Den vigtigste Ural højderyg. Turistklubben Meridian. Permian. Perm National Research Polytechnic University (Perm Polytechnic). Primært Ural-område: GPS-koordinater
God tid alle sammen!
Jeg starter en række indlæg om en tur til Uralbjergene 2012.
Jeg starter fra slutningen))
I dag vil jeg fortælle dig i en nøddeskal om det vidunderlige sted, Zvezda rekreationscenter, som ligger ved foden af GUKh.
Fra byen Severouralsk, som ligger i Sverdlovsk-regionen, der er en vej gennem landsbyerne Bayanovka og Pokrovsk-Uralsky.
Denne vej krydser Uralbjergene og taigaen og ender ved Kvarkush-ryggen.
Det er nemt at finde basen, når du kører ad denne taiga-grusvej; til højre vil der være et sving, hvorpå der står en Iron Star, sådan en lille hilsen fra USSR.
Går du ned til basen, vil du se hyggelige huse beliggende i en lille lysning, med en fantastisk udsigt over Main Ural Range.
1.
Det ser ud til, at bjergene er små og ikke høje her, men du skal huske, at selve basen ligger i en højde af næsten 700 meter over havets overflade.
2.
Priserne i basen er meget billige, en dag koster 500 rubler per person, hvilket inkluderer boligareal med en seng, brug af et køkken,
hvor der er gas og russisk komfur, badehus, og hvis du vil have grill om aftenen, vil de forberede alt til dig.
Du kan spille billard, sidde ved pejsen, se tv med dine yndlingsfilm.
Hist og her er der bænke og lysthuse, griller, hvor du kan sidde romantisk med en ven, chatte med venner,
eller bare sidde stille og nyde det omkringliggende dyreliv.
3.
Der er meget venlige og venlige fyre, der arbejder på selve basen. Direktøren er også en meget interessant person, en rigtig russisk mand, ligesom basearbejderne (men det vil vi ikke tale om i dag).
Det unikke ved basen ligger i, at du kan finde på en masse underholdning...
Så mange...
Lad mig give dig et par eksempler:
Du kan dumt komme til basen, sidde på dens territorium, drikke øl, spise grill, gå til badehuset ...
Men det handler ikke kun om os, og desværre kommer mange mennesker der for dette...
Men hvad er meningen med dette, hvis de ældste bjerge på planeten er under vores næse, og vi ikke kørte for at sidde stille...
Fra selve basen er der en sti hele vejen til Gukha, hvor der er plads til ild, sammenkomster mv. bogstaveligt talt 15 minutter fra basen.
Men vi er ikke så dovne og vil gerne videre...
Basearbejderne lagde en afmærket sti op til plateauet, + turister trampede...
en afslappet gåtur, 30-40 minutter, og vi er på toppen, hvorfra en vidunderlig udsigt over de omkringliggende bjerge åbner sig, og i særdeleshed Mount Denezhkin Kamen og dens reserve.
Du kan købe en tilladelse på forhånd til at gå til reservatet og gøre et træk til det, gå langs højdedraget eller langs det mod nord. Fremragende rute, tre dage ved basen,
så gør du dig klar og tager til reservatet med dine rygsække, så tilbage til basen og slapper af.
4.
Du behøver ikke at gå så langt, for de dovne)).
Vi går videre, når vi har nået toppen ifølge mærkerne, stiger vi til et plateau, der tager os til en anden planet...
Her kan du finde måne- og marslandskaber, og hvad du vil....
5.
Udsigten fra plateauet kan ikke beskrives med nogen ord; hver meter kan du tage billeder og tage billeder...
Vi går langs plateauet mod Perm-regionen, grænsen til vores region og Sverdlovsk-regionen løber tydeligt langs midten af højderyggen, på den ene halvdel af plateauet er du i Sverdlovsk-regionen, på den anden halvdel i Perm-regionen. ..
flytter til Perm...
6.
Kommer man ud til den modsatte kant af plateauet, åbner en udsigt over dalen sig, og højdedrag, bjerge, højdedrag, bjerge... Man begynder endda at blive svimmel... af glæde og udsigt.
7.
Forresten, i dalen lige i midten er der et hus, hvor turister, jægere, fiskere opholder sig...
Her er en anden rute for dig: bo i basen, så gå til et hus i et par dage, bo der, rent liv, tilbered brænde, saml millioner af bær og svampe,
gå til de omkringliggende tinder og beundre og beundre....
8.
Du kan også gå nordpå fra basen langs åen, nå hvor åen bliver til Sosva-floden og fange fisk der, stalling, taimen også.
men vi er på højdedraget og beundrer udsigten....
Går man ned til huset i dalen, kan man se GUH i al sin pragt....
9.
og flytter man til den modsatte side af GUKH og plateauet, hvorfra vi kom ned, så kan man se på alt på én gang! der kan du se Kazan-stenen, hvorfra der er en vidunderlig udsigt, og du kan bestige “kalken” eller gå ned i en højde af 1300.
Her er panoramaudsigt med "skåle"
10.
Du kan også køre omkring 25-35 km langs vejen fra basen, jeg husker det ikke præcist nu, og gå til Zhigalan-vandfaldene i et par dage; det er nemt at finde information om dem på internettet.
Dette er sådan en vidunderlig base, sådan et vedisk sted, sådan et nordlige Ural.
I den fulde rapport vil jeg fortælle dig, hvordan jeg kom dertil, hvordan jeg kommunikerede, hvad jeg så der, og selvfølgelig en masse fotografier fra højdedraget og fra de omkringliggende tinder og huset))
Der er i øvrigt ikke kun et hus, men flere, man kan bo i hvert enkelt, for hver enkelt ligger i forskellige steder, med sin skønhed og romantik.
Jeg glemte i øvrigt næsten, at man kan stå på ski her indtil 15. juni.
Hvad fyrene fra Tchaikovsky gjorde med succes, var en form for skisektion.
så der er masser af underholdning der, det vigtigste er fantasi og at stille gode spørgsmål fra instruktør Vasily.
Basen mangler en normal hjemmeside, hvor alle de omkringliggende ruter og andre fordele vil blive beskrevet, men jeg tror, at det hele er forude.
Det vigtigste at huske er, at vi skal respektere skønheden omkring os, ikke strø og opføre os med værdighed, som et menneske!
Og til sidst vil jeg vise jer et par flere billeder fra turen...
