Де розташований острів Фрейзер та його історія? Австралія. Острів фрейзер та піщані дюни Острів фрейзер австралія на карті

Рідкісні краплі дощу молотять по даху нашого іржавого Ленд Ровера, де я зараз вночі з ліхтарем обшарив всю передню панель, що розвалюється, і виявив гніздо, що повністю згнило прикурювача.
Ну природно, приєднання штекера перетворювача напруги з 12В до 220В дало негативний результат: я не зможу підзарядити батарею фотоапарата.

У доступній пешкодральній близькості світяться вогні громадського туалету (можливо там є електричні розетки), але представляю картину, яка відкриється добропорядному австралійському туристові, що заходить туди о 3 годині ночі щоб відлити (замість зробити це як нормальна людина — на найближче дерево — все одно дощ ) — він буде збентежений побачивши самотнього Вінського, що сидить на унітазі з ноутбуком на колінах і обплутаного чорними зміями проводів будь-яких електричних пристроїв, які треба зарядити.

Оренда позашляховика для поїздки на Фрейзер

Фірма, в якій ми отримували наш Ленд Ровер розташовується в купці ще кількох таких акул імперіалізму, що беруть не маленькі гроші: здача в оренду джипів для поїздки на острів Фрейзер у пошуках пригод це вельми прибуткове підприємство для них. А для нас – споживачів туристів – дороге…

Джипи постачаються обладнанням як для ночівлі в облаштованих кемпінгах, так і в польових, диких умовах.
За день до призначеного терміну, ми з Боррачо під'їжджали до цієї контори подивитися наш автомобіль, який був замовлений заздалегідь через інтернет.

Запарковавшись біля входу, ми пройшли на заднє подвір'я контори і побачили Дефендер, що висів на підйомнику.
- Мабуть це наш апарат, - сказав Боррачо
Кілька людей у спецодязі сяяли зварюванням з-під днища автомобіля.
-Добре, якщо я помиляюся…

Але Валера не схибив.
Вранці призначеного до старту на острів Фрейзер дня ми приїхали на півгодини раніше за початок брифінгу, де нам обіцяли дати дуже важливу та цікаву інформацію.
Інформації було багато.

Довелося дивитися три відеофільми:
- як не псувати природу і какати у вириті заздалегідь ямки
як поводитися при зустрічі з дикими собаками динго,
як поводитися при зустрічі з китами та акулами
— як взагалі поводитись у житті…

Весь цей час працівник контори щось писав, кудись дзвонив і просто стурбовано чухав у потилиці.

Наш час було лімітовано, тому що до відходу порома на острів нам треба було
— здати легковий автомобіль, який ми брали у ренткарі аеропорту
- купити лід для холодильного ящика
— якось встигнути на одинадцятигодинній пором на острів Фрейзер.

Нарешті закінчивши з фільмами, ми вийшли на свіже повітря чудового і сонячного австралійського ранку і виявили автомобіль, що стоїть, повинен стати нашим:
- Засобом пересування
— будинком рідним на острові

У багажнику цієї руїни було виявлено дві металеві ящики. І все…
Заглянувши в один ми виявили набір з найближчого смітника: м'ята жерстяна кружка, кілька різнокаліберних тарілок, іржаві вилки, упакована в пожовклий пластик батарея Made in China незрозумілого призначення зі слідами електроліту, що витек, відкривалка для консервів, сковорода з відламаною ручкою або голови) і пара каструль із залишками протухлого жиру.

В іншому ящику була газова плита, яку можна було б використовувати у концтаборі Освенцім для утилізації людських трупів.
— Ніхера собі,— тільки й ми змогли сказати…
Забув про іржаву саперну лопатку і сокиру Раскольникова, що валялися на підлозі джипа ще з тих часів.
— А де обіцяний стіл, розкладні стільці, спальні мішки та намет на 3 особи?
— Мало не забув, — сказав працівник контори і кинув у кузов дві двомісні наметиі два неопренові килимки.
- Послухайте шановний! Ми замовляли 3 стільці, стіл, холодильник… Багато чого перерахували… Та й газовий балон для вашої диво плити не завадить.

На острові Фрейзер не можна розводити відкритий вогонь і все готування здійснюється на газових плитках або bbq: шашлик або копчений хвіст кенгуру.

Австралієць щось пробурчав, видав балон і невелику пластикову скриньку, куди змогло поміститися кілька пляшок вина та пакет із виноградом.
— За стільці, стіл та спальні мішки доведеться доплатити…
- Фіг тобі! Треба рухати — часу в обріз.

Боррачо сів за кермо легковика, а я заповз на сидіння Дефендера відразу ж подряпав ногу якоїсь іржавої залізякою, що стирчала з-під сидіння.

Матерячись і випустивши в атмосферу клуб чорного диму з вихлопної труби і попутно намагаючись не врізатися седан, що передує, я виповз зі стоянки на дорогу.
У результаті ми все ж таки успішно встигаємо зробити все: здати легковик, купити лід і встигнути на баржу ...

Переправа на острів Фрейзер

Подорож та пригоди почалися.
Світить сонце.
Життя налагоджується.
І не біда, що не тримає ручник і машина мало не падає за борт порома, упершись у його огорожу, після того, як той починає рух.
Це все фігня…
Час у дорозі до острова, близько 40 хвилин.

Ми з Боррачо на верхній палубі обговорюємо маршрут, розклавши карту на лавці. Карта притиснута пляшкою вина, до якої ми час від часу прикладаємося, ловлячи несхвальні погляди присутніх. По приїзду на острів Фрейзер я випускаю майже все повітря в шинах нашого іржавого монстра (до 1 атмосфери), щоб добре їхало піском: доріг з твердим покриттям на острові Фрейзер немає.

Всі пересування островом можливі тільки на джипах за напрямками (не дорогами) зробленими лісовозами ще в ті часи, коли на острові займалися лісозаготівлями. Як головна дорога на острові Фрейзер використовується пляж довжиною 75 миль. Але їздити ним можна тільки в відлив, тому найважливіший папір, який вам дають при оренді джипа - розклад відлив/приплив на найближчі 5 днів.

