Метеори: найкрасивіше місце у Греції. Монастирі Метеори. Визначні місця — Путівник по Греції Метеори Греція на карті

Скільки дивовижних пам'яток природи, рукотворних надбань людства та таємниць зберігає Греція. Сьогодні розповімо про одне з найдивовижніших її архітектурних шедеврів, яке створювалося кілька поколінь. Йтиметься про унікальні монастирі Метеори в Греції. Щоб дістатися до них вам доведеться пройти непростий виснажливий шлях, адже розташовані вони на запаморочливій висоті прямо на скелястих виступах. Але повірте, це варте того!

Приємний бонус тільки для наших читачів – купон на знижку при оплаті турів на сайті до 29 лютого:

  • AF500guruturizma – промокод на 500 рублів для турів від 40 000 руб
  • AFT2000guruturizma – промокод на 2 000 руб. для турів до Туреччини від 100 000 руб.
  • AF2000KGuruturizma – промокод на 2 000 руб. для турів на Кубу від 100 000 руб.

У мобільному додатку Travelata діє промокод – AF600GuruMOB. Він дає знижку 600 рублів на всі тури від 50 000 рублів. Завантажити додаток для та

На сайті onlinetours.ru ви можете купити БУДЬ-ЯКИЙ тур зі знижкою до 3%!

З першого погляду на монументальний комплекс голову відвідують безглузді думки. Може, самі боги спустилися з стародавнього Олімпу і створили цей шедевр? Інакше як можна серед неприступних скель на такій величезній висоті створити щось подібне? Це просто вражаюче.

Якщо вірити місцевій легенді, неприступні гори Фессалії були уподобані ченцями ще задовго до п'ятого століття. Саме тут вони проводили час за молебнями і вели пустельницький спосіб життя. На високогірних майданчиках віруючі проводили довгі години за молитвами, намагалися зректися темного минулого і пізнати справжню цінність життя. Втім, у кожного ченця тут були свої думки, а від негод і на нічліг вони ховалися в невеликі печери, яких тут і сьогодні чимало.

Згідно з офіційною версією, перший камінь одного з майбутніх монастирів заклав самітник, відомий під ім'ям Варнави. Сталася ця знаменна подія далекого 950 року. Спочатку були утворені невеликі скити, які об'єднали навколо себе групи ченців, а багатьом пізніше вони почали розростатися, і перетворилися на величезний монастирський комплекс, що складається з окремих будівель. Так тривало до того часу, коли територію Греції не почали «розривати» численні племена загарбників.

Сьогодні ці місця вважаються справжньою грецькою «перлиною», доторкнутися до якої особисто приїжджають тисячі туристів з усього світу. Дивовижний образ скель, що ширяють у небі, доповнюють величезні монастирі з каменю, що немов прагнуть до хмар. Здається, що будови просто витісані із самої скелі. Вже уявили? А тепер додайте до захоплюючої картини казкові сходи і заходи сонця… Особисто я починаю заздрити мешканцям пагорбів Фессалії, перед очима яких щодня відкриваються подібні пейзажі!

Будівництво монастирів

За словами істориків, будівництво храмових споруд проводилось у найскладніших умовах. Всі необхідні матеріали доставлялися нагору вручну за допомогою звичайних мотузяних сходів та канатів. Щоб подолати такий важкий шлях, ченцю треба було навчитися азам скелелазіння і не ставитися до трусів.

Протягом усього будівництва ченці жили доволі скромно. Наприклад, єдиним джерелом води вони були прорубані у скелях ущелини і ніші, у яких збиралася дощова вода, а харчувалися вони тим, що посилали їм боги. Ось і виходить, що титанічна праця була заснована практично на одному ентузіазмі та вірі.

Які монастирі входять до комплексу

До складу храмового комплексу, що «парить у повітрі», входять кілька споруд. Кожна будова унікальна і має чимало цікавих фактів у своїй найбагатшій історії.

Монастир Агіу Ніколау Анапавса (Святого Миколая)

Перший монастир, на якому хотілося б зупинитися, називається Агіу Ніколау Анапавса (що в перекладі означає собор Святого Миколая). Перші згадки про нього датовані 1500 роками, які, на думку деяких істориків, є часом його заснування. Є підстави вважати, що ініціатором створення храму виступив митрополит Ларис Діонісій, а в розписі галерей споруди брав участь найвідоміший критський художник Феофан Батас-Стреліцас.

Монастир Русану

Не менш цікавим є собор Русану, який був заснований трохи згодом, приблизно 1545 року. Цю величну споруду приписують братам Йоасафу та Максиму. Головною гордістю є найкрасивіші розписи, а також дивовижної краси дерев'яний різьблений з позолотою вівтар. Велику цінність представляють розміщені всередині іконостаси, які заслуговують на вашу увагу.

Монастир Варлаам

Був заснований 1517г. Феофаном та Нектарієм Апсара. Чудові фрески, що прикрашають головну галерею, є витвором генія живопису Франка Каталано і датовані 1548 роком. Саме тут зберігаються найдавніші та найцінніші рукописи, плащаниці, прикрашені золотими нитками та багато інших артефактів.

Собор Агнас Тріадас

Приваблює незвичайною каплицею, яка знаходиться чи не на найвищій точці гір. Щоб оцінити її оригінальну структуру, доведеться подолати додатково 140 ступенів, вирубаних у скелі.

Собор Мегало Метеоро

Також відомий як Спасо-Преображенський, вважається одним із найраніших. Його засновником вважають Опанаса Метеорського, який свого часу був видатним сподвижником православ'я. Саме тут найкрасивіші фрески авторства знаменитого Феофана і найбільше рідкісних ікон.

Монастир Агіу Стефану

Є єдиною спорудою для монашок. Відвідавши його, туристи зможуть оцінити вражаючі збори реліквій.

Як дістатися з Афін

Якщо ви перебуваєте в Афінах, то можете скористатися автобусом, який відправляється зі станції від терміналу Б або поїздом зі станції Ларіссіс. Щоб заощадити купуйте квиток туди-назад. Корисна інформація для тих, хто вибрав автобус, від'їжджає він від терміналу кожні дві години з 7.30 до 15.30. Дістатися Каламбаки ви зможете за 4,5 години.

Для тих, хто віддає перевагу поїздкам залізницями — вам необхідний поїзд 884, який слідує туди і 885 по дорозі назад. На дорогу ви витратите 5 годин. Якщо у вас орендований автомобіль, то вам необхідно буде подолати майже 400 км через Ламію, Домокос, Кардіцу та Трикалу, а вказівники на шляху зустрічатимуться досить рідко.

Як дістатися з Салоників

Хочете дістатися до Метеор із Салоників? Немає нічого простішого. Ви можете зробити це протягом 3 годин на поїзді. Коли ви доїдете вибраним вам способом до Каламбаки, слідуйте до фонтану Plateia Dimarhiou. Поруч із ним розташована зупинка від якої відходить автобус, що прямує до села Кастраки. Якщо ви їдете в будні, то враховуйте, що час відправлення о 9 ранку та о 13.30, якщо у суботу чи неділю, то о 8.20 та о 13.20.

На автобусі від села ви доїдете до монастиря Преображення Христового. Також ви можете замовити екскурсію в будь-якому агентстві, яка дозволить кожному охочому доторкнутися до стародавньої історії та побачити на власні очі легендарні зали, розписані фресками перших мешканців та величезні бібліотеки. Саме тут зберігаються найцінніші та найдавніші рукописи, які завдяки самітникам збереглися до наших часів із самого Середньовіччя.

Метеори самі собою представляють релігійну святиню, є сучасним місцем паломництва греків та багатьох іноземців, дозволяють побачити грандіозні за своєю культурною та історичною значимістю ікони.

Розташовані ці кам'яні статуї неподалік міста Каламбака, що за 300 км від Афін. Середня висота скельних утворень – 300 метрів, але деякі з них досягають 600-метрової висоти.

Багато сучасних альпіністи не ризикують підніматися по круглих, практично прямовисних стінах незвичайних скель. Але, подивившись нагору, на вершини стовпів, можна помітити – практично на кожному з них стоїть храм.

Звивистими гірськими стежками можна піднятися на вершини багатьох стовпів, звідки відкривається мальовничий краєвид на долину річки Піньос. За переказами, перші ченці-самітники з'явилися в цих неприступних і кам'янистих, відрізаних від світу скелях ще в ІХ столітті. Вони жили в скельних поглибленнях і природних печерах, а поряд створювали невеликі майданчики для спільного вивчення духовних текстів та молитв. Пізніше постійні набіги розбійників змусили ченців покинути свої печери і побудувати монастирі на вершинах скель.

Важко навіть уявити, скільки праці знадобилося для будівництва цих монастирів у таких екстремальних умовах. До 1920 року храми були закриті для відвідування сторонніми людьми – ченці вели дуже відокремлений спосіб життя, а продукти харчування їм доставляли мешканці сусідніх міст. Транспортування посилок на вершини скель здійснювалося за допомогою мотузок та корзин.

Біля підніжжя скелі кожен храм мав у своєму розпорядженні ділянку землі, яку ченці вирощували і вирощували там овочі та плоди. Піднімалися і спускалися за допомогою складної системи мереж, кошиків, мотузок і возів. Якщо внизу виникала небезпека, мешканці монастиря обривали всі контакти із зовнішнім світом - піднімали мотузки та сіті, тоді вже ніхто не міг порушити їх спокій та гармонію.

Як не намагалися самітники захистити свою територію різними хитрощами та пастками, храми все одно були зруйновані та зруйновані. До сьогодні збереглося лише 6 із 24-х монастирів, що колись увінчували вершини скель. Вони зберігаються безцінні багатства: унікальні фрески, ікони, середньовічні рукописи та інші древні святині. До діючих нині відносяться монастирі Святого Миколая Анапавсаса, Варлаама, Русану, Великий Метеор, Святої Трійці та Святого Стефана.

Монастир Святого Миколая Анапавсаса.був заснований на початку XIV століття митрополитом міста Лариси Діонісієм. Це маленький монастир, до якого ведуть порівняно зручні сходи. Він має унікальну конструкцію – невелику площу скелі, на якій зведено монастир, змусила ченців будувати келії, храми та інші споруди на кількох рівнях.

