Ох и намаялись мы на последних метрах этой тропы! Тропинка стала делиться и снова сливаться, местами теряясь среди осыпи с участками «живых» каменюк. Был момент, что я даже засомневался, верно ли мы идем, но неожиданно где-то вверху на фоне неба возник сначала деревянный крест (или мне это почудилось?), а потом и валенок (!) на палке, что я помню точно. Оказалось – это ориентир таким же как мы сомневающимся, указывающий вернехонько на хижины Олейникова:) Когда мы наконец выбрались на верх, на нас пришел смотреть весь лагерь, а особенно ребята-гиды, работающие «на Петровича» (Олейникова). Видно не часто им приходится видеть такие рюкзачищи, ведь 99% народу не делают траверс с ночевкой на седловине, а значит им не нужны палатки и столько теплых вещей, сколько тащим мы!

Друзья, технический отчет о походе (схемы, трек и координаты, цены и бюджет) можно найти на отдельной странице "Технический отчет" .

Очень хочется есть и ребята любезно приглашают за обеденный стол в главной хижине Олейникова. Достаем свой модный JetBoil и за пару минут готовим себе обед – заливаем кипятком гала-галовскую сублимированную гречку и выпиваем пару кружек чаю. Оказывается, один из ребят, работающих гидом, не ест мяса! Завязывается оживленная дискуссия, полная шуток и подколов. Кажется, кто-то даже предложил поспорить, дотянет ли "вегетарианец" до конца сезона! На что виновник спора ответил, что на горе он даст фору любому мясоеду:)

Хижина Олейникова на 3700

От хижины Олейникова до мест, где можно встать со своей палаткой пять минут шарахания среди огромных лавовых глыб и небольших луж с водой и снегом на краю ледника. Неожиданно встречаю Даню, своего давнего знакомого. По загару и поджарой фигуре сразу узнаю человека, уже больше ста раз поднявшегося на Эльбрус. Спрашиваю где лучше встать. Показывает на отдаленную на пару сотен метров от главного палаточного лагеря место – там потише, больше места для лагеря и вода прямо под боком.

Благодаря совету Дани встаем действительно в хорошем месте. Удивило что вообще в районе лагеря много свободных площадок. Мы выбираем самую большую и широкую с уже готовой ветрозащитной стенкой из камней. Впервые за этот поход ставим не только внутреннюю палатку, но и верхний тент. Погода на этих высотах может измениться внезапно, и лучше все подготовить заранее! Вечером идем в гости, посмотреть как живет главный лагерь где стоят палатки коммерческих групп. Действительно у нас лучше! Тут тесно, палатки стоят почти одна на одной, да и шумно. Представляю каково тут будет спать, когда очередные восходители начнут копошиться с часа ночи, готовясь к штурмовому выходу, который обычно назначается на 2 часа ночи.

Тайминг дня:

• 11:30 - выход из лагеря на 3100
• 13:30 - 14:30 - обед и привал на ~ 3500 м
• 16:30 - поднялись к северному приюту на 3700

День 5. Дневка

Обычно на следующий день после первой ночевки на Северном приюте восходители делают акклиматизационный выход на скалы Ленца до высоты 4600 (начало скал) или 4800 (середина). После этого обычно идет день отдыха, а в ночь третьего дня - выход на штурм вершины. Но у нас свой план. Ночевка на седловине Эльбруса обязывает иметь отличную акклиматизацию, которую за одну прогулку до скал Ленца не получить… Поэтому наш план такой: для верности делаем день отдыха на 3700, на второй день выходим в акклиматизационный выход на скалы Ленца (заодно заносим заброску газа, продуктов и части вещей, которые потребуются только на верху), третий день еще отдыхаем, на четвертый поднимаемся к нашей заброске на скалах Ленца, там ночуем и на пятый день выходим на седловину Эльбруса. Дней у нас достаточно, так что все будет ОК!!!

Опять спим до упора… Но сегодня можно, ведь у нас дневка и день дополнительной акклиматизации. Из палатки выползаем в начале десятого, когда выглянувшее из-за морены солнце разогрело температуру внутри палатки до +25 градусов! И это несмотря на открытые с двух сторон молнии на дверях палатки и открытые вентиляционные отверстия под куполом. Вот что значит высокогорное солнце и чистый горный воздух, не мешающий солнцу:)

Ледник или пирожное "Безе"? :)

В обед отложили газ и продукты для заброски. Получился трехдневный запас - день на выход на седловину, день на резерв на непогоду на скалах Ленца или на седловине и день на спуск к Бочкам. После обеда, прямо из нашего лагеря наблюдали спасработы. Дедушке, который выходил на вершину еще вчера с вечера, на высоте 5000 стало плохо. Пришлось ребятам-спасателям спускать его в акье (фото). К счастью, закончилось все хорошо. Когда деда прикатили вниз на 3800, он встал с акьи и мал-по-малу доковылял до своей палатки...

День 6. Заброска на скалы Ленца (4800 м) + акклиматизация

В лагере свой режим жизни. Сначала просыпаются те, кто идет на штурм вершины Эльбруса. День у них длинный и тяжелый. Шутка ли – набрать две тысячи вертикальных метров, а потом еще и спуститься назад в лагерь. Поэтому и выходят они рано, в час-два ночи, с фонариками. Второй эшелон альпинистов просыпается уже с рассветом – у них план в два раза меньше, подняться до скал Ленца и вниз. Эти выходят в 7 - 8 утра, этого достаточно, чтобы часам к четырем – пяти спуститься в лагерь.

Мы же снова все проспали и вышли только в девять! Зато хорошо - никто не дышит в спину! Идем в своем темпе, «никого не трогаем»:) Прямо у лагеря тропа выходит на ледник. Первые двести метров набора высоты проходят по пологой части фирновой зоны. Одеваем кошки, системы, веревка пока не нужна, бросаем её под клапан рюкзака. Быстро поднимаемся до высоты 4000. Четыре года назад в Непале именно на этой высоте я впервые столкнулся с симптомами горной болезни – почти ничего не съел на ужин, а перед сном пришлось пить таблетку от головной боли.

Пупырчатый лед на 3900

На высоте 4000 - 4200 метров топа проходит через зону трещин. Трещины неширокие, не шире метра. Тропа среди них обозначена воткнутыми в снег на расстоянии метров в 20 деревянными вешками. Аккуратно переходим трещины по снежным мостам. Уклон становится круче, приходится включаться в работу! Да и высота дает о себе знать. Чувствуется падение мощности организма вследствие снижения содержания кислорода в воздухе. Приходится осознанно работать над дыханием и техникой ходьбы. У обогнавших нас ребят из Пятигорска (пожарные!) подсматриваю необычную технику подъема – отдых на верхней ноге, нижняя в это время свободна от нагрузки, что дает отдых мышце. Пробую – интересно, действительно кажется легче!

Кавказ с высоты 4400 метров

У одиноко торчащего из снега камня на высоте 4400 развязываемся, трещин выше нет. Место это приметное. Альпинисты собираются здесь в стайки – идущие на подъем переводят дух, спускающиеся – любуются окружающими панорамами. Виды действительно впечатляющие! На юго-востоке гордо парят над облаками высочайшие вершины Кавказа - пики Безенги, культовый район для по-настоящему серьезного альпинизма. Надо обязательно съездить на смену в тамошний альплагерь!!

"Тусовка" у камня не доходя нижних скал Ленца

Еще 200 метров "пахоты" (вдох-выдох почти на каждый шаг) и мы наконец поднимаемся к скалам Ленца. Непосредственно под скалой есть небольшая, более менее защищенная от ветра площадка, на которой можно бросить рюкзаки и перевести дух. В принципе, если самочувствие не очень или погода плохая, то для акклиматизации хватит и этой высоты. Но у нас цель другая – разведать место для будущей ночевки на "средних" скалах Ленца на высоте 4800 и желательно найти тот самый металлический кунг у развалин упавшего несколько лет назад военного вертолета. Эти двести метров высоты даются уже реально непросто - скорость существенно падает, каждый шаг дается с усилием. Мысли в голове только об одном: если сейчас, с одним 10-киллограмовым рюкзаком на двоих идется так тяжело, то как же мы послезавтра пойдем с 20-киллограмовыми??

Ледопад ниже седловины Эльбруса

Неожиданно начинают слезиться глаза. Мои старенькие очки Cebe не держат ультрафиолет? Вот это будет засада! Достаю из клапана рюкзака горнолыжную маску, может с ней будет лучше? На деле оказывается все просто – пот вперемешку с кремом от солнца попал в глаза. Наконец-то 4800. Где-то тут должны быть детали вертолета и долгожданный кунг! Находим его без проблем. Дверь открыта, внутри никого. Внутренняя обстановочка конечно не пятизвездочный отель – сам кунг стоит наполовину на бок, пол заметен снегом и льдом. Выспаться тут конечно нормально не удастся. Примечаем это место на крайний случай.

Кунг на "средних" скалах Ленца (4820 м)
Фото: (с) Артем Устюгов

Пока есть силы и погода хорошая, решаем подыскать площадку для установки палатки. По ветрозащитным стенкам, сложенным из камней становится понятно, что народ стоит прямо тут. Опасаемся, что от жесткой непогоды эти стенки не спасут. Метрах в тридцати ниже находим пару мест, которые с виду должны неплохо укрывать от сильного ветра, дующего, по словам бывалых, со стороны седловины. Оставляем здесь нашу заброску, которую принесли снизу - продукты на три дня, ледорубы, запасной набор посуды, вторую горелку и большой баллон газа. С посудой и горелкой конечно засада, я брал этот комплект на случай непредвиденностей в работе с новеньким JetBoil (мало ли!), но это американское чудо техники работает как часы, а запасную MSR WindPro, служившую мне верой и правдой черт знает сколько лет приходится тупо таскать в рюкзаке. Отмечаем место по GPS, от неё теперь в прямом смысле слова зависит успех восхождения!

Переводим дух и начинаем спускаться. Вниз - не вверх! Идется легко, настроение хорошее. Любуемся видами и подбадриваем идущих вверх. Для лучшей акклиматизации решаем не спешить вниз, а подольше побыть на высоте. Под нижними скалами Ленца устраиваемся на отдых. Хорошее местечко, защищенное от ветра! Поднимающаяся наверх группа туристов достает из рюкзака перфоратор и прикрепляет на скале табличку в память о своих товарищах, погибших в этом месте десять лет назад. Эльбрус обманчив и коварен, нельзя забывать об этом!

Тайминг дня:

• 8:00 - выход из лагеря 3800
• 13:15 - 13:45 - заброска на средние скалы Ленца, 4800 м.
• 14:00 - 14:30 - отдых на спуске, чай у нижних скал Ленца, 4600 м.
• 16:00 - спуск в лагерь 3800

День 7 - 9. Отсидка на 3700

На следующий день после такой нагрузки плановый день отдыха, после которого - восхождение. Но у нас, с этого дня, все пошло не по плану. Вечером пошел снег, всю ночь палатку колбасило от порывов ветра, а на утро наступила зима. Стало понятно, что если мы хотим осуществить задуманный траверс в Терскол, да еще и сделать две ночевки - на скалах и на седловине - придется ждать погоду...

Выручает взятая из дому толстая книжка «Р.Амундсен. Южный полюс» и «Р. Пири. Северный полюс». Интереснейшие дневники уникальных экспедиций начала прошлого века. Разрываем книжку на две части и читаем одновременно, Артем – одну часть, я – другую.

Слушаем радио Казак-FM (видео)

Хижина Олейникова после ночного снегопада

Три дня отсидки в лагере на 3700 - то еще испытание. Во-первых, каждый день на этой, уже достаточно большой высоте, не прибавляет сил. Да еще и от полного бездействия организм начинает терять форму. К тому же стремительно таят запасы продуктов. Ну и само по себе ничего неделание уже деморализует!

Непогода в горах, непогода...

