Rejs til Nordkaukasus. Fantastisk tur gennem Kaukasus Automobil rute gennem Kaukasus

Titlen lyder næsten uvirkelig, ikke?
Nå, for dem, der tør og planlægger sådanne ture, er vi klar til at dele vores oplevelse.

Vi elsker at rejse, men på grund af tilføjelsen til familien var vi nødt til at lade være i en periode. Sommeren var ved at være slut, og som et pust ønskede jeg at komme ud et sted, ikke bare for en weekend i landsbyen, men på en tur.

Så vi tog til Pyatigorsk. På rejsens første dag nåede jeg Rostov og overnattede i det fantastiske pensionat Southern Express for 1000 eller 1500 rubler. Jeg kan ikke huske hvad, lejligheden var til 4 personer, med køkken, bruser og køleskab. Alt var rent og tæppebelagt, min datter kunne kravle så meget hun ville.

Næste dag nåede vi Pyatigorsk, navigatøren førte os rundt i Mineralnye Vody-distriktet i cirkler og tjekkede ind på Zhit Simply hostel. Vandrerhjemmet tillader ikke børn at bo, men administrationen tog imod os. Vi aftalte selvfølgelig på forhånd. Vi fik endda voksdug til en madras til barnet! Det er sjovt. Men stedet er simpelthen fantastisk, hyggeligt, og ejerne er venlige. De taler om byen, hvor man kan tage hen, hvad man skal se. Og mange mennesker lever. Nogen mødte solopgangen på Elbrus dagen før, delte deres indtryk, vi lyttede med åben mund. Vi havde igen et værelse til 4 på vores hostel. Køkkenet er separat. Der er toilet og bad i nærheden, som deles af to værelser, men der boede ingen i naboværelset. Her overnatter vi 2 nætter.
Så det er blevet aften, efter at have fundet os til rette, går vi en tur rundt i byen. Det første sted vi skynder os hen er Mount Mashuk. Vi finder ret hurtigt svævebanen. Der er en stærk vind ovenover, der blæser gennem det åbne rum, byens lys brænder nedenunder, solen går hurtigt ned. Vi har tid til at gå en tur på toppen og gå lidt ad turiststien med skilte til byens panorama. Elbrus er synlig i det fjerne.

Næste dag, om morgenen, går vi gennem mineralvandspumperummene og prøver narzans. Derefter flytter vi til den berømte Proval - en hule med en mineralsø. Vi kommer rundt i byen i bil, men vi er meget dovne. Så bader vi i skamløse bade. Jeg kunne bedst lide denne handling i Pyatigorsk og var meget imponeret! Forestil dig, på skråningen af ​​bjerget, hvor Pyatigorsk ligger, strømmer en strøm af hvidt kalksten varmt mineralvand, der danner en kaskade af bade. Jo højere badet er, jo varmere er vandet. Hun er så varm, at det er svært overhovedet at stikke hånden derind. Men jo lavere, jo mere behageligt. Og der sidder folk i badekarret. Vi klatrede ind i en af ​​de rummelige fordybninger, vi slog os alle ned der sammen og lå og legede. Det var rigtig sjovt. Så gik vi for at prøve de hotteste beholdere. Jeg nåede at ligge i en af ​​dem, da min krop vænnede sig til graderne. Det er meget dejligt.

Mineralsø i Proval

Vi skal spise frokost på vandrerhjemmet og efter frokost planlægger vi at udforske nogle af seværdighederne i de omkringliggende feriebyer.

Essentuki

Vi undersøger statuen af ​​Kristus i tempelkomplekset.

Og Drikkegalleriet var lukket for en pause. Men vi gik rundt i sanatorieparken.

Kislovodsk

Vi ankommer om aftenen og går rundt i parken. Åh, hvor er det stort og mørkt, flerårige træer, fugtige aftener på stierne, mange mennesker. Vi går også til drikkegalleriet og prøver forskellige typer vand.

Og om aftenen samme dag besluttede min bror og jeg at vandre rundt i Pyatigorsk. I lyset af lanternerne er byen en helt anden, den er svær at genkende og let at fare vild, især i resortområdet, hvor der er mange parker og stier. Men byen virker meget hyggelig og indbydende. Stierne er foret med lanterner, men ikke bjergene omkring eller bygningerne; det er svært at forestille sig hele billedet omkring dig. Vi vandrede et sted med en skør udsigt over byen. Og da man så op, så man rotunden i aftenbelysningen.

