Lett enkeltseters fly "baby". Hvordan jeg laget ekte fly Hvordan bygge et hjemmelaget fly

Hvis du av en eller annen grunn ikke var bestemt til å bli pilot eller pilot, og dine økonomiske evner ikke tillater deg å kjøpe et fly, kan du i dette tilfellet lage det selv. Hvordan bygge et fly, hva trengs for dette, hvilke egenskaper skal det ha? La oss gå i rekkefølge.

Først av alt bør det huskes at de aerobatiske egenskapene til et hjemmelaget fly skal være tilgjengelig for både vanlige amatører som sitter bak rattet for første gang, og profesjonelle. Det skal være enkelt ikke bare å betjene, men også å ta av og lande. Det skal gjøre det enkelt å utføre enkel kunstflyging. Ikke i noe tilfelle bør pilotordningen for flyet ditt være i strid med allment aksepterte pilotstandarder, og ikke-standardiserte kontrollsystemer er strengt forbudt!

Fartsgrenser

I tilfelle du og din familie eller venner bestemmer: vi bygger flyet selv, vi trenger ingen, sørg for å ta hensyn til følgende krav og fartsgrenser:

luftfartøyets løftehastighet under avgang må være minst 1,2 stopphastigheter;
innflygingshastigheten må være minst 1,3 stopphastighet;
landingshastigheten er ikke mindre enn 0,95 stallhastighet;
marsjfarten til flyet er ikke mindre enn 1,3 stallhastighet;
Selve stallhastigheten bør ikke være mer enn 90 km/t.

Stallhastighet er den minste akseptable hastigheten for ethvert fly. Selve stallingen er ledsaget av en senking av flyets nese uten å rulle, og deretter bør hastigheten øke. Hvis dette ikke skjer, bør piloten være oppmerksom på skilt (risting av kontrollpinnen eller selve strukturen) som indikerer at flyet nærmer seg en stall.

I tilfelle motorfeil er det nødvendig å sørge for at flyet ditt er balansert i den foreskrevne rette flyvningen. I denne situasjonen bør du stoppe flyturen og lande. Det skal bemerkes at selve landingen også skal være ekstremt enkel, og kun fokusere på gunstige forhold og økt oppmerksomhet fra piloten. Under start og kjøring skal flyet holde seg til den gitte retningen så stabilt som mulig.

Stigningshastigheten etter avgang skal være minst 1,5 m/s, og løps- og startløp må ikke overstige 250 meter. 10 meter er den generelt etablerte flyhøyden over ethvert hinder som grenser til rullebanen. Jordstyrken til asfalt-, skitt- og betongplattformer som flyet opereres fra bør ikke overstige 5 kg/cm2.

Diagram for flykonstruksjon

Før du bygger et fly med egne hender, må du bestemme deg for modellen til ønsket fly. Hvis du ønsker å bygge et fly på kort tid og med de laveste økonomiske kostnadene, vil det ideelle alternativet i dette tilfellet være å bygge et ultralett fly (ULA). Ofte har ULA et øvre vingearrangement. De karakteristiske egenskapene til denne enheten er dens enkle design og lave vekt.

Eksperter anbefaler å bygge ULA etter ferdige, skreddersydde tegninger. Tross alt, uten erfaring med å designe slike enheter, kan du gjøre mange alvorlige feil, som du må betale seriøst for. Når du designer et fly, er det nødvendig å ta utgangspunkt i den høye kvaliteten på det utførte arbeidet, noe som vil ha en positiv innvirkning på hele flyet ditt. Hvis tidsfristene er stramme, trenger du et godt verksted og verktøy av høy kvalitet for maksimal produktivitet ved å bygge et fly. Fraværet av disse tingene vil ha en skadelig effekt på kvaliteten og hastigheten på arbeidet ditt. Når du teoretisk vet hvordan du bygger et fly med egne hender og har forberedt alt du måtte trenge, kan du gå videre til praksis.

Praktisk del

Alt arbeid begynner med maskinering av aluminiumemner, hvorfra deler av fremtidens fly er laget. Du kan enten kjøpe slike emner eller bestille de allerede nødvendige delene: flykropp, vinger, etc. Hvis verkstedet ditt er utstyrt med en spesiell fresemaskin, kan du i dette tilfellet få elementer av ønsket størrelse og form fra metallemner. Installasjon av nagler i panelene til hver vinge og flykroppen, samt boring av hull, gjøres best med en laser på en naglemaskin. Den kan også brukes til å kutte andre små deler til fly. Det er nesten ingen rette deler i noe fly, og for å gi den nødvendige krumningen, må du bruke et sett med skjemaer for å dekke på en presse spesielt designet for dette: du bør installere elementet i pressen, trykk det med belter og bruk den nødvendige kraften for å oppnå ønsket form. Etter dette må du dekke alle deler med primer for å unngå korrosjon. Merking av installasjon av teknologiske festemidler må gjøres manuelt. For å unngå tilbakeslag må hullene til bolteforbindelsene behandles på en slik måte at skjøten er så tett som mulig, fordi dette øker levetiden til selve delen. Ikke glem å bruke hodetelefoner når du bygger flyet ditt, og enda mer når du klinker for hånd!

Kraftverket er hjertet i flyet, så hvis motoren til flyet ditt er hjemmelaget og ikke kjøpt, er det nødvendig å sørge for duplisering av alle viktige systemer, samt muligheten til å starte motoren under flyturen. Hvert element i flyets kontrollsystem må være svært pålitelig. Det er nødvendig å vurdere muligheten for å duplisere de mest kritiske komponentene i flyet. Ta for eksempel styrestenger hvis kabler ble brukt som kabler, sørg for at de ikke kommer i klem. Det er nødvendig å sikre styrerullene godt i ledningene til disse kablene. De skal kunne tåle belastninger som kan være flere ganger høyere enn beregnet. Husk at livet ditt under flyturen avhenger av påliteligheten til disse tingene. Ikke glem å ta salgskvitteringer når du kjøper de nødvendige materialene, det er mulig at de vil være nødvendige under registreringen av flyet ditt.

