Eski-Kermen er en mystisk "død" by i fjellene på Krim. Eski-Kerman. Grottebyen Eski Kermen åpningstider
Hilsen, venner!
Hvor ellers tror du du vil se "fjellene" i Afghanistan fra filmen 9th Company ? Og her er de - Eski-Kermen, en huleby på Krim, var glad for å tilby et sted for innspillingen av en kjent actionfilm.
Og nå et annet spørsmål - kan hver av dere telle grottene og hulene, som det er mer enn 300 av! Jeg tror dette vil ta deg mer enn én dag, så prøv å ikke la deg rive med av prosessen og ikke hold deg godt i beleiringen før departementet for nødsituasjoner og redningsmenn ankommer.
La oss komme i gang med å bli kjent med den neste hulebyen på halvøya vår.
Det er overraskende at få fakta er bevart om en så gammel bosetning. Alle historiske linjer og plott er hovedsakelig et resultat av arbeidet til arkeologer og andre forskere.
Til tross for at grunnleggelsesdatoen til Eski-Kermen anses å være det 6. århundre. da bysantinene skapte befestede hulebyer på Krim-territoriet, er det fortsatt kronikker som forteller om "det fantastiske landet Douro, som ligger høyt oppe."
I dette "landet" bodde goterne, som ifølge krønikene var utmerkede krigere, bønder og også snille og gjestfrie mennesker.
Vi vet at Eski-Kermen, oversatt som en gammel festning, fra en liten bosetning på 1100-1200-tallet. har vokst til en stor, velstående by. Innbyggerne var engasjert i vindyrking, jordbruk og handel. Territoriet og befolkningen til Eski-Kermen økte.
Naturligvis ville ingen giddet å skape sitt eget hjem på et slikt sted med mindre det er nødvendig. Det vil si at hulebebyggelsen var nødvendig for beskyttelse og forsvar mot raid.
Hvorfor ble hulebyen øde?
Selv bratte klipper og tilsynelatende ugjennomtrengelige vegger reddet ikke Eski-Kermen fra døden.
I 1299 ble byen stormet av mongolene ledet av Temnik Nogai, og etterlot bosetningen ødelagt og beseiret. Etter 100 år angrep Golden Horde igjen, og brenner allerede den eldgamle bosetningen til grunnen.
På 1400-tallet Eski-Kermen forfaller fullstendig, og innbyggerne forlater det.
Hvordan var Eski-Kermen «i løpet av sin levetid»: beskrivelse
Eski-Kermen-platået, med kallenavnet Taffelfjellet, reiser seg midt i en grønn dal. Nå er den nesten helt gjengrodd med busker og trær, og det har dannet seg ulike stier og stier rundt den.
I gamle tider ble platået valgt for å leve på grunn av dets gunstige terreng og beliggenhet.
Tallrike naturlige grotter, sprekker, steinlabyrinter og korridorer ga god ly, og bratte vegger og bratte stup på 30 meter fungerte som et utmerket forsvarspunkt.
Unødvendig å si om det allsidige fugleperspektivet. I tillegg til naturlige «strukturer» bygde innbyggerne vakttårn, sterke murer og militære installasjoner.
Hvor er Eski-Kermen på Krim
Denne hulebyen ligger også i Bakhchisarai-regionen, nemlig 14-15 km mot sør. Bare 4 km mot nord er det et platå og en grotteby.
Men hvis avstandene ikke er store når det gjelder synlighet, vil det ta minst en halvtime for å komme seg fra en huleby til en annen på landveier, selv med bil.
Jeg skal fortelle deg hvordan du kommer dit på slutten av artikkelen.
Hva kan du se der nå?
Det har ikke vært boliglokaler i Eski-Kermen på lenge. Men hulestrukturer, både kunstige og naturlige, gir en utmerket ide om strukturen, levemåten og livet til den gamle byen.
Du vil møte romslige og flerroms, flerlags og tunnel-type huler, fra det utskårne vinduet og ventilasjonsåpningene som en fantastisk utsikt over naboplatået åpner.
I Eski-Kermen er hovedgaten i byen, omsluttet av murer, bevart. Det dype forsteinede sporet av vognene er et av de fantastiske bevisene på den tiden.
Denne hulelandsbyen har også sin egen beleire godt, hvor vann ble samlet og lagret. I tillegg til templer, basilikaer, med restene av tidligere luksus - en trone, et alter, fresker, graver og gravhvelv.
Alt om utflukter til Eski-Kermen
Du kan gå til den gamle byen med en turgruppe eller utforske stiene og grottene på egen hånd. Hvis du vil lære mange legender og historiske fakta, kan du leie en profesjonell guide som assistent.
Det er skilt og skilt på grottebyens territorium. Men noen turister risikerer fortsatt å gå seg vill, fordi du kan gå opp og ned enten langs nord- eller sørskråningen, og i øst- og nordskråningen må du lete etter en sti.
Hvor du skal starte inspeksjonen
Fra sørsiden er hovedporten og inngangen til byen. Det var her veien passerte, spor som forble på dette landet for alltid.
Forskere, etter å ha gjenskapt planen for den befestede byen, oppdaget at det var veldig vanskelig for en fiende å komme hit.