Nu undrer jeg mig over, hvordan det var muligt at besøge og se alt dette på én dag, og endda med en 10 måneder gammel baby?
Ja, vi er nødt til at fortælle dig, at det at rejse med et barn er et svært valg, ikke alle vil beslutte sig for at træffe det. Men vi er en rejsende familie, vi er vant til at gøre alt klart og gnidningsfrit med hensyn til rejser. Jeg ledte meget efter information om at rejse med børn, men alle har deres egne tricks. Vi ser nu på billeder fra denne tur med hende, og hun er meget glad for at se sig selv i mørke briller på Elbrus skråninger. Og vi er alle stolte over, at vi kunne, besluttede og gik hele vejen sammen.

Næste dag om morgenen, efter den anden nat i Pyatigorsk, besøgte vi de skamløse bade igen, de var for gode! Dernæst, ifølge planen, er en vovet rejse, først til Chegem-vandfaldene, og derefter ad den "ikke særlig tegnede" vej på kortene for at nå direkte til Terskol. Vi lærte om vejen fra foraene under forberedelsen; den fører langs bjergpas, og ikke langs motorvejen, og giver dig samtidig mulighed for at spare omkring en times rejse og er acceptabel for biler. Men det vigtigste er, at du kan se skønheden i bjergene. Vi kørte ikke alene langs den, en familie med to børn gik foran, vi så dem på Chegemskiye, og nu rejste de langs vores rute, ligesom os, til Elbrus.
Cheremsky-vandfaldene imponerede os på trods af deres popularitet og pop-appel. Så meget vand strømmer ovenfra, det sprøjter dig, floden syder nedenfor, to skridt væk. Du kan også gå op til observationsdækket.

Den sydende flod Chegem

Chegem Gorge. Væggene passer meget tæt på hinanden.

Bjergvej.

Elbrus

Når svævebanen åbner, er vi allerede klar ved første række af hytter. Lad os gå op. Jeg er bange! Usædvanligt, højt! Boderne er stadig lukkede, beskyttet mod ultraviolet stråling, så der er ikke noget at være bange for endnu, men det er stadig skræmmende. Og bjergenes skala er imponerende. Når vi er nået til stationen, når stoleliften begynder, klæder vi os i jakker og klæder vores datter i en flyverdragt. Vi har allerede alle sorte briller på, inklusive vores datter. Brillerne var sikret under hendes hat, hun forsøgte ikke engang at tage dem af, hun smilede til os. Og det værste er forude - en enkelt stolelift. Først tænkte jeg på at blive nedenunder. Men svævebanearbejderne sagde, at alt var i orden. Ja, alle omkring sagde, at der ikke var noget at være bange for. Barnet var fastgjort i vores bæresele meget sikkert, jeg selv syede skulderstropperne derhjemme med en ekstra rem, bare for at være sikker på at alt var sikkert. Lad os gå. Bjergvind, du kan mærke højden, tyngden af ​​din krop, dit åndedræt. Det er en uvirkelig følelse på toppen. Vi klatrede til en højde på omkring 4800-5000 m.

Om aftenen vender vi tilbage til Kislovodsk.
Vores rejse gennem Nordkaukasus er som solen med stråler. Centret er KVM, og der er mange stråler - grene: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, du skal altid tilbage til centrum for at gå et andet sted hen.
I Kislovodsk har vi igen to nætter på et gæstehus.

Lad os tage til Djily-su

Denne sætning betyder varmt vand. Mineralkilder, herunder helbredende, ved den nordlige fod af Elbrus. Masser af lokale og turister kommer hertil, en stor teltlejr er blevet oprettet. I de seneste år er den vanskelige at passere grusvej blevet omdannet til asfalt; for at komme ind i territoriet opkræver de 100 rubler per bil og 50 rubler per person. Vejen er svær i forhold til serpentiner, op- og nedstigninger. Du bliver mere træt, end du nyder.