Mange av oss lurer ofte på: hvem bygde det første flyet? Hvem, på en eller annen måte, når vi lager vår egen, ønsker vi i det minste å etterligne litt? Og verdens første fly, med en vekt som er tyngre enn vår luft, ble bygget av de amerikanske oppfinnerne Orville og Wilbur. Deres Wright-fly var utstyrt med en forbrenningsmotor. Og 17. desember 1903 ble det første flyet gjort.

På forumet ba de meg fortelle deg om flyene mine. Jeg vil møte dine ønsker.
Flyene mine varer lenge, de er modernisert og reparert. Og de flyr, flyr, flyr.

Etter byggingen av et stort antall fly og tverrfly. Jeg bestemte meg for å gå til neste trinn. "EKTE FLY"

Jeg bestemte meg for å bygge en tredimensjonal modell fra takfliser.
Mitt mest "perfekte" fly målte 84 cm. spennvidde, 95 cm lengde, glidervekt 92 gram. Her er de første egenskapene til "flyet".
Jeg er ny i modellering og vet ikke hvordan jeg skal gjøre alle slags beregninger. Jeg laget planer og tegninger "etter øyet" ut fra troen på at hvis det ser bra ut, vil det fly.
I "modelldesigneren" så jeg en tykk aerobatisk profil med gode stallegenskaper. Jeg tegnet vingeprofilen for hånd. Aerobatikken min måles ikke etter timer i luften, men etter ødelagte treningsmodeller.

Lage vinger ved hjelp av en teknologi som er beskrevet mer enn én gang. Vi limer jumperen på folden og bøyer den. Dette er hva som skjedde.

Jeg planla å slå sammen vingene ved hjelp av en linjal. Slik fungerer det omtrent.
Flykroppen ble laget ved hjelp av samme teknologi.

Slik fungerer vingen. (bilde tatt tre flysesonger senere).

Og de fløy bort

En helt vanlig og forutsigbar flytur. Arbeidet med modernisering har båret frukter.

Jeg fortsetter å fly og studere på det gamle flyet. Jeg øver på start og landing. Bare sjetonger flyr. Chassiset ble revet flere ganger. Vel, de var limt til meg - jeg bare rev dem av, limte dem og igjen til himmelen. Ved neste landing ble den revet ut med røttene og nesen ble helt avbrutt. Jeg limte kryssfiner langs hele flykroppen. Ikke et fly, men en kryssfinerspade. Nesen ble reddet.

Jeg ble endelig ferdig med enheten. Installasjon av kraftige servere reddet situasjonen. Vanskelighetene med ledelsen fortsatte. Brytekameraten min Victor kom til banen, så og rådet meg til å kutte av alle styreflatene i to. Som om de er veldig store, du har tross alt et fly, ikke en tank. Etter omskjæring..... Det fløy helt normalt uten deg... som skrevet. Jeg fløy av 3 fly på den, tok av fra gresset helt fritt. Jeg måtte bare fjerne de vakre kåpene de kom i veien. Vel, han krasjet flyet på veien..... det var midjedypt gress rundt omkring, men han fant det, ved landing så jeg at jeg var savnet... Jeg ga den gass, og batteriet døde. Deretter kommer flyet.

Jeg tålte det ikke og utførte gjenopplivning. Jeg skrellet av all tapen ned til servoen i halen. Jeg installerte forsterkning i gargrot Jeg fylte alle sprekkene med titan og kuttet en "skjorte" fra et 3 mm tak. Det var ikke mulig å ta på hele skjorten helt, jeg måtte lage en spalte øverst. Først limte jeg den ene halvdelen, fikset den, ventet til den satt og limte den andre, jeg plasserte den på toppen av det ødelagte og krøllete området. Hele prosessen tok 3 timer. 1,5 time om kvelden klippet jeg alt og limte det. Om morgenen hadde alt tørket i hjel, jeg trimmet av overskuddet og kunne ikke motstå å dekorere det, hjemme var det bare svart tape og igjen 1,5 time. Heldigvis var det en del av taket liggende hjemme det var nok. Slik ble den "svarte skjorten".

Ja, dette er et sånt monster - solid kryssfiner nederst og tre lag lim på toppen.

I dag lettet det restaurerte flyet. På den første flyturen brøt jeg den nesten igjen. Jeg satte opp utgiftene, utstillere, og begynte å styre jevnt. Følelsen er veldig positiv. Veldig bra ligner et "ekte" fly. Den er sannsynligvis allerede en halv kilo tung, tregheten til enheten er tilstede, i svinger må du fange den med gass. Jeg fløy til jeg var blå i ansiktet, fem 1000 batterier fløy ut. Og han knuste ingenting.

Jeg limte dekoren på nytt på flyet. I går fløy jeg sent, klokken var allerede 9, noen ganger gikk jeg meg vill, jeg kunne ikke se posisjonen til enheten i luften.

Imidlertid var flyet ødelagt, nå fullstendig og ugjenkallelig. Det er gledelig at jeg øvde på start og landing, aerobatikk og fløy det av hele mitt hjerte. Min medjager hjalp meg med å justere kontrollene slik at det ikke var slike svingninger og fall i svinger i etterfølgende flyvninger, alt var hyggelig og hyggelig å styre.

Etter å ha fått erfaring på det første flyet. Jeg gjør det andre alternativet parallelt.

En mer forsterket og lettere vinge, med profil a la HELIOS. Umiddelbart fjernet en kraftig motor og utstyr fra den første versjonen.

Om vingen.

Jeg slutter på linjaler med en liten sveip langs forkanten. Det er plattformer foran og bak for å feste i flykroppen. Jeg vil prøve det.

I dag har jeg satt sammen vingen og festet rulleroene. Jeg har pyntet den litt.

Nå om flykroppen.