Обсуждаем вариант отказа от траверса на юг с ночевкой на седловине. Может просто "сбегать радиально на вершину, как все?" Но поразмыслив решаем все-таки идти на выполнение плана максимум. Правда для этого придется рисковать и завтра выходить на ночевку на скалы Ленца при непонятной погоде.

Группа смелых на траверсе ледовых полей Эльбруса (сильное увеличение!)

План такой - путь до заброски на скалах Ленца нам уже известен - есть наш же трек в GPS. Так что туда мы дойдем при любой погоде. В случае серьезного ухудшения погоды мы всегда сможем спуститься (точки лагеря и трек тропы пишется в GPS). Ну а если погода все же позволит, ночуем на скалах Ленца и выходим на следующий день на седловину. А там уж будет видно - погода ОК - значит ночуем, погода дрянь - сразу валим вниз на юг, в Терскол.

День 10. В отрыв!

Утром снова долго собираемся… Сначала ждем пока из-за морены выглянет солнце - оно нам необходимо чтобы просушить покрывшийся тонким слоем ни то инея, ни то льда тент палатки. Затем пакуем рюкзаки так, чтобы все было под рукой – и веревка, и ледобуры на случай установки палатки в непогоду и фотоаппараты, которые всегда хочется держать под рукой. В итоге выходим только в 11-ом часу! Крайне поздно. В лагере уже тихо, почти никого нет, все уже на маршруте.

Поднявшись до высоты 4000 замечаем, что недавние снегопады закрыли значительное число трещин! Идти крайне неприятно. Радует, что идем последними и видим по бокам от тропы следы, зияющие чернотой. Туда ступать ни-ни! Веревку внятяг, идем предельно аккуратно.

Зона трещин на высоте 4000 - 4200

Трещины пройдены, веревки убраны..
Мы с Артемом на высоте 4300. Фото Алексея Калиты.

Акклиматизация сделала свое дело, и, несмотря на тяжелые рюкзаки (по 23-25 кг у каждого), к скалам Ленца мы поднялись примерно за то же время, что и четыре дня назад налегке! Не скажу, что было легко (было тяжело), но мы залезли! План "А" - переночевать в железном кунге - накрылся медным тазом, его заняли ребята из Ставрополя, поднявшиеся раньше нас.

Решаем следовать плану "Б" и ставить палатку. Прямо у кунга примечаю большой камень, с подветренной стороны которого образовалась естественная ниша. Решаем ставить палатку прямо в ней. Со стороны вершины за 15 минут работы одной лопатой по очереди (отличная активная акклиматизация, прямо как в учебнике пишут!) сооружаем небольшую снежную стенку для защиты от ветра, дующего с вершины.

Строим ветрозащитную стенку

Знакомимся с нашими соседями, ребятами из Ставрополя. Оказывается вчера они ночевали на нижних скалах Ленца на 4600 в условиях жесткой непогоды (гроза, сильнейший ветер), а сегодня делали попытку восхождения на Восточную вершину Эльбруса. Но из-за сильного ветра и усталости не дошли до вершины каких-то 50 метров и решили ночевать тут, на 4800, чтобы завтра сделать вторую попытку восхождения.

После предыдущей ночевки они решили что никаких палаток, только кунг и принялись выравнивать пол в этом самом кунге! В итоге почти три часа со скоростью замедленного кинофильма они стаскивали в кунг все камни, которые могли найти в окрестностях для того, чтобы выровнять пол внутри. Дело конечно благородное (последующие восходители наверное скажут им спасибо!), НО они потратили такое кол-во сил на это, просто капец. В итоге, когда на следующее утро мы собирали лагерь, они еще спали и я не уверен, что они успели сходить на вершину. А вторая ночь на высоте выше 4800 - ну не знаю, вряд ли она добавила им сил.

Интересно, получилось ли у них пройти свой маршрут?

Пока Артем возится с готовкой, успеваю немного пофотографировать. Кругом космос. Чувствуем себя астронавтами..

Палатка The North Face Mountain 25 хороша тем, что при необходимости можно ставить только одну внутреннюю палатку. Решаем так и поступить. В палатке будет больше воздуха, а главное, что к утру на тенте не наморозится тот самый конденсат, который вчера прибавил к палатке плюс кило!

В лагере на "средних" скалах Ленца
Фото: (с) Артем Устюгов

На закате, как это часто бывает, поднялся ветер, но небо ясное, погода испортиться не должна. Перестраховываемся и натягиваем на себя полный комплект теплой одежды – на ноги толстые флисовые штаны, на верх – теплое термобелье, флиску и даже пуховку, на голову - любимая шерстяная шапочка made in Terskol, на руки - флисовые перчатки. Все-таки это ночевка на высоте вершины Монблана!

На последок закидываемся рекордной долей таблеток. Разумеется, на такой высоте спокойно можно обойтись без них, но задача у нас иная - не просто зайти на Эльбрус с севера, а оттестировать лично на своих организмах "высотную аптечку" для дальнейших походов в еще более высокие горы, чтобы уже там не было никаких сюрпризов с индивидуальной реакцией на те или иные препараты. Глицин для улучшения мозгового кровообращения, мезим чтобы ужин "не вышел боком", снотворное донормил, мультивитамины и фарингосепт от горла - полный боевой комплект идет в ход. Ко всему этому добавляю своё «ноу хау» - вставляю в уши бируши и теперь ветер, терзающий палатку не мешает засыпать:)

Тайминг дня:

• 10:15 - выход из лагеря на 3800
• 16:00 - лагерь на 4800

День 11. Выход на седловину Эльбруса (5380 м)

Нам очень повезло с погодой. После обычного послезакатного усиления ветра все стихло. Спали нормально. Утренний замер пульса показал у меня всего 60 ударов в минуту, у Артема 90. Это в пределах нормы, значит организм адаптируется. Встали не очень рано, в семь. Первым делом выглядываем на улицу - что там с погодой? Температура «за боротом» всего -5, но небольшие перистые облака высоко над нами вносят тревогу. Отсюда до седловины идти вроде как немного – набор высоты всего 500 метров. Решаем не менять планы - до обеда сходить до седловины, после попробовать сходить на западную вершину.

Несмотря на в целом хорошее самочувствие немного подмучивает и почти не хочется есть. Для профилактики выпиваю таблетку церукала, чтобы не мутило. Но в целом всё идет неплохо, ночевка на 4800 прошла без тех самых неприятных последствий с пищеварением, которые часто сопровождают восхождения.

Завтракаем, собираем вещи и выходим. Впереди заснеженный склон восточной вершины и одиночные следы наверх. Кто-то из другой соседней группы уже вышел налегке в направлении восточной вершины. Так что идем не по целине, а хоть по каким-то, но следам. Правда мне от них толку мало, даже следы Артема для меня не удобны и все равно приходится тропить свои..

Четыреста метров набора высоты прошли хоть и нелегко, но по силам. Главное идти в своем темпе, лучше медленнее, но реже останавливаться. Так и мышцы не остывают и процессы «пульс» и «дыхание» работают более слаженно. Ровно в полдень, на высоте 5200 метров проходим последние скалы Ленца. Откуда-то отсюда вправо должна уходить тропа на седловину. С трудом обнаруживаем занесенные ночным ветром следы. У небольшого камня делаем мини привал. На часах 12:00. Немножко отстаем от графика, но вроде бы не критично.

Траверс в направлении седловины

Неожиданно, прямо во время привала резко усиливается ветер и начинает сыпать снежная крупа. Достаем пуховки и теплые варежки. Погода все быстрее портится, видимость падает до сотни метров. Решаем связаться веревкой. Не столько из-за трещин (хотя говорят, есть тут одна, правда немного ниже тропы), сколько для того, что бы не потерять друг друга в непогоде. Из клапана рюкзака в карман пуховки перекладываю GPS-навигатор, седловину, видимо, будем искать уже «по приборам». Вот она, та самая эльбусская погодка, уносящая с завидной периодичностью, жизни восходителей, которые слишком поверхностно относятся к Горе и её обманчивой хорошей погоде.

Из-за встречного ветра и непогоды скорость резко падает, следы пропадают в считанные минуты. Идем в направлении заветного флажка на экране навигатора, стараясь не слишком забирать вверх. Судя по навигатору мы уже на нужной высоте.

Из-за ветра, как это я уже давно заметил, накатывает чувство тревоги и беспокойства. Кругом абсолютно белое пространство. Хочется как-то запечатлеть момент, но что снимать? Не видно ни верха, ни низа, ни гор, ни неба, только кусок веревки, ведущий к напарнику!

Привет, дорогие читатели! Как и обещал, выкладываю свой отчет о восхождении на Эльбрус. Долгожданное путешествие состоялось с 30 августа по 06 сентября 2014 года. Отчет будет содержать фото и видео-материалы, а так же мои пояснения к ним. Для увеличения фотографии нужно на ней кликнуть. Поехали!

Итак! Мечтал подняться на самую высокую точку России и Европы я уже около 2 лет, с тех пор, как сходил в горно-пеший тур по горам Адыгеи в свое "пост-свадебное" путешествие. Еще тогда пришло понимание, что приключенческий туризм куда интересней тупого лежания на пляже в Турции, Египте или где бы то ни было еще. И вот в конце июля 2014 года у мня все удачно складывается и я покупаю тур " ". Кому вдруг интересно, стоимость тура - 25 500 рублей.

30 августа в 09:30 вылетаю в г.Минеральные Воды, в 14:20 после непродолжительной пересадки в Москве уже на месте. Меня и еще двоих парней (Юра и Рома, оба молодые парни, до 30 лет) забирает чудо-водила Серега, и мы мчим в п.Чегет Республики Кабардино-Балкария. Кстати, посадка в Мин. Водах происходила в условиях облачности, поэтому самолет до самой земли ощутимо потряхивало, что вызвало у меня некоторое учащение пульса. Как оказалось, это было цветочками по сравнению с предстоящей трехчасовой поездкой на "Калине" с Серегой. Ехали не меньше 130 км/ч по достаточно узким дорогам этого региона! Ну да ладно, как говорится, "какой русский не любит быстрой езды"?!

Прибыли в Чегет, разместились в гостинице "Заповедная сказка", вроде так она называлась. Здесь, согласно программы, нам предстояло провести эту ночь, следующий день и ночь. Вот так выглядит наш поселок с высоты 3000 метров. Кстати, сам он находится в ущелье на 2000 м отметке над уровнем моря.

Имею ввиду день прилета. После размещения в гостинице и небольшой прогулки по району, пришло время знакомиться с группой и гидами! В группе нас оказалось 5 человек: я, два парня, с которыми ехал с аэропорта (Юра и Рома) и парочка Вика + Витя. Для знакомства собрались в фойе гостиницы, пришли два гида - Олег (он будет работать с нами до самого восхождения) и Павел (как он сам себя назвал - менеджер, больше работает во Франции на Монблане).

Олег рассказал план действий на завтрашний день - акклиматизационный выход на высоту 3000 метров на близлежащую гору с названием "Чегет-Тау-Чана" или просто Чегет.

День 2 - акклиматизация на 3000 м

Позавтракав в гостинице и выслушав первую дозу басен и баек от веселого Павла, мы взяли трекинговые палки (кстати, обалденно удобная вещь, без нее в горах просто тоска - снимают часть нагрузки с ног, с плеч + дополнительные точки опоры на неустойчивых участках) и выдвинулись с легкими рюкзачками (вода, перекус, крем от загара и еще некоторые мелочи) на гору Чегет. Подъем занял часа три наверное, на тот момент еще не запоминал. С этой высоты прекрасно просматривается маршрут восхождения на Эльбрус с Юга. На фото ниже видны две вершины легендарной горы и ее склоны.

В общем во второй день нашего путешествия сходили мы на акклиматизацию на 3000 метров, полюбовались красотой окружающих гор, увидели место, куда нам предстоит переместиться завтра. На фото ниже я накропал часть нашего маршрута на восхождение. Остальную часть просто не видно на фото.