Forsvarsmurer, tre par porter og åpne rom mellom dem, som ble skutt mot fra alle kanter - dette er ikke et oppdrag eller et "lynnedslag" for deg!
Du vil snart selv se lokalene til kampkasemattene, hvorfra, under beleiringen, ifølge en versjon, krigere kastet ned steinblokker og sendte en hel strøm av piler. Deretter følger komplekser av militær- og beleiringshuler, en gang forbundet med defensive tykke (opptil 2 m) vegger.
Du vil også finne deg selv i kornmagasiner, som ble omtalt som afghanske brønner med Mujahideen i filmen "9th Company". Dette er det mest populære stedet i Eski-Kermen etter utgivelsen av filmen, hvor hver turist tar et bilde.
Og her inn i beleiringsbrønnen Det er bare bedre å ikke blande seg inn. En svært vanskelig og smal nedkjøring, bratte, høye og halvviskede trinn, en mørk avgrunn – her trenger du god forsikring, utstyr og forberedelser.
Tempelkomplekser
Litt lavere og vest for hovedinngangen i steinene er det en aktiv huletempelet til de tre rytterne. Her, på veggen, ble det oppdaget en eldgammel freskomaleri som forestiller tre ryttere, hvorav en antagelig er St. Georg den seirende.
Og "inne" i byen finner du et romslig tempel, med bevarte søyler, en alternisje og en biskopsstol, en font, benker for sognebarn og graver. Den var også dekorert med fresker, men de har ikke overlevd til i dag.
På den østlige skråningen er det et annet lite, men interessant tempel - Himmelfartskirken . Dette er et veldig lite rom, som, som det viste seg, tidligere var en korngrop, en vingård og et vannlagringsanlegg. Så ble det grunnlagt et tempel der, og veggene ble malt med fresker. Her er fragmentene bedre bevart.
En gang var det liv her
Arkeologer har fullstendig gjenopprettet bildet av livet til de lokale innbyggerne. Boligene var hovedsakelig bygget i stein, hadde to etasjer og tette tilbygg, og takene var tekket med fliser.
Her ble det funnet mange gjenstander - smykker for kvinner, keramiske gjenstander, redskaper og verktøy. Befolkningen var engasjert i håndverk, dyrking av åkre og vingårder og husdyrhold.
Under utgravninger av ruinene ble det oppdaget menneskelige levninger. Noen døde som følge av branner, andre ble hacket i hjel med sabler.
Dette tyder på at angrepet var raskt og plutselig, og mange klarte ikke å rømme eller forlate sine egne hjem.
Avslutter vandringen rundt Eski-Kermen
Du kan gå ned til veien langs nordskråningen. Det er en parkeringsplass ved foten av platået på denne siden.
I prinsippet kan du starte oppstigningen herfra, og gå ned sørskråningen på vei tilbake for å sette pris på landskapet rundt.
Underveis vil du bli ledsaget av veggene til en nærliggende pittoresk stein - Zangurma-Kobalar . Få mennesker besøker dette platået, og det er forgjeves! Det er også spor etter tilstedeværelsen av eldgamle folk - fjellskjæringer, tarapans, uthulede nisjer. Og hvilke grotter, natursteinsskulpturer og fantastisk utsikt fra toppen det er!
Hva besøkende sier
Det er mange anmeldelser om Eski-Kermen i turistsesongen, det er som en bypark med kultur og rekreasjon.
Likevel er det noen ulemper som bør nevnes:
- ekstern plassering, vanskelig å komme til uten egen transport;
- ingen kilder;
- farlige klipper, glatte trapper, avsatser, passasjer.
Det er mange flere fordeler, de kommer til uttrykk i entusiastiske kommentarer fra besøkende og positive følelser.
Informasjon til besøkende
Besøk skjer kun i dagslys, billettkontorene er åpne til kl 16.00 .
På territoriet til Eski-Kermen naturreservat forbudt lage bål, sette opp teltbyer og overnatte. Hærverk straffes med bot!
- Billettpris: 100/50 rubler.
- Du kan bruke tjenestene til en guide - 100 rubler per person.
- Tur til foten av platået med jeep – fra 1000 rubler per bil.
Hvordan komme seg til det dyrebare platået
Dessverre er det ingen praktiske og direkte flyreiser, bortsett fra utflukter.
Derfor, med offentlig transport fra , må du komme deg til en av følgende landsbyer: Zalesnoye, Krasny Poppy, Ternovka, Kholmovka. Følg deretter til fots i ca 4-5 km.
Med bil, i henhold til koordinatene for navigatøren (44°36'59.4" N 33°44'16.6" E ) , flytte gjennom landsbyen. Ternovka - du vil finne deg selv ved den sørlige skråningen, gjennom landsbyen. Kholmovka - nær Severny.
Hvis du kjører din egen bil, er det slik ruten din vil se ut fra landsbyen Khodzha-Salo ved foten av Mangup-Kale. Jeg vil advare deg med en gang at etter landsbyen Kholmovka er veien forferdelig, du vil ikke kunne akselerere mye.
