Ельбрус самостійне сходження звіт. Гора пустила не всіх: сходження на Ельбрус із півночі, звіт. Трекінгові ціпки. BLACK DIAMOND Trail

Всі справи. Потрібно ставити нові цілі. Але якось усе це було в далеких планах і розмовах. У липні 2015 року Трансаеро (світла пам'ять) розставила все по своїх місцях. Випадково на очі потрапили квитки з Пітера до Мінводи і назад за ціною 5300р. Було відразу вирішено, що беремо. Написали пост у контакті – і за кілька діб охочих влізти на Ельбрус набралося аж 8 людей. Потім було 2 місяці підготовки: пошук гіда і варіанта побюджетніше, листування, обговорення деталей, перетравлення в голові того, у що ми насправді вписалися і пошук спорядження. Пролетіли вони непомітно. Настав 10 вересня - день вильоту.

Перший день: виліт та Мінводи

Найпростіший аеропорт. Нічого особливого.

Виліт пройшов не без пригод. Один із учасників експедиції так посилено "готувався до вильоту", що в результаті проспав і його довелося в екстреному порядку їхати і будити індивідуально. І це за дві години до вильоту. Телефонну трубку було вимкнено. Добре, що рейс у результаті був перенесений на годину. Усі встигли. Варто зазначити, що через проблеми з роботою, один із передбачуваних учасників поїздки таки не зміг вирватися. З Пітера вилітало 6 людей. І сьомий персонаж (абориген міста Сочі) приєднувався до нас уже у Мінводах. Про переліт писати нічого. Яка вартість такої та переліт. Вбиті Боїнги, віком 20-30 років. Не падають і добре. Пересадка в Москві була за планом коротка - лише годину. Через перенесення рейсу Спб-Мськ ми ледве встигли бігом на пересадку. Літак чекав на нас спеціально, але багаж на пересадку не встиг.

Мінводи

Порівняно з похмурим прохолодним вересневим Пітером у Мінводах було по-літньому тепло. Все-таки на кілька тисяч кілометрів південніше. Не тропіки, звичайно, але все ж таки. Як згадувалося вище, багаж наш не прилетів. Звичайна історія для стикувальних рейсів із короткими пересадками. З півгодини витратили на бюрократію. Багаж нам пообіцяли доставити в готель, а прилетіти він, ймовірно, мав найближчим рейсом з Москви близько 8 вечора. Після чого пішли шукати, чим дістатися. Традиційно відмовляємося від таксі і сідаємо в якусь маршрутку. Проїхавши відчуттями половину відстані до потрібної адреси, вивантажуємося, і залишок відстані йдемо пішки.

Гестхаус «Софія» та околиці

У Мінводах ми мали провести лише 1 ніч. Наступного дня на 12:00 у нас була призначена зустріч із гідом біля залізничного вокзалу. З готелем довго не церемонилися: за пару тижнів до вильоту зайшли на Агоду вибрали подешевший варіант та забронювали. Номер являв собою, по суті, однокімнатну квартиру в одноповерховому приватному будинку. У кімнаті – 6 ліжок. Як сьомий спального місцяпередбачався розкладний диван на кухні. Коштувала вся ця справа близько 3500р. за всіх. Тобто по 500 грн. з носа. Душ/ванна є, все гаразд, навіть рушники є повноцінна кухня. Цілком нормально, щоб перекантовуватись 1 ніч. Після заселення прогулялися вулицею у пошуках магазину. Знайшли їдальню. Доїли вони майже все, що залишалося непродане під кінець робочого дня. Запитали, скільки коштує горілка. 140р. В кафе. Пляшка!

Другий день: зустріч із гідом

Ідемо на зустріч до гіда на залізничному вокзалі.

Жити у горах.

Чистенько, миленько, трохи по-радянському.

За підсумком вечора – на зустріч спізнилися на півгодини. Але начебто у допуску. Гід зустрів нас біля вокзалу, і проводив до місця збору, де стояли 2 мікроавтобуси, помічник гіда та восьмий учасник походу. Ним виявився Павло з Пітера. Він, як пізніше з'ясувалося, рішення про поїздку прийняв якраз побачивши мою посаду в Контакті. Завантажуємось і їдемо в ущелину Адир Су.

Гори у хмарах.

Там у нас мала проходити акліматизаційна частина програми: звикання до висот, проживання в наметах, а заразом милування гірською красою Північного Кавказу. Але дещо пройшло не так. Ущелина розташована в прикордонній зоні і для її відвідування потрібен спеціальний дозвіл.

Масштаб каміння не може не вразити!

Підйомник піднімає лише машини. Немає машини – йди пішки сходами.

А ось донизу довелося йти пішки.

Пійло, звісно, ​​але непогано зігріває.

Потік річки є досить сильним. Не варто там купатися.

Кавказькі "шоколадні пагорби".

Адир-су правий приплив річки Баксан.

Мутні потоки річки. Мутні вони через мінерали в річці.

Після незручного моменту з митницею. Ідемо вниз і чекаємо на машину.

Організатори походу не врахували жодної деталі, що одна з учасниць нашого походу була громадянкою України. За словами прикордонників, для її знаходження в прикордонній зоні був потрібний спеціальний дозвіл, який робиться заздалегідь. Спроби вирішити питання на місці ні до чого не спричинили. В Адир-су нас не пустили. Ситуація була не дуже приємна, проте не безнадійна. Програма походу була оперативно змінена і на акліматизацію ми поїхали відразу в Чегет, Пріельбруссі. Ще кілька годин очікування і ми знову вантажимося в автобус. За дві години ми приїжджаємо на галявину Чегет на базу із зворушливою назвою «Заповідна казка».

Дуже дрібна але швидка річечка.

Це наш будиночок.

Вид на гори.

Алкоголь у Пріельбруссі

Незважаючи на те, що ми начебто зібралися підкорювати зовсім непросту у висотному плані гору, питання про алкоголь було вивчено в деталях. Підсумок: у Пріельбруссі в маленьких магазинчиках повсюдно без проблем можна купити палену горілку. Коштує вона за московськими мірками просто непристойно дешево 100-150р. за півлітра.

Легке пиво після довгого шляху.

Вже у таборі. П'ємо пивко =)

Справжнє Жигулівське. Пиво зварене на місцях =)

Пиво ж, навпаки, дороге. Пляшка пива місцевого виробництва, здебільшого непастеризованого, коштує в середньому 70р. У багатьох місцевих кафешках та ресторанчиках алкоголь зазвичай коштує приблизно стільки ж, скільки й у магазинах. Також можна принести алкоголь, куплений поза закладом. Жодних проблем із цим не виникає.

Навіщо люди ходять у гори? Начебто просте питання, але чомусь однозначної відповіді ніколи не почуєш. Можливо, тому що немає універсальної, правильної відповіді? Кожен, хто йде в гори, має свою мету, свій мотив. Досягти чогось раніше тобі неможливого. Випробувати себе. Випробувати друга чи подругу, з якою йдеш у похід. Довести комусь, що ти не гірший, що й ти зміг, дійшов. Перейти, втекти від дійсності. Зробити чудове фото на краю світу. Можна вигадати ще багато причин. Але чи це треба робити? Напевно немає. Все-таки альпінізм – це не гори. Це люди, які разом ходять у гори.

Для мене альпінізм взагалі та Ельбрус зокрема розпочався за півроку до самого сходження. З роздумів, як провести майбутню відпустку. Підводні пригоди вже були. Водні також. Що далі? Або вище? Гори? А чому б і ні? Досвіду гірських походів, не кажучи вже про альпінізм, я не мав ніякого. Почав із вивчення питання через Інтернет. А які взагалі маємо гори? Що треба знати та вміти, щоб вирушати в гори? Яке потрібне екіпірування? Наскільки важко це фізично? Навіть знайомства з матеріалами Інтернет - сайтів, присвячених горам, було достатньо, щоб зрозуміти - це аж ніяк не розвага, а велика важка робота і боротьба. Боротьба із собою. Чи не з горою. Її не можна «підкорити», як кажуть деякі. Вони стояли задовго до нас, і ще довго стоятимуть, коли нас уже не буде. Людина може лише ненадовго зійти на гору, якщо вона захоче її пустити. Провести трохи часу на вершині, на мить, здійнявшись над хмарами. І спуститися вниз, якщо ВОНА так вирішить і захоче відпустити маленьку людину, яка порушила її спокій.

У всі ці часи люди з повагою ставилися до гір. У переказах багатьох народів говориться, що у вершинах найвищих гір живуть боги. Греки вважали, що на горі Олімп живе Зевс. А за чеченською легендою, до гори Казбек ланцюгами був прикутий Пхармат (Прометей). Згідно з цією легендою, Прометей був велетнем, який викрав для людей вогонь. За це боги жорстоко покарали його. Але на цьому страждання героя не скінчилися. Щовечора прилітає птах Удод і клює його серце. У балкарців є легенда, ніби під час Всесвітнього потопу Ноєвий ковчег зачепив вершину Ельбруса, що стирчала з води. Зачепив з такою силою, що вершина гори розкололася надвоє. Ной, що втомився плисти волею хвиль, попросив у гори притулку. Не вибачивши нешанобливого ставлення, гора відмовила. Прокляв тоді Ной вершину: «І навіть якщо біля ніг твоїх буде весна, і квіти будуть цвісти, середина нехай восени буде завжди, а вершини – вічною зимою». І з тих пір роздвоєна ковчегом вершина Ельбруса покрита вічним льодомта сніг.