На першому рівні монастиря розташована маленька каплиця Св. Антонія та склеп, у якому зберігалися реліквії та рукописи, на другому знаходиться собор Св. Миколи, на третьому – відреставрована каплиця Св. Іоанна Хрестителя, прикрашена фресками їдальня, а також склеп для зберігання мощей.

Вид з іншого боку:

Головний храм монастиря Святого Миколая прикрашений чудовими фресками XVI століття, виконаними відомим критським іконописцем Феофаном Стрелідзасом.

Адам називає тварин:

Монастир Варлаамабув заснований у 1517 році ченцями-священиками Феофаном та Нектаріосом. Свою назву він отримав на честь ченця, який у 1350 році першим оселився на вершині скелі та побудував там церкву, присвячену Трьом Святителям, резервуар для води та келлю для себе. Більше ніхто не наслідував приклад Варлаама, і після його смерті це місце довгий час було закинуто, поки два багаті брати Феофан і Нектаріос не заснували там монастир.

Фрески, що прикрашають головний храм, виконані знаменитим художником Франком Каталано у 1548 році. Також у монастирі зберігаються цінні збори ікон, рідкісних рукописів, мощань, різьблених дерев'яних хрестів, шитих золотом плащаниць.

В даний час в монастирі Варлаама мешкають 7 ченців, які з радістю зустрічають гостей і люб'язно розмовляють з ними.

Монастир Русану– це жіночий монастир, заснований у 1545 році братами Максимом та Йоасафом. Він розташований на невисокій скелі, покриває всю площу її поверхні та складається з трьох рівнів. На першому рівні знаходяться келії та церква, а два інших рівня зайняті житловими приміщеннями, виставковим та приймальним залом, а також додатковими келями. Внутрішнє приміщення монастиря прикрашене прекрасними розписами, дорогоцінними аналоями, іконами та дерев'яним вівтарем із позолотою та різьбленням. Черниці, які мешкають тут, мають репутацію дуже доброзичливих та гостинних жінок, які часто пригощають своїх гостей цукерками та солодощами.

Великий Метеор(Преображенський монастир) - це найбільший і найдавніший метеорський монастир, заснований на початку XIV століття Святим Афанасієм Метеорським. Він першим піднявся на цю високу гору і збудував тут церкву та скромні келії для ченців. Його приймачем став Св. Джозеф, сербський цар, який у 1373 році відмовився від світської влади, щоб стати ченцем. За час свого проживання в монастирі він перебудував церкву Преображення, збудував шпиталь та водосховище.

У XVI столітті Преображенський монастир отримав значну частину королівських та імператорських пожертвувань. Потім комплекс монастиря перебудували та розширили. Була збудована нова кухня, будинок для людей похилого віку, вежа та кілька каплиць.

В 1552 над створенням фресок в монастирі працював знаменитий художник Феофан. Ці фрески є одним із найкращих зразків поствізантійського монументального живопису. У храмі зібрана багата колекція цінних ікон, рукописів та святих мощей.

Монастир Святої Трійці- Це чоловічий монастир, розташований на вершині однієї з найстрункіших і мальовничих скель Метеори. Потрапити до монастиря можна піднявшись по 140 щаблях, вирубаним у скелі в 1925 році, що робить його найаскетичнішим і умиротворенішим монастирем, оскільки далеко не кожному під силу подолання такого складного шляху.

Під час Другої світової війни він сильно постраждав і практично всі його скарби були пограбовані.

Вид на Каламбаку з монастиря Святої Трійці:

Монастир Святого Стефана– це діючий жіночий монастир, у якому зберігається важлива реліквія – мощі Святого Харалампія, що оберігає від хвороб та недуг. Заснування монастиря датується XIV століттям, проте перші самітники з'явилися тут ще у XII столітті. Він розташований на високій скелі, яка височить над містом Каламбака. Дістатись цього монастиря дуже просто – до нього веде кам'яний пішохідний міст, довжина якого 8 метрів.

В даний час в монастирській трапезній розташовується музей, в якому експонуються цінні монастирські реліквії: візантійські ікони XVII-XVIII століть, дискос із потиром, а також рукопис Божественної літургії, який написав один із засновників монастиря.

Біля підніжжя скель розкинулося місто Каламбака, червоні дахи якого так гарно виглядають згори, з оглядових майданчиків монастиря Святого Стефана, і невелике містечко Кастракі. Саме в цих містах можуть переночувати туристи, які вирушили до Метеорів без екскурсії. Дістатися до Каламбаки громадським транспортом можна:

  • з Афін:
    • поїздом, час у дорозі близько 5 годин, вартість квитка на одного від 20€,
    • автобусом - він їде трохи швидше, дорога займе приблизно 4 години, але ціна поїздки вища - 30€;
  • із Салонік можна дістатися поїздом за 3 години, за квиток заплатіть також близько 20 €.

Нижче карта міста Каламбака.

Далі самостійному туристу доведеться скористатися автобусом чи таксі, щоб забратися вгору на скелі, до самих монастирів. Автобуси від'їжджають з площі Dimoula (червона мітка на карті міста) двічі на день, тому ви можете вибрати, відвідати Метеори в першій або другій половині доби. Вартість проїзду всього 1,5€. Тут же чекають на туристів таксисти, які пропонують підвезти до будь-якого з шести монастирів або до найближчого оглядового майданчика на вершині всього за 5–7 €, тому для великої компанії цей вид транспорту вигідніший.

Якщо ви побажаєте, піднятися нагору можна і самостійно, але враховуйте, що дорога петляє горами і до найближчого монастиря вам йтиме близько чотирьох кілометрів. У багатьох курортних містах поблизу Салонік пропонують автобусні екскурсії Метеори, що також може бути відмінним рішенням транспортної проблеми. Ціна екскурсії з Салонік у складі великої групи від туристичного бюро в середньому становитиме 60 € з особи, індивідуальний гід з автомобілем для 2-4 осіб обійдеться в 250-350 €.

Ми віддали перевагу оглянути весь комплекс самостійно, а тому взяли напрокат автомобіль і вирушили до Метеори з курортного міста Катерині. Дорога зайняла близько двох годин, за цей час нам кілька разів зустрічалися пункти оплати – з нас брали від 1,20 до 2,40 €, сумарно дорога обійшлася нам приблизно в 12 €.

Що являють собою Метеори

Під час поїздки до Метеорів пейзажі за вікном були досить одноманітні: поля, десь на горизонті Олімп з його роздвоєною вершиною, що тоне в хмарах, і далекі скелі, які не стають ні ближче, ні далі протягом усього шляху. Ми вже встигли добряче занудьгувати від цих видів, і тим несподіваніше для нас виявився вид на скелі Метеори, що відкрився нам на під'їзді до Каламбаки. Перед нами стояли величні сірі скелі, що ніби відокремилися від цільної гряди і побажали красуватися окремими виступами-клаптями, що то тут, то там стирчать із землі. Об'їжджаючи місто петляючою гірською дорогою, ми милувалися цими сіро-чорними гігантами і дивилися, де зупинитися, щоб зробити пару фотографій.


Однак перший оглядовий майданчик, що зустрівся нам, розташовувався біля роздоріжжя доріг: ліворуч влаштувалися жіночий монастир Святого Стефана і чоловічий монастир Святої Трійці (Агія Тріада), праворуч – жіночий монастир Святої Варвари – Русану, монастирі Святого Варлаама, Святого Миколая та Святого Миколая великий із усіх. Вигляд з оглядового майданчика був справді вражаючим: окремі скелі, що різко сягають глибоких стародавніх ущелин, що вже повністю заросли чагарниками та деревами, а на їх вершинах невеликі, але гордо піднесені над прірвою монастирі. Мимоволі згадуєш, що назва Метеора перекладається як «парячі на скелях» – як правильно сказано! Дивно і те, наскільки гармонійно виглядають ці монастирі, частково вирубані, частково побудовані на скелях. Світлий камінь, невеликі вікна, світло-червоні черепичні дахи – здалеку вони губляться на тлі масивних скель. За старих часів це було чудовим захистом від ворогів: важко напасти на ті фортеці, які не побачиш на відстані.

Перші будівлі з'явилися тут ще в 11 столітті, але ті монастирі, які можна побачити сьогодні, збудовано у 14-16 століттях. Ченці та самітники прагнули сюди не лише за усамітненням, а й за порятунком від гонінь – релігійних та політичних. Підбираючись усе вище неприступними скелями, вони виявлялися все краще приховані від мирської метушні та політичних хвилювань. Сьогодні комплекс включає шість великих монастирів – два жіночі та чотири чоловічі, відкриті для відвідування туристами.

Відвідування монастирів

Вхід у кожен монастир коштує 3€. При цьому відкриті для відвідування монастирі з 9:00 до 17:00, кожен з них має один вихідний на тиждень, коли відвідати його не можна:

  • у понеділок закрито монастир Св. Стефана,
  • по вівторках – Преображенський монастир,
  • по середах не працює Русану,
  • у четвер не можна потрапити до монастиря Святої Трійці,
  • а по п'ятницях – до монастиря Святого Миколая.

На вході в кожен монастир сидить служитель, який продає вхідні квитки і показує, де можна взяти довгий одяг, якщо вам це потрібно. Жінкам для відвідування доведеться одягнути довгі спідниці в підлогу, а чоловікам за бажання потрапити до жіночих монастирів запропонують одягнути сорочки з рукавами, щоб не оголювати перед черницями плечі.
Знімати на території не заборонено, проте на вході до всіх церков висять таблички, що забороняють фотографувати та вести відеозапис усередині.


У кожному монастирі є невелика церква, де щодня проходять служби для ченців та черниць, а туристи можуть помилуватися старовинними та відновленими фресками та красивим дерев'яним різьбленням, що прикрашає вівтар, рами ікон, стільці. У внутрішньому оздобленні соборів переважають яскраві кольори: синій, білий, червоний, жовтий та золотий. Стіни повністю вкриті розписами, що нагадало мені наші звичні російські православні церкви, а для європейців-католиків таке виглядає незвичною екзотикою. Також на території кожного храму можна прогулятися кількома залами або відкритими галереями, помилуватися краєвидами з оглядових майданчиків.

