Meteora: det vakreste stedet i Hellas. Meteora-klostrene. Attraksjoner - Guide til Hellas Meteora Hellas på kartet

Hvor mange fantastiske naturmonumenter, menneskeskapte skatter av menneskeheten og hemmeligheter Hellas beholder. I dag skal vi snakke om et av hennes mest fantastiske arkitektoniske mesterverk, som ble skapt over flere generasjoner. Vi skal snakke om de unike klostrene til Meteora i Hellas. For å komme til dem må du gå gjennom en vanskelig og slitsom sti, fordi de ligger i en svimlende høyde rett på steinete avsatser. Men tro meg, det er verdt det!

En hyggelig bonus kun for våre lesere - en rabattkupong ved betaling av turer på nettsiden frem til 29. februar:

• AF500guruturizma - kampanjekode for 500 rubler for turer fra 40 000 rubler
• AFT2000guruturizma - kampanjekode for 2000 rubler. for turer til Tyrkia fra 100 000 rubler.
• AF2000KGuruturizma - kampanjekode for 2000 rubler. for turer til Cuba fra 100 000 rubler.

Travelata-mobilappen har en kampanjekode - AF600GuruMOB. Han gir en rabatt på 600 rubler på alle turer fra 50 000 rubler. Last ned applikasjonen for og

På nettstedet onlinetours.ru kan du kjøpe ALLE turer med en rabatt på opptil 3%!

Ved første øyekast på det monumentale komplekset kommer latterlige tanker inn i hodet ditt. Kanskje gudene selv stammet fra det gamle Olympen og skapte dette mesterverket? Ellers, hvordan er det mulig å lage noe slikt blant utilgjengelige steiner, i så stor høyde? Dette er rett og slett fantastisk.

I følge lokal legende ble de utilgjengelige fjellene i Thessalia favorisert av munker lenge før det femte århundre. Det var her de tilbrakte tid på bønnetjenester og førte en hermitisk livsstil. I høyfjellsområdene tilbrakte de troende lange timer i bønn, og prøvde å gi avkall på den mørke fortiden og lære livets sanne verdi. Men hver munk her hadde sine egne tanker, og fra dårlig vær og for natten gjemte de seg i små huler, som det er ganske mange av her i dag.

I følge den offisielle versjonen ble den første steinen til et av de fremtidige klostrene lagt av en eremitt kjent som Barnabas. Denne betydningsfulle hendelsen skjedde tilbake i 950. Først ble det dannet små eremitasjer, som forente grupper av munker rundt seg, og mye senere begynte de å vokse og ble til et enormt klosterkompleks bestående av separate bygninger. Dette fortsatte til den tiden da det greske territoriet begynte å bli "revet fra hverandre" av mange stammer av inntrengere.

I dag regnes disse stedene som en ekte gresk "perle", som tusenvis av turister fra hele verden kommer for å personlig berøre. Det fantastiske bildet av steiner som svever på himmelen kompletteres av enorme steinklostre, som om de strekker seg etter skyene. Det ser ut til at bygningene rett og slett er hugget ut av selve fjellet. Allerede presentert? Legg nå fabelaktige soloppganger og solnedganger til det fantastiske bildet... Personlig begynner jeg å misunne innbyggerne i åsene i Thessalia, for hvis øyne slike landskap åpner seg hver dag!

Bygging av klostre

Ifølge historikere ble byggingen av tempelbygninger utført under vanskelige forhold. Alt nødvendig materiale ble hentet opp manuelt ved hjelp av vanlige taustiger og tau. For å overvinne en så vanskelig vei, måtte munken lære det grunnleggende om fjellklatring og ikke være en av feigingene.

Under hele konstruksjonen levde munkene ganske beskjedent. For eksempel var deres eneste vannkilde sprekker og nisjer skåret rett inn i steinene, der regnvann samlet seg, og de spiste vanligvis det gudene sendte dem. Så det viser seg at det titaniske arbeidet nesten utelukkende var basert på entusiasme og tro.

Hvilke klostre er inkludert i komplekset

Tempelkomplekset "svever i luften" inkluderer flere strukturer. Hver bygning er unik og har mange interessante fakta i sin rike historie.

Klosteret Agiou Nikolaou Anapavs (St. Nicholas)

Det første klosteret jeg ønsker å stoppe ved heter Agiou Nikolaou Anapavsa (som oversatt betyr St. Nicholas-katedralen). De første omtalene av det dateres tilbake til 1500 år, som ifølge noen historikere er tidspunktet for grunnlaget. Det er grunn til å tro at initiativtakeren til etableringen av tempelet var Metropolitan Laris Dionysius, og den berømte kretiske kunstneren Theophanes Batas-Strelitsas deltok i malingen av galleriene til bygningen.

Rusanu kloster

Ikke mindre interessant er Rusanu-katedralen, som ble grunnlagt litt senere, rundt 1545. Denne praktfulle strukturen tilskrives brødrene Joasaph og Maximus. Hovedstoltheten er de vakre maleriene, samt det utrolig vakre trealteret skåret og forgylt. Ikonostasene som ligger inne er av stor verdi og fortjener din oppmerksomhet.

Varlaam kloster

Det ble grunnlagt i 1517. Theophanes og Nectarius Apsara. De praktfulle freskene som pryder hovedgalleriet er verk av malerigeniet Franck Catalano og dateres tilbake til 1548. Det er her de eldste og mest verdifulle manuskriptene, likkledde dekorert med gulltråder og mange andre gjenstander oppbevares.

Katedralen til Agnas Triadas

Det tiltrekker med sitt uvanlige kapell, som ligger nesten på det høyeste punktet av fjellene. For å sette pris på den opprinnelige strukturen, må du overvinne ytterligere 140 trinn hugget inn i fjellet.

Megalo Meteoro katedral

Også kjent som Spaso-Preobrazhensky, regnes den som en av de tidligste. Grunnleggeren regnes for å være Athanasius av Meteora, som på en gang var en fremtredende medarbeider av ortodoksi. Det er på dette stedet de vakreste freskene av den berømte Theophanes og det største antallet sjeldne ikoner er plassert.

Agios Stefanou-klosteret

Det er den eneste bygningen for nonner. Ved å besøke den vil turister kunne sette pris på den imponerende samlingen av relikvier.

Hvordan komme seg dit fra Athen

Hvis du er i Athen, kan du ta bussen som går fra stasjonen fra terminal B eller toget fra Larissis stasjon. For å spare penger, kjøp en tur-retur-billett. Nyttig informasjon for de som valgte bussen - den går fra terminalen annenhver time fra 7.30 til 15.30. Du kan komme deg til Kalambaka på 4,5 timer.

For de som foretrekker å reise med tog, trenger du tog 884, som går dit og 885 på vei tilbake. Du vil bruke 5 timer på veien. Leier du en bil, må du reise nesten 400 km gjennom Lamia, Domokos, Karditsa og Trikala, og skilt underveis vil være ganske sjeldne.

Slik kommer du deg dit fra Thessaloniki

Vil du reise til Meteora fra Thessaloniki? Ingenting kunne vært enklere. Du kan gjøre dette på 3 timer med tog. Når du kommer til Kalambaka etter den valgte ruten, følg ruten til Plateia Dimarhiou-fontenen. Ved siden av er det en holdeplass hvorfra en buss går til landsbyen Kastraki. Hvis du reiser på ukedager, husk at avgangstidene er kl. 09.00 og 13.30, hvis på lørdag eller søndag, så kl. 08.20 og 13.20.

Med buss fra landsbyen kommer du til Kristi forvandlingskloster. Du kan også bestille en omvisning på et hvilket som helst byrå, som lar alle ta på gammel historie og se med egne øyne de legendariske hallene malt med fresker av de første innbyggerne og enorme biblioteker. Det er her de mest verdifulle og eldgamle manuskriptene oppbevares, som takket være eremitter har blitt bevart til i dag siden middelalderen.

Meteorer i seg selv representerer en religiøs helligdom, er et moderne pilegrimssted for grekere og mange utlendinger, og lar deg se ikoner som er grandiose i sin kulturelle og historiske betydning.

Disse steinskulpturene ligger i nærheten av byen Kalambaka, som er 300 km fra Athen. Gjennomsnittlig høyde på fjellformasjonene er 300 meter, men noen av dem når 600 meter i høyden.

Mange moderne klatrere risikerer ikke å klatre de runde, nesten vertikale veggene av uvanlige steiner. Men når du ser opp på toppen av søylene, kan du se at det er et tempel på nesten hver eneste av dem.

Langs svingete fjellstier kan du klatre til toppen av mange søyler, hvorfra du kan nyte en pittoresk utsikt over dalen til Pinhos-elven. Ifølge legenden dukket de første eremittmunkene opp i disse utilgjengelige og steinete klippene, avskåret fra verden, tilbake på 900-tallet. De bodde i fjellhuler og naturlige grotter, og i nærheten skapte de små områder for felles studium av åndelige tekster og bønner. Senere tvang konstante raid fra røvere munkene til å forlate hulene sine og bygge klostre på toppen av klippene.

Det er vanskelig engang å forestille seg hvor mye arbeid som var nødvendig for å bygge disse klostrene under slike ekstreme forhold. Fram til 1920 var templene stengt for utenforstående - munkene førte en veldig tilbaketrukket livsstil, og mat ble levert til dem av innbyggere i nabobyer. Transport av pakker til toppen av steinene ble utført ved hjelp av tau og kurver.

Ved foten av klippen hadde hvert tempel til disposisjon et jordstykke, som munkene dyrket og dyrket grønnsaker og frukt der. De steg opp og ned ved hjelp av et komplekst system av nett, kurver, tau og vogner. Hvis det oppsto fare nedenfor, kuttet innbyggerne i klosteret alle kontakter med omverdenen - de reiste tau og garn, så kunne ingen forstyrre deres fred og harmoni.

Uansett hvor hardt eremittene prøvde å beskytte sitt territorium med forskjellige triks og feller, ble templene fortsatt ødelagt og ødelagt. Til i dag har bare 6 av de 24 klostrene som en gang kronet toppen av steinene overlevd. De lagrer uvurderlige rikdommer: unike fresker, ikoner, middelaldermanuskripter og andre eldgamle helligdommer. For tiden opererer klostre inkluderer klostrene St. Nicholas Anapavsas, Varlaam, Rusanou, Great Meteor, Holy Trinity og St. Stephen.

Klosteret St. Nicholas Anapavsas ble grunnlagt på begynnelsen av 1300-tallet av Metropolitan of Larisa, Dionysius. Dette er et lite kloster, som nås via en relativt praktisk trapp. Den har en unik design - det lille området av klippen som klosteret ble bygget på tvang munkene til å bygge celler, templer og andre bygninger på flere nivåer.

