Harness: en gigantisk guide til Mongolia. Mongolia uavhengig reise Reis til Mongolia med bil

Fra Barnaul til hovedstaden i Genghis Khans hjemland - 2372,51 km. Mange Altai-turister velger i økende grad denne spesielle reiseretningen. Vi forteller deg hva Mongolia tiltrekker, hvordan du kommer dit, hva du skal se og hvor mye turen vil koste.

Hvorfor Mongolia?

Ikke alle vil bestemme seg for å skynde seg til Mongolia. Til tross for den relative nærheten til Altai-territoriet, er ikke veien videre den nærmeste. Denne retningen er hovedsakelig foretrukket av uavhengige turister.

Mongolia ligger på et stort territorium, så avstandene mellom bosetningene er ganske imponerende, og kvaliteten på veibanen kan ikke alltid kalles god. Reisende tiltrekkes av vill, uberørt natur, nasjonal farge, gastronomiske nyheter og uvanlige landskap.

Og også endeløse stepper, klare innsjøer, Gobi-ørkenen, snødekte topper og gjestfriheten til de lokale innbyggerne. Her er ikke yurter underholdning for turister, men vanlig liv, mat over bål.

Det er ikke for ingenting at Mongolia kalles landet med blå himmel. Det er mer enn 260 soldager i året, og i Gobi-ørkenen regner det kanskje ikke på flere år.

Hvordan komme seg dit?

Hvis du reiser med bil fra Barnaul, er det bedre å dele opp turen i flere dager. Kom for eksempel til landsbyen Aktash i Altai-fjellene, stopp der for natten og slapp av. Dessuten går veien til Ulagansky-distriktet i republikken gjennom utrolig vakre steder. Og det er rett og slett umulig å kjøre uten å stoppe.

For eksempel må du overvinne to pass: Seminsky og Chike-Taman, hvor du må ta et bilde som en suvenir. Dette gjelder også stedet hvor Katun og Chuya smelter sammen, og noen få kilometer fra landsbyen Aktash ligger den kjente Geysersjøen, som har blitt populær blant turister.

Veien langs Chuysky-trakten er i utmerket tilstand, men reparasjoner pågår i enkelte deler, så tvangsstopp eller til og med trafikkork er mulig. Noen reisende sier at de måtte stå i opptil fire timer før de fikk passere.

Veien langs Chuysky-kanalen, selv om den er god, er ikke enkel, du vil ikke kunne kjøre fort, og få mennesker ønsker å akselerere på fjellslanger og svingete utforkjøringer. Så du kan ta neste stopp, for eksempel i landsbyen Tashanta, slappe av, få styrke og gå videre.

Hvilke dokumenter trengs for å reise til Mongolia?

Du trenger pass, førerkort og bildokumenter. Men du trenger ikke søke om visum. Mer presist: Hvis du skal bo i Mongolia i mindre enn 30 dager, trenger du det ikke. Hvis du forventer at reisen skal vare mer enn en måned, er det nødvendig med visum.

Selvfølgelig er import av narkotika, psykotrope stoffer og eksplosiver, våpen og ammunisjon, prøver av dyre- og plantevev, samt pornografi forbudt. Hvis du har tenkt å eksportere pels og skinn, gull, edle metaller og edelstener, samt gjenstander av kulturell eller kunstnerisk verdi fra Mongolia, må de fremvises for tollen. Kostnaden for hver vare bør ikke overstige 500 USD; dersom dette beløpet overskrides, skal det betales en toll på 10 % til 100 %.

Dette er ikke alle begrensninger, men det er ikke mange av dem. Vennligst les dem nøye før du reiser.

Hvor skal man bo?

Ettersom interessen for Mongolia har økt de siste årene, er det mye tilbud for turister. I byer tilbys turister overnatting på hoteller, vertshus og rekreasjonssentre. Prisene varierer; på Internett kan du finne både svært rimelige tilbud (fra 700 rubler per dag) og hotellrom for 20 tusen rubler.

Men utenfor Ulaanbaatar og store byer er alt mye mer komplisert. Det eneste overnattingsalternativet er en yurt. De fleste yurt-leirene eies av privatpersoner. Det finnes både billige og dyre. En rekke tjenester fra grunnleggende camping-type innkvartering til luksusalternativer med alle fasiliteter. Måltider er vanligvis halvpensjon eller helpensjon. Kostnaden for overnatting starter fra 2000 rubler per dag.

Det er lurt å se etter et sted å overnatte på forhånd, etter å ha planlagt ruten.

Hva er?

Nasjonalt mongolsk kjøkken. Alles holdning til henne er forskjellig. Noen anbefaler å ikke håpe for mye på gastronomisk nytelse, for ikke å bli skuffet. Andre forelsker seg en gang for alle i te med fløte og salt, koumiss og lammeretter. Forresten er stort sett alle kjøttretter tilberedt av sau, og de elsker også geitekjøtt. Mindre vanlig, hestekjøtt og biff. Maten er mettende og fet. Så hvis du er på en spesiell diett av helsemessige årsaker, er det bedre å ta frokostblandinger med deg og lage dem selv.

Forresten, mat på en kafé vil koste veldig lite; for eksempel, for en tallerken nudler med lam må du betale omtrent 120 rubler.

Når skal du gå?

Offisielt er den beste sesongen i Mongolia fra juni til begynnelsen av september. Imidlertid sier reisende som reiste til andre tider at Mongolia alltid er vakkert. Det viktigste er å ta de riktige klærne. Jo mer varme klær, jo bedre.

Hva er det å se?

Det kommer an på hva som interesserer deg først. Noen kommer for fiske og natur, andre anser det som nødvendig å besøke Gobi-ørkenen. Mongolia er forskjellig for alle. Og dette landet okkuperer et enormt territorium. Så du vil ikke være i stand til å se den helt i én seksjon. Eller det vil ta veldig lang tid.

Men det er fortsatt steder som anbefales sterkt å besøke.

Naturattraksjoner i Mongolia: Lake Khovsgol, den dypeste i Sentral-Asia. Den er forresten veldig populær for fiske og økoturisme. Reisende velger også å besøke dalen til Selenga-elven, som renner ut i Baikalsjøen. Du kan også besøke det hellige fjellet Bogdo-Ula, fødestedet til Genghis Khan, og området rundt som har status som naturvernsone. Og, selvfølgelig, hvis du først og fremst er interessert i natur, gå til Gobi-ørkenen. Dette er selvfølgelig en dråpe i havet fra det du kan se i Mongolia.

En lunsj eller middag i en rimelig restaurant vil koste omtrent 190 rubler. I en høyere klasse etablering - ca 1200 rubler. Prisene på mat i supermarkeder er forskjellige fra de i Barnaul. Det er dyrere i Mongolia. For eksempel koster et brød 44 rubler, en kartong melk koster omtrent 62 rubler, egg (12 stykker) koster 142 rubler. Grønnsaker og frukt er også dyrere enn i Barnaul.

Overnatting, hvis du ikke reiser med telt, er også en betydelig utgift.

Jeg drar for en "fuck": 5 steder hvor du kan oppleve Zen og snakke med Buddha

5. februar 2020

Vi hadde tøfler og et håndkle: hvor skal vi dra til sjøen i mars

5. februar 2020

La oss forklare nyhetene: i hvilke land er hoteller dyrevennlige?