På mine reiser, enten det er Türkiye eller Krim, bruker jeg alltid applikasjonen maps.me. Den fungerer uten internett og viser området i stor detalj, i motsetning til Google, som konsentrerer seg om hoteller og restauranter.
Hvis du lurer på hvordan du kan bruke disse unike kartene til sitt fulle potensial, og ikke bare som en navigator, så er her godt materiale.
Så snart du kommer til restauranten og parkeringsplassen (se det aller første bildet av artikkelen), har du et valg: la bilen stå og fortsett til fots eller hoppe inn i en jeep.
Forresten, hvis du har ditt eget "terrengkjøretøy", så kjører mange lenger, selv om jeg personlig fremhevet det "murstein". Ikke på veien, men ved inngangen))
De tar deg også hvis du bestiller selv jeep tur til platået. Klatre rett opp slik at du kan beskytte bena)).
Men veien for en fotgjenger blir ikke så slitsom. Faktisk er det enda enklere å komme hit raskere enn Mangup og. Så bestem selv.
Godt å vite
I Dzhurla-sluken, ikke langt fra Eski-Kermen, er det en turistbase med samme navn. Der kan du bo i komfortable rom, teltleirer og til og med leie et eksklusivt grotterom. Se flere detaljer her eski-kermen.rf .
Ikke glem, hulebyen er et ganske farlig sted, vær forsiktig og pass på barna dine!
Ikke glem deg selv; sko skal være komfortable og ikke ha glatte såler. Ta rikelig med vann og en liten matbit.
Og ikke gå glipp av å besøke de viktigste, samt kafeer med nasjonal mat!
Se etter flere viktige og nyttige ressurser i delen " ", og alle videoguidene mine om å reise på Krim finner du på fanen " ". Og vær sikker på å bli med hos oss
Offisiell informasjon
Middelaldersk befestet by i sørvest. deler av Krim-halvøya,
14 km fra Bakhchisaray og 5 km nordvest
Ruinene av middelalderbyen Mangup-Kale
Generell informasjon om Eski-Kermen (ifølge publiserte kilder)
Navnet Eski-Kermen er oversatt fra Krim-tatarisk som "gammel festning".
Byens territorium okkuperte et område på 8,5 hektar, med en lengde på 1040 m og en bredde på 170 m. Bygget på et bordformet fjellplatå, begrenset av klipper opp til 30 m høye. Eski-Kermen er en del av Bakhchisaray historiske og kulturelle reservat.
Byen Eski-Kermen ble grunnlagt på slutten av 600-tallet e.Kr. e. som et bysantinsk festningsverk og eksisterte til slutten av 1300-tallet. Byens historie før 900-tallet er lite kjent, siden byen var et ubetydelig festningsverk. Selv om for øyeblikket noen forskere er tilbøyelige til å tro at kanskje Doros-festningen var lokalisert her, og ikke på Leaky Cape of Mangup-Kale. Dette gjenspeiles i navnet på byen av Krim-tatarene: "Gamle festning". Indirekte bekreftelse av denne hypotesen er tilstedeværelsen av en beleiringsbrønn fra det 6. århundre, med en trapp på seks fly og åtti trinn, med en tjue meter lang korridor; Dette var ikke tilfelle i andre kjente festningsverk av bysantinene under byggingen av forsvarslinjen mot raidene til nomader i Midtryggen på Krim.
Fra det 10. århundre begynte den gradvise utvidelsen av byen og veksten av dens betydning, med den største velstanden på 1100- og 1200-tallet, da antallet innbyggere oversteg 2000 mennesker. På den tiden eksisterte det allerede en fullverdig middelalderby her, platået var bygget opp med rektangulære blokker, adskilt av gater som var brede nok til at en vogn kunne passere gjennom distriktets regjerende biskop var lokalisert på byens territorium; som det fremgår av restene av en prekestol i templet ved den sentrale porten. Basilikaen, som visstnok ble bygget mellom slutten av 400-tallet og begynnelsen av 800-tallet, blir gjenoppbygd og utvidet i den sentrale delen av platået.
I 1299 ble byen ødelagt av mongolske tropper ledet av Golden Horde beklarbek Nogaya var ikke lenger i stand til å gjenopprette sin tidligere betydning. I 1399 ødela den mongolske hæren, ledet av temniken til Golden Horde Edigei, de gjenoppbygde festningsverkene og ødela byen fullstendig, som etter det aldri ble gjenopprettet. Bare en liten bosetning gjenstår i nærheten: Cherkes-Kermen (landsbyen Krepkoye) som ligger mellom nordspissen av Eski-Kermen og Kyz-Kule. Den eksisterte fra senantikken til begynnelsen av 70-tallet. XX århundre.
Ikke langt fra landsbyen Kholmovka ligger hulebyen Eski-Kermen. Bysantinene bygde festningen på slutten av 600-tallet for å forsvare Chersonesos. På 800-tallet ødela khazarene byen, men de lokale innbyggerne forlot ikke stedene sine. Hulebyen Eski-Kermen ble til slutt ødelagt i 1299 som et resultat av raidet av Golden Horde-emir Nogai, som tok hevn på alt og alt for døden til hans elskede barnebarn, som han sendte til Krim for hyllest.