Монастир Святого Стефана

Ми почали оглядати комплекс із монастиря Святого Стефана – одного з найзручніших. Потрапити сюди можна двома невеликими мостами, дертися в гори крутими сходами не доведеться, що при жарі в +34 °C (ми були тут у середині липня) є істотним плюсом.



Монастир Святого Стефана здався нам найнецікавішим із усіх: його оглядовий майданчик виходить на панораму міста Каламбака та далеких гір, самі Метеори опиняються позаду і розглянути їх звідси неможливо. Натомість з боку його вигляд вражає: стіни переходять у стрімкі скелі, які утворюють похмуру кам'яну міську стіну. На території монастиря можна побачити невеликий сад з лавандою та лікарськими травами, розбитий черницями, а також музей, де представлені зразки шат священнослужителів та різних предметів, що використовуються для проведення служби, а також книги та грамоти, що зберігалися в бібліотеках монастирів Метеор з 15 століття.

Монастир Святої Трійці

Далі рухаючись зі сходу на захід ми вирушили до монастиря Святої Трійці – одного з наймальовничіших у комплексі. Шлях сюди від найближчого оглядового майданчика займає близько півгодини: спочатку відвідувачам доведеться спуститися плавною серпантинною дорогою, а потім піднятися 140 крутими сходами. Мені їхня висота здалася незвично великою, а тому дертися було нелегко, але за кожним поворотом сходів відкривався новий, дивовижний вигляд, і це робило шлях значно легшим.



Смішно було бачити, що самі ченці не користуються сходами, а подорожую в невеликих кабінках, схожих на канатну дорогу. Такі механізми є у всіх складнодоступних монастирях, що спрощує підйом і спуск вантажів. Подивившись пару хвилин на роботу цієї системи, ми дійшли висновку про те, що за старих часів ченцям жилося набагато складніше: і самі вони постійно в гору влазили, і воду і продукти на собі піднімали. Задумавшись про це, я ще краще усвідомила, яке це диво віри та людської праці – збудувати такі монастирі у такому неприступному місці.
У монастирі Святої Трійці, крім церкви, можна побачити старовинні рейки, вагонетку і гак, що використовувалися для перевезення вантажів століття тому, а також помилуватися прекрасною панорамою Метеор. Цікаво, що оглядовий майданчик тут розташований фактично на даху монастиря, але замість черепиці тут самі скелі, в яких вирубана частина приміщень. На вершині стоїть масивний білий хрест, видний здалеку.

Монастир Святого Варлаама

Цей монастир носить ім'я першого ченця, який за переказом оселився тут ще в 11 столітті і збудував невелику каплицю на скелі. Збудований тут пізніше архітектурний комплекс особисто мені дуже нагадує замок: масивні стіни з баштами, міст на вході та невеликий круговий оглядовий майданчик перед монастирем, де майорять прапори і звідки можна подивитися на всі боки, побачивши відразу всі шість монастирів Метеор.



Територію цього монастиря від інших відрізняє досить великий сад, де ми змогли ненадовго присісти на дерев'яну лавочку, щоб відпочити в тіні та поговорити з одним із семи ченців, які тут живуть.

Монастир Святого Миколая

Хоча цей монастир розташувався нижче за інші, його відрізняє особлива грація: площа скелі не велика, тому будова оперізує її. У монастирі є кілька рівнів, і піднявшись сюди, ми із задоволенням поблукали галереями та оглядовими майданчиками всередині.



Піднятися варто і заради фресок, виконаних знаменитим грецьким художником Феофаном Критським. Але мене особливо зацікавила церква, яка розташувалася на нижньому рівні: її площа настільки мала, що біля вівтаря може розміститися лише один священик. Тут мені особливо добре вдалося зрозуміти, як жилося в цих монастирях першим, нечисленним ченцям: освоювати великі простори було складно, тому все будувалося мініатюрне і просте, що задовольняло найголовнішим потребам.

Монастир Русану

Русану, або монастир Святої Варвари – найвіддаленіший монастир Метеор, а тому, якщо ви хочете відвідати його, краще вирушити сюди на самому початку або залишити не менше години наприкінці своєї прогулянки. Потрапити в нього можна як сходами, що спускається до дороги на Кастраки, так і підвісним мостом.



Завітати до монастиря можна заради вражаючих видів: навколо гострої скелі, яку оперізує сам монастир, розташувалися інші окремі зубці скель, що загрозливо піднімаються з глибокої ущелини.
На території самого монастиря сьогодні дивитись особливо нема на що: всі цінності та реліквії зберігаються в музеї Великого Метеору, так що просто ми від відвідування цього монастиря відмовилися - просто обійшли його навколо наскільки це можливо і помилувалися його околицями.

Монастир Преображення

Великий Метеор – найбільший монастир комплексу і з боку нагадує швидше невелике середньовічне місто-фортецю, ніж релігійну споруду. Піднятися сюди доведеться по досить крутих сходах, частково прорубаних у самій скелі, але шлях того вартий: ви опинитеся у найбільшому, найстарішому і найвищому монастирі комплексу. Невипадково він названий Великим Метеором – у ньому все саме.



На території монастиря Преображення можна побачити багаті фрески та ікони, а також святі мощі, перенесені з інших монастирів комплексу. Храм Преображення розписаний рукою учня великого Феофана Критського, а біля церкви розташоване святе джерело.

Напевно, залишати його наостанок, як зробили ми, все ж таки не варто. Якщо ви збираєтеся оглянути відкриті для відвідувачів приміщення Великого Метеора, з нього і починайте: ходити доведеться багато, а пролазивши весь день по скелях здолати такі сходи і вдумливо вивчати фрески для нас виявилося дуже нелегко.

Оглядові майданчики Метеор

Але приїхавши в Метеори, можливо, ви не захочете заходити до всіх монастирів, а виберете для себе найцікавіший. На мій погляд, найкраще відвідати один з тих, що окремо стоять, звідки відкриється приголомшливий краєвид на околиці, а також один з великих, де можна побачити багаті розписи в церкві та колекцію реліквій та рукописів.



Але навіть цікавіше милуватися монастирями з боку. Вздовж дороги від монастиря до монастиря розташовані кілька оглядових майданчиків, і хоча здається, що ти проїхав всього півкілометра, вигляд з кожного разюче відрізняється. Постарайтеся затриматися хоча б на одній з них, забратися на скелі, що видаються над урвищем, і помилуватися панорамою. Як тільки вдалося кільком десяткам людей без спеціальної техніки та підготовки збудувати таке диво сотні років тому!

Їжа та сувеніри у Метеорах

Приїжджаючи сюди на цілий день подбайте про перекушування заздалегідь: біля самих монастирів немає наметів з їжею чи водою, тож їх краще привезти з собою. Найближчі ресторани можна знайти або в містах Каламбака і Кастракі біля підніжжя скель (спуск на автомобілі займе 10-15 хвилин), або за 5 кілометрів від монастирів, слідуючи вказівнику «Ресторан». Вибравши другий варіант, як зробили ми, ви попетляєте досить крутим серпантином, зате зможете поїсти у чудовому панорамному закладі з національною кухнею. У ясну погоду краще краще вибрати останнє: ви зможете помилуватися кількома монастирями, а також горами, що оточують скелі-Метеорами.

Ціни в ресторані звичайні для Греції: гарячі м'ясні страви коштують близько 5-8 €, один шашличок сувлаки коштуватиме 1,5 €, прохолодні напої від 2 до 5 €, пляшкове пиво від 3,5 €. Обід на трьох обійшовся нам у 40€.

Якщо ви захочете придбати пам'ятні сувеніри з Метеор, відвідайте намети з виробами на парковках біля монастиря Святого Стефана та Великого Метеора, а також церковні лавки монастирів. Тут продають ікони, численні статуетки із зображеннями святих, а також звичайні вироби з видами монастирів: тарілки, чарки, попільнички тощо. Середня ціна за сувенір становить 3€. Особисто мене цікавили листівки з видами Метеор, але у наметах вони продавалися лише наборами-розкладками, а в лавці при музеї у монастирі Святого Стефана одна така картка коштувала 1–1,5 євро.

Насамкінець

Поїздка в Метеори є одним із найяскравіших спогадів після нашого відпочинку в Греції. Побачене вражає і змушує замислитися багато про що: про силу віри, про велич людини та її здатність підкоряти собі дику природу, про неймовірні місця, що є на світі.


Гуляючи від одного оглядового майданчика до іншого, я весь час мріяла сісти десь у тіні на виступ скелі і просто милуватися краєвидами, нікуди не поспішаючи. У таких місцях однозначно варто бувати, і в ідеалі без фотоапарата чи відеокамери, щоб думати не про вдалий кадр, а про те, як красиво все довкола!

Монастирі Метеори (Метеора) – безперечно одне з найбільш приголомшливих видовищ, яке може запропонувати багата . Будівлі, що примостилися на верхівках на перший погляд абсолютно неприступних прямовисних кам'яних шпилів, розсіяні по рівнині на північ від містечка Каламбака; «метеора» означає «камені повітря» і приблизно таке значення в турецького (точніше, османського) слова «калабак». Відразу ж після приїзду в це місце ваш погляд мимоволі приковується до найближчих до нього і найвищих із цих кам'яних циліндрів.

Найближчий праворуч - монастир Святого Стефана, зручно і надійно влаштувався на потужній підставці. За ним простягається безладне нагромадження башт, шпилів, конусів і затуплених або закруглених стрімчаків. Все це – залишки річкових відкладів: у доісторичні часи річковий потік впадав у море, що покривало рівнину Фессалії 25 мільйонів років тому, і проточна вода за сприяння вітрів створила ці химерні форми.