Ось на цю гору, овіяну різними легендами в епосі багатьох народів, треба було зійти. Обов'язковою умовою успішного сходження є серед іншого наявність необхідної для такого випадку екіпірування. До речі, вельми недешевою. На той момент я не мав практично нічого. Довелося вивчати Інтернетом, у чому ж зараз люди ходять у гори. Дізнався багато нового про сучасний високотехнологічний одяг. Півроку поступово прикуповував необхідне спорядження. Намагався брати товар тільки відомих марок, що зарекомендували себе, які роблять спорядження для альпіністів – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Коли з екіпіруванням питання більш-менш прояснилося, я задумався про фізичну підготовку до походу. Для початку, як розминка, сходив у пішохідний похід Кримом у травні. На жаль, зрозумів, що з такою фізичною формою на Кавказі робити нічого. Довелося терміново, т.к. час уже сильно підтискав, зайнятися фізкультурою. А кращий спосібпідготуватися до сходження у горах – це біг. Також дуже корисні заняття плаванням. Взимку добре було б побігати на лижах. Але зараз уже було літо, час для лижних занять минув. Які навантаження давати під час бігу? Для себе вирішив просто – починаю з 2-х кілометрів на день, поступово нарощуючи дистанцію, через 3 тижні доводжу до 10-ти кілометрів. Завдання виконав, хоча звичайно, при 10-ти кілометрових пробіжках про щоденні тренування не могло бути мови – організм не встигав відпочивати. Необхідно було перекроїти режим та склад тренувань. Проконсультувавшись із професійним тренером, зупинився на трьох повноцінних тренуваннях на тиждень. Як показала практика, цього було достатньо підготовки до походу. За 3 місяці такої підготовки скинув 10 кілограмів зайвої ваги. Такий результат обнадіював, але звісно нічого не гарантував. Потрібно було раніше розпочинати заняття, хоча б за півроку, а краще за рік, щоб перед виїздом у гори, за 2-3 тижні до сходження, трохи зменшити темп тренувань для відновлення сил організму. Адже за таких активних тренувань перед самою поїздкою є ще один ризик – зниження імунітету. Несподівано можуть спливти болячки, про які ти і не підозрював. А перебіг захворювань за умов високогір'я проходить значно гостріше, ніж рівнині. Напередодні від'їзду в мене піднялася температура до 38 градусів. Більше жодних видимих, для мене, нефахівця, симптомів не спостерігалося. Бігати лікарями часу вже не було. Постало питання – їхати чи ні. Зваживши все за і проти, вирішив ризикнути. Зрештою, у мене було кілька днів на лікування дорогою на південь з пересадкою в Москві. Як виявилося, я ухвалив правильне рішення. За кілька днів я почував себе нормально.

До П'ятигорська, де було призначено зустріч групи, добирався поїздом. Дещо здивувався питанню провідника про мої документи. Виявилося, що поїзд йде через Україну і ми маємо подвійний перетин кордону. Документи у мене були гаразд. Ніякої каверзи від митників я не очікував. А даремно. Як виявилося, в поїздах не можна провозити ножі з лезом, що фіксується. А я мав саме такий. І у молодого хлопця з Удмуртії, з яким ми їхали в одному купе, теж був ніж такого типу. Кордон Росії-України проїхали нормально. Вже на території України до нас у купе завалюється поліцай. Запитав у мого попутника, Мишо, чи є з собою ніж. Звичайно є. Покажіть. Я сиджу поруч, а на столі лежить мій ніж. Але поліцейський на нього навіть не дивиться. Коротше, після короткої розмови в тамбурі, Михайло ніж іде разом з поліцейським.

У П'ятигорську група збиралася рано вранці на вокзалі. Усього нас було троє: наш гід Олександр, Іван та я. До відкриття продуктового магазину було кілька годин, і ми вирішили трохи прогулятися містом, його старою частиною. Місто досить чисте. Неширокі вулички. На вулиці стоїть будиночок, де безкоштовно можна попити нарзан. Типове приморське містечко.

Наша команда

м.П'ятигорськ вул.Лермонтова

Купивши провізію, ми повернулися на вокзал, де на нас уже давно чекав мікроавтобус. Занурилися і вирушили у тригодинну подорож до ущелини Аділ-Су в Пріельбруссі. Місцевий колорит відчув ще у дорозі, коли заїхали на заправку. Давно я не бачив таких старих бензоколонок. Причому жодна не працювала. Проте поруч стояв бензовоз, і бажаючі могли заправитися прямо з нього. Чудовий сервіс!

Стада корів вільно розгулюють дорогою, почуваючи себе господарями. Ніхто їх не доглядає. А куди там дінешся з ущелини? Особливо багато корів накопичується на мостах. Їм там прохолодно від річки та продуває вітром. Стан дорожнього покриття на мосту відповідний – як у хліві. Місцеві джигіти на своїх залізних конях акуратно об'їжджають стада, намагаючись нікого не зачепити.

Дорогою проїхали кілька стаціонарних блокпостів. Солдати, які чергують на блокпостах, не люблять, коли їх знімають на фотоапарат. Місто Тирниауз, центр Ельбруського району, було побудоване як місто гірників, які видобувають вольфрам та молібден. Розташований на висоті 1300 м над рівнем моря. Коли в 1938 році в результаті геолого-розвідувальних робіт стало зрозуміло, що руди вольфраму та молібдену придатні для промислових розробок, було ухвалено рішення про будівництво вольфрамово-молібденового комбінату. Комбінат за радянських часів працював, даючи можливість жити всьому місту, був містоутворюючим підприємством. У 90-х роках комбінат закрили. Нині спроби реанімації комбінату нічого не призводять, т.к. вольфрам і молібден, що добуваються тут, дуже дорогі і не можуть конкурувати з металами, що поставляються з КНР.

Зупинилися ми в наметовому таборі в ущелині Аділ-Су. Прогулялися до прикордонного посту. За ним розташовувалися альплагер Шхельда, Ельбрус, Джантуган. Але без перепустки до прикордонної зони в них не потрапити. А перепустку треба замовляти за 2 місяці. Сфотографувавшись на тлі гір та посту, почали спускатися назад до табору.

Наметове містечко

Наступного дня на нас чекав перший акліматизаційний вихід у гори з двома ночівлями. Вийшли вранці. Спустилися дорогою до селища Ельбрус. Пройшли через нього, ненадовго зайшовши до крамниці докупити хліба. Набравши кілька сотень метрів за висотою, вийшли до нарзаного джерела. Надзвичайно смачна вода потужним потоком біжить з акуратно вставленої в схил ущелини труби. Незабутній і ні з чим незрівнянний смак, що освіжає. Краса оточуючих тебе гір. А внизу, як на долоні, видно селище Ельбрус. Але розслаблятися зарано. Час у дорогу.

Селище Ельбрус

Пішли вздовж річки Ірік ущелиною Ірік. Дорогою зустрічаються сходники на Ельбрус зі Сходу. Звичайний діалог: Здрастуйте! Із Ельбруса? Сходили Гору? Іноді Олександр ставив ще кілька запитань, чи підказував мандрівникам якісь моменти. І далі, і вище. До льодовика Ірік не пішли, а звернули в ущелину Ірікчат. Мабуть, найбільш яскраві враженняпро красу гір пов'язані саме з цією ущелиною. На жаль, фотографія не може передати всієї величі та сили гір. Це треба бачити, треба пережити дома.

Ущелина Ірік

Піднявшись на висоту 2600 метрів, влаштували першу ночівлю. Неподалік намету протікав гірський струмок, що тече з льодовиків. Іван подався освіжитися в маленьку купіль, утворену запрудою на струмку трохи нижче за течією. Сказати, що вода бадьорить нічого не сказати. Гаряча холодна, крижана. Тим часом сонце сіло за гору. Відразу сильно похолоднішало. Ми полізли в рюкзаки за теплими куртками та флісками. Уздовж ущелини поповзла хмара туману. Це холодне повітря, що спускається з високих гір, зустрічається із прогрітою сонцем землею в ущелині, на очах утворюючи хмару. Минає десять-п'ятнадцять хвилин – і ми в тумані. Видимість трохи більше ста метрів і продовжує скорочуватися. Настав час, попередньо прибравши всі речі під полог намету, оберігши тим самим їх від намокання, укладатися спати. Але не спиться. Напівголоси говоримо про життя. Про місця, куди ходили із рюкзаками. Про плани на майбутнє. Раптом тишу ночі розриває крик птаха. Завмираємо. Тиша. Темрява. Стоп, а де Іван? Він хотів почитати якусь книжку на англійськоюперед сном біля намету при світлі налобного ліхтарика. Але світла поруч із наметом не видно. Висовуємося з неї по різні боки. Кричимо у ніч. Посилено вдивляємось у темряву, сподіваючись помітити промінь світла. Що з ним сталося? У голові проносяться різні думки. Через кілька нескінченно довгих секунд очікування побачили метри, що мигнули, в п'ятдесяти світло. Відлягло від серця. Виявилося, що він відійшов зробити кілька нічних фотографій гір, не попередивши нікого. Необдуманий вчинок. Це ж гори. Треба бути обережним. А ходіння вночі поодинці з ліхтариком по осипу каміння може призвести до вельми плачевних наслідків. Перед сном все заміряємо пульс. Нарахував 117 ударів за хвилину. Це запустився процес акліматизації. Опинившись у горах, тим більше вперше, необхідно дуже уважно дослухатися самопочуття, щоб уникнути негативних наслідків впливу висоти.