Det opprinnelige navnet på byen ble glemt, fordiEski-Kermen eller gammel festning- navnet gitt av tatarene, selv om under deres styre bodde ingen i byen
Byen ligger 18 kilometer sørvest for Bakhchisarai på en egen flat topp med bratte bakker og ugjennomtrengelige klipper. Høyden på fjellet er omtrent 300 meter og strekker seg fra nord til sør. Overflaten på fjellet ligner på en flyvinge og har en lengde på 1040 meter, og en maksimal bredde på 200 meter. Toppen av fjellet er på den sørlige enden av platået.
Fra nord er platået noe langstrakt og avtar noe mot nord, og ender i en spiss steinete klippe. I vest og øst er grottebyen Eski-Kermen begrenset av steinete klipper med en høyde på rundt 30 meter. På sørsiden, der de bratte klippene er av liten høyde, slynger en vei seg opp en slak skråning, som foran toppen er hugget rett inn i berget. Denne delen av platået var i antikken beskyttet av kraftige forsvarsmurer.
Lesetid: 7 minutter
Det er regioner som er rike på historiske, arkitektoniske og kulturelle verdier. Og det er en region som er verdifull i seg selv - dette er Krim. Faktisk er Krim-halvøya et kontinuerlig reservat. Det er vanskelig å ta et titalls skritt her uten å støte på et historisk monument. En av disse er Eski-Kermen, en bastionby hugget ut av steinene.
Eski-Kermen Citadel: fødsel, storhet og død
Faktisk er rockebyer ikke uvanlig på Krim. Innhyllet i hemmeligheter, gjennomsyret av mystikk, ser det ut til at de fortsatt beholder skyggene til innbyggerne deres - taurianere, alanere, gotere og hellenere, skytere og sarmatere. Dette merkes spesielt akutt i Eski-Kermen, en av de største grottebyene.
Festningsstrukturen på et flatt, høyt platå godt beskyttet av steiner ble tilsynelatende bygget av bysantinene på begynnelsen av 600-tallet for å beskytte Chersonese-Korsun. Imidlertid spilte denne festningen neppe noen stor strategisk rolle, og en tid senere, sier historikere, ble den tatt til fange av khazarene.
Citadellet på platået utvidet seg imidlertid gradvis, og med det vokste byen. På begynnelsen av 1100-tallet, ifølge arkeologer, strekker den gamle festningen seg (dette er hva det krimtatariske ordet "eski-kermen" betyr) over et område på 8,5 hektar og over to tusen mennesker bodde i det. Den brede "bordplaten" i stein ble bygget opp med boligområder parallelt med hverandre, mellom hvilke vogner suset langs ganske romslige gater. Restene av tempelprekestolene overbeviser oss om at i Eski-Kermen var det ikke bare en prest, men en hierark, en biskop. I løpet av de samme årene ble basilikaen utvidet og betydelig utvidet. Alt tyder på at byen i fjellet var et viktig administrativt sentrum.
Bosetningen var omgitt av kraftige naturmurer, pålitelige porter, "sally"-porter, tårn, kampplattformer og kasematter. Rester av et vanningssystem avdekket i området rundt og terrasser med ville druer beviser at den lokale økonomien var basert på jordbruk. Forresten, de gamle vinstokkene, etter å ha falt i hendene på Krim-oppdrettere, ble en verdifull kilde for nye druesorter.
grottebyen Eski-Kermen - Donatorenes tempel
Flere ganger ble livet i den befestede byen redusert til en liten, ulmende gnist. Dette skjedde i 1299, da troppene til den grusomme Nogai, som hevnet sin sønn drept i Kafa, ødela Eski-Kermen til bakken. Ikke umiddelbart, men byen ble likevel gjenfødt etter den blodige hevnen. Imidlertid ikke lenge: i 1399, etter angrepet av Horde av Khan Edigei, ble livet i hulebosetningen fullstendig forsteinet, og smeltet sammen med de stille steinene.
"Eski-Kermen" - grotter og graver
I dag er den gamle festningen et museum under himmelen. For det første kan du her se hulene, som i tidlig middelalder var fylt med esler og geiter, pithos og amforaer med vin, slynger og buer, saueskinn og fliser. Det er nesten 350 slike grotter i spøkelsesbyen.
Boligbygninger på stedene som er gravd ut av arkeologer, dateres tilbake til en senere tid. De var to-etasjers, holdbare, og deres innbyggere, som nå er fastslått, døde av brann. I noen kjellere fant forskere skjeletter, inkludert barneskjeletter - tilsynelatende var det her byfolket gjemte seg i håp om å overleve de brennende elementene.
For det andre kan du vandre rundt i ruinene av basilikaen, bygget samtidig med den første festningen. Den hadde en rektangulær, streng form, med tre fasetterte, halvsirkelformede apsiser (fremspring under hovedbygningen) og var delt inn i tre deler - skip. Den polske utsendingen og kartografen Martin Broniewski, som besøkte dette stedet i 1578, skrev at basilikaen var dekorert med marmor og serpentinsøyler. Det må sies at basilikaen "døde" før fortet - hoveddelen ble omgjort til en kirkegård, og et kapell ble bygget i et av skipene.