På første nivå av klosteret er det et lite kapell av St. Anthony og en krypt der relikvier og manuskripter ble oppbevart, på det andre er det St. Nicholas-katedralen, på det tredje er det restaurerte kapellet St. Johannes døperen, en spisestue dekorert med fresker, og en krypt for oppbevaring av relikvier.

Utsikt fra den andre siden:

Hovedkirken til klosteret St. Nicholas er dekorert med praktfulle fresker fra 1500-tallet, utført av den berømte kretiske ikonmaleren Theophanes Strelidzas.

Adam navngir dyrene:

Varlaam kloster ble grunnlagt i 1517 av munkeprestene Theophanes og Nektarios. Den fikk navnet sitt til ære for munken som i 1350 var den første som slo seg ned på toppen av klippen og bygde der en kirke dedikert til De tre hellige, en vanntank og en celle for seg selv. Ingen andre fulgte eksemplet til Varlaam, og etter hans død ble dette stedet forlatt i lang tid, inntil to rike brødre Theophanes og Nektarios grunnla et kloster der.

Freskene som dekorerte hovedtempelet ble malt av den berømte kunstneren Frank Catalano i 1548. Klosteret huser også en verdifull samling av ikoner, sjeldne manuskripter, relikvier, utskårne trekors og gullbroderte likkleder.

For tiden bor det 7 munker i Varlaam-klosteret, som med glede tar imot gjester og fører samtaler med dem.

Rusanu kloster er et kloster grunnlagt i 1545 av brødrene Maxim og Joasaph. Den ligger på en lav stein, dekker hele overflaten og består av tre nivåer. På første nivå er det celler og en kirke, og de to andre nivåene er okkupert av boligkvarter, en utstillings- og mottakshall, samt ekstra celler. Det indre av klosteret er dekorert med vakre malerier, dyrebare talerstoler, ikoner og et trealter med forgylling og utskjæringer. Nonnene som bor her har rykte på seg for å være veldig vennlige og gjestfrie kvinner, som ofte unner gjestene sine med godteri og søtsaker.

Flott Meteor(Preobrazhensky Monastery) er det største og eldste Meteora-klosteret, grunnlagt på begynnelsen av 1300-tallet av den hellige Athanasius av Meteora. Han var den første som besteg dette høye fjellet og bygde en kirke og beskjedne celler for munkene her. Hans etterfølger var St. Joseph, den serbiske kongen, som i 1373 ga avkall på sekulær makt for å bli munk. Under oppholdet i klosteret bygde han om Transfigurasjonskirken, bygde et sykehus og et reservoar.

På 1500-tallet mottok Transfiguration Monastery en betydelig del av kongelige og keiserlige donasjoner. Deretter ble klosterkomplekset ombygd og utvidet. Nytt kjøkken, sykehjem, tårn og flere kapeller ble bygget.

I 1552 arbeidet den berømte kunstneren Theophanes med å lage fresker i klosteret. Disse freskene representerer et av de beste eksemplene på post-bysantinsk monumentalt maleri. Templet rommer en rik samling av verdifulle ikoner, manuskripter og hellige relikvier.

Den hellige treenighets kloster er et kloster som ligger på toppen av en av de mest slanke og pittoreske steinene i Meteora. Du kan komme til klosteret ved å klatre opp 140 trappetrinn, hugget inn i fjellet i 1925, noe som gjør det til det mest asketiske og fredelige klosteret, siden ikke alle kan overvinne en så vanskelig sti.

Under andre verdenskrig ble den hardt skadet og nesten alle skattene ble plyndret.

Utsikt over Kalambaka fra Holy Trinity Monastery:

St. Stefans kloster er et fungerende kloster som huser en viktig relikvie - relikviene fra St. Charalampios, som beskytter mot sykdom og sykdom. Grunnlaget for klosteret går tilbake til 1300-tallet, men de første eremittene dukket opp her på 1100-tallet. Det ligger på en høy klippe med utsikt over byen Kalambaka. Det er veldig enkelt å komme seg til dette klosteret - en fotgjengerbro i stein, 8 meter lang, fører til den.

For tiden huser klosteret et museum der verdifulle klosterrelikvier er utstilt: bysantinske ikoner fra 1600- og 1700-tallet, en paten med en kalk, samt et manuskript av den guddommelige liturgi, som ble skrevet av en av grunnleggerne av klosteret.

Ved foten av klippene ligger byen Kalambaka, hvis røde tak ser så vakre ut ovenfra, fra observasjonsplattformene til St. Stephen's Monastery, og den lille byen Kastraki. Det er i disse byene turister som drar til Meteora uten utflukt kan overnatte. Du kan komme deg til Kalambaka med offentlig transport:

• fra Athen:
  • med tog, reisetid ca. 5 timer, billettpris for en fra 20 €,
  • med buss - det går litt raskere, reisen tar omtrent 4 timer, men prisen på turen er høyere - 30 €;
• Du kan komme deg fra Thessaloniki med tog på 3 timer; du betaler også rundt 20 € for en billett.

Nedenfor er et kart over byen Kalambaka.

Deretter må en uavhengig turist ta buss eller taxi for å klatre opp på steinene til selve klostrene. Busser går fra Dimoula-plassen (rødt merke på bykartet) to ganger om dagen, så du kan velge å besøke Meteora i første eller andre halvdel av dagen. Prisen er kun 1,5 €. Taxisjåfører venter også her på turister, og tilbyr skyss til et av de seks klostrene eller til nærmeste observasjonsdekk på toppen for bare 5–7 €, så denne typen transport er mer lønnsomt for en stor gruppe.

Hvis du ønsker det, kan du klatre opp på egenhånd, men husk at veien snor seg gjennom fjellene og du må gå rundt fire kilometer til nærmeste kloster. Mange feriebyer i nærheten av Thessaloniki tilbyr bussturer til Meteora, som også kan være en utmerket løsning på transportproblemet. Prisen på en utflukt fra Thessaloniki som en del av en stor gruppe fra turistkontoret vil i gjennomsnitt være 60 € per person, en individuell guide med bil for 2–4 personer vil koste 250–350 €.

Vi foretrakk å utforske hele komplekset på egenhånd, så vi leide en bil og dro til Meteora fra feriebyen Katerini. Reisen tok omtrent to timer, i løpet av denne tiden møtte vi betalingspunkter flere ganger - de belastet oss fra 1,20 til 2,40 €, totalt kostet rundturen oss rundt 12 €.

Hva er Meteorer?

Under turen til Meteora var landskapene utenfor vinduet svært ensformige: Åker, et sted i horisonten Olympus med sin klumpete topp som druknet i skyene og fjerne steiner som ikke kom nærmere eller lenger under hele reisen. Vi hadde allerede blitt ganske lei av disse utsiktene, og desto mer uventet for oss var utsikten over Meteora-steinene som åpnet seg for oss ved inngangen til Kalambaka. Foran oss sto majestetiske grå steiner, som om de hadde skilt seg fra hele fjellryggen og ville vise seg frem med separate fremspring-hugtenner, som stakk opp av bakken her og der. Da vi kjørte rundt i byen langs en svingete fjellvei, beundret vi disse gråsvarte gigantene og så etter hvor vi skulle stoppe for å ta et par bilder.

Det første observasjonsdekket vi møtte var imidlertid plassert ved et veiskille: på venstre side var klosteret St. Stefan og klosteret til Den hellige treenighet (Agia Triada), til høyre - klosteret St. Barbara - Rusanou, klostrene St. Varlaam, St. Nicholas og den store meteoren - Transfigurasjonens kloster, det største av dem alle. Utsikten fra observasjonsdekket var virkelig imponerende: individuelle steiner som brast ned i dype eldgamle sprekker, allerede fullstendig overgrodd med busker og trær, og på toppene deres var det små, men stolt ruvende klostre over avgrunnen. Du kan ikke unngå å huske at navnet Meteor oversettes som "flytende på steinene" - som riktig sagt! Det er også overraskende hvor harmonisk disse klostrene ser ut, delvis hugget ut, delvis bygget på steiner. Lys stein, små vinduer, lyserøde tegltak - på avstand går de tapt mot bakteppet av massive steiner. I gamle dager var dette et utmerket forsvar mot fiender: det er vanskelig å angripe de festningene du ikke kan se på avstand.

De første bygningene dukket opp her på 1000-tallet, men de klostrene som kan sees i dag ble bygget på 1300-1500-tallet. Munker og eremitter strømmet hit ikke bare for ensomhet, men også for å redde fra forfølgelse - religiøst og politisk. Da de klatret høyere og høyere langs utilgjengelige steiner, fant de seg i økende grad skjult for verdens mas og politisk uro. I dag omfatter komplekset seks store klostre - to for kvinner og fire for menn, åpne for turister.

Besøke klostre

Inngang til hvert kloster koster 3 €. Samtidig er klostrene åpne for besøkende fra 9:00 til 17:00, hver av dem har en fridag i uken når du ikke kan besøke den:

• St. Stefans kloster er stengt på mandager,
• på tirsdager – Transfiguration Monastery,
• Rusanu er stengt på onsdager,
• på torsdag kan du ikke gå til Holy Trinity Monastery,
• og på fredager - til klosteret St. Nicholas.

Ved inngangen til hvert kloster er det en ledsager som selger inngangsbilletter og show hvor du kan få lange klær hvis du trenger det. Kvinner må bruke lange, gulvlange skjørt for å besøke, og menn, hvis de vil inn i nonneklostrene, vil bli bedt om å bruke skjorter med ermer for ikke å utsette skuldrene for nonnene.
Filming i lokalene er ikke forbudt, men ved inngangen til alle kirker er det skilt som forbyr fotografering og videoopptak inne.

Hvert kloster har en liten kirke der gudstjenester for munker og nonner holdes daglig, og turister kan beundre gamle og restaurerte fresker og vakre treutskjæringer som dekorerer alteret, ikonrammer og stoler. Innredningen av katedraler er dominert av lyse farger: blått, hvitt, rødt, gult og gull. Veggene er fullstendig dekket av malerier, noe som minnet meg om våre vanlige russisk-ortodokse kirker, men for katolske europeere ser dette uvanlig eksotisk ut. Også på territoriet til hvert tempel kan du spasere gjennom flere haller eller åpne gallerier og beundre utsikten fra observasjonsplattformer.

St. Stefans kloster

Vi begynte å utforske komplekset fra klosteret St. Stephen - et av de mest beleilig plasserte. Du kommer deg hit via to små broer; du trenger ikke klatre opp i fjellene langs bratte trapper, noe som gitt varmen på +34 °C (vi var her i midten av juli), er en betydelig fordel.