4. februar 2020

Overføring i Debrecen: hva kan gjøres på en dag

4. februar 2020

La oss forklare nyhetene: reglene for transport av kontanter har endret seg

3. februar 2020

Feil reise: på hvilke helligdager er det bedre å være hjemme?

Jeg vil bare kjøre ut i de endeløse steppene. Og slik at vinden er i hodet ditt. Utnytt det.

Artikkelen er enorm, du trenger navigasjon:

La oss galoppere.

Når skal du reise til Mongolia?

Takket være det voldsomme kontinentale klimaet har landet skiftende og vindfullt vær.Om vinteren - frost, minus 25 ° С - 35 ° С. På denne tiden av året leder Ulaanbaatar listen over de kaldeste hovedstedene i verden.Om sommeren - opp til pluss 25°С - 35°. Varmen dempes av vindene som blåser over steppen, men de skaper også noen ganger sandstormer.Om våren og høsten er det skarpe temperaturendringer.Komfortabel tid er fra mai til oktober.

Det er også en fordel: mer enn 250 klare dager i året, og det er derfor Mongolia kalles landet med blå himmel. En drøm for de som liker å ha klare dager og se på bøtter med stjerner.

Trenger jeg visum

Siden 2014 trenger ikke russiske statsborgere visum hvis du ikke har tenkt å reise på mer enn 30 dager. Alt du trenger er et pass.

Hvis du ønsker å komme et par måneder, må du søke om visum.Ambassader finnes i Moskva, Irkutsk, Ulan-Ude, Kyzyl og Jekaterinburg.

Slik kommer du deg til Mongolia

Med fly

Det er bare én internasjonal flyplass i Mongolia, i Ulaanbaatar. Fra Moskva finner du billetter med en haug med overføringer fra Turkish Airlines.Kostnad fra 29 000 rubler.

Det er også lett å nå med direktefly fra Aeroflot og Mongolian Airlines. Flyturen er ca 6 timer.Kostnad fra 35 000 rubler.

Men fra Buryatia kan du finne billetter fra 6500 rubler.

Fra flyplassen til sentrum, ta en taxi for $5 eller gå en kilometer til bussholdeplassen ( her) - for $0,2.

Med buss

Et kult alternativ for en tur i flere deler til Baikalsjøen. Hver dag klokken 07.30. busstasjon Ulan-Ude til Ulaanbaatar en vanlig buss går. Reisen tar 12 timer, det er mulig med små forsinkelser ved grensen. Kjøp billett i billettluka eller kl reisebyråets nettsted.

Kostnad: fra 1500 rubler én vei.

Under salg av Pobeda Airlines kan flybilletter til Ulan-Ud kjøpes for 6500 rubler tur/retur.

Med tog

For de som ønsker å ta en tur med den legendariske transsibirske jernbanen: et tog går fra Moskva annenhver uke. Du må lytte til lyden av hjul i litt mer enn 4 dager.Pris: fra $200 én vei.

Togene går fra Irkutsk 3 ganger i uken. På veien - 1,5 dager.Pris: fra $80 én vei.

Du kan kun kjøpe billetter til denne ruten i billettkontoret.

Med bil

Det er et dusin grenseovergangssteder som opererer på grensen til Russland. Hovedinnlegg - Kyakhta , 24/7. Fungerer kun med bilister; gå er ikke mulig.

Avstanden fra grensen til Ulaanbaatar er 350 km. Men vet at det praktisk talt ikke er noen veier der, hvis du elsker "svalen", så tenk deg om to ganger.

Toll

Det er viktig å huske at du ikke kan importere mer enn 2000 dollar, 200 sigaretter, 1 liter sterk alkohol eller 3 liter øl avgiftsfritt.

Det er også forbudt å ha med seg: arkeologiske funn, kjøtt eller fisk, metalldetektorer og alt som en anstendig reisende ikke tar med på veien.

Tidsforskjellen mellom hovedstedene våre er +5 timer

Penger er ikke et spørsmål

Landets nasjonale valuta er tugrik (MNT). Finnes kun i papirform. Ikke her for mynter.

Betinget konvertering til andre valutaer (februar 2019): 1$ = 2600,1₽ = 40 og 1€ = 3000.

Ta med deg dollar, noen steder kan du også betale med dem. Men det vil heller ikke være noen store problemer med andre valutaer. Du må definitivt ha penger i kontanter. Hvis det i hovedstaden ikke er problemer med banker og minibanker, kan det hende at slike fasiliteter ikke finnes i andre deler av landet.

Umiddelbart etter å ha krysset grensen (eller på markedene), vil gatevekslere tilby en gunstig pris. Det er et spørsmål om risiko.

Hvem vil møte: om mennesker

Befolkningstettheten er 1,7 mennesker per kvadratkilometer, og det er 13 hester per påtruffet mongol.

Det er ikke mulig å forbli inkognito. Men det er faktisk flott. Faktisk, takket være det harde klimaet og den nomadiske livsstilen, er det mongolske folket super gjestfritt: å gi et sted å sove og mat til en fremmed anses som vanlig. Hvis du ikke vet hvor du skal overnatte, kan du alltid stole på å være "skjermet". Men hvis du er invitert på besøk, husk noen regler for mongolsk anstendighet.

• Ikke avslå godbiten.
• Ikke ta gaver med venstre hånd.
• Ikke len deg på støttestangen til jurten.
• Ikke plystre.
• Ikke stå med ryggen til den eldre generasjonen.
• Ikke kast søppel på bålet.

Alle tegn og navn er lesbare for folket vårt, siden det kyrilliske alfabetet brukes. Og mongolske barn studerer russisk som fremmedspråk. Det er til og med de som snakker godt, men det er ingen grunn til å stole på det.

Det engelske språket har også status som "alt er komplisert." Last derfor ned en parlør på forhånd eller lær enkle fraser:

• Hei - Sayn bayna uu
• Hvor er? - Ene gazar khaana baidag ve
• Kan du russisk? - Oros heliig ta madekh үү?
• Jeg forstår ikke - Bi oilyhguy baina
• Ja - Tiimee
• Nei nei
• Takk - Bayarlalaa
• Beklager - Uuchlaaray
• Hva er prisen? - Kher ikh baina ve?
• Dyrt - Unetey
• Farvel - Bayartay

Bevegelse over steppene

Arealet til Mongolia er litt mer enn 1,5 millioner km², og avstandene mellom byer og attraksjoner er noen ganger uoverkommelige. Du kommer ikke unna med det til fots.

• En virkelig mongolsk versjon av transport er ridning. Men dette alternativet er for de sterke og modige, som ikke har noe sted å skynde seg.
• Det er mer komfortabelt og billigere å reise mellom bygdene med tog. Så fra Ulaanbaatar vil du reise 500 km til Gobi-ørkenen for kun $3,5. Du kan finne timeplanen og kjøpe billetter på nettsted.
• For omtrent de samme pengene kan du reise med buss. Men mangelen på veier vil neppe gjøre reise mer praktisk enn med tog. Hvis du fortsatt velger denne ruten, kjøp billetter på busstasjonen.
• Det er mange små flyplasser. Men flybilletter er ikke for billige - fra 4000 rubler.
• Å leie en bil er en risikabel idé, du kan gå deg vill. Hvis du fortsatt bestemmer deg, vil russiske rettigheter duge. Ta også kontanter for innskudd.