Jeg setter sammen en ramme og bruker den til å klippe ut en mal for papirkappe. Jeg lager hull i rammene for å slippe luft gjennom. Limet inni vil ellers ikke tørke godt. Jeg satte inn løkker i hullene for å trekke ut serviceledningene. Vel, trimmen er i henhold til standarden - jeg limer den med tape og bøyer den over kanten av bordet. Det er to måter å strekke kappen på rammen. Til å begynne med markerer jeg stedene hvor limet skal påføres, og så smører jeg halvparten av rammen og halvparten av trimmen. Jeg venter til den tørker, jeg limer den ene halvdelen, venter til den stivner og smører den andre halvparten - dette er den første metoden. Jeg smører den andre på en gang, og etter å ha ventet til den tørker, påfører jeg den på rammen fra toppen.

Jeg satte kjølen og heisen sammen. Jeg kuttet og limte umiddelbart hengslene og moderniserte den litt. For bedre bøying kuttet jeg hull. Jeg limer alt sammen inn i flykroppen.

Her er den satt sammen.

Jeg lager en kraftramme av fruktkryssfiner, alt vil være festet til den - vinger, motorramme, monteringsplattform for landingsutstyr Jeg vil gjøre det så enkelt som mulig, men alt "blissene" viser seg - det er det tilsynelatende ikke. skjebne å leve i enkelhet.

Røntgenbildet viser hvordan kraftrammen settes inn i flykroppen.

Mellomstadium av bygget.

Hjul.

Hetteutstyr.

Nesten fullført enheten, bare cockpitens baldakin gjenstår.
Jeg har ikke bestemt meg for fargen på lykten enda, jeg fant et passende studio.

Vel, alt er gjort - ferdig!!!

Enheten fløy rundt, som alltid, vinden blåste omtrent 5 meter. Alt gikk bra. Etter den første flyturen justerte jeg apparatet. Med full gass flyr den veldig raskt - nesten på grensen av mine evner som nybegynnerpilot, tok jeg ingen risiko, jeg fløy jevnt og rolig.

Jeg skal se på innstillingene hjemme. De må rekonfigureres for det nye flyet.

Hjemme satte jeg opp flykontrollene og i felten gikk alt ekstremt bra. 5 kontoer fløy av for 1000.

Gjenopprettet cockpit-kalesjen Foto av hvordan kalesjen ble laget. Etter minimumsvekt. Jeg prøvde å forbli tøff. Du kan lage magneter på bakveggen. Den ble gitt til meg et sted, jeg kunne ikke finne den, så jeg lager den igjen med gaffatape. Frontveggen og en del av kalesjen går under panseret.

Vel, flyet styrtet. Av min egen dumhet. Jeg så en video om ekstrem kunstflyging en meter fra bakken. Men jeg har ingen erfaring........ Med all min erfaring som gjenopplivningsmann.... Jeg kan ikke gjenopprette den smuldrende, flykroppen falt fullstendig fra hverandre.

Riktignok forble vingen intakt.

Jeg knuste hardnakket disse to skumblokkene i to år.

Det er vinter ute, sitter jeg og tenker.
Jeg sammenligner den første og andre versjonen av flyet, så å si, de operasjonelle egenskapene. Jeg kommer til den konklusjon at komplisering av utformingen av det andre alternativet ikke ga noen fordeler. Det gjorde bare produksjonen mer komplisert på grunn av bruken av en kryssfinerramme, noe som kompliserte vingedesignet. I den første versjonen hadde vingen ingen forsterkninger i det hele tatt, takbjelke og ribber.
Begge fløy og kjempet på samme måte, men helskumkonstruksjonen viste seg å være mer reparerbar. Ved å sammenligne vraket av flykroppen, hvis ikke for kryssfinerrammen, kunne OLYMPUS vært restaurert. Det første flyet ble fullstendig restaurert "fra asken".
Konklusjonen er følgende: for disse dimensjonene kan du gjøre strukturen helt takmontert med små forsterkningselementer. Motorramme, landingsutstyrsfeste, vingerotribbe og kryssfiner langs buken på flykroppen. Dette vil øke produksjonsevnen og, merkelig nok, overlevelsesevnen til modellen. Basert på slike "analytiske resonnementer" vil jeg lage alternativer for neste sommer.
Jeg kastet ikke vraket, jeg ser på det og mediterer.

Jeg er endelig ferdig med "apupea". Batteriet er tomt og indikatoren slukker. Jeg skrev i tre timer.

Mine beste ønsker!
OLEGSS.

Mehmonali Yakubov, Tasjkent, 21. november 2013 kl. 16:17 | 0
Oleg, vennligst del metoden din for å lage hjulkledninger.

Jeg begynner å dele.

Jeg forteller deg hvordan jeg lagde disse kåpene. Jeg har ikke prøvd å lage andre siden.
Kanskje jeg nå kunne finne på noe mer interessant.
Jeg tegnet raskt et bilde av produksjonsprosessen. fordi det ikke er noe bilde.

1/ Jeg limer to blokker sammen med PVA-papir.
2/ Bearbeiding og forming.
3/ Jeg skiller den på papir og den faller lett fra hverandre.
4/ Jeg kuttet av en ring fra flasken med et betydelig beløp. Mellom halvdelene setter jeg inn en blokk av en slik størrelse at hele strukturen passer tett inn i ringen.
5/ Jeg trykker først på midten av ringen mellom halvdelene av kåpene, alt strammes, så resten.
6/ jeg kuttet 7/ det blir to bad
8/ Jeg trimmer, justerer halvdelene og limer dem sammen med cyacrine. For pålitelighet limes en stripe med oracal film over limingen.

For de som er interessert.
Jeg skrev litt om utviklingen min.
LEDNING I GYMEN

Sannsynligvis vet hver voksen i vårt land hvordan man lager et papirfly. Tross alt, dette enkle leketøyet, opprinnelig fra barndommen, gleder og overrasker alltid med sin evne til å fly. Før dominansen av nettbrett og andre dingser, var det vanlige papirfly som gledet gutter i alle aldre i friminuttene.