Klosteret St. Stephen virket for oss det mest uinteressante av alt: observasjonsdekket har utsikt over panoramaet over byen Kalambaka og fjerne fjell, meteorene selv er bak og det er umulig å se dem herfra. Men fra utsiden er utseendet imponerende: veggene blir til rene klipper som danner en dyster bymur i stein. På klosterets territorium kan du se en liten hage med lavendel og medisinske urter, anlagt av nonnene, samt et museum hvor prøver av geistlige klær og forskjellige gjenstander som brukes til tjenester vises, samt bøker og brev oppbevart i bibliotekene til Meteor-klostrene siden 1400-tallet.

Den hellige treenighets kloster

Deretter gikk vi fra øst til vest og dro til Holy Trinity Monastery - et av de mest pittoreske i komplekset. Reisen hit fra nærmeste observasjonsdekk tar omtrent en halv time: først må besøkende gå ned en jevn serpentinvei, og deretter klatre opp 140 bratte trapper. Høyden deres virket uvanlig stor for meg, og derfor var det ikke lett å klatre, men ved hver sving av trappen åpnet det seg en ny, fantastisk utsikt, og dette gjorde stien mye lettere.

Det var morsomt å se at munkene selv ikke bruker trapper, men reiser i små hytter som ligner på en taubane. Alle vanskelig tilgjengelige klostre har slike mekanismer, noe som i stor grad forenkler løfting og senking av last. Etter å ha sett på driften av dette systemet i et par minutter, kom vi til den konklusjonen at i gamle dager var livet mye vanskeligere for munkene: de klatret selv hele tiden på fjellet og løftet vann og mat på seg selv. Når jeg tenkte på dette, innså jeg enda bedre hvilket mirakel av tro og menneskelig arbeid det er å bygge slike klostre på et så utilgjengelig sted.
I Holy Trinity Monastery, i tillegg til kirken, kan du se eldgamle skinner, en tralle og en krok som ble brukt til å transportere varer for århundrer siden, samt beundre det vakre panoramaet over Meteora. Det er merkelig at observasjonsdekket her faktisk ligger på taket av klosteret, men i stedet for fliser er det selve steinene, som noen av lokalene er hugget ut i. På toppen er det et massivt hvitt kors, synlig på avstand.

Klosteret St. Varlaam

Dette klosteret bærer navnet til den første munken, som ifølge legenden slo seg ned her på 1000-tallet og bygde et lite kapell på berget. Det arkitektoniske komplekset som senere ble reist her minner meg veldig om et slott: massive murer med tårn, en bro ved inngangen og et lite rundt observasjonsdekk foran klosteret, hvor flagg blafrer og hvorfra du kan se i alle retninger, se alle seks Meteor-klostre på en gang.

Området til dette klosteret skiller seg fra andre ved en ganske stor hage, hvor vi kunne sette oss ned en stund på en trebenk for å slappe av i skyggen og snakke med en av de syv munkene som bor her.

St. Nicholas kloster

Selv om dette klosteret ligger lavere enn de andre, kjennetegnes det av en spesiell nåde: området til klippen er ikke stort, så strukturen omkranser det. Klosteret har flere nivåer, og etter å ha klatret hit, likte vi å vandre gjennom galleriene og observasjonsdekkene inne.

Det er også verdt å gå opp for freskene malt av den berømte greske kunstneren Theophanes på Kreta. Men jeg var spesielt interessert i kirken som ligger på lavere nivå: området er så lite at bare én prest kan sitte ved alteret. Her var jeg spesielt i stand til å forstå hvordan de første, få munkene bodde i disse klostrene: det var vanskelig å utvikle store rom, og derfor ble alt bygget i miniatyr og enkelt, og tilfredsstilte de mest grunnleggende behovene.

Rusanu kloster

Rusanou, eller St. Barbara-klosteret, er det mest avsidesliggende klosteret i Meteora, og hvis du ønsker å besøke det, er det bedre å gå hit helt i begynnelsen eller gå minst en time på slutten av turen. Du kan komme inn i den enten via trapper som går ned til veien til Kastraki eller ved en hengebro.

Du kan besøke klosteret for den imponerende utsikten: rundt den skarpe steinen som omgir selve klosteret, er det andre individuelle steintenner som reiser seg truende fra en dyp sprekk.
På territoriet til selve klosteret i dag er det ikke noe spesielt å se: alle verdisakene og relikviene er lagret i Great Meteor Museum, så vi nektet rett og slett å besøke dette klosteret - vi gikk ganske enkelt rundt det så mye som mulig og beundret omgivelsene .

Forvandlingens kloster

Great Meteor er det største klosteret i komplekset, og fra utsiden ligner det en liten middelaldersk befestet by i stedet for en religiøs bygning. Du må klatre hit via en ganske bratt trapp, delvis skåret inn i selve fjellet, men reisen er verdt det: du befinner deg i kompleksets største, eldste og høyeste kloster. Det er ingen tilfeldighet at den heter den store meteoren – den har alt det aller beste.

På territoriet til Monastery of the Transfiguration kan du se rike fresker og ikoner, samt hellige relikvier overført hit fra andre klostre i komplekset. Transfigurasjonskirken er malt av en disippel av den store Teofan på Kreta, og i nærheten av kirken er det en hellig kilde.

Det er sannsynligvis ikke verdt å la det være til sist, slik vi gjorde. Hvis du skal utforske lokalene til den store meteoren som er åpne for besøkende, start der: du må gå mye, og etter å ha klatret på steinene hele dagen, viste det seg å være veldig vanskelig for oss å overvinne en slik trapp og ettertenksomt studere freskene.

Meteorobservasjonsdekk

Men når du ankommer Meteora vil du kanskje ikke gå til alle klostrene, men velge det mest interessante for deg selv. Etter min mening er det best å besøke en av de frittstående, som tilbyr fantastisk utsikt over området rundt, samt en av de større, hvor du kan se de rike maleriene i kirken og en samling relikvier og manuskripter.

Men det er enda mer interessant å beundre klostrene fra utsiden. Langs veien fra kloster til kloster er det flere observasjonsplattformer, og selv om det ser ut til at du bare har kjørt en halv kilometer, er utsikten fra hver påfallende forskjellig. Prøv å holde deg på minst én av dem, klatre opp på steinene som skiller seg ut over klippen og beundre panoramaet. Hvordan klarte flere dusin mennesker, uten spesielt utstyr eller opplæring, å bygge et slikt mirakel for hundrevis av år siden!

Mat og suvenirer i Meteora

Når du kommer hit for hele dagen, ta vare på snacks på forhånd: det er ingen telt med mat eller vann i nærheten av selve klostrene, så det er bedre å ta dem med deg. De nærmeste restaurantene finner du enten i byene Kalambaka og Kastraki ved foten av klippene (nedstigningen med bil vil ta 10-15 minutter), eller 5 kilometer fra klostrene, etter "Restaurant"-skiltet. Ved å velge det andre alternativet, som vi gjorde, slynger du deg langs en ganske bratt serpentinvei, men du vil kunne spise på en utmerket panoramarestaurant med nasjonal mat. I klart vær vil det definitivt være bedre å velge sistnevnte: du vil kunne beundre flere klostre, så vel som fjellene rundt Meteora-steinene.

Prisene i restauranten er normale for Hellas: varme kjøttretter koster rundt 5–8 €, en souvlaki-kebab koster 1,5 €, brus fra 2 til 5 €, flaskeøl fra 3,5 €. Lunsj for tre koster oss 40 €.

Hvis du vil kjøpe minneverdige suvenirer fra Meteora, kan du besøke bodene med produkter på parkeringsplassene til klosteret St. Stephen og den store meteoren, samt kirkebutikkene til klostrene. Her selger de ikoner, tallrike figurer med bilder av helgener, samt vanlige håndverk med typer klostre: tallerkener, glass, askebegre, etc. Gjennomsnittsprisen for en suvenir er 3 €. Personlig var jeg interessert i postkort med utsikt over Meteor, men i teltene ble de kun solgt i sett, og i butikken på museet i klosteret St. Stephen kostet ett slikt kort 1–1,5 €.

Endelig

En tur til Meteora er et av de mest levende minnene fra ferien vår i Hellas. Det vi så er imponerende og får oss til å tenke på mange ting: om troens kraft, om menneskets storhet og dets evne til å underlegge seg vill natur, om de utrolige stedene som finnes i verden.

Når jeg gikk fra et observasjonsdekk til et annet, drømte jeg om å sitte et sted i skyggen på en fjellhylle og bare beundre utsikten, uten å skynde meg noe sted. Det er definitivt verdt å besøke slike steder, og ideelt sett uten kamera eller videokamera, så du kan ikke tenke på et godt skudd, men på hvor vakkert alt er rundt!

Klostrene i Meteora (Meteora) er utvilsomt en av de mest fantastiske severdighetene som det rike landet har å tilby. Bygningene, plassert på toppen av tilsynelatende utilgjengelige steinspir, er spredt over sletten nord for byen Kalambaka; "meteora" betyr "steiner i luften" og det tyrkiske (mer presist, osmanske) ordet "kalabak" har omtrent samme betydning. Umiddelbart etter ankomst til dette stedet, blir blikket ditt ufrivillig trukket til den nærmeste og høyeste av disse steinsylindere.

Det nærmeste på høyre hånd, klosteret St. Stefan, sitter komfortabelt og trygt på et kraftig stativ. Bak den strekker det seg et uryddig virvar av tårn, spir, kjegler og stumpe eller avrundede klipper. Alle disse er rester av elvesedimenter: i forhistorisk tid rant elven ut i havet som dekket Thessalias sletten for 25 millioner år siden, og rennende vann, assistert av vind, skapte disse bisarre formene.

Meteora-klostrene (Meteora) er like mystiske som de er spektakulære. En legende hevder at Saint Athanasius, som grunnla Megala Meteora (Great Meteoron) - den aller første konstruksjonen av komplekset - fløy opp til disse himmelbrattene på ryggen til en ørn. En mer prosaisk legende forteller om behendigheten som innbyggerne i Staia, en middelalderlandsby på stedet for dagens Kalambaka, klatret i fjell – disse fingernemme landsbyboerne hjalp munkene med å etablere høyfjellsklostre. Utilgjengeligheten til steinene, for ikke å nevne vanskelighetene med konstruksjon på slike steder, er rett og slett umulig å overdrive: den tyske guiden for klatrere merker nesten alle Meteora-ruter "for avanserte", men dette betyr erfarne idrettsutøvere med moderne utstyr.