Ural, sådan en Ural, mystisk som i eventyr, og ren som en romantisk tåre :)
11.
12.
13.
14.
Alle detaljer er i den fulde rapport, der er en masse materiale at forberede, så alt har sin tid.
Alt det bedste! 
Main Ural Ridge - og dette er officielt geografisk navn bjergkæde strækker sig fra nord til syd i 52 kilometer. Main Ural Ridge er en slags stenbælte, en naturlig grænse mellem Perm- og Sverdlovsk-regionerne, mellem Europa og Asien.
Main Ural Ridge: beskrivelse
Taigagran- og cederskove når op på højdedraget op til 800-900 meter, så er der birkeskov og alpine enge, og toppen af højderyggen er kurumniks. I den nordlige del af højderyggen er der stejlere skråninger, med en hældning på op til 45 grader. Den vestlige skråning af højderyggen er mere blid, og selv om vinteren behøver du ikke specialudstyr. Men i snedækkede vintre er sneen her dyb.
For foden af den østlige skråning er der en grænse Reserver "Denezhkin Stone", et af de få steder, hvor jomfruelig flora og fauna er blevet bevaret, som er et generelt anerkendt referenceområde i den nordlige taiga. Det højeste punkt på højderyggen (1410 meter) er opkaldt efter den fremragende tyske naturforsker A. Humboldt, der rejste gennem hele Rusland og især studerede Ural-regionen i 1829 på personlig invitation fra den russiske kejser. Som et resultat af turen skrev disse videnskabsmænd et stort værk, hvor et af kapitlerne blev kaldt "Systemet for Uralbjergene."
Ser nord fra humboldt tinder du kan se yderligere to toppe - Mount Pallas, opkaldt efter en anden russisk-tysk naturforsker, der besøgte her i 1770, og Lepekhina-bjerget, som bærer navnet akademiker-systematiker af levende natur, den første russiske forsker af lægeplanter Ivan Ivanovich Lepekhin.
Andre væsentlige toppe: Store Khodovskaya Sopka(1338,8 m), Sosvinsky sten(954 m) og Kazan sten(1035 m).
Primært Ural-område: GPS-koordinater
- Mount Humboldt— 60°22'21.61″N 59°11'00.92″E
- Khodovskoy Pass— 60°18'18.46″N 59°10'30.29″E
- Topmøde for atleter-skiløbere— 60°17'12.15″N 59°09'22.43″E
- Sosvinsky sten— 60° 07'14.05″N 59°04'47.73″E
- Kazan sten— 60°06'32.85″N 59°03'30.02″E
Main Ural Ridge: historien om navnet
Hele kæden af Uralbjergene strækker sig i en sammenhængende bakke næsten fra det arktiske hav til de kaspiske stepper. Men hvorfor kaldes sådan et virkelig stort fænomen af litosfæren så upoetisk? Faktisk er klippemassivet så betydningsfuldt i højden og udstrækningen, at ingen tør kalde det andet end Ural-området eller blot Hovedområdet.
I oldtiden blev disse bjerge kaldt. Mansi-folket kalder det Ner - "sten", "stenmur". Han tjener altid lokale beboere en naturlig barriere for den dominerende vestlige luftstrøm. Disse vinde bærer hovedparten af nedbør, betydelig overskyethed og form temperatur regime. Arktis kolde ånde har også en effekt. Vinteren her varer 5-6 måneder, med snedække i gennemsnit 164 dage om året.
Primært Ural-område Det er smukt hele året rundt, men det er værd at overveje, at du om vinteren, fra slutningen af maj til oktober, kun kan komme dertil med snescooter.
Main Ural Ridge: hvordan kommer man dertil?
Først skal du komme til Severouralsk i bil, dette er den mest bekvemme mulighed, med bus (busser kører fra Jekaterinburg flere gange om dagen, koster omkring 1000 rubler, fra Perm er der et direkte fly uden overførsel en gang om dagen, afgår i om morgenen, koster 1300 rubler. ) eller med tog til Serov eller Ivdel, afstanden fra dem til Severouralsk er 80-90 km. Hvis din bil ikke er off-road, så skal du leje en bil på forhånd.
For autoturister kan du bruge mindst to dage (1 nat) på ruten, men det er på de længste sommerdage, i hvilket tilfælde du vil have tid til at se GUH i den sydlige del og Zhigolansky-vandfaldene ved daggry. Der bliver ikke tid tilbage til Kvarkush. Planlæg derfor to overnatninger uden at tage hensyn til vejen.
Man kan bestige den nordlige del af højderyggen, men det er stadig en rute for rigtige turister, fordi man skal vade floder og overnatte i telt. Du skal komme ad Krivinskaya-vejen til Kriv-basen (60 km, 4 timer) eller til lysningerne, og der skal du finde en sti til Sosva-floden, som du skal vade, og så igen lede efter en sti gennem sumpen. Der er ca. 6-7 km til foden af GUKh. For at overnatte er det bedre at finde en hytte på venstre bred af Khodovaya-floden. Og herfra kan du lave radiale udgange til det nordlige el sydlige del ryg. Om sommeren er vejen meget dårlig. Toppe bekvemt at besøge fra Kriv-basen: Mount Humboldt, Sporsmenov-Skiers, Mount Pallas, Mount Lepekhina.
Vi gik til Sosvinsky sten . Sosvinsky Stone er et bjerg i det nordlige Ural (Sverdlovsk-regionen), der støder op til Main Ural Range. Den kaldes Sosvinsky-stenen, fordi den ligger nær kilden til Bolshaya Sosva-floden.
Så vi gik i den modsatte retning og passerede igen. Efter noget tid åbnede en smuk en sig for os.
Udsigt fra vejen til Main Ural Ridge.
Fyrretræ med udsigt over GUKH.
Jeg må sige, vi havde en af de populære ruter i det nordlige Ural - "Zhigalansky-vandfald - Sosvinsky-sten"
Base "Zvezda" på Sosvinsky sten.
Endelig ankom vi til et vendepunkt, i nærheden af hvilket der var et skilt svejset af metalhjørner i form af en femtakket stjerne. Det er kun en kort afstand til Zvezda turistbase. Det virker hele året rundt. Vi ankom der omkring 5-6 pm. Basen viste sig at være ganske anstændig til taiga-ørkenen.