I de vanlige leiebilene koster det: fra $70 per dag, for en jeep - alt på $100. På mongolsk Avito du vil finne det mye billigere.

• Det mest pålitelige alternativet er å leie en jeep eller "brød" med en lokal sjåfør. Betalingen er rundt $100 per dag.
• Eller dra på en organisert tur. Spør hotellet om disse alternativene.

Kommunikasjon og Internett

Mongolia har normal mobilkommunikasjon og Internett, selv om det ser ut til.

Store operatører: Unitel, Mobicom og Skytel. 2 GB internett er verdt 1$. Mer lønnsomt enn å koble til russisk roaming.

Nesten alle hoteller, kafeer og andre etablissementer tilbyr gratis Wi-Fi.

Mat fra Mongolia

Mongolsk mat er næringsrikt og veldig velsmakende. Direkte relatert til klima og nomadisk livsstil. Det vokser rett og slett ikke grønnsaker her. Derfor, hvis du peker fingeren på menyen, kommer de med kjøtt. De tilbereder lam, storfekjøtt og, litt sjeldnere, hestekjøtt og geitekjøtt.

Du kan spise på en rekke etablissementer over hele landet. Og her er hva du kan si om dem:

• De serverer store porsjoner. Hvis du bestiller en rett med prefikset "khaan", vil størrelsen være som Djengis Khan.
• Det mest budsjettalternativet er å spise i kantinen. Finn ut ved skiltet "Tsayny gazar" eller "Guanz". Gjennomsnittlig innsjekking i slike etablissementer er $2.
• Kafeen er litt høyere klasse - "Zoogiin Gazar". Sjekken er rundt $4.
• I "dyre-rike" virksomheter er gjennomsnittskostnaden $15.
• Det er ikke vanlig å legge igjen tips her.
• Det finnes også vegetariske etablissementer, hvor retter dupliseres uten kjøtt.
• De fleste retter er fete, ta medisin som kan hjelpe mot tyngde i magen.

Retter du må prøve

• Buuz - m Ongolsk versjon av den vanlige manti. HFor å fylle opp trenger du 2-3 stk.
• Huitsaa. Hvis de tilbyr deg en smak av pikk, så ikke skynd deg å krangle med lovbryterne. Dette er en fyldig suppe laget av fett halefett og kjøttdeig.
• Khuushuur. Et ord fylt med bokstavene "u". Og retten representerer chebureks fylt med kjøttdeig.
• Tsuiwan - nudler stekt med kjøtt og poteter.
• Fighter - tørket kjøtt, som kuttes i små strimler.
• Boodog er en nasjonalrett. Dette er et lam stekt fra innsiden med varme steiner. Å finne denne retten er ikke så lett. E det samme som et helt lam, stekt fra innsiden med varme steiner, vel.
• Aaruul - tørket cottage cheese fra melk fra forskjellige dyr.

Drikke du må prøve i Mongolia

• Suutei tsai er grønn te som er kokt med melk, tilsatt smør, salt og mel. Hvis du spiser det med dumplings, får du banshtai tsai.
• Airag er en skummende, forfriskende, søt og sur fermentert melkedrikk. Dette er kumiss.
• Archi (Vær sunn) er en nasjonal vodka tilsatt hoppemelk. Styrke - 38 grader.

5 flotte etablissementer

1. Moderne nomader, på kartet.
2. Luna Blanca Restaurant, på kartet.
3. Oksen, på kartet.
4. BD's Mongolian Barbeque, på kartet.
5. Grand Khaan Irish Pub, på kartet.

Mongolsk shopping

Om våren, når fjellgeiter begynner å felle, forsvinner dyreneDe kastes, underull velges, garnet er vevd og stoff er laget. Slik lages kashmir - hovedhiten til Mongolia. Ting laget av dette stoffet er utrolig myke og varme.Imidlertid er prisen for et slikt produkt også fantastisk, men det er definitivt verdt det.Kjøp fra fabrikker:

• Gobi Cashmere, på kartet
• Buyan, på kartet
• Goyo, på kartet

Flotte gaver vil også være:

1. lærprodukter;
2. ullsokker fra Yanmal-fabrikken;
3. tepper;
4. Nasjonale drakter;
5. varer fra nabolandet Kina.

Du kan finne alt oppført på det største markedet Naran Tuul ( på kartet ) eller i suvenirbutikker.

Hvor skal man bo?

Utenfor Ulaanbaatar er de eneste levealternativene - turistsentre som jobber med utfluktsturer. Slike unike yurtbyer.

Hotell i vanlig forstand (med separate nummer og andre forespørsler) - finnes bare i hovedstaden.

• En seng i en sovesal koster fra 4$.
• Eget rom - fra 7$.
• Rom på et femstjerners hotell - fra 58$.

Ulaanbaatar

Dette er ikke bare hovedstaden i landet, men også med rette "hovedstaden" for enhver tur til denne staten. Faktisk den eneste store byen, i standard forstand. Nå endrer det seg i et svimlende tempo: nye boligområder og til og med skyskrapere dukker opp ville.

Her bor allerede halvparten av landets borgere - 1,4 millioner mennesker.

Til tross for det raske byggetempoet er Ulaanbaatar den eneste hovedstaden der yurtkvarterene fortsatt er bevart.

Transportere

• T-banen ble ikke bygget med en gang. Åpningen er lovet i 2020.
• Det er praktisk å reise rundt i byen med busser, trolleybusser og minibusser. Her er rutekartet , vil du klare å finne ut av det?
• Kjøp et kort som "troikaen" i Moskva og fyll på innskuddet ditt. Reise innenfor byen vil koste rundt $0,2 , gå til regionen - ca 1$ .
• Taxi - $0,3 per kilometer.

Gandan

Klosteret som byen en gang begynte å danne seg rundt. Det fulle navnet er Gandantegchenlin, oversatt som "Great Chariot of Comprehensive Joy." Hovedtempelet huser en kjent 26 meter høy bodhisattva-statue.

Snurr på bønnehjulene mens du går med klokken rundt stupaen. Etterpå "gass" lommeboken for materiell velvære.

Klosterets åpningstider: fra 9.00 til 16.00. Kun betalt inngang til Magjid Janrayseg-tempelet. På kartet .

Noen flere interessante steder i byen:

• Vinterpalasset til Bogd Khan. Inngangsavgift er $3. På kartet.
• Zaysan-kompleks med et observasjonsdekk. På kartet.
• Sentralplassen i Sukhbaatar. På kartet.

Nær hovedstaden

Det er et interessant program i nærheten av Ulaanbaatar, og hvis du virkelig vil, kan du erobre alt på en dag.

Å komme seg til de fleste steder med offentlig transport er bare halvparten mulig. Derfor må du ta en taxi eller ta en tur.

Monument til Genghis Khan

Verdens høyeste rytterstatue. Hovedsymbolet på staten og et av underverkene i Mongolia. Hvis du tror på legendene, begynner historien til hele imperiet her, og "stålerobreren" ser mot hjemmet som aldri var bestemt til å nås.