De første trossamfunnene dukket opp her på slutten av 900-tallet, da eremitter alene og i grupper slo seg ned i naturlige grotter, som det er mange av i steinene. I 1336 kom to atonittiske munker til stedene de allerede hadde bebodd: Gregory og hans disippel Athanasius. Gregory kom snart tilbake til, men forlot studenten sin i Meteora og beordret ham til å grunnlegge et kloster. Hva denne Athanasius gjorde, kort tid etter 1344, enten med overnaturlig hjelp eller på annen måte er ikke helt kjent, men han klarte å etablere en veldig streng og asketisk regel (lover som munkene fulgte). Svært snart begynte søkere av den himmelske verden å strømme inn i klosteret, og blant de nyvunne brødrene var det slike karakterer som John Urosh Palaeologus, fra familien til bysantinske Cæsars, som abdiserte den serbiske tronen i 1381 og ble, etter tonsur som en munk, munken Joasaph.

Tilstedeværelsen av personer med kongelig og kongelig blod bidro selvfølgelig mye til donasjoner til klostrene, som raskt multipliserte i antall, og okkuperte alle de tilgjengelige steinene, så vel som mange av de nesten fullstendig utilgjengelige klippene. Meteora-klosteret nådde det høyeste punktet i sin prakt under regjeringen til den osmanske sultanen Suleiman den storslåtte (1520-1566), da det eksisterte opptil 24 klostre og klostereemitter på toppen av klippene. De største av dem ble svært rike, og ikke bare på grunn av engangstilbud, men også takket være den konstante tilstrømningen av inntekter fra eiendommer som ble donert til klostrene eller etterlatt som en arv i det fjerne Wallachia (nå) og Moldavia eller i selve Thessalia. . De beholdt denne eiendommen sin, mer eller mindre intakt, frem til 1700-tallet, da her, som ellers i verden, begynte nedgangen for klostervesenet og klostrene.

I løpet av de siste århundrene har det oppstått voldsomme stridigheter om makt og forrang blant klostre mer enn én gang. Men klostrene i Meteora bleknet ikke på grunn av interne stridigheter, men av naturlige og økonomiske årsaker. Mange bygninger, spesielt små eremitasjer, ble gradvis forringet og kollapset uten skikkelig pleie. De største klostrene ble merkbart avfolket på 1800-tallet, da den nyopprettede greske staten etablerte seg sør for Meteora - Thessalia selv tilhørte den først - og klosteret mistet sin mangeårige eksklusive rolle som symbol og talerør for gresk nasjonalisme og motstand mot tyrkisk styre. På 1900-tallet ble krisen bare forsterket: klosterland og inntekter, allerede sterkt redusert sammenlignet med tidligere glansdager, ble tatt bort av staten under påskudd av å yte bistand til flyktninger: etter de gresk-tyrkiske krigene 1919-1922 grekerne i Lilleasia ble tvunget til å flytte til sitt "historiske hjemland".

På slutten av 1950-tallet var det bare fire aktive klostre igjen som desperat kjempet for sin eksistens og seg imellom: det var nødvendig å dele munkene som flyktet hit, det vil si knapt et dusin munker. En strålende kronikk fra denne epoken med tittelen "Rumeli" ble satt sammen av Patrick Leigh Fermor. Men så ble Meteora, om ikke på beina igjen, litt gjenopplivet: Brødrene økte i antall på grunn av tilstrømningen av unge mennesker som søkte intellektuell nøkternhet og alvorligheten av tradisjonell fromhet. Men dette pusterom ble til en hån mot skjebnen: på 1970-tallet nådde reiselivsnæringen Meteora. Som et resultat ble de fire tilgjengelige klostrene, som klarte å etablere seg på verdenskartet, blant annet takket være kino, inkludert James Bond-filmen For Your Eyes Only, til utstillingsvinduer for visning av historiske antikviteter. Og bare to klostre på østsiden - Den hellige treenighet og St. Stefanus -, som i gamle dager, forfølger først og fremst religiøse mål.

Kalambaka by og Kastraki landsby

Det vil ta en hel dag å utforske Meteora, noe som betyr at du må bo minst én natt i Kalambaka eller fortrinnsvis i Kastraki, 2 kilometer mot nordøst: det er en bedre atmosfære og steinene er veldig nærme. Du kan også nyte å gå langs steinveggene i den gamle øvre delen av landsbyen. Overnatting i Kastraki passer for de som ikke vil kaste bort penger uten å få kvalitet tilbake, og de to landsbycampingene er blant de beste i området.

• Kalambaka by i Hellas

Kalambaka kan ikke skryte av noen spesiell attraktivitet - bortsett fra dens nærhet til steinene. Byen blir forbedret, for eksempel er det en fontene på hvert torg, men det er uopprettelige tap: under andre verdenskrig brente tyskerne Kalambaka, og bare noen få førkrigsbygninger overlevde. Riktignok er blant dem den gamle Metropolitan Cathedral, innviet til ære for Jomfru Marias sovesal - Kimisis tis Teotoku (daglig 8:00-13:00 og 16:00-18:00; 2 €) - dette er et par av blokker opp bakken fra den nå nye aktive katedralen, helt på toppen av landsbyen.

Kirken på stedet for det gamle Apollo-tempelet dukket opp på 600-tallet, og i dens feilbygde vegger kan man se trommer, søylekroner og andre fragmenter av gammel arkitektur, "resirkulert" av kristne arkitekter. Innsiden av hvelvet er foret med tre, noe som er svært uvanlig, men det indre volumet i midtskipet domineres av en stor dobbel prekestol laget av marmor - noe uhørt for en gresk kirke; selve midtspennet er innredet med marmor kolonner. Bevart - best i narthexen - bysantinske fresker fra 1200- og 1300-tallet er viet til miraklene som Kristus utførte under sin jordiske tjeneste ("Healing of the paralytic", "Storm on the Sea of ​​Galilee", "Resurrection of Lazarus" ”, “Ekteskap i Kana i Galilea” ”), selv om det er en veldig overbevisende skildring av helvetes pine på den sørlige veggen.

• Ankomst, overnatting og måltider i Kalambaka

Jernbanestasjonen ligger på ringveien i sørkanten av landsbyen. Busser som kjører inn til Kalambaka stopper på sentralplatået i Dimarhiu, men KTEL busstasjon er faktisk litt lavere, nedoverbakke, rett overfor jernbanestasjonen. Det er ingen informasjonsskranke for turister i Kalambaka, så se etter lokal informasjon i en bokhandel som selger kart, guidebøker på fremmedspråk, aviser og magasiner - dette er på vestsiden av samme torg, på hjørnet av Ioanninon og Patriarhu Dimitriou. De som kommer med buss og tog blir vanligvis møtt av bjeffere som lover en god overnatting. Det er sannsynligvis bedre å unngå disse tallene og lytte til rådene våre - det er for mange klager på dårlige rom og triksene til smarte eiere når de foretar betalinger.

Ikke forvent mye av de ansiktsløse hotellene langs hovedgaten heller: de er fylt med turister fra utfluktsbusser, og rommene med doble vinduer beskytter ikke mot gatestøy. Et godt alternativ for en strammere lommebok er det rimelige, men innbydende Meteora Hotel på Plutarchou 13, en rolig sidegate på høyre hånd hvis du plutselig bestemmer deg for å gå fra Kalambaka til Kastraki for å nå foten av klippene. Det er en rekke klimatiserte og oppvarmede rom å velge mellom, pluss rikelig med parkering, frokoster drar nytte av ekstrautstyr som hjemmelagde kjeks og oster, og vertene Nikos og Kostas Gekas er et vell av nyttig informasjon om området.

I den øvre og mer landsbylignende delen av byen, omtrent 700 meter fra begge hovedtorgene, nær Metropolis og startpunktet (også sluttpunktet) på stien til Holy Trinity Monastery, er det ytterligere to stående tilfluktsrom. På Kanari 5 ligger Alsos House, som er rikere på fasiliteter. I toppetasjen er det rom for to og tre og suiter for familier og et velutstyrt felleskjøkken. Eierens navn er Janis Karakandas og han snakker godt engelsk. Koka Roka Rooms tilbyr rom både med og uten badekar, kort sagt det vanlige fristed for turister med ryggsekker. I underetasjen serverer de mat fra grillen (billig og god mat fra €10), og servicen, selv om den er treg, kan være munter, og det er internettilgang.

Hoteller i mellomklassen inkluderer Odyssion ved enden av motorveien som går gjennom byen, som er nærmere Kastraki. Hotellet er stille fordi det er satt tilbake fra veien. Rommene ble for det meste renovert i 2004, gulvene er parkett eller fliser, badene har dusj eller badekar. Frokost serveres i den nye lyse salongen, det er også 6 flerromssuiter i Kastraki, Archontiko Mesohori, men arkeologene tillot ikke eierne å bygge et svømmebasseng og plante en hage bak bygningen. Hvis du har egen transport, ta turen øst for byen til det familiedrevne Pension Arsenis, som er verdt å gjøre for den bukoliske atmosfæren, rommene med høy standard og den gode restauranten der.

Matsituasjonen er den samme som på hoteller: det er mange gjennomsnittlige og under gjennomsnittet etablissementer, og det er nok av publikum. Unntaket er Skaros, som ligger 150 meter fra Divani Hotel i den østlige utkanten av byen (åpent hele året, hvis det er en stor gruppe, så på forhånd). Sjelden når en turist dette punktet, men lokalbefolkningen kjenner og setter pris på utmerket lammekebab til en rimelig pris, karbonader og hjemmedyrkede grønnsaker. I sentrum, på Platja Dimarhiu, kan Panellinion være ganske skremmende med sin støyende dekorasjon «i landlig ånd» og høye priser, men den høye prisen rettferdiggjøres av den høye kvaliteten på produktene, herlig svart brød, stekte nypoteter og generelt gode mat, så etablissementet klager ikke over mangelen på kunder.

• Landsbyen Kastraki i Hellas

Kastraki fra Kalambaka er en 20-minutters spasertur langs en trafikkfylt og lite trygg motorvei. Byggingen av en ekte tursti som starter ved den gamle Metropolitan Cathedral har blitt forsinket. I sesongen (15. mai-15. september) kjører busser regelmessig mellom Kalambaka og Kastraki hele dagen. Når du ankommer landsbyen fra den nedre kanten, passerer du den første av to lokale campingplasser - Camping Vrachos, hvor den lokale utstyrsleverandøren i løpet av sesongen også tilbyr besøkende sportseventyr i området rundt. Den andre campingplassen - Camping Boufidhis-The Cave (mai-oktober) opererer på den øvre kanten av veien som går gjennom hele landsbyen, er litt mer rotete, men det er så mye fantastisk gress der (hvis året ikke er tørt) , og teltene er i skyggen, for ikke å nevne allerede om den luksuriøse beliggenheten: i ytterkanten av landsbyen og derfor nærmere klippene: klostrene St. Nicholas Anapavsas og Rusanou svever bokstavelig talt i høyden. Begge campingplassene, samt andre på veiene til Trikala og , har svømmebasseng.