Монастирі Метеори (Метеора) настільки ж загадкові, як видовищні. Одна оповідь стверджує, що Мегаор Метеору (Великий Метеорон), що заклав – найпершу споруду комплексу – Святий Афанасій злетів на ці піднебесні кручі на спині орла. Більш прозаїчне переказ розповідає про вправність, з якою жителі Стайї, середньовічного села на місці нинішньої Каламбаки, лазили по горах – ось ці спритні селяни і допомагали ченцям стверджувати високогірні обителі. Важкодоступність скель, не говорячи вже про складнощі будівництва в таких місцях, перебільшити просто неможливо: німецький путівник для альпіністів майже всі маршрути Метеори супроводжує позначкою «для просунутих», адже маються на увазі досвідчені спортсмени із сучасним спорядженням.

Перші релігійні громади з'явилися тут наприкінці X століття, коли самітники поодинці та групами селилися у природних печерах, яких у скелях чимало. У 1336 році на вже насиджені ними місця прийшли два афонські ченці: Григорій та його учень Афанасій. Григорій невдовзі повернувся на , але учня залишив у Метеорі, покаравши йому заснувати монастир. Що цей Опанас, невдовзі після 1344 року, і зробив, чи з надприродною допомогою чи якось інакше достеменно не відомо, проте йому вдалося заснувати дуже суворе і подвижницьке (аскетичне) правило (закони, яким слідували ченці). Незабаром у монастир потекли знайдені миру гірського, і серед новонабутої братії зустрічалися такі персонажі, як Іоанн Урош Палеолог, з роду візантійських кесарів, що зрікся 1381 року від сербського престолу і став, пострижений в ченці, монах.

Присутність осіб царських і королівських кровей чимало, зрозуміло, сприяло пожертвуванням монастирям, які стрімко множилися в числі, займаючи всі доступні скелі, так само як багато майже недоступних стрімчаків. Метеорське чернецтво досягло найвищої точки свого блиску в царювання османського султана Сулеймана Чудового (1520-1566 роки), коли на верхівках скель існувало до 24 монастирів та чернечих скитів. Найбільші з них сильно розбагатіли, і не тільки за рахунок разових приношень, а й завдяки постійному припливу доходів від маєтків, пожертвуваних монастирям або залишених ним у спадок у далекій Валахії (нині) і Молдові або в самій Фессалії. Цю свою нерухомість вони утримували за собою, більш-менш у цілісності, до XVIII століття, коли тут, як і скрізь у , почався занепад чернецтва та монастирів.

За минулі століття серед монастирів не раз виникали запеклі суперечки про владу та першість. Але монастирі Метеори зблікли все ж таки не через внутрішні чвари, а з природних та економічних причин. Багато будівель, особливо невеликі самітницькі скити, без належного догляду поступово занепадали і руйнувалися. Найбільші монастирі помітно обезлюдніли в XIX столітті, коли на південь від Метеори утвердилася новоспечена грецька держава - сама Фессалія спочатку йому не належала - і чернецтво втратило свою давню виняткову роль символу і глашатая грецького націоналізму і опору тур. У XX столітті криза тільки посилилася: монастирські землі та доходи, що вже сильно знизилися в порівнянні з минулими славними днями, були відібрані державою під приводом надання допомоги біженцям: після греко-турецьких воєн 1919-1922 років греків Малої Азії змусили переселятися на «історичну батьківщину .

До кінця 1950-х років залишилося лише чотири діючі монастирі, що відчайдушно билися за своє існування і між собою: треба було поділити ченців, що рятувалися тут, тобто навряд чи дюжину ченців. Блискучу літопис цієї епохи під назвою «Румелі» склав Патрік Лі Фермор. Потім, щоправда, Метеора якщо й стала на ноги, то злегка ожила: братія зросла у числі рахунок припливу молоді, шукає інтелектуальної тверезості і суворості традиційного благочестя. Але цей перепочинок обернувся глузуванням долі: в 1970-і роки індустрія туризму дісталася і до Метеори. У результаті чотири доступні монастирі, які примудрилися твердо утвердитися на карті світу, зокрема, завдяки кіно, включаючи фільм про Джеймса Бонда «Заради очей твоїх» (For Your Eyes Only), перетворилися на виставкові вітрини для показу історичних старожитностей. І лише два монастирі на східній стороні – Святої Трійці та Святого Стефана – як і старі, мають насамперед релігійні цілі.

Містечко Каламбака та село Кастраки.

На ознайомлення з Метеорою піде цілий день, отже, доведеться залишитися принаймні на одну ніч у Каламбаку або, краще, в Кастракі, за 2 кілометри на північний схід: там і атмосфера краще, і скелі зовсім поряд. А ще можна із задоволенням прогулятися кам'яними мостовими старовинною верхньою частиною села. Умови проживання в Кастракі підходять для тих, хто не бажає марно марнувати гроші, не отримуючи замість відповідної якості, а два сільських кемпінги є одними з найкращих у цій місцевості.

  • Містечко Каламбака у Греції

Каламбака не може похвалитися якоюсь особливою привабливістю – окрім наближеності до скель. Містечко упорядковується, наприклад, на кожній площі – фонтан, але є непоправні втрати: під час Другої світової війни німці Каламбаку спалили, і вціліли лише довоєнні споруди. Щоправда, серед них старовинний кафедральний собор Митрополіс, освячений на честь Успіння Богородиці – Кімісіс тис Теотоку (щодня 8:00-13:00 та 16:00-18:00; 2 €) – це через пару кварталів на гору від нового нині. діючого собору, на верхньому краю селища.

Церква дома античного храму Аполлона виникла VI столітті й ​​у її неправильно збудованих стінах помітні барабани, вінці колон та інші уламки древньої архітектури, «утилізовані» християнськими зодчими. Звід зсередини обшитий деревом, що дуже незвично, але над внутрішнім об'ємом середнього нефа панує велика здвоєна кафедра з мармуру – для грецької церкви щось нечуване, сам центральний проліт обставлений мармуровими колонами. Візантійські фрески XIII і XIV століть, що збереглися – найкраще в нарфіку (нартексі) – присвячені чудесам, які здійснив Христос під час Свого земного служіння («Зцілення розслабленого», «Буря на морі Галілейському», «Воскресіння Лазаря», «Шлюб у Кані Галі» »), хоча є і дуже переконливе зображення пекельних мук на південній стіні.

  • Прибуття, розміщення та харчування в Каламбаку

Залізничний вокзал знаходиться на кільцевій дорозі на південному краю селища. Автобуси, що в'їжджають до Каламбаки, зупиняються на центральній платії Дімархіу, але автовокзал КТЕЛ насправді трохи нижче, під гору, навпроти залізничної станції. Довідкового бюро для туристів у Каламбаку немає, тому відомості місцевого характеру шукайте в книгарні, що торгує картами, путівниками іноземними мовами, газетами та журналами – це на західній стороні тієї ж площі, на розі Іоаннінон і Патрьярху Димитріу. Тих, хто приїжджає на автобусах і поїздах, зазвичай чекають зазивали, які обіцяють гарну нічліг. Краще, напевно, обходити цих діячів стороною і прислухатися до наших порад – занадто багато нарікань на погані кімнати і на витівки спритних господарів при розрахунку.

Від безликих готелів, що вишикувалися вздовж головної вулиці, також багато чого не чекайте: вони заполонені туристами з екскурсійних автобусів, а подвійне скло в номерах не рятує від вуличного шуму. Хороший варіант для небагатого гаманця – недорогий, але гостинний готель Meteora на Плутарху 13, тихій бічній вуличці по праву руку, якщо ви раптом вирішите пішки відправитися з Каламбаки до Кастраків, щоб дійти до підніжжя скель. Вам на вибір запропонують різноманітні номери з кондиціонерами та опаленням, до того ж є де поставити машину, сніданки багато виграють від таких доповнень, як домашні печива та сири, а господарі – Нікос та Костас Гекаси – невичерпна криниця корисних відомостей про околиці.

У верхній і більше схожій на село частині містечка, приблизно за 700 метрів від обох головних площ, біля Митрополіса і початкової (вона ж кінцева) точки доріжки до монастиря Святої Трійці є ще два притулки, що стоять. На Канарі 5 – багатший на зручності Alsos House. На верхньому поверсі – номери на двох та трьох та анфілади для сімейних та добре обладнана комунальна кухня. Власника звуть Яніс Каракандас і він добре розмовляє англійською. Koka Roka Rooms пропонує кімнати як з ваннами при них, так і без них, словом, звичайний притулок для туристів з рюкзаками. На нижньому поверсі подають їжу з гриля (дешеві та хороші страви від 10€), а обслуговування, може, й неквапливе, буває веселим, і є доступ до інтернету.

До готелів середньої категорії відноситься Odyssion на тому кінці шосе, що пронизує містечко наскрізь, яке ближче до Кастракі. У готелі тихо, бо вона відсунулась від дороги убік. Номери здебільшого перероблялися в 2004 році, підлога – паркет або плитка, у ванних – душ або ванна. Сніданки подають у новому світлому салоні, є також 6 багатокімнатних номерів у Кастракі, Archontiko Mesohori, але побудувати басейн і розбити сад позаду будівлі археологи господарям не дозволили. Якщо у вас свій транспорт, їдьте на схід від міста до сімейно-керованого пансіону Pension Arsenis, це варто зробити заради буколічної атмосфери, номерів з високими стандартами та гарним рестораном там же.

З харчуванням те саме, що і з готелями: повно середніх закладів і нижче середнього, і публіки вистачає. Виняток становить розташована за 150 метрів від готелю Divani на східній околиці міста Skaros (відкрито цілий рік, якщо велика група, то заздалегідь). Рідкісний турист доходить до цієї точки, але місцеві місця знають і цінують чудовий кебаб з баранчика за розумною ціною, відбивні, своїми руками вирощені овочі. У центрі, на платії Дімархіу, Panellinion може відлякати дуже крикливим оздобленням «у сільському дусі» і високими цінами, але дорожнеча виправдана високою якістю продуктів, чудовим чорним хлібом, підсмаженою молодою картоплею і в цілому гарною кухнею, так що на брак клієнтів заклад не .

