Автомобільні тури Росії: подорож на Кавказ на авто. Походи та подорожі кавказом Подорож горами кавказу

Мабуть, важко знайти гірські райони, що поєднують у собі як доступність, так і мальовничість, як Майкопський і Апшеронський райони.

І хоча один район знаходиться на , а інший на території Краснодарського краю, говорити про межі тут недоречно, оскільки ці райони – єдиний природний комплекс.

Багато мальовничих місць легкодоступні туристам, що подорожують власним транспортом. Тут розгалужена мережа добрих автомобільних доріг.

Описувані райони Північного Кавказу зачаровують своєю неповторною різноманітністю. А республіка Адигея, розташована на мальовничих схилах Кавказького хребта, нині одна із найбільших туристичних центрів Північного Кавказу.

Мінеральні води. Це місто відоме як транспортний вузол, ворота на Північний Кавказ: через нього проходить Північно-Кавказька залізниця (Ростов – Баку) та одна з найдовших автомагістралей (Москва – Тбілісі), тут знаходиться найбільший аеропорт країни. У місті понад 60 тис. мешканців.

У 1878 р. біля залізничної станції виникло селище Султанівське, в 1905 р. перейменоване в Іларіоновське. З 1922 р. селище офіційно перетворено на місто Мінеральні Води.

До революції на цих місцях були пляшковий, цегельний заводи і бійня. А зараз у місті два десятки промислових підприємств, транспортні та будівельні організації.

Найстаріше підприємство Мінеральних Вод – локомотивне (у минулому паровозне) депо імені С. М. Кірова, нагороджене орденом Трудового Червоного Прапора. У створеному колективом депо музеї (він розміщений у Палаці культури залізничників) зібрано цікаві документи, експонати, які розповідають про славну історію підприємства. Особливий інтерес викликає експозиція, присвячена революційним подіям та Великій Вітчизняній війні. Широкий розділ, який знайомить із трудовими традиціями колективу, що забезпечує безперебійне відправлення 100 тис. пасажирів на добу та перевезення великої кількості народногосподарських вантажів.

Ні вдень, ні вночі не затихає аеропорт Мінеральні Води, початок якого покладено в 1925р. повітряної станції, звідки здійснювали рейси до Ростова невеликі аероплани. Нині авіалайнери типу Іл-86, Ту-154, Ту-134, Як-40 доставляють пасажирів до Москви, Львова, Норильська, Якутська та інших міст Радянського Союзу, а також до країн Близького та Середнього Сходу, до Індії (аеропорт пов'язують з ними близько 100 повітряних трас). В аеропорту є музей бойової та трудової слави.

У 1976 р. у місті створено ще одне транспортне підприємство - Радавтомінводи, автоводії якого водять машини в багато країн світу, в тому числі в країни РЕВ, Австрію, Францію, Голландію, Швецію та ін.

Великим та одним із найстаріших підприємств міста є скляний завод імені Анджієвського. У минулому це був пляшковий завод, де до 1937 пляшки робили вручну. У післявоєнні роки після реконструкції цехів тут уперше в країні почала діяти автоматична лінія з виробництва пляшок для мінеральних вод, соків. Великий попит має продукція заводу залізобетонних напірних труб і руберойдного заводу, прядильно-ткацької фабрики. Туристам, які відпочивають на Кавмінводах, знайомі вироби заводу "Сувенір".

Найбільше на Кавказі поліграфічне підприємство – поліграфкомбінат. Разовий тираж центральних газет, що тут друкуються, становить 1,5 млн. екземплярів. Раніше в Мінводи літаком із Москви, Ставрополя доставляли матриці, тепер газетні шпальти з центральних видавництв приймаються каналами зв'язку. Великими тиражами випускає поліграфкомбінат книги, альбоми та іншу друковану продукцію.

Селище добре озеленене. Значну частину території займає індивідуальна забудова. Добротні будиночки оточені садами та квітниками. Будуються в Іноземцеві та багатоповерхові будинки для мешканців, кількість яких перевищує 20 тис. осіб. Живуть у селищі виноградарі, працівники молочного заводу, співробітники Російської республіканської станції шовківництва (у розпліднику станції ростуть понад 200 сортів шовковиці). Тут розташовані дитячий санаторій "Сонячний", Будинок ветеранів праці "Бештау".

В Іноземцеві – там, де поховані радянські воїни, – відкрито меморіал. З визначних пам'яток тут найбільш відомий будинок Рошке (див. розділ "Залізничник").

Машук – друга станція в об'єднаному селищі Іноземцеве. Незабаром з вікон електрички відкривається краєвид на П'ятигорський телецентр. Цашук, "подавець струменів цілющих", увінчаний ажурною телевізійною вежею. І ось поїзд під'їжджає до станції Лермонтовська. На тлі гори Машук помітні великі будинки - це північно-західний курортний район П'ятигорська.

Станція Лермонтовська.
Названа так не випадково – неподалік від неї знаходиться місце дуелі М.Ю. Лермонтова. Ця станція вже увійшла на територію міста П'ятигорська. Сюди наблизилися квартали житлового масиву Біла Ромашка. Потяг іде ніби вулицею міста, де у бік Машука видно багатоповерхові житлові будинки, а з іншого боку за вікнами вагона - одноповерхові будиночки індивідуальної забудови. Про історію П'ятигорська, його минуле та сьогодення докладно розповідається в розділі "П'ятигорськ".

Тут є новий залізничний вокзал, до якого веде підземний перехід. Потім зупинка у Новоп'ятигорську. Саме тут, неподалік того місця, де зараз залізнична платформа, була заснована Константиногорська фортеця, що започаткувала П'ятигорськ.

Праворуч по ходу руху поїзда відкривається краєвид на Бештау. Вершина гори вкрита субальпійськими луками, на схилах ростуть дуб, граб, бук. Ліс не лише прикрашає гору Бештау, а й стримує її руйнування, оберігає мінеральні джерела.

Станція Стрибки.
Назва пояснюється просто – тут знаходиться іподром. Вперше стрибки на ньому відбулися 1885 р. Нині площа іподрому становить 23 га, довжина його доріжок 2 100 м, трибуни вміщують 3 тис. глядачів. Скаковий сезон триває з травня до жовтня.

Станція золота.
Ще до зупинки в Золотушці стає зрозуміло, що тут займаються птахівництвом, - видно ферми птахофабрики "Бештавугорець". Центральна садиба фабрики на станції Золотушка перетворилася на впорядковане робоче селище з багатоповерховими житловими будинками, дитячим садком, клубом та кінотеатром.

Золотушка - одна з зупинок, що належать до міста Єсентуки, це східна його околиця. Житловий масив Золотушка у місті має чотири мікрорайони (перший з них почав зводитися 1962 р.). Тут мешкає понад 20 тис. осіб.

Єсентуки.
Поїзд підходить до курортної зони Єсентуків, що примикає до залізниці. У східній частині курорту, добре озелененої, з прямими вулицями, в красивих старовинних та сучасних корпусах розміщені санаторії "Комуніст", імені Г. Г. Анджієвського, "Радянський шахтар" та ін. З вулиці Семашка через підземний перехід можна коротким шляхом із Заполотнянської частини курорт пройти в стару курортну зону, лікувальний парк.

З вікна вагона праворуч видно парк імені Ленінського комсомолу, де розташовані санаторії "Зорі", "Аврора", імені 50-річчя Жовтня, водолікарня та інші курортні установи. Біля вокзалу знаходяться пансіонат для залізничників "Долина нарзанів", Будинок побуту та ресторан "Олімпія". Опис основних визначних пам'яток міста Єсентуки дається в розділі "Єсентуки".

Відійшовши від станції Єсентуки, поїзд йде досить високо над старою частиною міста, яке, будучи єдиним степовим курортом Кавмінвод, розташоване на висоті 600-650 м над рівнем моря (метрів на 100 вище за П'ятигорськ). Увагу тих, хто проїжджає залізницею, привертає штучне Єсентуцьке озеро, що живиться водами річки Підкумок. На його березі розбитий парк, є човнова станція та пляжі, два ресторани. Один із них називається "Застава" і оформлений як козацьке зміцнення (двір обнесений колодами, дах будівлі черепичний, а обстановка всередині виконана в стилі козачої корчми).

Станція Білого Вугілля.
Назва ця пов'язана з побудованою тут, на річці Підкумок, першою в Росії державною гідроелектростанцією. Будівлю ГЕС відзначено меморіальними дошками, тут створено музей історії станції. У цьому ж селищі є музей побуту терських козаків (див. розділ "Єсентуки"),

За селищем Біле Вугілля у заплаві річки помітне скляне містечко - це тепличний комбінат молочно-овочевого радгоспу "Єсентуцький", який і взимку забезпечує курорт свіжими овочами.

Станція Підкумок.
Звідси лише 10 км. Від станції Підкумок відкривається краєвид на Боргустанський хребет. Верхня лінія хребта знизу нагадує профіль сплячої дівчини. Цей відрізок хребта так і називають – Спляча Красуня. Біля підніжжя хребта розташоване селище Подкумок. На будівлі старої станції (ліворуч по ходу поїзда) меморіальна дошка: "Тут 13 грудня 1921 білогвардійськими бандитами були по-звірячому вбиті: начальник станції Тришкін Л. М., чергові по станції Бормашев М.І., Смоляков В., сторож і його дружина - Калмиков Я. Г., Калмикова М. Н., дружина стрілочника Погорєлова Є. А. з трьома дітьми у віці від одного до п'яти років ".

У долині річки Підкумок проводилися археологічні розкопки: було знайдено кинджали, наконечники стріл, дзеркала, скроневі підвіски, глиняні судини, фаянсові намисто з Єгипту, які були поширені на Кавказі з І ст. до н.е. за ІІІ ст. н.е.

З вікна електрички видно, біля підніжжя Боргустанського хребта, світиться крізь отрог майже круглий отвір. Це Кільце-гора. Повз неї веде дорога до Медових водоспадів, до Рим-гори, Клін-Яру та інших визначних пам'яток на околицях Кисловодська.

Праворуч видно гладь нового озера площею 65 га. На його берегах обладнуються пляжі, станція човнів, кафе. Потяг проходить територією північної частини міста, де була станиця Кисловодська, заснована 1825 р. козаками з Хопра. Станицю об'єднали з містом, і незабаром вона буде забудована міськими будинками.

Тут поїзд робить зупинку.

Це Хвилина – назва пов'язана з періодом будівництва залізниці. Коли станичники довідалися, що тут не запланована зупинка, вони звернулися до управління Владикавказької залізниці, просили, щоб у станиці потяг зупинявся хоча б на одну хвилину. Прохання вшанували, а зупинці дали назву "Хвилинка".

Проїхавши ще деякий час містом - з вікна вагона можна бачити спорткомплекс, міський центр, Верхній парк і т.д., - поїзд зупиняється на кінцевій станції Кисловодськ (на висоті 827 м над рівнем моря). На Привокзальній площі до послуг санаторних автобусів, що прибули, міський транспорт.

ПЕРЕХІДНІ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ

Кисловодськ - Медові водоспади - Гришкіна Балка. Протяжність – 54 км. Тривалість – 2 дн.

Схема пішохідного маршруту до Медових водоспадів та Гришкіної Балки
Маршрут починається від кінного заводу, куди можна доїхати рейсовим автобусом (зупинка сел. Червоний Курган).

З селища конезаводу в створі алеї тополь видно смарагдово-зелений курган, який буде орієнтиром майже протягом усього шляху. Від стайні заводу на південь веде серед лук стежка, що виходить до дороги.

Біля підніжжя кургану, зі східного боку, є мальовнича балка Медова. З дороги добре видно скелю Бокал на дні балки. Ця скеля, що окремо стоїть, висотою 8 м дійсно нагадує келих, що розширюється догори. У балці є джерело, вода від нього стікає чотирма каскадами у невеликий ставок. Тут можна зробити перший привал, щоб помилуватися картинами природи та підігнати спорядження.

І ось – Медові водоспади на уступах русла річки Аликонівки. Найбільший водоспад (18 м) утворює річку Ечки-Баш (козяча голова), притока Аліконівки. Інший водоспад, меншої висоти (6 м), але багатоводний, утворює головний потік. Декілька малих водоспадів зриваються з невисоких порогів, вирують і розбризкуються.

Від Медових водоспадів нагору за течією тягнеться гарна стежка. Вона кілька разів переходить з одного берега на інший по заплавному рідкісному лісу і приводить до гирла правого припливу Аліконівки річки Ак-Су. Тут знаходиться кіш. Місце це зручне для обіднього відпочинку.

Від коша починається пологий підйом по долині Ак-Су, покритій високотравним субальпійським лугом. Вгорі на лівому боці балки є ще один кіш, біля якого можна зупинитися на нічліг.

Гришкіна Балка відома своїми карстовими печерами, водоспадами, химерними кам'яними фігурами. З-під величезної скелі, що нависла козирком, потужним потоком виходить підземна річка, в гирлі балки є мінеральні джерела.

Дорогу слід перетнути, йти прямо на захід, і незабаром виявиться інша дорога, що спускається в балку. По ній до повороту потрібно пройти ще трохи, а потім рухатися вниз схилом у напрямку коша у верхній частині балки.

Шлях перетне невелика долина верхнього правого припливу Сталактитки. По ньому, рухаючись на південь, треба спуститися до річки, де неподалік гирла цього припливу знаходиться мальовничий водоспад, який закриває вхід до однієї з печер. Печери тут невеликі. Вони прикрашені натічними утвореннями та відкладеннями найніжнішого кремово-рожевого кольору травертину з тонким малюнком ажурним. У печерах можна влаштувати нічліг або сховатися від дощу. Від печер вниз за течією йде стежка, яка, петляючи у субальпійському високотрав'ї, приводить у долину річки. Ешкакон.

Лівобережжя та північні схили тут покриті густими листяними лісами, а південні схили безлісні. Зверху потужні оголення вапняку утворюють скелі химерних обрисів. Особливо виразна скеля Діва. Поблизу гирла долина різко звужується, утворюючи каньйон. Піднявшись на одну зі скель на правій стороні долини, можна помилуватися краєвидом дикої, заросла лісом ущелини Ешкакон. Мальовничі субальпійські луки з рідкісними лісами з берези і підліском з азалії - жовтого рододендрону.

Повернутися до Кисловодська краще по грейдерній дорозі від верхів'їв Гришкиної Балки на північ до кінного заводу.

Кисловодськ – Долина Нарзанов – Джили-Су. Протяжність – 146 км, активними способами пересування – 90 км. Тривалість походу – 6 дн.

Схема та профіль пішохідного до Джили-Су (відрізки на профілі вказують відстань між пунктами, км)
З Кисловодська до карачаївського аулу Кічі-Балик (15 км) можна доїхати рейсовим автобусом. Дорога Кабардинським плато має затяжний некрутий підйом. Все літо в луках буйно цвітуть трави, повітря напоєне ароматом лілій та азалій. З плато добре проглядається дика скеляста ущелина нар. Кічмалки.

Від аула Кічі-Балик дорога круто, серпантином піднімається на плато Шіджатмаз. І ось дорога розгалужується: ліворуч йде вона до Баксана, праворуч - до вершини Шіджатмаз, відзначеної тріангуляційною вежею, до гірської астрономічної та метеорологічної станцій, а прямо - в Долину Нарзанов. Тут можна зробити привал і сходити на екскурсію до астрономів та метеорологів.

На південь від астрономічної станції знаходиться вершина гори Шіджатмаз, звідки відкривається кругова панорама. На півдні - засніжений ланцюг Головного Кавказького та Передового хребтів із двоголовим Ельбрусом. На півночі – Боргустанський та Кабардинський хребти. Між ними видно Кисловодську улоговину. На північному сході – лаколіти П'ятигор'я. На заході височіють масиви Малого і Великого Бермамиту, на південному заході - плато Бечасин, на південному сході - Кинджале. Внизу проглядається долина річки. Хасаут, куди лежить подальший шлях. Від Шіджатмаз треба йти на схід. Через якийсь час буде штаб відгінних пасовищ. Тут є їдальня, магазин, готель. Штаб організує життя, роботу скотарів, стежить за станом пасовищ, контролює ваги та надої.

Від штабу до Долини Нарзанов треба йти мальовничою ущелиною, південні та східні схили якої покриті луками, а північні та західні – березовими лісами.

Перейшовши місток через р. Хасаут, опиняєшся в Долині Нарзанов. Тут турбаза, що належить Кабардино-Балкарській раді з туризму та екскурсій. База обслуговує плановий туристичний маршрут: Нальчик – Долина Нарзанов – Кисловодськ.

У нижній течії нар. Хасаут виходить 17 мінеральних джерел, однотипних за мінеральним складом, що нагадують кисловодський нарзан.

Долина знаходиться на висоті близько 1000 м-коду, але відгороджена з півночі хребтами від холодних повітряних мас. Вона витягнута із заходу Схід, тому добре освітлюється сонцем. Зупинившись на нічліг у Долині Нарзанів, можна сходити до правого притоку Малки - Малого Лахрана, де є водоспад до 20 м заввишки.

На другий день треба дістатися до долини річки. Харбас. Це 20 км шляху по плато Бечасин, де серед лук прокладена дорога, що починається від турбази.

Після досить крутого підйому березовим лісом відкриється рівнина з яскравими квітами. Попереду – гарний кругозір. Через 3 км шляху ліворуч від дороги є джерело, біля нього можна відпочити та пообідати. Потім дорога роздвоюється. Тут дорога пішла ліворуч на південний схід. Незабаром почнеться крутий спуск до дол. Харбас, кучерявий серпантином по безлісному південному схилу.

На дні мальовничої ущелини тече бурхлива річка Харбас - ліва притока Малки. Тут у лісі подалі від води зручно влаштувати нічліг.

Третій день починається зі сходження на плато Харбас (5 км шляху). Ще далі біля дороги є хороше тім'ячко, тут можна пообідати. У кілометрі на південь - роздоріжжя доріг: відгалуження на захід - до річки. Мушт і на плато Бечасин, а на південь починається підйом на перевал Каяйошик. Дорога проходить між урвищем ущелини. Малки та гори Тузлук. Попереду панораму Ельбруса закриває чорний зазубрений гребінь гори Сірх. Її обходять ліворуч, піднімаючись серпантином кам'яними осипами до нескладного перевалу. Перевал можна пройти, пройшовши по скотопрогінних стежках до верхів'ям р. Малки.