I landsbyen er det dusinvis av rom til leie, ofte av meget høy standard, og fem hoteller. Det er viktig å velge et sted unna hovedveien mot klostrene – busser rasler langs motorveien i ny og ne hele dagen lang (og motorsykler og scootere rasler hele natten). Doupiani House har denne kvaliteten, som er lett å finne ved sjenerøst plasserte skilt langs motorveien, med start fra Cave-campingplassen. De klimatiserte rommene har fantastisk utsikt, spesielt fra forsiden, og eierne Thanassis og Toula serverer frokost i den beste hotellhagen i Kastraki og kan gi råd om de beste stedene å starte en fottur eller klatre. Men du må bestille rom hele året - etterspørselen etter hotellet er slik at det ble bygget et luksuriøst tilbygg til den nåværende bygningen.

Lenger ned på fjellet og igjen i grei avstand fra motorveien ligger Ziogas Rooms, hvor rommene er romsligere og har balkonger, nesten alle har fantastisk utsikt, og om vinteren skrur de på varmen.I underetasjen er det en stor salong: frokost serveres om morgenen, og en taverna er åpen der på dagtid. Nær veien, men på et rolig sted, finner du det hyggelige Tsikelli Hotel - rom i rosa og hvitt, har egen parkeringsplass og kafé i parken. Overfor utvidelsen til Doupiani House og Odysseon er det luksuriøse etter Kastraki-standarder, bygget i 2007, med tregulv Pyrgos Adrachti på toppen av den gamle blokken, du må klatre, men det er en tilstrekkelig stor parkeringsplass. I nærheten ligger gjestehuset Sotiriou med fem rom, hvorav tre har peis, i en restaurert bygning fra 1845.

Blant et godt dusin restauranter (hovedsakelig psystarias), er sannsynligvis det beste av de mer eller mindre universelle etablissementene Paradhisos på veien gjennom hele landsbyen: for en kebab med rød bønnesalat og øl på en overfylt terrasse med en utmerket utsikt, er de neppe belaste veldig mye. Bakalarakia er bra for en sommerkveld: atmosfæren, terrassen bak kirken og under den sentrale platiaen, denne lille kutuki forsvinner ikke om vinteren: lokalbefolkningen elsker den for sine grillretter, salater, bacalaros og hjemmelaget vin. Men hvis du har egen transport, ikke vær lat og gå - det er mange skilt - til Neromylos, som ligger ytterst i landsbyen Dyava, 4 kilometer mot sørvest. Høye tak, en peis, under den nåværende eierens bestefar, alt dette var en vannmølle: om sommeren vil du sitte på terrassen ved siden av tankene der ørreten plasker. I tillegg til ørret er det også mye annet: kjøtt og galotiri, vegetariske mezedes, og store porsjoner er praktiske å vaske ned med store slurker av fatvin (den er lett).

Besøk til klostrene i Meteora

Alle de seks hovedklostrene i Meteora er åpne for publikum, men til forskjellige tider. Hvis du ønsker å fullføre alle klostrene på en dag, start turen tidlig for å se klosteret St. Nicholas Anapavsas, Varlaam og Megala Meteor før kl. 13.00, og forlater klosteret Rousanou, Holy Trinity og St. Stephen på ettermiddagen . Motorveien fra Kastraki til klosteret St. Stephen er nesten 10 kilometer, og veien smalner nå og da, og bilene bremser ikke ned. Hvis du beveger deg til fots, bør du følge rådene våre; vi prøvde å beskytte deg så mye som mulig mot asfalt med bitumen - stier og grusveier vil redde deg fra denne plagen. St. Stephen's Monastery ligger i en blindvei, enten du ankommer på motorveien eller oppover fjellstiene; fra skiltet til Kalambaka på motorveien, 6 kilometer er ikke i det hele tatt i en rett linje, og når nesten Hellige Treenighetsklosteret.

I sesongen går det busser fra Kalambaka til Metalu Meteoru/Varlaam-klostre på dagtid (bussene kl. 9.00 og 13.00 er mer pålitelige), og selv om du bare reiser deler av veien med buss, kan du bruke mer tid sightseeing i stedet for å reise til dem. Det kan hende du trenger et kart over området, spesielt hvis du ønsker å gå utenfor allfarvei. I Kalambaka selger de all slags tull, men på avis- og bokpunktet på den sentrale plattformen er to varer verdt pengene som blir bedt om for dem: Panoramic Map with Geoiogy, utviklet i fellesskap av det sveitsiske forlaget Karto Atelier og det greske selskapet Trekking Hellas : det er som Utsikten er fra fugleperspektiv, men ganske nøyaktig og egnet til å følge hovedrutene.

Heftet, produsert av Road Editions, med kun gresk tekst (av Andonis Kaloiirou) og et topografisk kart på baksiden, er utmerket og mange vil kjøpe heftet for kartet alene. Før du setter av gårde er det lurt å hamstre mat og drikke for dagen. Langs hele turistruten er det ikke mer enn et par boder som selger drinker og frukt – i nærheten av klostrene Varlaam og Megala Meteora. Til slutt, ikke glem å ta med penger: hvert kloster krever en inngangspenger - nå 2 €, og til og med studenter har ikke rabatter. Det er strenge krav til klær: kvinner bruker kun skjørt (ikke bukser), menn bruker lange bukser (ikke shorts), og skuldre, uansett kjønn, skal dekkes.

Gjestene er ofte utstyrt med skjørt eller kapper som dekker alt som kreves, men det er bedre å ikke håpe på dette. Til slutt, husk at all fotografering eller videofilming i klostrene er strengt forbudt. Faktisk er det bedre å komme til Meteora utenom sesongen, når trærne har kastet bladene og steintårnene er dekket av snø. Midt på sommeren kan kommersialisering og folkemengder (og fjell med søppel på veiene) være deprimerende, alt dette oppstyret er veldig malplassert ved siden av en uberørt, vill, romantisk, åndelig dal. På slike tider er det sannsynligvis å foretrekke å ta turen til mindre besøkte klostre, som Ipapandi eller Holy Trinity.

Klosteret St. Nicholas Anapavsas

Nord for Kastraki klemmer en svingete vei mellom de enorme steinene Aion Pneuma og Dupyani - den andre er oppkalt etter det knapt synlige eremitasjekapellet, et av de tidligste klostrene her. For å unngå å gå langs motorveien (med trafikk), gå til hovedtorget i landsbyen og gå ut på gaten som starter ved det nordvestlige hjørnet av platia - den vil da gå over til en sti. Denne stien går rett under det morsomme hulekapellet til Agios Yeoryos Mandilas - du kan kjenne igjen denne forsenkningen helt nederst på den monolittiske steinen Aion Pneuma ved å se de fargede flekkene. Dette er votivoffer - de såkalte mandillaene (sjal, skjerf, etc.) - det er derfor denne St. George-helligdommen er betegnet med tilnavnet mandylas: en gang i året den 23. april, hundre av de mest fingernemste lokale ungdommene (og omtrent like mange unge mennesker fra hele Hellas) klatrer, eller de klatrer i et tau til toppen av en klippe og tar vekk skjerfene som har samlet seg i løpet av året - for lykke.

Seremonien vises alltid på TV, men ikke alltid alt går helt knirkefritt: klatringen til fjellet er uvanlig vanskelig, mange mottar ikke St. Georges velsignelse og blir bokstavelig talt kastet ned - om ikke i avgrunnen, så fra en betydelig høyde. Den valgte stien fører deg på 20 minutter til det nederste trinnet i en slags trapp. Gå opp trappene for å komme til klosteret Agios Nikolaos Anapavsas (mandag-torsdag, lørdag og søndag 9:00-15:30; tilgang slutter kl. 15:00; november-mars). På 1980-tallet ble klosteret restaurert; vær oppmerksom på de utmerkede freskene fra begynnelsen av 1500-tallet i katholikon (klosterets hovedkirke) - de ble malt av den kretiske maleren Theophanes. Den lille katolikonen vender, i motsetning til kanonene, nesten nøyaktig mot nord, og ikke mot øst - vi måtte ta hensyn til fjellets konfigurasjon.

På den østlige veggen av naos knyter den sjokkerte studenten seg ikke bare, men, ser det ut til, tar en salto over hodet hans - en slik uvanlig løsning på det kanoniske "Transfiguration"-plottet forklares også av den begrensede plassen (og oppfinnsomheten av ikonmaleren). I fresken «The Denial of Peter» på portbuen varmer tittelfiguren hendene over bålet i skumringen før daggry. På den vestlige veggen av narthexen (narthexen) er det en stilitt (en eremitt som bor på en søyle), i en ødemark bebodd av ville dyr, og en tjener samler proviant i en kurv for så å bringe den opp - slike scener kunne godt har funnet sted her eller i nærheten da fresken var ny.

Men ørkenfedrene skynder seg til begravelsen av predikanten Efraim den syriske (den hellige Aphrem den syriske): noen rir på ville dyr, andre – de krøplede eller svake – bæres på bårer, noen bæres på skuldre og rygg. I tillegg til maleriet av Theophanes, er det også senere bilder, kjennetegnet ved sin enkelhet: Adam som navngir beistene - blant dem er skrevet basilisken - den legendariske øglelignende skapningen som drepte med pusten eller blikket. I nærheten av klosteret St. Nicholas Anapavsas, på spissen av et nåleformet steinspir, kan man se restene av en ødelagt struktur - dette er ruinene av veggene til klosteret St. Moni, forlatt etter jordskjelvet i 1858.

Bak ruinene av klosteret St. Moni, 250 meter fra parkeringsplassen og trappen til inngangstrappen til klosteret St. Nicholas Anapavsas, forgrener en asfaltert sti, delvis skyggefull, fra motorveien (veiviser kun til klosteret) av St. Varlaam). Etter en 15-minutters spasertur oppover, vil denne stien føre deg til en umerket T-formet gaffel: sving til høyre, om 10 minutter vil du være ved klosteret St. Varlaam, og ta til venstre i løpet av de samme 10 minuttene, men stigningen blir brattere, du vil nå Megala Meteora kloster. Det er ingen annen vei mellom klostrene (bortsett fra de rotete adkomstveiene til begge). Hvis du først velger Megala Meteora-klosteret, så for å komme til klosteret St. Varlaam, må du gå ned til gaffelen og deretter gå opp til det andre klosteret.