Перший день на острові ми вирішили віддати лісовим озерам і переміщенням усередині острова, без виїзду на пляж, тому що розклад припливів був таким, що інше не мало сенсу: океан, що приливає, відрізає відкриту і тверду для переміщень на автомобілі ділянку пляжу і є шанс спливти на джипі. на острів Великодня у Тихому океані.

Що можна побачити на острові Фрейзер

Я досить докладно описував озера Фрейзера у своєму звіті про першу свою поїздку до Австралії чотири роки тому.

Озеро Маккензітак само популярно і багатолюдно.
Не тільки білий пісок пляжу та блакитність води в цьому причина.

Це найозерніше озеро, тому тут так багато одноденних туристів.
Наступним було озеро Wabby, так мною улюблене озеро із зеленою водою із запахом настоянки евкаліпта притисненого величезною піщаною дюною до протилежного лісистого берега.

Позируючи Боррачо на одній з дюн, я скотився з неї і впав навзнак припав до твердого піщаного покриву вухом. Постукуючи подушечками пальців, розкинутих хрестом рук я відчув чистий дзвін, ніби під товщею піску була захована величезна кришталева куля.
Дивне це місце. Дуже рекомендую і вношу його у свій топ пляжів

Коли десятки кілометрів внутрішніх напрямків було пройдено.
Коли було перестрибнуто через сотні коренів та ям.
….початок сутеніти….

Житло на острові Фрейзер

Треба було визначатися з ночівлею.
Чомусь не захотілося ставити намети і ми поїхали до Eurongде було кілька цивілізованих місць типу готель-ресорт.

Поторгувавшись і отримавши номер за 126 доларів (австралійських), ми прив'язали нашого залізного скакуна на парковці і перенесли з Боррачо в наш номер найдорожче, що у нас було: червоний ящик.

У червоному ящику під шаром купленого льоду було м'ясо. Бараніна…
Найсвіжіша австралійська баранина
Дуже хотілося їсти.

Неподалік нашого будиночка розташовувалась зона барбекю: складений з цегли куб, верх — металева порожнина з отвором посередині для стоку розтопленого жиру, що підігрівається знизу полум'ям. газового пальниказапускається в трихвилинну дію натисканням кнопки.

Перша вечеря на острові Фрейзер

На вечерю було:
- салат з помідорів з цибулею, заправлений італійським соусом на основі бальзаміка, оливкової олії та пахучих трав
- Мариновані в кисло-солодкому соусі кільця кальмара
листя салату айсберг
— мариновані з цибулею та часником шматочки баранячі м'якоті на кісточці (пістолетики)

Вечеря проходила під зірками, що горять у небі (нічне небо Австралії це чорне покривало на голові, через яке колись вистрілили зарядом дрібного дробу) і розмовами про паралельні світи і потойбічне життя. З цим і лягли спати.

Снилися мені кошмари і, на мою думку, я матюкався уві сні.
Ранок був не менш радісним: на стелі балкона переливалися відблиски від водної гладі басейну, смак солодкого австралійського йогурту не зміг зіпсувати аромат чаю з лаймом.

Зроблена нашвидкуруч яєчня з беконом та пасерованою цибулею підбадьорила нас на цілий день пригод та вони почались як тільки ми виїхали на пляж.

Для мене поїздка довгим пляжем острова Фрейзер була не в новинку, але я знову окулював переїжджаючи кам'яні мови.

У цей момент здається, що машина зараз або перевернеться або в кращому випадку частина кам'янистої породи пропорів днище опиниться в салоні автомобіля якраз між ногами.

Фотографії, фотографії, океанський пил від прибою.
Відлив тільки почався, тому частина шляху проходить по солоні бризки, що вивергає, пухкому піску.

Іржавий скелет Мохено— суховантаж, викинутий штормом на берег острова десь наприкінці тридцятих років, став ще більш роздовбаним.

З того часу, коли я був на Фрейзері вперше (5 років тому) солону океанську воду, вітер, сонце — зробили свою справу.
Навчальні бомбометання австралійських ВПС довершили картину:

На північному краю пляжу його перерізає велика скеля «Голова індіанця».
У цьому місці досить складно проїхати — об'їзд по пухкому піску і багато машин сідають на дно.

Тому це місце уподобали ті, для кого це своєрідна фінішна риса і просто майданчик для пейзажної зйомки.
Звідси відкриваються красиві краєвидина океанічний прибій та піщаний шлях автомобілів.

Але ті, хто пройшов випробування з честю і переміг хиткий пісок — ті отримують нагороду — Ванни з шампанським.
У місці, де скелі впритул підходять до океану, утворилися природні ванни — великі поглиблення скельної породиз гладеньким дном. Розмір – можна вантажівку купати.
І коли океанська хвиля вдаряє у стіну ванни, вона перетворюється на піну, яка переливається через край – у ванну.

Відчуття. коли купаєшся в ній — ніби купаєшся в шампанському: вода з бульбашками.
Я впав туди в шльопанцях і підплив до кордону, куди бився океанічний прибій і перекочувалися найсильніші хвилі, створюючи пінний, шипучий ефект, приймав він потоки піни і кричав:
- Ще шампанського! Ще шампанського!

Робінзони на острові Фрейзер

Після трьох годин постало питання: Де ночуватимемо?
Вирішили ставити намети на березі океану і поробінзонити.
Вздовж всього 75-мильного пляжу є місця, де можна зупинятися на дику нічліг.
Не можна зупинятися в місцях, що заливають приплив, де є природні пам'ятки: Червоний каньйон, струмок Елі.
Ми їхали назад, від голови Індіанця і вдивлялися в берегову смугу.

Хотілося знайти місце з видом на океан і прісною водою, щоб помитися після купання у ваннах із шампанським.
Після 4-5 спроб таке місце було знайдено: коли є вибір завжди є місце сумнівам і чіпляєшся до негарного куща або сухої трави.

У сосновому гайку на березі океану, в оточенні дивних пальм з ананасами, що ростуть на них — ми встали на паркінг. Я поставив машину так, щоб вона одним боком захищала нас від бічних вітрів і не загороджувала вид на океан, що біснувався, — почався приплив. У цей час небо, що хмурилося вже кілька годин, вибухнуло дощем. Що робити? Не сидіти ж у машині.