Hvor mange ordninger for å sette sammen denne leken kjenner du til? Visste du at fra et vanlig ark med A4-papir kan du brette mange forskjellige typer fly, inkludert langt- og langtflyvende, samt militære modeller?

Er du allerede fascinert? Du kan begynne å folde sammen fly akkurat nå. Tross alt, alt du trenger for dette er papir, lyst, litt tålmodighet og våre diagrammer. La oss fly!

De enkleste diagrammene av en grunnleggende flymodell

Før vi går videre til komplekse modeller, la oss friske opp det grunnleggende om flykonstruksjon. Vi gjør deg oppmerksom på de 2 enkleste måtene å brette et fly på.

Ved å bruke den første ordningen er det lett å få et universelt fly kjent fra barndommen. Den har ingen spesielle start- og landingsegenskaper, men å brette den er ikke vanskelig selv for et barn. En voksen kan fullføre monteringen på bare ett minutt.

Hvis selv den første ordningen virket for komplisert for deg, bruk den forenklede metoden. Det lar deg få ønsket resultat så raskt som mulig.

Han er med i videoen:

Et fly som flyr lenge

Ethvert barns drøm er et langtflyvende fly. Og nå skal vi hjelpe deg med å gjøre det til en realitet. Ved å bruke diagrammet som følger med, kan du brette en modell som varierer i flyvarighet.

Husk at flyytelsen påvirkes av størrelsen på flyet ditt.

Overvekt, som betyr lengden på vingene, hindrer flyet i å fly. Det vil si at et seilfly må ha korte, brede vinger. En annen venn av planlegging er modellens absolutte symmetri.

Du må ikke kaste den fremover, men oppover. I dette tilfellet vil den forbli på himmelen i lang tid, jevnt nedover fra en høyde.

Finn svar på de resterende spørsmålene og alle finessene ved å brette en papirglider i trinn-for-trinn-videoopplæringen.

Kretser som gir rask flytur

Vil du delta i en flymodellkonkurranse? De er enkle å ordne hjemme. Bare lag høyhastighetsfly av papir - så kan du sette dine egne rekorder.

Trinn-for-steg å følge fotoinstruksjonene våre er nøkkelen til suksess. En rekke generelle anbefalinger vil også hjelpe begynnende papirflyentusiaster.

For å forbedre flyytelsen, bruk bare et helt flatt ark papir. Ideell for vanlige kontorskrivere. Eventuelle blåmerker og folder vil gjentatte ganger forverre de aerodynamiske egenskapene til modellen.
Stryk alle folder med en linjal for å gjøre dem tydeligere.
Skarp nese på et fly øker hastigheten, men samtidig rekkevidden reduseres flygning.

Ferdig håndverk kan males sammen med barna. Denne spennende aktiviteten lar deg forvandle et brettet stykke papir til et ekte angrepsfly eller et uvanlig jagerfly.

Tilnærming til å lage modellene dine som et vitenskapelig eksperiment. Hastigheten og enkelheten ved å sette sammen origami-fly lar deg analysere flyet deres og gjøre de nødvendige endringene i designet.

Sørg for å sjekke ut videoopplæringen om hvordan du lager raske papirfly for å unngå irriterende feil og lære av andres erfaring.

Papir langtrekkende jagerfly

Når man beskriver denne flymodellen, lover mange entusiastisk at den skal kunne fly 100 meter og kalle den et superfly. Samtidig er de slett ikke flaue over at den offisielt registrerte rekorden for flyrekkevidden til et papirfly bare er 69 m 14 cm.

Imidlertid tvil til side. I alle fall er en så kul kjekk mann verdig at du jobber med skapelsen hans. For dette håndverket, fyll opp et ark med A4-papir (du kan ta tykt farget papir for å gjøre flyet så vakkert som mulig), ubegrenset tålmodighet og nøyaktighet. Hvis målet ditt er en realistisk fighter, ta deg tid til å sette den sammen og følg bildeinstruksjonene trinn for trinn.

Det er også en video til din disposisjon der du lærer hvordan du monterer et jagerfly av papir som holder seg i luften lenge.

En modell som har stabil flyging

Et papirfly tar av og begynner umiddelbart å falle, eller i stedet for en rett bane skriver det buer. Høres dette kjent ut for deg?

Selv denne barneleken har visse aerodynamiske egenskaper. Dette betyr at det er en plikt for alle nybegynnere av flybyggere å nærme seg konstruksjonen av en papirmodell med fullt ansvar.

Vi inviterer deg til å legge sammen et annet kult fly. Takket være sin butte nese og brede delta-formede vinger, vil den ikke gå inn i en halespinn, men vil glede deg med en vakker flytur.

Ønsker du å mestre alle vanskelighetene ved å bygge denne glideren perfekt? Sjekk ut den detaljerte og tilgjengelige videoopplæringen. Etter en kraftig ladning med inspirasjon, vil du definitivt ønske å brette et fly med egne hender som vil flagre som en fugl.

Maisflyet er et originalt håndverk for unge flymodellere

Har du en gutt i vekst som allerede elsker å lage ting, lime og klippe? Gi ham litt tid – og sammen kan dere lage en liten modell av et maisfly. Det vil definitivt gi mye glede: først fra felles kreativitet, og deretter fra moro med et leketøy du har laget med egne hender.

For arbeid trenger du følgende materialer:

farget papir;
tosidig farget papp;
Fyrstikkeske;
saks;
PVA lim.

Prosessen med å lage et leketøy er så enkelt som mulig: glem nøyaktige tegninger og behovet for først å laste ned og deretter skrive ut en kompleks mal. Under din veiledning kan selv et lite barn bygge sitt første fly.

Først av alt, dekk fyrstikkesken med farget eller hvitt papir. Klipp en 3 cm bred pappstrimmel Halvparten av lengden vil tilsvare lengden på flykroppen. Brett stripen i to og lim den til boksen.

Klipp ut to identiske avrundede vinger, deres bredde skal være litt større enn bredden på boksen.