За перевалом у злиття нар. Кизил-Кол, що тече із заходу, та безіменного правого припливу на висоті 2 500 м виходять холодні, добре газовані нарзани.

Рухаючись униз за течією Малки, входиш у вузький каньйон, де вода річки Кизил-Су падає з величезного лавового уступу. Водоспад називають Султан. Його висота 20 м. Тут цікаво оглянути Долину Замків – балку Кала-Кулак. Земляні піраміди, що утворилися внаслідок розмиву морен, справді нагадують замки.

Водоспад обходять ліворуч, піднімаються кристалічним масивом, а потім спускаються вниз, переходять містком па правий берег р. Малки. У злиття річок, що утворюють Малку, є нарзани Джили-Су. Температура їхньої води +22°.

Джили-Су користуються великою популярністю у місцевих жителів, і тут завжди намети відпочиваючих туристів.

Кисловодськ – Долина Нарзанов – Бермамит. Протяжність – 93 км. Тривалість – 4 дн.

Схема та профіль пішохідного маршруту на Бермамит (відрізки на профілі вказують відстань між пунктами, км)
Поїздки на Бермамит відбувалися ще першими відпочиваючими на Кавмінводах. М. Ю. Лермонтов написав тут пейзаж із краєвидом на Ельбрус. Тут бували А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). Чудову картину створив М. А. Ярошенко. Її можна перед походом на Бермамит подивитися у Кисловодському музеї цього художника.

Можна обрати різні шляхи підходу та під'їзду до Бермамиту. Найкоротша дорога веде Бермомитським плато на південь від Учкекена, але вона дуже одноманітна і тому мало приваблива. Хоча й довший, але значно цікавіший шлях через Долину Нарзанів. Маршрут до цієї долині (описаний вище) долають за один день. На другий день із Долини Нарзанов треба вийти на захід до аулу Хасаут. Туди веде гарна ґрунтова дорога з вказівниками кілометрів по надзаплавній терасі лівого берега річки. Хасаут.

У 2,5 км на захід від Долини Нарзанів у р. Хасаут впадає правий приплив р. Мушт. Тут знаходиться аул Мушт, де до Великої Вітчизняної війни мешкали золотошукачі. Було велике, до 300 дворів, селище. Нині у ньому всього сім дворів.

У долині Хасаута є кілька мінеральних джерел, схили розрізані густою мережею приток. На захід від Мушта приток називають Стара Фортеця. На хребті є залишки старої будівлі – вежі чи фортеці. Вище по долині біля балки Камьнпла цікавий старий аланський могильник.

Ще через 2 км - притока Бау-Кол (тут були колись карачаєвські будівлі - бау).

Аул Хасаут розташований за 15 км від Долини Нарзанов.

З Хасауту видно Малий і Великий Бермамит із метеостанцією нагорі. Вони вражають своїми розмірами та формою. З них Малий Бермамит вищий і розташований на південь. Рекомендована дорога на Великий Бермамит веде вздовж берега річки. Північні схили долини лісисті, південні голи.

За поворотом на височини побудована Кисловодською курортною радою дача, біля якої можна переночувати.

І ось починається підйом на Великий Бермамит. Перейшовши по камінню річку Бермамит, по лузі, повз болото виходиш до скального урвища заввишки до 50 м і завдовжки понад 500 м. Тут дорога переходить у стежку, повертає вліво і через 300 м починає круто підніматися вгору. По схилах цвіте кавказький рододендрон.

Стежка перетинає заболочену ділянку, схил стає крутішим. Потім стежка виходить на дорогу. Вона й спричинить вершину.

Бермамит прямо обривається на південь у бік Ельбруса. Скелі внизу наїжачилися гострим камінням. Особливо вражає вигляд з Бермамита на сході сонця, коли Ельбрус освітлюється рожевим світлом. За метеостанцією над південним урвищем споруджено балкон для спостережень.

На Бермати немає палива для багаття і немає джерел води, тому туристам, які бажають зустрічати схід сонця, необхідно захопити з собою воду і мати примус.

Зворотний шлях простіше пройти по трохи похилому на північ плато. Після 4 км спуску починається пологий підйом схилом гори Алебастрової, що має двоголову невисоку вершину. Дорога проходить сідловиною між вершинами і спускається вниз.

Потім має бути підйом на гору Абази-Кішлак, а там і до Аліконовського сирозаводу не так далеко (тут багато доріг, і, щоб не заблукати, треба дотримуватися тих, що ведуть праворуч). У заводу можна переночувати. Недалеко від нього - верхів'я Аликонівки, спустившись у долину якої, треба йти в пониззі річки. Попутно не можна не зупинитися біля Медових водоспадів, біля скелі Замок, не помилуватися місцевими пейзажами.

ВСЕСПІЛЬНІ І МІСЦЕВІ ПЛАНОВІ ТУРИСТСЬКІ МАРШРУТИ

Путівки на планові всесоюзні маршрути розподіляють бюро реалізації туристично-екскурсійних путівок та всі республіканські, крайові та обласні ради з туризму та екскурсій, які частину путівок виділяють профспілковим організаціям підприємств та установ, які мають можливість продати їх туристам на пільгових умовах. Інша частина путівок реалізується в індивідуальному порядку за розрахунок готівкою. Путівки на місцеві маршрути поширюються місцевими радами з туризму та екскурсій.

Всесоюзні маршрути

Військово-сухумська дорога (43). - 3 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 5 дн. - авт. - Домбай, туркомплекс "Домбай" 3 дн. - Північний притулок 1 дн. - перехід через Клухорський перевал - Південний притулок 2 дн. - авт. - Сухумі, турбаза імені XV з'їзду ВЛКСМ 6 днів Тривалість 20 днів Червень-вересень.

Передгір'я Кавказу (85). Нальчик, турбаза "Лісова галявина" 7 дн. - турбаза "Долина Нарзанів" 8 днів. - П'ятигорськ, турбаза "Ромашка" 5 дн. Переїзд автобусом. Тривалість 20 днів. Травень-жовтень.

Передгір'я Кавказу (280). П'ятигорськ, турбаза "Ромашка" 5 дн. -турбаза "Долина нарзанів" 8 дн. -Нальчик, турбаза "Лісова галявина" 7 дн. Переїзд автобусом. Тривалість 20 днів. Травень-жовтень.

По курортах Північного Кавказу (310). Теберда, турготель "Теберда" 6 дн. - П'ятигорськ, турготель "Бештау" 6 дн. - Нальчик, турготель "Нарт" 6 дн. Переїзд автобусом. Тривалість 18 днів. Квітень-грудень.

По курортах Північного Кавказу (311). Нальчик, турготель "Нарт" 6 дн. - П'ятигорськ, турготель "Бештау" 6 дн. - Теберда, турготель "Теберда" 6 дн. Переїзди автобусом. Тривалість 18 днів. Квітень-грудень.

Чорноморське узбережжя – Північний Кавказ (330). Адлер, турготель "Бургас" 5 дн. - ж. д. 1 дн. авт. - Ставрополь, турготель "Турист" 5 дн. - Авт. - П'ятигорськ, турготель "Бештау" 4 дн. - Авт. - Нальчик, турготель "Нарт" 5 дн. Тривалість 20 днів. Січень грудень.

Північний Кавказ – Чорноморське узбережжя (331). Нальчик, турбаза "Долинськ" 4 дн. - Авт. - П'ятигорськ, турготель "Бештау" 5 дн. -Авт. - Ставрополь, турготель "Турист" 4 дн. - Авт. і ж. д. 1 дн. -Адлер, турготель "Бургас" 6 дн. Тривалість 20 днів. Січень-квітень.

Маршрути для автотуристів (для батьків із дітьми віком від 12 років)

Військово-Грузинською дорогою до Чорного моря (2). Ростов-на-Дону кемпінг 3 дн. - П'ятигорськ, турбаза "Ромашка" 3 дн. - Байдаєвка, кемпінг 3 дн. - Орджонікідзе, турбаза "Редант" 3 дн. - Горі, кемпінг 3 дн. - Кутаїсі, кемпінг 3 дн. - Га-гра, кемпінг 6 днів. Тривалість 24 дн. Червень-вересень.

До Каспійського моря (7). Ростов-на-Дону, кемпінг 2 дн. - Ставрополь, кемпінг 2 дн. - Теберда, турбаза "Азгек" 4 дні. - Нальчик, турбаза "Лісова галявина" 4 дн. - Махачкала, кемпінг 2 дні. - Дербент, турбаза 6 днів. Тривалість 20 днів. Червень-вересень.

Місцеві маршрути

П'ятигорськ – Ставрополь (201). П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" 12 дн. - Авт. - Ставрополь, турготель "Турист" 6 дн. Тривалість 18 днів. Квітень травень; серпень-листопад.

Ставрополь – П'ятигорськ (202). Ставрополь, турготель "Турист" 6 дн. - Авт. - П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" 12 дн. Тривалість 18 днів. Квітень травень; серпень-листопад.

П'ятигорськ – Кубань – Теберда (203). П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" 6 дн. - Авт. - Карачаєвськ, турприют "Кубань" 6 дн. - Авт. - Теберда, туркомплекс "Теберда" 6 днів. Тривалість 18 днів. Травень-жовтень.

Теберда – Кубань – П'ятигорськ (204). Теберда, турготель "Теберда" 6 дн. - Авт. - Карачаєвок, турприют "Кубань" 6 дн. - Авт. - П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" 6 дн. Тривалість 18 днів. Травень-вересень.

Залізничник - Теберда (260). 9 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 9 дн. Тривалість 18 дн. Травень-жовтень.

По передгір'ях Західного Кавказу (272). Архиз, турбаза "Архиз" 10 дн. - Авт. - П'ятигорськ, турготель "Бештау" 10 дн. Тривалість 20 днів. Квітень-грудень.

На мальовничих місцях Західного Кавказу (284). Теберда, турбаза "Азгек" 10 днів. - Авт. - П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" 10 днів. Тривалість 20 днів. Травень-жовтень.

П'ятигорськ, турбаза "Бештау" (689). Тривалість 20 днів. Цілий рік.

П'ятигорськ, туркомплекс "Озерний" (697). Тривалість 18 днів. Січень-квітень, листопад-січень.

Залізничник-зимовий, турбаза "Бештау" (1160). Тривалість 18 днів. Січень-квітень; вересень-січень.

Залізноводськ-літній (1161). Турбаза "Бештау" 12 дн. - Авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 6 дн. Тривалість 18 днів. Квітень-жовтень.

ЕКОТУРИЗМ

Екотуризм і природні території, що особливо охороняються (ООПТ)

2.1. Амінівська ущелина

Амінівська ущелина названа на честь найба Шаміля Мухаммеда Аміна. Він у період Кавказької війни очолював 4-тисячне черкеське військо і тримав оборону в ущелині від царських військ. У той час тут відбувалися запеклі бої. Аул, що стояв на місці нинішньої станиці Абадзехської, кілька разів переходив із рук до рук. А ось аул, що розташовувався на лівому березі річки Білої, нині селище Кам'яномістське, було сильно укріплене і неприступне. Оборону допомагала тримати і природа. Каньйон річки Білої неможливо було подолати, не потрапивши під черкеську кулю. Також існує легенда, яка розповідає про те, що ще з часів Кавказької війни у ​​печерах Амінівки заховано золото Мухаммеда Аміна.

Маршрут Амінівською ущелиною дуже гарний і настільки ж малолюдний, - туристи сюди ходять досить рідко, навколо краса незайманої природи. Тут немає традиційних туристичних стоянок, мотлоху та сміття. Стовбури високих букових і каштанових дерев не поцятковані різними написами. Амінівська ущелина, як і сусідні ущелини, має мальовничі водоспади, скельні оголення, таємничі гроти, печери, величезні кам'яні нагромадження.

Шлях до Амінівської ущелини починається з Хаджоха (п.Кам'яномістського), вздовж русла річки з однойменною назвою. Береги на початку шляху густо поросли каштанами. Стежка поступово стає все менш і менш помітною, а потім і зовсім сходить нанівець, - далі слід йти прямо відшліфованим водою скельному руслу річки Аминівки. Дорогою трапляються невеликі водоскати та водоспади. Загалом у ущелині річки Амінівки п'ятнадцять великих та малих водоспадів. П'ять з них найбільші та утворені рельєфом самої річки. Інші водоспади падають із стрімких стін ущелини. Водоспади Амінівки своєрідні та відрізняються від водоспадів інших ущелин. Вони найбільш згладжені, спокійні. На одному з них широким, на все русло, водяним поясом річка плавно скочується з п'ятнадцятиметрової висоти. На іншому водоспаді багатоступінчастим каскадом вода, буркотливо шумлячи і булькаючи, нестримно мчить униз, притискаючись до величезної скелі. На третьому - неначе майстерний скульптор, прорізавши в скельному моноліті гвинтовий жолоб, з віялом з бризок і піни виплескується в невелику кам'яну чашу.

2.2. Ущелина Мешоко

Шлях до ущелини Мешоко (у перекладі з черкеського - «Ведмежа долина») починається від занедбаного кар'єру з видобутку каменю-вапняку. Тут є величезний багатоярусний розріз монолітної скелі. На дні глибокого воронкообразного кар'єру утворилося джерельне озеро. Його одразу ж обжили місцеві хлопчаки, приписавши йому лікувальні властивості. Після купання на хлопчаках гоялися миттєво всі дрібні садна і подряпини. Озеро назвали Червоним за його рожевий відблиск від скелі.

Тут же стоять зруйновані печі для випалення вапняку. За десять хвилин ходьби від околиці селища туристи потрапляють до впадання річки Мешоко до Білої. Хребет Уна-Коз у цьому місці розрізаний глибокою ущелиною. Від невеликого соснового бору стежка піднімається круто вгору під стрімкі скелі і виходить до великого гроту. У ньому зручна стоянка для туристів. Під скелю, що нависає, не потрапляє дощ. За поворотом скелі на невеликій терасі - краплинне джерело. Він наповнює цілющою вологою видовбану в скелі чашу. Тут дуже зручні для лазіння скелі. Ноздріваті та блокові скельні стіни дозволяють прокладати цікаві, різної складності траси. На цих скелях часто проводяться тренування та змагання скелелазів. На вершині скелі – рівна галявина. Від неї відкривається дивовижний вигляд у глибину ущелини. Видно вузька стрічка дороги, що веде до Дахівської, пінисті пороги річки Білої, прямовисний скельний пояс хребта Азіш-Тау.

Внизу, біля підніжжя скелі, стежка веде до глибини ущелини Мешоко. На сірих загладжених скелях, дивом тримаючись

корінням за виступи, росте ялівець. Чути шум гуркітливої ​​води – це водоспади. Але з-за дерев їх одразу не видно. Треба спуститися до річки. І ось тут зі скельного уступу всією своєю міццю гуркоче водоспад, найбільший потік води, розбиваючись, грає квітами веселки у променях сонця. Аура з дрібних бризок приємно освіжає та холодить обличчя. Після великого водоспаду у вузькому скельному жолобі, на короткому відрізку колії, один за одним розташовані кілька мальовничих невисоких водоспадів та переливів. Переливаючись один в інший, вони стрімко мчать вниз. Проходження цього каскаду водоспадів становить певну складність. Тут немає стежки. Тому туристи переважно оглядають, спочатку лише перші водоспади. Далі вони піднімаються глинисто-осипним схилом до одиночної скелі і виходять до печер.
Печери у вигляді невеликих заглиблень у скелях розташовані на терасах. Вони важкодоступні. Тут мешкала стародавня людина. Від них проглядається ущелина Мешоко. Від печер-стоянок первісної людини стежка призводить до великої скелі, що нависає. Тут теж зручне місце для відпочинку та ночівлі. Звідси починається каскад водоспадів і йде вниз ущелиною. Вище каскаду річка Мешок тече плавно, не поспішаючи. Ось і невеликий водоспад Гірка. Тут русло річки перегороджене скельним уступом. Під ним утворилася чашоподібна природна водойма. Вода падає у водойму по звивистому кам'яному жолобі, відполірованому до блиску. Це один із улюблених водоспадів дітей оздоровчих таборів хаджохської турбази «Гірська». Вони із захопленням купаються у водоспаді. Водний потік по гладкій поверхні скелі скочує дітей водоспадом і викидає на середину глибокої чаші. Вона весь день освітлена сонцем. Тут же, біля водоспадів, із скельних розломів випливають два джерела. Вода в них чиста, дуже холодна та смачна. Відразу ж за водоспадом Гірка річка стиснута у вузькі скельні лещата. На правому березі – темний та сирий грот. Сюди не потрапляють промені сонця. На лівому березі вздовж скельної стіни зручна тераса для відпочинку. Прямо по руслу скельний "мішок" замикається дуже гарним водоспадом. Він падає на всю ширину русла. У літню спеку діти люблять під ним купатися. Тугий і холодний струмінь падаючої води освіжає, бадьорить і масажує тіло.

Зручні кам'яні сходи дозволяють підійти впритул до водоспаду і вибрати з потоку, що несеться, падаючий струмінь, той, який подобається. Дівчата, щойно торкнувшись освіжаючого природного душу, з вереском вискакують з нього. Хлопчаки ж, навпаки, вибирають потік сильніше, намагаючись якомога довше втриматись під ним, відчути на своїх плечах його силу та поборотися з ним. Якщо води в річці не дуже багато, то шлях ущелиною можна продовжити, піднявшись по скельних уступах, що йдуть вздовж водоспаду. Якщо водний потік великий, то водоспад лучите обійти стежкою, що йде правому березі, Пройшовши ще трохи вгору по річці, потрапляємо до невеликого каньйону, в якому гуркочуть ще три водоспади. До останнього водоспаду від південно-східних околиць Хаджоха підходить дорога. Тут затишна галявина біля краю лісу. На ній часто відпочивають місцеві жителі і купаються під водоспадом, що утворює два великі та глибокі кам'яні басейни. Жартома їх прозвали «турецькими лазнями».