Spisestue med loft, på anden sal er der et gæsteværelse med en halv snes senge. Der er en pejs i spisestuen og endda et satellit-tv. Yderligere to huse til turister; den ene er en kasernetype - med omkring 10 værelser til to og tre personer, den anden er mindre med 4 værelser, det kaldes et hus med pejs. På det tidspunkt, vi var der (2007), blev der bygget endnu et hus. Elektricitet ved basen kommer fra en generator og tænder om aftenen. Opvarmning er komfur-vand. Der er et badehus. Toilettet er udenfor. Leveomkostningerne er 500 rubler/dag per person (2012-pris), dette inkluderer sengelinned, et badehus og brug af et køkken; du skal medbringe din egen mad. Der er pladser til grill, pladser til telte, der er endda et lille træhop til skiløbere og en slags fodboldbane med en låge.
En strøm løber mellem bygningerne i spisestuen og badehuset, som derefter bliver til Bolshaya Sosva-floden, som går sammen med Malaya Sosva og danner Sosva-floden.
Generelt kan du slappe ganske godt af på Zvezda-basen, på trods af at alt dette er placeret i tæt på fra GUH, fordi selve campingpladsen ligger i knap 700 meters højde.
Spisestuen på campingpladsen Zvezda på baggrund af bjergene.
Offroad udstyr på campingpladsen.
Kilden til Bolshaya Sosva.
Naturen her er hinsides ord, fascinerende. Meget smukke solnedgange, solen går ned lige bag bjergene.
Solnedgang over Sosvinsky-stenen.
Det var også meget interessant at se skyerne, mens de fangede på toppen af bjergene.
Tusmørke i bjergene.
Klatring af Sosvinsky Stone.
Næste dag, den længe ventede stigning til GUKH. Vores guide var en af basearbejderne. Vi krydsede åen og fulgte en sti, ikke engang en sti, langs en lysning i skoven, lavet af basearbejderne specielt til turister. Rundt omkring er der gamle træer dækket af mos og lav, enorme bregneblade. Du går som i et eventyr i en tæt skov. Cirka 15 minutter senere åbnede klippefyldte bjergskråninger dækket af åbne skove sig. Gradvist blev stigningen stejlere, og så ændrede naturen sig og begyndte at ligne bjergtundra med dværgtræer. Under fødderne er enorme kampesten dækket med mos.
Bjerg tundra. Sosvinsky sten.
På en af Sosvinsky-stenens gletsjere.
- "Se, hvad er det her? Der drypper vand fra den nederste kant af gletsjeren, og der også, men nu løber der et lille vandløb langs skråningen, som gradvist tiltager. Wow, der er hele krat af græs langs bredden af dette vandløb. Så her er det, hvilken slags flod."
Det er meget tæt på toppen. Fem minutter og her er hun. Åh, hvilken skønhed, billedet, der åbnede sig, tog pusten fra alles. Toppen af Sosvinsky-stenen er et bredt plateau, hvorpå der tættere mod østsiden findes et 3-4 meter højt bjerg af stenblokke, og vest siden Plateauet er dækket af vegetation, og der er allerede Perm-regionen. Når man nærmer sig denne side af plateauet, åbner der sig en udsigt over dalen, og højdedrag og bjerge og igen bjerge og højdedrag. Selv dit hoved begynder at snurre af overvældende glæde. Der er også højdedrag af bjergkæder mod nord og syd. Dette er et helt bjergrigt land, og der er ingen ende på det.
Toppen af Sosvinsky-stenen.
Hvis du ser mod øst, hvor vi kom fra, strækker den endeløse taiga med øen på vores campingplads sig under dine fødder.
Udsigt fra bjergene til campingpladsen.
Når du står der på toppen, føler du fred og ro og grænseløs lykke.
Hvilke andre ruter kan lægges fra Zvezda turistcenter?
Klatringen til selve Sosvinsky-stenen tog omkring 40-50 minutter for os - en gruppe mennesker uden erfaring vandreture. Nå, hvis du er forberedt, har det passende tøj og sko, du kan gå fra Sosvinsky Stone længere mod vest gennem dalen til Kazansky Stone. Og hvis du følger højderyggen mod nord, kan du nå naturreservatet Denezhkin Stone. Eller du kan gå langs kilden og nå Bolshaya Sosva-floden. Generelt ville det være en fantasi, men enhver rute kan opfindes.
Det bedste tidspunkt for turisme i det nordlige Ural er juli måned, da det så at sige er den varmeste fløjlssæsonen i disse dele. I juli kan der stadig falde sne, og i august er det allerede lidt koldt i bjergene med en gennemtrængende isnende vind på toppen. Nå, for dem, der ikke er bange for sne eller regn, kom her hele året rundt. Romantik. Heldigvis er basen, som jeg allerede sagde, åben året rundt. Om vinteren kommer skiturister hertil, man kan komme her og pløje gennem snevidderne. Her kan du i øvrigt stå på ski indtil juli. Sne i bjergene smelter ikke i lang tid.
Der er sådan et vidunderligt sted på – bjergSosvinsky sten .
I den næste artikel vil jeg fortælle dig om det, gå ikke glip af det, for dette kan du abonnere på opdateringer.
Kunne du lide artiklen? Fortæl dine venner om dette!!!
Genudskrivning af webstedsmaterialer, herunder fotografier, uden tilladelse fra webstedets forfatter og uden et link til artikler er forbudt.
Mellem de østeuropæiske og vestsibiriske sletter. Længden er mere end 2000 (med Pai-Khoi og Mugodzhary - mere end 2500) km, bredde fra 40 til 150 km. Der er mange søer, Tavatuy-søen er kendt (ca. 50 km nord for Jekaterinburg), såvel som de såkaldte Chelyabinsk-søer - flere dusin store og små søer beliggende i den nordlige del af Chelyabinsk og delvist i den sydøstlige del af Sverdlovsk-regionerne . Nogle af dem (Uvildy, Irtyash, Uelgi) har en længde på mere end 10 km. Chelyabinsk-søerne omfatter også søerne Turgoyak, Shablish, Big Kasli og andre.