  • Село Кастракі в Греції

До Кастракі з Каламбаки 20 хвилин ходьби заповненим транспортом і не дуже безпечним шосе. Спорудження справжньої пішохідної стежки, що починається біля старого собору Митрополіса, затягується. У сезон (15 травня-15 вересня) весь день між Каламбакою та Кастраками регулярно ходять автобуси. Прибувши до села з її нижнього краю, ви пройдете повз перший з двох тутешніх кемпінгів - Camping Vrachos, де в сезон місцевий постачальник спорядження заразом і пропонує приїжджим спортивні пригоди в околицях. Другий кемпінг - Camping Boufidhis-The Cave (травень-жовтень) працює на верхньому краю дороги, що проходить через усе село, трохи сильніше захаращений, але там стільки чудової трави (якщо рік видався не посушливим), а намети - в тіні, не кажучи вже про розкішне розташування: на дальньому краю села і, отже, ближче до скель: монастирі Святого Миколая Анапавсаса та Русану буквально ширяють у висоті. В обох кемпінгах, як, втім, і в інших на дорогах на Трікал і є плавальні басейни.

У селі – десятки кімнат у найм, часто дуже високого рівня, та п'ять готелів. Важливо вибрати місце подалі від головної автостради у бік монастирів – по шосе раз у раз деренчать автобуси день безперервно (і тріщать мотоцикли і моторолери всю ніч). Цю якість має Doupiani House, який легко знайти за вказівниками, щедро розставленими вздовж шосе, починаючи від кемпінгу «Кейв». З номерів з кондиціонерами відкриваються чудові краєвиди, особливо з фасаду, а власники Танассіс та Тула подають сніданок у найкращому готельному саду в Кастракі і вони ж підкажуть, звідки краще починати похід чи сходження. Але бронювати номер потрібно протягом усього року – попит на такий, що звели розкішну прибудову до нинішньої будівлі.

Далі під гору і знову ж таки на пристойному віддаленні від шосе - Ziogas Rooms, де номери просторіші і з балконами, майже з усіх чудові краєвиди, а взимку включають опалення, на нижньому поверсі великий салон: вранці подають сніданок, вдень там працює таверна. Біля дороги, але в тихому місці, ви знайдете гостинний готель Tsikelli – номери у рожевому та білому, має власну стоянку та кафе у парку. Навпроти прибудови до Doupiani House і Odysseon стоїть розкішний за мірками Кастракі, збудований у 2007 році, з дерев'яними підлогами Pyrgos Adrachti у верхній частині старого кварталу, потрібно підніматися, але досить велика автостоянка. Поруч розташований Guest-house Sotiriou з п'ятьма номерами, три з яких з камінами, у відреставрованій будівлі 1845 року.

Серед доброї дюжини ресторанів (переважають псістарії) найкращий із більш менш універсальних закладів, напевно, Paradhisos на дорозі через усе село: за кебаб з салатом з червоних бобів і пиво на людній терасі з чудовим оглядом навряд чи візьмуть дуже дорого. Для літнього вечора гарна Bakalarakia: атмосфера, тераса за церквою і нижче за центральну платію, цей маленький кутуки не пропадає і взимку: місцеві його люблять за страви з грилю, салати, бакальярос і домашнє вино. Але якщо у вас свій транспорт, не лінуйтеся і їдьте - вказівників багато - в Neromylos, що на дальньому краю села Дьява, за 4 кілометри на південний захід. Високі стелі, камін, при діді нинішнього господаря все це було водяним млином: влітку ви сидітимете на терасі поряд з ємностями, в яких плескається форель. Крім форелі, вистачає й іншого: м'ясо та галотири, вегетаріанські мезедес, і великі порції зручно запивати великими ж ковтками розливного вина (воно – легке).

Відвідування монастирів Метеори

Усі шість головних монастирів Метеори відкриті для відвідування, але у різний час. За бажання впоратися з оглядом всіх монастирів за день, почніть обхід раніше, щоб подивитися монастир Святого Миколая Анапавсаса, Варлаама та Мегала Метеора до 13:00, залишивши монастир Русану, Святої Трійці та Святого Стефана на південь. Шосе від Кастраки до монастиря Святого Стефана – майже 10 кілометрів, і дорога звужується, а автомобілі швидкість не знижують. Якщо вже ви пересуваєтеся пішки, вам краще слідувати нашим порадам, ми намагалися вберегти вас по можливості від асфальту з бітумом - стежки і ґрунтові дороги впадуть вас від цієї напасті. Монастир Святого Стефана розташований у глухому куті, чи добираєтеся ви по шосе або ж пробираєтеся по гірських стежках; від покажчика на Каламбаку на шосе 6 кілометрів зовсім не по прямій мало не доїжджаючи до монастиря Святої Трійці.

У сезон з Каламбаки до монастирів Металу Метеору/Варлаама вдень ходять автобуси (надійніше рейси о 9:00 та 13:00), і навіть якщо ви подолаєте на автобусі лише частину шляху, ви зможете відвести більше часу на огляд визначних пам'яток, а не на дорогу до них. Вам може знадобитися карта місцевості, особливо при бажанні піти геть від побитих доріжок. У Каламбаку продають будь-яку нісенітницю, але в газетно-книжковій точці на центральній платії два товари коштують грошей, що запитуються за них: Panoramic Map with Geoiogy (Панорамна карта з геологічними деталями), спільно розроблена швейцарським видавництвом Karto Atelier і грецькою фірмою Trekking Hellas: вид з висоти пташиного польоту, але цілком точний і придатний проходження головними маршрутами.

Буклет, випущений видавництвом Road Editions, з текстом лише грецькою (автор – Андоніс Калойіру) та топографічною картою на задній обкладинці – просто чудовий, і багато хто купить брошуру вже заради карти. Перш ніж вирушати в дорогу, варто запастися їжею та питтям на весь день. На всій туристичній трасі знайдеться не більше пари яток, що торгують напоями та фруктами – біля монастирів Варлаама та Мегала Метеора. Зрештою, не забудьте взяти із собою гроші: кожен монастир стягує за вхід мито – тепер 2€, і навіть студентам знижки не надаються. Висуваються суворі вимоги до одягу: жінки – лише у спідницях (не штанах), чоловіки – у довгих штанах (не шортах), і плечі, незалежно від статі, обов'язково мають бути прикриті.

Нерідко гостям надають спідниці або ті, що закривають все, що належить балахони, але краще на це не сподіватися. Нарешті, пам'ятайте, що будь-які фото та відеозйомки в монастирях найсуворіше заборонені. У Метеору насправді краще приїжджати не в сезон, коли дерева скинуть листя, а кам'яні вежі вкриваються снігом. Серед літа комерціалізація і стовпотворіння (і гори сміття на дорогах) здатні діяти гнітюче, надто вже вся ця метушня не доречно поряд з недоторканою, дикою, романтичною, духовною долиною. У такий час, напевно, краще прямувати до менш відвідуваних монастирів, наприклад, Іпанпанді або Святої Трійці.

Монастир Святого Миколая Анапавсаса.

На північ від Кастраки дорога, що звивається, протискується між величезними скелями Айон-Пневма і Дуп'яні – друга названа на ім'я ледь помітного скита-каплиці, однієї з перших тутешніх обителів. Щоб не крокувати шосе (з транспортом), йдіть на головну площу села, і виходьте на вулицю, яка починається на північно-західному кутку платії – вона потім перетвориться на стежку. Ця стежка проходить прямо під смішною печерою-каплицею Айос Йеорьос Манділас - це поглиблення в самому низу монолітної скелі Айон-Пневма ви пізнаєте, побачивши кольорові плями. Це приношення по обітниці – так звані мандилья (хустки, шарфи та інше), – тому ця Свято-Георгіївська святиня і позначена епітетом манділас: раз на рік 23 квітня сотня найвправніших місцевих молодиків (і приблизно така ж кількість молоді з усієї Греції) піднімаються або влазять по канату на верхівку скелі і забирають хустки, що накопичилися за рік, - на щастя.

Обряд завжди показують по телевізору, але не завжди обходиться все дуже благополучно: підйом на скелю надзвичайно складний, багато хто не удостоюється благословення Святого Георгія і в самому буквальному розумінні скидаються - якщо не в прірву, то з чималої висоти. Вибрана стежка приведе вас через 20 хвилин до нижнього ступеня своєрідного сходового прольоту. Піднявшись сходами, ви потрапите до монастиря Святого Миколая Анапавсаса (понеділок-четвер, субота та неділя 9:00-15:30; доступ припиняється о 15:00; листопад-березень). У 1980-х роках монастир відреставрували, зверніть увагу на чудові фрески початку XVI століття в католіконі (головній церкві монастиря) – їх писав критський живописець Теофанес. Крихітний католікон звернений, всупереч канонам, майже точно на північ, а не на схід – довелося зважати на конфігурацію скелі.

На східній стіні наосу приголомшений учень не просто падає ниць, але, як здається, робить перекид через голову – таке незвичайне рішення канонічного сюжету «Преображення» теж пояснюється обмеженістю простору (і винахідливістю іконописця). На фресці «Зречення Петра» на надбрамній арці заголовний персонаж у передсвітній напівтемряві гріє руки над вогнем. На західній стіні нартексу (нарфіка) стовпник (пустельник, що живе на стовпі), у пустищі, населеній дикими звірами, а прислужник збирає провізію в кошик, щоб потім подати її нагору, – такі сцени дуже навіть могли відбуватися тут чи неподалік, коли фреска була новою.

А от отці-пустельники поспішають на поховання проповідника Єфрема Сиріна (Святого Афрема Сирійця): одні їдуть верхи на диких звірах, інших – калічних або немічних – несуть на ношах, деяких несуть на плечах та спинах. Крім живопису Теофанеса є й пізніші, що відрізняються простодушністю зображення: Адам, який називає імена звірам – серед яких написаний і василіск – легендарна ящероподобная тварюка, яка вбивала своїм подихом чи поглядом. Поруч із монастирем Миколи Анапавсаса, на вістрі голчастого кам'яного шпиля видніються залишки зруйнованої будівлі – це руїни стін монастиря Святого Моні, залишеного після землетрусу 1858 року.