Beleiringsbrønnen med sine attributter - en bratt og dyp trapp med 84 trinn, en 20 meter lang tunnel og en sjakt hvor vann ble lagret i tilfelle en lang blokade - er av stor interesse for turister. Vann ble levert av en kilde "oppfanget" av festningsbyggerne. Denne brønnen er en ekte artefakt: lignende har ikke blitt funnet i noen bysantinsk festning bygget på Krim for beskyttelse mot nomader.
"Eski-Kermen" - altere og fresker
Til slutt tiltrekker ruinene av helligdommer besøkende til Krim. For eksempel, Church of the Three Horsemen, hugget inn i en steinrygg ved foten av festningen. Denne hellige strukturen har to innganger, mellomrommet mellom dem ble opplyst fra to vinduer. Det er to graver i templet - en liten, sannsynligvis for et barn, og en større. I nærheten av dem er det en fordypning for lysestaker og en fordypning med et kryss.
Alt tyder på at disse begravelsene var gjenstand for tilbedelse. Ved den "voksne" graven kan man se fresken som ga tempelet navnet: St. Georg den seirende, dreper slangen, og to ryttere til venstre og høyre, en av dem med et barn bak. Historikere mener at fresken ble skapt til ære for en slags kamp - så viktig for byfolket at noen av deltakerne, som sannsynligvis døde, ble rangert blant helgenene. Uansett ble både tempelet og fresken skapt i perioden – slutten av 1100-tallet – da tatarene gjennomboret Krim som sultne ulver inn i et rådyr som hadde forvillet seg fra flokken.
Et annet tempel, mer gammelt, ble skåret ut samtidig med den første festningen ved hovedporten. Den hadde tre innganger, en æresstol for biskopen og en døpefont. Det er graver skåret inn i gulvet. Formen på bygningen er så uvanlig, asymmetrisk at den har forvirret mer enn én generasjon innbyggere på Krim: tatarene kalte for eksempel dette stedet "dommersetet", tilsynelatende i troen på at bygningen ikke bare tjente til bønner, men også til andre formål. Freskene som dekorerte veggene til dette tempelet, har dessverre ikke overlevd. Men maleriet av en annen kirke, antagelsen, er fortsatt synlig, selv om den er delvis. Innbyggerne i Eski-Kermen bygde dette kapellet... i en tidligere vingård. Mer presist: først var det en grop for korn, så ble det presset druer her... Og så ble rommet tilpasset til kirke.
Dette er selvfølgelig ikke alt den gamle byen avslører for nysgjerrige turister. Tårn, utkikksplattformer, trapper hugget inn i kalkstein, smutthull og embrasures... Her fascinerer og hvisker hver stein, hvert fragment av gammel keramikk sin egen historie – om tidligere tider og tidligere mennesker.
Givernes dal
Svært nær den døde byen ligger Cherkez-Kermen-dalen, hvor det var et annet tempel - Donatorov. Bygget mellom 1100- og 1300-tallet, fengsler den sinnene med sin bevarte freske som viser liturgien til den hellige gral. Kirkens "navn" er åpenbart knyttet til dens beskyttere, fordi "donator" på latin betyr "giver". Den berømte sovjetiske historikeren Nikolai Repnikov, som utførte utgravninger på Krim, mente at donatorkirken, sammen med dalen og festningen, en gang var et enkelt kompleks. Den samme vitenskapsmannen beskrev de mange freskene som tempelet var kjent for - alle ble ifølge ham preget av det høyeste håndverket, der den gamle Konstantinopel-skolen var tydelig. Akk, nesten ingenting gjenstår av tegningene, men i dag holdes det noen ganger liturgier på stedet der helligdommen en gang sto.
Grotte med Internett
På "bunnen" av Eski-Kermen er det en campingplass med samme navn. Dette er et helt ensemble av komfortabel og samtidig eksotisk ferie: Hotellet tilbyr rom med varierende komfort, og for elskere av eksklusivitet - et hulerom i middelalderstil. Inne på eiendommen er det også en parkeringsplass, en kafé med hjemmelaget mat, et dyrehagehjørne hvor barna leker, et badehus, en teltleir, hester for turgåing og dammer for fiske. For å fiske på territoriet til basen "fra daggry til skumring", det vil si hele dagen, må du betale 1000 rubler. Fangsten, og dammene er rikelig med karpe, sølvkarpe og crucian karpe, kan grilles personlig og spises i lysthuset i frisk luft. Rett ovenfor festningen, i fjellene, glitrer en liten, ren innsjø, hvor du også kan prøve lykken med en fiskestang i hendene (200 rubler per dag med fiske).
Eski-Kermen på kartet over Krim
Veien til spøkelsesbyen
Fra Simferopol til turistbasen, så vel som til selve Eski-Kermen, kan du komme til den som følger:
- med vanlig buss Simferopol-Zalesnoye til landsbyen Krasny Mak;
- med vanlig buss Simferopol-Kholmovka til endestasjonen eller til Krasny Mak;
- med tog Simferopol-Sevastopol til landsbyen Frontovoy (stasjon "1509km"), og derfra med buss 45 til Krasny Mak eller Kholmovka.