Для непрофесіоналів кемпінгу все було зроблено правильно: одним кінцем до кватирок машини був прив'язаний тент, з іншого боку ми прикріпили його до дерев.
Вийшов ніби козирок тягнеться від даху машини убік. Це створило тимчасовий захист площею 3 квадратні метри від води, що хльостала з небес.
По обличчю з голови текли струмки води, шорти були наскрізь мокрі начебто тільки з басейну.

Цілком не думалося про комфорт у той момент. Точніше думалося про нього як про мету, як про перспективу. Тому не зважаючи на зливу, на періодичні водоспади води з нашого тимчасового навісу, ми з Валерою продовжували злагоджено кріпити різні варіанти нашого захисту від води та вітру.

— ми використовували як фронтальний захист намет одного намету, прив'язавши його до козирка навісу зверху, а знизу притиснувши кілками.
- Поставили один намет насилу розібравшись з його конструкцією і витративши деякий час на суперечки куди що кріпити.

Винесли її назовні, щоб не заважала головному процесу: приготуванню вечері.
З багажника дістали все: бокс із вином, бокс із їжею. І нарешті царицю полів – газову пічку.
Стали приєднувати до неї газовий балон і виявили, що нам не дали перехідник… Здрастуй дупа новий рік!

Все, через що починався цей ночівля - ця романтика дикої стоянки і ночівлі - все було нанівець. Вогонь на острові розводити не можна, і навіть якби можна було: де взяти сухі дрова під час тропічної зливи? Є крім сирої баранини нічого. Що робити?

Відповідь була очевидною — звалювати в цивілізований кемпінг, що поблизу, і він був поблизу, за кілька кілометрів їзди пляжем. Зорова пам'ять відтворила навіть його назву. Dundubara

Приплив на острові Фрейзер

Все було нічого: шкода витраченого часу на встановлення захисту від дощу, складування речей… Та й налаштувалися вже милуватися океаном уночі та воювати з дикими собаками динго…

Але головне було в тому, що океан, що приливає, з кожною хвилиною зжирав твердий простір пляжного піску, що служить тут дорогого життя.
Ще кілька хвилин ми можемо залишитися відрізаними від цивілізованого світу. Без електрики, стільникового зв'язкута газу…

Збори зайняли 5-10 хвилин. Працювали мовчки, злагоджено і без зайвих розмов — давалася взнаки специфічність ситуації.

Залишивши все в багажне відділення, ми виїхали на понижувальній передачі на пляж, де вже всю хазяйнували океанські хвилі, докочуючись до піщаної дюни за якою ми стояли. Дороги назад не було. Ми були затиснуті з одного боку ревучим океанським прибоєм, а з іншого стрімким берегом… Шлях назад викликала в мене множинне посивіння волосся на голові і не тільки.

Коли хвилі били в бік машини, а обернений потік води підмивав колеса нашого Підкорювача барханів — той хилився і здавалося, що він зараз упаде на бік разом з нами.

Про всяк випадок ми склали гроші і паспорти в мішок, що не промокнув. Решта… Ну, якщо трапиться, то дітлахи на островах Мікронезії візьмуть собі на сувеніри….

І тут мотор нашого Ленд Ровера глухне. Але нам напевно пощастило. Ще б кілька секунд і нас змило б у відкритий океан….

Машина завелася і втопивши педаль газу в підлогу я поїхав у бік води. Набравши швидкість, став вивертати колеса до берега.
Вода відхлинула і дала можливість набрати додаткову швидкість, що дозволила заїхати в русло струмка, який випадково і на щастя опинився на нашому шляху.

Проїхавши твердим днем струмка кілька десятків метрів я зупинився.
Хвилі добивали і сюди, але, принаймні, ми стояли не боком і були досить далеко від лінії вододілу.
За пагорбом було видно прапор — це був той кемпінг, куди ми їхали.

Обережно розвернувся — добре, що дно струмка було трохи кам'янистим. І почав чекати на прихід великої хвилі. Як тільки вона вдарилася в передній бампер, я ввімкнув другу швидкість і на
зниженою передачею з усіма блокуваннями кинувся у бік моря. Вже виїхавши на пляж, повернув ліворуч і за 50 метрів побачив бажану мету: доріжку серед двох дюн, що веде
вгору, до кемпінгу.

Даааа ..... Можна було перевести дух ...
Ми в'їхали сюди незаконно, але нам було на це насрати. Ми зазнали стихії… Хоча швидше вона зазнала нас…

Кемпінги на острові Фрейзер

Ворота кемпінгу були зачинені, але не зачинені на замок.
Ми зупинилися перед будкою, на якій висіла табличка, яка пояснювала, що ми знаходимося на території кемпінгу незаконно, тому що у нас не заброньовано.

А щоб усе стало за законом, треба зателефонувати і забронювати. Тут же висів доісторичний телефонний апарат, який жер 50-центові монети.

У нас була одна така (переважно гроші були у 20 та 50 доларових купюрах.
Так ось, варто нам дочекатися відповіді на тому кінці дроту і людина попросила продиктувати йому номер кредитної картки для зняття 15 доларів за наше законне перебування тут - телефон зжер монету і відключився.

Ми не стали сумувати і їхати звідси. Поставили машину на паркінг. Поставили мокрий намет і пішли смажити м'ясо на громадській барбекюшниці.

Баранина була, як завжди, чарівна. Після випробування стихією, вина та смачної вечері, ми впали спати у мокрі спальники як убиті.

Наступного ранку, коли ми вже збиралися їхати - океан почав відступати і ми могли виїхати на пляж - повз нас пройшов рейнжер (я якраз сидів і доглядав 11-ю серію Lost, що скачав на великий землі) і привітно махнув рукою.

Я так само салютував йому пляшкою Шираза. Він показав великий палець - типу все добре і пішов, навіть не глянувши на наш перміт у кемпінги Фрейзера, що був прив'язаний до намету.

Весь наступний день ми їздили по ямах, вибоїнах і коренях дерев у глибині острова, добираючись назад до озер.
Ну, а вдень зупинилися в містечку Eurong Village, де зупинилися заздалегідь, не чекаючи поки стемніє.
До ночівлі тут пропонувалися вже встановлені намети на кшталт армійських, у яких були стаціонарні ліжка з нормальною постільною білизною, стіл стільці.
Так само був туалет та гарячий душ, що було дуже доречним. Усе задоволення коштувало по 25 доларів з особи.