Lim vingene til flyet. Du kan betro dette til din lille hjelper han vil være glad for et så viktig oppdrag og vil gjøre alt godt og grundig. Klipp og lim et rektangel foran for å skjule boksen.

Klipp to langstrakte ovaler for halen av flyet og en stripe for den vertikale delen. Den må brettes som vist på bildet.

Lim emnene til halen på maisplanten. Det resulterende pappmesterverket gjenstår å dekoreres i henhold til dine ønsker. Du kan lime stjerner eller små bilder på den. En propell laget av tynne papirstrimler vil være et godt tillegg.

Et så flott fly kan tas med til barnehagen som et håndverk eller for å glede pappa 23. februar.

Video bonuser

Ønsker du å få et fly som ikke bare kan ta av høyt, men også gå tilbake til hendene dine? Tror du dette ikke kan skje? Men du tar feil.

Utrettelige eksperimentelle håndverkere har utviklet et design for et fantastisk fly - boomerang.

Med den kan du vise vennene dine et fantastisk triks: et lansert fly vil lydig falle rett i hendene dine hver gang. For å bli kjent som mester for papirfly, sjekk ut videoen vår - du vil definitivt lykkes.

Det ser ut til at alle papirflyprøvene allerede er gjennomgått og testet i praksis, men vi har fortsatt noe å overraske deg med. Vi inviterer deg til å se en videoleksjon om å lage et realistisk seilfly.

Du trenger ikke engang origami-bretteferdigheter, du klipper bare ut omrisset fra papir. Denne modellen har utmerkede flyegenskaper, og hele hemmeligheten ligger i... vanlig plastelina. Se videoen, bli overrasket og overrasket.

Å lage forskjellige papirfly er ikke bare en fantastisk aktivitet som lar deg drive bort kjedsomhet og legge vekk de allestedsnærværende dingsene. Den utvikler intelligens, nøyaktighet og finmotorikk. Derfor er det så nyttig å inkludere denne typen aktivitet i programmet for felles fritid med barn.

Kanskje den første stygge modellen vil være barnets første skritt mot en seriøs hobby innen flymodellering. Og det er i familien din at en briljant designer av passasjerfly eller nye jetjagere vil vokse opp. Alt er mulig. Det er ingen vits i å se for langt inn i fremtiden, men å bruke en time eller to på å brette papirfly er definitivt verdt det.

Kilde ukjent

Artikkel fra bladet "Modelist-Constructor" nr. 10 for 1969.
Forfatteren av artikkelen er Malinovsky G.
Skanning: Petrovich (nettsted http://mkma...nacwhf.ru/)

Tegninger av en flymodell av dette flyet er også gitt.

Den ble testet i Zlatoust på 60-tallet. Et uvanlig designet fly kalt "Baby", bygget av gutta fra stasjonen for unge teknikere. Et fly med en motor på kun 30 hk. Med. Flyet ble bygget av skolebarn, og sjefdesigneren og testpiloten var Lev Aleksandrovich Komarov, en instruktør i flymodellering og gliding, en mann med ekstraordinære kreative evner.

For første gang fortalte almanakken "UMK", forgjengeren til magasinet vårt, leserne om "Baby". Nå (som svar på mange forespørsler fra lesere), publiseres tegningene og beskrivelsen av dette flyet, betydelig utvidet, igjen, så vel som modellene.

"Malysh" er et enkeltseters monoplan designet for treningsflyvninger innen en radius på 100 km fra flyplassen. I henhold til ordningen - en høyvingeskuff; Flystrukturen er helt i tre; belegg - lerret og tynn kryssfiner. Alle tredeler limes sammen med kaseinlim. Flyet har ikke komplekse mekaniske komponenter. Alle delene er ekstremt enkle.

FUSELAGE - fagverksavstivet (fig. 1). Hele baugen, til og med cockpiten, er dekket med 2 mm tykk kryssfiner. Bak cockpiten er flykroppsavstiverene forsterket med wireavstivere. En halvsirkelformet gargrot bestående av kryssfinerrammer og furustrenger er festet på toppen av det romlige fagverket som er dannet på denne måten. Dekket til den delen av flykroppen som ligger bak cockpiten er lin. Unntaket er baksiden av flykroppen, hvor halen er festet: den er dekket med kryssfiner 1,5 mm tykk.

Kabindimensjonene ble valgt til å være de samme som treningsflyet. Pilotsetet ble tatt fra et utrangert Yak-18-fly.

Hytta er utstyrt med hastighetsindikator, høydeindikator, svingindikator og variometer (fig. 2). Det vanlige kontrollhåndtaket og pedalene er plassert på kabingulvet. Ledningene fra kontrollspakene til rorene er kabel, og til rulleroene er den blandet. Motorkontrollen er plassert på venstre side av førerhuset. Gass- og jetkontrollspakene er for hånden, ved siden av dem er tenningsbryteren, og like foran er startmagnethåndtaket. Til høyre er drivstoffpumpepæren, nær pilotsetet er det en 10-liters bensintank laget av 0,15 mm tykk tinn. En brannskillevegg er forsterket foran på flykroppen. Motorremmen er M-formet, sveiset av stålrør 18X16 mm. Nodene som motorfestet er koblet til flykroppen med, er også festedelene for det fremre landingsstellet og fremre vingepylonstag. Motormonteringsdelene er justerbare i lengde, noe som gjør det mulig å forskyve propellens skyveakse innenfor et lite område. Gummidempende skiver er montert i krysset mellom motoren og motorfestet, slik at vibrasjoner fra motordrift nesten ikke overføres til flykroppen.

"Kid" har et skichassis. Ifølge designet er det det samme som PO-2-flyet, og består av stålrør avstivet med stålkabel. Det bakre landingsstellet har fjærstøtdemping med vibrasjonsdemper.

SKID— fjærtype, utstyrt med en liten ski, styrt av pedaler sammen med roret. De viktigste metallkomponentene til "Baby" er laget av stål. Etter sveising ble alle disse delene varmebehandlet og sandblåst.