Кстати, вечером немного болела голова от подъема на непривычную высоту, но после ночного сна все прошло.

День 3 - переезд на приют 3700 м

С утра пошли брать в прокат альпинистское и прочее необходимое снаряжение. Из своего у меня были: ветронепроницаемая куртка, спальник, большой (80 литров) и малый (30 литров) рюкзаки, две пары лыжных перчаток (одни теплые), термобелье, флисовая кофта с горлом, горнолыжные штаны, ну и всякие мелочи.

Что пришлось взять в прокат?

• пластиковые альпинистские ботинки - самый главный элемент. Никакие супер-теплые берцы или зимние кроссовки на высоте за 5 км вас не спасут от пронизывающего ветра и мороза (в летнее время на вершине до - 20)
• кошки - обалденная вещь! По леднику идти одно удовольствие.
• ледоруб - после 5300 м - крайне важная вещь, без нее можно улететь далеко и навсегда.
• страховочная система
• палки трекинговые
• пуховая куртка (кстати почти не пригодилась, через 40 минут после начала восхождения снял, так как в четырех слоях одежды стало жарковато. Но это исключительно из-за того, что на восхождении нам повезло с погодой и не было сильного ветра)
• специальные пуховые варежки (как меня заверил гид, мои теплые Columbia на высоте совсем не катят, хотя реально хватило и их)
• горнолыжная маска - так же очень нужная вещь: 1) закрывает пол лица от ветра и облучения Солнца; 2) в горах нельзя без солнцезащитных очков, так как можно "сжечь" глаза. Солнце в горах не только вверху, оно ВЕЗДЕ! Так как отражается от белого снега. По этой же причине приходилось регулярно мазать открытые участки кожи лица солнцезащитным кремом, иначе вечером можно прикурить! 😉

Вроде основное все перечислил. Все это дело мне обошлось в 8500 рублей за 5 дней. Эти расходы в стоимость тура не входят, так что надо их учитывать.

Взяли снарягу, подогнали, уложили рюкзаки и в 12 часов выдвинулись на поляну Азау, откуда на трех канатных дорогах поднялись до базового лагеря - туристический приют "У Ислама", находится на 50 метров выше известных "Бочек". Дальше фото:

Подъем на канатной дороге от станции Азау до базового лагеря
Прибыли к приюту "Бочки" - 3700 метров

Дальше непосредственно к нашему приюту нас "подкинули" на ратраке (это местный вездеход, который может забраться на высоту до 5100 метров). После чего мы разместились в замечательных вагончиках! Вот фото нашего лагеря -

Туристический приют "У Ислама" - 3700 метров

Наш был во-о-он тот голубой вагончик! 😉 Прям как в песне про голубой вагон, который бежит качается, только наш стоял и качался от ветра, и, засыпая, мы думали, вот бы он не укатился в "пропасть", расположенную справа от нас, на фото это видно, там всего-ничего 150-200 метров полета! Но это только придавало куража нашему приключению! 😉

Вечером приятно удивила местная "столовая" - один из вагончиков, стоящий на камнях. Наша повар Надя (кстати в прошлом инструктор по альпинизму с 15 летним стажем) творила обалденные завтраки, обеды и ужины, а перед сном рассказывала нам очередную порцию страшных баек об Эльбрусе, о "трупосборнике", падающих в ледяные трещины туристах и прочее...

Наша "столовая" на камнях

Байки перед сном...

Так вот, как я уже сказал наша Надя и Олег (гид) рассказывали по нашим просьбам массу интересной информации, в том числе разного рода "кошмары": трещины в леднике глубиной до 180 метров, гроза и непогода в горах и чем это все чревато... Поэтому засыпая, еще час - полтора лично я думал как бы мне не оказаться в одной из таких трещин и не уплыть в подземном озере! :]]] Так то смешно конечно! Но смешного на самом деле не так много.

Ежегодно гора забирает 3-4 человека пропавшими без вести, а бывает и за один раз 11 человек из группы в 14 человек погибли при спуске с вершины в непогоду (группа канадцев, которые пошли без гида, просто понадеявшись на опыт кого-то из группы). Буквально в июле этого года на вершине Эльбруса погиб парень, девушка которого сделана посмертное фото, когда он, находясь на вершине поднял вверх руки с трекинговыми палками... Как вы думаете, что случилось?! Его убило молнией - он сам сделал из себя громоотвод!

Так что нам строго объяснили, что руки во время грозы вверх лучше не задирать... А вообще гроза в горах - самое страшное природное явление. Мне не посчастливилось с этим столкнуться, но наши гиды рассказывали, что во время движения в грозовом облаке (не забывайте, что высота Эльбруса 5642 метра, а облака и тучи находятся в том числе ниже вас) встают дыбом волосы, металлические детали снаряжения начинают гудеть и сверкать синим светом... как говорят, зрелище жуткое и единственное верное решение в такой ситуации - это немедленный спуск. И второе - все металлические элементы одежды и снаряжения складываются в рюкзак, который привязывается на веревку и тащится за собой на расстоянии нескольких десятков метров.

Вторая основная опасность - это закрытые трещины. Что это такое? Вся гора, начиная с определенной высоты, покрыта ледником глубиной несколько сотен метров. Ледник постоянно движется и на его поверхности и в глубине образуются трещины. И хорошо, если их видно - можно обойти. Гораздо опасней закрытые трещины, которые припорошило снежком и вы по нему идете. В один момент можно провалиться и застрять где-нибудь на глубине 30-40 метров с поломанными ногами.... Это конечно худший вариант, но такое периодически случается.

Кстати, при восхождении с Юга, Эльбрус имеет всего один относительно безопасный маршрут (по которому все собственно и ходят), там ледник упирается в горную породу (что-то вроде этого) и по этой причине относительно стабилен и редко движется. Поэтому попадают в трещины туристы, которые сбиваются с пути по причине его незнания либо непогоды, которая уводит в сторону от безопасной тропы.

Акклиматизация на 4050 метра

В этот же день мы обулись в альпинистские ботиночки, напялили очки, намазались кремом и пошли на небольшую прогулку до базы спасателей на высоте 4050 метров.

День 4 - Скалы Пастухова

На этот день нас ждал акклиматизационный выход к Скалам Пастухова, расположенным на высоте 4700 метров. Можно сказать, это первое серьезное "испытание". На этой высоте у некоторых людей уже начинает проявляться горная болезнь или как ее здесь называют "горняшка". Проявления у всех совершенно разные: почти у всех людей - головная боль; тошнота, головокружение, нарушение стула... К счастью у меня, кроме головной боли по возвращению в лагерь, ничего больше не было.

Подъем на 1 км по вертикали мы преодолели примерно за 4 часа с учетом остановок и привалов. Перекусили на высоте и пошли "домой". Смотрим фото:

День 5 - отдых перед восхождением

Сегодня у нас был поздний подъем, завтрак в 9:00 и свободный день для отдыха перед ночным восхождением. Так же в этот день гид Олег (или сенсей, как мы его называли) провел с нами небольшое занятие по технике передвижения по "перилам" с использованием страховки и технике самазадержания с помощью ледоруба при падении.

Сегодняшней ночью нам предстоял ранний подъем в 3:00, легкий завтрак в 3:30 и выход на восхождение в 4:30. Накануне вечером собрались двумя группами (наши 5 + 5 человек с другой группы, так же проживавшей на нашем приюте, они были от другой тур. компании) + наши гиды. Прогноз на момент подъем на вершину был совсем не хорошим - 10:00 - гроза! Это самое плохое, что может быть, я уже писал выше. По этой причине, а так же еще одной - во второй группе были слабые участники (накануне у них только 1 участник из 5 смог дойти на Скал Пастухова), было принято решение выдвинуться на восхождение к высоте 5100 метров на ратраке. Кстати, вот фотка этой чудо-машины -

На первом плане, кстати, стою я в синей бандане с кучей снаряги на рюкзаке! В этот момент мы "снимаемся" с ратрака после прибытия в базовый лагерь (я об этом выше писал).

В общем, в день отдыха мы подготовили свое снаряжение и завалились спать пораньше, часа в 22... Дальше пару фоточек с этого дня и небольшое видео:

Тот самый "трупосборник" - трещины на спуске с вершины

День 6 - восхождение на Западную вершину Эльбруса - 5642 метра

Подъем - 03:00

Легкий завтрак - 03:30

Выход группы в сопровождении 2-х гидов (на каждые 4 туриста - 1 гид) - 04:30. На фото ниже, я справа -

Фактически выехали на ратраке в 04:45, так как опаздывали члены второй группы. В 05:15 были на высоте 5100 метров. Дальше ратрак ехать не может. Десантировались, поправили обмундирование и поперли!

Вскоре наша группа разделилась на 2: мы трое парней, шли более уверенно, с нами пошел один гид и наша пара Виктор и Вика шли менее уверенно, их взял второй гид.

В 09:27 мы втроем достигли высоты 5642 метра на Западной вершине Эльбруса - высочайшей точки России и Европы.

А вот и небольшое видео с вершины Эльбруса!

Пофоткались, полюбовались... правда любоваться было особо нечему! 😉 Так как к моменту нашего восхождения, которое заняло 4 часа (542 метра за 4 часа), погода уже начала портиться и нужно было спускаться, так как дорога назад занимала еще часа три.

Спуск был далеко не легким, особенно для некоторых участников. Забыл упомянуть, что после 5000 метров над уровнем моря, в связи с низкой концентрацией кислорода в воздухе, у некоторых людей начинаются "удивительные" изменения в организме: по рассказу нашего гида, у одного мужчины случился отек мозга, сдавило мозжечок и он не мог координировать свои движения и речь, поэтому его просто связали и тащили вниз на веревке. У нас у всех троих произошел "казус" с ногами, точнее с мозгом в части касающейся управления ногами. Умом понимаешь куда и как идти, а ноги живут своей собственной жизнью и идут как им заблагорассудится... ;))) Не очень приятное ощущение на самом деле! Благо у меня это прошло буквально через 15 минут, а вот у Юру "держало" до самого спуска на 3700 м, до куда мы добрались примерно к 13 часам.

Спуск с Эльбруса - у Юры случились "понты" с прямохождением

Спуск с Эльбруса - слева в 40 метра люди, их почти не видно

Короче успешно спустились мы за 3 с лишним часа к нашему приюту, наступило приятное утомление и пошел обмен мнениями. На следующий день мы спустились на 2000 метров в п.Чегет в нашу гостиницу. Дальше была "прощальная" баня, кафе, шашлык и "мясо по Балкарски", но это уже не входит в тему моей статьи... 😉

Кого интересует цена вопроса, могу дать примерный расчет сколько это обошлось мне: путевка - 25500 р., билеты до г. Минеральные воды - 25000 р., аренда снаряжения - 8500 р., аренда ратрака на подъем - 4900 р., прочие расходы (кафе, баня...) - 6000 р. Итого: около 70 000 рублей.

Если вкратце - получил невероятное удовольствие от этого приключения (по другому называть никак не хочется), никакие пляжи с этим в сравнение не идут, это совершенно другое: преодоление себя, выход за рамки комфорта, познание совершенно нового...

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.

Встреча с группой в Кисловодске. Анатолий-инструктор, Владимир и Дмитрий- опытные альпинисты.

Из Кисловодска на газеле до аула Хурзук, Карачаево-Черкесия, доехали часа за 3. Останавливались на перевале Гумбаши, перекусили хычином с айраном, полюбовались чудесными видами и помчались дальше.

В Хурзуке, договорившись с местным жителем за 3000р.(тогда это было около 100$), продолжили путь на уазике. Ехали по сосновому лесу с многочисленными переправами через реку по мостикам из брёвен.
Каждый раз, когда подъезжали к речке, водитель заливал ведро воды в радиатор, чтобы охладить зверь-машину. За 2 часа мы преодолели около 20 км и добрались до последней точки цивилизации под названием Джилы-су, поставили палатки возле закрытой базы МЧС, покушали кашки и легли спать.