Вранці наступного дня поснідали залишками бекону та сиру, сплавивши все це на сковорідці громадської кухні (кухня, холодильники, столові прилади та інше громадське начиння і входить у вартість проживання).

Всі інші продукти (сосиски, курка і т.п.) мали неапетитний вигляд у суміші з льодом, що розтанув, у великому кулбоксі і були викинуті ще ввечері.
Вийняли ми все наше барахло з багажника. Помили зі шланга і засунули знову на колишнє місце.

Смітники на острові Фрейзер

Сумку зі сміттям відвезли до спеціально відведеного місця. Про це місце варто розповісти докладніше:

Смітник на острові Фрейзер, являє собою велику галявину обгороджену парканом від диких собак Дінго.

Для того, щоб собачки не проникли на територію смітника і не дай Бог чогось не зжер, єдині ворота обладнані системою струмопровідних пластин на землі по яких проходить невеликий, але відчутний для собак струм (машині не робиться нічого, а Дінго б'є струмом, тому вони туди не лазять).

На галявині багато сміттєвих контейнеріві все, буквально всі приїжджають і обережно розкладають: метал в одну групу, скло в іншу, органіку в третю групу контейнерів.
Залишається тільки поаплодувати людям, які не засирають місце, де вони відпочивають. Я поважаю тутешніх туристів за це, згадуючи свою дачу в Жостовому, куди на вихідні приїжджають дикуни на авто та нам, місцевим жителямпотім доводиться збирати за ними сміття в лісі.

Собаки Дінго

Після цього, оскільки стало проглядати Сонце, поїхали позасмагати на озеро Маккензі.
І ось там спостерігав цікаву картину: Собаки Дінго маю вільний доступ на пляж – він не обгороджений.
І ось один з молодих собак діловито пробіг по пляжу повз нас. Всі, звичайно, стали хапатися за фотоапарати, матусі будувати дітей поряд з собою.
Але Дінго не звертаючи уваги на переміщення туристів почала діловито обнюхувати сумки, що стоять на піску.

В одній купці вона щось унюхала і залізла мордою до торби. Жінка, що сиділа на пледі поряд, схопилася на ноги і стала махати на собаку рушником, але Дінго не звертаючи уваги на неї витягла з торби сніданок і проковтнула його. Потім схопивши лежачу шкіряну дамську сумочку, кинулася з нею в зубах на качок. Жінка побігла за нею пляжем і зникла з поля зору. Через хвилин 10 вона прийшла засмучена і без сумочки. З чого я зробив висновок, що все зникло (як я зрозумів гроші та документи) з кінцями.

Австралійський щоденник:
Подорож Австралією:

Фрейзер(англ. Fraser Island або Great Sandy Island) - піщаний острів біля східного узбережжяАвстралії.

Історія відкриття

1770 року англійський мандрівник Джеймс Кук відкрив східне узбережжя Австралії. Приблизно за 150 кілометрів на північ від сучасного міста Брісбен він пройшов великий острівз піщаним узбережжям, яке сьогодні відвідують до 300 000 туристів на рік. Але тоді Кук не звернув на нього жодної уваги. Він та його супутники вважали, що це не острів, а півострів. Нарешті, через кілька років на цей піщаний берег ступив дослідник. Метью Фліндерс. Він записав: «Нічого [не може бути] безпліднішого, ніж цей півострів».

Якби Кук і Фліндерс наважилися подолати кілька кілометрів золотистих пляжів і дюн, їхня думка про острів зовсім змінилася б. Вони виявили б світ незайманих вологотропічних лісів та прозорих озер, піщані скелі найрізноманітніших відтінків та сотні видів тварин. У 1992 році цей найбільший у світі піщаний острів, відомий як Фрейзер, був внесений до Списку всесвітньої спадщини.

Географія острова

Острів Фрейзер простягся на 120 кілометрів завдовжки, його ширина - 25 кілометрів, а площа - 160 000 гектарів. Піщані пагорби височіють майже на 240 метрів над рівнем моря, що робить його найвищим у світі островом з піску. Як припускають, величезні маси піску, з яких утворився острів, було вимито з Великого Вододільного хребта — гірської системи, що простяглася вздовж усього східного узбережжя Австралії. Довгий час сильні зливи вимивали частинки породи з цих гір і чи ніс їх у річки, та був у море. Океанічні течіїперетворювали каміння на пісок і поступово відносили його на північ. Піщини накопичувалися на кам'янистих ділянках морського дна, і згодом у морі з'явився острів Фрейзер. З тих пір Тихий океан продовжує намити новий пісок на берег. Вітри несуть його углиб острова, утворюючи дюни. Дюни, у свою чергу, «повзуть» далі, метром на рік, засинаючи все на своєму шляху.

Прісноводні озера острова

Дивно, що на острові у западинах піщаних дюн знаходяться 40 прісноводних озер. Деякі з цих скупчень води називаються "підвішеними озерами", тому що вони знаходяться у великих поглибленнях на верхівці високих дюн.

Чому вода не просочується крізь пісок? Її затримують органічні відкладення, або торф, - залишки листів, що перегнили, кори і гілок. На острові також є «озера-вікна», які утворюються, коли западина в піску виявляється нижчою за рівень ґрунтових вод. Просочуючи крізь пухкі породи, вода, відфільтрована піском, накопичується в прозорі озера. Озера на острові поповнюються за рахунок дощових опадів, яких випадає до 1500 міліметрів на рік. Вода, витікаючи з озера або просочуючись крізь пісок, утворює потоки, що прямують у море. Одна з таких річок несе до Тихого океану понад 5 мільйонів літрів води на годину.

Ліси

Завдяки великій кількості вологи на острові Фрейзер багато зелені. Вологі тропічні лісизазвичай не ростуть на безплідному піску. Але острів Фрейзер — одне з небагатьох місць землі, де серед піску розрослися пишні ліси. Справді, колись ліс був настільки густим, що протягом 100 років там могли господарювати лісоруби. Евкаліпт, агатіс та сальне дерево були особливою гордістю лісників.