En rekke på dusinvis av biler stilte seg opp bak oss, omtrent 200 meter fra grensen. Vi passet på at bilene våre ikke ble kastet i en grøft eller fikk punktert dekkene og takket mentalt grensevakten.
Klokken 09.00 åpnet grensen, og vi kom inn med det første partiet med biler rett etter to busser som presset seg gjennom møtende trafikk. Det viste seg at vi gjorde en meget vellykket stopp - umiddelbart etter oss ble grensen stengt for biler og drivstofftankere fikk lov til å omgå trafikkorken. Dette kostet alle andre et par timer bortkastet tid på toppen av den vanlige køen. Forresten, all bensin i Mongolia er enten vår eller kinesisk. Holdningen til kinesere i Mongolia er omtrent den samme som vår til alt kinesisk - "ugh, dette er kinesisk bensin, gå til den bensinstasjonen, de har kanskje ikke 95, men bensinen er god (les: russisk)"
Så vi stoppet ved grensen. Ser vi fremover, tok hele prosedyren oss 2 timer - omtrent 1 time ved grensen vår (fra øyeblikket vi kom inn i sjekkpunktsonen), så må vi kjøre gjennom en klar sone på omtrent 20 km, hvor vi ikke kan stoppe, deretter vi sto litt før vi gikk inn i den mongolske sjekkpunktet, fylte ut papirene på mongolsk (med duplisering på engelsk - dette er viktig, fordi tidligere reisende klaget over at disse skjemaene ikke ble oversatt i det hele tatt - nå kan i hvert fall noe forstås der) og krysset den mongolske grensen to ganger raskere enn vår.

Jeg skal fortelle deg mer om å krysse grensen. 6 maskiner er startet. De står i nærheten av tre store metallbord, som de må tømme absolutt alt fra bilene på. Vel, det er alt! De tillot meg bare å ikke snu hanskerommet vrangen ut. Først – passkontroll, så går du tilbake til bilen, som foran deg blir gjennomsøkt veldig tett med hunder, de ber deg åpne panseret og stille rutinemessige spørsmål om narkotika. Jeg hadde en gassbeholder og måtte kaste den. Det var ingen problemer med resten. Det var 3 20 liters dunker i bagasjerommet, hvorav kun en var full. Jeg tok ut alle 3 og plasserte dem ved siden av hverandre. Hvis hukommelsen min tjener meg rett, så til tross for all strengheten i prosedyren, var det ingen som henvendte seg til dem. Ingen fant eller undersøkte hemmelighetene under setene og under gulvet i Kuga heller. I hovedsak er alt fra vår side mer eller mindre enkelt og tydelig, og hvis noe skjer, vil de fortelle deg, grensevaktene er vennlige og snakkesalige. En liten nyanse - denne grensen er kun en bilgrense og du kan ikke krysse den til fots, så foran grensen møter du folk som ber om å sette seg inn i en bil for å krysse grensen. Jeg leste at det var ekstremt utrygt - menneskene var forskjellige, inkludert narkotikasmugling, så de tok ingen, selv om det var tilsynelatende anstendig utseende europeere - den farligste typen - du forventer ikke et triks fra dem)
Sammen med oss ​​i køen i passkontrollen sto en lokal som tjener penger på å skatte over grensen. Han fortalte at vi nesten endte opp på Naadam-ferien, da grensen rett og slett er stengt i 4 dager! Ferien er stor. Vi følte det ikke, fordi... De var for det meste på veien, men de mente at de viktigste egenskapene til ferien var hesteveddeløp, bueskytingsturneringer og tradisjonell bryting. Bryting er forresten veldig unikt - det er ingen grenser for ringen - alt skjer på fotballbaner (fra det vi så på TV), det er ingen tidsbegrensninger, eller rettere sagt, hvis det er noen, så endret vi kanal før)) Mennene står, dytter og prøver å ta tak i hverandres sparsomme klesplagg. Dette skiller seg fra sumo i det minste ved at bryterne er ganske atletiske og ikke så tjukke, selv om de er tykke mage. Generelt et skue for alle)
Ved grensen observerte vi følgende bilde: en torn og en sandstripe for fotspor strekker seg utover horisonten så langt øyet kan se. Vi ser og ser at en flokk med kyr trasker over grensen gjennom en eller annen port. Og fy, de viser tydeligvis ingen pass eller bagasje)) Vi spurte grensevaktene om dette, og de sa at ja, i 20 km-sonen mellom grensene er det lov å beite storfe innenfor rammen av mellomstatlige avtaler ) Kort sagt, kyr migrerer rolig)

Hvert land har sine egne egenskaper. De kan manifestere seg i bokstavelig talt alt. Og jo større forskjellen er mellom naturen, landskapet, klimaet og livsstilen til lokale innbyggere med de som finnes i Russland, jo større blir inntrykket. Du kan se og føle mye uvanlig i Mongolia. Det er veldig nært, hvis du tar hensyn til regionene i Sør-Sibir. For de som bor i den europeiske delen er det selvfølgelig langt unna. Men i dag er det ikke vanskelig å overvinne en avstand på flere tusen kilometer.

Etappe 1. Fra Novosibirsk til Biysk

Det ville ikke være feil å si at den mest interessante turen til Mongolia blir hvis du velger veiruten. I denne forstand er det bedre å gå på veien langs Chuysky-kanalen.

Altai, Chuysky-trakten (federal motorvei P256, frem til 1. januar 2018 ble motorveinummeret M52 også brukt)

Offisielt begynner det i den store sibirske byen Novosibirsk, men tidligere ble bare veien fra byen Biysk (Altai-territoriet) til Tashanta kalt den veien. Dette er en bosetning nær grensen til to land - Russland og Mongolia. Reisen kan ta fra flere dager til uker. Spørsmålet er bare hvor mange dager du har. Å besøke Mongolia er ganske enkelt med forhåndsinformasjon.

Viktig! Siden vi snakker om å reise fra forskjellige russiske hjørner, er det bedre å begynne å telle fra Novosibirsk. Riktignok vil noen av de reisende, som forbereder seg på turen og forlater den vestlige delen av landet, plotter ruten, bruke kartet og prøve å korte ned stien. I dette tilfellet vil han fokusere på en kortere rute.

Før de når Novosibirsk, omtrent halvveis mellom Omsk og denne storbyen, tar mange en snarvei for å kjøre rett gjennom Altai-territoriet til byen Barnaul. Du trenger ikke å gjøre det. Etter bare noen få titalls kilometer kan du være overbevist om at de mest interessante eventyrene faktisk begynner etter ordene "Jeg vet en snarvei." Det er bedre å rolig kjøre til Novosibirsk, krysse broen eller demningen til Ob vannkraftstasjon og ta til høyre.

Spillway av Novosibirsk vannkraftverk

På omtrent tjue til tretti minutter (alt avhenger av trafikkintensiteten) kommer du til byen Berdsk. Mindre enn en time vil gå, og byen Iskitim vil bli etterlatt, og den lange reisen til sør vil begynne.

Iskitim fra et fugleperspektiv

Du kan komme deg til Barnaul, eller mer presist, til Novo-Altaisk (byen Barnaul på venstre bredd av Ob), på mindre enn to timer. Skal du spise lunsj, blir det ingen problemer med det. Det er ingen problemer med å fylle drivstoff på bilen. Situasjonen er den samme etter svingen i Novo-Altaisk mot Biysk. Denne byen kan også nås på mindre enn to timer. Men hvis du befinner deg her en fredag ​​ettermiddag på fredag ​​eller søndag, vil turen bli forsinket.