За руїнами монастиря Святого Моні, за 250 метрів від автостоянки та сходів вхідних сходів монастиря Святого Миколая Анапавсаса, від шосе відгалужується викладена бруківкою стежка, частково затінена (вказівники лише на монастир Святого Варлаама). Через 15 хвилин ходьби в гору ця доріжка приведе вас до ніяк не поміченої Т-подібної розвилки: звернувши праворуч, ви через 10 хвилин будете біля монастиря Святого Варлаама, а повернувши ліворуч, ви за ті ж 10 хвилин, але підйом буде крутіший, дійдете до монастиря Мегала Метеора. Жодної іншої дороги між мешканцями немає (якщо не рахувати захаращені під'їзні шляхи до обох). Якщо ви спочатку виберете монастир Мегала Метеора, то щоб потрапити в монастир Святого Варлаама, вам доведеться опуститися до розвилки і потім вже підніматися до другої обителі.

Монастир Мегала Метеора (інша назва – Великий Метеор або Преображенський монастир; літо понеділок та середа-неділя 9:00-17:00; зима понеділок та середа-неділя 9:00-46:00) – найвеличніший та найвеличніший : він побудований на скелі Платіс Літос (Широкий камінь) на висоті 615 метрів над рівнем моря. Він користувався великими привілеями, і багато століть панував над округом, і на гравюрі XVIII століття (виставлена ​​в музеї) зображений тим, що височіє над іншими. Як потрапив на цю скелю Опанас, залишається таємницею.

Католикон монастиря, освячений на честь Преображення (Метаморфосис), найпрекрасніший у Метеорі, прекрасна в плані церква: хрест, вписаний у квадрат, колони і балки підтримують ніби ширяючий купол з написаним на ньому образом Христа Вседержителя у Славі. У XV і XVI століттях храм розширювався, так що початкова церква, побудована в 1383 ченцем Іоасафом, колишнім королем, тепер всього лише служить як «ієрон» (святилище) за темблоном («темблон» - вівтарна перешкода з іконостасом) з витівковим різьбленням. Фрески, щоправда, порівняно пізні (середина XVI століття) і поступаються стінопису інших монастирів й у художній значимості. Нартекс (нарфік) розписаний майже виключно моторошно-сумними сценами мучеництва.

Іночні покої та інші приміщення монастиря займають великий склепінний масив з кількох будівель. У «келарі» (підвальному сховищі) тримають виставку сільськогосподарських знарядь та селянського начиння. Трапезна - під куполом і склепінчастими стелями - як і раніше обставлена, ніби вона служить за споконвічним призначенням: на столах традиційний срібний і олов'яний посуд для чернечих трапез. Але тепер тут музей, в експозиції – хрести з пишним різьбленням по дереву та рідкісні ікони. Можна заглянути в суміжну з трапезною старовинну кухню, вона теж під куполом, але вся в кіптяві: у печі пекли хліб, а на осередку варили юшку.

Монастир Святого Варлаама

Монастир Святого Варлаама або Усіх Святих (літо понеділок-середа та п'ятниця-неділя 9:00-14:00; зима понеділок-середа, субота та неділя 9:00-15:00) – один із найстаріших монастирів, що стоїть на місці пустельного , заснованого Святим Варлаамом – цей діяч відіграв ключову роль історії Метеори невдовзі після прибуття Метеору Афанасія. Нинішню будівлю заклали два брати Апсарас з Янини в 1540-1544 роках і вона вважається однією з найкрасивіших у долині. Католикон монастиря, присвячений Всім Святим (Айон Пандон), малий, але блискучий: підпирають його розфарбовані балки, а стіни і стовпи покриті фресками.

Панує тематика не тільки пустельництва, в Метеорі доречна, але також і мучеництво. Барвистий «Останній і Страшний Суд» (1566) дуже переконливий: розгорнута паща Левіафана пожирає проклятих. Але над іконами і стінописом панує величний «Пантократор» (Господь Вседержитель; 1544) на внутрішньому з двох куполів, а на зовнішньому куполі написано чудове «Вознесіння». У трапезній відкрито музей з виставкою ікон, тканин, прикрашених меблів та іншого церковного та господарського начиння. В іншому місці показують діжку, в якій ченці тримали питну воду.

У монастирі Святого Варлаама збереглася підйомна вежа: не цілком безпечна приймальна платформа і сумнівний механізм, що нині не використовується, з коміром (пізніше його замінили електричною лебідкою), хоча тепер, як і старе, у ході канати та «кошик». До 1920-х років майже в усі монастирі Метеори не можна було потрапити інакше, як у плетеній «сітці», яку піднімали нагору за допомогою брами і мотузки, або по приставних і сходах, що потім забиралися, що теж навряд чи було безпечно. Патрік Лі Фермор наводить притчу про одного настоятеля, який, будучи запитаний, як часто міняють мотузку, відповів: – «А як стара порветься».

Спробувати сходинки, якими тепер можна піднятися в усі монастирі, наказав єпископ Трикальський, явно в турботі про свою репутацію, яка, безсумнівно, могла б постраждати, якби з якимось необережним чужоземцем. Так що тепер мотузки та кошики застосовуються лише для доставки вгору запасів і будматеріалів, тим більше, що є ще й вагончики перекинутої над прірвами канатної дороги, яка починається в ближньому автопарку.

Монастир Русану

Щоб пройти пішки з монастиря Святого Варлаама до монастиря Русану, рекомендується спуститися від Варлаама під'їзною дорогою до цього монастиря, приблизно на 150 метрів, де цей шлях з'єднується з під'їзною дорогою до монастиря Мегала Метеора. У огорожі зійдіть з дороги і, не втрачаючи на увазі мітки (плями синьої фарби), вибирайте з доріжок ті, на яких ви відчуваєте під ногами більш-менш пристойну стежку. Таким шляхом ви пройдете повз (і трохи вище) кілька невеликих округлих скель, це так звана Плакес Келарака, щоб вийти відразу ж над різким вигином дороги до дна яру, де навіть у липні раз у раз трапляються калюжі. Переходьте через русло струмка і піднімайтеся в гору на далекий берег яру, а потім беріть праворуч, до дерев, і, протиснувшись через лісок, виходьте приблизно через 50 метрів на іншу стежку.

Ви виринете на під'їзну дорогу до монастиря Русана, - з того моменту, як ви розлучилися з монастирем Святого Варлаама, пройде хвилин 35, і вам залишиться подолати лише останні метрів двадцять дороги, сильно понівеченої купами каменю та сміття. До монастиря XVI століття піднімається стежка з безліччю покажчиків, він відомий не лише як Русану (літо щодня 9:00-18:00; зима понеділок, вівторок та четвер-неділя 9:00-14:00), а й як монастир Святий Варвари . До монастиря можна підібратися іншим шляхом, зійшовши з дороги на стежку і давши коло вище, проте в будь-якому випадку остання ділянка шляху припадає на хисткий місток, перекинутий до входу в монастир із сусідньої скелі.

Розташування монастиря виводить Русану надзвичайно навіть у порівнянні з іншими мешканцями Метеори: всі його стіни переходять в стрімкі грані скелі майже без зазору. Нартекс (нарфік) головної церкви монастиря розписаний у XVII столітті моторошними сценами різноманітних мучеництв і страт, і єдине, на чому можна перевести дух, втомившись від споглядання цих сцен, це лев, що лижить ноги Данилові, кинутому у вузол (ліворуч від вікна). У протилежному кутку два не такі дружні леви на пару пожирають Святого Ігнатія Богоносця. На східній стіні барвисто і з надзвичайною жвавістю написано Апокаліпсис (щоправда, зазвичай Останній Суд пишуть на західній стіні).

Якщо вам знадобиться повернутися від монастиря Русану прямо в Кастракі, то є чудова стежка, що сильно скорочує шлях. Виходьте на ту дорогу до монастиря, що нижче, і йдіть під гору хвилин тринадцять, щоб, пройшовши перший різкий злам колії, вийти до вказівника на узбіччі, що попереджає про наступний крутий поворот - там ще буде щось на кшталт трансформаторної підстанції з опорою. Переходьте на ту стежку, яка різко йде вниз і на південь, за течією струмка Палеокраньєс, і рухайтеся нею до невеликої насосної станції на вищеописаній сільській дорозі Кастраки – монастир Святого Миколая Анапавсаса. На дорогу піде хвилин двадцять і ще майже стільки ж ви заощадите в порівнянні з маршрутом шосе.

Монастир Святої Трійці

Від нижньої точки нижньої стежки підходу до монастиря Русану можна спускатися хвилин сім - до першого вигину, потім перейти на стежку, позначену вказівником на монастир Святої Трійці. Приблизно через 10 хвилин крутого підйому ви дістанетеся до кряжа, за яким відкривається нерівний кам'янистий каньйон Хуні – монастир Святої Трійці. Прямої дороги звідси немає, так що повертайте вліво і дотримуйтесь міток на скелях - це плями червоної фарби - ви підніметеся (уже не по такій кручі) до точки, де обхідна дорога через 600 метрів приведе до вашої мети - запропонований маршрут не сильно економить час по порівняно з півгодиною ходьби з монастиря Русану дорогою, зате набагато приємніше. Заключний етап шляху від автостоянки при монастирі Святої Трійці (щодня окрім четверга: літо 9:00-17:00; зима 9:00-12:30 та 15:00-17:00) складається зі 130 ступенів, висічених у пробитому крізь скелю тунелі. Ви виринете у світлій та повітряній садибі, що оновлювалася у 1980-х та 1990-х роках.

Усередині побачите невеликі виставки пряжі, тканин і предметів кухонного та сільського вжитку, але замість пояснювальних табличок усюди максими з 13-го розділу Першого послання апостола Павла до коринтян: «Кохання довго терпить», «любов так не дратується». Фрески в католіконі повністю розчищені та відновлені реставраторами до первозданного блиску, так що про час, витрачений на відвідування монастиря, ви не будете шкодувати. На південно-західній стіні біля «Успіння» написано «Зрада Юди», але тридцять срібняків зображують не фарби, а справжні монети, підвішені до образу. Подібно до інших церков Метеори, і ця, схоже, будувалася в два прийоми – судячи з двох куполів, і на обох – за «Пантократором» (той, що над темблоном – дуже гарний), а також за двома комплектами євангелістів на вітрилах, під куполом . На південній арці написано рідкісний образ безбородого Христа Еммануїла, якого несуть чотири херувими.