Далі ущелина Мешоко прорізає гірничо-лісовий масив майже до хутора Веселого. У ньому багато окремих цікавих скель та гігантських каменів-відщепів. Русло річки гладке та чисте. Складається із відполірованої до блиску монолітної скелі. На правому та лівому берегах є пам'ятка. Це великі гроти. Вони були обжиті людиною кілька тисячоліть тому. Тут туристи знаходять знаряддя стародавньої людини, вироби із кістки, залишки вогнищев. Запропонований маршрут зручний тим, що він починається від електрички та повертається до неї. Протягом світлового дня можна оглянути всі визначні пам'ятки ущелини. Маршрут доступний для людей різного віку, особливо дітей. Тут є повний набір визначних пам'яток: печери, скелі, гроти, водоспади, панорамні точки. Він цікавий туристам, відпочивальникам, альпіністам, скелелазам, археологам, художникам, фотографам та збирачам дарів лісу.

2.3. Національний парк «Пріельбруссе»

Національний парк «Пріельбруссі» створено постановою Уряду РРФСР № 407 від 22.09.86 р. на території Республіки Кабардино-Балкарія з метою збереження унікального природного комплексу Пріельбрусся та створення умов для розвитку організованого відпочинку, туризму та альпінізму. Підпорядковується Управлінню лісового господарства Територія національного парку розташована в межах двох адміністративних районів Республіки Кабардино-Балкарія: Зольського та Тирнаузького. У межах парку знаходиться 6 населених пунктів із населенням близько 6 тис. осіб.

Національному парку надано 75,4 тис. га (74,5% загальної площі) земель лісового фонду, 25,8 тис. га (25,5%) земель інших власників, власників та користувачів увійшли до меж парку без вилучення з господарського використання. Лісові землі займають 10,3 тис. га (10,2%). Розташований національний парк за 90 км на захід від м. Нальчик вздовж високогірної частини басейну річки Баксан та її приток, від південних схилів Ельбрусу до Головного Кавказького хребта, і на північних схилах Ельбрусу, у верхів'ях річки Малки.

Кліматичні особливості окремих ділянок території парку обумовлені гірським рельєфом та великими перепадами висот. Характерні температурні контрасти як у сезонах року, і протягом доби. Середні добові коливання температури повітря в долинах становлять 19-20°С. Зі зростанням висоти зменшується річна сума позитивних температур на 120-130°С на кожні 100 м висоти і на рівні приблизно 4000-4200 м обертається в 0°С. На висоті 3400 м-код тривалість залягання снігового покриву 235-260 днів. Збільшення кількості опадів відбувається рівня 3500 м, де воно становить близько 1000 мм, вище - кількість опадів зменшується. З висотою зростає інтенсивність сонячної радіації, знижується атмосферний тиск, ваговий вміст кисню.

Територія національного парку розташована в районі центрального Кавказу, середньогірській та високогірній зоні (1400-5642 м над ур. м.), включає частину Головного Кавказького та Бокового хребтів. У межах національного парку виділяються кілька морфологічних форм рельєфу: високогірно-льодовиковий, середньовисотний гірський рельєф, лавові потоки, озерно-котловинний.

Високогірно-льодовиковий (альпійський) рельєф включає комплекс окремих хребтів та масивів Головного та Бокового хребтів: м. Ельбрус – 6542 м та 5621 м, м. Ушба – 4700 м, м. Шхельда – 4320 м, м. Ірикчат – 40 .Суллу-Кол-Башек - 4424 м, м.Джан-Туган - 4012 м, Дисайли-Субаші - 4424 м та ін.

Льодовики та сніги займають 155,5 км2 або 15,3% усієї території парку. Гірські льодовики є сховищем водних ресурсів, талі води льодовиків беруть участь у харчуванні річок. Долини річок врізані на глибину 250-400 м і носять відроговий характер, який обумовлений льодовиковою діяльністю та процесами ерозії, що виробили також сучасну розгалужену мережу приток основних річок. Характерною рисою високогірного рельєфу є наявність водоспадів (найбільші - у верхів'ях р. Малки) і великих осипів, що утворилися в результаті високогірного вивітрювання і займають значні площі.

Територія в умовах середньовисотного гірського рельєфу характеризується невеликими відносними перевищеннями (до 1300 м), пологими та плоскими вододілами та значним розвитком скельних форм та осипів.

Лавові потоки мають широке розвиток у районі г.Эльбрус, з якою вони стікали долинами основних річок. У долині річки. Малка довжина лавового потоку 23 км.

Озерно-котловинний рельєф - на невеликих ділянках у долині р. Малки з озерами. У місцях розвитку озерно-котловинного рельєфу поверхня майже ідеально рівна.

Сучасні процеси та явища, що спостерігаються тут - це вивітрювання, ерозійно-акумулятивні та селеві процеси (турбулентні сіли водно-кам'яного складу, брудокам'яні потоки в зоні глинисто-сланцевих порід), гравітаційні процеси (зсуви на глинистих відкладах та сланцях, що активізуються землетрусами).

Район національного парку лавинонебезпечний. Лавинні процеси у вигляді снігових та сніжно-кам'яних лавин у високогір'ї та середньогір'ї пов'язані з рясними снігопадами та різкими перепадами температури в період весняного потепління. Лавини - стихійне природне явище, здатне катастрофічно змінити стан екосистем та завдати величезної шкоди. Вони знищують ліс великих площах, сприяючи зниженню його верхніх кордонів. У місцях знищення хвойного лісу виникає березове криволесьє. Противолавинна безпека забезпечується оперативними підрозділами Ельбруської ради з туризму та екскурсій та службою активного впливу на схід лавин при Високогірному геофізичному інституті КБР.

Ґрунти розподіляються у відповідність до висотних поясів.

В альпійському поясі - гірсько-лугові дернові, здебільшого неповнорозвинені щебнисті ґрунти.

У субальпійському поясі - гірсько-лугові дернові суглинкові ґрунти.

У лісовому поясі під березовим криволіссям - гірсько-лісові дерново-торф'янисті бурі ґрунти по крутих схилах північної експозиції; під високогірними березняками - бурі гірсько-лісові підзолисті, відносно родючі (потужність гумусового горизонту до 30-40 см) ґрунту на менш крутих схилах. Ґрунти соснових високогірних лісів формуються переважно на кристалічних гірських породах, вони бідніші і сухіші, ніж під березняками. Вони представляють 3 підгрупи: первинні гірничо-лісові скелетні; світло-бурі, гірсько-лісові дерново-підзолисті; темно-бурі гірничо-лісові дерново-підзолисті.

У гірничо-степовому поясі - гірничо-лугово-степові дернові та чорноземоподібні гірничо-степові щебеневі ґрунти.

По геоботаническому районуванню національний парк розташований в Ельбруській та Терській підпровінції Північно-Кавказької провінції.

Флора Пріельбрусся налічує близько 400 видів. Серед рідкісних рослин багато ендеміків Кавказу: дзвіночок Нефьодова (Campanula nefedovii), нут маленький (Cicer minutum), вовчоягідник баксанський (Daphne baksanica), лілія однобратня (Lilium monadelphum), каменяломка Динника ), водозбір олимпийский (Aquilegia olympica), прострел албанский (Pulsatilla albana), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica) и др. Особо охраняемым видом горно-лугового субальпийского ландшафта является рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum) - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых (Ericaceae). Він витримує товщину снігового покриву до 1,5 м. Цвіте на початку літа, його кущі з пишними суцвіттями кремового та блідо-рожевого кольору утворюють гігантські клумби.

У Червону книгу Російської Федерації занесені такі види рослин: хмелеграб звичайний (Ostrya carpinifolia), береза ​​Радде (Betula raddeana), ломи каменя Динника (Saxifraga dinnikii), дзвіночок доломітовий (Campanula dolomitica), нут маленький (Cicer minut). Береза ​​Радде була описана в 1885 р. відомим натуралістом Кавказу Г.Радде, вона являє собою зимостійке дерево з гілками, що ростуть вгору, корою рожевого кольору і темно-зеленим листям. Цей ендемічний реліктовий вид зустрічається лише у кількох районах Кавказу.

озеро Тамбукан

Для рослинності характерна вертикальна зональність. Понад 3400-3500 м знаходиться нивальний пояс, що складається в основному з льодовиків та вічних снігів. На осипах та стрімких скелях зустрічаються мохи, лишайники, деякі види водоростей та бактерій. Нижче (від 3000 до 3400-3500 м) розташований субнивальний пояс, його межа місцями нерівна і в долині Азау знижується до 2700 м. Ґрунти примітивні, розташовані плямами (фрагментами). Вищі квіткові через відсутність типових грунтів зімкнутих угруповань не утворюють. Лишайників мало. В альпійському поясі, що займає висоти від 2700 до 3000-3100 м, панують альпійські луки та килими, в яких переважають костриця овець (Festuca ovina), осока тіньова (Carex umbrosa), дзвіночок (Campanilla trident) кульбаба Стевена (Taraxacum stevenii), ожика багатоквіткова (Luzula multiflora) та ін. У верхів'ях р. Малки зустрічаються мезофільні альпійські луки: різнотравно-злакові з видами роду кобрезія (Kobresia spp.), вівсяничні, вівсяничо-осокові з осоками Медведєва і ложнокоротконожковій (Carex medwedewii, С. micropodioides). Травостій низький (5-20 см). Субальпійський пояс (від 2100 до 2800 м над ур. м.) – перехідний між альпійським та гірсько-лісовим поясами. Тут переважають субальпійські луки, досить багаті на видовий склад. У верхів'ях Малки зустрічаються субальпійські заболочені луки (осокові), субальпійські остепнені типчаково-осокові луки (Festuca valesiaca - Carex huetiana) та злакові луки з вівсяницею строкатою (Festuca varia). У гірсько-лісовому поясі (до 2450-2700 м) переважають соснові (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) та сосново-березові (Р. sylvestris – Betula litwinowii) ліси. На схилах південної експозиції Бокового хребта трапляються гірські степи.

Лісами зайнята лише десята частина території національного парку. З хвойних порід найбільш поширена сосна Коха (Pinus kochiana) – 4,2 тис. га (46,7%), а з листяних – береза ​​Литвинова (Betula litwinowii) та береза ​​Радде (В. raddeana) – 4,7 тис. га (52,6%). Перед інших порід припадає менше 100 га (0,7%). У підліску зустрічається горобина (Sorbus aucuparia), смородина (Ribes sp.), Ялівець напівкулястий (Juniperus hemisphaerica) та ін У лісовому поясі серед сосняків переважають мезоксерофільні (71,3%) і мезофільні співтовариства (23 ксерофільні сосняки становлять трохи більше 5,4%. Але групам крутості насадження розподіляються так: схили крутістю 0°-10° займають 4,5% насаджень, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, більше 31° - 71, 7%. На важкодоступних схилах під пологом лісу відбувається успішне відновлення сосни, у результаті тут утворюються деревостою з різновіковою структурою.

Фауна Пріельбрусся досить багата і високою мірою ендемічна. Тут мешкає 63 види ссавців, 111 видів птахів, 11 видів плазунів, 8 видів земноводних, 6 видів риб і безліч видів комах.

Тут мешкають тварини як європейських широколистяних лісів - лісова куниця (Martes martes), європейська лісова кішка (Felis silvestris), бурий ведмідь (Ursus arctos), козуля (Capreplus capreolus), багато птахів, так і степової зони Європи - звичайний сліпий (Spal ), звичайний хом'як (Cricetus cricetus), степовий тхор (Mustela eversmanni), сіра куріпка (Perdix perdix) та ін. кавказька видра (Lutra lutra meridionalis) та ін. Пріельбруссе є центром поширення кавказького туру. За даними обліку 1995 року біля національного парку налічується 4600 особин цього виду. До Червоної книги Російської Федерації занесено один вид і один підвид ссавців - вечорниця гігантська (Nyctalus lasiopterus) і кавказька видра, 11 видів птахів - тетерів кавказький, балобан (Falco cherrug), беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Aquila Falco peregrinus), бородач (Gypaetus barbatus), стерв'ятник (Neophron percnopterus), орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), європейський тювик (Accipiter soloensis), білоголовий сип (Gyps fulvns), червоний лов - кавказька гадюка (Vipera kaznakowi), 1 вид земноводних – тритон малоазіатський (Triturus vittatus ophryticus). Серед інших цікавих видів ссавців, що мешкають на території парку, слід відзначити сірчани (Rupicapra rupicapra), серед риб - форель струмкову (Salmo trutta morpha fario). Багато ендемічних форм і серед комах. Так, з 63 видів денних метеликів 20 видів зустрічаються лише у Пріельбруссі.

На території національного парку розташовано декілька установ наукового профілю: станція Московського державного університету, наукова база Кабардино-Балкарського державного університету та ін. Ними проводяться самостійні програми наукових досліджень різних напрямків.

Власне національним парком проводиться робота з накопичення інформаційних даних.

На території національного парку зареєстровано велику кількість пам'яток природи. Комплексні пам'ятки природи: Поляни нарзанів, Чегет та Азау мають оздоровче та естетичне значення. Геоморфологічні: гора Азау-Баші, оз.Донгуз-Орункель, у яке водоспадами спадають льодовикові річки, струмки; північно-східні схили м.Умгу-Кара із сосновими лісами, куртинами рододендрону; урочище Джил-Су біля підніжжя м. Ельбрус; верхів'я р. Малки площею 3 км2. Виток р. Малки виривається з крижаного грота, тече широкою долиною, виробленою льодовиком. Своєрідність ландшафту надають кулясті лави, тому друга назва - "Місячна долина". Лівий виток пропилює глибоку щілину і скидається з 40 м висоти водоспадом "Султан". На правому березі р. Малки знаходяться 2 мінеральні джерела - холодне і тепле. Ботанічні пам'ятники -рододендрон кавказький (схили у верхів'ях р. Адил-Су, схили м. Чегет).

Територія національного парку багата на пам'ятки історії, археології, етнографії. Тут знайдено залишки житлових, господарських та побутових споруд, селищ, поховань. На основі розміщення пам'яток археології можливо відтворено не традиційну балкарську культуру з подальшим використанням у комплексі етнографічного музею. Є також пам'ятники Великої Вітчизняної війни, на станції "Мир" - музей Великої Вітчизняної війни. В Азау на навчальній базі МДУ знаходиться музей гляціології.

2.4. Хаджоські стовпи

Одна з унікальних пам'яток – Хаджохські стовпи. Воістину, коли ми читаємо ці кам'яні сторінки книги з назвою Земля, дивуємося і про велич і силу природи, яка зуміла створити подібні дива світу.

Хаджохські стовпи утворилися внаслідок сильного землетрусу, розломів та зрушень земної кори. Словом, попрацювали дві стихії. Потім дощі та вітри потроху розпушили скельні стіни монолітів-останців. Тисячоліттями працювали вони, обробляючи монументальні брили гірської породи. І сьогодні стоять стовпи як живий доказ могутніх сил природи – великого трудівника, скульптора та художника, привертаючи увагу своєю загадковістю та неземною красою. Різні за формою і висотою, контурами і розломами, порослі вічнозеленим колхідським плющем і соснами, стовпи вражають погляд мандрівників.

Знаходяться вони всього за 30 хвилин ходьби від першого водоспаду ущелини Руфабго. Хаджоські стовпи практично не відвідують туристи. Лише іноді тут проходять альпіністи та скелелази, повертаючись на електричку після тренувань у улюбленому скельному полігоні «Ведмежий кут». Навпроти стовпів на березі річки Білої біля дороги лежить знаменитий Козачий камінь. Він у порівнянні з Хаджохськими стовпами - як невеликий наперсток поруч із глечиком.

Особливо вражають два перші стовпи. Вони стоять окремо від скель, вражаючи своїми гігантськими прямокутними формами. Високо на плосковерхих вершинах стовпів ростуть сосни. Між стовпами – затишна кам'яна стоянка туристів. Трохи нижче ще два стовпи - «Дід» та «Онук». Кам'яні велетки, що окремо стоять, ніби спускаються з гори. «Дід» притримує «Онука – величезну скелю, прихилену до його «стегна». Трохи вище біля скель стоять стовпи у вигляді гострих пластинчастих кам'яних лез. Вони своїм оголеним вістрям спрямовані у небо. Між ними – лабіринти та печери у завалах з величезного каміння.

У цю первозданну красу вже втрутилася людина, інтенсивними розробками лісу. Туристські стежки зрізані ножем бульдозера, багатовікові буки, що яскраво оформляли це дивне диво, спиляні на дрова. Навколо стовпів безліч кам'яних нагромаджень, видно глибокі провали та печери. Трохи нижче основних кам'яних велетнів йде гряда порівняно невеликих останців, що не поступаються за красою та незвичайністю форм скельних гігантів.

Ця маленька сторінка кам'яного літопису Адигеї красномовно говорить про чудове минуле нашої планети, її становлення, вселяючи в нас почуття гордості за красу рідного краю. Але кам'яні статуї, створені природою і схожі на казкових персонажів тварин, древніх богів, є й інших куточках земної кулі. Є вони і на теренах Росії. У всіх її гірських масивах є свої стовпи, скелі-останці, дивовижні скельні оголення. За якими таємними формулами природа творила цю красу, ми лише здогадуємось. Тепер її треба зберегти, показати своїм дітям. Нам є чим пишатися, і цю гордість треба прищепити молоді, навчити її любити цю землю, берегти її та оспівувати.

2.5. Гуамська ущелина
Назва Гуамська ущелина походить від назви селища Гуамка, яке розташоване на лівобережжі річки Курджіпс і одна з його околиць практично впритул примикає до воріт в ущелину. Невелике селище Гуамка потопає в зелені садів, з кривими недоглянутими вуличками і чорно-білими напівдикими свинями, що пасуться. Селище не розбещене невгамовним потоком туристів, мабуть позначається місцезнаходження та не розвинена інфраструктура. Навіть сама ущелина теж збереглася в чистоті, сюди ще не дійшла згубна для природи "культура" неорганізованого туризму.

Відвідування Гуамської ущелини дуже цікаве, захоплююче та пізнавальне. Маючи довжину 3 кілометри та глибину 400 метрів, ущелина звужується місцями до 2 метрів. Це гігантська щілина, яка до того ж, подібно до всіх лагонакських ущелин, у плані сильно зламана. У звивистій ущелині з великою швидкістю мчить Курджіпс. І не дивно: на 3 кілометрах довжини ущелини річка падає на 82 метри, причому ці перепади нерівномірно розподілені вздовж русла. Більш менш пологі ухили змінюються великими уступами з водоспадами, що зриваються вниз.