Місце першого ночівлі

Наступного дня вирушили далі під перевал Російських офіцерів. Поступово трави під ногами стає дедалі менше. Тільки каміння. Більше та маленькі. Все частіше трапляються острівці снігу. Виходимо на невеликий рівний майданчик на висоті 3600 метрів. Поруч знаходяться великі валуни та сніжник. Залишаємо рюкзаки і йдемо на перевал без нічого. Принагідно Сашко розповідає, як правильно ходити в горах. Наприклад, при підйомі та спуску схилом необхідно дотримуватися мінімально можливого інтервалу між учасниками. При такому русі ведучий камінь, що випадково зірвався з-під ноги, не встигнувши набрати швидкості, буде зупинений наступним за ним туристом. За розмовами поступово піднімаємось на перевал. Це мій перший перевал. Категорія проблеми перевалу 1Б. Висота 3819. Технічно нічого складного собою не є. Але з емоційного боку – величезний крок уперед. Перший крок. А перший крок – найважчий. І ось ми нагорі. Відкриваємо пластикову пляшку, залишену в турі з каміння на перевалі. Там записка від останньої групи, що проходила тут. Хто і куди йде. Коли пройшли. Чиюсь записку забрали, вклавши свою. Запитую, чи будемо ми писати? Виявляється, її пишуть лише за проходженні перевалу, тобто. піднявшись на перевал з одного боку та спустившись інший. Наш же спуск іде шляхом підйому.

На спуску з перевалу помітили трьох гірських козлів – турів, які уважно стежили за нами з гірських круч. З неймовірною легкістю, як на крилах, вони скакали по стрімких стінах. Я уявив, з якою швидкістю пройду цей шлях я. Порівняння явно не на мою користь. І не на користь людини взагалі. Поспостерігавши за нами здалеку, вони спускаються нижче. Сподіваються поживитися чимось смачним. Але ж у нас самих провізія з рахунку. Годувати трьох здоровенних турів не входить до наших планів. Перед відбоєм всі запаси треба надійно заховати, щоб наступний день походу не став «розвантажувальним» у плані їжі.

По дорозі до табору відбувається неприємність. Наступивши на рухливий, «живий», камінь я невдало падаю на трекінговий ціпок і загинаю його посередині. Подивився, ніби тріщин немає. Спробую поправити, якщо не зламаю. Без неї на Ельбрус важко йти.

Увечері вимірювали пульс. 97 ударів за хвилину. Організм звикає до висоти. Голова трохи тяжка, але не болить. Це добре. Переночували нормально. Тури близько не підходили. Поживитися в таборі їм не було чим. Напевно вони це відчували.

Вранці встали. Снідали. Намет весь сирий від роси. Але доки сонце не зійде, її не просушити. Довелося чекати. Встигли сфотографуватися, позасмагати, не поспішаючи зібрати рюкзаки. Висвітлений сонцем, намет швидко висох. Почали спуск. Назустріч траплялося багато сходів, переважно іноземці – чехи, словаки, італійці.

Попили холодної води з нарзанного джерела, запаслися про запас. У селищі Ельбрус купили пляшку домашнього приготування Айрана. Він настільки густий, що його треба їсти ложкою. З тим, що у нас у магазинах продають – жодного порівняння. Просто два різні продукти.

Прийшли до «Саклю» – наш гостьовий будинок. Встановили намет. Сьогодні до вечора – відпочинок. Можна трохи розслабитись. Повечеряли із двома чехами. Один виявився директором великого меблевого магазину. Другий – підполковником, начальником кримінальної поліції. Обидва непогано розуміються російською. Все ж таки добре їх вчили російській мові в Чехословаччині. Вони нас пригостили чеською горілкою. Ми їх – місцевим пивом. Приготували борщ. Чудово посиділи, розслабилися. Наступного дня вони також збиралися на Ельбрус. Причому підніматися планували найближчої ночі. Просто монстрів.

Увечері виявилася ще одна проблема з амуніцією. Моє трекінгове взуття не витримало випробування кавказькими стежками. Підошви на обох черевиках луснули. Здійснювати сходження у такому взутті не було жодної можливості. Треба було брати черевики у прокат. Купувати нормальне альпіністське взуття на один раз – надто дороге задоволення.

Наступного дня вранці за нами мала приїхати газель, щоб закинути нас до підніжжя Ельбруса. Занурилися в газель. Дорогою залишили на зберігання в одному з готелів непотрібні на сході речі. У прокаті взяв черевики, якісні та недорогі, 250 рублів на добу. Згодом неодноразово переконувався у правильності цього рішення. Так вони полегшили сходження. Крім фізичної складової – гарне взуття на ногах, важлива і психологічна складова – впевненість у своєму екіпіруванні і, як наслідок, впевненість у досягненні мети.

На витягу піднялися до станції «Мир», розташованої на висоті 3500 метрів. Тут уже було мокро, прохолодно, і віяв вітер. Температура 5°С. Одягли теплі речі. Добре, що в нас їх було достатньо. На тих же, хто забрався сюди просто покататися на підйомнику та подивитися на гори, було шкода дивитися. Різкий підйом на висоту, вітряна погода з дощем, що мрячить, і відсутність теплого та вітро-вологозахисного одягу робила з екскурсантів справжніх мучеників. Багато хто, тільки вийшовши з будівлі канатної дороги, робили пару знімків на згадку і, замерзлі, швидко поверталися назад грітися. Наш шлях лежав ще вище. Крісельною канатною дорогою піднімаємося до позначки 3870 метрів. Всі. Далі пішки. Можна, звичайно, піднятися і на ратраку – спеціальній машині на гусеничному ходу, що використовується для підготовки гірськолижних трас, а також для перевезення вантажів та рятувальних робіт. Але це якось нецікаво, неспортивно. Вирішили підніматися пішки до висоти 4200. Це і буде наш передовий базовий табір, з якого виходитимемо на штурм вершини. По дорозі проходимо «Бочки» – табір для альпіністів, що є величезними залізними бочками, в яких розміщені 4 ліжка і невеликий стіл. Вони розміщуються, якщо необхідно провести акліматизацію на горі. Можна і на штурм виходити від бочок. Хоча пішки виходить далеко. На ратраці якраз. Але ми вже були на цій висоті. Нам треба вища. На 4100 метрах знаходяться залишки самого високогірного готелю у світі, що згорів у 97 році - «Притулок 11».

Зупинилися ми на скельній гряді, що утворилася після проходження лавового потоку. Місце відмінне, рівне, захищене від вітру. Тільки от величезний камінь, що нависав прямо над наметом... Оглянув його з одного боку, з іншого. Начебто і міцний. Але весь у глибоких тріщинах. А трохи нижче місця стоянки побачив шматок, що колись відколовся від нього. Самі собою на думку спадали слова з пісні Висоцького «… і не схожий на монумент той камінь, що спокій тобі подарував…». А потім згадав інші слова: «Відставити розмови. Вперед і вгору, а там… Це ж наші гори, Вони допоможуть нам!». Треба спокійно готуватися до сходження.

Вночі не спалося. На висоті взагалі засинається погано і поверхневий сон. Такий вплив висоти. Чим вище ми піднімаємося, тим менший тиск. А отже, і вміст кисню у повітрі, що вдихається. Спочатку організм намагається боротися з його нестачею почастішання дихання. Зростає частота серцевих скорочень. З'являється задишка. Якщо ми піднімемося вище, цього буде недостатньо. Повинні відбутися глибші зміни в організмі. Повну акліматизацію отримують, перебуваючи на висоті протягом 3-х тижнів. Якщо набирати висоту дуже швидко, може розвинутись гірська хвороба. Її прояви, що наростають: головний біль, порушення сну, перепади настрою, втрата апетиту; слабкість, нудота та блювання, підвищення температури тіла; розвиток набряку мозку або легень, кома та смерть.

Наступного дня було заплановано вихід до скель Пастухова. Це кам'яна гряда, названа на честь російського військового топографа, альпініста, геодезиста, гляціолога та дослідника Кавказу Андрія Васильовича Пастухова. Нижній край скель становить 4600 метрів. Верхній – 4800. Підйом на ці скелі технічно не складний, але важливий у плані проходження акліматизації перед штурмом вершини. Остання перевірка себе та спорядження. Перед виходом надягаємо кішки. Вчимося в них ходити. Завтра ці вміння дуже знадобляться. Дійшли до скель швидко. Погода стоїть чудова. Але чи надовго? Вона вже і так 3 тижні вподобає сходникам. Колись це має закінчитись. На небі з'являються характерні хмари – провісники поганої погоди. Завтра треба обов'язково спробувати сходити вгору. Другого шансу швидше за все погода вже не надасть.

Три богатиря

Сфотографувавшись на скелях, спускаємось до намету. Сніг мокрий. Під талим снігом дзюрчать струмки. Намагаємося їх акуратно обходити. Хоч ми й у непромокаємому гірському взутті з мембраною, мочити ноги без необхідності нікому не хочеться. Просушити її буде складно.