День 2:
Проснулись, умылись водицей из колодца, покушали мюсли, попили чаёк и в путь. Шли по гребню, ужасно неудобно, из-за склона часто одна нога выше другой. Красота, дикая природа, кроме нас, ни души. Общаемся, из разговоров начинаю понимать, куда я попал smile emoticon . Эльбрус не для новичков, Эльбрус с севера, тем более. Страшные истории о несчастных случаях на горе оказываются правдой. Анатолий не драматизирует, но подтверждает достоверность всех аварий, о которых я слышал. С самого начала я решил для себя, что восхождение будет без фанатизма. Пока всё под контролем. Дмитрий и Владимир делятся прошлыми подвигами и переживают, смогут ли покорить вершину. Хватит ли сил на восхождение, а вдруг будет плохая погода, ведь предыдущая группа не поднялась из-за погоды?.. Вдруг гора не пустит? Забегая вперёд, скажу, что альпинисты дико суеверны. Дима отказывался идти "за водой", это вроде, как быть унесённым рекой, поэтому мы ходили "по воду". А я уже считал восхождение состоявшимся, море впечатлений со вчерашнего дня и свой высотный рекорд я уже поставил, когда кушал хычин).

Остановка на скромный обед, сникерсы с чаем. На полноценный обед нет времени, и плотно кушать нельзя потому, что будет тяжело идти дальше. Ещё засветло приходим на стоянку, перевал Балк-Баши, высота 3600, воздух свежайший, родниковочистая вода из ручья.

Чарующий вид на ледник Эльбруса, периодически слышен грохот отколовшихся глыб льда. Варим кашку с тушёнкой, ужин- это наш основной приём пищи. Пьём чаёк, обсуждаем завтрашний маршрут, готовимся морально к тому, что будет сложно. Ложимся спать.

День 3:
Сложный отрезок маршрута, спуск в долину к истоку реки Малка. Постоянные подъёмы и спуски. Спуск по сыпухе с холма величиной с небоскрёб был реальным приключением. Очень крутой склон, маленькие и не очень камни потоком движутся вместе с тобой. Спускались траверсом по двое, параллельно друг другу, чтобы камнепад не попал в того, кто ниже. Анатолий и Володя пошли первыми, выглядело это очень красиво и плавно, примерно, как спуск на лыжах, только вместо лыж- ботинки, вместо снега- камни. Я и Дима сидим и ждём, уже потеряли из виду первую связку. Анатолий кричит, что они уже внизу, пора спускаться. Я не могу встать, склон настолько крутой, что кажется, если встанешь прямо, то сразу покатишься вниз, тяжёлый рюкзак мешает поймать равновесие и выпрямиться. Палки, которые должны помогать, мешают из-за отсутствия опыта. После нескольких неудачных попыток получается встать и продвигаться вниз, периодически падаю и поднимаюсь с трудом. После 2/3 спуска я научился держать равновесие, дальше скольжу с удовольствием. Внизу высыпаем из ботинок камни, идём дальше.
Подошли к бурной и широкой реке, надо переправиться на другой берег. Около часа ищем удобное место. Балансировать и прыгать с камня на камень с 20-ю кг на спине совсем не легко. Страхуем друг друга и оказываемся на другом берегу, переобуваемся и продолжаем путь. Поскольку речка петляла, нам пришлось повторить этот трюк несколько раз.
Проходим мимо зубов дракона, начинается дождь с градом, увеличиваем темп. Дико хочется пить, и я сосу градинки. Сил уже давно нет. Анатолий говорит, что почти пришли, на холме наш лагерь,"Аэродром". Собрав всю силу воли в кулак, взбираемся на плато, проходим ещё 2 км и мы на месте.

День 4:
Сегодня предстоит добраться до базового лагеря, набор высоты 900м. Часть снаряжения и еду на обратный путь оставляем в заброске. За прошедшие дни я понял значение каждого грамма в рюкзаке, поэтому оставляю всё лишнее. Лишним, например, оказались вторая термофутболка и силиконовая кружка, ведь можно пить из колпачка термоса. Предлагаю взять одну зубную пасту на всех, а Толик удивляется, почему мы не сделали этого с самого начала.
Идти очень тяжело, крутой бесконечный подъём. Ландшафт меняется каждый год, поэтому нет постоянной тропы, приходится прокладывать путь методом проб и ошибок. Несколько раз останавливаемся на 15-20 минут перевести дыхание и снова вверх. Спускается группа альпинистов, здороваемся, Дима спрашивает: "Откуда вы? "- отвечают: "Сверху" smile emoticon .
К вечеру приходим в базовый лагерь. Находим лишь несколько палаток, альпинистов мало, уже конец сезона и последняя смена МЧС.
Когда снимаешь рюкзак, появляется второе дыхание, идём к леднику "по воду".
Умываюсь ледяной водой, на лице появляется улыбка, настроение прекрасное. Кажется, что до вершины рукой подать, но это только кажется...

День 5:
Акклиматизационный выход на скалы Ленца (4700 м), набор высоты 1000м. Наша генеральная репетиция перед восхождением, цель которой- проверка снаряжения и реакции организма на высоту, на которой никогда не был.
Страх любого альпиниста- это горная болезнь. "Горняшка" может развиться из-за кислородного голодания вместе с усугубляющими факторами, такими, как физическое утомление, охлаждение, обезвоживание, тяжёлые погодные условия, резкие перепады температур и т.д." Горняшка "- страшная штука, может привести к отёкам лёгких и мозга. Поэтому при возникновении симптомов лучшее лекарство- это вниз, вниз и ещё раз вниз.
В соседнем приюте беру на прокат ботинки на 2 размера больше, дико вонючие, повезло, что хоть такие нашёл. Первый раз в жизни надеваю кошки, острые шипы, чтобы не скользить по льду. На леднике много трещин, в которые можно провалиться, поэтому идём в связке. Контролирую каждый шаг, чтобы не зацепиться кошкой и не наступить на верёвку. У Толика наготове ледоруб, на случай, если кто-нибудь упадёт. Его задача быстро "зарубиться" , чтобы задержать нас от скольжения вниз. На скалах Ленца проводим снежно- ледовые занятия и возвращаемся в лагерь.
Несмотря на сильную усталость, самочувствие хорошее, организм отлично адаптируется к высоте и недостатку кислорода. Отдыхаем.

День 6:
У нас есть два дня на восхождение: сегодня и запасной день завтра.
Если всё будет хорошо, ночью выходим на штурм вершины.
Кушаем, отдыхаем, набираемся сил, наслаждаемся видами и гуляем по лагерю. Только в горах можно одновременно обгореть на солнце и обморозиться. Сидим возле палатки, яркое солнце обжигает лицо, но мёрзнет спина. За считанные минуты нас окутывают тучи, портится погода, и начинает идти снег. Прячемся в палатку, играем в карты, общаемся. Вероятность того, что сегодня будут подходящие условия для восхождения, очень маленькая, но надежда есть. Дикая холодина, видимость нулевая.
При таких условиях нет ни малейшего желания предпринимать попытку штурма, даже не хочется вылазить из спальника. Я решаю для себя, что если вдруг погода "улучшится", и Толик скажет "вперёд", останусь в лагере и буду ждать возвращение группы.
Валит снег, по очереди откапываем палатку, чтобы её полностью не накрыло снегом, и мы не задохнулись.

День 7-8:
Сегодня ночью последний шанс прогуляться по вершине Эльбруса. Не люблю выражение "покорить вершину", в горах понимаешь, насколько ты мал и безпомощен. Сильный порыв ветра может унести тебя в трещину, и тебя не найдут в ближайшие сотни лет, можно оступиться и погибнуть, можно отморозить что-нибудь или сломать...
Вечером погода на Эльбрусе ухудшается, поэтому восхождение начинают ночью, чтобы успеть благополучно вернуться до вечера. Просыпаемся около часа ночи, погода отличная, восхождению быть. Набор высоты 1900 метров. Скалы Ленца, куда мы ходили на акклиматизацию,- половина пути. Но математика в горах не работает, по времени и сложности скалы Ленца – это только 30% восхождения. Если бы я знал, на сколько сложно будет добраться до вершины, остался бы в палатке.
Выходим около двух ночи, идём с налобными фонариками. Красота неимоверная, звёзды не только над головой, но и с боку. Кажется, что ты с ними на одной высоте. Звёзды настолько близко, что их можно потрогать. Преодолеваем знакомый маршрут до скал Ленца, продолжаем набирать высоту.
К нам присоединилась большая группа во главе с МЧСовцем. Спасать людей- дело опасное и неблагодарное, поэтому МЧСовцы в рабочее время предпочитают быть инструкторами. Толика назначили тропящим, и он убежал далеко вперёд, спасатель- замыкающий.
На последнем участке альпинистов ждёт магический камень, а магия в том, что чем ближе к нему подходишь, тем дальше он кажется. Чтобы увеличить свои шансы на восхождение, я на него не смотрю. Дима сильно отстаёт. Я иду следом за Володей, так легче психологически.
На восхождении, когда уже очень тяжело идти вперёд, есть техника "считать шаги". Например, ставишь цель 50 шагов, достиг цели-остановился, наметил следующую цель,и так далее. Толик заранее объяснил, что 50 шагов- это очень хорошо, 20- тоже очень хорошо, да и 5 шагов- это тоже очень хорошо. Я решаю делать по 200 шагов, чтобы быстрее добраться до магического камня, от которого вершина уже рядом. Но эта система не сработала, силы давно закончились, магический камень бесконечно далеко.
Обхожу Володю, он стоял слишком долго, а у меня уже начинают мёрзнуть ноги. Возле магического камня стоит Толик, подхожу к нему, а он говорит, что это ещё не вершина... Ждём остальных и вместе где-то за пол часа поднимаемся на восточную вершину Эльбруса, высота 5621 м.
Трудно описать чудесные виды, которые нам открылись. Но долго любоваться нет времени и особого желания. На вершине сильный ветер, очень холодно, хочется скорее оказаться в тёплом и безопастном спальнике. Фотографируемся и начинаем спуск вниз. Если уже на подъёме не было сил, как спускаться, непонятно.
Ощущение, что если закроешь глаза,- сразу вырубишься. Погода ухудшается, сильный ветер, идёт снег, видимость слабая. Больше всего пугает ледник, мы еле волочим ноги, а там надо быть очень аккуратным, чтобы не провалиться в трещину. Пьём снег с чаем, набираем колпачёк термоса снегом, сверху наливаем чай, так его получается больше.
Диме совсем плохо, Толик даёт ему витаминки и последний чай, разбираем между собой содержимое его рюкзака, идём дальше. Благополучно минуем ледник и около 3-х дня мы снова в тёплой палатке. Восхождение удалось!!!

Для чего люди ходят в горы? Вроде бы простой вопрос, но почему-то однозначного ответа никогда не услышишь. Может быть, потому что нет универсального, правильного ответа? У каждого, кто идет в горы, своя цель, свой мотив. Достигнуть чего-то ранее для тебя невозможного. Испытать себя. Испытать друга или подругу, с которой идешь в поход. Доказать кому-то, что ты не хуже, что и ты смог, дошел. Переключиться, сбежать от действительности. Сделать замечательное фото на краю мира. Можно придумать еще много причин. Но надо ли это делать? Наверно нет. Все-таки альпинизм - это не горы. Это люди, которые вместе ходят в горы.