- Fra de navngitte landsbyene, følg skiltene, må du gå omtrent 6 kilometer.
Fra Sevastopol kan du komme dit:
- med tog Sevastopol-Simferopol til Frontovoy, og deretter med den ovennevnte bussrute 45.
Slik kommer du deg fra Jalta:
til Red Poppy - med vanlig buss Yalta-Bakhchisarai, og deretter til fots, ifølge veiskilt.
Avgang fra Bakhchisarai:
- med buss Bakhchisaray-Zalesnoye til Krasny Mak;
- med buss Bakhchisaray-Kholmovka til den endelige destinasjonen eller til Krasny Mak.
Den enkleste måten er selvfølgelig å dra til disse beskyttede stedene med bil: fra Bakhchisarai må du komme deg til landsbyen Tankovovoye (dette er omtrent 14 kilometer), og deretter kjøre til Krasny Mak (ytterligere 4 kilometer).
Før Red Poppy må du ta til høyre og kjøre opp til landsbyen Kholmovka. Foran den, ta til venstre, nærmer deg steinbruddet, ta til høyre og fortsett til gårdsgjerdet. På dette punktet bør du ta til venstre igjen inn i dalen, hvorfra den legendariske og majestetiske Eski-Kermen vil stige mot deg.
Folk som velger offentlig transport og går flere kilometer vil imidlertid ikke angre et minutt: Landskapet rundt er så fortryllende at veien vil virke som en reise inn i et eventyr.
I fjor besøkte jeg grottebyen Chufut-Kale. I år, i dagens hete, dro vi for å erobre grottebyen Eski-Kermen. Hvis et besøk til det første i fjor ble kombinert med en utflukt til Khans palass i Bakhchisaray, var dagen denne gangen kun viet til Eski-Kermen. Dessuten reiste vi deler av veien, ca. 6 km, til fots.
Ruten var standard - ta en minibuss til Artbukhta, ta en sjøferge til nordsiden og fra Nakhimov-plassen ta en buss til landsbyen Krasny Poppy, hvorfra du kan gå til grottebyen Eski-Kermen.
Som et resultat av turen fikk jeg ganske mange bilder, og jeg inkluderte noen av dem i separate historier:
Eski-Kermen ble grunnlagt på et avsidesliggende platå på begynnelsen av 600-tallet; ifølge antagelsen, de skytiske-sarmaterne og eksisterte til slutten av det 14. århundre. Navnet oversatt fra tatar betyr "gammel festning" - det er en av de mest pittoreske hulebyene. Det ligger i den sørvestlige delen av det fjellrike Krim, 6 km sør for landsbyen Krasny Mak, på et bordfjellplatå, langstrakt langs aksen.
Grottebyen Eski-Kermen var en førsteklasses festning for sin tid. De bratte klippene var praktisk talt utilgjengelige, og i de øvre delene av sprekkene som man kunne klatre langs til byen, reiste kampmurer seg. Forsvarssystemet inkluderte godt forsvarte porter og sallyporter, bakketårn og hulekasematter.
Eski-Kermen var et viktig senter for håndverk og handel, men grunnlaget for økonomien var landbruk - vindyrking, hagearbeid og hagebruk. I nærheten av Eski-Kermen ble det funnet rester av et vanningsanlegg og spor etter terrasserte områder med ville vinranker. I flere år har disse vinstokkene blitt studert av ansatte ved Crimean Agricultural Institute, og prøvde å gjenopprette druesorter som har levd i hundrevis av år. Noen av dem brukes allerede som avlsmateriale for utvikling av nye druesorter.
Vi går av bussen, vår reise begynner i landsbyen Krasny Mak. Landsbyen er omgitt av pittoresk terreng: på venstre side er en dal med fjell. For eksempel stiger Uzun-Tarla i det fjerne til venstre for veien til Eski-Kermen.
Til høyre er en fjellvegg med restene av Bash-Kai.
Så går veien gjennom jordet. Selv om det nylig har regnet, begynner gresset på åkeren å tørke ut, og det er et stort antall store gresshopper og andre levende skapninger som hopper under føttene dine.
Solen baker nådeløst, og du vil finne litt skygge, legge deg ned og slappe av til kvelden i kjøligheten under en lett bris. Men dette er bare begynnelsen på reisen en hel dag fremover, fylt med interessante eventyr, venter.
Interaktivt panorama av åkeren og veien.
Men den lange veien i varmen nærmer seg slutten, og vi nærmer oss målet for reisen. Bakkene til Zangurma-Kobalar, ryggen ved siden av hulebyen, er allerede synlige.
Med karakteristiske utsparinger-grotter i bakkene.
Og her dukket Eski-Kermen opp, eller rettere sagt dens nordspiss. Hovedlivet på den fant fortsatt sted i den sørlige delen.
Jeg fant et slikt diagram på Internett. Vi nærmet oss byen fra nord (ovenfor)
The Northern Watch Complex ligger her. Herfra har du den beste utsikten i det fjerne, som du kan se på bildene nedenfor.
Northern Watch Complex, VI - XIII århundrer.