1929 року один із них сказав: «Погляду мандрівників постає жива стіна з величезних дерев до 45 метрів заввишки. Стовбури цих лісових гігантів досягають 2—3 метрів завтовшки». Деякі дерева, такі як синкарпія, було вирубано на будівництво Суецького каналу. Але в наші дні лісозаготівлі на острові Фрейзер припинено.

Трагічна історія райського острова Фрейзер

Свою назву острів отримав у зв'язку з трагедією, що сталася там. 1836 року капітан Джеймс Фрейзері його дружина Еліза зазнали аварії корабля на бризі «Замок Стерлінг»і висадились на острів. Очевидно, Джеймса вбили аборигени, але Елізі вдалося врятуватися. На згадку про цю подію острів перейменували з Великого Піщаногоу острів Фрейзер.

Тяжка доля спіткала також і корінних жителів острова. Раніше тут мешкало понад 2 000 аборигенів. То були міцні, сильні люди. Вони називали свій острів Кгері, або Рай. Як свідчить легенда про створення цього острова, він був найпрекраснішим місцем на землі. На жаль, від хвороб, завезених європейцями, померло багато острів'ян. До того ж на початку XX століття більшість аборигенів, що залишилися, відправили в резервації на материк.

Фауна острова

Сьогодні острів – це заповідник живої природи. Його найвідоміший мешканець — динго, дикий австралійський собака. Дінго з острова Фрейзер вважаються чистокровними на сході Австралії, оскільки вони не схрещуються з домашніми собаками, що мешкають на материку. Дінго схожі на домашніх собак, але вони зовсім не ручні, тому з ними потрібно бути обережними.

На острові можна побачити понад 300 видів птахів. Над пляжами парять брамінські шуліки та білобрюхі орлани, а над озерами стрімко проносяться райдужно-блакитні лісові зимородки. Частими гостями бувають такі перелітні птахи, як монгольські зуйки, які виводять пташенят у Сибіру, а зимувати відлітають на південь. Вони зупиняються на острові Фрейзер, перш ніж продовжити свою подорож. Понад 30 000 сіроголових летючих лисиць - так називають кажанів розміром з ворона - прилітають на острів під час цвітіння евкаліпта, щоб насолодитися квітковим нектаром.

Води навколо острова також рясніють життям. Тут можна зустріти горбатих китів, що припливають зі холодної Антарктики до Великого. Бар'єрному рифудля спарювання та народження дитинчат. Перед тим як вирушити в дорогу назад, кити влаштовують дивовижне видовище: вони вистрибують із води і з шумом падають, піднімаючи стовпи бризок, які видно за кілька кілометрів,— наче віддають прощальний салют чудовому острову.

Пішов уже другий тиждень нашої подорожі Австралією. Обстеживши Західну частину Австралії і потім, познайомившись із Сіднеєм та його основними пам'ятками, ми вилетіли на північ - у містечко Hervey Bay, розташоване майже в центрі Східного узбережжя. Звідти переправились поромом на знаменитий острів Fraser і для першого знайомства облетіли його на гелікоптері.

Острів відомий тим, що є найбільшим піщаним островом у світі. На ньому ми проведемо три дні та побачимо як австралійці зустрічають Новий рік. Туристи, які прибувають на острів, по-різному влаштовуються там із ночівлею. Частина з них, як правило, джипи, що взяли напрокат на материку, воліють пересуватися на цих машинах і жити в кемпінгах. Для тих, хто любить комфорт, на острові є кілька різних готелів. Ми зупинилися в одному з найбільших і найкомфортніших — Kingfisher Bay Resort. У ньому були два басейни і це було чудово, оскільки купання в океані неприємне через поганий мулистий берег.

Адміністрація готелю робила все, щоб туристи не нудьгували та пропонували туристам кілька екскурсій. Найменш нікчемні — подивитися «нічних» та «ранкових» тварин. Вартість їх по 5 AUD, тривалість годину-півтори. Купилися на «нічних». Гід схожа з нами після вечері дикою територією готелю навіть не виходячи за його межі (готель обнесений металевим парканом від диких собак Дінго). Показала якихось жучків-паучків і на цьому пішли всі спати.

На ранкову екскурсію не пішли (гроші нам не повернули), бо треба було вставати о 4-й ранку. Та й що дивитись? Хіба нас здивуєш якимись павучками? Спів птахів і так був чутний у густому листі з вікна кімнати. І взагалі – жодних особливих тварин на острові немає. Так, одна дрібниця — різні миші.

Щоправда, є ще на острові знамениті дикі собаки Дінго, але нам так і не вдалось їх побачити. Щоправда, я пам'ятаю, в роки моєї молодості був однойменний фільм Юлія Карасіка про чисте, але гірке перше підліткове кохання.

Дінго схожі на домашніх собак. Власне - вони є домашні собаки, які вдруге здичали. Але вони зовсім не ручні, тому при зустрічі з ними потрібно бути обережними. Нам рекомендували дотримуватися основних правил поведінки - поодинці за межі готелю не ходити і нікого не годувати (за це штраф 1500 aud!), Не тікати і не повертатися до них спиною, а чекати поки підуть. А взагалі радили за межі готелю поодинці не виходити ні вдень, ні вночі.

Після польоту вертольотом, інший найбільш пізнавальною екскурсієюпропонувалася поїздка на повнопривідному 4WD-автобусі найбільш цікавим місцямострови (70 AUD/ос).

Сухопутна екскурсія островом Фрейзер

Рано-вранці збираємося біля повнопривідних автобусів і розподіляємося по машинах. Кожну машину ведуть машину дві людини — водій та гід, які змінюються по черзі. Гід безперервно каже, сипле цифрами та фактами з історії освоєння острова. Виявляється, до європейської колонізації Австралії, на острові проживало кілька тисяч аборигенів племені Butchulla і їхньою мовою він іменувався K'gari. Що в перекладі на наше означало «Райське місце».

А його сучасна назвапов'язані з прізвищем капітана Фрейзера, корабель якого «Stirling Castle» зазнав тут аварію 1836 р. Капітана разом із екіпажем аборигени вбили і з'їли, яке дружину Елізу взяли в полон. Після свого звільнення втікачами, від яких вона теж натерпілася, Еліза від усього пережитого закінчила своє життя в психіатричній лікарні.