Лівим схилом ущелини на місці верхової черкеської стежки в 30-ті роки 20 століття була пробита полиця для вузькокалейної залізниці. На початку ущелина (від селища Гуамка) більш пологі та широка. Біля річки, що біснується, видно гроти і величезні, відшліфовані водою валуни. Вода оголила доломітизовані вапняки верхньоюрського періоду. Їхні потужні пласти в горизонтальному положенні залягають зі сходу на захід, і у кожного свій набір фарб: сірий, жовтий, червоний, зелений. Сріблясті струмені водоспадів прикрашають різнокольорові вапнякові стіни ущелини. Взимку чотирисотметрові скелі мороз одягає в крижані кришталеві намисто. А навесні, вже у травні – зацвітають білий жасмин, жовта азалія.

Майже в центрі ущелини поселився низенький затишний ресторанчик. Дим від мангалу і приємний запах шашликів, що готуються, лоскоче ніздрі. Це говорить про життя ущелини, вселяє впевненість, що в цьому світі ще є люди, які люблять відпочинок на природі, прагнуть прекрасного. Вони відклали нескінченний потік невідкладних справ, махнули рукою на домашню суєту, приїхали сюди скинути втому, відволіктися, звільнити свою голову від проблем, розслабитися, вдихнути на повні груди гірське повітря і вдосталь насолодитися красою.

Ідучи шпалами, із захопленням вдивляючись у кожну складку рельєфу, раптом починаєш відчувати якийсь незвичайний приплив енергії та бадьорості. Від щохвилини зміни мальовничих природних картин складається відчуття відвідування художньої галереї зі світовими шедеврами живопису. До деяких творінь природи знову хочеться торкнутися, оглянути їх під іншим кутом та освітленістю. Іноді погляд вихоплює із зеленої вертикальної маси скельного велетня стрункі сосни, які дивом приліпилися до скелі. Гігантський чорний грот притягує своєю загадковістю та похмурістю. Скелі вражають своєю граціозністю, від їхньої висоти захоплює дух.

Шлях по ущелині продовжується з великим почуттям особливого порушення. Ось холодна зелена скеля, під ногами - тераса всього в три кроки завширшки, праворуч - прірва, каньйон і вузькі, загладжені водою "щоки", в яких реве потік. Вологість, тінистість, буйна рослинність, замшілі високі та химерні скелі надають ущелині грандіозності та таємничості, а подорожі – романтичності та казковості. Пробуджують у людині гостроту сприйняття всього прекрасного. Багатоступінчастий високий водоспад скочується на край дороги з правого боку, розсипається на "біляві" коси і, трохи затримавшись на терасі, обдавши подорожніх щільним освіжаючим водним крихти, обривається у вузький і глибокий каньйон.

Незабаром ви опиняєтесь на мосту. Тут струмок Сухий впадає в Курджіпс, з ревом каскаду водоспадів. Ущелина струмка вузька і глибока, складається враження повної неприступності. Єдиний шлях огляду струмка Сухого проходить його дном. Місцями є дуже глибокі западини, щоб йти по скелях потрібна обережність. У цій грізній ущелині найунікальніше місце - грандіозний стометровий водоспад, який рідко відвідують туристи. Водоспад падає спочатку каскадами, а потім обривається в один 60-метровий струмінь. У водоспаду завжди сильний вітер, як за протягу. На скелі біля мосту прикріплена табличка, що розповідає про події воєнних років. Тут 12 вересня 1942 року група партизанів Апшеронського загону під командуванням В. В. Стаканова в момент, коли залізничний потяг із фашистами заходив на міст, підірвала його. В результаті було знищено понад 50 гітлерівців.

У ущелині рідко бувають промені сонця. Тіснина тисне своєю громадою. Похмурість ущелині надають суцільні високі, що вертикально стоять килими з моху, папороті і самшиту. Скальна тераса, якою йде залізниця, проходить високо над водою. Глибоко внизу у вузькій тісні, забитій величезним камінням, гуде і піниться Курджіпс. Кожен метр ущелини – неповторне видовище.

Закінчується ущелина. Напівтемрява змінюється яскравим сонячним світлом. Розступилися високі кам'яні мури. Полотно вузькоколійки йде в далечінь паралельно річці Курджіпс. Тут річка ще не така бурхлива і грізна, як у ущелині. Вона веселиться, граючи промінчиками сонця на маленьких перекотиках. Захоплюючу подорож долиною річки Курджіпс, Гуамською ущелиною можна вважати закінченою. Якщо ваш шлях лежить далі, вузькоколійка приведе вас до селища лісорубів Мезмай, яке в останні роки стало модним місцем відпочинку. Мільйони років тому на місці селища Мезмай було велике та глибоке озеро. У нього впадала швидка річка Курджіпс. Час минав, озеро переповнювалося, вода давила на гори, шукала виходу. Вона вибирала найм'якіші та найдоступніші її "зубам" породи. На те, щоб пробити звивистий та глибокий тунель без даху, завдовжки три кілометри, пішли сотні тисяч років. Але нарешті Курджіпс, розірвавши гірський кряж на два хребти, Лагонакі та Гуама, вирвався на волю. Так, на думку деяких фахівців, народилася Гуамська ущелина.

гора Оштен

2.6. Козачий камінь
Козачий камінь є величезною брилою, її висота становить 35 метрів, а ширина - 27 метрів. Колись у далекі часи кам'яна брила відірвалася від скелі, і, знищуючи все на своєму шляху, скотилася вниз. Козачий камінь, за своїми розмірами, є одним із найбільших у Європі. Його фотографії зберігаються у багатьох музеях світу. Знаходиться Козачий камінь приблизно між селищем Кам'яномістким та станицею Даховською, на автотрасі Майкоп - Гузеріпль. Проїхати, не помітивши це диво природи, неможливо, оскільки він лежить на дорозі. Дорога прокладена таким чином, що огинає валун з обох боків, поділяючись на попутну та зустрічну смуги. По обидва боки від каменю є асфальтовані та обгороджені майданчики, де можна зупинитися на транспорті, для огляду пам'ятника природи.

Величезний валун має кілька назв: Козачий камінь, Дівочий камінь, а також Черкеський та Шайтановий камінь. І з кожною з назв пов'язана своя легенда. Одна з легенд свідчить, що на вершині каменю кінний козак привітав окружного отамана, коли той здійснював цими місцями інспекційну поїздку.

За іншою легендою, на цьому камені черкеси влаштовували кінні змагання. Одного разу змагання проводились у дощову погоду. Джигіти спроба за спробою намагалися піднятися на вершину каменю, але безрезультатно. І лише одному вершнику вдалося досягти вершини. Але схопившись на вершину, з його голови злетіла папаха і по плечах вершника розсипалися тугі коси. Вершником виявилася дівчина. Місцеві жителі не гідно оцінили вчинок тендітної дівчини, вона була проклята і вигнана з аула, оскільки жінкам категорично заборонялося брати участь у будь-яких змаганнях. Згодом камінь назвали Дівочим (Читати легенду).

Передня площадка перед каменем зазвичай пустує. Зате на іншому зазвичай розташовуються кілька наметів. У кожній із них пропонується придбати маленький сувенір на згадку про місцевих умільців. І навіть якщо людина купує найменший з них, вона неодмінно буде нагадувати про час проведений у передгір'ях кавказьких гір і буде кликати сюди знову і знову.

У кутку одного з асфальтованих майданчиків знаходиться глибока печера. Вона тут була не завжди. За кілька великих паводків, коли річка заповнювала весь простір навколо валуна, вона своєю старанною працею вимила з-під каменю ґрунт, у результаті чого утворилася печера. В даний час вхід до печери захаращений, багато туристів не блищать своїм вихованням і залишають по собі багато сміття.

Зробити це можна цілком безпечно, особливо якщо підошва взуття не дуже слизька. Там, на вершині, людина відчуває відчуття польоту. Зверху здається, що цей величезний валун ще більший у розмірах, ніж насправді. Люди, що знаходяться внизу, на майданчику, здаються так далеко. Зупинки біля Козачого каменю зазвичай короткочасні і тому людина, що піднялася на його вершину, не встигає повною мірою насолодитися тими враженнями, які він відчуває, знизу вже кричать, що час їхати далі. З одного боку, з вершини відкривається краєвид на річку Білу. На цьому відрізку вона досить спокійна і мілководна. Рух води відбувається з іншого боку русла, що здається досить далеко. Стежка, що біля переднього майданчика, спускається до річки і лише деякі тут ходять до самої води. Зверху відкриваються кілька цікавих краєвидів: скелясті стіни в оточенні зеленого лісу. Висота хребтів, по обидва боки дороги, виглядає величезною і на їхньому тлі Козачий камінь лише маленька піщинка серед численних та граціозних творів природи.

2.7. Хребет Інженерний

Прогулянка по Інженерному хребту цікава і захоплююча, особливо для людей, які бажають не тільки відпочити від суєти повсякденного життя, а й усамітнитися з природою. Іноді, щоб залишитися віч-на-віч із природою, необхідно йти кудись далеко в гори, де більше шансів зустріти якусь тварину, ніж людину. Інженерний не приваблює туристів своїми пам'ятками природи, тут головна пам'ятка тиша та сама природа з її неповторними краєвидами та контрастами рослинного світу. А також повітрям, не тільки чистим, а й неоскверненим поганими людськими думками.

Стежка на Інженерний хребет починається з мосту, перед підйомом до урочища Жолоб. Це близько кілометра далі від Азішської печери. Перед мостом є накатані майданчики, на яких можна на якийсь час залишити свій транспорт. Стежка йде ліворуч, на схід, її спочатку практично не видно - люди ходять рідко, а буйна рослинність перекриває її контури. Хто б міг подумати, що колись тут пролягала вузькоколійна залізниця. Вона тяглася від селища Мезмай, по хребту Інженерний і закінчувалась біля гори Козачої. Використовувалась вона для перевезення лісу. У середині 20 століття тут велася велика лісозаготівля. З того часу минуло чимало часу - ліс перестали вивозити, дорога виявилася нікому непотрібною і її просто розікрали. Лише в деяких місцях залишки згнилих шпал можуть нагадати про колишню конструкцію. Прогулянка хребтом проходить маршрутом колишньої вузькоколійки, що робить її легкою та насиченою враженнями.

Перший відрізок шляху досить сирий, велика кількість маленьких струмочків живить вологою грунт, а на ньому процвітають рослини, яким не страшна вогкість. Тут росте лопух величезних розмірів; висока, майже людське зростання кропива; вологолюбна папороть; зі своїм потужним стволом лікарський оман і так далі. Трохи збоку, на більш сухих відрізках розташувалася зеленим килимок мати-й-мачуха. Така бурхлива рослинність оточує стежку до першої великої галявини, хоча пара маленьких галявин зустрічаються і раніше. У деяких місцях утворюються ярки. Перша перешкода по дорозі - це зруйнована частина дороги початком річки Бзихи. Паскуда є тут невеликий струмок, що скочується по крутому схилу, по кам'янистій поверхні. Незважаючи на свої розміри, струмок зробив велику промоїну на місці колишньої дороги, змінивши рельєф до невпізнання. Неможливо навіть подумати, що тут колись була дорога. Пройти далі можна по каменях між якими скаче веселий струмок. Щоб вийти знову на стежку, необхідно зорієнтуватися - куди далі могла б йти дорога. Це зовсім не важко.

Хребет Інженерний вражає великою кількістю і різноманітністю рослинного світу. Для рослин тут справжній рай. Таке величезне скупчення лікарських рослин викликає захоплення. Праворуч залишки вузькоколійки постійно супроводжує майже вертикальний лісистий хребет. З іншого боку, навпаки, крутий схил, прикритий високою травою та деревами, частина яких росте звідкись знизу. З цього ж боку, між деревами, раз у раз проглядається панорама на хребет Азіш-Тау з його жовтими кам'яними стінами на тлі зеленого лісу. А далеко внизу, над лісом, де по ущелині пробирається річка Бзиха, стелиться легкий серпанок. Місцями, між стовбурами можнатих хвой проглядається панорама на гору Трезубець, що знаходиться біля селища Нікель, по Гузерипльському напрямку. Цікаво розглянути це диво природи з іншого менш звичного ракурсу.

Стежка продовжує манити вперед. Дорога стає сушішою і йти легше. Потім вона виводить на вузьку, але довгу галявину, яка раптом різко розширюється праворуч, ставати величезною. Відчуття простору, свободи та могутності природи розбурхує уяву. Вже на початку поляни з'являються перші малинники і ожини. Цікавим є контраст рослинного світу - по краях лісу стоять вічно зелені ялиці, а в центрі галявини групою туляться молоді берізки. Різнотрав'я покриває м'якою ковдрою рівну поверхню галявини. Витягнувшись праворуч величезним міхуром, галявина доходить до сідловини, утвореної між двома лісистими височинами. Здається, ніби величезний водяний потік зробив на цьому місці величезний прохід кудись далі, звідки відкривається дивовижна панорама Кавказьких гір. Поляна знаходиться рівно о пів на дорозі від початкової до кінцевої точки подорожі і займає приблизно годину часу. і близько години ходьби. Сідловина, на дальньому краю галявини дуже гармонійно вписується у пейзаж, з видом на початок хребта Кам'яне море. Навпаки, на інших краях галявини можна зупинитися і відпочити, насолодитися ароматом трав, прислухатися до симфонії лісу.

Далі стежка, вже більше схожа на стару дорогу, по галявині йде вліво. Вже явно видно риси старої дороги - зустрічається набита автомобільна колія, що поросла травою. Раз у раз зустрічаються маленькі ялиці, а тепер уже праворуч, на схилі малинники та ожини. Наче сторожі стоять над дорогою порослі мохом дерева. Бачають коники, снують бабки. Можна зустріти дуже гарні види метеликів. Краєвиди постійно змінюються. Краса природи тішить око. Час від часу тепер уже праворуч між високими деревами відкривається панорама на хребет Кам'яне море з його стрімкими стінами. Ліс, то насувається на дорогу, занурюючи її в напівтемряву, то розбігаючись, дає шлях яскравим сонячним променям. Дорога трохи петляє лівому схилу, ніби повторюючись її рельєфу. Невеликими групами продовжує зустрічатись малина.

Дорога робить плавні вигини. Праворуч від неї крутий схил вниз яким ростуть дерева. Особливо вражають високі ялиці, що вишиковуються частоколом - створюється відчуття дрімучого лісу. Картину доповнює сухе або напівсухе дерево покрите мохом. Незабаром дорогу перегороджує яр. Постарався струмок. Можливо, раніше тут був невеликий міст. Зараз доводиться знаходити зручне місце, щоб його подолати. Відразу після яру з лівого боку примикає стара дорога. Видно, що її іноді ще користуються. Тому на цьому останньому відрізку шляху дорога вже чітко виділяється на природному тлі. Набита колія, місцями утворилися калюжі, в яких сидять жаби, що пригрілися на сонечку. За кілька сотень метрів праворуч, піднімаючись у гору, приєднується ще одна гравійка. Метрів через сто - нехвора галявина, колись тут був перевалочний пункт - стоїть якась подібність крана для навантаження колод, кілька волоків йдуть у гору, в лісову хащу. Раз у раз, праворуч, прослизають між густим лісом панорамки на скелясту стіну хребта Кам'яне море і далі, на гірські вершини. Ще трохи шляху та дорога виводить на велику галявину з роз'їздами у кілька напрямків – тут подібність до т-подібного перехрестя. Це кінцевий пункт подорожі по хребту Інженерний, який тягнеться ще далеко, до селища Гузеріпль. Прогулянка займає за часом приблизно дві години в один кінець, слід мати на увазі, що дорога назад займе ще дві години.

Відносно хороша гравійна дорога примикає ліворуч, вона йде від Хамишків (приблизно 14 кілометрів) і йде праворуч, мабуть по хребту, до гори Козачої, де закінчувалася вузькоколійна залізниця. Якщо трохи пройти праворуч, можна побачити гарні панорами засніжених кавказьких гір. А якщо у бік Хамишків – можна натрапити на чорничники, де під час збирання чорниці досить багатолюдно

2.8. Гузеріпль

Гузерипль - високогірний до нього прокладено дуже гарну асфальтову дорогу. Він розташований на висоті 670 метрів над рівнем моря. Селище являє собою два ряди будиночків уздовж однієї вулиці, що прилипають до підошви крутого лісистого хребта. Селище оточене гірськими хребтами, які створили тут особливий мікроклімат. Гузерипль у минулому - віддалене робоче селище лісорубів, а нині - туристичний центр, що розвивається, з престижними дачами. Тож у майбутньому Гузеріплю пророкують роль центру туризму Адигеї. Можливо у зв'язку з цим земля у селищі одна з найдорожчих земель в Адигеї та вважається пристижним мати дачу у селищі.

Чотирьма променями від Гузерипля відходять у різні боки світу вузькі гірські ущелини. Цими ущелинами у відполірованих водою кам'яних ложах стікають, вируючи і закипаючи в порогах, річки Біла, Молчепа та Жолобна. Річка Біла у селищі Гузеріпль переломлюється майже під прямим кутом та створює затишний куточок із м'яким мікрокліматом. Гузерипль має високу природну енергетику, що надходить з гір по ущелинах. З ним можуть зрівнятися лише два населені пункти, розташовані в цій місцевості, - Мезмай та Хаджох. У цих селищах також, як і в Гузеріпле, сходяться в одну точку через зірки гірські ущелини. У Гузеріплі жили люди понад 4,5 тис. років тому, про що свідчать дольмени.

Головною пам'яткою селища Гузеріпль є річка Біла з її кришталево чистою водою цілий рік. Ідеальною чистотою річка спускається до злиття з річкою Киша, яка не завжди відрізняється цим. Жителі селища беруть воду для пиття прямо із річки. Вона чиста - з гірських джерел, льоду і снігу, що стояло. Вище селища немає нічого, щоб забруднювало воду. Навколо лише недоглянуті незаймані ліси заповідника.

При в'їзді в селище, вздовж ущелини Жолобної видно широкий скельний пояс Кам'яне море. Трохи далі спочатку відкривається вид на гори Абаго та Атамажі, потім встає у всій грізній та суворій красі гора Тирба, одна з найвищих вершин Адигеї. З центральної галявини селища відкривається краєвид уздовж долини річки Білої на гору Бзик. Вона сніговою куполоподібною шапкою замикає вузьку та глибоку долину. Дуже крута, поросла родендроном і ялицевим лісом, вершина приймає він морські південно-західні вітри, захищаючи Гузерипль.