I den nordlige delen av Eski-Kermen-platået er det en port, befestet med kampplattformer og kasematter. På motsatt side er det en liten fjellknaus der Northern Watch Complex ligger. Ved foten av utspringet begynner en trapp hugget inn i fjellet (2 trapper, 33 trinn), som fører til overflaten av fjellet, omgitt av et tregjerde. Langs trappen er det to rom hugget inn i fjellet: det nederste ble brukt som grav, det øverste som vaktrom.
Fra den øvre plattformen av komplekset kunne man se de nordlige tilnærmingene til byen og hele området ved foten. I middelalderen ble Northern Watch Complex koblet til hovedmassivet Eski-Kermen med gangveier i tre.
I denne «steinen med hull» var det alltid en vakt som voktet innseilingene fra nord og i tilfelle fare måtte gi signal.
På toppen av Northern Watch Complex. Utsikt sørover, mot byen.
Et stykke vaktgrotter og Mount Kaya-Bash.
Våre "utkikksposter" vifter med hendene fra vakthuset.
Igjen er utsikten mot sør - en furu står på en av steinene på siden. Og den vokser i hengende stilling på en vertikal stein.
Rester av et middelaldertårn med en port - Kyz-Kule Castle (Jomfrutårnet)
Det ser ut til at tårnet ligger i nærheten og kan lett og raskt nås. Faktisk er den eneste måten å komme seg til Kyz-Kul på ved en gammel gangsti med trapper hugget inn i fjellet fra en annen kløft som ligger vest for tårnet. For å gjøre dette må du gå ned fra det nordlige sentinelkomplekset til salen og ta til venstre, forsiktig nedover langs en trappet skråning, på steder med spor av kunstige underskjæringer. Gå deretter langs veien til den tidligere landsbyen Krepkoye (nå er det skur her). Herfra kan du klatre fra juvet til slottet.
Panorama over hvordan nordsiden ble sett fra toppen av patruljekomplekset. Du kan zoome inn og flytte bildet.
Mer utsikt over det nærliggende fjellet
Og til dalen. Vi kom langs denne veien.
Det er en dyp kløft mellom Northern Watch-komplekset og hoveddelen. Og mens jeg fotograferte den, tok en sterk vind capsen min og dro den ned, jeg hadde ikke engang tid til å plukke den opp. Det nyttet heller ikke å løpe etter henne – det var en klippe på flere meter foran. Heldigvis la Valerka også merke til hvordan hun falt han var nærmere fallet, på stien under vaktkomplekset og fant henne. Ellers kan jeg lett få solstikk.
Men slutt å henge rundt på Northern Watch-komplekset, hoveddelen er enda lenger unna. La oss gå langs stien nær den steinete skråningen
Og her er en av de første grottestrukturene. Slik ser en hule laget i en stein ut fra innsiden. i stedet for åpningen var det en dør, og sannsynligvis var vinduet dekket med noe. Og det runde hullet i taket er nok for at røyken fra peisen skal trekkes ut.
Det neste objektet er det som gjorde at byen kunne forbli uinntakelig i lang tid - beleiringsbrønnen.
Beleiringsbrønn, VI - IX århundrer.
Beleiringsbrønnen ligger i den nordlige delen av den østlige klippen på Eski-Kermen-platået. Strukturen er en trapp nedstigning (6 flygninger, 84 trinn), som slutter med et captage-galleri som fører til en hule hvor det var en naturlig vannkilde. Den totale vannforsyningen til brønnen var ca 75 kubikkmeter. Vann ble levert til overflaten manuelt. Hver nedstigningsmarsj endte med en plattform hvor vannbærerne kunne spre seg.
Tilsynelatende ble beleiringsbrønnen bygget samtidig med festningen på 600-tallet. Forskere forbinder opphøret av strukturens funksjon med den bevisste ødeleggelsen av brønnen av Khazarene. Beleiringsbrønnen ble brukt som vannkilde for befolkningen i Eski-Kermen ved en langvarig beleiring. I fredstid ble det brukt regnvann, samt vann som ble levert til byen gjennom et keramisk vannrør fra Bilderan-ravinen.
Jeg turte ikke gå ned under vaktcellen (det er bare en trapp), etter det var trinnene utslitte, ødelagte og lignet mer og mer på en barnesklie, som du lett kan skyve ned på rumpa, men det er vanskelig å klatre opp igjen. Det neste bildet er en utsikt fra en av hulene med trinn.
En del av byen med huler på flere nivåer og trapper mellom dem
Noen flere bilder av byen utenfor
Og innenfra
Ser sørøstover igjen
Noen flere utsikter over byen
Utsikt over nabofjellet Chupak-Syrt gjennom en telelinse.
Og igjen steiner gravd av menneskeskapte huler.
Det var her jeg bestemte meg for å skinne
En interessant hule, som minner om et hull - hjemmet til en hobbit. Med et rundt vindu og en rund inngang. Det er synd at inngangen ble blokkert av et tre som vokste her.
En trebro over avgrunnen førte en gang til denne steinen. Det hullet til høyre.
Store huler ble forsterket fra innsiden med steinsøyler.
Langs veggene var det spesielle nisjer for å ordne senger. I vaktrom var vinduet som regel plassert i toppen av en slik seng.