Her er han gråhovedet Elbrus

Vi stopper for at hvile og posere

Her er de svære dele af vejen

På en picnic, afslappende

Da vi ankom, havde vi picnic, stegte kylling med pasta, spiste vandmelon og gik... Og her er masser af gåture... Vi tog til sølvkilden, som kun flyder et par uger om året i august, den vand betragtes som helbredende. Det kan ikke siges, at stien var lang, den var meget lang, den førte gennem op- og nedture, vi krydsede floden, klatrede til passet. Vi så på Elbrus' glans. Vi troede, at vi næsten var der, men omfanget af den dal, der åbnede sig, passede ikke ind i de sædvanlige beregninger på fladt terræn. Men alt i alt var det fantastisk. Dette sted er langt fra civilisationen; der er intet her undtagen stier. Der er en speciel lugt af græs, vand, lækker luft, ubeskrivelig himmel og bjerge rundt omkring. Her løber gophers under fødderne og soler sig i solen.

Vi vade floden.

Det samme forår flyder derned. Lægetjenestens UAZ fylder 5-liters flasker med vand; de har sandsynligvis 50 flasker.

Folk svømmer i Sølvkilden, vandet er iskoldt.

Vi vender tilbage til hovedlejren.

Der er en skræmmende bro forude, denne gang tog vi ikke en genvej, vi fulgte den velkendte sti.

Jeg kunne ikke gå over broen stående, det var skræmmende.

Sultan vandfald.

Hjemvendt fra sølvkilden til teltlejren gik vi stadig til det største vandfald her, det lå i afgrunden. Så gik vi tilbage til Kislovodsk.

Dombay, Teberda

Vi tager til Dombay.
Klatring Mussa-Achitara. Og vores fejl var, at vi kom for sent, da svævebanen var lukket. Vi gik kun i omkring 10 minutter på toppen.
Vi kunne udsætte det til i morgen tidlig. Men om morgenen ventede os en endnu mere vovet rejse. Til fods. Til Alibek-vandfaldet.
Jeg husker og er faktisk overrasket over, hvordan og med hvilken styrke vi overvandt alt dette, men jeg ville så gerne gå og komme videre, for ikke at sidde ledig et minut!
Vi skal fortælle dig om stedet, hvor vi boede i Teberda. Skihotel Rostovchanka. Om sommeren er det øde her, vi var de eneste gæster. Men det er en meget behagelig atmosfære.Om vinteren er det nok meget sjælfuldt her blandt andre skiløbere.

Dagen efter var der trekking. Det var selvfølgelig fysisk svært, men faktisk meget fedt og interessant. Vi blev endda stoppet af grænsevagter i grænsezonen. Men vi udstedte pas fra skovfogeden i starten af ​​ruten. Glem ikke jeres pas, mine herrer!

Dette er udsigten fra skiliften. Landskaberne er meget forskellige fra Elbrus-regionen. Der var stepper, og her var der tætte skove.

Og vi besteg Mussa-Achitara.

Barnet er fastspændt til mig.

Næste dag tog vi til Alibek vandfald.

På baggrund af et vandfald.

Alibek-flodens dal.

Efter at have tilbragt den anden nat i Rostovchanka tog vi mod Tuapse, undervejs så vi et par seværdigheder langs motorvejsruten. Shaonin-templet var meget imponerende.

Og Shaumyan-passet, hvidt af støv, hvorpå sværdet står. Inch of the Earth-monumentet fremkalder også en storm af følelser. Hver kapsel indeholder et stykke russisk jord, hvorpå sovjetiske soldater stod til døden og forsvarede vores land mod nazisterne og ikke tillod fjenden at nå Sortehavet.

En tomme af jorden.

Shaumyan-pas.

Tuapse

Ved hvert trin er der en påmindelse om, at hårde kampe engang blev udkæmpet her, og heroiske steder er overalt.
Jamen, generelt, hvis vi havde vidst det på forhånd, ville vi være blevet i Dombay, der er så mange stier, der ikke er trådt af os. Men havet er kedeligt, og der er mange mennesker.

Vi tilbragte tre nætter her, en i Tuapse og to i landsbyen Lermontovo, i stedet for de fire planlagte, og tog hjem og ankom uventet hurtigt, uden selv at stå op for natten. Klokken 6 forlod vi Lermontovo nær Dzhubga, kl 23-30 var vi hjemme.
Ja, jeg var imponeret over dugningen af ​​glasset udenfor på vejen! Da vi dukkede op bag bakkerne, der adskilte Sortehavet fra sletten, og solen skinnede på os, ændrede lufttemperaturen sig på et splitsekund, glasset duggede øjeblikkeligt, indtil sigtbarheden helt forsvandt. Men viskerne klarede det. Først af vane så det ud til, at glasset svedte indefra.