NavnI gamle kilder er Uralerne delvist forbundet med Riphean og oftere med Hyperborean-bjergene. Ifølge Ptolemæus består Uralbjergene af Rimnus-bjergene (Rimninus - Yaik- eller Ufa-floden; Mellem Ural), Noros, "Noros" - det sydlige Ural, hvorfra Daix-floden løber (Ural?) og den nordlige del - Hyperborean Ripean Mountains - tydeligt vandskellet mellem bassinerne i Det Kaspiske Hav, Sortehavet og Østersøen (Sarmatiske Ocean) osv. Russiske pionerer kaldte det Sten, under navnet Ural blev disse bjerge første gang nævnt i russiske kilder i slutningen af det 17. århundrede. Navnet Ural blev introduceret af V. Tatishchev fra Mansi "ur" (bjerget). Ifølge en anden version er dette ord af tyrkisk oprindelse. Geologisk strukturUralbjergene blev dannet i den sene palæozoikum under en æra med intens bjergbygning (hercynisk foldning). Dannelsen af Ural-bjergsystemet begyndte i det sene Devon (omkring 350 millioner år siden) og sluttede i Trias (omkring 200 millioner år siden). Det er en integreret del af det ural-mongolske foldede geosynklinale bælte. Inden for Ural kommer deformerede og ofte metamorfoserede bjergarter af overvejende palæozoikum til overfladen. Lagene af sedimentære og vulkanske bjergarter er normalt stærkt foldet og forstyrret af diskontinuiteter, men danner generelt meridionale striber, der bestemmer lineariteten og zoneinddelingen af strukturerne i Ural. Fra vest til øst skiller følgende sig ud:
I bunden af de første tre zoner, ifølge geofysiske data, spores et ældgammelt, tidligt prækambrisk fundament med sikkerhed, der hovedsageligt består af metamorfe og magmatiske bjergarter og dannet som et resultat af adskillige foldningsepoker. De ældste, formentlig arkæiske, klipper kommer til overfladen i Taratash-afsatsen på vestlig skråning Sydlige Ural. Præ-ordoviciske klipper er ukendte i kælderen af synklinorierne på den østlige skråning af Ural. Det antages, at grundlaget for de palæozoiske vulkanske lag af synklinorium er tykke plader af hypermafiske klipper og gabbroider, som nogle steder kommer til overfladen i massiverne af Platinbæltet og andre beslægtede bælter; disse plader kan repræsentere afvigere fra den gamle oceaniske bund af Ural geosyncline. I øst, i Ural-Tobolsk anti-klinorium, er fremspring af prækambriske klipper ret problematiske. Palæozoiske aflejringer på den vestlige skråning af Ural er repræsenteret af kalksten, dolomitter og sandsten, dannet under forhold med overvejende lavvandede hav. Mod øst kan dybere sedimenter af kontinentalskråningen spores i en intermitterende stribe. Endnu længere mod øst, inden for den østlige skråning af Ural, begynder den palæozoiske sektion (ordovicium, silur) med ændrede vulkaner af basaltisk sammensætning og jaspis, der kan sammenlignes med klipperne på bunden af moderne oceaner. Steder højere oppe i sektionen er der tykke, ligeledes ændrede spilit-natro-liparitlag med aflejringer af kobberkismalme. Yngre sedimenter af devon og delvist silur er hovedsageligt repræsenteret af andesit-basalt, andesit-dacitiske vulkaner og gråstenge, som svarer til det stadie i udviklingen af den østlige skråning af Ural, hvor det oceaniske Jordens skorpe erstattet af en skorpe af overgangstype. Karbonaflejringer (kalksten, grå wackes, sure og alkaliske vulkaner) er forbundet med det seneste, kontinentale udviklingsstadium af den østlige skråning af Ural. På samme stadium trængte hovedparten af palæozoikum, i det væsentlige kaliumgranitter fra Ural, ind og dannede pegmatitårer med sjældne værdifulde mineraler. I den sene karbon-permiske tid stoppede sedimentationen på den østlige skråning af Ural næsten, og en foldet bjergstruktur dannedes her; På den vestlige skråning på det tidspunkt blev det præ-uralske marginaltrug dannet, fyldt med en tyk (op til 4-5 km) tykkelse af klastiske klipper båret ned fra Ural - melasse. Triasaflejringer er bevaret i en række fordybninger-grabens, hvis fremkomst i den nordlige og østlige del af Ural blev forudgået af basaltisk (fælde) magmatisme. Yngre lag af mesozoiske og cenozoiske sedimenter af platformsnatur overlapper forsigtigt foldede strukturer langs periferien af Ural. Det antages, at den palæozoiske struktur i Ural blev dannet i det sene kambrium - ordovicium som et resultat af opsplitning af det sene prækambriske kontinent og spredningen af dets fragmenter, som et resultat af hvilket en geosynklinal depression blev dannet med skorpe og sedimenter af den oceaniske type i dens indre. Efterfølgende gav udvidelsen plads til kompression, og havbassinet begyndte gradvist at lukke og blive "overgroet" med nydannende kontinental skorpe; arten af magmatisme og sedimentation ændrede sig tilsvarende. Uralernes moderne struktur bærer spor af alvorlig kompression, ledsaget af en stærk tværgående sammentrækning af den geosynklinale depression og dannelsen af let skrånende skællende stød - nappes. MineralerUralerne er et skatkammer af forskellige mineraler. Af de 55 typer af de vigtigste mineraler, der blev udviklet i USSR, er 48 repræsenteret i Ural. For de østlige regioner af Ural er de mest typiske forekomster af kobberkismalm (Gaiskoye, Sibaiskoye, Degtyarskoye aflejringer, Kirovgrad og Krasnouralsk grupper af aflejringer), skarn-magnetit (Goroblagodatskoye, Vysokogorskoye, Magnitogorskoye aflejringer), titanium-magnetit (Kachkanarskoye, Pervouralskoye), oxid-nikkelmalme (gruppe af Orsko-Khalilovsky-aflejringer) og chromitmalme (hovedsagelig aflejringer af Kempirsay-massivet), til Uralernes grønstensbælte, kulforekomster (Chelyabinsk kulbassin), placere og grundfjeldsforekomster af guld (Kochkarskoye, Berezovskoye) og platin (Isovskiye). De største forekomster af bauxit (det nordlige Ural bauxit-bærende område) og asbest (Bazhenovskoe) er placeret her. På den vestlige skråning af Ural og i Ural er der aflejringer af stenkul (Pechora kulbassin, Kizelovsky kulbassin), olie og gas (Volga-Ural olie- og gasregion, Orenburg gaskondensatfelt), kaliumsalte (Verkhnekamsk bassinet). ). Uralerne er især berømte for deres "ædelstene" - ædelsten, halvædelsten og prydsten (smaragd, ametyst, akvamarin, jaspis, rhodonit, malakit osv.). De bedste smykkediamanter i USSR blev udvundet i Ural. Bjergenes dybder indeholder mere end to hundrede forskellige mineraler. For eksempel reserver af "ikke-smeltende is" - bjergkrystal i Mount Narodnaya. Skålene i St. Petersborg Hermitage er lavet af Ural malakit og jaspis. Geografiske aspekterDen konventionelle grænse mellem Europa og Asien løber langs den østlige fod af Uralbjergene. Geografisk er Uralbjergene opdelt i fem dele:
I nord kan Pai-Khoi bjergsystemet betragtes som en fortsættelse af Ural Range, i syd - Mugodzhary. ToppeHøjeste toppe:
NoterLinks
se ogsåKilder3. udgave af Great Soviet Encyclopedia, artikel "Ural" Wikimedia Foundation. 2010. Se, hvad "Ural Range" er i andre ordbøger:Den udgør en konventionel grænse mellem Europa og Asien og begynder ud for Karahavets kyst på en breddegrad på 68°30 N. og herfra strækker den sig næsten uden sving næsten til bredderne Aralhavet, hvis vi antager, at Mugojrar-bjergene er dens fortsættelse, hvad er der så... ... Encyklopædisk ordbog F.A. Brockhaus og I.A. Ephron Dette udtryk har andre betydninger, se Kazan Stone. Kazan Stone ... Wikipedia Mand. ryg, bagsiden af den menneskelige krop, den øvre overflade af et dyr; langsgående midten af ryggen, fra nakken til lænden eller korsbenet; | knoglerne, der udgør denne del, rygsøjlen; knoglerygsøjle, ryg- eller ryghvirvler; En person har 24 af dem... Ordbog Dahl - (ryg enkelt), højderyg, mand. 1. Samme som rygsøjlen. || trans. Tilbage (simpelt). Placer posen på højderyggen. || trans. Ryggen som et symbol på arbejde, fysisk energi (omtale). Han bar alt på sin rygrad. Tag rappen med din egen rygrad. 2. Bjergkæde, række... ... Ushakovs forklarende ordbog ryg- bta/, m. 1) Rygsøjlen af et dyr, fisk. Omulens højderyg. 2) enkel. Menneskets rygsøjle og ryg. Hver gren skyllede os som fra et regnrør, en kold strøm klatrede ind under slipset og flød langs rygraden (Turgenev). Synonymer:... ... Populær ordbog over det russiske sprog RIDGE, bta, mand. 1. Rygsøjle, samt (simpel) ryg. Bøj (bræk) x. (oversat: hårdt arbejde; enkelt). 2. Bjergkæde. Ryg, skråning af en højderyg. Ural x. | adj. rygmarv, åh, åh. Ozhegovs forklarende ordbog. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova... ... Ozhegovs forklarende ordbog |
4. februar 2015
Main Ural Ridge 2015 (Skitur Northern Ural) (kort + GPS-spor)
Main Ural Ridge 2015 (Skitur Northern Ural)
131 ZIL bevæger sig jævnt og selvsikkert hen over det tætpakkede snefelt. Kabinen er varm og hyggelig, chaufføren Yuri taler om raketetaper, der falder ned fra himlen, om den ulovlige familievirksomhed med guldpanorering, lytter og er overrasket over Kuriløerne.
02.00 den 2. januar 2015 begynder jeg at gabe, de seneste dages uro ligger på mine skuldre, nytåret, en tusind kilometer lang rejse fra Ufa til Severouralsk. Stop, på invitation fra chaufføren går vi ud i kulden, frosten er hård ved 30 grader. Tagir kommer ud af kungen, resten af gruppen er doven eller søvnig.
Vi bestiger en lille bakke, og i måneskin dukker en hvid kæmpe op foran os - Main Ural Range (herefter benævnt GUKH), vores mål og min mangeårige must-see destination. I lang tid ville jeg lægge et spor på det, men det skete bare sådan, at det nordlige Ural, som ligger kun 800-1000 km fra vores oprindelige sydlige Ural, sjældent besøges af Ufa-turister, og årsagen til dette er enkel : det er ikke interessant at tage på ferie og tage afsted, det er for tæt på, der er for mange andre længere væk usædvanlige steder, og uden ferie er der en katastrofal mangel på tid.
Så GUH stod på ønskesedlen og ventede på den lange nytårsweekend i 2015. 11 dage er nok til at gennemføre en interessant skirute fra Asien til Europa, startende i Sverdlovsk-regionen og slutter i Perm-regionen, Jeg besluttede. Heldet var gunstigt og gav os mulighed for at samle et stærkt og smukt hold på 7 personer.
Og så står jeg og ser på den hvide silhuet om natten, ønsker går uvægerligt i opfyldelse, det vigtigste er ikke at sidde i ro, tænker jeg.
Efter hurtigt at have kølet af, kravler vi tilbage ind i kabinen og kører resten af den halvfjerds kilometer lange rejse til Zvezda turistbase uden at stoppe.
Ved indgangen til campingpladsen, ved svinget, stod der flere firehjulstrukne personbiler, folk kom for at fejre Nyt år. Vi slår et telt op og falder i søvn i 4 timer, og deler denne korte periode op i pligt ved komfuret.
2. januar.
Vi tager afsted kl 8.00. Nedstigning fra vejen til Zvezda campingpladsen. Campingpladsen sover. Langs vejen drevet af snescootere mod højdedraget klatrer vi til sydspidsen af GUKH, det er frost og der er en klar himmel over os, men ifølge ondskabens lov er horisonten i syd og øst dækket af en grå dis. Der er ingen daggry.
Vi går ud på højderyggens sneklædte marker; en kæmpe ørken med lidt sne strækker sig mod nord og farer vild i det fjerne.
Sneen er ret tæt, men det er sværere at gå uden ski, nogle gange falder man igennem.
Vi bevæger os langs vandskellet hele dagen, krydser toppen 1189,7, Sosvensky 1204,5 og om aftenen går vi ned i skovzonen.
15 km tilbagelagt på en dag. Mens fyrene slår lejr, følger jeg morgendagens sti et par kilometer op ad kløften til toppen 1166,3
Lad os prøve vores lokale knowhow. For første gang tog vi en lille motorsav og 1,5 liter benzin med. Resultatet overgår alle forventninger. Processen med at indsamle brænde forenkles og accelereres betydeligt.
3. januar.