Ikke alle huler har tålt tidens kamp. Denne hadde for eksempel et takras.
Utsikt mot nord fra den sørlige delen av Eski-Kermen. Et sted der ved enden av ryggen ligger Northern Watch Complex.
Her befinner vi oss i en interessant struktur - et huletempel. Freskene i den er fliset vekk av vandaler, men noen spor etter dem er fortsatt synlige.
Temple of the Assumption, XIII århundre.
Temple of the Assumption ligger i den østlige klippen på Eski-Kermen-platået. Komplekset har en rektangulær form (5,7×3,25 m). Til høyre for inngangen er alterdelen. En nisje ble skåret inn i den nordvestlige veggen der en vinpresse (tarapan) ble installert. Det er en liten vanntank i midten. Restene av freskomalerier er bevart på veggene i templet. I alteret er det bilder av bebudelsesscenen, Jesusbarnet med engler og Guds mor - Hodegetria. På den nordøstlige veggen var det en scene av presentasjonen. Seksjonen av veggen overfor alteret var okkupert av en stor komposisjon av himmelfarten.
Byggingen av kirken dateres tilbake til 1200-tallet etter byens død, lokalene var tilsynelatende tilpasset økonomiske behov.
På venstre side av rammen er inngangen til tempelet, til høyre er fjellkjeden.
Rund hull-skorstein.
Den neste delen er den viktigste beskyttende og viktigste bebodde strukturen i byen - Main City Gate-komplekset
Komplekset av hovedbyporten, VI - XIII århundrer.
På sørsiden, på Eski-Kermen-platået, fører en hjulvei hugget inn i fjellet, svingete i tre marsjer, til hovedbyporten. Den øvre marsjen av veien ble befestet med en proteichism (avansert forsvarsmur), hvorfra det steinete fundamentet er bevart. Åpningen til hovedporten ble hugget inn i fjellet over porten var det et rektangulært tårn, hvorfra fjellskjæringer er bevart. Bak portene begynte hovedgaten i byen. I området rundt hjulveien og hovedbyporten er det en rekke hulestrukturer for forskjellige formål: kampkasematter, kirker, graver.
Bak porten, i den østlige delen av passasjen, er det et huletempel "Judgement". Komplekset har en asymmetrisk planløsning (15x17,5x2 m). Tre døråpninger fører inn til templet, utstyrt med spor for dørkarmer av tre. Taket hviler på 4 søyler hugget inn i fjellet. Alterdelen var tilsynelatende malt med fresker. Byggingen av tempelet dateres tilbake til det 11. - 12. århundre, til det 13. århundre. komplekset ble koblet til kapellet i den sørøstlige klippen på Eski-Kermen-platået og fikk et moderne utseende.
I mange århundrer gikk lastede vogner langs disse hjulsporene, og leverte mat opp og resultatet av håndverkernes arbeid ned.
Tempel "Dom". Vitya ser for seg selv som enten en øverste leder eller en prest og prøver å løse situasjonen - hvem som skal henrettes og hvem som skal benåde.
Klokken nærmer seg allerede kveld, den siste bussen fra Red Poppy går snart, det er på tide å gå ned. På veien kommer du over Temple of the Three Horsemen, hugget inn i en egen stein.
Temple of the Three Horsemen, XIII århundre.
Temple of the Three Horsemen ligger på den sørøstlige skråningen av Eski-Kermen-platået. Kirken, hugget inn i en frittstående steinblokk, har trefoilform (5,5 x 3,5 x 2,7 m). Alterdelen er adskilt fra resten av rommet ved den steinete bunnen av alterbarrieren, som tredelene av ikonostasen ble plassert på. En benk er skåret ut langs tempelveggene. Det er 2 graver i gulvet, en voksen og et barn. på den nordlige veggen er det en freskomaleri som viser tre ryttere med glorier, kurasser og flytende kapper. Den midterste slår slangen med et spyd. Den som er nærmest alteret har en guttefigur på hestens kryss. Over bildet er det en inskripsjon på gresk: "Kristi hellige martyrer ble skåret ut og skrevet til sjelens frelse og syndenes forlatelse ...".
Det er kjent flere tolkninger av helgenene som er avbildet på fresken: Theodore Stratelates, Theodore Tyrone og St. George the Victorious; George i forskjellige scener; George og lokale krigere; George, Theodore Stratelates og Dmitry fra Thessalonica. Byggingen av tempelet til de "tre ryttere" dateres tilbake til 1200-tallet.
En siste titt på motsatt del av dalen og vi beveger oss til startpunktet for befaringen.
Vi ser på en gruppe syklister som ankom hulebyen nesten samtidig med oss, tok en guidet tur og er nå på vei tilbake.
Vi må raskt, raskt, noen steder til og med løpe, bevege oss mot bussen. Tiden renner ut, vi rekker kanskje ikke i tide. Og sola brenner bare litt svakere enn ved middagstid.
Men her er de allerede kjente Red Poppy Mountains. Vi klarte det. Bussen viste oss ikke halen; vi hadde til og med et par minutter til å sitte og drikke opp væskereservene våre. Hver av oss drakk forresten ca 3 liter vann i løpet av denne turen.