Separat er det nødvendigt at sige om at rejse med en baby. For mange er det svært overhovedet at forestille sig en tur på flere timer, endsige at forestille sig flere dages ture.
Derfor blev der ikke fundet meget information og nyttige tips under forberedelsen.
Det vigtigste er, at vi havde planlagt overnatninger, hvor vi roligt kunne lave mad, vaske os, slappe af og vaske ting. For det andet havde vi al maden med os, vi spildte ikke tid på at shoppe, ja, selvfølgelig gik vi, men meget sjældnere, end vi kunne have. Vi havde masser af drikkevand med. Der er også medicin til enhver lejlighed, men gudskelov var det ikke nødvendigt. Hvert medlem af ekspeditionen gjorde også sit arbejde klart. Det var meget godt, at min bror var med, han hjalp meget. Enten skal du løbe hen til bilen for at hente noget, eller også skal du passe barnet. Desuden er ergonomisk opbevaret bagage et stort plus. Snacks, vand, børneting og en børnemad var i kabinen, og resten af ​​tingene lå i kasser og beholdere i bagagerummet på deres pladser.
Ruten var også tydeligt udarbejdet, den omtrentlige rejsetid, at komme til objekterne, inspektionstiden var beregnet på forhånd, gennemtænkt flere gange, lagt op - generelt var rejseplanen udarbejdet lang og minutiøst, takket være hvilken vi fik en masse behagelige indtryk og minder.

Autoekspedition "Kaukasus ukendt"

På skråningen af ​​Mount Elbrus

Denne tur kan ikke kaldes andet end et vanvittigt eventyr. For et par måneder siden, i efteråret 2017, tog jeg som en del af besætningen på bilekspeditionen "Ukendt Kaukasus" til de sydlige egne af vores land. Hvorfor er rejsen skør? Hvad kan man ellers kalde en tredive dages biltur med to små børn så langt væk?! Ikke en fornøjelsestur, men en rigtig tur i rallytilstand - otte tusinde kilometer, en hel måned på vejen.

Allerede på vejen stillede jeg mig selv det samme spørgsmål mere end én gang: hvorfor gjorde jeg dette? En intens forskningsekspedition, fuld af risiko og usikkerhed, i en vild rytme, når man kun har tid til at pakke tasker og børn ud om natten, og næste morgen er man på farten igen. Kun blinkende vejskilte, stepper, solopgange, solnedgange og nye bjerge...

Og svaret er på overfladen. Seks år på barsel er som syv år i Tibet! Måske er denne ekspedition den eneste mulighed for at flygte fra det monotone liv i hovedstadens metropol for at se usædvanligt Rusland, sådanne regioner som Tjetjenien, Dagestan, Ingushetien, Kabardino-Balkaria, Nordossetien. Til sidst skal du bare bruge tid sammen med børnene og manden, og kombinere væddeløb med arbejde.

Start på vejekspeditionen "Ukendt Kaukasus". Moskva, Vorobyovy Gory. 21.09.2017

Den anden besætning bestod af et ægtepar muskovitter, begyndende pensionister med et muntert gemyt, Andrey og Alla. Starten på vejekspeditionen blev udskudt i lang tid og fandt til sidst sted den 21. september, Jomfru Marias fødselsdag. Hele turen foregik under hendes beskyttelse. Overraskende nok var der i hele tiden ikke et eneste bilhavari (bortset fra det dobbeltbrudte dæk fra den anden besætning), ingen forgiftning (som ofte ledsager rejser), ingen forkølelse hos børn og ikke engang et eneste alvorligt skænderi.

City of Five Mountains

Efter to dages trættende rejser befandt vi os i Stavropol-territoriet. Pyatigorsk er den mest attraktive by i det kaukasiske mineralvand. Vi ankom til hotellet længe efter midnat, og først om morgenen begyndte vi at kigge ud af vinduerne efter de berømte bjerge Mashuk og Beshtau. Forresten er Beshtau oversat fra tyrkisk som "fem bjerge" (eller "fem tinder") - deraf byens navn.

Ved foden af ​​Mount Beshtau

Efter at have hvilet en smule efter det to-dages løb og kun have forstyrret børnene med slagordet fra hele ekspeditionen "vi vender ikke tilbage til dette hus", tog vi til byen. Vores guide var Larisa Logvinenko, leder af den "kaukasiske pilgrimstjeneste" i Pyatigorsk og Circassian bispedømmet.