Natten forløb roligt og varmt, vinden tiltog og vejret forværredes. Hylen høres over hovedet. Jeg foreslår, at du stadig prøver at gå til toppen, er fyrene enige. Vi starter kl. 8.00 på skisporet og så gennem tæt sne går vi ud over toppen af 1166,3 til højderyggens plateau.
Stærk vind og nul sigtbarhed, men vi kan gå, vi går i en tæt gruppe, farten er høj. Ved at krydse peak 1153.0 på nedkørslen er der et problem med skiene, jeg opdager en revne.
Sastrugi i det nordlige Ural kunne ikke modstå "Vyatka". Efter frokost bliver vejret dårligere, vi beslutter os for at gå ned til kløften, der dukker op under toppen "Ridge 1338.6", mens vi skal til kløften, vinden bliver så kraftig, at vi roligt kan læne os frem og læne os mod dens strøm. , stå uden at falde. Nedstigningen i skovområdet forårsager nogle vanskeligheder, skråningen er ret stejl, afbrudt med blød sne, firn og kurum fremspring, alt dette på baggrund af stærk vind og en blæsende sne, der nogle gange skjuler deltagerne i nedstigningen. I sådanne øjeblikke forstår du, hvor sandt det østlige ordsprog er: "en mand i bjergene er som en tåre i Allahs øjenvipper." Bjerget fejer os ned, som en hund ryster vandet af sig, i en let bevægelse.
De sidste 200 metro er ikke en nedstigning, men en flugt, hurtigere ind i skovzonen, under dens beskyttelse, fra denne voldsomme vind. 15 km tilbagelagt, og cirka 40% af højdedraget. Om aftenen udfører et råd af teknikere bestående af Shamil Nuryev og Alexey Bolotov en kompleks operation på skien. Resultatet er, som tiden vil vise, fremragende.
4 januar.
Vejret bliver endelig dårligt. Det er varmt, det sner periodisk, skyer dækker højderyggen fra en højde på 700-800 meter. Vi går langs kanten af skovzonen, 20-50 meter over den.
Sneen er tæt nu. Der er næsten ingen vej. Vi går 15 km på en dag og står i området ved den sydlige kilde til Lyampa Kutimskaya-floden under bjerget af samme navn, højeste punkt ryg.
I morgen planlægger vi en radial stigning til toppen. Vi håber, at vejret klarer sig, selvom der naturligvis ikke er forudsætninger for det.
5 januar.
Vi tager afsted en time tidligere end normalt, kl. Daggry om 3 timer, indtil solnedgang 9.
I alt varer dagslystimerne på en given breddegrad omkring 5,5 timer på denne tid af året, hvilket også gør justeringer af gruppens bevægelser.
Vejret er ikke blevet bedre, det er overskyet, nogle gange er der masser af sne, vi vender tilbage 1 km tilbage og klatrer til højderyggen langs den blideste skråning i denne del af højderyggen. Vi går til vandskellet på ski, skihopperen fungerer glimrende, selvom vores kammerater også klatrer uden problemer, men hvis hele gruppen var på skihopperen, kunne vi bare gå ligeud og op, uden at forlænge ruten med endeløse bugter sig langs skråningen. Efter at have nået højderyggen forlader vi vores ski og krydser yderligere ca. 1 km til toppen af Lampa Kutimskaya (Humbolt).
10 minutter før solopgang er vi på toppen. Der er mælk rundt omkring, man kan gå ud fra at opstigningen udelukkende blev gjort for at se, ikke for at se, vi spiser en chokoladebar og går ned.
Vi er heldige, vinden er ikke stærk, vi når hurtigt skiene og øser dem op, begynder at falde ned, uanset hvor meget vi gerne vil tage skiene på og glide ned, er det absolut umuligt.
Der er hvidt intet omkring os, alt smelter sammen og sigtbarheden er ikke mere end 10-20 meter. Under sådanne forhold er det nemt at knække dine ski eller knække hovedet. Når skråningen flader markant ud, tager vi vores ski på og forstår straks, hvordan vi gjorde det rigtige, uden at prøve at stå på ski ned højere, ser det ud til, at en lille skråning og en jævn nedstigning i forhold med fuldstændig desorientering spiller underlige pus i sindet . På et tidspunkt i nedstigningen indser jeg, at jeg har stået stille i noget tid, men min hjerne sender sikre signaler om, at jeg bevæger mig. Eventuelle overfladeuregelmæssigheder opstår uventet og forårsager fald.
Ved middagstid går vi ned til teltet, spiser frokost og beslutter os for at gå yderligere 5-7 km før solnedgang.
Vi går til en separat kurum-top, der rejser sig midt i skoven. Vi står på en af dens terrasser med en fremragende udsigt over den rute, vi har taget. Under hensyntagen til den radiale afstand blev der tilbagelagt 18 km.
6 januar.
Livet vendte tilbage til det normale. Stå op kl 6, morgenmad på sengen, rolige forberedelser og kl 8 er gruppen på ruten.
Et lille stykke gennem skoven, og igen ud på en tæt sneklædt skråning, er det godt at gå. På et tidspunkt bemærker Tatyana skæret fra en ild nedenfor i dalen midt i skoven. Vi råber, og efter et par minutter svarer de os med lommelygter. Folk står under passet på tværs af højderyggens vestlige sideudløber, det er logisk at antage, at de kom fra nord, og i så fald betyder det, at vores skispor falder sammen til dels, det ville være en skam ikke at bruge det færdiglavede skispor.
Vi går mod dem, i området ved den nordlige kilde til Lyampa Kutimskaya-floden møder vi halen på en stor gruppe. Turister fra Perm, Meridian turistklub. Gruppen er stor, 23 personer, som det ofte sker, hovedet ved ikke hvad halen laver og omvendt, alle vores forsøg på at finde ud af ruten mislykkes, ingen kan rigtig forklare ruten og stedet for det formodede fald . Det er meget mærkeligt for os. Ved hvert stop går kort og navigatører rundt om alle gruppemedlemmer. Efter at have sagt farvel til permerne, klatrer vi op til passet i mælken, skisporet er tabt på den tætte blæste sne, og vi fører igen vores egen. Vejret er klart i bedring, himlen bliver blå i hullerne.