Цей випадок надовго породив ворожнечу та агресивність у взаєминах європейців та аборигенів. Така ось сумна історія була біля цього острова.

Щодо утворення численних озер, що є на піщаному острові, гід зазначив, що всі озера поповнюються за рахунок дощових опадів, яких випадає до 1 500 міліметрів на рік. Вода, витікаючи з озер чи просочуючись крізь пісок, утворює струмки (тут їх називають Creek), які, стікаючи, зникають у океані.

Автобус продирається розбитою піщаною дорогою, виконаною ще багато років тому лісовозами. Зараз ця дорога пішла у пісок більш як на метр. Колись на острові рубали ліс та доставляли деревину на континент. По обидва боки дороги густий покрив лісу. І якщо на такій дорозі зустрічаються дві машини, то водії дивляться, кому зручніше сповзти на спеціально зроблені п'ятачки або здати назад навіть метрів 100. Всі роз'їжджаються ввічливо і дякують дорогим, що поступилися. «Крутизна» тачок тут не йдеться.

За півгодини такої їзди, проїхавши близько 10 км, зупиняємось на озері McKenzie. Це найвідоміше озеро острова. Велика бірюзова пляма на тлі зелених джунглів. Кришталево чиста вода! Таку ж прозору воду я бачив лише на знаменитих Шацьких озерах в Україні.

І хоча воно велике, народ тусується лише на одному пляжі. Усі лежать у прибережній зоні води на білому пісочку та балдеють. Майже ніхто не плаває. Таке відчуття, що приймають ванну. Глибоке озеро — це видно по темній синяві води метрів за 20 від берега, але там уже нікого не було видно.

Усі жінки в бікіні, а чоловіки - поголовно в довгих, до колін і нижче, трусах-штанах. У плавках, звичних у наших країнах, ніхто не купається. Довелося й нам натягнути такі ж штани, бо, кажуть, можуть неправильно сприйняти нас за орієнтацією. Чесно сказати - незручна форма одягу для плавання (зовсім забув - вони ж не плавають!). Я вже не говорю про вихід у такій формі з води в холодну чи вітряну погоду. Різні запалення забезпечені на 100%. Добре, що тут спекотно, а вода була +30.

Після годинного релаксу на озері та чаю-кави з традиційними для австралійців булочками та печивом, приготовленими нашими супроводжуючими, їдемо далі вглиб острова. За кілька кілометрів під'їхали до Central station — колишньої бази лісорубів. Нині тут наукова станція з вивчення флори та фауни острова.

Коротка екскурсія з розповіддю про ці місця. Зазвичай ліс не дуже добре росте на піску. Але тут, завдяки великій кількості вологи, дуже багато зелені. Острів Фрейзер – одне з небагатьох місць на землі, де серед піску розрослися пишні ліси.

Справді, колись ліс був такий густий, що протягом 100 років тут господарювали лісоруби. Деякі дерева, такі як синкарпія, заготовлялися навіть для будівництва Суецького каналу.

Проходимо через густий ліс з його доісторичними папоротями та величезними шовковими деревами вздовж чистенької річечки Уангулба-Крік.

Тут ми переконалися, як у Австралії люблять туристів. І не тільки здорових, а й т.зв. "обмеженими можливостями". В Австралії немає інвалідів – просто є люди, фізичні можливості яких у чомусь обмежені – хтось не бачить, хтось не чує чи сам не ходить. Подумаєш! Всі тільки раді побачити таку людину і допомогти їй!

Тут, у лісі, всюди були вказівники та описи дерев!, виконані на абетці Брайля для сліпих! Оце турбота про людей у австралійців!

За кілька кілометрів знову зупинка. Ми перетнули острів і прибули на його тихоокеанську сторону — у Eurong Beach Resort. Тут є готель, магазин, майстерня для ремонту машин та маленька злітно-посадкова смуга для сполучення з материком невеликими літаками. Вони, до речі, можуть сідати на смугу прибою.

Після ланчу знову сідаємо в наші машини та виїжджаємо на смугу океанського прибою. На виїзді є шлагбаум, а по землі прокладено грати з натягнутими поверх них нитками дроту під ел. струмом – це від диких собак Дінго. Уся територія цього готелю, як і нашого, обнесена високим сітчастим парканом.

Берег океану вражає! Приголомшливе видовище! Сильний вітер піднімає вихори піску, і вони змішуються з піною, що зривається з хвиль, що набігають. У повітрі висить водяний пил океанського прибою. А далі – тисячі кілометрів Тихого Океану! Уздовж смуги прибою видно машини, що йдуть. Справжній полігон для любителів гострих відчуттів! В обидва боки - ліворуч і праворуч йде піщана смуга шириною 70-80 метрів і ховається далеко за горизонтом.

Проте любителям великих швидкостей рано радіти — на узбережжі регулярно, особливо під час відливу, стоять поліцейські з пістолетами-радарами та ловлять усіх за перевищення ліміту 80 км/год. Та ще й міряють при цьому проміле на алкоголь. Штрафи як на материку – за перевищення ліміту навіть на 1 км – штраф 133 долари + 1 штрафне очко! За перевищення на 20 км - штраф 333 долари + 4 штрафні очки, за перевищення на 40 км - 933 долари + 8 штрафних очок. Кожен штраф вноситься до комп'ютера і поліцейському чудово видно, скільки разів цей водій порушував правила.

Перевищення на 40 км/год вважається «пограничним» і за це відбирають права (зокрема й закордонні) прямо посеред буша. Причому неприємно те, що якщо немає супутника або в нього немає прав — машину заарештовують і доставляють у прокатну контору на вантажівці, яка оплачується вами ж. Можливо тому, проїхавши сотні кілометрів дорогами Австралії, ми не бачили жодної, навіть найменшої, аварії!

Нам пощастило – була чудова погода. Наш маршрут був у бік північного краю острова. Праворуч океан мірно накочував довгі бірюзові хвилі, але майже всім шляхом, а ми проїхали близько 50 км, на його березі не було ні душі.

Лише зрідка, біля невеликих струмків, що випливають із лісу, траплялися стоянки з наметами та джипами в тіні дерев. Поодинокі сміливці, які бажають зануритися в океан, заходили в нього не глибше ніж по коліно. Скрізь при їзді берегом дотримувався лівосторонній рух.