Біля монастиря зупиняється порівняно трохи автобусів з екскурсантами, і життя в обителі залишається чернечим, тепер у монастирі всього чотири ченці, які підтримують обитель у презентабельному вигляді. Серед них старець Іоанн, який живе тут з 1975 року і міг би розповісти вам про те, як Богородиця зцілила його від сліпоти на одне око (щоправда, друге око ченця все ж таки пропало). Хоча монастир Святої Трійці примостився над глибоким яром, а садок на його тилах закінчується справжнісіньким урвищем, є цілком помітна і оснащена покажчиками стежка, що починається біля найнижчої з сходів, що сягають монастиря, і прямим ходом наступна у верхню. На спуск у вас піде 45 хвилин, і вам нема чого довго йти окружною дорогою: стежка частково вимощена і в цілому в пристойному стані в будь-яку погоду.

Монастир Святого Стефана

До останнього і самого східного монастиря Святого Стефана (вівторок-неділя: літо 9:00-14:00 та 15:30-18:00; зима 9:00-13:00 та 15:00-17:00) близько 15 хвилин ходу від монастиря Святої Трійці: ви йдете дорогою (зрізає кут стежки немає), і за поворотом раптом виникає потрібна вам обитель Святого Стефана. Цей монастир також діє і тепер жіночий: інокіні постараються всунути вам якісь дрібнички.

Монастир сильно постраждав від бомбардувань під час Другої світової та комуністичних набігів у громадянську війну. Ця обитель – перша у списку тих визначних пам'яток, які можна за браком часу пропустити. Не можна, звісно, ​​сказати, що у трапезній XV століття на апсиді написана Богородиця (фреска), а музеї, трохи подалі, чудовий «Епітафьос» – розшитий золотом надгробний покрив. Стара стежка з монастиря Святого Стефана на Каламбаку не використовується і небезпечна: повертайтеся до монастиря Святої Трійці і спускайтеся вищеописаним маршрутом.

  • Інші маршрути Метеори

Після огляду монастирів багато відвідувачів - особливо не в сезон - піддаються спокусі затриматися ще на день заради обстановки немовби з іншого всесвіту. Тому є сенс повідомити про інші заховані серед скель місця, що обіцяють цілковиту самоту, і підказати, як до них підібратися. Доступніше за багато інших похід до Свято-Духівської печерної церкви Айон Пневма. Почавши з платії Кастраки, вибирайтеся на помічену валунами доріжку, що вище й Північніше площі, і рухайтеся на північний схід до останнього будинку на цій стороні яру, що розділяє село навпіл. За цим будинком ви побачите чітку, хоч і не позначену стежку, що йде в безлюддя. Після того, як стежка пройде через кинуті сади та горіхові гаї, почнуться чагарники та залишені каменями камені, а по ліву руку ви побачите кам'яну стіну – це моноліт Айон-Пневма.

У полі зору з'являється монастир Русану, а стежка різко зламується і починає спускатися в яр - краще сказати, в греблю в скелі. Через якихось 35 хвилин ви дістанетеся до рівного майданчика, що звисає з монолітної скелі в обидва боки: праворуч (західніше) на шаруватій поверхні скелі чорніє зів печерного храму Айон Пневма. У печері колись жив пустельник, а всередині – крім побілки та сучасних ікон – ви побачите труну (саркофаг), що призначалася для його (зниклих) останків, яка теж висічена з каменю. Зліва від входу до церкви – цистерна для дощової води, яку пив самітник. Знавцям і поціновувачам можна витратити кілька хвилин на підйом до верхівки скелі, де влаштована дзвіниця і звідки відкриваються чудові краєвиди.

Якщо є сили та деякі навички, можете вийти на околицю Кастракі, щоб піднятися до печерної церкви Аї Апостолі (Святих Апостолів) – у всій Метеорі немає священної пам'ятки на більшій висоті: цей розташувався на вершині скелі, що піднялася на 630 метрів. За помітним сільським цвинтарем починається помітна стежка в гору, яка через 15 хвилин приведе вас до кам'яного «пальця» Адрахті, що ще більше кидається в очі, у якого вам знадобиться частка холоднокровності: треба буде відшукати важко помітне продовження стежки над крутим краєм лощини. лівого боку. Хвилин п'ять ви будете переміщатися важко рачки, але потім почнеться справжня стежка. Наприкінці найбільш ризикований момент: на вершину скелі доведеться дертися сходами. Ця прогулянка не для тих, хто страждає боязню висоти.

Шукаючі усамітнення можуть вирушати на околицю печерної церкви Айос Андоньос (Святого Антонія). На південно-східній околиці Кастракі, навпроти таверни Taverna To Harama, повертайте вузьку дорогу, позначену вказівником англійською мовою «Old Habitation of Kastraki» (тобто «Попереднє розташування Кастракі» або «Старий Кастракі»). Трохи проїхавши або пройшовши цією доріжкою, беріть праворуч і перебирайтеся на однорядну цементну дорогу, яка незабаром перетвориться на ґрунтову, що веде до сучасної, але красивої каплиці, побудованої в традиційному стилі. Сюди можна доїхати і дорогою, що починається у верхній частині старого Кастракі).

На сході і трохи вище – відреставрований Святомиколаївський монастир Айіу Ніколау Бандовас (відвідувачі не допускаються), що вклинився в лицьову поверхню скелі, він підпорядкований монастирю Святої Трійці і в даний час діє як пустинська обитель. Але йшли ви (старайтеся підгадати до заходу сонця) заради раптово виникла перед вашими очима, ніби викинувшись зі скелі Піксарі, печерної церкви Айос Андоньос (після реставрації в 2005-2006 роках її знову відкрили для відвідувачів). Поруч з нею ви побачите безліч хиткіх дерев'яних конструкцій на кшталт підставок: вони засунуті в природні заглиблення в скелі, з яких звисають сходи, що напівзгнили.

У цих малесеньких печерах селилися не просто трудящі в пустельному проживання, а найсуворіші подвижники, і хоча тепер в колишніх аскитирья (тобто житлах подвижників; грецька назва - аскети) живуть хіба тільки гірські голуби, вони були мешкані ще протягом дуже доброї частини XX століття , і до 1960-х років у день пам'яті святого покровителя пустельників у печеру щороку піднімався чернець у сані священика і служив літургію. Тут, у безлюдній дикій пустині, без сувенірних крамниць, гідів-поліглотів та екскурсійних автобусів, і знаходять прагнення до «споглядального житія», яким і живі постійні жителі Метеори.

Церква Тіміу Ставру у Греції

Маючи власний транспорт, варто проїхати 42 кілометри на захід від Каламбаки, до «полум'яної» середньовічної церкви Тіміу Ставру (Чесного Хреста), що стоїть між селами Кранія (на деяких картах: Кранея) та Дулляна. Сама церква, хоч і побудована у XVIII столітті, але на вигляд більш старовинна, і не через старість, а тому що з'явилася вона як гра примхливого випадку: зодчі задумали поєднувати риси двох зразків, підглянутих у Румунії та Росії. Вийшло ж у них ні багато ні мало, але дюжина баштоподібних – висота помітно більша за діаметр – куполів: три над нефом, по одному над кожною з трьох апсид і шість на краях потрійного трансепту.

Зовні церква дуже добре поновлена, чому не завадили ні поспішні повоєнні реставрації (німці в 1943 році спалили церкву у відповідь на партизанський рух, що розгорнувся в околицях), ні будівництво із застосуванням важкої техніки неподалік. На терасі з дерев'яним столом (і водопровідним краном поблизу) дуже зручно влаштувати пікнік. А примудріться випросити дозвіл на огляд (церкву зазвичай закрито), то побачите в апсиді синтроно – кам'яну лаву, яка служила престолом єпископу і вціліла у вогні 1943 року.

Щоб потрапити до церкви, їдьте з Каламбаки на північ і через 10 кілометрів не виїжджайте на автостраду Яніна, але поверніть ліворуч, на вужчу дорогу на Мургані, розвилка розцвічена безліччю покажчиків напрямків на високогірні села. Наполегливо підіймайтеся в гору і, переваливши через відріг гори Трінгія, починайте крутий спуск у долину, що густо поросла лісом, у верхів'ях річки Аспропотамос: пейзажі вважаються одними з найкрасивіших у Пінді. Від не позначеної таверни біля повороту на Доліану продовжуйте рухатися 5 кілометрів на південь, до містка і дороги ліворуч з покажчиком по-грецьки: «Прос Єран Монін Тіміу Ставру Дульянон».

Ця доріжка за 700 метрів приведе вас до церкви, розташованої на позначці 1150 метрів над рівнем моря. Влітку чи не щодня з Трикали до ближнього до церкви села Кранія ходить автобус, який зупиняється на сільській платії, де відкритий готель і в ньому таверна «Аспропотамос» (Aspropotamos, кінець червня-серпень). З Кранії або прямо від церкви можна проїхати ще 7 кілометрів до готелю Pyrgos Mantania або 17 кілометрів до Тріа-Потам'я, а звідти, попрямувавши на схід і проїхавши через Пертулі та Пілі, можна завершити коло та повернутися до Трикали.

Вконтакте

Чимало в Греції природної краси, що вражає одним видом. Але є й такі, що поєднують багато аспектів. Наприклад у Фессалії, на гряді мальовничих скель і кам'яних стовпів, височіють монастирі Метеори – найдавніші центри православної культури. Це унікальний витвір сил природи та людини, адже храми буквально злилися зі скелями в єдине ціле. Розташовані обителі на списах, що становить від 300 до 600 метрів над рівнем моря. На перший погляд здається, ніби вони нависають над горами: навіть вираз «meteora» грецькою означає «паряча в повітрі». Ще багато цікавих речей можна розповісти про це місце, чим займемося в сьогоднішній статті.

Історія появи монастирів Метеори

Як уже зазначалося, храми облаштовані на вершинах скель, тож почнемо оповідання з історії природної пам'ятки. Гори Фессалії утворилися за 60 млн років до наших днів і являли собою кам'янисте дно моря. Пізніше вода пішла і утворилася рівнина, а каміння під впливом води, вітру та стрибків температур перетворилися на величезні стовпи, що височіли на сотні метрів над землею. Ці скелі згодом і стали монастирським обителям надійним притулком.