Motorvei M-52 nær Biysk

Faktum er at på fredag ​​vil veistripen mot Biysk gå over i fullstendig trafikkork. Dette skyldes det faktum at de som ønsker å slappe av akkurat på dette tidspunktet, drar til fjellene eller til feriebyen Belokurikha. På søndag er alle disse tusenvis av biler på vei tilbake.

Etappe 2. Langs Altai-fjellene til grensen

Men her er endelig byen Biysk. Det er en omkjøringsvei for lastebiler her. Det er ingen grunn til å vende seg mot det. Turen gjennom byen tar bare rundt tjue minutter. Dette tar hensyn til inn- og utkjøringen etter broen over Biya-elven helt i utkanten. Og så vil den samme Chuysky-traktatet begynne, som er beskrevet litt i filmen "There Lives Such a Guy."

Fellesbro i Biysk

Selv om avstanden fra Biysk til den mongolske grensen ikke kan kalles stor (spesielt etter sibirske standarder), vil det ta lang tid å reise. Til å begynne med vil imidlertid alt være som vanlig, men så begynner stigningene, nedstigningene og svingene. Turen vil imidlertid ikke virke spesielt lang. Hvorfor? Fordi veien går gjennom spesielle steder. Noen ganger strekker den seg bokstavelig talt noen få meter fra Katun-elven og syder som en enorm bekk. Da vil fjellene strekke seg. Seminsky-passet er spesielt interessant. Og også veien langs Chuya-elven.

Katun-elven

Til slutt, her er grenseområdet. Den store landsbyen Kosh-Agach, og da bare Tashanta, en grensesone tjue kilometer bred, og Mongolia. Dette kan imidlertid være vanskelig. Sjekkpunktet er kun åpent til atten timer. Det fungerer ikke i det hele tatt i helgene. En viktig forutsetning er at du kun kan krysse grensen med bil. Haikere venter på forbipasserende biler.

Viktig! For å krysse grensen må du ha en invitasjon fra Mongolia. Det kan enten være fra et reisebyrå eller fra en person. Riktignok kreves dette dokumentet bare ved det mongolske sjekkpunktet. De ber deg også vise kontanter. Vanligvis, når en person viser fem hundre dollar, tar mongolske grensevakter et bilde av ham med sedler i hånden og slipper ham inn i landet.

Hvis du klarte å komme deg til grensen bare om kvelden eller i helgen, må du sørge for overnatting for natten. Det er kaldt å sove i telt på fjellet. Men overnatting tilbys av lokale innbyggere. For et rom for to ber de bare fem hundre rubler.

Nær grensen til Mongolia

Det er ingen vanskeligheter når du krysser den russiske grensen. Grensevakter sjekker pass, biler med russiske skilt blir kort inspisert. Men hvis det kommer utlendinger, spesielt tyskere, vil de sjekke alt de kan.

Mongolske grensevakter gjentar prosedyren. Russiske statsborgere trenger ikke visum. Vilkårene for å komme inn i landet ble nevnt ovenfor. Etter at alt er ferdig, får de gå.
Mongolia.

Trinn 3. På stedet - førsteinntrykk

Og nå er Russland bak oss, foran er bare Mongolia og nesten fullstendig fravær av asfalt. De sier at i Russland er det ikke veiene, men veibeskrivelsene. Det er omtrent det samme her, bare det er mer praktisk å reise i disse retningene. Hovedsaken er at bilen ikke svikter deg. Den beste måten å reise på er med jeep. Det er imidlertid ganske mange turister som drar på en slik tur på motorsykler.

Bildene som åpner seg kan kalles monotone. Dette er stort sett treløse fjell. Men det er fortsatt vakkert. Reisende tar vanligvis sitt første stopp ved bredden av innsjøen Tolbo-Nuur. Det ser ut til å være en av de største i Mongolia.

Lake Dergen Muul

Da blir det et høyfjellsplatå med flerfargede rygger, Khaar-Us-sjøen og byen Khovd. Veien strekker seg langs den steinete steppen. Her og der kan du se noen tornete planter, samt små blomster. Det som er overraskende er de store flokkene med sauer, geiter, kameler og yaks. Du kan også se saigaer her. Noen ganger beiter de med husdyr, noen ganger løper de bare et sted. De flykter ikke fra biler. De vet at ingen vil skade dem.

På veien kan du gjøre et stopp ved innsjøen Dergen Nuur. Vannet i den er salt. Det føles som om saltkonsentrasjonen er høyere enn i sjøvann. Området er ganske interessant. Sanddyner grenser til bredden av innsjøen. Det største sandmassivet i Mongolia, Mongol Els, begynner her. Den strekker seg over mer enn to hundre kilometer fra Sør-Øst til Nord-Vest.

Mongolenes holdning til reisende fra Russland

Veien i Mongolia er ofte egentlig bare en retning. Kun hjulspor indikerer at kjøretøy beveger seg her. Selv om trafikkflyten noen ganger kan være intens (etter mongolske standarder), er ikke "vei"-delen ødelagt, slik tilfellet er på russiske landeveier. Jorden er ofte steinete og det er ikke mye regn.
Lokalbefolkningen behandler reisende godt. Mange mongoler snakker russisk. Riktignok er det færre slike mennesker blant unge. Den enkleste måten å kommunisere på er med folk over førti. Blant dem møter vi ofte de som studerte i Russland. Men de som noen ganger egentlig ikke kan noe på russisk, prøver også om nødvendig å hjelpe russiske turister som befinner seg i en vanskelig situasjon.

For eksempel reiser noen reisende med bil og det går i stykker. Mongoler som går forbi stopper og spør hva som skjedde. Om nødvendig vil de gi deg den nødvendige reservedelen gratis. De kan også taue bilen, selv om den ikke er på vei, dit den skal repareres.

Veiservice er også i utvikling. Et sted i steppen, ved siden av en nedslitt vei, er det yurter. Det er også enkle skur her. I yurter, under baldakiner, i friluft er det metallsenger med madrasser. Den reisende ble sliten, stoppet og la seg til hvile. Ingen vil si et ord til ham. Kanskje han kan sove i minst noen dager. Hvis han vil spise, vil han forklare. De vil forstå ham. De vil umiddelbart bringe deg tilberedt mat på et stort fat. De har alltid med seg kjøtt. Maten her er bare fersk. Fordi det ikke er noen problemer med kjøtt, når det gjelder kostnadene, er alt to til tre ganger billigere enn hjemme.

Jeg var i Mongolia fra 19. juni til 8. juli 2009. Sammen med en polsk kvinne, Agnieszka, som jobber i Ulan-Ude, kom vi inn i landet gjennom grenseovergangen i Kyakhta (Buryatia), tilbrakte to dager i Ulaanbaatar, kjørte langs ruten Ulaanbaatar-Arvaikheer--Bayanhongor--Altai-- Khovd-- Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Så kjørte jeg alene langs ruten Ulaanbaatar - Underkhaan - Bayan-Ula og dro til Russland gjennom grenseovergangen til Verkhny Ulkhun (Trans-Baikal-territoriet). Vi reiste mesteparten av veien med haiking, og delvis med minibusser og busser.

Fordeler og ulemper

Det første pluss er den nomadiske befolkningen, som har bevart den tradisjonelle livsstilen. De sier at for mongolene har ikke livet endret seg mye siden Djengis Khans tid, og dette ser ut til å være sant: en stor del av landet lever fortsatt i yurter, driver husdyr, vandrer fra sted til sted på jakt etter nye beitemarker. , og spiser kjøtt og melk. Bortsett fra at mange mennesker nå streifer rundt i UAZ-er og japanske lastebiler, mens de rikeste har parabolantenner og solcellepaneler ved siden av yurtene sine. Men resten er det samme - helt ned til nasjonaldraktene, som mongolene ikke bruker på store høytider, men i hverdagen.