У центрі селища – міст через річку Білу. Він веде на правий берег річки до заповідного лісу, до річки Молчепи, музею заповідника, дольмену та братської могили захисників Гузерипля у роки Великої Вітчизняної війни. На річці Молчепі можна відвідати водоспад, що падає з греблі маленької старовинної гідроелектростанції і селище, що досі забезпечує електроенергією. Дещо далі можна оглянути музей Кавказького Біосферного заповідника з дивовижними експонатами фауни та флори гірської країни, ознайомитися з історією відновлення кавказького зубра. За музеєм знаходиться найбільший в Адигеї дольмен. Його лицьова сторона звернена на захід, ніби пов'язана єдиною прямою ниткою з кам'яним лотосом і курганом з менгіром, що стоять на вершині скелі Нагой-Кош. Нагой-Кош - найвища точка хребта Кам'яне море, де він під прямим кутом заломлюється, оперізуючи стрімкими стінами альпійські луки плато Лаго-Накі.

У селищі Гузеріпль готелю, за наявності вільних місць, в яких можна зупинитися. Є лазні та сауни. Якщо послуги готелів не по кишені, можна винайняти житло у місцевих жителів за помірну плату. У крайньому випадку, якщо є намет, тоді можна чудово розташуватися прямо в селищі на березі річки або знайти місце нижче за річкою Білою. Гузеріпль. Гузеріпль. Центр туризму. Гузеріпль. Гузеріпль. Центр туризму. Гузеріпль. Гузеріпль.

Для любителів активного відпочинку теж є що подивитися в Гузеріплі та його околицях: піднятися на скельний стрімчак із зеленою сосною на вершині, там розташований оглядовий майданчик, з висоти пташиного польоту Гузеріпль постає у всій чарівності; здійснити походи в урочище Горіле, до місця аварії під час війни радянського літака; на гору Абаго, до альпійських лук і залишків фашистського винищувача, що розбився під час війни і т.д.

Щороку в селищі Гузеріпль проводяться міжнародні змагання з рафінгу (сплаву річкою) "Інтералі - Біла". Ці змагання стали своєрідною візитною карткою Адигеї. Запливи починаються зазвичай трохи вище моста через річку і закінчуються приблизно в районі злиття Білої та Киші. Також паралельно цим змаганням у селищі на "Поляні бардів" проходить фестиваль авторської та самодіяльної пісні "Первоцвіт". Останнім часом фестиваль стає дедалі популярнішим.

Секрет паломництва туристів в Гузеріпль не тільки в насиченості його околиць дивовижно красивими місцями, різними історичними пам'ятками, але й у тому, що це унікальний куточок природи, який підживлює людину космічною енергією, що має особливий лікувальний склад хвойного повітря.

2.9. Кам'яне море

Потрапити на Кам'яне море можна гравійною вибоїстою дорогою, яка йде з Лагонакського нагір'я на якому закінчується асфальт. Слід зазначити, що мається на увазі під назвою Кам'яне море. По-перше, це хребет Кам'яне море, який оперізує півколом верхів'я річки Курджіпс. Хребет - це лінійно витягнута височина, обмежена з двох сторін глибокими долинами. Хребет Кам'яне море не зовсім вписується в це визначення, тому не є хребтом. Зі східного боку це край плато Лаго-Накі, що обривається скельним уступом у бік верхньої частини долин лівих приток річки Білої. Висота уступу коливається від кількох десятків до кількох сотень метрів. З заходу хребет Кам'яне море перетворюється на плато Лаго-Наки, що плавно знижується північ від витоків річки Курджипс і підвищується південному заході до гори Оштен.

Скельні нагромадження хребта Кам'яне Море подекуди обросли віковими ялицями. З їх вузлуватих і грубих гілок звисають пасмами, як павутиння, світло-зелений мох. Найвища точка хребта Кам'яне море – це скеля Нагой-Кош. У цьому ж місці хребет Кам'яне море заломлюється під прямим кутом і октановує плато Лаго-Накі 100 метровим вертикальним скелястим доломітовим поясом. Місце дивовижне. Звідси відкривається панорама на всі боки світу. У ясну погоду видно Майкоп, Свято-Михайлівський монастир, гору Фішт та глибоко внизу селище Гузеріпль. На вершині скелі Нагой-Кош стоїть древній курган із великим конусоподібним менгіром. За переказами, тут поховані Лаго та Накі. Бідолашний пастух Лаго і прекрасна княжна Накі, назавжди об'єднані любов'ю, дали назву цій місцевості. Рятуючись від погоні слуг батька, котрий не побажав віддати дочку за бідного пастуха, закохані обнялися і кинулися зі скелі в безодню глибокої прірви. Так свідчить легенда.

У прямовисній стіні хребта Кам'яне море можна відвідати печеру Озерну. Вона знаходиться за 20 хвилин ходьби від панорамної точки Азійського перевалу. Її зали, прикрашені звисаючими сталактитами, не поступаються красою печерам Ніжної та Красивої. Ажурні колони сталагмітів чимось нагадують Велику Азійську печеру. Протискаючись у підземних лабіринтах серед холодних та вологих колон, потрапляєш до підземного озера із чистою та прозорою водою. Печера горизонтальна, зручна для проходження, з високими склепіннями, що не потребує додаткового спорядження та обладнання для огляду.

Від краю прямовисних скель хребта Кам'яне море, що нависають над Озерною печерою, відкривається панорама на Передовий хребет. Як на долоні вершини Великого та Малого Тхача, Ачежбока, Бамбака, Джуги та Уруштена. Внизу видно стрічку колишньої вузькоколійної залізниці, що веде з Апшеронська до гори Козачої по Інженерному хребту.

Кам'яне море - це смуга деякої ширини, від скельного уступу хребта Кам'яне море на сході до альпійських лук на заході плато Лаго-Накі, на якій більшою чи меншою мірою є великі розсипи кам'яних брил. Кам'яне море - море з каменів, брил, останців, що вертикально стоять у густому трав'янистому покриві, то немов хвилі здиблені і застиглі в камені, то гострих, як лезо ножа, то круглих, загладжених і відполірованих вітрами до блиску. Кам'яне море настільки незвичайне, що кожен його куточок не схожий один на одного і представляє якийсь неземний ландшафт. Під ногами суцільні кам'яні надолби, розломи та нагромадження, вкриті мохом, кущами смородини та високою травою.

На Кам'яному Морі оголюються доломіти і вапняки верхньої юри, що їх перекривають. Доломіт масивні, пористі і кавернозні. У доломітах панує хаос. Тут переплелося все: вирви, улоговини, шахти, карри, карстові рештки. У шаруватих вапняках карстові форми впорядкованіші: понори яскраво виражені, воронки чітко окреслені, а карри, представлені в основному тріщинними формами, строго геометричні.

Кам'яне море - немов ванна, яку природа виклала каменем так само рівно, як людина викладає кахель. Серед каміння біліє сніг, утворюючи строкатий візерунок. Невеликі затишні галявини, обрамлені скелями, схожі на місячний краєвид із кратерами від метеоритів. Зарості рододендрону, низького ялівцю, що стелиться, лютики, незабудки, валер'яна, фіолетовий чебрець розкішними візерунковими килимами закривають землю між брилами. На плато Лагонакі, на відстані від уступу, кам'янисті розсипи чергуються з альпійськими луками. Побувавши тут, приходить розуміння, як прекрасна дика природа! Як мало залишилося незайманих цивілізацією місць! І що від кожного з нас значною мірою залежить її добробут. Кам'яному морю також присвячується одна з адигейських легенд:

Висновок

Панорама гірських хребтів та долин захоплює дух мандрівника. З запаморочливої ​​висоти можна годинами спостерігати красу дикої, неприборканої природи. Загадкова, малодосліджена глибина печер та ущелин лежить біля ніг мандрівника. Печери приваблюють себе унікальним лікувальним кліматом, де немає мікробів, де дихається легко і вільно, де фантазії природи не мають кордонів, у створенні чудових мереживних колонних залів.

Багато пам'ятних місць овіяні легендами. І в кожній легенді полягає частка народної душі, частка історії. Оповіді та легенди, пов'язані з пам'ятниками природи, допомагають людям використовувати та засвоювати енергію цих місць, долучиться до енергетичного інформаційного каналу.

Приельбрусся давно стало своєрідною Меккою для туристів. Територія національного парку використовується як центр гірничо-спортивного туризму, гірськолижного спорту, екскурсійний центр для населення Північного Кавказу та відпочиваючих на курортах Кавказьких мінеральних вод, місце відпочинку вихідного дня для мешканців Кабардино-Балкарії. Усього тут є 23 рекреаційні установи, де в сезон можуть відпочити близько 5 тис. осіб.

Плановий туризм в основному здійснюється під егідою Ельбруської ради з туризму та екскурсій. Екскурсії проводяться 16-ма тематичними маршрутами. Основні об'єкти автобусних екскурсій – Поляна Нарзанов, м. Чегет, м. Ельбрус, щорічно їх відвідують близько 300 тис. осіб. Самодіяльний туризм складає до 15 тис. Чоловік на рік. Щорічно на території парку проходять традиційні "Ельбрусіади" - масові сходження на східну вершину Ельбрусу (до 2000 чоловік) протягом 4-5 днів. Альпіністський комплекс включає 7 спортивно-альпіністських баз місткістю 1,5 тис. осіб та контрольно-рятувальну станцію. Сезон триває з 1 червня до 15 вересня. Гірськолижний сезон триває з 26 грудня до 31 березня. Доставка лижників до снігових полів на горах Чегет та Ельбрус здійснюється підвісними канатними дорогами, оснащеними бугельними та канатно-крісельними витягами.

З Півдня на Схід тягнуться вершини Шепсі, Оштен, Фішт, Чугуш, Псеашхо заввишки від 2000 до 3255 метрів. Розділяють гори перевали Гойтхський, Білореченський, Псеашхо, Аїшхо. А Лагонакське нагір'я є великим гірськолижним курортом. Сніг зберігається тут до червня. Лівобережжя річки Курджипс знамените гарними лижними та санними трасами, катками, трамплінами. Майкопський район ідеальне місце для зайняття кінним спортом. Тут проходить безліч кінних маршрутів. Гірські річки приваблюють любителів металу на байдарках. Кавказькі гори зручні тут для заняття альпінізмом. На скельних полігонах проводять свої навчання та змагання рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій, а також альпіністи, скелелази, гірські туристи та спелеологи. У горах Адигеї та Краснодарського краю знаходиться Кавказький Державний природний заповідник. Його природні багатства включені до списку Всесвітньої природної спадщини.

Захоплює та вражає багатство рослинного світу. Тільки тут можна зустріти товсті батоги дикого наскального винограду, його плоди солодкі та терпкі, як гірський мед. Тут справжній фруктово – ягідний рай, який доповнює достаток лікарських, екологічно чистих трав, ягід та грибів. Майкопський та Апшеронський райони багаті лісовими та водними ресурсами. У передгірській і гірській зонах зосереджена більшість лісів, де переважають бук і дуб. Зустрічаються також такі породи, як ялиця, каштан, горіх ведмежий та інші. Тут чудові місця для любителів полювання. Тут водяться олені, кабани, козулі, зайці, лисиці, білки, фазани та ряд інших тварин, на яких дозволено полювання.

Взимку тут царство снігової королеви. Бастіони льоду з величезних бурульок. Живий гігантський орган. Вода, пульсуючи у крижаних лабіринтах, видає божественні звуки різної тональності. Наскільки прекрасна спінена і застигла в повітрі вода, що важко описати: мільярди «алмазів», що іскряться на сонці, застиглого водного кришева. Вони ніби ажурні білі мережива, усіяні коштовностями. Дивна суворість зимових водоспадів, ошатно одягнених самою природою у візерунчасті льодові мережива, не залишає нікого байдужим.

Комфортабельні готелі та гарні дороги стали невід'ємними атрибутами тутешніх місць. Туристична галузь розвивається у регіоні дуже динамічно. Сприятливі кліматичні умови та багатство природних ресурсів роблять ці місця привабливими у будь-яку пору року. На території Майкопського району є унікальний гірський курорт Хаджох. Особлива привабливість його мальовничих околиць змушує тисячі людей щорічно приїжджати сюди, знайомитися з історією землі, закарбованої в камені у вигляді скам'янілих морських тварин, що жили мільйони років тому, побачити божественну красу природи півдня Росії та насолодитися всіма зручностями сучасного туристичного центру.

____________________________________________________________________________________________

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ТА ФОТО:
Команда Кочівники
Довідник з Північного Кавказу.
В. В. Савельєва ("Нарис природи", "Туристсько-екскурсійні маршрути"),
В. С. Білозеров та Є. В. Гридіна ("Населення, економіка, транспорт", "Сторінки історії", "Край курортний та туристичний"),
В.М.Апанасевич ("Туристсько-екскурсійні маршрути"),
http://www.skitalets.ru/
Сайт Вікіпедія.
Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона: У 86 томах (82 т. та 4 дод.). - СПб., 1890-1907.
http://www.photosight.ru/

Один із найяскравіших спогадів мого дитинства – це проста поїздка на автомобілі в гори Південного Уралу. Пам'ятаю, як батько садив усю сім'ю в машину, і ми їхали, знаючи лише напрямок; ніяких обов'язкових місць для відвідування, просто рух уперед – назустріч гарним місцям та приємним відчуттям. З того часу в мені жила мрія - подорослішати, сісти у своє авто і попрямувати в нові місця. І ось 2014 року з'явилася реальна можливість виконати дитяче бажання. Як завжди я більше хотів побачити гори, а Анюта - насолодитися заходом сонця біля моря, так і вирішили - їдемо туди де є і те й інше - на Кавказ. В інтернеті випадково знайшли чудовий блог про подорожі Дмитра Ковінова, в якому він дуже багато розповідає про походи навколо Червоної галявини. Начитавшись його звітів, сильно надихнулися, їдемо до Сочі!

Перший день: встаємо затемно, від Уфи хочемо доїхати якомога ближче до Волгограда. Проїхали близько 1200 км. Сильно втомилися, до того ж увечері довго шукали десь зупинитися. Планували переночувати у наметі на волгоградському водосховищі, але після невдалої спроби проїхати до берега, заночували у недорогому мотелі. Але і в блуканнях по полю отримали частку позитивних емоцій: простори волгоградських степів нам висвітлював величезних розмірів червоний місяць, а виходячи озирнутися, ми побачили якусь невідому нам комаху, схожу на скорпіона.

Їдемо далі, природа довкола нагадує пустелю - величезні і, як здається, неживі степи і палючий сонце. Бачимо водоймище, - відразу зупиняємося пообідати, а потім знову в дорогу, швидше до гор і моря від цієї дикої спеки.

Проїжджаємо повз Елісту, столиці Калмикії, заходимо в придорожню кафешку випити чашку кави. Запитуємо у касира про будівлю, що видніється з траси посеред міста, і дізнаємося, що це найбільший буддійський храм у Європі! Дивуємося нашій неписьменності, і розуміємо, що в метушні робочих днів, знову, абсолютно не приготувалися до подорожі. Але, втім, такий сюрприз нас дуже порадував, – повертаємо до міста на екскурсію.Не лише храм із величезною статуєю Будди всередині, а й вся Еліста викликає незвичайне приємне відчуття. На головній площі крутимо великий молитовний барабан і, не рахуючи часу, гуляємо цим чудовим містом. Цього дня вже не встигаємо до гір, зате ми здобули велику порцію вражень. Вже затемно зупиняємось у мотелі недалеко від Армавіра.

Третій день видався непростим: вчора ми проїхали менше ніж планували і до Туапс під'їжджаємо в розпал дня. Потрапляємо у велику пробку, вона починається в місті і продовжується вздовж моря по серпантину. На під'їзді до Сочі пробка ще більша. Втомилися, ледве - ледве пересуваємося, до того ж постійно в гору. На серпантині вперше відчуваю нестачу гідропідсилювача керма. Потрібно підбадьоритися, щоб не заснути. У якийсь момент у голові виникає думка: "Ми колись стояли в пробці з видом на море?" - ця ідея знову повертає відчуття подорожі, що відбувається. Анюта готує смачну каву прямо на задньому сидінні, за допомогою jetboil'а. Стало веселіше, повземо далі в Червону галявину.

До вечора ми дісталися – таки до цього курортного містечка. Червону Поляну насамперед усі представляють як гірськолижний центр, а ми опинилися тут у липні і тому туристів тут вкрай мало. До того ж після Сочинської олімпіади готелів тут безліч, більшість порожні. В одному з таких нам зробили гарну знижку на проживання, замість обіцянки повернутися після походу в гори.

На четвертий день за планом хотіли одразу виходити в гори, проте вирішуємо сьогодні відпочити після дороги і викупатися нарешті-таки в морі. А ще вчора не встигли з'ясувати, де оформити перепустку до Кавказького біосферного заповідника, – без нього в горах можуть оштрафувати та зняти з маршруту. Від Червоної Поляни до Сочі їдемо суперсучасною електричкою "Ластівка". Інфраструктура постолімпійського Сочі взагалі вражає масштабами: багатокілометрові тунелі, величезні автостради та неймовірні розв'язки… але варто виїхати за межі цих чудес – одразу потрапляєш у пробку. У пошуках Олімпійських стадіонів спочатку приїжджаємо до центру Сочі, і вже там дізнаємося, що містечко зі спортивними спорудами знаходиться в Адлері, - знову дається взнаки наша непідготовленість. Знову сідаємо на електричку, яка вздовж моря везе нас у бік Адлера. Стадіони, звичайно, красиві, але всередину не пускають, а навколо них йде будівництво траси для F1. Прямо біля Адлерського вокзалу купаємося в морі і останньою електричкою назад у Поляну.

День п'ятий, нарешті вгору! Перепустку оформляємо неподалік канатної дороги Газпрому, у вольєрному комплексі. Там же, просто біля дороги, залишаємо наше авто і, закинувши рюкзаки на плечі, йдемо на канатку. Швидкий зліт, і ось ми вже, крізь дуже гарний ліс, піднімаємось вище на своїх двох.

Підйом не займає багато часу, і злегка напруженим здається тільки через м'язи, що засиділися після дороги. Вже на півдорозі до Бзерпінських карнизів помічаємо, що заповідник добре облагороджений: на оглядових майданчиках стоять лави та столи, встановлені корисні та красиві інформаційні стенди, стежка на різких підйомах взагалі нагадує сходи. Перша "Легальна" стоянка на маршруті - Бзерпінські карнизи, тут можна встановити намет або переночувати в будиночках. Будиночки не закриті, їх ніхто не охороняє, при цьому вони чисті та акуратні. Вогнища тут розводити не можна, та й нема з чого. На карнизах готуємо собі обід, купаємось у струмок і йдемо далі.