Назустріч нам, прямо по смузі прибою, уникаючи набігаючих хвиль і, як би граючи з ними, мчали джипи. На зворотному шляху і наш водій проробляв те саме. Через годину, проїхавши близько 50-60 км, ми зупинилися приблизно посередині острова біля Coloured Sands — кольорових пісків і повернули назад.

По дорозі у двох місцях лінію пляжу перетинали кам'яні гряди. Це були скельні утворення-вивітрювання Pinnacles на кшталт тих, що ми бачили у Західній Австралії. Звичайно, вони не були такими цікавими та схожими на фалоси пустелі Пінаккле. Але по-своєму цікаві. Ми об'їхали їх зверху, а по дорозі назад — коли океан відступив — уже спокійно проїхали по самій смузі піщаного прибою.

Поки стояли над нами, ледве не зачіпаючи дах автобуса, пролетів маленький літачок і спритно приземлився на смузі піщаного прибою.

Тут стояла ще пара таких самих літальних апаратіві їхні красені пілоти в білих шортах і сорочках з хитромудрими погонами пропонували всім бажаючим політати над островом. Ну, ми літали вчора і все бачили.

На зворотному шляху зупинилися для огляду останків корабля Maheno, що затонув у 1936 році. Остів корабля роз'їдений іржею до краю. З піску стирчать шпангоути, схожі на ребра викинутого на берег кита. Усі хочуть фотографуватись на цьому тлі.

Фрейзер - один з островів-курортів Австралії, складається повністю з піску, і в цьому його унікальність.

Розташований вздовж східного узбережжя через протоку Херві-Бей.

Мовою аборигенів Фрейзер називається "Кгарі-рай".

Це справедливо — широкі та чисті піщані пляжі, тропічні ліси та квітучі вересові луки під чистим синім небом наводять саме на таке порівняння.

Фрейзер вважається найбільшим у світі піщаним островом. У довжину він простягається більш ніж на 110 км, завширшки — до 23 км, а піщані дюни — острів його пам'ятка. Висотою ці природні споруди сягають майже 250 метрів. До того ж вони абсолютно білі і на зеленому тлі лісів острів виглядають майже як сніг.

Свою назву Фрейзер отримав завдяки подружжю європейців, які зазнали аварії біля берегів цього загубленого в теплих водах Тихого океануострови. Треба сказати, що на той час — 1836 року — стосунки між аборигенами та європейцями були досить агресивними, тому місцеві племена не були надто раді такому сусідству. В результаті подружжя Фрейзер деякий час перебувала в полоні у аборигенів. У 1992 році Фрейзер став частиною світової спадщини ЮНЕСКО та отримав статус природного заповідника. Незважаючи на це він дуже популярний серед туристів та мандрівників.

Дивно, але на цьому острові, що омивається з усіх боків солоним океаном, досить багато прісних озер. Вони називаються «висячими», бо ніби висять між солоними водами Тихого океану. Усього їх понад 100. Одним із них є озеро Маккензі, розташоване в лісах 100 метрів над рівнем моря. Це найкрасивіше прісне озеро. Вода у ньому утворюється лише від атмосферних опадів. Вона майже дистильована, тому в ній не можуть жити жодні прісноводні організми. Зате навколо озера білий пляж із найчистішого кварцового піску.

А найбільше з них Боемінген, розміром воно приблизно в 200 га. Вода в озері прохолодна та свіжа, що різко контрастує з Австралійським кліматом. здебільшогогарячим. За цю свою особливість Боемінген настільки популярний серед туристів.

На березі озера ростуть і пальми, мангрові зарості та бамбук, дощовий тропічний ліс.

На сьогоднішній день корінне населення острова складає всього 400 осіб, 11 з яких — нащадки тих самих племен, які тримали в полоні подружжя Фрейзерів. Слід зазначити, що за кілька років після полону потерпілих аварію корабля на Фрейзер нагрянули колонізатори з країн Європи і утворили безліч нових поселень. Зрозуміло, аборигени були проти такого втручання, і почалася війна. Нерівні сили противника просто винищили нечисленну і слабко озброєну армію австралійських племен. Майже все місцеве населення було знищено. Зараз Фрейзер це просто місце розваги туристів, де облаштований туристичний комплекс: готель, мотель, басейн, бар, магазин та кафе. Потрапити на острів можна невеликим літаком, але краще на материку взяти машину на прокат і переправитися на баржі. Маючи свої колеса з островом можна ознайомитись набагато краще.

Фрейзер відрізняється від решти Австралії більш м'яким кліматом, природа острова багата і різноманітна завдяки великій кількості вологи. У західній частині острова знаходяться мангрові зарості та болота, схід є низкою прекрасних піщаних пляжів, а в північній частині Фрейзера розташовується Національний паркГрейт Сенді.

Оскільки рослинний світФрейзера досить різноманітний, то й тварини там мешкають різні. Наприклад, у прісних озерах трапляються кілька видів черепах. У лісі можна побачити кажанів і лисиць, а також представників класичної австралійської фауни: опосумів та валлабі, єхидну та собаку динго. Для того, щоб спостерігати тварин у природному середовищі, туристам пропонують прогулянки на каное. Крім тваринного світу, у навколишньому човні воді неважко помітити електричних схилів, акул та дельфінів. Міграційні шляхи горбатих китів, що пливуть в , також проходять повз остров Фрейзер — спостерігати цих тварин можна з серпня по жовтень.

Світ пернатих також не розчарує любителів орнітології. На Фрейзері мешкає близько 354 видів птахів, 18 з яких вважаються хижаками. Можна побачити і таких птахів, які є рідкісними видами— голконогу сову та земляного папугу.

Оскільки туристична інфраструктура Фрейзера досить розвинена, туристам, крім комфортного пляжного відпочинку, пропонуються різні спортивні розваги, серед яких є екстремальні. Наприклад, серфінг або катання на бодіборді піщаними дюнами з наступним гучним зануренням в озеро. У програму активних розвагвключаються також поїздка на повнопривідному автомобілі вздовж узбережжя, де можна помилуватися Кафедральними скелями - дивовижні і величні нагромадження різнокольорового піску. Міні-літаки літають над багатомильними пляжами, а маленькі човни сплавляють туристів бурхливою річкою Елі-крик прямо до океану. Багато мандрівників приїжджають на острів Фрейзер лише для того, щоб пройтися під вітрилами та спостерігати морських мешканціву тому природному середовищі.