Jeg ville roligt vandre gennem de gamle gader i Pyatigorsk, da Griboedov, Pushkin, Tolstoy, Glinka, Lermontov, Chaliapin engang gik langs dem. Prøv at forestille dig æraen af ​​det 19. århundrede, de tidligere byfolk og talrige feriegæster, drik mineralvand, beundre naturen. Men desværre var der kun afsat én dag til dette stykke paradis i vores tidsplan.

Ostap Bender, helten i romanen af ​​Ilf og Petrov, lavede, mens han jagtede tolv stole, en fremragende reklame for en af ​​de lokale attraktioner. Lake Proval og hulen af ​​samme navn inde i Mount Mashuk. Hos Proval tog den store skemalægger penge fra sovjetiske arbejdere for at komme ind - så "Proval ikke ville fejle for meget." Men i dag kan du se hulesøen helt gratis, foran indgangen bliver besøgende mødt af en stol og en skulptur af Ostap Bender.

Lake Proval i Pyatigorsk

Efter at have rejst rundt Mashuk-bjerget fandt vi stedet for M.Yus duel og død. Lermontov. Larisa Logvinenko gik i nærheden af ​​murstenskirken til den gamle kirkegård og viste digterens originale begravelse. Senere blev hans bedstemor E.A. Arsenyeva insisterede på, at asken fra hendes barnebarn skulle transporteres til Penza-regionen - til familien Lermontov-familiens ejendom i landsbyen Tarkhany.

Da hans liv blev afkortet, var Mikhail Yuryevich kun 27 år gammel - en ret moden alder på det tidspunkt, hvor han allerede havde skrevet snesevis af poetiske mesterværker og trådt ind i verdenslitteraturens historie. Jeg er 28 nu. Hvad har jeg formået at lave gennem årene? Følelsen af, at livet lige er begyndt...

Sted for duellen M.Yu. Lermontov. Pyatigorsk

De børn, der klynkede af træthed på bagsædet, vendte pludselig hurtigt tilbage fra tanker om meningen med livet til virkeligheden. Uden at have tid til at nyde Pyatigorsk og uden selv at smage på vandet fra de berømte mineralkilder, skyndte vi os videre - for at møde Elbrus!

Til toppen af ​​Europa

Mount Elbrus er det højeste punkt i Europa (højde 5642 meter) - beliggende på grænsen mellem Karachay-Cherkessia og Kabardino-Balkaria. For flere år siden blev min mand Sasha "syg" af bjergene, og drømmen om at klatre til toppen slog sig fast i hans hjerte. Og ruten for vores vejekspedition gik lige gennem Kabardino-Balkaria, nær Elbrus.

Ved at dreje til højre nær Nalchik fra hovedvejen gik bilerne i aftenskumringen dybere ind i Baksan-flodens slugt. Selve floden kunne ikke ses i mørket, kun et sted i nærheden kunne man høre det truende brøl fra en strøm, der løb fra bjergene. Den ukendte natvej var fyldt med mange farer: enten ville en ko eller en hest løbe ud af mørket, eller ved et sving i bjergslangen ville kørebanen pludselig forsvinde og ende i en klippe... Hvor der indtil for nylig havde været asfaltbelægning, nu var der midlertidige hegn, bag hvilke vand sydede mellem sten og murbrokker. Advarselsskilte, der indikerer, at vejarbejde er i gang og et omkørselsskilt.

Jeg huskede straks, at et par dage før vores start skete en naturkatastrofe i Kabardino Balkaria: en mudderstrøm kom ned fra bjergene i Baksan Gorge, broer blev oversvømmet, flere sektioner af den eneste motorvej blev revet ned og ødelagt. Men vi var først i stand til at se konsekvenserne af katastrofen i lyset af den næste dag.

Konsekvenser af en mudderstrøm. Kabardino-Balkaria

Ved Baksan-floden. Konsekvenser af mudderstrømmen

Konsekvenser af en mudderstrøm i Baksan-kløften

Vi ankom for natten, som altid, i dybt mørke, og om morgenen blev vi vækket af den samme støj fra Baksan-floden og køernes brøl. Bjerge kiggede på os fra hotellets vinduer!