Ідемо у бік перевалу Псеашхо, у планах зупинитися біля річки Пслух. Звичайно, зупинятися в заповіднику можна тільки в строго позначених місцях, та й ходити можна лише за певними маршрутами, але хочемо забратися на гору Цукровий Псеашхо. Виправдовуємося перед собою, що заповідник ми поважаємо, розводити багаття не збираємося і вже тим більше не чіпатимемо диких тварин і рідкісних рослин, до того ж ми не лінуємося збирати фантики та інше сміття, коли йдемо стежкою. Стежку до Пслух ми успішно не помічаємо і проходимо трохи далі перевалу. На привалі зустрічаємо групу, яка спочатку лякає нас розповідями про те, які злі тут єгеря, а потім, коли розмовляли, вони розповідають нам, що самі сьогодні спустилися з Цукрового і кажуть, що стежку ми пропустили. Звичайно, ми й самі вже зрозуміли, що пройшли далі, ніж треба, і просто думали змінити план маршруту, однак, поговоривши з хлопцями, розуміємо, що зійти з дозволеної стежки краще буденного дня, коли доглядачі парку ходять набагато рідше. Сьогодні четвер, після деяких роздумів, біжимо назад до річки, щоб завтра зробити сходження. Вже темніє, трохи стривожені розповідями про суворі правила. але бачимо, що у річці вже розбиває свої яскраві намети невелика група. Підходимо до інструктора і здивовано питаємо, чи не боїться він штрафів, на що він цілком спокійно відповідає, що ввечері єгеря точно не ходять і зранку вставати не люблять, та й взагалі описує всю ситуацію з єгерями. Заспокоюємося, встаємо неподалік від них. На вечерю гречка, а на сон - дзюрчання річки.

Встаємо як тільки небо починає світлішати, збираємо табір і ховаємо рюкзаки неподалік стежки, в кущах. Шлях має бути чималий: спочатку треба подолати два притоки річки Пслух, то піднімаючись, то знову пірнаючи в долину, і тільки потім почнемо підйом до нашої мети. Стежка добре помітна, тільки на кам'янистих ділянках її можна втратити. Трохи збившись з основного шляху, дертися по невеликій скелі, перебираємося через другий приплив річки - і ось ми біля підніжжя. Тепер тільки нагору!

Підйом на гору вкрай мальовничий, тому що більшу частину шляху підіймаємося прямо гребенем. З одного боку обрив і долина притоку Пслуха зі сніжниками, з іншого - сотні кілометрів гірського ланцюга. Ось він, Кавказ, давня мрія здійснюється зараз! Вже видніється вершина, присіли відпочити, у рюкзачку чуємо звук вхідної смс. Користуючись нагодою, теж надсилаємо кілька повідомлень рідним, а ще пишемо подяку Дмитру Ковінову за натхнення та кілька порад щодо подорожі, отримані перед від'їздом. Збираємо сили на останній ривок - і ось за черговим валуном з'являється заповітна висота!

На вершині виникає те саме, велике відчуття досягнутої мети. Не так важливо, що ця висота вже підкорялася багатьма, та й взагалі вершин вище та складніше дуже багато. Головне тут - втілення того, чого ти так давно і дуже хотів. Після довгого занурення в себе і серії фотографій помічаємо, що хмари з низини поступово дерються вгору, їх стає все більше, і здається нас скоро накриє, - настав час спускатися.

І справді накрило. Але крім ще більш приголомшливих пейзажів та приємної прохолоди хмари не завдали нам незручностей. Важливий момент тут був у тому, що ми добре запам'ятали пораду Дмитра, про те, що у погану видимість знайти вірний шлях із гори тут непросто. Проходячи важливі місця, такі, як, наприклад, траверс із західного хребта до південно-західного, ми зупинялися і добре запам'ятовували орієнтири, тому навіть у суцільній хмарі ми знайшли вірну дорогу. На спуску у сніжника прямо під нами граються кілька косуль. Хмара періодично перетворюється на дощ. Зупиняємося біля краю, де сніг тане і утворює початок струмка. Дивне місце, - перед нами вода у всій красі у всіх станах: кристали снігу, поточний струмок та хмара з молекул все тієї ж рідини! Зворотний шлях проходить майже непомітно, голова зайнята лише усвідомленням пройденого сьогодні.

Добігли до своїх рюкзаків, вони недоторкані, все гаразд. Від місця, де їх ховали до дозволеної стежки, треба ще трохи пройти. Згадуючи про те, що вже п'ятниця та єгері можуть нас помітити, практично бігом повертаємось на легальний маршрут. Все тепер точно не оштрафують, спокійно йдемо до табору Холодний, гарненько пообідавши біля струмка.

Чесно кажучи, стоянка у Холодному нас не сильно вразила. Табір знаходиться в лісі, вид на гори відкривається тільки якщо вийти на галявину, хоча сам ліс досить гарний. Але враження було зіпсовано найбільше тим, що це місце, порівняно з усім маршрутом, було дуже забруднене. У лісі розкидане сміття, вибиті двері біля одного з будиночків, єдине джерело води (невелике джерело біля стоянки) взагалі забруднене так, що пити з нього зовсім не хочеться. Адже єгері там бувають дуже часто. Гаразд, сподіваємось тут не завжди так. Забралися трохи там, де поставили свій намет, і пішли в гості до хлопців, яких зустріли вчора біля перевалу. Довго розпиваємо разом чай і розповідаємо один одному про свої пригоди. Це був чудовий день з масою вражень! Дякуємо ще раз друзям за підказки про Цукрове Псеашхо і за приємну компанію. Пристойно втомлені ідемо спати.

Прокидаємося під шум дощу, довго лежимо в наметі - сьогодні можна похалтурити. Виповзаємо під навіс, снідаємо і вирішуємо рухатися назад до стоянки на Бзерпинських карнизах. Сусіди нам кажуть, що вночі навколо табору хитався ведмедик, не дивно, - на краю стоянок величезна яма зі сміттям, в якому повно залишків їжі. Виходимо до стежки і, справді, свіжий слід ведмедя, який йшов прямо тими слідами, де вчора пройшли ми. На рюкзаку в Анюти фастекс зі свистком - корисна штука виявляється! Загалом, хоч над нами сірі хмари, блищать блискавки і ллє дощ - йдемо напідпитку: свистимо, плескаємо в долоні і співаємо пісні. Дійшли до обладнаного привалу із навісом. Трохи чекаємо на дощ і хмари розступаються, відкриваючи блакитне небо.

Дійшли до стоянки на карнизах, ставимо намет. Наша двійка ідеально встає за розмірами на спеціальному майданчику. Сьогодні ми пройшли зовсім небагато. Усвідомлюємо, що зараз немає бажання рухатись, є бажання подивитися, як рухається все навколо. Знизу, з долин, нас раз у раз огортають хмари. Панує абсолютна тиша. Здається, що ми знаходимося в якомусь артхаусному кіно, де все дуже неспішно, і де в кожному звуку та русі є якийсь глибокий зміст. Не знаю який тут сенс, та й не важливо. Заварюю свій улюблений мате, весь вечір сидимо обійнявшись з Анютою і дивимося на це кіно.

Ранок четвертого дня в горах та восьмого дня всієї подорожі. Сьогодні вирішуємо спускатися вниз: вражень від гір дуже багато, але настав час їхати за новими, все-таки цього разу у нас автоподорож. Скидання висоти проходить швидко, один привал і ми вже спускаємось у кабінці канатної дороги. Пара незвичних кілометрів асфальтом до нашого авто. Машина стоїть там, де її залишили – це тішить. Їдемо в готель, що вже полюбився нам. Вечір проводимо розпиваючи вино, куплене у нереально харизматичного місцевого мешканця.

Дев'ятий день. Їдемо до Абхазії! Чули багато оповідань про цю невелику державу, читали багато відгуків. Думки людей, які відвідали цю південну країну, кардинально різні, тому туди однозначно треба з'їздити, щоб склалося своє. Кордон проходити неважко, але довго, - ми ж, як завжди, не подумали про це і проходили її в розпал дня. Пара годин очікування та ура, ми в Абхазії! Дороги хороші і незавантажені, але нас попередили, що правил краще суворо дотримуватися. Та й куди поспішати? Природа стає схожа на тропіки, навколо пальми, море та гори, краса! Їдемо до міста-курорту Піцунда, знімаємо там житло на три ночі. Швидко заселившись, біжимо до моря.

Десятий день, сьогодні капає дощ. Сонячні ванни відкладаємо на завтра, їдемо дивитися Абхазію.Перша екскурсія до Нового Афону - ще одне курортне містечко. Вирушили до нього, щоб подивитися Новоафонську печеру, про яку ми дізналися з гарної туристичної карти, купленої на ринку.Печера справді нас вразила, вона просто величезна! Раніше, щоб потрапити до печери, люди спускалися в глибоку ущелину. А вже за часів Радянського Союзу до печери прорили тунель і пустили до нього вагонетки, що нагадують метро. У самій печері зведено величезні мости, прокладено доріжки та підсвічено найцікавіші об'єкти. Загалом, будете в Абхазії - обов'язково завітайте до Новоафонської печери, тому що важко описати словами цей дивовижний витвір природи, потрібно обов'язково на це подивитися самим!Після печери піднімаємось до давньої Анакопійської фортеці. Вона також цікава, але не настільки. Фортеця не дуже хорошому стані, в порядку підтримується тільки головна вежа. Все інше сильно засмічене та понівечене нашими сучасниками. Не зовсім ясно, за що на підході до руїн збирають по 150 рублів.Загалом задоволені повертаємось у Піцунду, гуляємо місцевими лавками, купуємо пару сувенірів. Увечері намагаємося знайти гарне вино, але невдало. Знайти справжнього Абхазького вина нам так і не вдасться, можливо, його просто немає?

Майже весь одинадцятий день проводимо на пляжі у Піцунді. Лежимо на тому, що вважається безкоштовним (хоча і за прохід на основний пляж, якщо йти вздовж берега, грошей ніхто не візьме). Наш шматочок узбережжя не в курортній зоні, тут набагато менше людей. Увечері проводжаємо сонце з келихом вина прямо на березі моря. Виноградний напій, звичайно, і цього разу не вразив, та й чорт із ним, головне атмосфера.

На дванадцятий день їдемо дивитися на озеро Ріца, попутно відвідуючи ще з десяток визначних пам'яток. На фотографії вище - одна з них, називається "Кольорове джерело", хочу попередити і, забігаючи вперед, розповісти, що ми отруїлися, набравши в ньому води! Набирали не там де Анюта стоїть на фото, а у спеціальному фонтані, який трохи видно на фото ліворуч, за автомобілем. Будьте обережні!

Загалом автопробіг до озера Ріца досить цікавий. Звичайно, в розпал сезону тут багато народу, тому ходимо здебільшого до тих визначних пам'яток, що подалі від дороги. Саме озеро радує око, тут можна зняти човен і покататися по водній гладі. Нам більше захотілося проїхати до дачі Сталіна, що знаходиться на іншому боці. За помірну плату тут проводять екскурсію, розповідають про це найсуворіше – засекречене за радянських часів місце. Досить - таки цікаво, до того ж дача знаходиться у вкрай мальовничому куточку. Назад їдемо тією ж дорогою, але це навіть плюс, - каньйони і серпантини на всі боки, на них можна дивитися вічно! Ночуватимемо сьогодні у Гаграх, найвідоміший курорт свого часу. Завтра підемо дивитися, чому це місто так мріяли відвідати мешканці СРСР.

Новий день, влаштовуємо собі ще один день тюленя: гріємось на сонці і плаваємо в морі так, щоб на рік уперед. Пляж із середньою галькою, приємний та чистий, вода в морі прозора та тепла. Спати підемо рано, сподіваючись прокинутися затемно і проїхати через кордон швидше, завтра на батьківщину. Абхазія країна дуже цікава насамперед своїми неймовірними природними чудесами. Народ Абхазії в цілому теж привітний, але, мабуть, позначається загальна бідність держави, - кожен намагається на тобі заробити, гроші збирають за все: за прохід стежкою до водоспаду, за те, що фотографуєш, холодно в печері? - Куртка 50 рублів. Звичайно, в цьому немає нічого жахливого, але часом ситуація доходить до абсурду, і з тобою поводяться як із неживим гаманцем. У найдавніших спорудах відкривають кафешки, предметами історії можуть нещадно користуватися… боюся, що з таким наверненням усе це багатство абхази незабаром можуть розгубити. Гаразд, загалом Абхазія доставляє величезну масу позитивних емоцій. Нам особливо запам'ятався останній вечір: по всій Гагрі вирубалося світло, і це для нас стало справжнім подарунком! Піп – музика, що голосно кричить з усіх закусочних, раптово стихла, власники ресторанчиків запалили свічки та ліхтарики для тих, хто ще вечеряв. Гуляючи темними вуличками, ми теж зайшли в кафе, де стояли свічки, і влаштували собі прощальну вечерю, було дуже затишно і романтично.

Чотирнадцятий день проводимо в дорозі: хоч і встали рано, на кордоні вже була пробка, - мабуть, треба взагалі проїздити в ніч. Щоб обміркувати, де провести дні, що залишилися, зупиняємося у фастфуді. Довго думали і вирішили, що раз у нас автоподорож, то треба було б подивитися на Російські автокемпінги, а гірські походи Кавказом відкладемо на майбутнє. За інформацією в інтернеті кемпінгів найбільше в районі Геленджика, що ж їдемо туди, наша мета – скеля Парус. Бадьорі та натхненні виходимо до машини, а її немає! Пів секунди паніка, потім питаємо у перехожих, кажуть працював евакуатор. Добре, що не викрали! У таксиста питаємо куди їхати, – молодий хлопець із розумінням ставиться до нас і за недорого довозить до стоянки. Штраф невеликий, натомість вартість евакуації аж три з половиною тисячі. До вечора зупиняємося в кемпінгу недалеко від Джубги, стоянок для авто та наметів на цьому узбережжі справді багато, і всі виглядають добре. А як інакше, адже за спиною гори, а попереду море! Заварюю собі мате на тій воді з Абхазького джерела, Анюта теж п'є чай, готуємо їжу. Нічка практично безсонна через натовп, який приїхав щось відзначати, крики та пісні всю ніч, господарі кемпінгу так і не змогли їх заспокоїти. Але це півбіди… наступного ранку починається зовсім недобре.

П'ятнадцятий ранок, почуваємося просто жахливо, розуміємо, що отруїлися. Причина явно у воді з того самого джерела, а напередодні ввечері я випив її заварюючи мате аж майже два літри! Насилу збираємося і їдемо в бік Геленджика, добре, що залишилося не так далеко. І в мене, і в Анюти висока температура, ломить тіло й інші симптоми, властиві отруєнню. Подекуди докотилися до кемпінгу неподалік скелі Парус, але сил їхати і тим більше йти до неї немає. Весь наступний день лежимо пластом, не в змозі кудись іти чи їхати. П'ємо багато води (купили п'ятилітровки у магазині). Фотографувати вже майже перестали. Більш-менш прийшли до тями до вечора, кілька разів сходивши в холодний душ. До моря треба спускатися крутим схилом, на це зважилася тільки Анюта.

Але вечір у цьому кемпінгу все ж таки подарував нам порцію позитивних вражень. Так вийшло, що неподалік нас розташувалася група байкерів і музикантів (як пізніше з'ясували, група Пандора). Хлопці встановили дуже якісну апаратуру та включили найприємнішу музику. Я взагалі вперше почув на природі гучну музику, яка була б настільки приємною! Відчуття, що вони вибрали її спеціально нам. Після вступних треків хлопці закотили вечірку, підбираючи також лише приємні композиції. Шкода, що танцювати ми з Анютою ще не могли, але лежачи на скелі з тим самим видом на море, ми спостерігали захід сонця під це свято для вух. Ось і все, подорож закінчується, завтра дорога додому.

Зворотна дорога також зайняла майже три дні, їхали нешвидко, ще дається взнаки захворювання. Першу ніч зупинилися в Елісті, трохи погулявши нічним містом. Наступного дня, проїжджаючи Волгоград, зупиняємося щоб відвідати Мамаєв курган, місце від якого нескінченно тікають мурашки. Всі скульптури та пам'ятники комплексу виконані напрочуд реалістично, багато фотографуватися і стрибати від монумента до монумента, як мені здається, абсолютно неповажно. Мовчки обходимо всі споруди у думках лише одне, вічна слава цим людям, вони зберегли для нас свою країну. Тепер ми можемо подорожувати цими безмежними просторами абсолютно вільно, що ми щойно й зробили. Ще одна ніч у мотелі біля Самари, і ось ми вже радіємо рідним уральським просторам, вдома все-таки добре!