Megala Meteora-klosteret (et annet navn er det store meteor- eller transfigurasjonsklosteret; sommer mandag og onsdag-søndag 9:00-17:00; vintermandag og onsdag-søndag 9:00-46:00) - det mest majestetiske og høyeste av alle klostrene : Det er bygget på steinen Platis Litos (Bred stein) i en høyde av 615 meter over havet. Han nøt store privilegier, og dominerte i mange århundrer området, og i en gravering fra 1700-tallet (utstilt i museet) er han avbildet som ruver over de andre. Hvordan Afanasy kom til denne steinen er fortsatt et mysterium.

Klosterets katolikon, innviet til ære for forvandlingen (metamorfosen), er den mest praktfulle i Meteora, en vakker kirke i plan: et kors innskrevet i en firkant, søyler og bjelker støtter en slags flytende kuppel med bildet av Kristus Pantocrator in Glory skrevet på den. På 1400- og 1500-tallet ble tempelet utvidet, slik at den opprinnelige kirken, bygget i 1383 av munken Joasaph, den tidligere kongen, nå bare fungerer som en "hieron" (helligdom) bak en intrikat utskåret temblon ("templon" - en alterbarriere med en ikonostase). Freskene er imidlertid relativt sent (midten av 1500-tallet) og er dårligere enn veggmaleriene til andre klostre i kunstnerisk betydning. Narthexen (narthexen) er nesten utelukkende malt med skumle og triste martyrscener.

Klosterkamre og andre lokaler til klosteret okkuperer et stort hvelvet massiv med flere bygninger. I "kellari" (kjellerlageret) er det en utstilling av landbruksredskaper og bonderedskaper. Matsalen - under kuppelen og hvelvede tak - er fortsatt innredet som om den tjente sitt opprinnelige formål: På bordene står tradisjonelle sølv- og tinnretter til klostermåltider. Men nå er det museum her, utstilt er kors med praktfulle treskjæringer og sjeldne ikoner. Du kan se inn i det gamle kjøkkenet ved siden av spisesalen; det er også under kuppelen, men dekket av sot: brød ble bakt i ovnen, og lapskaus ble tilberedt på peisen.

Klosteret St. Varlaam

Klosteret St. Varlaam eller Allehelgen (sommer mandag-onsdag og fredag-søndag 9.00-14.00; vinter mandag-onsdag, lørdag og søndag 9.00-15.00) - et av de eldste klostrene, stående på stedet for en eremitasje. , grunnlagt av Saint Barlaam - denne figuren spilte en nøkkelrolle i Meteoras historie kort tid etter Athanasius ankomst til Meteora. Den nåværende bygningen ble grunnlagt av to Apsaras-brødre fra Ioannina i 1540-1544 og regnes som en av de vakreste i dalen. Klosterets katolikon, dedikert til alle hellige (Aion Pandon), er liten, men strålende: den er støttet av malte bjelker, og veggene og søylene er fullstendig dekket med fresker.

Det dominerende temaet er ikke bare ørkenliv, som er passende i Meteora, men også martyrdøden. Den fargerike «Last and Last Judgment» (1566) er svært overbevisende: Leviatans gapende munn sluker de fordømte. Men over ikonene og veggmaleriene hersker den majestetiske "Pantocrator" (Lord Pantocrator; 1544) på ​​den indre av de to kuplene, og på den ytre kuppelen er den storslåtte "Ascension" skrevet. I spisesalen er det museum med utstilling av ikoner, stoffer, dekorerte møbler og andre kirke- og husgeråd. Et annet sted viser de en tønne der munkene fortsatte å drikke vann.

I klosteret St. Varlaam er et løftetårn bevart: en ikke helt sikker mottaksplattform og en tvilsom, nå ubrukt, mekanisme med vinsj (senere ble den erstattet av en elektrisk vinsj), selv om den nå, som i den gamle dager, tau og en "kurv" er i bruk. Fram til 1920-tallet kunne nesten alle Meteora-klostrene ikke nås unntatt gjennom et flettet "nett", som ble løftet opp ved hjelp av en port og et tau, eller via en festet stige som deretter ble trukket tilbake, noe som heller neppe var trygt. Patrick Leigh Fermor forteller en lignelse om en abbed som, på spørsmål om hvor ofte et tau ble byttet, svarte: "Når det gamle ryker."

Biskopen av Trikalsky beordret å bryte gjennom trinnene som man nå kan klatre med til alle klostrene, tydeligvis av bekymring for hans rykte, som utvilsomt kunne lide hvis noe skjedde med en uforsiktig fremmed. Så nå brukes tau og kurver kun til å levere forsyninger og byggematerialer til toppen, spesielt siden det også er tilhengere av en taubane kastet over avgrunnene, som begynner på den nærliggende parkeringsplassen.

Rusanu kloster

For å gå fra klosteret St. Varlaam til klosteret Rusanou, anbefales det å gå ned fra Varlaam langs adkomstveien til dette klosteret, ca. 150 meter, hvor denne stien forbinder med adkomstveien til Megala Meteora-klosteret. Ved gjerdet, gå av veien og uten å miste merkene (flekker med blå maling) av syne, velg fra stiene de som du føler en mer eller mindre anstendig sti under føttene. På denne måten vil du passere (og litt høyere) flere små avrundede steiner, dette er den såkalte Plakes Kelaraka, for å dukke opp rett over en skarp sving i veien til bunnen av ravinen, hvor du fortsatt kommer i juli. over vannpytter. Kryss bekkeleiet og klatre opp fjellet til den andre siden av ravinen, og ta deretter til høyre, mot trærne, og etter ca. 50 meter kommer du ut på en annen sti, mens du presser deg gjennom skogen.

Du kommer ut på adkomstveien til Rusan-klosteret - fra det øyeblikket du skilte deg fra klosteret St. Varlaam, vil det gå 35 minutter, og du trenger bare å overvinne de siste tjue meterne av veien, alvorlig vansiret av haugevis av stein og rusk. Det er en sti med mange skilt som fører opp til klosteret fra 1500-tallet; det er ikke bare kjent som Rusanu (sommer daglig 9:00-18:00; vinter mandag, tirsdag og torsdag-søndag 9:00-14:00) , men også som klosteret St. Barbara . Du kan komme deg til klosteret på en annen måte, ved å gå av veien inn på stien og lage en høyere sirkel, men uansett er den siste delen av stien på en vaklende bro kastet til inngangen til klosteret fra en nærliggende klippe.

Plasseringen av klosteret gjør Rusana utenom det vanlige selv i sammenligning med andre klostre i Meteora: alle veggene blir til bratte klippekanter uten nesten noe gap. Narthexen (narthexen) til hovedkirken i klosteret ble malt på 1600-tallet med forferdelige scener av ulike martyrdommer og henrettelser, og det eneste du kan trekke pusten av, lei av å tenke på disse scenene, er en løve som slikker føttene av Daniel, kastet inn i et fengsel (til venstre for vinduet). I det motsatte hjørnet sluker to ikke så vennlige løver den hellige Ignatius gudebæreren. Apokalypsen er malt fargerikt og med ekstraordinær livlighet på den østlige veggen (men den siste dommen er vanligvis skrevet på den vestlige veggen).

Hvis du trenger å returnere fra Rusanou-klosteret direkte til Kastraki, er det en fantastisk sti som forkorter stien betraktelig. Gå ut på den nedre veien til klosteret og gå nedover i cirka tretten minutter slik at du, etter å ha passert den første skarpe svingen i sporet, kommer til et skilt i veikanten som advarer om neste skarpe sving - det vil også være noe som en transformatorstasjon med en støtte. Kryss stien som går skarpt nedover og mot sør, langs strømmen av Paleokranjes-strømmen, og følg den til en liten pumpestasjon på den ovenfor beskrevne bygdeveien Kastraki - klosteret St. Nicholas Anapavsas. Reisen vil ta omtrent tjue minutter og du sparer nesten like mye sammenlignet med motorveien.

Den hellige treenighets kloster

Fra bunnpunktet av den nedre innfartsstien til Rusan-klosteret kan du gå ned i omtrent syv minutter til den første svingen, og deretter gå til stien som er angitt med et skilt til Holy Trinity Monastery. Etter omtrent 10 minutter med bratt oppstigning, kommer du til en åsrygg, bak hvilken den ujevne steinete canyonen Huni åpner seg - Holy Trinity Monastery. Det er ingen direkte vei herfra, så ta til venstre og følg merkene på steinene - dette er flekker med rød maling - du vil klatre (ikke så bratt lenger) til et punkt der en omkjøringsvei etter 600 meter vil føre til din mål - den foreslåtte ruten sparer ikke mye tid på sammenlignet med en halvtimes gange fra Rusanu-klosteret langs veien, men mye mer behagelig. Den siste etappen av reisen fra parkeringsplassen ved Holy Trinity Monastery (daglig unntatt torsdag: sommer 9:00-17:00; vinter 9:00-12:30 og 15:00-17:00) består av 130 trinn hugget inn i et hull skåret gjennom bergtunnelen. Du vil dukke opp i en lys og luftig herregård, som ble renovert på 1980- og 1990-tallet.

Inne vil du se små utstillinger av garn, stoffer og kjøkken- og landlige gjenstander, men i stedet for forklarende tegn overalt er det maksimer fra det 13. kapittelet i apostelen Paulus' første brev til korinterne: «Kjærlighet varer lenge», «kjærlighet provoseres ikke fram ," og så videre. Freskene i katolikonen er fullstendig ryddet og restaurert av restauratører til sin opprinnelige glans, så du vil ikke angre på tiden du brukte på å besøke klosteret. På den sørvestlige veggen nær "Antagelsen" står det skrevet "Judas forræderi", men de tretti sølvstykkene er ikke avbildet med maling, men med ekte mynter hengt opp fra bildet. Som andre kirker i Meteora, ser denne ut til å ha blitt bygget i to etapper - å dømme etter de to kuplene, og på begge - "Pantocrator" (den over temblonen er veldig god), samt to sett med evangelister på seil, under kuppelen . På den sørlige buen er malt et sjeldent bilde av den skjeggløse Kristus Emmanuel, som bæres av fire kjeruber.