Для меня альпинизм вообще и Эльбрус в частности начался за полгода до самого восхождения. С размышлений, как провести предстоящий отпуск. Подводные приключения уже были. Водные тоже. Что дальше? Или выше? Горы? А почему бы и нет? Опыта горных походов, не говоря уже об альпинизме, у меня не было никакого. Начал с изучения вопроса по Интернету. А какие вообще у нас есть горы? Что надо знать и уметь, чтобы отправляться в горы? Какая нужна экипировка? Насколько тяжело это физически? Даже беглого знакомства с материалами Интернет – сайтов, посвященных горам, было достаточно, чтобы понять – это отнюдь не развлечение, а большая тяжелая работа и борьба. Борьба с самим собой. Не с горой. Ее нельзя «покорить», как говорят некоторые. Они стояли задолго до нас, и будут еще очень долго стоять, когда нас уже не будет. Человек может лишь ненадолго взойти на гору, если ОНА захочет его пустить. Провести немного времени на вершине, на мгновение, воспарив над облаками. И спуститься вниз, если ОНА так решит и захочет отпустить маленького человечка, нарушившего ее покой.

Во все это времена люди с почтением относились к горам. В преданиях многих народов говорится, что на вершинах самых высоких гор живут боги. Греки считали, что на горе Олимп обитает Зевс. А, по чеченской легенде, к горе Казбек цепями был прикован Пхармат (Прометей). Согласно этой легенде, Прометей был великаном, похитившим для людей огонь. За это боги жестоко наказали его. Но на этом страдания героя не закончились. Каждый вечер прилетает птица Удод и клюет его сердце. У балкарцев есть легенда, будто бы во время Всемирного потопа ковчег Ноя задел торчащую из воды вершину Эльбруса. Задел с такой силой, что вершина горы раскололась надвое. Ной, уставший плыть по воле волн, попросил у горы прибежища. Не простив непочтительного отношения, гора отказала. Проклял тогда Ной вершину: «И даже если у ног твоих будет весна, и цветы будут цвести, середина пусть осенью будет всегда, а вершины – вечной зимой». И с тех самых пор раздвоенная ковчегом вершина Эльбруса покрыта вечным льдом и снегом.

Вот на эту гору , овеянную различными легендами в эпосе многих народов, предстояло взойти. Обязательным условием успешного восхождения является, среди прочего, наличие необходимой для такого случая экипировки. Кстати, весьма недешевой. На тот момент у меня не было практически ничего. Пришлось изучать по Интернету, в чем же сейчас люди ходят в горы. Узнал много нового про современную высокотехнологичную одежду. Полгода помаленьку прикупал необходимое снаряжение. Старался брать товар только известных, зарекомендовавших себя марок, которые делают снаряжение для альпинистов – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Когда с экипировкой вопрос более-менее прояснился, я задумался о физической подготовке к походу. Для начала, в качестве разминки, сходил в пешеходный поход по Крыму в мае. К своему огорчению понял, что с такой физической формой на Кавказе делать нечего. Пришлось срочно, т.к. время уже сильно поджимало, заняться физкультурой. А лучший способ подготовиться к восхождению в горах – это бег. Также очень полезны занятия плаваньем. Зимой хорошо было бы побегать на лыжах. Но сейчас уже было лето, время для лыжных занятий ушло. Какие нагрузки давать при беге? Для себя решил просто – начинаю с 2-х километров в день, постепенно наращивая дистанцию, через 3 недели довожу до 10-ти километров. Задачу выполнил, хотя конечно, при 10-ти километровых пробежках о ежедневных тренировках не могло быть речи – организм не успевал отдыхать. Необходимо было перекроить режим и состав тренировок. Проконсультировавшись с профессиональным тренером, остановился на трех полноценных тренировках в неделю. Как показала практика, этого было достаточно для подготовки к походу. За 3 месяца такой подготовки сбросил 10 килограммов лишнего веса. Такой результат обнадеживал, но конечно ничего не гарантировал. Надо было раньше начинать занятия, хотя бы за полгода, а лучше за год, чтобы перед выездом в горы, за 2-3 недели до восхождения, немного сбавить темп тренировок для восстановления сил организма. Ведь при таких активных тренировках перед самой поездкой есть еще один риск – снижение иммунитета. Неожиданно могут «всплыть» болячки, о которых ты и не подозревал. А течение заболеваний в условиях высокогорья проходит значительно острее, чем на равнине. Накануне отъезда у меня поднялась температура до 38 градусов. Больше никаких видимых, для меня, неспециалиста, симптомов не наблюдалось. Бегать по врачам времени уже не было. Встал вопрос – ехать или нет. Взвесив все за и против, решил рискнуть. В конце концов, у меня было несколько дней на лечение по дороге на юг с пересадкой в Москве. Как оказалось, я принял правильное решение. Через пару дней я чувствовал себя нормально.

До Пятигорска, где была назначена встреча группы, добирался на поезде. Несколько удивился вопросу проводника о моих документах. Оказалось поезд идет через Украину и нам предстоит двойное пересечение границы. Документы у меня были в порядке. Никакого подвоха от таможенников я не ожидал. А зря. Как оказалось, в поездах нельзя провозить ножи с фиксирующимся лезвием. А у меня был именно такой. И у молодого паренька из Удмуртии, с которым мы ехали в одном купе, тоже был нож такого типа. Границу России-Украины проехали нормально. Уже на территории Украины к нам в купе заваливается полицай. Спросил у моего попутчика, Миши, есть ли с собой нож. Конечно, есть. Покажите. Я сижу рядом, а на столе лежит мой нож. Но полицейский на него даже не смотрит. Короче, после короткого разговора в тамбуре, нож Михаила уходит вместе с полицейским.

В Пятигорске группа собиралась ранним утром на вокзале. Всего нас было трое: наш гид Александр, Иван и я. До открытия продуктового магазина было несколько часов, и мы решили немного прогуляться по городу, по его старой части. Город довольно чистый. Неширокие улочки. Прямо на улице стоит домик, где бесплатно можно попить нарзан. Типичный приморский городок.

Наша команда

г.Пятигорск ул.Лермонтова

Купив провизию, мы вернулись на вокзал, где нас уже давно ждал микроавтобус. Погрузились и отправились в трехчасовую поездку до ущелья Адыл-Су в Приэльбрусье. Местный колорит почувствовал еще в дороге, когда заехали на заправку. Давно я не видел таких старых бензоколонок. Причем ни одна не работала. Но зато рядом стоял бензовоз, и желающие могли заправиться прямо из него. Отличный сервис!

Стада коров свободно разгуливают по дороге, чувствуя себя хозяевами. Никто за ними не приглядывает. А куда там денешься из ущелья? Особенно много коров скапливается на мостах. Им там прохладно от реки и продувает ветром. Состояние дорожного покрытия на мосту соответствующее – как в хлеву. Местные джигиты, на своих железных конях, аккуратно объезжают стада, стараясь никого не задеть.

По дороге проехали несколько стационарных блокпостов. Солдаты, дежурящие на блокпостах не любят, когда их снимают на фотоаппарат. Город Тырныауз, центр Эльбрусского района, был построен как город горняков, добывающих вольфрам и молибден. Расположен он на высоте 1300 м над уровнем моря. Когда в 1938 году в результате геолого-разведочных работ стало ясно, что руды вольфрама и молибдена пригодны для промышленных разработок, было принято решение о строительстве вольфрамово-молибденового комбината. Комбинат в советское время работал, давая возможность жить всему городу, был градообразующим предприятием. В девяностых годах комбинат закрыли. В настоящее время попытки реанимации комбината ни к чему не приводят, т.к. добываемые здесь вольфрам и молибден очень дороги и не могут конкурировать с металлами, поставляемыми из КНР.

Остановились мы в палаточном лагере в ущелье Адыл-Су. Прогулялись до пограничного поста. За ним располагались альплагеря Шхельда, Эльбрус, Джантуган. Но без пропуска в приграничную зону в них не попасть. А пропуск надо заказывать за 2 месяца. Сфотографировавшись на фоне гор и поста, стали спускаться обратно в лагерь.

Палаточный лагерь

На следующий день нас ждал первый акклиматизационный выход в горы с двумя ночевками. Вышли утром. Спустились по дороге до поселка Эльбрус. Прошли через него, ненадолго зайдя в магазин докупить хлеба. Набрав пару сотен метров по высоте, вышли к нарзанному источнику. Необыкновенно вкусная вода мощным потоком бежит из аккуратно вставленной в склон ущелья трубы. Незабываемый и ни с чем несравнимый, освежающий вкус. Красота окружающих тебя гор. А внизу, как на ладони, виден поселок Эльбрус. Но расслабляться рано. Пора в путь.

Поселок Эльбрус

Пошли вдоль реки Ирик по ущелью Ирик. На пути встречаются восходители на Эльбрус с Востока. Обычный диалог: Здравствуйте! С Эльбруса? Сходили Гору? Иногда Александр задавал еще несколько вопросов, или подсказывал путникам какие-то моменты. И дальше, и выше. До ледника Ирик не пошли, а свернули в ущелье Ирикчат. Пожалуй, самые яркие впечатление о красоте гор связаны именно с этим ущельем. К сожалению, фотография не может передать всего величия и силы гор. Это надо видеть, надо пережить на месте.

Ущелье Ирик

Поднявшись на высоту 2600 метров, устроили первую ночевку. Недалеко от палатки протекал горный ручей, текущий с ледников. Иван отправился освежиться в маленькую купель, образованную запрудой на ручье чуть ниже по теченью. Сказать, что вода бодрит – ничего не сказать. Обжигающе холодная, ледяная. Тем временем солнце село за гору. Сразу сильно похолодало. Мы полезли в рюкзаки за теплыми куртками и флисками. Вдоль ущелья поползло облако тумана. Это холодный воздух, спускающийся с высоких гор, встречается с прогретой солнцем землей в ущелье, на глазах образуя облако. Проходит десять-пятнадцать минут – и мы в тумане. Видимость не более ста метров и продолжает сокращаться. Пора, предварительно убрав все вещи под полог палатки, предохранив тем самым их от намокания, укладываться спать. Но не спится. Вполголоса говорим о жизни. О местах, куда ходили с рюкзаками. О планах на будущее. Вдруг тишину ночи разрывает резкий крик птицы. Замираем. Тишина. Темнота. Стоп, а где Иван? Он хотел почитать какую-то книжку на английском языке перед сном около палатки при свете налобного фонарика. Но света рядом с палаткой не видно. Высовываемся из нее по разные стороны. Кричим в ночь. Усиленно вглядываемся в темноту, надеясь заметить луч света. Что с ним случилось? В голове проносятся разные мысли. Через несколько бесконечно длинных секунд ожидания увидели мелькнувший метрах в пятидесяти свет. Отлегло от сердца. Оказалось, он отошел сделать несколько ночных фотографий гор, не предупредив никого. Необдуманный поступок. Это же горы. Надо быть аккуратным. А хождение ночью в одиночку с фонариком по осыпи камней может привести к весьма плачевным последствиям. Перед сном все замеряем пульс. Насчитал 117 ударов в минуту. Это запустился процесс акклиматизации. Оказавшись в горах, тем более в первый раз, необходимо очень внимательно прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать негативных последствий воздействия высоты.

Место первой ночевки

На следующий день отправились дальше, под перевал Российских офицеров. Постепенно травы под ногами становится все меньше и меньше. Только камни. Больше и маленькие. Все чаще попадаются островки снега. Выходим на небольшую ровную площадку на высоте 3600 метров. Рядом находятся большие валуны и снежник. Оставляем рюкзаки и уходим на перевал налегке. Попутно Саша рассказывает, как правильно ходить в горах. Например, при подъеме и спуске по склону необходимо соблюдать минимально возможный интервал между участниками. При таком движении случайно сорвавшийся из-под ноги ведущего камень, не успев набрать скорости, будет остановлен следующим за ним туристом. За разговорами постепенно поднимаемся на перевал. Это мой первый перевал. Категория трудности перевала 1Б. Высота 3819. Технически ничего сложного собой не представляет. Но с эмоциональной стороны – огромный шаг вперед. Первый шаг. А первый шаг – самый трудный. И вот мы на верху. Открываем пластиковую бутылку, оставленную в туре из камней на перевале. Там записка от последней проходившей здесь группы. Кто и куда идет. Когда прошли. Чью-то записку забрали, вложив свою. Спрашиваю, будем ли мы писать? Оказывается, ее пишут только при прохождении перевала, т.е. поднявшись на перевал с одной стороны и спустившись другой. Наш же спуск идет по пути подъема.