Det andre pluss er den vakre og uberørte naturen.

Dette er ikke den kjedelige steppen i Sør-Russland eller Ukraina, som fremkaller kjedsomhet. Mongolske steppelandskap er vakre og varierte og svært sjelden vansiret av menneskelige bygninger. Sletten som strekker seg i det fjerne i horisonten er alltid innrammet av vakre åser, et sted kommer du over pittoreske steiner eller steiner, et sted blir steppen til en steinete eller sandørken, et sted viker den for fjell dekket med skog. Og gjennom disse mongolske vidder, her og der, er det yurter og fete flokker med store og små husdyr som streifer: kyr, geiter, sauer, hester, kameler, yaks.

Ulempene med Mongolia følger logisk sett av fordelene.

Vakker natur og tradisjonell livsstil er bevart på grunn av at sivilisasjonen ennå ikke har nådd hit. Bare Ulaanbaatar kan kalles en sivilisert by, hvor det er alt du trenger for bylivet som vi alle er vant til. De fleste andre byer er mer som urbane bosetninger. Regionsenteret i Mongolia ligner det siste russiske regionale senteret, mongolske regionale sentre ligner til og med landsbyer. Og mellom disse byene er det store rom hvor det menneskelige nærværet bare merkes av ensomme jurter og hjulspor i steppen.

Etter å ha reist gjennom Mongolia, begynner Russland å virke som et fullstendig sivilisert land, med mange veier og jernbaner, veikantkafeer, toaletter, butikker og supermarkeder. Da jeg dro fra Mongolia til Russland, hadde jeg en klar følelse av at jeg var på vei tilbake fra Asia til Europa: de siste 50 km før grensen var det en grusvei med hull og sølepytter som passerte 1-2 biler om dagen, og etter grensen dit var jevn asfalt med god trafikk. Kort sagt, det er fint at vi ligger foran i det minste et land med hundre år.

Det eneste der Mongolia er merkbart foran oss er husdyrhold.

Etter at du ser flokker med flere hundre dyr som har okkupert det grønne mongolske beite som gresshopper, er det ikke særlig gledelig å se på tre eller fire tynne sultne kyr som vandrer i nærheten av en Transbaikal-landsby. Men ellers, som jeg allerede sa, er landet vårt mye mer sivilisert. Til tross for all min lidenskap for reise, elsker jeg fortsatt komfort, jevne veier, raske biler, en varm lunsj minst en gang om dagen og en varm dusj minst en gang annenhver dag, så jeg returnerte til Russland etter Mongolia med litt lettelse.

Landinformasjon

Det er en ganske god Lonely Planet-guide til Mongolia på engelsk og en veldig elendig "Le Petit Fute" på russisk. For å bli kjent med den kulturelle og historiske konteksten, anbefaler jeg å lese Isai Kalashnikovs fantastiske bok "The Cruel Age" (livshistorien til Genghis Khan fra fødsel til død), og også se den utmerkede filmen "Urga - the Territory of Love" ( om forholdet mellom russere og mongoler).

Visum

Det er en ambassade i Moskva, og mongolske konsulater i Ulan-Ude, Irkutsk og Kyzyl. Det er vanligvis vanskelig å få visum på egenhånd uten en invitasjon: Mongolere sender deg umiddelbart til et reisebyrå. Å få visum fra et reisebyrå tar i gjennomsnitt 1-2 uker og koster 2-3 tusen rubler (inkludert konsulære avgifter).

Hvordan komme seg dit

Mongolian Airlines (Miat - Mongolian Airlines) flyr også direkte fra Moskva til Ulaanbaatar. En tur-retur-billett fra begge selskapene koster 20-30 tusen rubler, men Aeroflot har noen ganger spesialtilbud og salg, hvor prisen på flyreisen halveres.

Togene Moskva - Ulaanbaatar og Moskva - Beijing (via Ulaanbaatar) kjører også fra Yaroslavsky stasjon hver uke. Reisetiden er mer enn fire dager. Kostnaden for et reservert sete er 5-6 tusen rubler én vei.

Et annet alternativ er å fly med fly fra Moskva til Irkutsk eller Ulan-Ude, og derfra reise over land. Det går busser fra Ulan-Ude til Ulaanbaatar, og fra Irkutsk går det tog til Ulaanbaatar.

Grense

Det er et dusin grenseoverganger mellom Russland og Mongolia. De jobber vanligvis fra 9.00 til 17.00. Det må tas i betraktning at bare tre kryssinger er internasjonale, det vil si at innbyggere i tredjeland kan krysse grensen der. Det vil si at hvis du ikke er statsborger i Mongolia eller Russland, vil du kun kunne krysse grensen i Kyakhta (Buryatia), Tashanta (Altai Republic) og Naushki (Buryatia). Vær oppmerksom på at hovedovergangen, som ligger i Kyakhta, er en bilovergang, du kan ikke krysse den til fots, så hvis du haiker, må du passe inn i en slags bil ved grensen.

Klima

Været i Mongolia er skiftende, med skarpe temperatursvingninger. Om vinteren er det veldig kaldt (Ulaanbaatar regnes til og med som den kaldeste hovedstaden i verden) - fra 25 til 30 minusgrader; om sommeren er det vanligvis varmt - fra 25 til 35 grader Celsius. Sommervarmen dempes av vindene som blåser over den mongolske sletten, men de skaper også noen ganger store vanskeligheter. Et par ganger blåste det så kraftig at det rett og slett var umulig å sette opp telt (og på sletta er det ofte umulig å finne ly for vinden). Jeg kan ikke engang forestille meg hvor skummelt det må være her om vinteren med slik vind.

Penger

1 dollar er lik 1422 tugriks, 1 rubel er 48 tugriks. Det er bedre å veksle penger for hele turen med en gang i Ulaanbaatar. I resten av Mongolia finnes banker i antall som ikke overskrider grensene for statistiske feil.

Som hviterussiske rubler eksisterer mongolske tugriker utelukkende i papirform, så når du reiser får du følelsen av at du har mye penger.

Veier

Før jeg reiste til Mongolia, trodde jeg at det ikke var noen veier i Russland. Nå skjønte jeg at i landet vårt er det fortsatt veier, og til og med gode, fordi mongolske veier er en stille skrekk. Bare fra nord til sør (fra Russland til Kina) er det en grei asfaltvei gjennom Ulaanbaatar, pluss at det er deler fra Ulaanbaatar i vest til Arvaikheer med en gren til Kharkhorin og fra Ulaanbaatar i øst til Underkhan.

Resten av veiene, inkludert de viktigste rutene som forbinder vest og øst i landet, er vanligvis tre eller fire godt opptråkkede spor i steppen som konvergerer og divergerer og fører fra en by til en annen.

Mellom befolkede områder er det ingen bensinstasjoner, ingen kafeer, ingen kilometerposter, ingen veiskilt, ingen mobildekning – bare en bar slette som alle kjører som de vil. Kvaliteten på veiene er imidlertid slik at det ikke vil være mulig å bryte fartsgrensen selv om man ønsker det, og mengden av hjulspor reduserer kollisjoner til et minimum. Terrenget er vanligvis slik at du til og med kan forlate banen og kjøre over steppen i alle retninger.