Relativt få busser med ekskursjonister stopper ved klosteret, og livet i klosteret er fortsatt klosterlig, nå er det bare fire munker i klosteret, som vedlikeholder klosteret i en presentabel form. Blant dem er eldste John, som har bodd her siden 1975 og kunne fortelle deg hvordan Guds mor helbredet ham for blindhet på det ene øyet (men munkens andre øye manglet fortsatt). Selv om det hellige treenighetsklosteret ligger over en dyp ravine, og hagen på baksiden ender i en ekte klippe, er det en godt synlig og skiltet sti som starter på det laveste av trinnene som fører opp til klosteret og går rett til klosteret. øvre del av Kalambaka. Nedstigningen tar deg 45 minutter, og det er ikke nødvendig å gå lenge langs ringveien: stien er delvis asfaltert og er generelt i grei stand uansett vær.

St. Stefans kloster

Til St. Stefans siste og østligste kloster (tirsdag-søndag: sommer 9.00-14.00 og 15.30-18.00; vinter 9.00-13.00 og 15.00-17.00) ca. 15 minutters gange fra Holy Trinity Monastery: du går langs veien (det er ingen sti som avskjærer hjørnet), og rundt svingen dukker plutselig klosteret St. Stephen du trenger opp. Dette klosteret er også aktivt og er nå for kvinner: nonnene vil prøve å selge deg noen pyntegjenstander.

Klosteret led sterkt under bombing i andre verdenskrig og kommunistiske raid under borgerkrigen. Dette klosteret er det første på listen over attraksjoner du kan hoppe over hvis du ikke har nok tid. Det er selvfølgelig umulig å ikke si at det i 1400-tallets refektorium er et freskomaleri av Jomfru Maria på apsis, og i museet, litt lenger unna, er det en utmerket "Epitafios" - en gravstein brodert med gull. Den gamle stien fra St. Stephen's Monastery til Kalambaka er ubrukt og utrygg: gå tilbake til Holy Trinity Monastery og gå ned langs ruten beskrevet ovenfor.

• Andre ruter Meteora

Etter å ha besøkt klostrene, er mange besøkende – spesielt i lavsesongen – fristet til å bli en ekstra dag for stemningen som ser ut til å være fra et annet univers. Derfor er det fornuftig å rapportere om andre steder gjemt blant steinene som lover fullstendig ensomhet, og foreslå hvordan du kan komme til dem. Mer tilgjengelig enn mange andre er fotturen til Holy Spirit Cave Church of Aion Pneuma. Start fra Kastraki platia, ta stien merket med steinblokker, som er høyere og nord for plassen, og flytt nordøstover til det siste huset på denne siden av ravinen som deler landsbyen i to. Bak dette huset vil du se en tydelig, men ikke merket, sti som fører inn i ørkenen. Etter at stien går gjennom forlatte hager og valnøttlunder, begynner busker og brostein som er etterlatt av steinsprang, og på venstre hånd vil du se en steinmur - dette er Aion Pneuma-monolitten.

Rusanu-klosteret kommer til syne, og stien bøyer seg skarpt og begynner å gå ned i en kløft - eller enda bedre, inn i en kløft i fjellet. Etter omtrent 35 minutter kommer du til en flat plattform som henger fra en monolittisk stein i begge retninger: til høyre (mot vest) på den lagdelte overflaten av berget er munningen av huletempelet til Aion Pneuma svertet. En eremitt bodde en gang i hulen, og inne - i tillegg til kalkmaling og moderne ikoner - vil du se en kiste (sarkofag) beregnet på hans (forsvunne) levninger, som også er hugget i stein. Til venstre for inngangen til kirken er en sisterne for regnvann, som eremitten drakk. Kjennere og kjennere kan bruke noen minutter på å klatre opp til toppen av fjellet, der klokketårnet ligger og hvor en fantastisk utsikt åpner seg.

Hvis du har styrke og noen ferdigheter, kan du gå til utkanten av Kastraki for å klatre til hulekirken Agia Apostoli (Hellige apostler) - i hele Meteora er det ikke noe hellig monument i høyere høyde: dette ligger på toppen av en stein som stiger 630 meter. Bak den iøynefallende landsbykirkegården begynner en merkbar sti oppoverbakke, som på 15 minutter vil føre deg til den enda mer iøynefallende steinfingeren til Adrahti, hvorfra du trenger litt ro: du må finne en vanskelig å- se fortsettelse av stien over den bratte kanten av ravinen til høyre, men hold på venstre side. I omtrent fem minutter vil du bevege deg med vanskeligheter på alle fire, men så begynner den virkelige løypa. Helt på slutten er det det mest risikable øyeblikket: du må klatre opp en stige til toppen av stupet. Denne turen er ikke for de med høydeskrekk.

De som søker ensomhet kan ta turen til utkanten til hulekirken Agios Andonyos (St. Anthony). I den sørøstlige utkanten av Kastraki, overfor Taverna To Harama taverna, sving inn på en smal vei som er skiltet på engelsk "Old Habitation of Kastraki". Etter å ha kjørt eller gått langs denne stien en kort stund, hold til høyre inn på en enkeltfelts sementvei som snart blir til en grusvei som fører til et moderne, men vakkert kapell bygget i tradisjonell stil. Du kan også komme hit med vei som starter på toppen av gamle Kastraki).

I øst og litt høyere, kilt inn i forsiden av klippen, er det restaurerte St. Nicholas-klosteret Aiiu Nikolaou Bandovas (besøkende er ikke tillatt) underordnet Holy Trinity Monastery og fungerer for tiden som et ørkenkloster. Men du gikk (prøv å gjette solnedgangen) for hulekirken Ayios Andonyos som plutselig dukket opp foran øynene dine, som om den brøt ut fra Pixari-klippen (etter restaurering i 2005-2006 ble den gjenåpnet for besøkende). Ved siden av vil du se mange vaklevorne trekonstruksjoner som stativer: de er skjøvet inn i naturlige fordypninger i fjellet, som halvråtne stiger henger fra.

Disse bittesmå hulene ble bebodd ikke bare av de som arbeidet i ørkenen, men av de mest alvorlige asketene, og selv om det nå bare bor fjellduer i de tidligere asketene (det vil si asketenes boliger; det greske navnet er asketer), de var bebodd en svært god del av 1900-tallet, og frem til 1960-tallet, på minnedagen for eremittenes skytshelgen, klatret en munk i prestegrad inn i hulen hvert år og serverte liturgien. Her, i en øde, vill ødemark, uten suvenirbutikker, polyglot-guider og utfluktsbusser, finnes ambisjoner om et "kontemplativt liv", som er hvordan de faste innbyggerne i Meteora lever.

Timiou Stavrou kirke i Hellas

Hvis du har egen transport, er det verdt å kjøre 42 kilometer vest for Kalambaka, til den «flammende» middelalderkirken Timiu Stavrou (æreskorset), som står mellom landsbyene Krania (på noen kart: Kraneia) og Dulyana. Selve kirken, selv om den ble bygget på 1700-tallet, ser eldre ut, og ikke på grunn av dens forfall, men fordi den fremstod som et spill på en lunefull sjanse: arkitektene bestemte seg for å kombinere funksjonene til to modeller som ble oppdaget i Romania og Russland. Det de kom frem til var verken mer eller mindre, men et titalls tårnformede kupler - høyden er merkbart større enn diameteren - tre over skipet, en over hver av de tre apsisene og seks i endene av trippeltverrskipet.

Utsiden av kirken har blitt meget godt renovert, noe som ikke ble hindret av verken forhastet restaurering etter krigen (tyskerne brente kirken i 1943 som svar på partisanbevegelsen som hadde utviklet seg i området rundt) eller konstruksjon med tungt utstyr i nærheten . Terrassen, utstyrt med et trebord (og en vannkran i nærheten), er et flott sted å ha en piknik. Og hvis du klarer å be om tillatelse til å se den (kirken er vanligvis stengt), vil du se i apsis en syntrono - en steinbenk som fungerte som biskopens trone og overlevde brannen i 1943.

For å komme til kirken, kjør nordover fra Kalambaka og etter 10 kilometer ta ikke motorveien Ioannina, men ta til venstre inn på den smalere veien til Murgani, veiskillet er farget med mange retningsskilt til høylandslandsbyene. Stig konstant opp på fjellet, og etter å ha krysset utløperen til Tringia-fjellet, begynner du en bratt nedstigning i en tett skogkledd dal ved utløpet av elven Aspropotamos: landskapet regnes som et av de vakreste i Pindus. Fra den umerkede tavernaen ved svingen til Doliana, fortsett å bevege deg 5 kilometer sørover, til broen og veien til venstre med et skilt på gresk: "Pros Ieran Monin Timiou Stavrou Doulianon."

Denne stien etter 700 meter vil føre deg til kirken, som ligger 1150 meter over havet. Om sommeren går det nesten hver dag en buss fra Trikala til landsbyen Krania, nærmest kirken, og stopper ved landsbyplattformen, hvor hotellet og tavernaen Aspropotamos er åpne (slutten av juni-august). Fra Crania, eller direkte fra kirken, kan du kjøre ytterligere 7 kilometer til Pyrgos Mantania Hotel eller 17 kilometer til Tria Potamia, og derfra, på vei østover og passerer gjennom Pertouli og Pyli, kan du fullføre sløyfen og returnere til Trikala.

I kontakt med

Det er mange naturlige skjønnheter i Hellas som er imponerende bare ved å se på dem. Men det er også de som kombinerer mange aspekter. For eksempel, i Thessaly, på en ås av pittoreske steiner og steinsøyler, reiser Meteora-klostrene seg – eldgamle sentre for ortodoks kultur. Dette er en unik skapelse av naturkreftene og mennesket, fordi templene bokstavelig talt smeltet sammen med steinene til en enkelt helhet. Klostrene ligger på topper, som spenner fra 300 til 600 meter over havet. Ved første øyekast ser det ut til at de henger over fjellene: selv uttrykket "meteora" på gresk betyr "svevende i luften." Det er mange flere interessante ting som kan fortelles om dette stedet, det er det vi vil gjøre i dagens artikkel.

Historien om utseendet til Meteora-klostrene

Som allerede nevnt, er templene bygget på toppen av steiner, så la oss starte historien med historien til den naturlige attraksjonen. Fjellene i Thessalia ble dannet 60 millioner år før våre dager og var en steinete havbunn. Senere forlot vannet og det ble dannet en slette, og steinene, under påvirkning av vann, vind og temperatursvingninger, ble til enorme søyler som ruver hundrevis av meter over bakken. Disse steinene ble senere en trygg havn for klosterklostrene.

De første eremittene

Ifølge legenden dukket det opp eremitter på disse stedene før 900-tallet. De ble plassert så høyt ikke bare på grunn av ønsket om privatliv, men også for beskyttelse mot angrep fra tyrkere, korsfarere, vikinger, etc.