Олександр пішов у табір. А ми з Ванею вирішили сходити до сусідньої скельної гряди, де ми ще не були. Для найкращого звикання до висоті треба не сидіти, а рухатися. Чи не швидко, без різких навантажень. Але ж постійно.
Погулявши ще з годинку, пішли теж до намету. Треба вечеряти, готуватися до завтрашнього сходження і раніше лягати спати. На штурм вершини виходять близько 3-ї години ночі. Зазвичай підйом займає 8-10 годин. О першій годині дня, незалежно від того, дійшов ти до вершини чи ні, треба повертати назад, щоб засвітло повернутися до табору. Не можна допускати холодного ночівлі. Так називається ночівля без намету та спальника. Адже ми йдемо без нічого, і нічого для проведення комфортної ночі на горі з собою не беремо. Тільки кригоруб, термос із гарячим чаєм. Перекус – жменька горіхів та сухофруктів. Запасні рукавички та куртка. Лягли спати. Але щось спиться. Різні думки лізуть у голову. Як нас зустріне гора? Якою буде погода? І ще десятки запитань. Важливих та не дуже. Ти намагаєшся їх обміркувати, пропустити через себе. Потім до мене доходить - це ж висота грає з нами такий жарт. Один із симптомів гірської хвороби – поганий сон. Треба заспокоїтись і постаратися заснути. Може якусь таблеточку прийняти з моєї аптечки? Ні, постараюся заснути без ліків. Якщо за півгодини не засну, то тоді прийму. Поки що просто порахую баранів. І не простих, а гірських. Один гірський баран, два гірські барани, три гірські барани. І непомітно провалююсь у сон. Близько десятої години вечора крізь сон чую надривний гул ратраків, що йдуть нагору. Значить, щось сталося. Запізно для прогулянок. Через деякий час вони пішли вниз. Вже із невдалими альпіністами на борту. Виявляється, пара туристів, не набравши достатньої акліматизації, пішли на скелі Пастухова. І там їх накрила гірничка – гірська хвороба. Пересуватися самостійно вони вже не могли. Довелося викликати техніку термінового спуску вниз. Скидання висоти – найкращі та єдині ліки від гірської хвороби. Різні медичні препарати лише полегшують симптоми, не усуваючи причини. І за цим криється великий ризик. Медикаментозно придушивши сигнали, які подає організм – «Вище підніматися не можна!» - ми можемо дістатися до висот, звідки без сторонньої допомоги вже не зможемо спуститися, тим самим загнавши себе в пастку. При цьому треба розуміти, що рятувальники – вони, звичайно, сильні, витривалі, з відмінною акліматизацією Люди. Але вони люди (саме так, з великої літери), але не Боги. Не треба свідомо доводити ситуацію до тієї критичної позначки, коли ти вже сам не можемо впоратися з нею. Необхідно прогнозувати можливі варіантирозвитку подій. Рятувальники, звичайно, зроблять все можливе, щоб гірський турист (альпініст), який отримав свою порцію адреналіну, був спущений вниз живий і по-можливості здоровий. Причому роблять це часто ризикуючи своїм власним життям. Якщо людина має бажання випробувати себе на міцність в екстремальних умовах, то нехай на кін буде поставлено його власне життя. А не життя десятків людей, які намагаються його врятувати.

Прокинулися близько першої години ночі. Рюкзаки вже зібрали з вечора. Сашко перший виліз із намету. Критично оглянув небо. Хмари. Зірок не видно. Це погано. Погода починає псуватися. Минулої ночі були зоряні. Приймаємо (точніше, до нас доводять) рішення, що спробу сходження треба спробувати здійснити цієї ночі. Тому що іншої можливості, найближчим часом, можливо, вже не буде. Але треба бути готовим, що за поганої погоди доведеться відступити, не досягнувши вершини. Ну що ж, ризикнемо. Одягаємо кішки, рюкзаки за спину і вперед.

Виходимо зі скельної гряди на сніг. На маршруті вже видно гірлянди ліхтариків, якими сходи висвітлюють собі шлях. Причому вогники видно як вище, так і нижче за нас. Починаємо рух. Крок ще крок. Ідемо зигзагом. Ноги розставляємо широко, на ширину стопи, як вчили, щоби не потрапити гострими кішками по нозі, не впасти на схилі, не пошкодити ногу. Нас наздоганяє ратрак, що йде звідкись знизу. Напевно, від Притулку 11. У нього на борту людина 20 альпіністів. Поїхали брати вершину, млинець. Ні, такий альпінізм нам не потрібний. Ми вже самі, на своїх двох дійдемо.

Підходимо до місця привалу, від якого відійшли з десяток сходів. На землі лежить півторалітрова пластикова фляга для води. Викликаємо групу, що відійшла – хто флягу забув? У відповідь кричать - "Не потрібна, забирайте, якщо треба!" Справді, її вміст на морозі заледенів, кристалізувався і переміщався всередині банки як густа сметана. Толку від такого пиття небагато. А підйом тільки почався. Хтось лишився без пиття. Хоча група йде велика. Поділяться. Проблем не буде. Треба було термос брати на сходження. Бажано, із червоним чаєм. На висоті він іде краще, ніж чорний чи зелений. Або можна використати спеціальні енергетичні напої для спортсменів. І взагалі смакові відчуття на висоті змінюються. Хочеться їсти більше гострих приправ. Звичайна їжа може зовсім не піти, здаватися прісною та несмачною.

Підходимо до скель Пастухова. Поправляю ліхтарик на голові. І раптом до мене доходить – я не взяв сонцезахисні окуляри. Так, це номер. Говорю про це Олександру. Він підносить руку в голові – теж забув взяти очки. А без них на горі аж ніяк. Ситуація. Вилаявся. Що робити? Якщо повертати назад - у цей день вже не встигнемо перейти повторно. Починаю шукати варіанти. В мене є вітрозахисна маска. На рівні губ у масці є сіточка для дихання. Якщо її натягнути вище, на рівень очей, то дорогу, за яскравого світла, буде видно. Спробую так і вчинити. Сашка в рюкзаку має запасний комплект окулярів. Прорвемося!
Трохи вище за скелі Пастухова нагнали першу велику групу сходів. Це ратрачіки, які обігнали нас по дорозі. А зараз ми їх обганяємо, незважаючи на велику фору. Добре йдемо. Стежка повільно забирає вліво. Розумію, що виходимо на косу полицю. Стає світлішим. Вже можна йти без ліхтариків. Крок. Крок. Крок. Ще багато, багато кроків у гору. Сонце з'являється над горою, освітлюючи своїм світлом гори головного кавказького хребта. Дізнаюся Донгуз-Орун із його льодовиком «Сімка». Справді, цей льодовик усередині гори робить поворот на 90 градусів, утворюючи профіль, що нагадує цифру сім. Його ми бачили ще на виході в ущелину Ірік. Навпроти нас височить Чегет. І ще безліч вершин та льодовиків із незвичними слухом, але красивими та звучними назвами. Ось ми й зустріли світанок на вершині Європи. Настав час одягати мою імпровізовану маску-окуляри. Її передня частина зроблена з непродувного матеріалу - віндблок. Дихати можна лише через спеціальну сіточку. Натягую маску на голову, намагаюся вдихнути – не тут було. Віндблок перекрив доступ кисню і так у сильно розрядженій атмосфері. Роблю пару судомних зітхань. Від нестачі кисню відразу каламутніє і пливе в очах. Почуваєшся рибою, викинутою на берег. Не вистачало ще, щоб тебе «повіло» і ти впав на крутому схилі. У руках трекінгові ціпки. Льодоруб пристебнутий до рюкзака, зарубатися їм не вдасться. Можна чимало десятків метрів проїхати, доки не вдасться зупинитися. Смикаю нижню частину маски з обличчя, відкриваючи рот і ніс і залишивши прикритими тільки очі. Роблю кілька глибоких зітхань. Стає легше. Так і піду далі. Уперед. Поступово схил стає дедалі легшим. Ми виходимо на сідловину. Це величезне рівне поле між двома вершинами Ельбрусу, Східною та Західною. Воно здається величезним. Метрів 800 довжиною. Сонце вже світить досить яскраво. Припікає. На сідловині влаштували невеликий перекус. З'їли по жмені сухофруктів, зробили по ковтку чаю. Їжа не справляє жодного враження. Просто на автоматі кинув їжу в рот, трохи пожував. Проковтнув. Жодних смакових відчуттів. Це теж один із проявів висоти – втрата апетиту та зміна смаку звичних продуктів. Добре хоч назад їжа не проситься. Лежить собі спокійно на дні шлунка і, не поспішаючи, перетравлюється. Натомість чай попили з великим задоволенням. При русі в горах втрачаєш дуже багато води, до 5-6 літрів на добу проти 2-3 літрів за нормальних умов на рівнині. Це відбувається, в основному, з потом і через легеневе дихання, оскільки повітря на висоті дуже сухе. Через 5 хвилин рушили далі. Проходимо повз фумарол. У нашому випадку це отвори, що знаходяться на схилі вулкана і є джерелом гарячих газів. Гази, які з них виходять, можуть бути непридатними для дихання. Але ці фумароли цілком нешкідливі. Навіть навпаки, в них можна перечекати негоду, так як повітря всередині їх тепле, не отруйне, а вхід у фумарол вузький, але в нього вільно проходить людина. Сам же фумарол нагадує печеру, де можуть розміститися до 20 чоловік. Метрів за 50 від них видно залишки зруйнованої вітрами хатини. Її поставили кілька років тому для того, щоб у туристів, захоплених негодою на горі, був шанс перечекати негоду в хатині, у відносному комфорті та затишку. Однак дерев'яна конструкція не змогла протистояти ураганним вітрам, що дме на сідловині. Можливо, пізніше буде збудовано більш надійний притулок. Але поки що для порятунку краще, ніж сховатися у фумаролах, нічого не вигадали.

За сідловиною йде крутий підйом на західну вершину. Акуратно проходимо його і виходимо на плато. З нього вже видно вершину. Це невелике піднесення, метрів 15 заввишки. Подолаємо його на одному диханні, ще один ривок, і все. УРАААА! Дійшли!

Що ти відчуваєш, коли стоїш на вершині гори? Звісно, ​​радість від досягнення вершини. Зійшли. Досягнули. Куди не поверни голову, дивишся зверху вниз на гори. Хмари також десь унизу. Ти на вершині. І розумієш, що з цієї точки дорога йде лише вниз. Дихається важко. Висота тисне, дається взнаки. Скидаємо рюкзаки. Дістаємо фотоапарати. Потрібно зробити обов'язкове фото на вершині біля туру. На західній вершині Ельбруса це камінь заввишки метр. Біля нього лежить безліч прапорців, які залишили тут східники. Декілька панорамних фото. На вершині знаходимося хвилин 10-15. Потім треба вниз. Погода псується.

Вершина. 5642 метри.