На спуске с перевала заметили трех горных козлов – туров, которые внимательно следили за нами с горных круч. С неимоверной легкостью, как будь-то на крыльях, они скакали по отвесным стенам. Я представил, с какой скоростью пройду этот путь я. Сравнение явно не в мою пользу. И не в пользу человека вообще. Понаблюдав за нами издалека, они спускаются ниже. Надеются поживиться чем-нибудь вкусным. Но у нас самих провизия со счету. Кормить трех здоровенных туров не входит в наши планы. Перед отбоем все припасы надо надежно спрятать, чтобы следующий день похода не стал «разгрузочным» в плане еды.

По пути к лагерю происходит неприятность. Наступив на подвижный, «живой», камень я неудачно падаю на трекинговую палку и загибаю ее посередине. Посмотрел, вроде трещин нет. Попробую выправить, если не сломаю. Без нее на Эльбрус тяжело идти.

Вечером измеряли пульс. 97 ударов в минуту. Организм привыкает к высоте. Голова немного тяжелая, но не болит. Это хорошо. Переночевали нормально. Туры близко не подходили. Поживиться в лагере им было нечем. Наверное, они это чувствовали.

Утром встали. Позавтракали. Палатка вся сырая от росы. Но пока солнце не взойдет, ее не просушить. Пришлось ждать. Успели сфотографироваться, позагорать, не спеша собрать рюкзаки. Освещенная солнцем, палатка быстро высохла. Начали спуск. Навстречу попадалось много восходителей, в основном иностранцы – чехи, словаки, итальянцы.

Попили холодной воды из нарзанного источника, запаслись впрок. В поселке Эльбрус купили бутылку Айрана домашнего приготовления. Он настолько густой, что его надо есть ложкой. С тем, что у нас в магазинах продают – никакого сравнения. Просто два разных продукта.

Пришли в «Саклю» – наш гостевой дом. Установили палатку. Сегодня до вечера - отдых. Можно немного расслабиться. Поужинали с двумя чехами. Один оказался директором крупного мебельного магазина. Второй – подполковником, начальником криминальной полиции. Оба неплохо понимают по-русски. Все-таки хорошо их учили русскому языку в Чехословакии. Они нас угостили чешской водкой. Мы их – местным пивом. Приготовили борщ. Отлично посидели, расслабились. На следующий день они тоже собирались на Эльбрус. Причем подниматься планировали в ближайшую ночь. Просто монстры.

Вечером обнаружилась еще одна проблема с амуницией. Моя трекинговая обувь не выдержала испытания кавказскими тропами. Подошвы на обоих ботинках лопнули. Совершать восхождение в такой обуви не было никакой возможности. Надо было брать ботинки в прокат. Покупать нормальную альпинистскую обувь на один раз – слишком дорогое удовольствие.

На следующий день утром за нами должна была приехать газель, чтобы забросить нас к подножью Эльбруса. Погрузились в газель. По пути оставили на хранение в одном из отелей ненужные на восхождении вещи. В прокате взял ботинки, качественные и недорогие, 250 рублей в сутки. В последствии неоднократно убеждался в правильности данного решения. Настолько они облегчили восхождение. Кроме физической составляющей – хорошая обувь на ногах, важна и психологическая составляющая – уверенность в своей экипировке и, как следствие, уверенность в достижении цели.

На подъемнике поднялись до станции «Мир», расположенной на высоте 3500 метров. Здесь уже было мокро, прохладно и дул ветер. Температура +5°С. Надели теплые вещи. Хорошо, что у нас их было предостаточно. На тех же, кто забрался сюда просто прокатиться на подъемнике и посмотреть на горы, было жалко смотреть. Резкий подъем на высоту, ветреная погода с моросящим дождем и отсутствие теплой и ветро-влагозащитной одежды делала из экскурсантов настоящих мучеников. Многие, только выйдя из здания канатной дороги, делали пару снимков на память и, замерзшие, быстро возвращались назад греться. Наш же путь лежал еще выше. По кресельной канатной дороге поднимаемся до отметки 3870 метров. Все. Дальше пешком. Можно конечно подняться и на ратраке – специальной машине на гусеничном ходу, используемой для подготовки горнолыжных трасс, а также для перевозки грузов и спасательных работ. Но это как-то неинтересно, неспортивно. Решили подниматься пешком до высоты 4200. Это и будет наш передовой базовый лагерь, из которого будем выходить на штурм вершины. По пути проходим «Бочки» – лагерь для альпинистов, представляющий собой огромные железные бочки, в которых размещены 4 кровати и небольшой стол. В них размещаются, если необходимо провести акклиматизацию на горе. Можно и на штурм выходить от бочек. Хотя пешком получается далековато. На ратраке в самый раз. Но мы уже были на этой высоте. Нам надо выше. На 4100 метрах находятся остатки сгоревшей в 97 году самой высокогорной гостиницы в мире - «Приют 11».

Остановились мы на скальной гряде, образовавшейся после прохождения здесь лавового потока. Место отличное, ровное, защищено от ветра. Только вот огромный камень, который нависал прямо над палаткой... Оглядел его с одной стороны, с другой. Вроде и крепок. Но весь в глубоких трещинах. А чуть ниже места стоянки увидел кусок, когда-то отколовшийся от него. Сами собой в голову приходили слова из песни Высоцкого «… и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил …». А потом вспомнил другие слова «Отставить разговоры. Вперед и вверх, а там… Ведь это наши горы, Они помогут нам!». Надо спокойно готовиться к восхождению.

Ночью не спалось. На высоте вообще засыпается плохо и сон поверхностный. Таково влияние высоты. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление. А следовательно, и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Сначала организм пытается бороться с его нехваткой учащением дыхания. Возрастает частота сердечных сокращений. Появляется одышка. Если мы поднимемся выше, то этого будет недостаточно. Должны произойти более глубокие изменения в организме. Полную акклиматизацию получают, находясь на высоте в течении 3-х недель. Если набирать высоту слишком быстро, может развиться горная болезнь. Ее проявления, по нарастающей: головная боль, нарушение сна, перепады настроения, потеря аппетита; слабость, тошнота и рвота, повышение температуры тела; развитие отека мозга или легких, кома и смерть.

На следующий день был запланирован выход до скал Пастухова. Это каменная гряда, названная в честь русского военного топографа, альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Нижний край скал находится на уровне 4600 метров. Верхний – 4800. Подъем на эти скалы технически не сложен, но важен в плане прохождения акклиматизации перед штурмом вершины. Последняя проверка себя и снаряжения. Перед выходом надеваем кошки. Учимся в них ходить. Завтра эти умения очень пригодятся. Дошли до скал быстро. Погода стоит отличная. Но надолго ли? Она уже и так 3 недели благоволит восходителям. Когда-то это должно закончиться. На небе появляются характерные облачка – предвестники плохой погоды. Завтра надо обязательно попытаться сходить гору. Второго шанса, скорее всего, погода уже не предоставит.

Три богатыря

Сфотографировавшись на скалах, спускаемся к палатке. Снег мокрый. Под талым снегом журчат ручьи. Стараемся их аккуратно обходить. Хоть мы и в непромокаемой горной обуви с мембраной, мочить ноги без необходимости никому не хочется. Просушить ее будет сложно.

Александр пошел в лагерь. А мы с Ваней решили сходить до соседней скальной гряды, где мы еще небыли. Для лучшего привыкания к высоте надо не сидеть, а двигаться. Не быстро, без резких нагрузок. Но постоянно.
Погуляв еще с часок, пошли тоже к палатке. Надо ужинать, готовиться к завтрашнему восхождению и пораньше ложиться спать. На штурм вершины выходят в около 3-х часов ночи. Обычно подъем занимает 8-10 часов. В час дня, независимо от того, дошел ты до вершины или нет, надо поворачивать назад, чтобы засветло вернуться в лагерь. Нельзя допускать холодной ночевки. Так называется ночевка без палатки и спальника. Мы ведь идем налегке, и ничего для проведения комфортной ночи на горе с собой не берем. Только ледоруб, термос с горячим чаем. Перекус – горстка орехов и сухофруктов. Запасные перчатки и куртка. Легли спать. Но что-то не спится. Всевозможные мысли лезут в голову. Как встретит нас гора? Какая будет погода? И еще десятки вопросов. Важных и не очень. Ты стараешься их обдумать, пропустить через себя. Потом до меня доходит – это же высота играет с нами такую шутку. Один из симптомов горной болезни – плохой сон. Надо успокоиться и постараться заснуть. Может какую-нибудь таблеточку принять из моей аптечки? Нет, постараюсь уснуть без лекарств. Если через полчаса не усну, то тогда приму. Пока просто посчитаю баранов. И не простых, а горных. Один горный баран, два горных барана, три горных барана. И незаметно проваливаюсь в сон. Около десяти часов вечера сквозь сон слышу надрывный гул ратраков, идущих наверх. Значит, что-то случилось. Поздновато для прогулок. Через некоторое время они пошли вниз. Уже с незадачливыми альпинистами на борту. Оказывается, пара туристов, не набрав достаточную акклиматизацию, пошли на скалы Пастухова. И там их накрыла горняшка – горная болезнь. Передвигаться самостоятельно они уже не могли. Пришлось вызывать технику для срочного спуска вниз. Сброс высоты – лучшее и единственное лекарство от горной болезни. Всевозможные медицинские препараты только облегчают симптомы, не устраняя самой причины. И за этим кроется большой риск. Медикаментозно подавив сигналы, которые подает организм - «Выше подниматься нельзя!» - мы можем добраться до высот, откуда без посторонней помощи уже не сможем спуститься, тем самым загнав себя в ловушку. При этом надо понимать, что спасатели – они конечно сильные, выносливые, с отличной акклиматизацией Люди. Но они Люди (именно так, с большой буквы), но не БОГИ. Не надо сознательно доводить ситуацию до той критической отметки, когда ты уже сам не можем с ней справиться. Необходимо прогнозировать возможные варианты развития событий. Спасатели, конечно, сделают все возможное, чтобы получивший свою порцию адреналина горный турист (альпинист) был спущен вниз живой и по-возможности здоровый. Причем делают это, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Если у человека есть желание испытать себя на прочность в экстремальных условиях, то пусть на кон будет поставлена его собственная жизнь. А не жизнь десятков людей, пытающихся его спасти.

Проснулись около часа ночи. Рюкзаки уже были собраны с вечера. Саша первый вылез из палатки. Критически осмотрел небо. Облака. Звезд не видно. Это плохо. Погода начинает портиться. Прошлые ночи были звездные. Принимаем (точнее, до нас доводят) решение, что попытку восхождения надо попробовать совершить этой ночью. Потому что другой возможности, в ближайшие дни, возможно, уже не будет. Но надо быть готовым, что при плохой погоде придется отступить, не достигнув вершины. Ну что же, рискнем. Одеваем кошки, рюкзаки за спину, и вперед.

Выходим со скальной гряды на снег. На маршруте уже видны гирлянды фонариков, которыми восходители освещают себе путь. Причем огоньки видны как выше, так и ниже нас. Начинаем движение. Шаг, еще шаг. Идем зигзагом. Ноги расставляем широко, на ширину стопы, как учили, чтобы не попасть острыми кошками по ноге, не упасть на склоне, не повредить ногу. Нас догоняет ратрак, идущий откуда-то снизу. Наверно от Приюта 11. У него на борту человек 20 альпинистов. Поехали брать вершину, блин. Нет, такой альпинизм нам не нужен. Мы уж сами, на своих двух дойдем.