VING - avtakbar i midten, har konstant bredde langs spennet og jevne endekurver. Vingeprofil "Clark-V", med en relativ tykkelse på 11,7. Hele vingen er gitt en liten negativ vri. Enderibbene er vridd i forhold til den sentrale med 2°. Vingedesignet er enkeltsparret.

SPAR - boksformet. Spareflensene er furu, laminert av lameller, veggene er 1 mm tykk kryssfiner. Stedene til sparren der festepunktene er plassert er forsterket med bosser og kryssfineroverlegg. Membraner laget av tynne lameller er limt på innsiden av sparren, noe som garanterer stabiliteten til veggene. For å få det tredje festepunktet for vingen til flykroppen og for å feste rulleroene, er det en lett hjelpesparkel av en U-formet seksjon.

RIBBER med lysningshull er laget av kryssfiner 1 mm tykk med dobbeltsidig kantlist med furulister med snitt 4X5 mm. Vingespissen til frontboksen er dekket med 1 mm tykk kryssfiner. Denne sokken danner sammen med sparren et V-formet kryssfinerrør, som absorberer hoveddelen av dreiemomentet. I tre seksjoner av hver halvvinge mellom ribbene er det ytterligere forsterkninger av kryssfiner. I tillegg, for større stivhet av vingen, er rammestag bygget inn i de fire ribbene. Disse avstandsstykkene er koblet til hoved- og hjelpesideelementene med bolter og lim. Vingen er festet til den øvre delen av flykroppen ved hjelp av en pylon bestående av stålrør. I den nedre delen av flykroppen er vingen montert på et stag og avstivet med wire med strekktender. Vingestiveren er av metall, justerbar i lengde. Det er mulig å justere monteringsvinkelen for vingen på flykroppen, tverrvinkelen V og vingens plassering langs flykroppen innen 100 mm (mot sentrering foran).

HALE- vanlig design, brett. Profilen til både vertikale og horisontale haler er symmetrisk, med en relativ tykkelse på 8%. Stabilisatoren er i ett stykke. Tærne på stabilisatoren, finnen, heiser, ror og kroker er dekket med kryssfiner. Rorene og rullerorene har ingen aerodynamisk eller vektkompensasjon.

KJØLEN er laget integrert med den bakre delen av flykroppen, på grunn av hvilken det dannes en stiv pyramideformet bjelke, som stabilisatoren er koblet til gjennom de øvre stiverne. Ved å feste stabilisatoren til flykroppen kan stabilisatorens installasjonsvinkel justeres før flyet.

Malysh bruker en LK-2-motor med eget design. Dette er en to-sylindret, totakts "bokser" med et horisontalt arrangement av sylindere som fungerer vekselvis. For én omdreining av motorens veivaksel oppstår det to arbeidsslag. Sylindervolum er 700 cm3, kompresjonsforholdet er 7. Noen ferdige deler fra våre moderne motorsykler og traktorer ble brukt i produksjonen av motoren. Motoren var så lett som mulig kravene til den var de samme som for alle fly.

De viktigste tekniske dataene til Malysh-flyene er som følger:
vingespenn - 6,9 m;
lengde - 4,75 m;
område - 8 m^2;
vingeakkord i midten - 1,2 m;
monteringsvinkelen for vingen til flykroppens akse er 3 m^2;
Aileron area - 0,52 m^2,
Aileron avbøyningsvinkler: opp - 30°, ned - 30°;
tverrgående vinge V-vinkel - 1° (på hver side);

Stabilisatorspenn - 2,3 m;
horisontalt haleareal - 1,53 m^2 (inkludert heis);
heisareal - 0,88 m^2;
Vinkelen for montering av stabilisatoren til flykroppens akse er 0° (kan justeres fra -2° til +3°;

Heisavbøyningsvinkler: opp - 34°, ned - 30°;
vertikalt haleareal - 0,64 m^2 (inkludert ror);
rorareal - 0,54 m^2;
roravbøyningsvinkler - 30° til venstre og høyre;

Tomvekt: 110,25 kg;
startvekt - 200 kg;
vingebelastning - 25 kg/m^2;
kraftbelastning - 6,7 kg/l, s.;
justering - 33...35% langs akkorden;

Skiløypelengde opp til 50...120 m;
hastighet når du løfter fra bakken - 65 km/t;
hastighet ved klatring - 90 km/t;
maksimal hastighet - 110 km/t;
landingshastighet - 55... 60 km/t;
høyeste tillatte dykkehastighet er 160 km/t.

Vekt av individuelle deler:
flykropp med fast utstyr - 27 kg;
chassis med ski montert - 10,5 kg;
ror - 1,8 kg;
horisontal hale - 5,75 kg;
vinge med ailerons - 28 kg;
stivere med vingefestepunkter - 5 kg;
motor med propell - 32,2 kg.

Plandiagram:

Å bygge mitt eget hjemmelagde fly - et biplan - har vært drømmen min siden barndommen. Imidlertid klarte jeg å implementere det for ikke så lenge siden, selv om jeg banet vei til himmelen i militær luftfart, og deretter på en hangglider. Så bygde han et fly. Men mangelen på erfaring og kunnskap i denne saken ga også et tilsvarende resultat - flyet tok aldri av.

Feilen motvirket ikke akkurat ønsket om å bygge fly, men den avkjølte gløden grundig - mye tid og krefter hadde blitt brukt. Og det som bidro til å gjenopplive dette ønsket var generelt en hendelse da muligheten dukket opp for å kjøpe noen deler billig fra et utrangert An-2-fly, bedre kjent blant folket som "Corn Man".

Og jeg kjøpte kun rulleroer med trimfliker og klaffer. Men fra dem var det allerede mulig å lage vinger til et lett toplansfly. Vel, vingen er nesten halve flyet! Hvorfor bestemte du deg for å bygge en biplan? Ja, fordi rulleroerområdet var ikke nok for et monoplan. Men for en biplan var det ganske nok, og vingene fra An-2 rulleroene ble til og med forkortet litt.