Екскурсійні тури, що проводяться на острові, зазвичай включають Щасливу долину, де знаходяться уламки корабля «Махіно». Цей гігант був побудований в 1905 році і служив спочатку трансатлантичним лайнером, а пізніше, під час Першої світової війни, плавучим госпіталем. Пізніше корабель викинули на берег Фрейзера під час циклону.

Для збереження екосистеми острова населення Фрейзера активно пропагує дикий чи зелений туризм, що передбачає ночівлі та проживання під просто небаабо в наметі та переміщення островом на джипі-позашляховику. Такий спосіб подорожі дозволяє милуватися незайманою красоюприроди Фрейзера, не завдаючи шкоди екології одного з найдивовижніших островівв світі.

Острів Фрейзер знаходиться в штаті Квінсленд, на північ від Брісбена, і являє собою 123-кілометрову довжину піщану косу, відокремлену від материка широкою протокою. Дістатись туди можна тільки двоповерховому поромі, з верхньої палуби якого відкривається незабутній вид на найбільший у світі піщаний острів. Для збереження природи острова тут було створено , що охоплює всю його територію. Жодних постійних поселень на острові немає. У 1992 р. він був внесений до Списку всесвітньої природної спадщини.

Свою назву острів отримав на прізвище капітана британського вантажного судна «Пересувний замок», яке зазнало краху біля північного краю острова в 1836 р. Місцеві аборигени з племені бадтджала врятували капітана і намагалися зробити все можливе для його лікування. Але, незважаючи на їхні старання, капітан невдовзі помер. Його дружина прожила у своїх рятівників близько півроку, після чого була знайдена в доброму здоров'ї британцями та відвезена на батьківщину.

А своєю освітою острів завдячує океанським хвилях та їх припливно-відливному режиму. До речі, саме останній фактор відчувається насамперед, коли їдеш уздовж океанського узбережжя. Під колесами абсолютно гладка, без найменших вибоїн і вибоїн, але не асфальтова, а піщана дорога. Точніше, навіть не дорога, а просто широкий, за кілька десятків метрів берег. Ближче до океану пісок з водою, а ближче до центру острова - сухий і розсипаний. Приливно-відливні коливання океану, як відомо, відбуваються двічі на добу. І що найважливіше, щодня – свій графік. А щоб легше було в ньому, туристам роздають спеціальні листівки із зазначенням часу та висоти максимальних та мінімальних позначок рівня океану.

Іншим багатством Фрейзера, унікальним не лише за формою та кольором, а й за складом та тваринним населенням, є прісні озералежачи серед дюн. Усього їх понад 40, що становить половину всіх внутрішньодюнних озер планети! Серед них - найбільше у світі за розміром озеро цього типу - Буманьїн (200 га) і найвище - Бумеранг (120 м над рівнем моря). Усі озера зовсім різні. Одні оточені густими лісами з багатим підліском, наприклад озеро, курця особливо люблять приїжджати туристи під Різдво. На берегах інших озер, навпаки, є ділянки оголених дюнних пісків. Однак і ті й інші бідні на поживні речовини, тому й життя.

Чимало дивного при бажанні можна знайти прямо поруч із стежкою на, здавалося б, голій землі. Іноді помічаєш невеликі, діаметром сантиметри два, зелені кружечки. Якщо акуратно підчепити один з них ножичком, він підніметься і виявиться ... кришечкою, що відкидається, як на хорошій «петлі», і павука-мисливця, що закриває вхід у будиночок, з гладкими внутрішніми стінками. Самого павука в будиночку, швидше за все, не застати: відчувши, що «видобуток» надто великий, він через «чорний хід» швидко вповзе в нірку, подалі в ґрунт, перед тим завбачливо закривши «дверцята».

У кронах дерев можна зустріти королівських папуг і жовтих чорних какаду. На землі харчується фруктами, що впали, смарагдовий голуб. А ще тут живуть кистехвостий поссум та цукровий глідер (правда, побачити їх вдається лише на спеціально організованій нічній екскурсії).

Дінго, ці напрочуд красиві підсмажені собаки рудого забарвлення, з білими лапками і вузькою «лисиною» мордочкою, зустрічаються всюди. Собаки ці дуже привабливі, а їхні цуценята, як, втім, і будь-які цуценята, до того ж дуже зворушливі. Тому зрозуміле просте людське бажання туристів дати динго щось зі своїх запасів у відповідь на їхній погляд. Деякі собаки постійно мешкають на околицях туристичних стоянок і вже розучилися самі добувати собі їжу. Такі динго, якщо їм відмовляють у подачі, робляться агресивними і здатні навіть вкусити. Особливо вимогливими вони стають у період вирощування цуценят, тобто взимку (в Австралії це червень – серпень). Саме з цієї причини вони турбують рейнджерів. Самих агресивних собак доводиться відловлювати та знищувати.

У зв'язку з цим на всіх стоянках туристів (а їх сюди приїжджає по кілька тисяч щорічно - в основному австралійським літом) вивішені спеціальні плакати: «Бт 8». Вони інформують відвідувачів, як важливо зберегти популяцію динго на острові Фрейзер. Адже у всій це практично єдина абсолютно чиста спільнота динго, які не мають контакту з домашніми собаками. Тут розповідається, чому так небезпечно годувати динго: небезпечно для відвідувачів.

Вилов агресивних собак входить до завдання рейнджерів національного парку. На них покладено всю інформаційну та природоохоронну службу. Крім того, вони повинні вміти надати першу медичну допомогута у разі потреби швидко евакуювати постраждалого. Рейнджери регулярно контролюють стан стоянок та стежать за дотриманням туристами встановлених правил поведінки. Займаються постачанням стоянок дровами для багаття, показом слайд-фільмів вечорами, проведенням різних свят тощо. буд. Коротше кажучи, рейнджери острова Фрейзер - це така ж чудова пам'ятка даного куточку природи Австралії, як і його жовті дюни. кавові скелі, деревоподібні папороті та квітучі орхідеї, смарагдові голуби та дикий собакадинго.