Швидко доходимо до сідловини. На косій полиці відчуваю, рухи стають якимись плавними, як у сповільненій зйомці. Накрило. Повільно, але йду. Треба скидати близько кілометра висоти, щоби відпустило. Випили по ковтку чаю. Відчуття, ніби наново народився. Десь з'явилися сили. Недарма взяв великий термос, на 1,5 літра, замість літрових, що рекомендуються. Без цих чайних пауз було б значно складніше.

На середині косої полиці нас наздоганяють сусіди. Наші намети стоять поряд. Виявилося, у них є запасний комплект окулярів, який прийшовся мені дуже до речі. Можна зняти маску і надіти окуляри. Хоча відсутність бічних шторок на окулярах зіграла зі мною злий жарт – буквально за пару годин я встиг підпалити на сонці ліве око. Начебто «зайчиків» при зварюванні нахопився. Останній кілометр спуску йшов, широко дивлячись на світ правим оком, примруживши при цьому лівий. Ось уже пройшли косу. Нині прямо вниз, до скель Пастухова. Висота ще дається взнаки, але стан покращується.

Повертаюсь, кидаю прощальний погляд на вершини. Над ними вже утворилася хмара. Ті, хто зараз перебуває на вершині, не лише не зможуть зробити добрих знімків. Якби не вішки, які стоять через кожні 30 метрів, можна й заблукати на вершині, вийти на скидання, зірватися.

Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупиниться сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокотившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи, мов м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить прямо на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три. Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупиниться сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокотившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи, мов м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить прямо на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три.

Хвилин за 30 дійшов до намету. Сашко налив енергетичний напій. Кожен ковток буквально надавав сили. Привітав із сходженням. Вітають із горою саме внизу, після приходу до базового табору. До речі, більшість аварійних ситуацій трапляються не на підйомі, а на спуску. Втома, що підтанув сніг, збільшує лавинну небезпекута ймовірність каменепадів. Мінлива погода після полудня. Настання сутінків та ще безліч факторів можуть призвести до нещасного випадку в горах.

Сходження у нас зайняло 6 годин. Зазвичай ходять за 8-10 годин. Тож ми йшли у досить хорошому, спортивному темпі. Спуск у мене зайняв 3 години 40 хвилин.

Їсти після таких фізичних навантажень зовсім не хочеться. Полежати б, витягнувши ноги, хоч пару годин. Але часу нема. Треба сьогодні встигнути спуститися до табору. Закидаю до рота кілька шматків їжі. Жую. Ковтаю. Смак не відчувається. Просто заповнюю витрачені калорії, білки, жири та вуглеводи.

Намет зібрано. Гора вже вся затягнута суцільною хмарою. Починається відчуватися вологість, яка з втратою висоти перетворюється на дощ, що мрячить. На підході до станції Гарабаші йдемо по сніговій каші. Намагаємось обходити, по можливості, калюжі в снігу. Щоправда, не всі вони помітні. Пару разів провалююся в сніг, під яким стоїть вода. Якби не добротне взуття, наче всі ноги промокли наскрізь. А ці нічого, терплять, чинять опір воді. Підходимо до канатної дороги. Черга коштує людина 50. Здебільшого екскурсанти. Легко одягнені, не погодні. Усі рвуться вниз. Підходить наша черга. Сідаємо у мокрі крісла канатної дороги. Йде вже досить сильний дощ. Вітер плескає тебе в повітрі на маленькому сидінні. Неподалік видно розряди блискавок. Пахне озоном. Вода, що стікає по ногах, наповнює черевики водою. Все-таки промочив ноги. Чи не знизу, так зверху. Гамаші врятували б мене від цього, але я вже їх зняв.

Спустилися до Азау, машина чекала на нас уже "під парами". По дорозі в Саклю здаю прокатне взуття, яке так мене врятувало. Затарюємося фірмовим пивом «5642». Маємо право, сходили гору! Відзначали сходження до кафе. Балкарські хичини, лагман, пиво.

Ось так ми сходили на найвищу точкуЄвропи, саму високу горуРосії – Ельбрус, Західна вершина, 5642 метри, категорії складності 2А. Що далі? На земній кулі ще багато найцікавіших і найкрасивіших місцьде я не був. І де треба обов'язково побувати. Може, навіть разом із вами, шановний читачу? Так що продовження слідує…

Валерій Сметанін

На цей раз Гора влаштувала нам ґрунтовну перевірку. Вітер до 50 км/год — штурмувати вершину за таких умов доводиться не часто.

Перший акліматизаційний вихід зробили не на Чегет, як завжди, а до обсерваторії на піку Терскол, і не пошкодували. Це чудовий видовий маршрут, який чудово підходить для акліматизації або просто для трекінгу.

Однією з головних визначних пам'яток маршруту є мальовничий водоспад.

Всю дорогу нас «переслідує» потужна панорама Головного Кавказького Хребтата улюблених Півночі Чегета.

Обсерваторія ще додає краєвидам незвичайності.

Ну і, звичайно, погляд притягує вершина, яка стає все ближче і привабливішою.

Підйом з 2000м на 3300м – якісна програма для першого дня.

Погода стояла чудова, проте прогноз передрікав погіршення. Тому другого дня було вирішено прискоритися. Ми піднялися на старій канатці до верхньої станції Гарабаші (3700м). Звідти завдяки досить бадьорому самопочуттю змогли зробити вихід під скелі Пастухова на 4600м.

Третього дня ми заселилися в притулок на 4100м і готові були вночі вийти на штурм, але цієї ночі прийшов циклон і погода зовсім зіпсувалася. Йшов сніг із дощем, дув сильний вітер, а потім почалися і грози.

Погода зіпсувалася на кілька днів і залишатися у притулку не мало сенсу. Тому ми тимчасово спустилися вниз, але всі наші думки були про вершину.

Поки чекали погоду, сходили ще один гарний радіальний маршрут: із селища Ельбрус долиною річки Ірік піднялися майже до льодовика. Протяжність вийшла близько 25км із набором близько 600м. Приємним бонусом є джерело найсмачнішого Нарзану на маршруті.

У селищі радіємо місцевому колориту. Зауважимо, як у життя Кабардино-Балкарії приходять сучасні технології.

Останній шанс у цю поїздку на штурм вершини прогноз обіцяв нам у день перед зворотним вильотом. Знову переселившись нагору, тепер уже в бочки, ми милувалися заходом сонця, думаючи про майбутню штурмову ніч.

Через менше місяця після приємно було знову дивитися на Ушбу, тепер з іншого боку.

Вночі в районі притулків віяв пристойний вітер. Занепокоєння викликало те, що ближче до вершини він буде набагато сильнішим, але відкладати штурм було вже нікуди.

У таких умовах йти набагато важче. Боротися доводиться не лише з висотою, а й із вітром. Сили йдуть швидко.

Ми спочатку планували дійти самостійно, але в цій ситуації доїхати частину шляху на ратраку було правильним рішенням.

Ми виїхали близько 2 години ночі та доїхали приблизно до 5000м. І опинилися у владі стихії.

Піднявши ногу, її не завжди виходило поставити в заплановане місце через порив вітру, який позбавляв рівноваги. У такі моменти доводилося зупинятися і чекати, щоб знову піти вгору.

Мороз у районі -5 градусів плюс вітер до 50 км/год дають за відчуттями -20. "Ефект" посилює велика висота. Ділянки шкіри, що випадково оголилися, легко отримують обмороження.

Зазвичай, прийшовши на сідловину, люди ґрунтовно відпочивають перед фінальним відрізком шляху, але не цього разу. Кілька ковтків чаю - це все, що можна було собі дозволити на такому пронизливому вітрі.

Всі ці «принади» дісталися Ксюші на її першому сходженні. Але вона дійшла, і це дуже круто!

О 7:40 ми були на Західній вершині.

На спуску вітер кидався в нас шматочками льоду так, що відчувалося через куртку, але це вже були дрібниці.

фото Павло Богданов - www.pavelbogdanov.ru

Крок №5: У гори!

Я прилетів до П'ятигорська за кілька днів до від'їзду в гори. Це було правильне рішення. У складі учасників походу було кілька місцевих, тому практично одразу після заселення до готелю мене пощастило оглядати пам'ятки міста. Так що легенди про гостинність цього краю – правда.

Одна з головних визначних пам'яток П'ятигорська – гора Бештау, яка піднімається на 1400 метрів над рівнем моря. З неї відкривається захоплюючий вид на місто. Незважаючи на невелику висоту і простоту підйому, я, зізнаюся, мало не помер: моторошна задишка, пульс під 200. У голові тільки одна думка: "який ще Ельбрус, якщо я не можу піднятися на таку маленьку гірку". Згодом я спостерігав такий стан у кількох учасників походу, які опинилися в таборі практично відразу після літака. Виявилося, вся справа в акліматизації. Просто потрібен час, щоб звикнути до висоти.

І ще один плюс мого раннього приїзду: на під'їзді до міста є великий торговий центріз двома спеціалізованими магазинами. В одному з них я взяв усе необхідне у прокат і докупив частину речей.

Наступного дня ми вирушили до Кисловодська, а точніше до його Курортного парку. Він вважається другим за площею у Європі, тому обійти його за один день практично неможливо. Тут є маршрути для лікування серцевих та судинних захворювань. Так, ви не дочули. Саме маршрути, які називають “терренкурами”. Лікар проводить огляд і замість таблеток призначає прогулянки парком, найчистіше гірське повітря та “Нарзан”. Існує лише 6 програм, протяжністю від 1700 до 6000 метрів.