Подходим к месту привала, от которого отошли с десяток восходителей. На земле лежит полуторалитровая пластиковая фляга для воды. Окликаем отошедшую группу – кто флягу забыл? В ответ кричат – «Не нужна, забирайте, если надо!» Действительно, ее содержимое на морозе заледенело, кристаллизовалось и перемещалось внутри банки как густая сметана. Толку от такого питья немного. А подъем только начался. Кто-то остался без питья. Хотя группа идет большая. Поделятся. Проблем не будет. Надо было термос брать на восхождение. Желательно, с красным чаем. На высоте он идет лучше, чем черный или зеленый. Или можно использовать специальные энергетические напитки для спортсменов. И вообще, вкусовые ощущения на высоте меняются. Хочется есть больше острых приправ. Обычная еда может совсем не пойти, казаться пресной и безвкусной.

Подходим к скалам Пастухова. Поправляю фонарик на голове. И вдруг до меня доходит – я не взял солнцезащитные очки. Да, это номер. Говорю об этом Александру. Он подносит руку в голове – тоже забыл взять очки. А без них на горе никак. Ситуация. Выругался. Что делать? Если поворачивать назад – в этот день уже не успеем взойти повторно. Начинаю искать варианты. У меня есть ветрозащитная маска. На уровне губ в маске есть сеточка для дыхания. Если ее натянуть повыше, на уровень глаз, то дорогу, при ярком свете, будет видно. Попробую так и сделать. У Саши в рюкзаке есть запасной комплект очков. Прорвемся!
Чуть выше скал Пастухова нагнали первую большую группу восходителей. Это ратрачики, обогнавшие нас по пути. А сейчас мы их обгоняем, несмотря на большую фору. Хорошо идем. Тропинка медленно забирает влево. Понимаю, что выходим на косую полку. Становится светлее. Уже можно идти без фонариков. Шаг. Шаг. Шаг. Ещё много, много шагов в гору. Солнце показывается над горой, освещая своим светом горы главного кавказского хребта. Узнаю Донгуз-Орун с его ледником «Семерка». Действительно, этот ледник в середине горы делает поворот на 90 градусов, образуя профиль, напоминающий цифру семь. Его мы видели еще на выходе в ущелье Ирик. Напротив нас возвышается Чегет. И еще множество вершин и ледников с непривычными слуху, но красивыми и звучными названиями. Вот мы и встретили рассвет на вершине Европы. Пора надевать мою импровизированную маску-очки. Ее передняя часть сделана из непродуваемого материала – виндблок. Дышать можно только через специальную сеточку. Натягиваю маску на голову, пытаюсь вдохнуть – не тут то было. Виндблок перекрыл доступ кислорода и без того в сильно разряженной атмосфере. Делаю пару судорожных вздохов. От нехватки кислорода тут же мутнеет и плывет в глазах. Чувствуешь себя рыбой, выброшенной на берег. Не хватало еще, чтобы тебя «повело» и ты упал на крутом склоне. В руках трекинговые палки. Ледоруб пристегнут к рюкзаку, зарубиться им не получится. Можно немало десятков метров проехать, пока не удастся остановиться. Сдергиваю нижнюю часть маски с лица, открывая рот и нос и оставив прикрытыми только глаза. Делаю несколько глубоких вздохов. Становится легче. Так и пойду дальше. Вперед. Постепенно склон становится все положе и положе. Мы выходим на седловину. Это огромное ровное поле между двумя вершинами Эльбруса, Восточной и Западной. Оно кажется огромным. Метров 800 длинной. Солнце уже светит достаточно ярко. Припекает. На седловине устроили небольшой перекус. Съели по горсти сухофруктов, сделали по глотку чая. Еда не производит никакого впечатления. Просто на автомате кинул пищу в рот, немного пожевал. Проглотил. Никаких вкусовых ощущений. Это тоже одно из проявлений высоты – потеря аппетита и изменение вкуса привычных продуктов. Хорошо хоть обратно еда не просится. Лежит себе спокойно на дне желудка и, не спеша, переваривается. Зато чай попили с большим удовольствием. При движении в горах теряешь очень много воды, до 5-6 литров в сутки против 2-3 литров при нормальных условиях на равнине. Это происходит, в основном, с потом и через легочное дыхание, так как воздух на высоте очень сухой. Через 5 минут двинулись дальше. Проходим мимо фумарол. В нашем случае это отверстия, располагающиеся на склоне вулкана и являющиеся источником горячих газов. Газы, которые из них выходят, могут быть и непригодные для дыхания. Но эти фумаролы вполне безобидны. Даже наоборот, в них можно переждать непогоду, так, как воздух внутри их теплый, не ядовитый, а вход в фумарол узкий, но в него свободно проходит человек.. Сам же фумарол напоминает пещеру, где могут разместиться до 20 человек. Метров в 50 от них видны остатки разрушенной ветрами хижины. Ее поставили пару лет назад для того, чтобы у туристов, застигнутых непогодой на горе, был шанс переждать непогоду в хижине, в относительном комфорте и уюте. Однако деревянная конструкция не смогла противостоять ураганным ветрам, дующим на седловине. Может быть, позже будет построено более надежное убежище. Но пока для спасения лучше, чем спрятаться в фумаролах, ничего не придумали.

За седловиной идет крутой подъем на западную вершину. Аккуратно проходим его, и выходим на плато. С него уже видна вершина. Это небольшое возвышение, метров 15 высотой. Преодолеваем его на одном дыхании, еще один рывок, и все. УРАААА!!! Дошли!

Что ты испытываешь, когда стоишь на вершине горы? Конечно, радость от достижения вершины. Взошли. Достигли. Куда не поверни голову, смотришь сверху вниз на горы. Облака тоже где-то внизу. Ты на вершине. И понимаешь, что с этой точки дорога идет только вниз. Дышится тяжело. Высота давит, дает о себе знать. Сбрасываем рюкзаки. Достаем фотоаппараты. Надо сделать обязательное фото на вершине у тура. На западной вершине Эльбруса это камень высотой с метр. Около него лежит множество флажков, которые оставили здесь восходители. Несколько панорамных фото. На вершине находимся минут 10-15. Потом надо вниз. Погода портится.

Вершина. 5642 метра.

Быстро доходим до седловины. На косой полку чувствую, движения становятся какими-то плавными, как в замедленной съемке. Накрыло. Медленно, но иду. Надо сбрасывать около километра высоты, чтобы отпустило. Выпили по глотку чая. Ощущения, будто заново родился. Откуда-то появились силы. Не зря взял большой термос, на 1,5 литра, вместо рекомендуемых литровых. Без этих чайных пауз было бы значительно сложнее.

На середине косой полки нас догоняют соседи. Наши палатки стоят рядом. Оказалось, у них есть запасной комплект очков, который пришелся мне очень кстати. Можно наконец-то снять маску и надеть очки. Хотя отсутствие боковых шторок на очках сыграло со мной злую шутку – буквально за пару часов я успел подпалить на солнце левый глаз. Как будто «зайчиков» при сварке нахватался. Последний километр спуска шел, широко глядя на мир правым глазом, прищурив, при этом, левый. Вот уже прошли косую. Сейчас прямо вниз, до скал Пастухова. Высота еще дает о себе знать, но состояние улучшается.

Поворачиваюсь, бросаю прощальный взгляд на вершины. Над ними уже образовались облако. Те, кто сейчас находится на вершине, не только не смогут сделать хороших снимков. Если бы не вешки, которые стоят через каждые 30 метров, можно и заблудиться на вершине, выйти на сброс, сорваться.

Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.

Минут через 30 дошел до палатки. Саша налил энергетический напиток. Каждый глоток буквально придавал сил. Поздравил с восхождением. Поздравляют с горой именно внизу, по приходу в базовый лагерь. Кстати, большинство аварийных ситуаций случается не на подъеме, а на спуске. Усталость, подтаявший снег, увеличивающий лавинную опасность и вероятность камнепадов. Переменчивая погода после полудня. Наступление сумерек и еще множество факторов могут привести к несчастному случаю в горах.

Восхождение у нас заняло 6 часов. Обычно ходят за 8-10 часов. Так что мы шли в довольно хорошем, спортивном темпе. Спуск у меня занял 3 часа 40 минут.

Есть после таких физических нагрузок совсем не хочется. Полежать бы, вытянув ноги, хотя бы пару часов. Но времени нет. Надо сегодня успеть спуститься вниз в лагерь. Забрасываю в рот несколько кусков еды. Жую. Глотаю. Вкуса не ощущается. Просто восполняю потраченные калории, белки, жиры и углеводы.

Палатка собрана. Гора уже вся затянута сплошным облаком. Начинается чувствоваться влажность, которая с потерей высоты превращается в моросящий дождь. На подходе к станции Гарабаши идем по снежной каше. Пытаемся обходить, по мере возможности, лужи в снегу. Правда, не все они видны. Пару раз проваливаюсь в снег, под которым стоит вода. Если бы не добротная обувь, точно бы все ноги промокли насквозь. А эти ничего, терпят, сопротивляются воде. Подходим к канатной дороге. Очередь стоит человек 50. В основном экскурсанты. Легко одеты, не по погоде. Все рвутся вниз. Подходит наша очередь. Садимся в мокрые кресла канатной дороги. Идет уже довольно сильный дождь. Ветер болтает тебя в воздухе на маленьком сидении. Невдалеке видны разряды молний. Пахнет озоном. Стекающая по ногам вода наполняет ботинки водой. Все-таки промочил ноги. Не снизу, так сверху. Гамаши спасли бы меня от этого, но я их уже снял.

Спустились до Азау, машина ждала нас уже "под парами". По пути в Саклю сдаю прокатную обувь, которая так меня выручила. Затариваемся фирменным пивом «5642». Имеем право, сходили гору! Отмечали восхождение в кафе. Балкарские хычины, лагман, пиво.

Вот так мы сходили на высшую точку Европы, самую высокую гору России - Эльбрус, Западная вершина, 5642 метра, категории сложности 2А. Что дальше? На земном шаре еще много интереснейших и красивейших мест, где я не был. И где надо обязательно побывать. Может быть, даже вместе с вами, уважаемый читатель? Так что продолжение следует…

Валерий Сметанин

Не успев приехать из приветливой Грузии, где наша группа совершила , я уже предвкушал поездку на наивысшую точку Европы - Эльбрус. В то же время на фоне просто безукоризненной прошлой поездки были определенные мысли - ну что я найду красивого в месте, где я не первый раз, где полно туристов, где подъемники, ратраки, снегоходы, приюты отбирают у людей пришедших испытать себя последние кусочки свободы, приятные трудности подъема и настоящего альпинистского бивака? По крайней мере, мы не планировали пользоваться вспомогательными средствами выше 3500 метров.

Так же, для успешного важна хорошая акклиматизация и регулярная тренировка подъемов в гору, желательно с рюкзаком потяжелее. Все эти радости мы планировали получить в первой части нашего путешествия - горном треккинге в районе села Верхний Баксан.

День 1-2 [/]

Итак, я встретился на вокзале Пятигорска с группой 1 июля. Раньше всех приехал Дима из Воронежа. Мы уже были знакомы по предыдущему треккингу в Черногории и обрадовались возможности опять пойти в горы вместе. На радостях мы успели купить продукты и газ еще до официального времени сбора группы а так же немного погулять по Пятигорску. Наша группа состояла из 5 участников и гида, т.е., меня. Пятеро мужчин и девушка. Не все имели опыт восхождений в горах, но все достаточно хорошо оказались готовы физически, и - просто отлично - морально. Очень хорошее количество людей для подобного путешествия. С самого первого часа в группе развилась отличная атмосфера товарищества, юмора, здоровых спортивных амбиций. Ни разу за время поездки у нас не возникало конфликтов, никто не разговаривал на повышенных тонах друг с другом. Я заказал по телефону транспорт, который и доставил нас из Пятигорска до Верхнего Баксана в тот же день после обеда.