Ailerons er kun plassert på den nedre vingen. De er laget av trimmere av to skevroder fra det samme An-2-flyet og er hengt opp på vingen på vanlige pianohengsler. For å øke effektiviteten av flystyringen limes trekantede tre (furu) 10 mm høye lameller langs bakkanten av rullerorene og dekkes med strimler av dekkstoff.

Toplansflyet ble unnfanget som et treningsfly, og i henhold til klassifiseringen tilhører det ultralette enheter (ultralys). Etter design er den hjemmelagde biplanen en enkeltsetes, enkeltstags biplan med et landingsutstyr for trehjulssykler med et styrbart bakhjul.

Jeg kunne ikke finne noen prototype, og bestemte meg derfor for å designe og bygge i henhold til den klassiske ordningen og, som bilistene sier, uten tilleggsalternativer, det vil si i den enkleste versjonen med åpen cockpit. Den øvre vingen på "Grasshopper" er hevet over flykroppen (som en parasoll) og festet litt foran pilotens kabin på en støtte laget av duraluminrør (fra An-2 aileron-stengene) i form av en skråstilt pyramide .

Vingen er avtakbar og består av to konsoller, skjøten mellom disse er dekket med et deksel. Vingesettet er metall (duralumin), belegget er lin impregnert med emalje. Vingespissene og rotdelene på vingekonsollene er også dekket med et tynt duraluminark. De øvre vingekonsollene støttes i tillegg av stag som løper fra festepunktene til mellomvingestiverne til de nedre skrogbjelkene.

Lufttrykkmottakeren er festet i en avstand på 650 mm fra enden av venstre øvre vingekonsoll. De nedre vingekonsollene er også avtakbare og er festet til de nedre flykroppene (på sidene av kabinen). Hullene mellom rotdelen og flykroppen er dekket med lin (impregnert med emalje) fairings, som er festet til konsollene med selvklebende bånd - burdocks.

Installasjonsvinkelen til den øvre vingen er 2 grader, den nedre er 0 grader. Den tverrgående V på den øvre vingen er 0, og ved den nedre er den 2 grader. Sveipevinkelen til den øvre vingen er 4 grader, og den til den nedre vingen er 5 grader.

Den nedre og øvre konsollen på hver vinge er forbundet med hverandre med stivere laget, som stiverne, av duraluminrør fra kontrollstengene til An-2-flyet. Flykroppsrammen til en hjemmelaget biplan er en fagverk, sveiset av tynnveggede stålrør (1,2 mm) med en ytre diameter på 18 mm.

Dens basis er fire spars: to øvre og to nedre. Langs sidene er par av bjelker (en øvre og en nedre) forbundet med like mange stolper og stivere med lik avstand og danner to symmetriske takstoler.

Par av øvre og nedre bjelker er forbundet med tverrbjelker og jibber, men deres antall og plassering øverst og nederst er ofte ikke sammenfallende. Der plasseringen av tverrstengene og stolpene faller sammen, danner de rammer. Formdannende buer er sveiset på toppen av de fremre rektangulære rammene.

De resterende (bakre) skrogrammene er trekantede, likebenede. Rammen er dekket med ubleket calico, som deretter er impregnert med hjemmelaget "emaljelitt" - celluloid oppløst i aceton. Dette belegget har vist seg godt blant amatørflydesignere.

Den fremre delen av toplanskroppen (opp til cockpiten) på venstre side i flukt er dekket med paneler av tynn plast. Panelene er avtakbare for enkel tilgang på bakken til kontroller i førerhuset og under motoren. Flykroppsbunnen er laget av 1 mm tykk duraluminplate. Halen på et fly - en biplan - er klassisk. Alle dens elementer er flate.

Rammene til finnen, stabilisatoren, rorene og elevatorene er sveiset av tynnveggede stålrør med en diameter på 16 mm. Linbelegget er sydd til rammedelene, og sømmene er i tillegg teipet med strimler av samme kalikostoff impregnert med emalje. Stabilisatoren består av to halvdeler som er festet til kjølen.

For å gjøre dette føres en M10-stift over flykroppen gjennom kjølen nær forkanten, og en rørformet akse med en diameter på 14 mm føres ved bakkanten. Ører med sektorspor er sveiset til rotstengene til stabilisatorhalvdelene, som tjener til å installere den horisontale halen i ønsket vinkel, avhengig av massen til piloten.

Hver halvdel plasseres med øye på en tapp og festes med en mutter, og bakkantrøret plasseres på akselen og trekkes til kjølen av en avstiver av ståltråd med diameter 4 mm. Fra redaktøren. For å forhindre spontan rotasjon av stabilisatoren under flukt, er det tilrådelig å lage flere hull for en tapp i stedet for et sektorspor i ørene.

Nå har toplansflyet fått en propelldrevet installasjon med en motor fra Ufa Motor Plant UMZ 440-02 (anlegget utstyrer Lynx snøscootere med slike motorer) med en planetgirkasse og en to-bladet propell.

Motor med et volum på 431 cm3 og en effekt på 40 hk. med en hastighet på opptil 6000 per minutt, luftkjølt, to-sylindret, totakts, med separat smøring, går på bensin, starter med AI-76. Forgasser - K68R Luftkjølesystem - selv om det er hjemmelaget, er det effektivt.

Den er laget på samme måte som Walter-Minor-flymotorene: med et luftinntak i form av en avkortet kjegle og deflektorer på sylindrene. Tidligere hadde toplansflyet en modernisert motor fra Whirlwind påhengsmotor med en effekt på kun 30 hk. og kileremtransmisjon (girforhold 2,5). Men selv med dem fløy flyet selvsikkert.

Men den hjemmelagde to-bladede monoblokken (fra furu kryssfiner) trekkende propell med en diameter på 1400 mm og en stigning på 800 mm er ennå ikke endret, selv om jeg planlegger å erstatte den med en mer passende. Planetgirkassen med en utveksling på 2,22... den nye motoren kom fra en utenlandsk bil.