Рано-вранці з усіма речами ми зібралися біля залізничного вокзалу. Там я вперше побачив усіх своїх товаришів з походу, у тому числі гідів, які перевірили наше спорядження. Ми поринули у автобуси (виявляється існують повнопривідні “Газелі”), по дорозі заїхали до найближчого пункту прокату, щоб хтось взяв брак, та вирушили в дорогу. У дорозі я заснув, а коли розплющив очі, опинився ніби в іншому світі. Дорога йшла гірським серпантином. Відкривалися просто божевільні краєвиди.

До самого табору нас довезти не змогли, тож після того, як ми розвантажилися, нам довелося ще кілька кілометрів пройти пішки. Повз мене пробігали череди баранів, за якими їхав літній джигіт на коні.

Через різку зміну висоти деякі не дуже добре себе почували. До речі, одна з “хитрощів” швидшої акліматизації – рух. Бажано не сидіти на місці, не валятись у наметі, а виходити на прогулянки.

Дорогою до табору ми пройшли через галявину Еммануеля, названу так на честь генерала Г.А. Еммануеля, керівника експедиції, яка вперше досягла вершини Ельбруса 23 липня 1829 року. Ми йшли тим самим маршрутом і в ті ж дні, що й перша успішна експедиція на Ельбрус, лише через 186 років.

Символічно, чи не так?

«1829 з 8 по 11 липня Табір під командою Генерала від кавалерії Емануель»

Продовжуючи йти мальовничими маршрутами, дивуючись відсутності цивілізації, людей, мобільного зв'язку та швидкої зміни погоди, ми дійшли нашого першого табору. Він знаходився на висоті 2600 метрів у Джилі-Су (у перекладі російською означає «тепла вода»). Це неймовірно красиве та цікаве місце. Саме тут ми вперше побачили Ельбрус зблизька.

Сам табір був кілька обгороджених сіткою територій. Там був генератор та кілька блоків, у яких жили коменданти таборів та рятувальники МНС. У таборі іноді включали електрику, душ, кухня, туалети. Ми поставили намети, розподілилися на групи, призначили чергових та займалися іншими побутовими питаннями. І весь цей час кожною клітиною свого тіла я насолоджувався краєвидами, повітрям, просторами, відчуттям піщинкою в оточенні величних гір.

Маленькі точки зліва – це наш табір.

Непомітно настав вечір. Треба було готувати вечерю і, звісно, ​​першим зголосився я. Меню було не найрізноманітнішим, зате ситним та корисним. Ми повечеряли і пішли спати до своїх наметів.

Несподіванки почалися з того, що я прокинувся о 5-й ранку. Для мене цей факт дивовижний, тому що я сова, і зазвичай прокидаюся пізно. Так відбувалося щодня. Але цього факту неможливо було не зрадіти. Залишається більше часу на милування чудовими краєвидами. Тільки уявіть: з одного боку сонце, що сходить, з іншого – Ельбрус. У долині чинно пасуться корови. І навколо всепоглинаюча тиша.

Рано-вранці ми поснідали, взяли трохи їжі, води і пішли дивитися околиці. У гори не піднімалися, тому що ще не всі зручно переносили і цю висоту. Проте день видався дуже насиченим: сходили на Султан водоспад. Сила природної стихії не могла нас не вразити. Близькість до неї заворожувала. З якоїсь щілини в скелі бив джерело. Виявилося, нарзан. Газований та смачний. Я намагався багато не пити. Організм і так перевантажений заввишки, тож лякати його ще й незвичними напоями не варто.

Пройшли через Калинів міст – природну кам'яну арку, що висить над водою на висоті приблизно 15 метрів. Звичайно ж, викупалися в нарзанній ванні, такому собі природному "джакузі". Ванни сприяють поліпшенню роботи серцево-судинної, нервової та кістково-м'язової систем, а також сполучних тканин та органів травлення. Потрібно приймати ванну нерухомо: бульбашки газу покривають усю поверхню тіла, стає тепло, а ближче до кінця 15-хвилинного сеансу шкіра на тілі червоніє, відчувається печіння, наче тебе відхлестали кропивою.

Пізно ввечері, втомлені та задоволені, ми повернулися до табору. Повечеряли і вирушили спати в очікуванні нового дня.

Цього дня у нас був уже серйозніший акліматизаційний вихід. Спочатку дійшли до цікавого місця, званого «Німецьким аеродромом» Завдяки унікальному рельєфу це місце використовували як справжній військовий аеродром під час Великої Вітчизняної війни.

Потім пішли ще вище на висоту приблизно 3100 до місця, званого "Кам'яні гриби". Нас вчили користуватися трекінговими палицями, ходити по валунах, камінні, правильно дихати.

Було цікаво спостерігати, як змінювалася природа із підйомом. Яскраві фарби блякли, поступаючись місцем приглушеним відтінкам, флора ставала біднішою через кам'яний грунт.

Вихід був досить тяжкий. Але нам допомагала (хто міг би подумати) звичайна аскорбінка.

Завершився день спуском до базового табору, побутових справ, чашкою булгура на вечерю, і, звичайно ж, міцним сном.

За планом цього дня ми мали закинути частину речей у наш “верхній” табір – на висоту 3700 – а потім повернутися ночувати на 2600 у нижній табір. Але так як група почувалася добре і ми боялися прогаяти ясну погоду, було вирішено заощадити один день і відразу піднятися з усім необхідним (намети, їжа, газові балони). Зайві речі гіди порадили із собою не брати.

Я зібрав свій рюкзак, захопив частину суспільної їжі, кілька газових балонів та жахнувся від його ваги. Такий важкий рюкзак я ще не здіймав. Ми вирушили в дорогу. Одна з дівчат одразу потягла зв'язку на нозі. Як вона змогла дістатись нагору, я так і не зрозумів. Мабуть, жінки справді витриваліші, ніж чоловіки. У поході так само як і в бігу: перед виходом із рюкзаками потрібно робити серйозну розминку, а після затримки. У мене не було ні травм, ні розтягувань, ні болю в м'язах вранці.

Ми йшли майже тим самим маршрутом, що й учора, тільки вже навантажені рюкзаками. Спеціально рухалися повільно, у єдиному ритмі. Вважається, що так набагато легше йти в гору з важким рюкзаком.

Рослинність зникла майже повністю, ми йшли величезними чорними валунами. Іноді вони гойдалися під ногою. Іноді скочувалися. Напрочуд, наскільки швидко організм звикає до зміни ситуації! Ще пару днів тому я б нізащо не пройшовся таким каменем без страховки, а зараз зі мною був ще й величезний рюкзак

Ставало помітно прохолодніше. Місцями вже було видно кригу між каменями.

Через 7 годин такого підйому всі дуже втомилися. Ми намагалися підтримувати одне одного. Особисто мені дуже допомагало усвідомлення того, що багато дівчат йдуть майже з таким же важким рюкзаком, як і в мене. До речі, саме на цьому підйомі я відчув всю зручність мого рюкзака та легких трекінгових черевиків. Вага рюкзака якось хитро перерозподілялася на стегна, спина вентилювалася, черевики не ковзали по камінню і не запліталися один за одного.

Дорогою ми пройшли базу МНС. Там нас напоїли чаєм і ми трохи відпочили.

Щоб стати табором осторонь популярних стежок потрібно було йти далі, вже через льодовик. Довелося вперше одягнути альпіністські черевики. І десь приблизно через 9 години шляху, ми нарешті дійшли до місця нашого другого табору.

Воно було косу з чорного вулканічного каменю (морена) посередині льодовика біля підніжжя Ельбруса. Вигляд був унікальний. Якийсь інопланетний: лід, каміння, вітер, хмари, що пропливають під ногами. Хоча ми так втомилися, що нам уже було байдуже. До того ж, ми вперше були на висоті 3700 і кожен крок супроводжувався задишкою. Якось поставили намети, закип'ятили воду, швидко перекусили і якнайшвидше залізли в намети, щоб отямитися. Стан був дивний. Відчувалася суєта та нервозність, було складно сконцентруватися на чомусь. Я хвилин тридцять щось шукав у рюкзаку, хтось довго блукав поряд із наметом. Напевно, ми смішно виглядали збоку. Так на наш мозок діяла нестача кисню. З останніх сил я заліз у спальник і миттєво заснув.

За традицією прокинувся о 5 ранку. Голова була ясна та спокійна. Я вийшов із намету: піді мною були хмари, а зверху нависав Ельбрус, що світився в променях. сонця, що сходить. Ми одяглися в “космічний” одяг: у мембранні куртки та штани. Незважаючи на те, що вони легкі та тонкі, створюється відчуття, що ходиш як у скафандрі, бо вони не продуваються. Ну і, мабуть, висота так діяла на фантазію.

Після сніданку ми вирушили на акліматизаційний вихід на висоту 4500 до скель Ленца. Ми навчилися одягати кішки, обв'язалися мотузкою і вирушили в дорогу. Йти швидко на такій висоті практично неможливо, і, як виявилося згодом, – шкідливо.

Після кількох годин сходження задув сильний вітер, і сонце зникло там. Стало значно холодніше. Довелося утеплитись.

Чехарда з температурою тривала. Сонце знову вийшло з-за хмар, вітер стих, стало жарко. Я перегрівся в теплому одязі. Та ще й прискорив крок, щоби швидше дійти до місця привалу. І тут я відчув, що таке гірська хвороба або, як її ще називають, "гірня". Стан нагадував отруєння: нудота, ватяні ноги та різка слабкість. Я перевдягся, відлежався на привалі, попив чаю і з'їв аскорбінку. Стало легше. Коли повернулися до табору, ніби нічого поганого не було. Висновок - краще йти повільно і трохи змерзнути, ніж швидко і перегрівшись.

На шляху до табору побачили цікаву хмару незвичайної форми, яка стрімко рухалася в наш бік. І буквально через 10 хвилин воно накрило нас, гнане сильним вітром та снігом.