Перші пустельники

За переказами, пустельники з'явилися в цих місцях до X століття. Розмістилися вони так високо не тільки через прагнення усамітнення, а й для захисту від набігів турків, хрестоносців, вікінгів тощо.

У ті часи самітники забиралися на скелі по виступах, і тільки пізніше почали використовувати мотузяні сходи та ліси з бруса. Для життя вони облаштовували собі у печерах та ущелинах «кельї», а для молитовних цілей відводили спеціальні майданчики. Духовне життя ченці вели разом: разом спілкувалися, молилися, вивчали релігійні тексти. Але для скоєння обрядів їм доводилося спускатися до підніжжя скель, де в місті Стаги розміщувалася Церква Архангелів ( пізніше Богородиці).

Першим мешканцем Метеор дослідники називають Варнаву, 950-970 р.р. заснував тут скит Св. Духа. Другий скит, названий Преображенським, у скелях облаштував критський чернець Андронік. Сталося це 1020 року. А ще понад 100 років, у 1160 році, в Метеорах з'явився скит Стагі (Дупіані), який і став відправною точкою у будівництві на скелях повноправної «чернечої країни».

Освіта монастирів

Кілька століть ніщо не порушувало розмірене життя пустельників, але в XIV столітті почастішали набіги іноземних загарбників і потік аскетів на ці землі різко збільшився. Серед них сюди прибув чернець Опанас, вигнаний з Афона навалою корсарів. Він прожив на стовпі Стаги близько 10 років, перш ніж зважився приступити до втілення ідеї, що давно терзала – заснування в Метеорах монастирської обителі, подібної до Афонських храмів.

Нарешті, 1334 він зібрав групу з 14 чоловік і почав сходження на прямовисну скелю Платіс Літос, висотою 613 метрів над рівнем моря! Тут ченці започаткували перший монастир Преображення, він же Великий Метеор. Опанасом же було закладено правила чернечого життя, і навіть назва обителі «Метеори» приписують його авторству. Згодом приклад відважних ченців наслідували інші брати і на сусідніх стовпах ґрунтувалися нові обителі. Так славнозвісні монастирі Метеори і з'явилися в Греції.

Розквіту чернеча держава досягла у 16 ​​столітті. Завдяки захисту стрімких скель люди були тут у повній безпеці, і чернеча громада тільки розросталася та зміцнювалася. До того ж, храмам щедро жертвували дари численні правителі. У результаті з моменту заснування на період розквіту на кам'яних стовпах влаштувалося 24 незалежних монастиря.

Але поступово велич комплексу починає згасати, і обителів стає дедалі менше. XX століття взагалі стало переломним: під час Другої світової храми пограбували німецькі та італійські загарбники, а трохи пізніше на них згубно відбилася Громадянська війна. Проте, у повоєнні роки у Греції починається відновлення історичної спадщини та монастирі отримують «друге життя».


Діючі монастирі Метеори

Сьогодні розташований на скелях монастирський комплекс Метеори – це не лише православна Греція, а й туристична.

Хоча з 24 обителів залишилося лише 6, сюди приїжджають паломники, та й прості мандрівники раді побачити стародавні храми, що «повисли в повітрі». Тим більше що при відновленні до монастирів були прокладені безпечні та відносно легкі дороги. Адже до того, як з'явилися ці кам'яні сходи, для підйому ченці використовували мотузяні сходи або спеціальні сітки з тросом, за допомогою яких затягували вантажі, а іноді й людей.

Отже, на сьогоднішній момент збереглися і діють у Греції такі монастирі Метеори:

  • Преображенський собор;
  • Церква СвятогоМиколи Анапавсаса;
  • Монастир Варлаама (Всіх Святих);
  • Монастир Святої Трійці(або Метеора Агія Тріада);
  • Собор Русану чи Монастир Святої Варвари;

Пропонуємо познайомитися із сучасною чернечою країною трохи ближче.

Читайте також: Русану – обитель святої Варвари

Чоловічий монастир Мегала Метеора, він же Великий Метеор та Преображенський монастир, розташований на найвищій зі скель. Побудував його чернець Опанас Метеорський, який вважається засновником усієї громади. Поруч із входом в обитель знаходиться скит Св. Афанасія, в якому він жив: це невелика споруда, заснована прямо в печері. А трохи віддалік скиту розташовані каплиця та склеп.

Зведений в 1388 Преображенський собор подобою Афонських храмів має хрестоподібну форму. Бічна прибудова храму, що зберігає поховання засновників обителі, спирається на чотири колони. Всі вони, як і стіни собору і стеля, вкриті фресками. У монастирі збереглося багато старовинних ікон та дарованих коштовностей. А головними артефактами обителі вважаються:

  • грецький рукопис 861 року;
  • ікона Богоматері;
  • частиниімператорської Золотої Були;
  • плащаниця XIV ст.;
  • низка ікон XVI ст.

Для підходу до храму на початку XX століття було прорубано кам'яні сходи, але для підвезення продуктів іноді досі використовують трос та сітку.



У XIV столітті самітник Варлаам піднявся на кам'яний стовп, де заснував кілька келій та скромну церкву в ім'я Трьох Святителів. Монах жив на самоті, тому після його смерті споруди довгий час були занедбані. Лише 1518 року брати-монахи Нектарій і Феофан, які до цього жили на Великому Метеорі, вирішили піднятися на скелю, щоб відновити храм Варлаама. Але пізніше вони вирішили залишитися у місцевій обителі назавжди. До них прибували нові люди, тому незабаром кількість ченців на скелі зросла до 30. Тоді було вирішено звести більш просторий собор.

Так у 1542 році було збудовано церкву Всіх Святих. Це однонефна базиліка з двома куполами, за архітектурним планом подібна до Афонських монастирів. У 1550-их стіни храму розписав відомий живописець Франко Кателано, а в 1627 році фрескові розписи доповнив Єфрем Сирійський, найвідоміший член обителі, який написав безліч церковних праць.

Серед багатств монастиря відзначимо Євангеліє від Костянтина Богояродного, поствізантійські ікони, рідкісні рукописи, золоті плащаниці, різьблені дерев'яні хрести ручної роботи.



Монастир Агія Тріада (Свята Трійця)

Збудований у XV столітті чоловічий монастир Агія Тріада зведений, мабуть, на наймальовничішому стовпі: біля підніжжя його протікає річка, а над скелею височіє хребет, що поріс лісом. Засновник обителі достовірно невідомий, але найчастіше називають ім'я монаха Дометія.

Від стежки, що починається біля підніжжя гори, до храму прокладено 140 сходинок. Під час підйому можна оглянути невеликий храм Св. Іоанна Предтечі, обладнаний у скелі. У 1682 році його стіни розписав чернець Никодим. Сам же собор Св. Трійці розташувався у північно-західній частині монастиря. Він виконаний у візантійському стилі, з хрестоподібною основою, двома колонами та куполом. У 1741 році храм був розписаний фресками авторства двох братів священнослужителів: Анатолія та Никодима.

Перлиною церкви вважається венеціанське Євангеліє, оброблене сріблом. Також у храмі встановлено позолочений іконостас з образами Христа та Богоматері.



Монастир Русану чи Святої Варвари

Дані про засновника обителі на скелі розходяться: одні джерела називають Русаноса, інші ченців Никодима та Бенедикта. Як би там не було, достовірно відомо лише те, що сучасний монастир засновано 1545 року. За дозволом митрополита міста Лариси та ігумена Мегала Метеора, брати Іоасаф та Максим звели тут просторий храм на місці старої напівзруйнованої церкви. Виконано він також у візантійському стилі, а стіни прикрашають фрески XVI століття.

До обителі підведено два мости, що полегшує підхід до храму. За часів битв із турецькими загарбниками монастир був притулком для жителів із навколишніх сіл. Однак, скелю все ж таки було легко підкорити, тому багато цінностей монастиря викрадено. Реліквії, що збереглися, тепер зберігають стіни Великого Метеора.

У середині XX століття обитель спорожніла, але стариця Євсевія, з села Кастракі в Греції, сама охороняла будівлю храму. Після її смерті монастир офіційно закрили, проте вже у 1980-х роках тут проводяться відновлювальні роботи. Після реконструкції монастир отримав друге ім'я на честь Св. Варвари та перетворився на жіночу обитель.



Також у Метеорах діє жіночий монастир, присвячений Святому Стефану. Ця найбагатша обитель, заснована наприкінці XIV століття, розмістилася на мальовничій скелі, біля підніжжя якої розкинулося місто Каламбака. Підхід тут найзручніший: до церкви веде 8-метровий пішохідний міст.

У храму Св. Стефана непроста доля. У 1545 році вона була проголошена ставропігальною і викреслена з єпархії Стаги. Але благодійність правителів Румунії дозволяла монастирю безбідно існувати. За часів османського диктату ченці заснували школу в Каламбаку та займалися просвітницькою діяльністю. І лише наприкінці 18 століття тут звели кафолікон монастиря – церкву Св. Харлампія. До 1960 обитель майже повністю спорожніла, але вже в 1961 була перетворена в жіночий монастир, в якому статусі і діє до цього дня.

Обитель Святого Стефана багата на цінні реліквії: знаменитий старовинними іконами монастир, а архівний фонд славиться наявністю рукопису Божественної літургії, датованого 1404 роком.



Монастир Святого Миколая Анапавсаса.

Вважається, що обитель заснував у XII столітті Ніканор Анапавсас, хоча епітет Анапавсас ( заспокійливий) може відноситься і до самого монастиря, як до місця душевного спокою. Вперше у писемних джерелах Собор Святого Миколая згадується у 1392 році.

Площа цієї скелі досить мала, тому є келії, храми та інші необхідні споруди на різних рівнях, частково нагадуючи заплутаний лабіринт. Всього в обителі 3 «поверхи»:

  • 1 – крихітна церква Св. Антонія;
  • 2 – собор Св. Миколи;
  • 3 – невелика каплиця св. Іоанна Предтечі, склеп, трапезна та келії.