På den tiden klatret eremitter på steiner langs avsatser, og først senere begynte de å bruke taustiger og tømmerstillas. For å leve setter de opp «celler» i huler og sprekker, og setter av spesielle områder for bønnsformål. Munkene ledet sitt åndelige liv sammen: de kommuniserte sammen, ba og studerte religiøse tekster. Men for å utføre sakramentene måtte de gå ned til foten av klippene, der erkeenglenes kirke lå i byen Stagi ( senere Jomfru Maria).

Forskere kaller Barnabas den første innbyggeren av Meteor, i 950-970. som grunnla Den Hellige Ånds kloster her. Det andre klosteret, kalt Preobrazhensky, ble bygget i klippene av den kretiske munken Andronikos. Dette skjedde i 1020. Og mer enn 100 år senere, i 1160, dukket klosteret Stagi (Dupiani) opp i Meteora, som ble utgangspunktet for byggingen av et fullverdig "klosterland" på klippene.

Dannelse av klostre

I flere århundrer forstyrret ingenting det avmålte livet til eremittene, men på 1300-tallet ble raid fra utenlandske inntrengere hyppigere og strømmen av asketer til disse landene økte kraftig. Blant dem kom munken Athanasius hit, utvist fra Athos ved invasjonen av korsarer. Han bodde på søylen til Stagi i omtrent 10 år før han bestemte seg for å begynne å implementere en idé som lenge hadde vært plaget av ham - grunnleggelsen av et klosterkloster i Meteora, lik Athos-templene.

Til slutt, i 1334, samlet han en gruppe på 14 personer og begynte å klatre på den rene steinen Platis Litos, 613 meter over havet! Her grunnla munkene Transfigurasjonens første kloster, også kjent som den store meteoren. Athanasius fastsatte reglene for klosterlivet, og til og med navnet på klosteret "Meteora" tilskrives forfatterskapet hans. Deretter fulgte andre brødre eksemplet til de modige munkene, og nye klostre ble grunnlagt på nabosøyler. Slik fremsto de berømte Meteora-klostrene i Hellas.

Klosterstaten nådde sitt høydepunkt på 1500-tallet. Takket være beskyttelsen av bratte klipper var folk helt trygge her, og klostersamfunnet bare vokste og styrket seg. I tillegg ga mange herskere sjenerøst gaver til templene. Som et resultat, fra grunnleggelsen til dens storhetstid, slo 24 uavhengige klostre seg på steinsøylene.

Men gradvis begynner kompleksitetens storhet å falme, og det blir færre og færre klostre. 1900-tallet ble et vendepunkt: under andre verdenskrig ble kirkene plyndret av tyske og italienske inntrengere, og litt senere hadde borgerkrigen en skadelig effekt på dem. Men i etterkrigsårene begynte restaureringen av den historiske arven i Hellas og klostrene fikk et "andre liv".

Aktive klostre i Meteora

I dag er klosterkomplekset Meteora, som ligger på klippene, ikke bare det ortodokse Hellas, men også et turistmål.

Selv om det bare er 6 av 24 klostre igjen, kommer pilegrimer hit, og vanlige reisende er glade for å se gamle templer «hengt i luften». Under restaureringen ble det dessuten bygget sikre og relativt enkle veier til klostrene. Men før disse steintrinnene dukket opp, brukte munkene taustiger eller spesielle nett med kabel for å klatre, ved hjelp av disse dro de last og noen ganger mennesker opp.

Så i dag har følgende Meteora-klostre overlevd og opererer i Hellas:

• Transfigurasjonskatedralen;
• Den hellige kirkeNikolai Anapavsas;
• Klosteret i Varlaam (alle hellige);
• Den hellige treenighets kloster(eller Meteora Agia Triad);
• Rusanu-katedralen eller St. Barbara-klosteret;

Vi inviterer deg til å bli litt nærmere kjent med det moderne klosterlandet.

Les også: Rusanu - klosteret St. Barbara

Klosteret Megala Meteora, også kjent som den store meteoren og Transfigurasjonsklosteret, ligger på den høyeste av steinene. Det ble bygget av munken Athanasius av Meteora, ansett som grunnleggeren av hele samfunnet. Nær inngangen til klosteret er det klosteret St. Athanasius, der han bodde: det er en liten bygning som er grunnlagt rett i hulen. Og litt lenger fra klosteret er det et kapell og en krypt.

Bygget i 1388, har Transfiguration Cathedral, i likhet med Athos-templene, en korsformet form. Sideforlengelsen av tempelet, som lagrer begravelsene til grunnleggerne av klosteret, hviler på fire søyler. Alle av dem, så vel som veggene i katedralen og taket, er dekket med fresker. Klosteret har bevart mange eldgamle ikoner og donert smykker. Og de viktigste gjenstandene til klosteret er:

• gresk manuskript av 861;
• ikon for Guds mor;
• delerImperial Golden Bull;
• likkledet fra 1300-tallet;
• en rekke ikoner fra 1500-tallet.

For å nærme seg templet ble det kuttet steintrapper på begynnelsen av 1900-tallet, men kabler og nett brukes noen ganger fortsatt til å transportere mat.

På 1300-tallet klatret eremitten Varlaam opp i en steinsøyle, hvor han grunnla flere celler og en beskjeden kirke i de tre helliges navn. Munken bodde alene, så etter hans død ble bygningene forlatt i lang tid. Først i 1518 bestemte munkebrødrene Nektary og Theophanes, som tidligere hadde bodd på den store meteoren, seg for å klatre på klippen for å gjenopprette tempelet til Varlaam. Men senere bestemte de seg for å bli i det lokale klosteret for alltid. Nye mennesker kom til dem, så snart økte antallet munker på berget til 30. Da ble det besluttet å bygge en romsligere katedral.

Så i 1542 ble allehelgenskirken bygget. Dette er en ettskips basilika med to kupler, som i arkitektonisk plan ligner Athos-klostrene. På 1550-tallet ble veggene i tempelet malt av den kjente maleren Franco Catelano, og i 1627 ble freskemaleriene supplert med Ephraim the Syrian, et kjent medlem av klosteret som skrev mange kirkeverk.

Blant klosterets rikdommer merker vi Evangeliet til Konstantin Bogoyarodny, post-bysantinske ikoner, sjeldne manuskripter, gylne likklede, håndskårne trekors.

Klosteret Agia Triada (hellig treenighet)

Klosteret Agia Triada ble bygget på 1400-tallet, og er bygget på kanskje den mest pittoreske søylen: en elv renner ved foten av den, og en skogkledd ås rager over klippen. Grunnleggeren av klosteret er ikke kjent med sikkerhet, men navnet på munken Dometius er oftest nevnt.

Det er 140 skritt fra stien som starter ved foten av fjellet til tempelet. Mens du klatrer, kan du se den lille døperen Johanneskirken, bygget inn i fjellet. I 1682 ble veggene malt av munken Nikodemus. Selve katedralen for den hellige treenighet ligger i den nordvestlige delen av klosteret. Den er laget i bysantinsk stil, med en korsformet base, to søyler og en kuppel. I 1741 ble tempelet malt med fresker av to prestebrødre: Anatoly og Nikodemus.

Kirkens perle regnes for å være det venetianske evangeliet, dekorert i sølv. Også i tempelet er det en forgylt ikonostase med bilder av Kristus og Guds mor.

Klosteret Rusanu eller St. Barbara

Data om grunnleggeren av klosteret på berget er forskjellige: noen kilder navngir Rusanos, andre navngir munkene Nikodemus og Benedict. Uansett, det eneste som er sikkert er at det moderne klosteret ble grunnlagt i 1545. Med tillatelse fra Metropolitan of Larisa og Abbed Megal Meteor bygde brødrene Joasaph og Maxim et romslig tempel her på stedet for en gammel nedslitt kirke. Den er også laget i bysantinsk stil, og veggene er dekorert med fresker fra 1500-tallet.

To broer er koblet til klosteret, noe som letter tilgangen til tempelet. Under kampene med de tyrkiske inntrengerne var klosteret et tilfluktssted for innbyggere fra landsbyene rundt. Imidlertid var steinen fortsatt lett å erobre, så mye av klosterets verdi ble stjålet. De overlevende relikviene er nå bevart av veggene til den store meteoren.

På midten av 1900-tallet sto klosteret tomt, men eldste Eusevia, fra landsbyen Kastraki i Hellas, voktet tempelbygningen på egenhånd. Etter hennes død ble klosteret offisielt stengt, men allerede på 1980-tallet ble det utført restaureringsarbeider her. Etter gjenoppbyggingen fikk klosteret et andre navn til ære for St. Barbara og ble omgjort til et kloster.

Det er også et kloster dedikert til St. Stephen i Meteora. Dette rike klosteret, grunnlagt på slutten av 1300-tallet, ligger på en pittoresk stein, ved foten av denne ligger byen Kalambaka. Tilnærmingen her er den mest praktiske: en 8-meters gangbro fører til kirken.

St. Stefanskirken har en vanskelig skjebne. I 1545 ble den erklært stauropegal og fjernet fra bispedømmet Stagi. Men veldedigheten til herskerne i Romania gjorde at klosteret kunne eksistere komfortabelt. Under det osmanske diktaturet grunnla munkene en skole i Kalambaka og var engasjert i utdanningsaktiviteter. Og først helt på slutten av 1700-tallet ble klosterets katolikon, St. Harlampius-kirken, reist her. I 1960 var klosteret nesten helt tomt, men allerede i 1961 ble det forvandlet til et kloster, i hvilken status det fortsatt fungerer den dag i dag.

Klosteret St. Stefan er rikt på verdifulle relikvier: klosteret er kjent for sine gamle ikoner, og arkivfondet er kjent for tilstedeværelsen av et manuskript av den guddommelige liturgi datert 1404.

Klosteret St. Nicholas Anapavsas

Det antas at klosteret ble grunnlagt på 1100-tallet av Nikanor Anapavsas, selv om epitetet Anapavsas ( beroligende) kan også referere til selve klosteret som et sted for åndelig fred. St. Nicholas-katedralen ble først nevnt i skriftlige kilder i 1392.

Området til denne steinen er ganske lite, så det er celler, templer og andre nødvendige bygninger på forskjellige nivåer, noe som minner om en intrikat labyrint. Det er 3 "etasjer" i klosteret:

• 1 – bitteliten St. Anthony-kirke;
• 2 – St. Nicholas-katedralen;
• 3 - lite kapell i St. Døperen Johannes, krypt, matsal og celler.