У табір повернулися приблизно о 18:30 і вечір, що залишився, займалися побутовими питаннями, відпочивали, і думали про майбутнє сходження.

Нам дали день відпочинку. Ми мали набратися сил перед сходженням. Знаєте, мені однозначно пощастило із командою. З нею неможливо скучити. Незважаючи на сильний вітер, ми навіть змогли пограти в карти

Наш гід ходив на базу МНС, щоб дізнатися про прогноз погоди. Для перебування у горах – це дуже важливо. Часто буває так, що погана погодастоїть тижнями, і як би добре ти не був готовий та екіпірований, сходження неможливе. У горах ти перебуваєш у владі стихії, змагатися і змагатися з якою схожа на самогубство.

Нам пощастило. Прогноз погоди був оптимістичним. Плюс починався повний місяць, а це гарний знак. Тож було вирішено використати шанс і стартувати на вершину завтра. Відразу ж по табору пробігло хвилювання. Я теж був дуже збуджений, навіть не думав, що я зможу заснути. Усі почали збиратися, бо покинути табір ми маємо о першій годині ночі.

Я пішов у намет, швидко зібрав штормовий рюкзак, щоб нічого не забути, розклав необхідні речі по кишенях куртки, затяг черевики в намет, заліз у спальник і приготувався мучитися від безсоння. Не вірив, що зможу заснути о 6-й вечора в такому стані. Але якось швидко заснув.

Опівночі наш чекав дуже ранній сніданок або вкрай пізня вечеря. Кому як більше подобається його називати. З'їв тарілку гречки (один із найкращих варіантівїжі перед сходженням), налив окропу в термос і розвів у ньому замість чаю ізотонік (спортивний напій, що забезпечує організм водою, вуглеводами та мінералами).

Коли збори були закінчені, ми обв'язалися мотузкою і пішли у темряву. Мовчання переривалося лише тоді, коли треба було перестрибнути через тріщини у льодовику. Кажуть, їхня глибина сягає 200 метрів. Приблизно о 5 годині ранку ми зустрічали світанок на схилі Ельбруса. Карколомне видовище.

Приблизно в цей же час до нас приєдналися троє рятувальників МНС. Вони йшли трохи позаду і доглядали нас.

Приблизно о 6.20 ми зробили короткий привал на висоті 4500 (нижні скелі Ленца). У тому самому місці, де 2 дні тому мені стало погано. Я посилено прислухався до свого організму і (о, диво!) ніяких ознак гірника не було. Я зрадів, але не став розслаблятися, пильно контролював свій організм, намагався заспокоїти пульс і дихання. Зняли з себе мотузки, тому що далі тріщин немає, і можна йти не у зв'язці.

Серйозна висота, брак кисню, одномірний ритм і темп руху, спина, що однаково розгойдується, попереду йде вводили мене в трансовий стан. Важко було оцінити час. Воно ніби завмерло. Іноді підводив голову, оцінював, наскільки наблизилась вершина і знову переконувався, що вона ніби недосяжна.

Так, потихеньку ми дійшли до верхніх скель Ленца (приблизно 5000 м). На цій висоті рятувальники МНС настійно рекомендували деяким з нашої команди не підніматися далі, оскільки вони помітили у них ознаки “гірника”, що починається. Інші пішли далі. Нам залишилося подолати “Вічний купол”. Це пологий сніговий схил, за яким видніється вершина Ельбруса, що оманливо притягувала своєю близькістю.

Я починав дивно почуватися. Робив крок, рахував до трьох і робив наступний. Напевно, це дивно звучить, але я йшов саме з такою швидкістю черепашкою. Вражаюче, але в такому постійному темпі я став обганяти решту учасників. Я включив свою улюблену музику, під яку бігав та тренувався для Ельбруса. Змінився вплив висоти на організм. Я відчув якесь приємне почуття ейфорії, збудження, сп'яніння. У голові крутилися думки про те, що для мене важливе: сім'я, родичі, друзі, колеги. Крок – спогад. Ще один – картина з минулого. Музика перепліталася з ними у дивовижній єдності.

Раптом у якийсь момент я зрозумів, що крім людини, яка йде попереду, більше нічого немає. Різко зіпсувалася погода, задув сильний вітер зі снігом і далі 15 метрів нічого не було видно. Ситуація м'яко кажучи не дуже зручна. Я пішов за тим самим “людиною попереду”. Так ми дійшли до краю вулкана (Ельбрус – це остиглий вулкан) і вважається, що ми на нього залізли. Але десь далі мав стояти пам'ятний обеліск, у якого всі фотографуються, і ми пішли далі.

Вітер посилювався і віяв прямо в обличчя. Я намагався відвертатися від нього і мало не врізався в цей монумент. Навколо нього сиділо кілька наших учасників. Гід поплескав мене по плечу і зробив кілька фотографій.

Ось так, приблизно о 12 годині дня 28 липня, я виліз на східну вершинуЕльбруса, заввишки 5621 метр.

Я тільки почав осмислювати емоції, але звідкись з'явився рятувальник МНС і наказав терміново спускатися через штормовий вітер. Адреналін став шалено вироблятися, з'явилися нові сили, голова почала працювати чітко та ясно. Загалом, почував себе чудово. Спускатися було набагато легше, ніж підніматися, та й погода стала покращуватись.

Приблизно о 18:00 ми дісталися табору і залізли в намети, щоб перевести дух. Потім сіли випити чай та поїсти. Майже ніхто не розмовляв, а осмислював те, що сталося.

Знову 5 ранку. Так як ми втомилися від каміння та льоду, а в голові постійно виникали спогади про наш перший табір, ми попросили організаторів повернутися до нижнього табору. Там нас чекала зелена трава, тепло та смачна їжа. До 10 ранку ми повернули табір та пішли вниз. Дорога була теж непростою, але передчуття табору надавало сил.

Коли ми дісталися до табору, практично вся група зазнала неймовірного блаженства. І знаєте від чого? Ми випили по баночці холодної коли, яку хтось зміг купити у комендантів табору. Ми вирішили, що розбирати рюкзаки і знову ставити табір небажання, тому за кілька годин за нами приїхав транспорт і відвіз нас до П'ятигорська.

Тільки-но закінчився дощ. Коли ми їхали дорогою, під якою зяяла кілометрова прірва, просто під нами ми побачили відразу 3 веселки. Я вперше бачив таке. Зазвичай, щоб помилуватися цим природним явищемпотрібно високо задирати голову. Водій (горець, що погано розмовляє російською) включив Joan Osborne - "One Of Us". Ми раптом нарешті усвідомили, яка класна пригода в нас вийшла. І що ми – команда, кожен із якої виклався на 200%. Дуже яскраве почуття. Ми жартували, сміялися, раділи, доїдали заначки смакота. Була майже ніч, коли ми заселилися в готель. Діставшись дзеркала та міського одягу, всі помітили, що схудли. Мої ваги показали мінус 6 кг.

Спати не хотілося ні мені, ні іншим учасникам гурту. І ми пішли гуляти нічним П'ятигорськом. Пили тархун із вуличних автоматів, розмовляли, милувалися красою та самобутністю міста. Зайшли до ресторану, щоб нарешті вже поїсти звичайної їжі. З'їли по шматочку і всі… наїлися Добре, що хоч додумалися не їсти більше, а взяти із собою – треба плавно повертатися до звичайної їжі.

Наступного ранку я зібрався, здав речі, які брав у прокат. Потім поїхав до аеропорту і вже за кілька годин я був зі своєю родиною, розповідаючи їм про одну з найнезвичайніших відпусток у своєму житті.

P.S. Ми продовжуємо спілкуватися та зустрічатися з нашою групою. Такий відпочинок справді дозволяє знайти нових друзів!

Зустріч із групою у Кисловодську. Анатолій-інструктор, Володимир та Дмитро - досвідчені альпіністи.

З Кисловодська на газелі до аулу Хурзук, Карачаєво-Черкесія, доїхали години за 3. Зупинялися на перевалі Гумбаші, перекусили хичином з айраном, помилувалися чудовими краєвидами і помчали далі.

У Хурзуку, домовившись з місцевим жителемза 3000р. (тоді це було близько 100 $), продовжили шлях на уазику. Їхали сосновим лісом з численними переправами через річку містками з колод.
Щоразу, коли під'їжджали до річки, водій заливав цебро води в радіатор, щоб охолодити звір-машину. За 2 години ми подолали близько 20 км і дісталися останньої точки цивілізації під назвою Джили-су, поставили намети біля закритої бази МНС, поїли кашки та лягли спати.

День 2:
Прокинулися, вмилися водицею з криниці, поїли мюслі, попили чайок і в дорогу. Ішли гребенем, страшенно незручно, через схил часто одна нога вище за іншу. Краса, дика природакрім нас, ні душі. Спілкуємося, з розмов починає розуміти, куди я потрапив smile emoticon . Ельбрус не для новачків, Ельбрус із півночі, тим паче. Страшні історіїпро нещасні випадки на горі виявляються правдою. Анатолій не драматизує, але підтверджує достовірність усіх аварій, про які я чув. Із самого початку я вирішив для себе, що сходження буде без фанатизму. Поки що все під контролем. Дмитро та Володимир діляться минулими подвигами та переживають, чи зможуть підкорити вершину. Чи вистачить сил на сходження, а раптом буде погана погода, адже попередня група не встала через погоду?.. Раптом гора не пустить? Забігаючи наперед, скажу, що альпіністи дико забобонні. Діма відмовлявся йти "за водою", це начебто бути віднесеним річкою, тому ми ходили "по воду". А я вже вважав сходження, що відбулося, море вражень від учорашнього дня і свій висотний рекорд я вже поставив, коли їв хичин).