Noen klarer å kjøre på slike veier selv i enkle biler, men det er fortsatt bedre å bruke japanske SUV-er eller russiske UAZ-er. Sistnevnte er forresten å foretrekke, fordi de er veldig vanlige blant mongolene, og hvis noe skjer vil du raskt finne reservedeler. Mongoler kjører også motorsykler, koreanske minibusser, japanske lastebiler og russiske KamAZ-lastebiler. Utenlandske turister reiser vanligvis med jeeper og motorsykler. På motorveien møtte vi reisende fire ganger: polakker på motorsykkel, en australier på motorsykkel, en gruppe franskmenn i jeeper og en gruppe koreanere i en minibuss.

Hvis du reiser i ditt eget kjøretøy, sørg for å ha en GPS-navigator:

i stedet for veier er det veibeskrivelser, så det er fullt mulig å gå seg vill hvis du ved et uhell kjører langs et spor som fører til en avsidesliggende landsby. Det er bedre å kjøpe et kart på mongolsk - da vil det være lettere å finne ut fra nomadene hvor du er og hvor du bør dra. Haiker du, kan du i utgangspunktet klare deg uten navigator: sjåfører kjenner vanligvis veien og kjører fra en by til en annen. Det viktigste er å finne ut nøyaktig hvor sjåføren skal, og deretter stole på at han finner den rette veien.

Haiketur

Mongolia er det vanskeligste landet for haiking jeg noen gang har vært i. Likevel er haiking her interessant og morsomt, og har du tid til overs kan du sykle på denne måten.

Bare husk noen av særegenhetene ved mongolsk haiking.

Det første og største problemet er lite trafikk. Det er veldig bra å kjøre kun på asfalterte veier. Ruten fra grenseovergangen i Tashanta til Ulaanbaatar (via Ulaangom og Tsetserleg) er også ganske travel, selv om her noen ganger kan du vente på en tur i flere timer. På andre veier passerer biler ekstremt sjelden – opptil tre eller fire biler om dagen. Så vær tålmodig, og også bøker, blader eller kryssord – du kan i det minste sysselsette deg med noe mens du sitter ved motorveien en halv dag. Kort sagt, "i ryggsekken min er det smult og fyrstikker og åtte bind Turgenev" - dette handler bare om Mongolia.

Noen ganger var vi så lei av å sitte ved veien at vi tok ryggsekken og gikk, så mange mongoler - sjåfører og lokale innbyggere - hadde følelsen av at vi bare gikk gjennom landet deres. Det er vanskelig å forklare essensen av haiking for dem, så dette er enda bedre. Husk også at mellom regionale sentre (hvis denne veien ikke fører til Ulaanbaatar) er trafikken veldig lav. For eksempel er det lite sannsynlig at det vil være mulig å komme direkte fra Ulaangom til Murun, fordi hovedstrømmen av biler til Ulaanbaatar går lenger sør, gjennom Tsetserleg. Og du bør ikke engang prøve å haike på lokale veier hvis du ikke vil sitte fast på omtrent en uke.

Det andre problemet er å velge riktig vei for å stemme.

Det er lettest når du forlater en stor by: vanligvis noen få kilometer før og etter en stor bygd er det én asfaltvei, så alt du trenger å gjøre er å forlate byen og begynne å stemme langs denne veien. Situasjonen er annerledes i steppen eller i nærheten av små byer og landsbyer: her kan hjulsporene avvike over en avstand på opptil en halv kilometer, og det er ganske vanskelig å velge den rette fra dem. Noen ganger kan du navigere etter kraftledninger (vanligvis er stolpene plassert langs hovedsporet), men denne regelen fungerer ikke alltid. Det er best å finne en slags høyde som gir utsikt over området rundt, se hvilken vei bilen vil dukke opp på, og hvis noe skjer, gå raskt dit. Hvis du vifter med armene og sjåføren ser deg, vil han mest sannsynlig stoppe eller til og med snu og komme mot deg.

Det tredje problemet er overbefolkning av biler.

I løpet av turen reiste vi kun to ganger i bil med en sjåfør. Vanligvis, i tillegg til ham, er det passasjerer i bilen som som regel opptar alle setene. Det er interessant at biler stopper selv om de er overfylte (for å finne ut om noe har skjedd med deg), men det er ikke alltid mulig å sette seg inn i en stoppet bil. Noen ganger måtte vi sitte i en bil med fire-fem av oss i baksetet, med et mongolsk barn på fanget, noen ganger måtte vi ligge på bagasjen bak på en lastebil, dekket av støv og sand, noen ganger hadde vi å sitte på en sovepose i førerhuset på en lastebil, litt fortrengt en haug med ting og fjerne slektninger sjåføren han tok med seg. Kort sagt, ikke forvent komfort.

Og det fjerde problemet er mangelen på penger til lokalbefolkningen.

I prinsippet forventer alle penger for en skyss, men de fleste lar seg overtale til å gi skyss gratis. «Ingen penger» på mongolsk er «mungo baikhgo». Det er alltid verdt å si disse ordene en eller to ganger før du setter deg inn i bilen. Bare fire ganger kjørte sjåfører, etter å ha hørt en slik setning, skuffet videre - og alle disse gangene skjedde det på en travel del av motorveien, hvor vi raskt fanget neste bil. Andre steder forstår sjåførene at du må vente en halv dag til på neste bil, og etter litt hard tenking nikker de fortsatt og sier, gå inn. Men lastebilsjåfører og velstående Ulaanbaatar-innbyggere i jeeper gjør dette uten mye å nøle. Men det er fortsatt litt vanskelig - spesielt etter Russland, hvor nesten ingen av sjåførene spør haikere om penger (for eksempel advarer jeg ikke lenger om at jeg kjører gratis).

Hvis midlene ikke tillater det, men tiden tillater det, bruk en sykkel - det vil ikke være mye tregere, og hvis du er en erfaren syklist, så kanskje enda raskere enn å haike. For eksempel dekket vi strekningen på 390 km fra Bayankhongor til Altai på tre dager. Og strekningen fra byen Bayan-Uul til Verkhniy Ulkhun-grenseovergangen, 49 km lang, tok meg en hel dag (her kunne jeg ha gått her på samme tid).

Men uansett hvor vanskelig haiking i Mongolia kan være, hjelper det deg likevel å bli bedre kjent med det lokale livet og kommunisere med mongoler, mange av dem snakker russisk. Så hvis de oppførte vanskelighetene ikke plager deg, pakk ryggsekken og fortsett.

Regelmessig transport

Bare i Ulaanbaatar er det noen form for busstasjoner hvorfra busser går til forskjellige regionale sentre i henhold til en viss tidsplan og tariffer. I andre byer reiser bussene så godt de kan.

Guidebøker anbefaler å se etter minibusser på bymarkedet. Der kan du også finne sjåfører som reiser til andre byer og leter etter reisefølge for å dekke utgifter. Av en eller annen grunn kaller Lonely Planet dette akkurat "haike", det vil si at den anbefaler å gå på markedet og finne en slik bil. Jeg vet ikke, etter min mening er tradisjonell haiking fortsatt mer effektiv.