Når man går ned i skoven fra venstre skråning af højderyggens vestlige udløber, bliver det betydeligt koldere. Bogstaveligt talt for hvert skridt bliver det koldere, tilsyneladende dvælede den kolde luft foran en naturlig barriere og sank ned i Bolshaya Paimara-flodens dal. Vi besluttede at stå tidligt op, på toppen 684.0, med en fremragende udsigt over GUKH,
om aftenen har vi fornøjelsen af at observere lidt sollys og den gigantiske snehvide højderyg, vi har dækket på 5 dage. 13,5 km tilbagelagt.
7. januar.
Så vi brød ud af GUKH, vi slæber gennem skoven mod Mount White Stone, sneen er dyb, det er svært at spore, men på baggrund af en stærk kuldeknap er dette snarere et plus. Når jeg kommer ud i lysningen, vender jeg mig mod syd og glæder mig over det vidunderlige billede: cyklonen er på vej, som det fremgår af de mange linseformede skyer, der flammer i daggryets stråler over højderyggen.
Et par timer før solnedgang går vi ud til de sydlige skråninger af Hvidsten, solen skinner klart på den blå himmel, frosten brænder vores ansigt. Der var ild her, træerne er nøgne og døde.
Vi finder et praktisk sted og beslutter os for straks at gå til toppen af bjerget, mens der er tid og vejr. En stejl stigning og vi når toppen af plateauet, Mount Shudya-Pendysh funkler i vest,
og det ligner faktisk lidt Manaraga, vi tager til det i morgen, men for nu, frem til toppen! På plateauet er der skov-tundra, forvandlet til helte af sneeventyr.
Shamil og Dinara er lidt bagud og løser nogle problemer ved bivuaken, og Andrei og Tagir går videre og følger skisporet til toppen. Vi står helt i ro og beundrer de omkringliggende udsigter, men roen forsvinder, når blikket når toppen af højderyggen, det er mærkeligt, at her er stille, men bogstaveligt talt et par kilometer langs hele stigningen på 200 meter er der hård vind. . Og hvis man tænker på, at temperaturen ikke er højere end 30 grader, bliver udsigten helt ubehagelig. Jeg deler mine tanker med Lesha og siger, at bare synet af disse sneflag får mig til at føle mig kold.
Lesha spørger, om det giver mening at gå ovenpå i dette vejr, jeg synes, det er et forsøg værd, især da gutterne allerede er begyndt at klatre til toppen, er de tydeligt synlige for os på dens snehvide kant.
Tanya og jeg lader vores ski stå under toppen og begynder stigningen; det blæser hårdt, og for hver meter opstigning stiger vindhastigheden. Vi klatrer ufrivilligt mod øst, under beskyttelse af skråningen fra vestenvinden, og så stiger vi til det første skridt.
Et skridt fra bagsiden af skråningen, taget af mig ind på den flade overflade af trinnet, og jeg forstår den fuldstændige meningsløshed af, hvad der sker. Jeg kan ikke se noget, fint snestøv fylder mine øjne, vinden blæser lige igennem. Nej, det nytter ikke noget at gå til toppen, den er stadig omkring 1,5 km væk, og solen er næsten ved horisonten. Et par sekunder mere og mine øjne er klistret sammen, jeg kan næsten ikke skelne nedstigningsstien, masken i mit ansigt er frosset til og blevet til en stiv struktur. Jeg vender Tanya rundt og ned, vi kommer til Lesha, han siger, at fyrene ikke er synlige, og han er bekymret for dem.
Jeg føler ikke megen angst, jeg er sikker på, at de ikke kunne være gået meget længere, end jeg gik, og sigtbarheden på bjerget er fremragende, men vi skilles, Lesha i en skimaske går højere op for at se, hvor gutterne er, og jeg går ned med resten af fyrene til foden. Vi venter nedenfor, efter 10 minutter dukker alle tre op på skråningen og går ned mod os. Aftenen og solnedgangen er fantastisk smukke, meget sarte farver.
På parkeringspladsen er der et lille problem med motorsaven, i nat var det varmt, i dag er det et eventyr, og savsmuldet, der har samlet sig på kæden, er frosset og tillader det ikke at bevæge sig.
Alt dette er renset af og vi fælder uden at gå langt 3 mellemstore brændte grantræer. Det faktum, at vi står op senere end normalt, vælger træer i mørket, mere trætte end normalt, spiller en grusom spøg på os, om aftenen i teltet viser det sig, at noget af brændet er fugtigt og brænder dårligt, og oven i det hele falder temperaturen markant . Denne nat bliver den koldeste og mest røgfyldte på vores skitur.
I løbet af det seneste døgn tilbagelagde vi 18,4 km.
8. januar.
Alle er vrede som helvede, den røgfyldte kolde nat tillod os ikke at hvile, især da morgenen er tydeligt koldere end i går aftes, begynder vi rejsen med at gå ned i dalen af den venstre Rassokha-flod. Det er nemt at gå ned, og det er meget koldt; dine hænder og fødder bliver hurtigt kolde og er tilbageholdende med at varme op efter intenst arbejde. Kulden ved floden er uudholdelig, det er tid til at gå en tur, men uden at sætte farten ned, kommer vi op i den dybe, løse sne, og det er den eneste måde at varme os op.
Solen står op på en klar blå himmel, anticyklonen fortsætter med at forkæle os med vidunderlig udsigt. Næsten hele vandredagen går vi gennem skoven og bestiger en unavngiven skovklædt højderyg. Efter frokost går vi ud til en lysning, som belønner vores øjne, sultne efter udsigt over bjergene i løbet af dagen.
Her er hun Shudya-Pendysh, meget tæt på, en skønhed i et hvidt slør vævet af vestenvinden. Men vi skal først på bjerget i morgen. Endnu et par kilometer og vi stopper for natten på kanten af en stor lysning.
15 kilometer tilbagelagt.
9. januar.
Om morgenen går vi let til bjerget i håb om at være på toppen ved daggry. Vi klatrer højt på ski på tæt sne, videre, hvor bjergskråningen begynder at kravle op, ret stejlt, tager vi skiene af og går til fods. Sneen er tæt og lettere kammerater går let op, jeg bærer en rygsæk med de nødvendige ting til den radiale udgang og falder tungt.
Fra tid til anden vender jeg mig mod horisonten og er irriteret over disen, der dækker dens kant; tilsyneladende kan en smuk solopgang ikke glæde os i dag.
På toppen blæser en kold vind, traditionel chokolade og forventningen til magi, det øjeblik, hvor solen dukker op bag kanten af Main Ural Ridge. Hele vores rejse er i fuld udsyn, fortid og fremtid, taigaens endeløse hav kruser for vores fødder, på steder med hvide bjergtoppe, som hvide lam på toppen af en bølge. 