Зупинка на скромний обід, снікерси із чаєм. На повноцінний обід немає часу і щільно їсти не можна тому, що важко йти далі. Ще засвітло приходимо на стоянку, перевал Балк-Баші, висота 3600, повітря свіже, джерело чиста вода з струмка.

Чарівний вид на льодовик Ельбруса, періодично чутний гуркіт брил льоду, що відкололися. Варимо кашку з тушонкою, вечеря - це наш основний прийом їжі. П'ємо чайок, обговорюємо завтрашній маршрут, готуємось морально до того, що буде складно. Лягаємо спати.

День 3:
Складний відрізок маршруту, спуск у долину на початок річки Малка. Постійні підйоми та спуски. Спуск по сипусі з пагорба завбільшки з хмарочос був справжньою пригодою. Дуже крутий схил, маленькі і не дуже каміння потоком рухаються разом із тобою. Спускалися траверсом по двоє, паралельно один одному, щоб каменепад не влучив у того, хто нижчий. Анатолій та Володя пішли першими, виглядало це дуже красиво і плавно, приблизно, як спуск на лижах, тільки замість лиж-черевики, замість снігу-каміння. Я і Діма сидимо і чекаємо, вже втратили з уваги першу зв'язку. Анатолій кричить, що вони вже внизу, настав час спускатися. Я не можу встати, схил настільки крутий, що здається, якщо станеш прямо, то відразу покотишся вниз, важкий рюкзак заважає зловити рівновагу і випростатися. Палиці, які мають допомагати, заважають через відсутність досвіду. Після кількох невдалих спроб виходить встати і просуватися вниз, періодично падаю і з труднощами піднімаюся. Після 2/3 спуску я навчився тримати рівновагу, далі ковзаю із задоволенням. Внизу висипаємо з черевиків каміння, йдемо далі.
Підійшли до бурхливої ​​та широкої річки, треба переправитися на інший берег. Близько години шукаємо зручне місце. Балансувати і стрибати з каменю на камінь з 20 кг на спині зовсім не легко. Страхуємо один одного і опиняємось на іншому березі, перевуємося і продовжуємо шлях. Оскільки річка петляла, нам довелося повторити цей трюк кілька разів.
Проходимо повз зуби дракона, починається дощ із градом, збільшуємо темп. Дико хочеться пити, і я смокчу градинки. Сил давно немає. Анатолій каже, що майже прийшли, на пагорбі наш табір, "Аеродром". Зібравши всю силу волі в кулак, підіймаємось на плато, проходимо ще 2 км і ми на місці.

День 4:
Сьогодні належить дістатися базового табору, набір висоти 900м. Частину спорядження та їжу на зворотний шлях залишаємо у закиданні. Протягом минулих днів я зрозумів значення кожного грама в рюкзаку, тому залишаю все зайве. Зайвим, наприклад, виявилася друга термофутболка та силіконовий кухоль, адже можна пити з ковпачка термоса. Пропоную взяти одну зубну пасту на всіх, а Толик дивується, чому ми цього не зробили з самого початку.
Іти дуже важко, крутий нескінченний підйом. Ландшафт змінюється щороку, тому немає постійної стежки, доводиться прокладати шлях методом спроб і помилок. Кілька разів зупиняємось на 15-20 хвилин перевести подих і знову нагору. Спускається група альпіністів, вітаємося, Діма запитує: "Звідки ви?" - Відповідають: "Зверху" smile emoticon .
Надвечір приходимо до базового табору. Знаходимо лише кілька наметів, альпіністів мало, вже кінець сезону та остання зміна МНС.
Коли знімаєш рюкзак, з'являється друге дихання, йдемо до льодовика "по воду".
Вмиваюся крижаною водою, на обличчі з'являється посмішка, гарний настрій. Здається, що до вершини рукою подати, але це тільки здається...

День 5:
Акліматизаційний вихід на скелі Ленца (4700 м), набір висоти 1000м. Наша генеральна репетиція перед сходженням, мета якої – перевірка спорядження та реакції організму на висоту, де ніколи не був.
Страх будь-якого альпініста - це гірська хвороба. "Гірник" може розвинутись через кисневе голодування разом з погіршуючими факторами, такими, як фізична втома, охолодження, зневоднення, важкі погодні умови, різкі перепади температур і т.д. "Гірник" - страшна штука, що може призвести до набряків легень і мозку. Тому при виникненні симптомів найкращі ліки-це вниз, вниз і ще раз вниз.
У сусідньому притулку беру на прокат черевики на 2 розміри більше, дико смердючі, пощастило, що хоч такі знайшов. Перший раз у житті надягаю кішки, гострі шипи, щоб не ковзати по льоду. На льодовику багато тріщин, у які можна провалитися, тому йдемо у зв'язці. Контролюю кожен крок, щоб не зачепитися кішкою і не наступити на мотузку. У Толіка напоготові кригоруб, на випадок, якщо хтось упаде. Його завдання швидко "зарубатися", щоб затримати нас від ковзання вниз. На скелях Ленца проводимо сніжно-льодові заняття і повертаємось у табір.
Незважаючи на сильну втому, самопочуття хороше, організм добре адаптується до висоті та нестачі кисню. Відпочиваємо.

День 6:
Ми маємо два дні на сходження: сьогодні і запасний день завтра.
Якщо все буде гаразд, уночі виходимо на штурм вершини.
Їжмо, відпочиваємо, набираємося сил, насолоджуємося видами та гуляємо по табору. Тільки в горах можна одночасно обгоріти на сонці та обморозитись. Сидимо біля намету, яскраве сонце обпалює обличчя, але мерзне спина. За лічені хвилини нас огортають хмари, псується погода, і починає йти сніг. Ховаємося в намет, граємо в карти, спілкуємось. Імовірність того, що сьогодні будуть відповідні умовидля сходження дуже маленька, але надія є. Дика холодина, видимість нульова.
За таких умов немає жодного бажання робити спробу штурму, навіть не хочеться вилазити зі спальника. Я вирішую для себе, що якщо раптом погода "поліпшиться", і Толік скаже "вперед", залишуся в таборі і чекатиму на повернення групи.
Валить сніг, по черзі відкопуємо намет, щоб його повністю не накрило снігом, і ми не задихнулися.

День 7-8:
Сьогодні вночі останній шанс прогулятися вершиною Ельбруса. Не люблю вираз "підкорити вершину", в горах розумієш, наскільки ти малий і безпорадний. Сильний порив вітру може забрати тебе в тріщину, і тебе не знайдуть у найближчі сотні років, можна оступитися і загинути, можна відморозити щось чи зламати...
Увечері погода на Ельбрусі погіршується, тому сходження починають уночі, щоб встигнути благополучно повернутися до вечора. Прокидаємося близько першої ночі, погода відмінна, сходження бути. Набір висоти 1900 метрів. Скелі Ленца, куди ми ходили на акліматизацію, – половина шляху. Але математика в горах не працює, за часом та складністю скелі Ленца – це лише 30% сходження. Якби я знав, наскільки складно дістатися до вершини, залишився б у наметі.
Виходимо близько другої ночі, йдемо з налобними ліхтариками. Краса неймовірна, зірки не лише над головою, а й збоку. Видається, що ти з ними на одній висоті. Зірки настільки близько, що їх можна доторкнутися. Подолаємо знайомий маршрут до скель Ленца, продовжуємо набирати висоту.
До нас приєдналася велика групана чолі з МНСівцем. Рятувати людей – справа небезпечна та невдячна, тому МНСівці в робочий час вважають за краще бути інструкторами. Толика призначили тремтячим, і він втік далеко вперед, рятівник-замикаючий.
На останній ділянці альпіністів чекає магічний камінь, а магія в тому, що чим ближче до нього підходиш, то далі він здається. Щоб збільшити свої шанси на сходження, я не дивлюся на нього. Діма сильно відстає. Я йду за Володею, так легше психологічно.
На сходження, коли вже дуже важко йти вперед, є техніка "рахувати кроки". Наприклад, ставиш мету 50 кроків, досягнув мети-зупинився, намітив наступну мету,і так далі. Толік заздалегідь пояснив, що 50 кроків - це дуже добре, 20 - теж дуже добре, та й 5 кроків - це також дуже добре. Я вирішую робити по 200 кроків, щоб швидше дістатися магічного каменю, від якого вершина вже поряд. Але ця система не спрацювала, сили давно закінчилися, магічний камінь нескінченно далекий.
Обходжу Володю, він стояв надто довго, а в мене вже починають мерзнути ноги. Біля магічного каменю стоїть Толик, підходжу до нього, а він каже, що це ще не вершина... Чекаємо на інших і разом десь за пів години піднімаємося на східну вершину Ельбруса, висота 5621 м.
Важко описати чудові краєвиди, які нам відкрилися. Але довго милуватися немає часу та особливого бажання. На вершині сильний вітер, дуже холодно, хочеться швидше опинитися в теплому та безпечному спальнику. Фотографуємо і починаємо спуск вниз. Якщо вже на підйомі не було сил, як спускатись, незрозуміло.
Відчуття, що коли заплющить очі, - відразу вирубаєшся. Погода погіршується, сильний вітер, сніг, видимість слабка. Найбільше лякає льодовик, ми ледве тягнемо ноги, а там треба бути дуже акуратним, щоб не провалитися в тріщину. П'ємо сніг із чаєм, набираємо ковпачок термоса снігом, зверху наливаємо чай, так його виходить більше.
Дімі зовсім погано, Толик дає йому вітамінки та останній чай, розбираємо між собою вміст його рюкзака, йдемо далі. Благополучно минемо льодовик і близько 3-х днів ми знову в теплому наметі. Сходження вдалося!