Det var ganske vanskelig å navigere i busspriser. For eksempel, fra Ulaanbaatar til Luna (130 km) reiste vi for 6 tusen tugriks, men fra Ulaanbaatar til Darkhan (220 km) reiste reisefølget mitt for de samme pengene. Selv om kanskje poenget er at til Darkhan må du kjøre langs en asfaltvei, og en del av veien til Lun er det allerede beskrevne sporet i steppen.

Over natten

Alle som reiser til Mongolia bør definitivt overnatte hos nomader minst én gang. Dette er enkelt å gjøre, bare gå til yurten i steppen og be høflig om å få besøk. Under vår eneste registrering i jurten opptrådte vi generelt veldig forsiktig: vi spurte om det var mulig å sette opp et telt ved siden av jurten, men så, mens vi satt og hvilte etter en varm dag, ble vi invitert inn i jurten. seg selv. Generelt, hvis du befinner deg i steppen og det er en yurt i nærheten, kan du gjerne be om å få besøk. Det er bedre å ta søtsaker og sjokolade på forhånd for å gi til barna. Sett noe på bordet for te og alle vil være fornøyde. Hvis du er heldig, får du en solid middag.

Et annet godt alternativ for overnatting er veikaféer.

Nesten alle har en eller flere store senger i 4-5 meters bredde, hvor alle som bestiller middag eller frokost på dette spisestedet kan overnatte gratis (vanligvis koster middag for en 2-3 tusen tugriks). Riktignok vil flere personer sove i samme seng, men jeg tror ikke dette vil plage gratisreisende hvis de har sin egen sovepose.

Det finnes også hoteller i store byer. Vi bodde der to ganger. I byen Arvaikheer kostet et dobbeltrom 11 tusen tugriks, i Altai 15 tusen tugriks. Det første hotellet hadde ikke dusj, det andre hadde ikke varmt vann. Men om noe, i byer kan du finne offentlige bad og ta en dusj der for 1-2 tusen tugriks.

På steder som er spesielt populære blant turister, finnes det gjestehus og herberger, inkludert en slags yurtcamping (flere yurter der du kan overnatte). Men for de som tilbrakte natten i en ekte yurt, vil dette ikke være spesielt interessant: inne er det ingen attributter til et nomadisk liv, bare noen få senger og nattbord. I Kharkhorin kostet et slikt gjestehus 5 tusen tugriks per person.

Og selvfølgelig er det et stort utvalg av overnattingssteder i Ulaanbaatar.

For det første er dette den eneste byen der mer eller mindre aktive medlemmer av Hospitalityclub og Couchsurfing bor, så du kan enkelt finne gratis overnatting for natten. For det andre er det hoteller, vandrerhjem, gjestehus for enhver smak og budsjett.

Mat

Vegetarianere har ingenting å gjøre i Mongolia. Alle grønnsaker og frukt er importert fra Kina, og mongolene selv lager og spiser nesten alt av kjøtt eller melk. Bare i Ulaanbaatar kan du finne grønnsakssalater; andre steder er slik luksus sjelden. Jeg har alltid vært en kjøttspiser og anti-veganer, men nå begynte jeg til og med å få nostalgi etter vinaigrette eller tomat-agurksalat. Så vær forberedt, hvis du ikke tåler kjøtt i det hele tatt, til å kjøpe de nødvendige produktene i Ulaanbaatar og ta dem med deg.

Den mest populære retten i Mongolia er buuz, kjent for de som har besøkt Irkutsk-regionen eller Buryatia under navnet "pozy".

Dette er finhakket kjøtt, pakket inn i deig og dampet. En veldig smakfull og næringsrik sak. For å fylle opp var 4-5 stykker nok for meg. De koster vanligvis 300 tugriks pr stk. En annen populær mat er khushuur, som ligner vår cheburek og koster 300-400 tugriks stykket. Populært er også tsuiwan, nudler med kjøttstykker og poteter. Det koster 2-2,5 tusen tugriks. Vi spiste hovedsakelig disse tre rettene under turen.

Det er også mange interessante meieriretter i Mongolia, men som regel selges de ikke i kantiner - vi ble behandlet med dem enten i yurter eller i biler.

Spesielt minneverdig var osten, som smakte cottage cheese, svært velsmakende kremet smør og en melkebasert drikk med lite alkohol som minner om kumiss. Den viktigste alkoholfrie drikken er te med melk. Jeg likte ham ikke i Ulaanbaatar, men da, i mangel av et valg, måtte jeg elske ham. Den serveres vanligvis uten sukker, lett saltet (men jeg kjente ikke spesielt på saltet). I hovedstaden tilsettes også litt olje i te, men i provinsene er det ikke tilfelle. En veldig næringsrik ting. Det koster 100-200 tugriks per kopp, og noen ganger serveres det gratis.

Som i alle andre aspekter er Ulaanbaatar og resten av Mongolia to vidt forskjellige ting.

I hovedstaden er matutvalget stort og variert. Det finnes både billige kantiner med rettene og prisene nevnt ovenfor, og pretensiøse restauranter med italiensk, japansk og andre retter for enhver smak og lommebok. En gang vandret vi til og med inn på en vegetarisk kafé.

Et billig spisested kan vanligvis identifiseres med ordet "gazar" på skiltet.

Når det gjelder produkter, er det også stor forskjell mellom hovedstaden og provinsen. I Ulaanbaatar er det mange butikker og supermarkeder med et godt utvalg av produkter, i andre byer er det hovedsakelig små butikker, hvis valg er mindre enn i noen russisk landsbybutikk. Deres vanlige sett er brus, vodka, sjokoladekjeks og, hvis du er heldig, et stort stykke kjøtt i kjøleskapet. Selv brød er sjeldent. Butikken kan identifiseres med ordet "delguur" på skiltet.

Kafeer og store butikker finnes bare i byer, derfor, gitt kvaliteten på veiene og lite trafikk, er det bedre å alltid ha vann og mat med deg i minst én dag.

Språk

Ganske mange mennesker snakker russisk i Mongolia. En gang fikk vi til og med skyss av en utdannet ved filologiavdelingen. Av sjåførene vi møtte kunne de fleste minst noen få ord og uttrykk på russisk, og med omtrent hver tredje var det til og med mulig å kommunisere ganske bra.

Men likevel, du bør ikke spesifikt regne med at du vil møte russisktalende mongoler.

Prøv å lære litt mongolsk, det vil gjøre livet ditt mye enklere når du reiser og hjelpe deg å bli mye bedre kjent med det lokale livet. Dessverre kunne jeg bare noen få viktige setninger for en reisende, og jeg supplerte resten med russiske ord og bevegelser. Men hvis jeg med gester fortsatt kunne si "er det mulig å sette opp et telt her?" eller «stopp her, vær så snill», så å stille mer komplekse og interessante spørsmål («hvordan går nomadebarn på skolen?», «hva bruker du til å varme opp ovnen?» osv.) var ikke lenger mulig.

Folk kan engelsk mye verre enn russisk. For det meste utdannede ungdommer, storbytiggere og reiselivsarbeidere kan skryte av dette.

Internett og kommunikasjon

Det er flere mobiloperatører, hvorav Mobicom ble anbefalt til oss. Naturligvis er ikke mobilkommunikasjon tilgjengelig på veien, men nesten alle store og små bygder har dekning. En eller to internettkafeer finnes i de fleste regionale sentre og er rikelig i Ulaanbaatar.