Motorlyddemperen er laget av en ti-liters skum brannslukningssylinder. Drivstofftanken med en kapasitet på 17 liter er fra tanken til en gammel vaskemaskin - den er laget av rustfritt stål. Montert bak dashbordet. Hetten er laget av tynn duralumin.

Den har gitter på sidene for utløp av oppvarmet luft og til høyre er det også en luke med deksel for å gå ut av ledningen med et håndtak - de starter motoren. Propellmotorinstallasjonen på en hjemmelaget biplan er hengt opp på et enkelt motorfeste i form av to konsoller med stag, hvis bakre ender er festet til stiverne på den fremre rammen til flykroppsrammen. Flyets elektriske utstyr er 12 volt.

Bena på hovedlandingsutstyret er sveiset fra deler av stålrør med en diameter på 30 mm, og deres stag er sveiset fra rør med en diameter på 22 mm. Støtdemperen er en gummisnor viklet rundt de fremre rørene på stiverne og trapesen til flykroppsrammen. Hjulene på hovedlandingsutstyret er ikke-bremsende med en diameter på 360 mm - fra en mini-mokie har de forsterkede nav. Bakstøtten har en støtdemper av fjærtype og et styrbart hjul med en diameter på 80 mm (fra en flytrinnstige).

Styringen av rulleroene og heisen er stiv, fra flyets kontrollpinnen gjennom stenger laget av duraluminrør; Roret og halehjulet er kabeldrevet, fra pedalene. Byggingen av flyet ble fullført i 2004, og det ble testet av pilot E.V.

Toplansflyet passerte den tekniske kommisjonen. Han foretok ganske lange flyreiser i en sirkel nær flyplassen. En drivstoffforsyning på 17 liter er nok for omtrent en og en halv times flytur, tatt i betraktning luftfartsreserven. Svært nyttige råd og konsultasjoner under byggingen av flyet ble gitt til meg av to Evgeniy: Sherstnev og Yakovlev, som jeg er veldig takknemlig for dem.

Hjemmelaget biplan "Grasshopper": 1 - propell (to-blad, monoblokk, diameter 1400,1 = 800); 2- lyddemper; 3 - cockpit fairing; 4- hette; 5 - øvre vingekonsollstøtte (2 stk.); 6- stativ (2 stk.); 7 - øvre vingepylon; 8- gjennomsiktig visir; 9 - flykropp; 10-kjøl; 11 - ratt; 12 - halestøtte; 13 - hale ratt; 14-hovedlandingsutstyr (2 stk.); 15 - hovedhjul (2 stk.); 16 - høyre konsoll på den øvre vingen; 17-venstre øvre vingekonsoll; 18 - høyre konsoll på den nedre vingen; 19-venstre nedre vingekonsoll; 20-luft trykkmottaker; 21 - fôr for leddet til de øvre vingekonsollene; 22 - stabilisator og kjølstag (2 stk.); 23 - motordeksel med luftinntak; 24 - gassklaff; 25 - stabilisator (2 stk.); 26 - heis (2 stk.); 27-skeiler (2 stk.)

Stålsveiset ramme av toplanskroppen: 1 - øvre rundring (rør med en diameter på 18x1, 2 stk.); 2- nedre sprosser (rør med en diameter på 18x1, 2 stk.); 3 - støtte for flykontrollstokk; 4 - ryggradsstråle (2 stk.); 5-firkantet ramme (rør med en diameter på 18, 3 stk.); 6- formende bue av den første og tredje rammen (rør med en diameter på 18x1, 2 stk.); 7 - stivere og seler (rør med en diameter på 18x1, i henhold til tegningen); 8- knaster og ører for festing og oppheng av strukturelle elementer (etter behov); 9 - trapes for å feste gummisnorstøtdemperen til hovedlandingsutstyret (rør med en diameter på 18x1); 10-trekant halerammer (18x1 diameter rør, 4 stk.)

Vinkler for installasjon av vingekonsollene (a - øvre vinge; b - nedre vinge): 1 - tverrgående V; 2-feide vinger; 3 - installasjonsvinkel

Motorramme av en hjemmelaget biplan: I - spar (stålrør 30x30x2,2 stk.); 2-spar forlengelse (rør med en diameter på 22,2 stk.); 3 - tverrligger (stålplåt s4); 4 - stille blokker (4 stk.); 5-krok for feste av staget (stålplåt s4,2 stk.); 6 - hettestøttebue (ståltråd med en diameter på 8); 7 stag (rørdiameter 22, 2 stk.)

Hovedlandingsutstyret til biplanet: 1 - hjul (360 i diameter, fra en mini-mokie); 2-hjulsnav; .3 - hovedstativ (stålrør med en diameter på 30); 4 - hovedstag (stålrør med en diameter på 22); 5 - støtdemper (gummibånd med en diameter på 12); 6 - reisebegrenser til hovedstativet (kabel med en diameter på 3); 7 - støtdemper montering trapes (kroppskroppen truss element); 8- flykroppen truss; 9 ekstra landingsutstyr (stål grovt med en diameter på 22); 10- støtdempergrep (rør med en diameter på 22); 11 - ekstra stag (stålrør med en diameter på 22); 12 stativtilkobling (stålrør med en diameter på 22)

Instrumentglans (nederst kan du tydelig se ror- og halehjulskontrollpedalene på trapesen og gummistøtdemperen til hovedlandingshjulet): 1 - forgassergasskontrollhåndtak; 2 - horisontal hastighetsindikator; 3 - variometer; 4 - instrumentpanelmonteringsskrue (3 stk.); 5—sving-og-skyv-indikator; 6-lys motorfeilalarm; 7 - tenningsbryter; 8-sylindret hodetemperatursensor; 9 - rorkontrollpedaler

På høyre side av panseret er det et vindu for forgasserens luftfilter, motorer og motorstartanordning

UM Z 440-02-motoren fra Lynx snøscooter passet godt inn i flykroppens konturer og ga flyet god flyytelse