Disen forsvinder lidt, og her er det, dagens mest spændende og vidunderlige øjeblik, hans fødsel. Den røde sol stiger langsomt op over højdedragene og oplyser verden med lys.
Vi beundrer det lidt, tager et gruppebillede og begynder vores nedstigning.
Ved foden holder Tanya og jeg en pause for at tage billeder og befinder os i morgenlysets ubeskrivelige skønhed. For andet år i træk i januar ser jeg sådan lys og farve, uvirkeligt, lyst, ømt! På den modsatte side af solopgangen er turkis!
I retning af solen, blød pink, rød, lilla... farverne skifter på bjergets snehvide blade. Vi tager billeder uden at føle fingrene, sandsynligvis i netop dette øjeblik fryser Tanya igen deres spidser, men af hensyn til sådanne øjeblikke er det værd at lide, af hensyn til sådanne øjeblikke er det værd at dyrke skiturisme. Du vil aldrig se så uberørt og delikat skønhed nogen steder i byen.
Men denne gyldne morgentime er kort, farverne skifter som i et kalejdoskop, og nu er solen klar og hård. Lad os gå, lad os gå til civilisationen! Snart på kortet og satellitbilleder der skal være vej og skovhugst.
Vi når det 2 timer før solnedgang og går yderligere 5 km langs vejen. Vejen er vidunderlig, perfekt rengjort, velegnet til personbiler, den bruges til eksport af tømmer, og fra tid til anden overhaler KamAZ-lastbiler fyldt med tømmer os.
I skovhuggeres trailer får vi at vide, at om natten faldt termometeret til -45, og selv nu er det ikke meget varmere. Solen går under horisonten, og vi står op for natten.
Som altid, når folk begynder at lugte civilisationens "lugt", begynder gæringen i deres sind...
Ifølge planen og aftalen med Solikamsk-rejsebureauet "Argo" har vi endnu en overfart, en overnatning i området ved broen over Uls-floden, og først den 11. januar kl. 9.00 skulle en minibus hente os . Alexey foreslår muligheden for at prøve at få en forbipasserende KamAZ-lastbil til landsbyen Vaya og enten ringe til en minibus tidligere eller organisere en mellemliggende drop-off til landsbyen.
Forslaget er ikke uden mening, og alle vil have mindst en dag, før de går på arbejde, så vi beslutter, at om morgenen vil Alexey gå ud for at fange en forbipasserende KamAZ, og vi vil gå til broen over Uls-floden, tager sine ski.
Det er mærkeligt, brændet i teltet brænder glad, men varmen, vi er vant til, er der stadig ikke. Alle hjørner er dækket af frost mere rigeligt end normalt, den lyse måne oplyser "rummet" uden for teltet, bjergene er synlige i mange kilometer rundt.
Vi gik 19 kilometer i løbet af dagen.
10. januar.
Vi hører støjen fra KamAZ-lastbiler hele natten, hvilket er betryggende. Efter morgenmaden går Alexey ind i mørket for at se efter en tur på vejen, vi samler også langsomt vores ting. En time senere forlader jeg teltet, at dømme efter det faktum, at vi ikke hørte motorstøjen, er Lesha stadig på vejen. Meget kold. Jeg vælger kul fra komfuret, tager en armfuld af det resterende brænde, tager det til vejen, ilden vil varme...
Efter 30 minutter passerer den første tomme KamAZ i den modsatte retning, i Vai var det 49, det er tydeligt, hvorfor de ikke opvarmede træet!
8.30 tager vi afsted mod Vai, Alexey er stadig på vejen. Der er en nedkørsel foran os, vi tager skiene på og går ned.
Normalt er nedstigningen en fornøjelse, men i denne situation bliver det et problem, den er flere kilometer lang og fryser meget hurtigt. Åh gudskelov, vejen gik op ad bakke! Vi binder skiene bag og frem intensivt opad. Hvordan har Lesha det alene på vejen... Efter 30 minutter bemærker jeg et ensomt punkt bag mig. Der er ingen muligheder, vores ven indhenter os, vi venter. Han kommer op og siger, at det ikke nytter at vente alene og går med os. Den rigtige beslutning, den første indlæste KamAZ dukker kun op 2 timer senere og henter vores ven og efterlader den kolde nyhed, at det nu er omkring -45 grader.
Det er første gang, jeg er stødt på sådanne temperaturer, det er første gang, jeg ikke kan holde mig varm i lang tid, når jeg går op ad bakke under en tung rygsæk. Så næsten uden stop flyver vi de resterende 20 kilometer til broen over Uls-floden.
Lige ved broen stopper en tømmerbil, og chaufføren, der hentede Lesha, fortæller, at om 2 timer kommer en bil efter os. Gode nyheder! Men vi skal forbi denne tid, og det er absolut umuligt at stå i kulden.
20 minutters velkoordineret arbejde, og vi er i teltet, brændet larmer muntert, dagens helt ankommer i en forbipasserende KamAZ, med gode nyheder, rapporterer, at bussen kommer efter os i dag, at kontoret var ikke overrasket over hans opkald, sagde de, at bussen allerede er kørt til os, da de var sikre på, at vi ville tage tidligere på grund af hård frost. En sådan indsigt er fantastisk.
Bogstaveligt talt 30 minutter senere ankommer bussen. Vi samler hurtigt teltet, læsser op, tager det sidste billede og begiver os ind i varmen fra en varm bil.
Varmen breder sig i hele kroppen, arme og ben svulmer op, en lang vej hjem venter forude...
Og 50 gram cognac til Victory!
Tal for en skitur i det nordlige Ural
1. Vandredage 9
2. Afstand tilbagelagt 150 kilometer
3. Rejsebudget 12 tr. Per person.
4. Kast - kast:
– Ufa – Severouralsk. Minibus FIAT. Driver Stanislav 89899547563. Bedste anbefalinger.
– Severouralsk - t/b Zvezda. GAZ 131 med kung, UAZ. Yuri 89045421768 Han er engageret i at transportere turister hele året rundt. Bedste anbefalinger.
Leonid er også involveret i transport. URAL. 89045479000
– Vaya – Ufa. Overførslen blev organiseret af rejsebureauet Argo. http://argoturs.ru, bedste anbefalinger.
Foto Oleg Chegodaev, Tatyana Olkova