Треккинг. Размяться мы смогли на очень красивом маршруте, проходившем по долинам двух рек - Сылтрансу и Киртык, и включавшем в себя ночевку возле горного озера Сылтранкель, покорение перевала Сылтран и легкий радиальный выход на хребет без рюкзаков.

В первую ночь мы лишь слегка поднялись над селом и заночевали в виду речки Баксан возле, как нам объяснил местный житель, чудодейственного родника где в банальную металлическую ванну попадает вода с содержанием серебра. Вечер у костра, разговоры, знакомство, первая ночь в палатках. Для многих это была первая ночевка под звездами вне города за очень длительное время.

На второй день участникам пришлось продемонстрировать всю свою стойкость, выносливость и силу - ведь с тяжелыми рюкзаками нам пришлось набрать почти полтора километра высоты по довольно сложному рельефу. Тропа сначала проходила по лесу, мы часто переправлялись через ручьи. Затем вышли в зону среднегорья с ее удивительной растительностью из карликовых покрученных ветрами деревьев, зарослей радодендрона, полевых цветов и разнотравья. Иногда приходилось двигаться по каменным россыпям, балансируя с тяжелым рюкзаком на плохо стоящих камнях. По мере набора высоты стали появляться снежники, растительность стала пропадать. После многих часов трудного, но чрезвычайно красивого пути, привалов и перекусов, потери тропы в снежнике и моего разведывательного блуждания по каменному осыпному склону, мы все же добрались до высоты 3200м, где перед нами открылся изумительный по своей красоте вид на озеро. По нему еще плавали льдины, на склонах окружающих нас гор лежали полосы подтаявшего снега, на вершинах повыше - шапки ледников. В этом месте человека охватывает непередаваемое настроение и состояние. Мы раскинули лагерь на самом берегу озера. На такой высоте было уже весьма прохладно и ветрено, особенно к вечеру, так что пришлось как следует одеться и укрепить палатки растяжками. Так же, оказалось, что это место излюбленная среда обитания для горных козлов, которые ходили вокруг целыми группками, приближаясь порой на пару десятков метров.

Утром мы не отказали себе в удовольствии покупаться в ледяном озере и после довольно продолжительных сборов и посещения обзорной точки над водоемом с видом на вчерашнюю долину речки Сылтрансу наша группа стала подыматься на перевал Сылтран. Перепад высот тут невелик и подъем не отнял у нас всех сил, зато доставил много радости - виды оттуда потрясающие, пейзаж просто инопланетный! После небольшого отдыха на перевале, мы начали спуск в долину другой речки - Киртык, по которой нам предстояло вернуться назад. Спуск для многих оказался нелегким делом. В горах спуск зачастую может оказаться труднее подъема. Местами он был очень крутым, приходилось с опаской делать каждый шаг и помогать друг другу. Все же спустя какое-то время, мы оказались в новой долине, где решено было разбить лагерь на высоте около 3050м и устроить полудневку с радиальным выходом.

Объектом своей горной экскурсии мы выбрали один из хребтов, замыкающих «цирк» долины реки Киртык. После короткого, но очень крутого подъема по осыпному склону оказались на гребне. Там было настолько красиво, что никто не хотел уходить вниз. В результате, мы просидели на верху около двух часов, любуясь панорамой Эльбруса и окрестных гор. Все же, ближе к вечеру, мы спустились в свой лагерь и занялись готовкой ужина.

Утром позволили себе немного погулять и позагорать, после чего собрали лагерь и двинулись вниз по долине в сторону Верхнего Баксана. Постепенно сбрасывая высоту, мы любовались видами и вели разговоры с соседями по тропе. Заночевали уже где-то на 2300, на высоком берегу речки. Собрали много дров, поэтому вечером смогли всласть насидеться возле костра. В этом же костре бесследно исчезли Димины носки…)

В последний день треккинга мы не могли себе разрешить долго рассиживаться -нам предстояла очень насыщенная программа. Поэтому вышли пораньше и через пару часов спустились в село. Не успели мы съесть по мороженному, как подъехал наш водитель. Сначала мы заехали в поселок Эльбрус, где в магазине купили необходимые для восхождения продукты. Потом поехали к повороту на Чегетскую поляну, где в известном прокате в течении полутора часов подбирали недостающее снаряжение. После консультации с местными гидами оказалось, что на западной вершине обнажился лед и необходимо специальное снаряжение для преодоления опасного участка. Пришлось взять и его. Прокат довольно дорог, зато есть практически все, что нужно для альпинизма начального уровня.

Восхождение.

Водитель терпеливо нас дождался и отвез в конечный пункт - селение Азау - самую высокую населенную точку долины. Отсюда начинают свой подъем канатки на Эльбрус. Это село просто пропитано духом Эльбруса, он всюду - в названиях, сувенирах… оно стало частью горы и существует за счет горы. Тут был дан прощальный равнинный обед в кафе, благодаря которому мы чуть не остались внизу дольше, чем рассчитывали - канатка закрывается в 16 часов, а мы досидели до 15.50)). Двадцать минут, и мы уже поднялись с 2300 на 3500. Тут прохладнее, свежее. Можно поехать и дальше - на кресельном подъемнике до «бочек», на 3800. Но ради лучшей тренировки идем пешком. На 3800 наш ночлег - находим хорошее место под палатки на каменной гряде вдоль дороги для тяжелой техники - тут все время что-то строят, ездят здоровенные грузовики и прочие мастодонты. Сейчас устанавливают опоры для очередной канатки. Как, всегда, душевно заночевали.

Утром двинулись дальше - поднялись на высоту почти в 4200, к месту, известному как «приют одиннадцати», хотя этот приют и сгорел семнадцать лет назад. Сейчас тут куча вагончиков на каменных осыпях. Кроме этого стоят палатки. Мы так же расположились в палатках, нашли неплохие площадки над вагончиками КСС.

Ни с чем не сравнить ощущения от обитания на большой высоте, над облаками, в тени огромного вулкана! Я ощущаю себя в такие дни какой-то птицей, скитальцем-альбартосом, устроившим временное гнездо где-то на краю мира для того, что бы отдохнуть и полететь дальше. Мы прожили в нашем лагере четыре неполных дня и три ночи и в какой-то мере успели сжиться с этими нагромождениями камня, миром без зелени, с завораживающим видом гор, ледников, снега, переменчивой погоды. Мы успели поймать этот нехитрый горный ритм с ранними отбоями и ранними подъемами, прочувствовать эту птичью метеозависимость - тут мы в подчинении у солнца и тумана, у снега и дождя, ветра и солнца. Но нас ждала и звала к себе Гора. Когда видишь ее каждый раз, поднимая вверх глаза, со временем учишься видеть ее даже сквозь ночь или пелену облаков.

Поэтому на второй день нашей «птичьей» жизни мы отправились выше, уже без тяжелых рюкзаков. Для акклиматизации, мы, как водится в этих местах, поднялись на верх Скал Пастухова, где и благополучно попали в метель. Нас стало заметать снегом, видимость пропала до нескольких десятков метров, а мы сидели просто как шесть плотно одетых Алис в Белой Стране Чудес… в такие минуты у меня пропадает связь с тем, что принято называть реальностью… Начало июля? Жара? Мороженное и пляж? Мы в снегу по макушку и переминаемся с ноги на ногу, что бы не замерзнуть! После спустились вниз, отогрелись, отдохнули. Некоторые из нас испытали на себе, что такое приступ горной болезни - слабость, головная боль многих загнали в палатку. Прогноз погоды на следующий день был не радостный. Условились провести еще один акклиматизационный выход и отдых перед восхождением на Эльбрус. При этом условились, что будем смотреть по погоде.

Вершина.

А погода опять преподнесла сюрприз. В четыре ночи над нами не оказалось облаков, было тихо и Эльбрус просто притягивал к себе чистотой своего контура. Мы стали собираться, хоть и не все из нас были физически готовы идти вверх. Диспозиция была такой - одеваемся «по-боевому», одеваем обвязки, берем чай, еду и идем вверх. Дальше по обстоятельствам. Это будет либо еще один выход для адаптации, либо, возможно, попытка штурма. Хотя лично я не очень верил в эту возможность. Во-первых, в альплагерях мне плотно вдолбили в голову, что на Эльбрус так поздно не ходят, во-вторых, состояние не всех участников радовало глаз. Тем не менее, мы вышли в полном составе в шесть утра. К сожалению, один участник сразу почувствовал себя плохо и вернулся. Остальные продолжали подъем. Вот и место вчерашней высшей для нас точки… Делаем небольшой отдых и идем выше. Доходим до последнего рубежа цивилизации - это где-то на 4900, место, куда доезжают ратраки и снегоходы. Дальше начинается печально известная «косая полка» - по сути это косой траверс восточной вершины с постоянным набором высоты. Для неподготовленного восходителя здесь идти уже трудно. Постепенно стали сокращаться интервалы между остановками на отдых, группа стала замедляться, но все еще довольно уверенно подымалась вверх. Наконец-то доходим уже до траверса, и, пройдя между вершинами попадаем к месту подъема на Западную, наивысшую. Изредка на встречу попадаются спускающиеся люди. Их вид мало кому может придать уверенность - большинство измождено, делают частые остановки, садятся на снег. Но, как я уже писал, моральный дух нашей группы трудно было поколебать такими мелочами)). Начинаем крутой подъем на Западную вершину. Благодаря совершенным в сезоне восхождениям ( и два раза ), чувствую себя довольно хорошо, наблюдаю за ребятами. Кто-то держится молодцом, кто-то идет на воле, но все идут и никто не жалуется. Восхищаюсь и поднимаюсь дальше. Вот и начало перил. Идем раздельно, с самостраховкой. Даже для начинающего альпиниста этот участок не представляет сложности, но что тут должен чувствовать обычный городской человек еще неделю назад сидевший в своем офисе?! Трудно даже представить… Один за другим, миновав крутой взлет выходим на пологое предвершинное плато. И вот, еще через минут тридцать мы достигаем вершины! Три часа дня. Погода тихая, облачная, почти ничего не видно. И все же мы здесь! На вершине! Кроме нас тут никого. Наивысшая точка Европы в нашем полном распоряжении почти на час. Кто-то смеется, кто-то молча радуется. Ощущения нереальные. С нами случилось что-то такое, что в подробностях многие из нас осознают лишь спустя дни и даже месяцы жизни. А пока что мы тут все вместе празднуем свою маленькую победу! Наша команда смогла достичь своей цели. Чуть ли не силой спустя сорок минут заставляю начать спуск.

Как ни удивительно, но вершина почти всем добавила сил и бодрости. На спуске наша группа выглядит лучше многих других - нас не шатает, мы не падаем на тропу в поисках покоя. Уверенно спускаемся вниз. Если подъем занял у нас около девяти часов, то спуск чуть больше трех. Спускаемся в лагерь, отдыхаем. Отказавшийся от восхождения товарищ приготовил нам чай, привез из кафе шашлык. Проглатываем ужин и отдыхаем.

Наутро начинаем понемногу собираться. Ближе к обеду спускаемся к подъемнику на 3500, оттуда в Азау. Едем в Чегет и сдаем снаряжение в прокат. Тут двое участников покидают группу и спешат на маршрутке к своим поездам.

Впереди еще несколько дней, которые мы провели, путешествуя по Кавказу, купаясь в нарзане, дегустируя местную кухню, поднимаясь подъемником на Чегет.

Эта поездка в целом принесла мне очень много ярких и разнообразных ощущений, полезный опыт и ни с чем не сравнимое удовольствие. Искренне благодарю всех участников нашего путешествия за участие, хорошее настроение, бодрость и силу воли! До встречи в Пути!