1. У столиці Калмикії – чудовою Елісте- розташований найбільший у Росії та Європі буддистський храмабо, інакше, хурул «Золота обитель Будди Шакьямуні». Біля основи храму стоїть Білий старець – калмицький язичницький бог, покровитель місцевості. Ми були свідками того, як пара молодят підходила до нього і робила уклін, очевидно, прийшовши за благословенням
2. Усередині храму встановлено скульптура Будди Шакьямуні, Висотою 9 метрів. Статуя вкрита сусальним золотом, а в ній закладені священні для буддистів предмети - мантри, молитви, пахощі і земля з усіх куточків Калмикії.
3. У храмі зберігатиметься повне чернече одяг Далай-лами XIV
4. У центрі головної площі Елісти є ще одна визначна пам'ятка, пов'язана з буддизмом. ротонда «Пагода семи днів»- за кількістю ярусів. Тут закріплений великий молитовний барабан, у якому заховано 30 мільйонів релігійних мантр (наші фото з барабаном зроблено там)
5. На території Кавказького біосферного заповідникапроходив одні з найпопулярніших маршрутів СРСР - знаменита "тридцятка". А понад тисячу років тому це було одним із напрямків Великого Шовкового шляху з Європи до Азії, зокрема через перевал Псеашхо.
6. На березі Ріцірозташована одна з 20 (за відкритими даними) дач Сталіна. Дуже цікаве місце, де обов'язково варто відвідати екскурсію. Саме на під'їзді до цієї дачі Берія налаштував напад на Сталіна, після якого став наближеним до влади. Коли порадив вождеві пересісти в машину охорони, а машину Сталіна підірвали на найближчому мосту до дачі. У ризиденції вождя кілька спалень один у один схожих один на одного, що зроблено тому, що Сталін пересувався вночі з однієї кімнати в іншу, боячись загрози смерті. Оздоблення будинку кімнат виконане в основному в зелених тонах, тому що це був улюблений колір господаря. У будинку немає кабінету, - тут Сталін ніколи не працював – він приїжджав лише відпочивати. Дача ретельно охоронялася під наглядом 3000 охоронців. Після смерті Сталіна Хрущов звів майже впритул до цієї дачі ще одну будову, а Брежнєв потім лише об'єднав їх між собою спільним коридором.
7. Новоафонська печера- одна з найбільших печер у світі, за своїми розмірами змагається з найбільшими підземеллями світу, як Шкоціанська печера у Словенії та Карлсбадська у США. Печеру відкрили 1961 року. Першопрохідником печери був Гіві Смир, який із 2001 року є керівником комплексу Новоафонських печер. 1975 року Новоафонську печеру відкрили для відвідувачів. Маршрут усередині печери проходить через 8 залів, довжиною близько 2 км.
8. Курорт Гагразаснований принцом Ольденбурзьким, родичем царя Миколи II, який хотів перетворити це місце на "Російський Монте-Карло". У 1903 році відбулося урочисте відкриття цього курорту в ресторані "Гагріпш" - мабуть, головною визначною пам'яткою цього міста. Ця дерев'яна будівля була виготовлена ​​в Норвегії і частинами доставлена ​​в Абхазію

Є на півдні нашої країни таке місце, де можна взимку насолоджуватись теплим сонцем, а влітку засмагати на вічних льодах. Тут розташувалися найвищі гори Європи та найродючіші долини Росії. І зветься це місце – Північний Кавказ. У статті ми вирушимо з Вами в подорож північним Кавказом і відвідаємо 7 республік і 2 краї.

Територія Кавказу багата на запаси нафти, газу, цінних порід деревини, запаси руд промислових металів і уранових руд. Тут видобувають найсмачнішу мінеральну воду, а понад 70% території займається землями сільськогосподарського призначення.

Північний Кавказ включає 7 республік і 2 краї:

1. Республіка Адигея

Республіка Адигея – справжній рай для мандрівників:

• Маршрути через Лаго-Накі,
• водоспади Руфабго,
• Наскрізна печера,
• Ходжохська тіснина,
• річка та ущелина Мешоко,
• гора Монах,
• Сахрайські водоспади,
• Долина амонітів,
• Свято-Михайлівський монастир.

Всі ці та багато інших визначних пам'яток дуже популярні серед туристів. Крім того, на території республіки знаходиться безліч термальних та мінеральних джерел.

2. Дагестан

Дагестан, схожий більше на східну державу, ніж на Росію: арабські базари, жінки в хустинках, гостинні люди.

Для туристів інтерес представляють піщане узбережжя Каспійського моря, відмінний коньяк, місцеві вина, архітектурні будівлі та дивовижне древнє місто Дербент.

На жаль, у Дагестані в наш час не рідкісні терористичні акти, але, як правило, вони не мають жодного відношення до туристів, скоріше це місцеві розбірки.

3. Республіка Інгушетія

Наймолодша і найменша республіка Інгушетія. Територія поділена на дві частини:

1. Гірську, де знаходиться заповідний Джейрахський район – історичне серце республіки з його 9 населеними та 10 покинутими стародавніми селищами;
2. Рівнинну, де туристів можуть залучити лише столиця Магас і руїни російської фортеці Назрані.

Ельбрус – це найдавніший сплячий вулкан, покритий льодовиками та снігом, священна багатьом народностям гора.

Мандрівники поклоняються Ельбрусу, вони приїжджають сюди для втілення своїх найяскравіших екстремальних фантазій: кайтбординг, трекінг, льодолазіння, скелелазіння, фрірайд, гірськолижне катання – цим та багатьом іншим приваблива вершина.

Крім того, республіка знаменита п'ятьма найбільшими ущелинами неземної краси, а також найсмачнішим нарзаном та айраном.

5. Карачаєво-Черкесія

Карачаєво-Черкесія, що межує з Кабардино-Балкарією, Ставропольським краєм, Грузією та Абхазією.

Республіка славиться чудовим гірськолижним курортом Домбай, високогірними озерами, гірськими водоспадами, річками, природними копалинами, мінеральними та термальними джерелами.

На території Карачаєво-Черкесії знаходиться також Тебердинський і частково Кавказький заповідники - природні зони, що охороняються, багаті флорою і фауною.

6. Північна Осетія

Північна Осетія-Аланія приваблює мандрівників бурхливими гірськими річками, скелястими горами, унікальною кухнею, своєрідними традиціями та складною історією розвитку.

Сумну знаменитість принесли республіці події, що відбуваються в Кармадоні та Беслані, але зараз тут уже спокійно.

7. Чеченська республіка

Чеченська республіка, в якій живуть дуже гостинні люди і продовжують засмучуватися сучасні міста.

Інтерес для туристів тут є не тільки столицею республіки, а й

• гірськолижний курорт Ведучи,
• озеро Кезенойам,
• мечеті,
• дивовижна природа.

Населення республіки дуже пишається своїм президентом Рамзаном Кадировим, на вулицях столиці можна часто зустріти розвішані плакати, на яких люди дякують йому за вчинки.

8. Краснодарський край

Краснодарський край, перш за все, асоціюється у відпочиваючих з літом, морем та пляжним відпочинком. Курортні міста славляться лагідним сонцем та чистим повітрям, але взимку тут теж можна відпочивати. Наприклад, активно відпочити в Червоній галявині: фрірайд, рафтинг, спелеопоходи, вертолітні прогулянки, джипінг.

Крім того, туристам, які приїжджають до Краснодарського краю, варто побувати на страусиній фермі та на краснодарських плантаціях чаю, спробувати справжнє кубанське вино, покататися на конях.

Ну і, звичайно, великий інтерес зараз представляє місто Сочі, де після проведених ігор можна не лише ознайомитися з безліччю нових будівельних об'єктів, а й поринути у світ пригод казкового «Сочі Парку».

Ставропольський край. Місто Ставрополь називають Брамою Кавказу. Поблизу міста розташовується величезна археологічна пам'ятка Предкавказзя - Татарське городище.

Дивно, як збереглося це місце, оточене міськими будівлями, дачними будиночками, полями та дорогами. Також у Ставрополі знаходиться природний пам'ятник, що охороняється державою – Центральний.

Про Кавказькі Мінеральні Води, що входять до складу Ставропольського краю, варто поговорити окремо, адже ця територія унікальна своїми природними та лікувальними ресурсами.

Та й краса тут така, що око не відірвати: прекрасні долини, неосяжні луки, мальовничі водоспади, прозорі річки, безліч мінеральних джерел. До того ж тут завжди чисте повітря, що злегка віддає смолою і хвоєю, і м'який клімат. Будь-якої пори року тут можна відмінно відпочити і поправити здоров'я.

У Єсентуках, Кисловодську, П'ятигорську та Залізноводську розташовано багато санаторіїв та готелів різного класу.

Крім лікування мінеральними водами, тут можна лікуватися грязями Тамбукан, природні утворення якого допомагають позбутися багатьох захворювань.

Поєднуючи бальнеотерапію (лікування мінеральними водами), грязелікування, кліматотерапію, фізичну реабілітацію та лікувальне харчування відпочиваючі можуть суттєво поправити своє та зарядитися енергією на роки вперед.

Крім того, на Кавказьких Мінеральних Водах можна ознайомитися з такими визначними пам'ятками як Медові водоспади, місце дуелі Михайла Юрійовича Лермонтова, Блакитні озера, Долина нарзанів, знаменитий курортний парк Кисловодський.

Важливе значення має геополітичне становище всіх цих територій, оскільки Північний Кавказ має вихід до Азовського, Каспійського і Чорного моря, а також територіальний зв'язок із закавказькими державами.

Північний Кавказ – це найгустонаселеніший регіон нашої країни.

Тут живуть найгостинніші люди, шануються стародавні звичаї та ретельно охороняється культура народів. Запитай будь-якого мешканця Кавказу про історію свого народу, і він з гордістю її розповість.

Національний склад мешканців Кавказу надзвичайно різноманітний:

• чеченці,
• даргінці,
• лезгіни,
• інгуші,
• кабардинці,
• черкеси,
• адигейці,
• російські,
• вірмени,
• осетини.

І це далеко не повний список народностей, що мешкають тут.

Тут уживаються поряд люди різних релігійних поглядів:

• мусульмани суніти,
• мусульмани шиїти,
• православні християни,
• християни інших конфесій,
• юдеї.

На Північному Кавказі сформувався помірно-континентальний клімат, ближче до Чорного моря клімат – субтропічний. Тут багато сонця та тепла, більша частина території забезпечена достатньою кількістю вологи та родючими ґрунтами.

Подорож північним Кавказом - це улюблений напрямок для російських мандрівників. Несподіване поєднання ландшафтів, унікальні природні ресурси, стародавні пам'ятки архітектури – все це та багато іншого чекає на гостей, які приїдуть на Кавказ.

І немає сумнівів у тому, що вони назавжди запам'ятають чарівну, захоплюючу, незвичайну красу цих місць.

Подорож на Кавказ

"Якщо їдеш на Кавказ, сонце світить прямо в ....". Перевірити прислів'я ми не змогли – коли прибули на кавказьку землю, сонце нікуди не світило. Було 2 години ночі. Загалом із Криму на Кавказ доїхати зовсім нескладно. Сівши в машину, поїхали вздовж потужної річки Кубань до її витоків. Десь попереду чекали вічні кавказькі гори. Чотиригодинний переїзд пройшов майже непомітно у розмовах із водієм нашої машини. Його звали Іслам, ім'я найпоширеніше у гірських карачаїв. Водій із властивою східним народам акцентом, мімікою та жестикуляцією (заради якої він нерідко відпускав кермо з рук), пояснював нам якісь добрі, гостинні та справедливі горяни. Лише інколи нашу розмову переривали зустрічі із місцевим ДАІ на блокпостах. Наш шофер виходив, обіймався з даішниками, і ми їхали далі. «Наше ДАІ душевне», - виправдовував своїх побратимів Іслам, - «гроші беруть із посмішкою та ввічливістю. Та я й сам їм дам на цигарки. Він мене поважає – я його поважаю, навіщо нам обом складати протокол?».

У селище Домбай в'їхали з першими променями осіннього сонця. Нависаюча над селищем красуня гора Білакая вже була припорошена першим снігом. У Криму ще в розпалі «оксамитовий сезон», а тут уже поступово готуються до зими. Зима на Домбаї – годувальниця, довгоочікувана пора року. Домбай – це один із найвідоміших російських гірськолижних курортів. Сезон тут починається із середини грудня аж до березня.

Любителі гірських лиж та сноуборду приїжджають тисячами та залишають тут свої грошики, забираючи натомість порцію здоров'я, враження від краси гір, смаку місцевої їжі та національної гостинності. У селищі майже не залишилося житлових будинків – скрізь гірські готелі та готелі. Є недорогі бази відпочинку з мінімумом зручностей, а є шикарні готелі типу тризіркового «Крокуса» або знаменитого терему «Сонячна долина». Саме в ньому за часів війни розташовувався штаб дивізії СС «Едельвейс». За певну плату можна зупинитись у справжніх 5-ти кімнатних генеральських покоях. Всі готелі переробляються за запитами сучасного туриста – є інтернет, боулінги, басейни. А у дворі одного з готелів ми побачили… пристосований під господарські потреби старенький БТР. Що ж, такою є специфіка регіону – недавнє військове минуле працює на мирне майбутнє.

Ці рядки з пісні Висоцького кружляли в голові, як тільки настав наступного дня. Сьогодні у нас за планом був похід на льодовик Алібек. Погода порадувала – чисте небо з чітко промальованими вершинами засніжених піків. Наш інструктор – горець-карачай років сорока на ім'я Іслам (а як ще!) непогано володів необхідним запасом екскурсовода – місцеві легенди, жарти, топоніміка, початкові знання про геологію. І ми поводилися як зразкові туристи – відкривали від захоплення роти та ставили запитання. Щоправда, іноді надто розумні для горця. Стежка на льодовик починається за кілька кілометрів від селища Домбай біля блокпоста російських прикордонників. Блокпости тут не рідкість: буквально за десяток кілометрів у горах, по лінії хребтів проходить кордон з Абхазією, а там уже й Грузія та інші «неспокійні» російські сусіди. Прикордонники регулярно проводять рейди і стежать за перевалами, а також вважають туристів, що зайшли і вийшли в прикордонну зону. Туристи допускаються при пред'явленні перепустки, яку оформляють у селищі.

Хвилин 20 ходу звивистою стежкою, що біжить повз повалених зимовими лавинами беріз (ростуть вони тепер тільки під ухилом) і виходимо до солідного водоспаду. Так, це не кримський Джур-Джур… Потужна стіна води, що реве, зривається з уступу висотою метрів 50, і дає початок поточній звивистій річці. Іноді водоспад, за словами Ісламу, «кидається камінням» - немов рука духу місцевих гір вистачає струмінь гірського потоку камінь і метає його вниз зі схилу. Не дай Боже опинитися в цей час під його польотом! А там, де витік зривається з уступу, на тлі яскраво-синього неба іскристими бризками переливається веселка. Веселка ідеальна - має початок і кінець, простягаємо руки і торкаємося цього дива. Примудряюся сфотографуватися під веселкою – небесна дуга чітко оздоблює мене.

Обернувшись назад, застигаємо від подиву й почуємо – перед нами величезний потужний льодовик. Як у фільмах, як на картинках в енциклопедіях, як нас навчали у школі та університеті! Товща льоду розпласталася по циркоподібній гірській улоговині і повільно, сантиметр за сантиметром, уже сотні років сточує навколишні скелі, заглиблюючись у своє ложе. По краях льодовика здіймаються витягнуті пагорби з нагромадження уламків скель – це справжні морени! А там де льодовик пропоров своїм черевом гранітні скелі, видно рвані глибокі смуги та згладжені напівкруглі камені – їх називають «баранячі лоби». Величезна сліпуча снігова маса затиснута між піками Ерцог і Сулахат. Все іскриться під жаркими променями весняного сонця, але з льодовика дме холодний вітер – різниця тиску льодовика та теплих скель тут дуже суттєва. Нижня частина або «мова льодовика» перетворилася на брудну кригу з уламками каміння, прорізану глибокими тріщинами. А з найглибшої та близької до нас тріщини виривається потік води, від якої незабаром народиться пройдений нами водоспад та річка. Ось він – джерело льодовикової річки. Опустивши руки в потік, розуміємо, що таке по-справжньому крижана вода. Холодніше води не буває у світі. Не утримавшись, пробуємо це диво на смак. Смак талого снігу, але снігу, якому мільйон років.

З радістю оглядаємось. Загострені піки з крижаними шапками, що мовчазно оберігають від променів сонця льодовик, що повільно пожирає і знищує їх. Нагромадження гранітних скель, сипких морен, як ідеальні декорації для фантастичних фільмів про мляві загадкові планети. Знову згадуєш слова Висоцького: «Благословенні вічні хребти!». Раптом думи зупиняються - перед нами в глибокій улоговині, що живиться десятком струмків з льодовика, лежить невелике гірське озеро. Майже ідеальної круглої форми, глибокого зеленувато-синього кольору, з крижаними вершинами, що відбиваються, - як око кавказької Землі.

Зворотний шлях легкий, біжимо під гірку. Дорогою Іслам показує залишки від бугельного підйомника, з допомогою якого під час війни фашисти піднімали на перевали зброї та боєприпаси для оборони від наших військ. Але це наші гори – вони допоможуть нам, і фашистів з перевалів скинули. Зліва від стежки помічаємо купу каміння, жерсті, цегли, залишки згорілого даху – тут була якась будівля. Виявляється, це руїни найзнаменитішого на весь СРСР турпритулку – «Алібекської хатини». Через її затишок пройшли тисячі альпіністів та туристів, тут любив бувати Юрій Візбор. Кажуть, тут він написав своє знамените «Мила моя, сонечко лісове» та багато іншого. Рік тому хатина з необережності горе-туристів згоріла. У розвалі знаходжу металеву віконну ручку, що обгоріла, і забираю з собою як сувенір. Можливо, за неї колись тримався Візбор.

Після повернення до селища душа вимагає шашлику та забійних кавказьких пісень. Але шашлик ще не готовий і нам пропонують попити чай із листків гірської квітки рододендрону. З подивом відзначаємо, що чай нам роблять у справжньому дореволюційному тульському самоварі з усіма таврами та гербами на його золотистому пузі. Солодкий чай із старовинного тульського самовару у самому центрі кавказьких гір – гарний висновок важкого дня. Від втоми йти нікуди не можемо та засинаємо у готельному номері. Завтра на нас чекає довга дорога в Архиз.

Святині стародавньої Аланії

Архиз – місцевість у верхів'ях річки Великий Зеленчук, чия долина розташована паралельно долині Теберди, біля витоків якої знаходиться Домбай, який нам полюбився. Між двома аулами – Домбай та Архиз по прямій через гірські перевали кілометрів тридцять, а в об'їзд дорогами – близько двохсот. Про пригоди у дорозі можна розповідати довго. З Домбаю до Архизу їхали екстремальним автостопом. Спочатку нас повозив на службовій «копійці», що розвалюється, домбайський міліціонер-філософ, який всю дорогу пояснював нам свої погляди на геополітичні процеси у світі. Потім ми їхали на шкільному автобусі, який збирав дітей з гірських аулів до школи в Карачаєєвську – тут нас не залишало почуття схоже на Індіана Джонса в його поїздках Південною Америкою. На нас – європейців із рюкзаками з цікавістю дивився весь автобус, який розмовляв чужою говіркою. Потім було ще кілька автобусів, попуток та таксі.

І ось ми в'їжджаємо в центр наукового життя республіки – академмістечко Спеціальної астрофізичної обсерваторії. Спеціальна астрофізична обсерваторія (САТ) – науково-дослідний інститут Російської академії наук. САТ утворена в 1966 році і в даний час є найбільшим російським астрономічним центром наземних спостережень об'єктів Всесвіту. Телескопи встановлені на схилах м. Пастухова на висоті 2100 метрів над рівнем моря, біля підніжжя гори – академмістечко, в якому мешкають астрономи та інженери, лише близько 400 осіб. Тут найбільша на Кавказі кількість кандидатів наук на квадратний метр, найпрестижніша школа – вона нещодавно виграла грант Президента РФ – 1 мільйон рублів. Сюди намагається віддавати своїх чад місцева керівна еліта із навколишніх станиць та аулів.

У містечку нас уже чекали. За кілька тижнів до поїздки ми випадково познайомилися Інтернетом з Іриною Глушковою – місцевою бізнес-вумен. Ірина не просто мила і дуже розумна жінка, а й чудовий знавець свого краю. Зрозумівши, що на вивченні далеких планет не прогодувати двох дітей, вона відкрила у цьому глухому куточку... турфірму. Почитала спеціальну літературу, навчилася теорії туризму, освоїла досконало комп'ютер та інтернет. І тепер успішно приймає у своєму регіоні туристів, які бажають торкнутися краси архизських гір, озер, водоспадів, таємничих історичних пам'яток. А подивитися тут є на що.

За 2 кілометри від селища САТ знаходиться Нижньоархизький історико-археологічний заповідник. Вважається, що з IX по XIII століття тут розташовувалася столиця Аланської держави – легендарне місто Маас. Це був культурний, торговельний та релігійний центр аланів. Алан - народність, генетично пов'язана з племенами сарматів. Розселившись у горах Центрального Кавказу на початку нашої ери, аланські племена підкорили собі місцеве населення. До речі, аланські племена жили й у Криму та брали участь у формуванні кримської самобутньої культури. З кінця ІХ ст. посилюється візантійський вплив на аланів. Поступово затихає бурхливе кочове життя аланів, вони беруть християнство і осідають на Кубані. До наших днів на території стародавньої аланської столиці в ідеальному стані збереглися три унікальні стародавні храми, що стоять над бурхливою гірською річкою. Ці храми побудовані в X столітті і є найстарішими християнськими храмами Росії! Один із них був кафедральним собором та резиденцією єпископа Аланії. Саме тут було прийнято християнство – 916 року. Зараз це місце – один із найвідоміших у Росії паломницьких маршрутів. Цікаво, що алани прийнявши християнство, дуже терпимо поставилися до язичницької віри предків. У них не було жорстоких знищень ідолів-стуканів, як у слов'ян. Досі в безпосередній близькості від храмів стоїть кілька язичницьких менгірів – вертикальних антропоморфних каменів, що окремо стоять.

Досягши свого розквіту після взяття під контроль над торговим шляхом з Візантії до Хазарії, Аланська держава не змогла протистояти в XIII столітті хвилі диких татаро-монгольських орд, що стерли з землі місто, але не зуміли знищити храми. За місцевим переказом, деякі священики врятувалися втечею і десь у навколишніх горах, у печері надійно сховали скарби єпархії та найцінніше з них – рукописне листування Візантії та Аланії.

Храми з архітектури чимось нагадують культові споруди нашого кримського монастиря Сурб-хач. Пагорби, що оточують архизькі храми, дуже схожі на гори поблизу Старого Криму. Взагалі, місцева природа дуже нагадувала нам рідну землю – як ніяк у Криму та Кавказу одна геологічна історія і приблизно в одних природних умовах відбувалося формування рельєфу. Тому з подивом і захопленням ми впізнавали в навколишніх горах то наші бахчисарайські куести, то масив Бойка біля Ай-Петрі, то Карантинну балку Севастополя, то гроти Чуфут-Кале. І біла громада красеня Ельбруса, що лише маячила на горизонті, нагадувала, що до будинку тисяча кілометрів…

Буквально за кілометр від архизьких храмів, на протилежному березі річки Зеленчук знаходиться одна з найновіших святинь християнського світу. У травні 1999 року випадково двома місцевими жителями на стрімкому скельному схилі гори було виявлено стародавнє зображення лика Христа. Знахідка ця отримала ім'я «Архизський лик» і розбурхала як науковий, так і релігійний світ. Лик розмірами 140 на 80 см. намальований трьома основними фарбами (білою, коричневою, темно-червоною) на плоскому виході пісковика, і чітко орієнтований на схід – до храмів. Ікона має такі іконографічні особливості, як відсутність німба над головою Христа і його нероздвоєна борода. Такі прийоми в іконописі були притаманні ранніх зображень, до X століття. Власне вік цього таємного дива і визначається IX століттям нашої ери.

Здрастуйте, дорогі читачі. Ось нарешті наважилися написати про свою подорож на північний Кавказ з 29 березня по 7 квітня 2016 року. Початковою точкою подорожі був Іваново, а кінцевою Кисловодськ. Перед поїздкою ретельно вивчали чужий досвід подорожей та вирішили, що іншим буде корисним і наш. Подорож проходила автомобілем Хендай соляріс з низькою посадкою, про що не довелося пошкодувати жодного разу. Дорога М4 (Дон) за моїми враженнями ідеальна для подорожей. Майже скрізь багаторядність, за винятком невеликих ділянок дороги.
Виїхали ми не дуже рано, приблизно о 7.30, бо любимо поспати. До нашого екіпажу входили виключно члени сім'ї, це ваш покірний слуга, моя дружина та син 12 років. Правда був у нас ще один напівживий супутник, точніше супутниця Ірина, яку ми ласкаво називаємо «Дурою». Це наш навігатор, з жіночим голосом, який неодноразово заводив нас у такі закутки, що не вистачало нормативної лексики для вираження почуттів.
Брали з собою тільки найнеобхідніше: одяг по сезону, їжу на два дні (про що надалі не пошкодували), туалетне приладдя, по дві пари взуття, трохи готівки (тільки на бензин та їжу, інше картками на будь-який пожежник), сміттєві пакети (обов'язково), інструменти (на випадок поломки) та ін.
Дорога йшла через столицю нашої батьківщини м. Москва, точніше МКАД кілька десятків кілометрів і далі на Тульську область, Воронезьку, Ростовську і на Ставропольський край. Першого дня ми полінувалися і проїхали лише 800 кілометрів. Заночували у готелі «Нова Усмань» у населеному пункті з однойменною назвою. Вартість однокімнатного номера з трьома ліжками, душем, теликом та WiFi 2000 рублів. Номер за враженнями середній. В принципі все чистенько, тихо (навіть дивно, незважаючи на трасу). Поруч безкоштовна стоянка. Дуже доброзичливий персонал народу майже немає. Можна було, звичайно, знайти і за 1000, але там було б багато людей, і умови інші. Поруч із готелем є гарне кафе «Грамофон», відмінне обслуговування, все смачно та симпатична обстановка, цінник середній.
Виспалися в тиші та спокої і наступного ранку, рівно о 7.00 торкнулися в дорогу. На світлу голову дорога завжди радісніша і яскравіше запам'ятовується. Краєвиди за вікном пропливають просто чудові, проїжджаєш багато річок. На контрасті після зими потрапляєш у літо, де зелені поля та цвітуть дерева. По трасі трапляються продавці, які торгують медом, згущеним молоком, олією та ін. білібердою.
Трохи скажу про платні ділянки дороги. Дорога відмінна, обмеження швидкісного режиму від 90 до 130 км/год, що дозволяє пересуватися ними значно швидше ніж безкоштовними. Вартість проїзду становить від 35 до 120 рублів за ділянку вдень, а вночі відповідно дешевше. В один бік ми витратили 605 рублів, а назад (оскільки більшу частину дороги проїхали вночі) 360 рублів. На бензин було витрачено в один бік 3800 рублів, за середньої витрати Соляріса 6 л на 100 км. Коли їхали до Кисловодська, спробували проїхати однією безкоштовною ділянкою – не сподобалося. По-перше, одна смуга та фури всю дорогу, світлофори на кожному кроці та обмеження швидкісного режиму від 90 до 20 км/год. Та ще й безліч населених пунктів із відеофіксацією. Більше експериментувати та економити не стали та поїхали платними.
Тепер скажу про ДІБДР. Всім дякую хлопці, ви чудові хлопці. Незважаючи на те, що мої номери явно контрастували з місцевими, зупинилися лише один раз перед в'їздом на Ростов. Перевірили документи та відпустили, побажавши доброго шляху. Швидкісний режим ми, звичайно, зрідка порушували, але не злісно, ​​просто замислишся чи задивишся. За 4000 кілометрів не привіз жодного штрафу. Але пости з поліцейськими траплялися досить часто, де заміряли швидкісний режим переносними радарами. На одному такому посту нас навіть пожурили, бо довго скидаємо швидкість. Тобто хлопці все одно ставляться з розумінням і бачать, коли ти нахилишся, а коли просто не встиг до кінця скинути швидкість. За незначні порушення можуть попередити. Хоча не сумніваюся, що і вони мають паличну систему звітів.
Загалом, що залишилися 1000 з невеликим кілометрів ми проробляли до глибокої темряви і два мої штурмани (дружина з навігатором) промахнулися повз розв'язку на Мінеральні води, куди ми спочатку планували потрапити. Вольовим рішенням у цьому сонному царстві я вказав дорогу на Єсентуки. І ми надалі про це не пошкодували. Прекрасне, тихе містечко, зі смачною водою та великим вибором житла. Коли ми вирушали в дорогу, то навіть не спромоглися навести довідки, де зніматимемо кут. Та це й не потрібне. Там пропозиції на кожному розі. Правильно кажуть мову до Києва доведе, хоч туди вже не хотілося б. Житла там здається дуже багато і розкид цін від 1000 рублів за добу та вище, як домовитеся. Ми зняли двоповерховий котедж із трьох кімнат, з двома теликами, пралькою, WiFi, душовою, машину загнали у двір. Не обирали, бо було близько десятої вечора. Ну котеджем це можна назвати з натяжкою, тому що будують там "на головах один у одного". Це купа двоповерхових будівель в одному окремому дворі. Щоправда, до бювету було ходити дуже близько, 100-150 метрів. Якщо комусь знадобиться знімали будинок на вул. Фрунзе. Будинок називати не буду, тому що господарям може не сподобатися пильна увага до їхнього двору. За бажання знайдете самі. Житло здають переважно з усім необхідним посудом, гарячою, холодною водою, туалетним папером. У принципі піклуватися особливо нема про що. Готувати дуже зручно, якщо є бажання. Особисто ми великі ледарі і часто ходили харчуватися до міста. Хочу ще окремо сказати про їхні подвір'я. Вони дуже вузькі, машини туди набиваються, як кільки у банку. Я колись виїжджав, щоб не зачепити жигуленої, що стояв у дворі, близько притиснувся до комірчини і подряпав ковпак на колесі. Це правда фігня, але неприємно. Та майте на увазі, що рух у цих містах організований жахливо. Знаки розставлені так, що навіть проходячи пішки повз дорожні заки та розмітки зависаєш на 2-3 хвилини, розуміючи як таке може бути. Мені траплялися вулиці з таким круговим рухом, дивлячись на знак якого я хвилин п'ять думав яка дорога головна, а яка другорядна. Таке відчуття, що їх підмальовували маркером від нудьги. У всіх цивілізованих містах круговий рух організований з головною дорогою на кільці, або другорядною та перешкодою з права, для простоти сприйняття при інтенсивному русі. Тут місцеві водії їздять так, начебто зібралися в останню путь. Дуже схоже на те, як їздять в Єгипті. Але віддати належне місцевим водіям вони завжди уважні до іногородніх, завжди зрозуміють і пропустять, десь зайвий раз промовчать і не бібікнуть. Видно, що курортне місто. Попадалися навіть такі курйози як знак "рух заборонено", а під ним поперек дороги вкопані стовпи. Тобто як би спецслужбам та місцевим жителям можна їхати, а спробуй! А є знаки головної дороги, які висять не як звичайно, а паралельно землі, коли під'їжджаєш до перехрестя, то на знак заглядаєш знизу вгору, інакше не побачити.

Такі дива технічних регламентів
Відпочивши три дні в Єсентуках ми поїхали до П'ятигорська. Несподівано виявилося, що витяг на гору Машук не працює і відкриється лише 1 травня. І ми …. полізли на гору. Саме полізли, бо вирішили звернути з асфальтової дороги на вузеньку стежку… Під час підйому переживали, що стежка зайде в глухий кут – назад спускатися було б дуже важко. Дружина, напевно, не впоралася б. Пощастило, що вже яскраво пригрівало сонце і стежка підсохла (підйом був 1 квітня). Була ділянка, де ми забиралися висоту свого зростання по прямовисній скелі. Такими неледачими виявилися ми одні, інші обійшли навколо асфальтованою дорогою.
Вид з гори порадував. Звідти видно і Ельбрус, але не так як із Кисловодська. Сам П'ятигорськ місто зі старовинними спорудами та чудовою архітектурою. Сонце, гори, чисте повітря та ще й висоту Машука 993 метри ми взяли самі!
До речі, їздили ми до П'ятигорська місцевою електричкою. Їзди 15-20 хвилин, ціна на трьох 250 рублів в обидві сторони на трьох. Квиток можна взяти відразу на дорогу назад без урахування часу відправлення, тобто коли захотіли тоді і поїхали. Електричка ходить майже 20-30 хвилин. Можна доїхати до Мінеральних вод, Кисловодська, П'ятигорська, Єсентуків. Все поряд.
Особливо хочу відзначити кафе у м. Єсентуки на залізничному вокзалі «На двох». На трьох ми поїли на 750 карбованців. Але згадували цей обід усю поїздку КМВ, у хорошому розумінні слова. Якби мені хтось раніше сказав, що я їстиму на залізничному вокзалі і потім згадуватиму, то я б розсміявся. Дружині сподобалося «чанахи» і вона його дегустувала у багатьох закладах, навіть чанахи у дорогому кисловодському ресторані їй сподобався набагато менше. Здебільшого скрізь годують смачно, але дуже гостро. Якщо ви приїхали лікується, то в громадському харчуванні перепитуйте гостру страву чи ні. Це Кавказ.
Після поїздки до П'ятигорська ми зібрали дрібнички (як і планували) і переїхали без зайвих проблем до Кисловодська. Дорогою в інтернеті (ми підключали білайн хайвей 20 гігів на планшет) знайшли адресу та домовилися про житло. Так як приїхали раніше і район нам не дуже сподобався, залишили машину та пішли гуляти. Проходячи, повз залізничний вокзал розмовляли з чоловіком, що здає житло і нам запропонували стільки житла, на будь-який смак і колір, що очі розбігалися. Дуже приємна та доброзичлива жінка Тамара ходила з нами по місту та допомогла підібрати те, що нас влаштувало. Ми ледарі і зупинилися поряд із нарзанною галереєю, бо не хотіли далеко бігати. Квартиру обрали на другому поверсі старого будинку (господиня стверджує, що йому 150 років), колишньої комуналки. З гарним ремонтом, за 1600 рублів на добу, два ліжка з нормальною постільною білизною, розкладне комфортне крісло для дитини, телевізор на всю стіну, WiFi, своя кухня, газове опалення, підлога у ванній з підігрівом, нова сантехніка та ін. У принципі житло там потрібне лише для ночівлі, бо ми цілими днями десь тинялися та їздили. Кисловодський курортний парк величезний, із фонтанами (у квітні, на жаль, не працювали), квітниками, скульптурами. Ми купили карту з маршрутами плюс планшет і 2гіс у смартфоні, і подорожували. В один день накрутили 20 км (засікли по «шагомеру»). Так що зручне взуття дуже важливе.
Наш 12-річний синочок втомлювався, звичайно, від довгих прогулянок, та й вайфай із телеком манили до себе. Тож ми знайшли йому розвагу: автодром на вул. Сідлогорська. Син розсікав там на справжніх картингах з таким задоволенням, що їхати назад не хотів. До цього він навіть не знав як виглядає картинг. Машинки на будь-який смак, звичайні рамні та з пластиковим корпусом, для початківців. Ціна заїзду 5 хвилин 200 рублів, це приблизно 10-14 кіл. Залежить від того, як ви їздите. Комп'ютер веде підрахунок часу заїзду та часу проходження кола всіма учасниками. Так само можна покататися на таких самих картах у міському парку в центрі, але там коло маленьке і без поворотів. У міському парку є атракціони на будь-який смак, можна забратися на оглядове колесо.
Найбільше запам'ятався підйом на гору «Мало сідло» Висота близько 1,4 км. Видно на Ельбрус, як на долоні. Там є й витяг, але ми потрапили у день профілактики. І підкоряли цю вершину теж ніжками. Пощастило з погодою, як і 1 квітня, 4 теж було сонячно.

Назад з гори не хотілося йти тим же маршрутом, але за відгуками зустрінутих нами спортсменів, спуск стежкою був би ризикованим, вони стверджували що «там брудно і не пройти». Але ми ризикнули та пройшли! Весь шлях вниз з гори ми пройшли одні.
Назад ми виїхали з небажанням, але дитині треба було до школи, нічого не вдієш. На зворотному шляху ми заїхали до Залізноводська. Там я відпочивав раніше і тому спеціально туди не їздили. Місто змінилося. Вулички чисті, доглянуті, джерела дуже цілющі (перевіряв на собі). Ми пошкодували, що не провели хоча б два дні в Залізноводську, такий він тихий і привітний (і там теж є гори для сходження звичайних туристів).
Після Железноводска все у зворотній послідовності, тільки без ночівлі. Вирішили проїхати більше першого дня, але потім було ліньки шукати готель і їхали без зупинки. Подрімали пару годин на заправці у Воронезькій області та поїхали далі. Коли розвиднілося, у Тульській області знову побачили сніг (його залишки), Тульська та Воронезька області нас зустріли туманом та дощем. Під час перебування на Кавказі похмурих днів майже не було.
На зворотній дорозі ДІБДР нас не турбувало, хоча одразу після нашого приїзду додому, у Ставропілля стався збройний напад на РВВС. І там запровадили режим КТО. Але під час відпочинку жодної напруги із цього приводу не спостерігалося. Я відпочивав у м. Залізноводськ ще 2001 року, навіть тоді там було спокійно, а зараз і поготів.
Ми обов'язково повернемося на Кавказ, там багато незвичайних місць (плато Бермамит біля Кисловодська, гарячі джерела, поряд Домбай та Ельбрус, Архиз). Вважатимемо, що була наша «розвідка» на машині.