Kender du Edvard Griegs "Morgen"-suite? Det var denne melodi, der lød i mit hoved, da jeg gik ud på altanen. Bjergenes majestæt og grønne enge, heste og køer, der græsser i det fjerne, naturens musik, usædvanlig for en byboer - træthed gav plads til glæde.

Baksan floden. Kabardino-Balkaria, Cheget.

Den anden besætning (vores venner Alla og Andrey) gik for at komme væk fra det opslidende kapløb for at vandre langs Baksans maleriske bredder, og børnene og jeg tog til landsbyen Azau. Her slutter vejen og drømmenes bjerg - Elbrus - begynder. Efter at have fundet en svævebanestation i Azau, mens vejret tillod det, sprang vi uden tøven ind i liftkabinen.

En rummelig svævebane tager alle op til en højde af 3200. Der var letpåvirkelige turister med kameraer, og seje, atletiske mennesker med store rygsække med isøkser, der kiggede ud af dem. Du føler straks respekt for sådanne vovehalse, og endda misundelse - disse fyre er her ikke for en picnic, men for at erobre toppen.

Efter at have gået i en højde af 3200, så vi den anden stolelift. Så er der ikke flere hytter, du kan kun klatre til 3800 højder på enkeltstole. Efter at have fordelt børnene blandt os i vores arme, kørte vi op, endnu tættere på solen. De 10 minutter af den sidste stigning var meget intense. Du flyver over skyerne, vulkanske klipper og en afgrund er under dine fødder, og dit barns liv er i dine hænder.

Og her er det Elbrus, to snehvide hoveder! Vi er på dens sydlige skråning, højde 3800 meter. Det ser ud til, at den nærmeste top på os - den østlige - kun er et stenkast væk, du kan gå en let tur, den kan nås til fods på en time. Men man begynder hurtigt at mærke, at der er meget mindre ilt her, og hver 10. meter i denne højde kræver en helt anden indsats.

Vestlige og østlige tinder af Elbrus. Udsigt fra sydskråningen

Børnene begyndte straks at føle sig søvnige - vi blev advaret om, at dette var det første tegn på højdesyge. Hvis du bemærker døsighed, bør børn tages ned med det samme - det er ikke noget at spøge med! Efter hurtigt at have drukket varm te med chokolade over skyerne i den eneste cafe-trailer (for at muntre op) og beundre den betagende udsigt over Kaukasus-området og den dobbelthovedede Elbrus, gik vi hurtigt ned.

Elbrus teselskab. 3600 meter

"En klog person kommer ikke foran"

Ifølge ordsproget "kan en klog person gå rundt om et bjerg." Men vi gør ikke krav på denne titel. Efter at have set Elbrus besluttede min mand og jeg at klatre. Uden træning eller bjergbestigning færdigheder, bare entusiasme. Hvis du ikke klatrer til toppen selv, så prøv i det mindste...

Da vi efterlod børnene hos Alla og Andrey fra den anden besætning, gik Sasha og jeg på en akklimatiseringsvandring til Maiden Spit-vandfaldet og Elbrus-observatoriet "Terskol Peak" (3100 meter).

Hvad laver jeg, hvor skal jeg hen, hvorfor? For at være ærlig tog jeg på dette risikable eventyr, slet ikke af kærlighed til bjergene, men snarere fordi det var en super-usædvanlig date! I Moskva er der på en eller anden måde ikke tid til dette: arbejde, forpligtelser, fem børn. Og her - bare os to, blandt skyerne og barske bjerge, og endda tester os selv og vores styrker. Kort sagt, romantik.

Efter den første akklimatiseringsvandring (disse træningsstigninger er nødvendige for at tilpasse kroppen til manglen på ilt i højden), efter at have lejet rygsække, varmt tøj og klatreudstyr, klatrede vi igen svævebanen til en højde af 3800, og gik ikke ned. .

Her sluttede romantikken og det barske bjergbestigningsliv begyndte. En beskeden seng i en kølig trailer, et "land"-toilet i høj højde (en træhytte, trækfuld fra alle sider og svævende på kanten af ​​en afgrund over en tusind år gammel gletsjer), tunge filtstøvler med metal stegjern, en skimaske fra den blændende sol, en akavet dunjakke og overdimensionerede bukser.

"Du vil ikke bære dem på et diskotek," forklarede de på udlejningskontoret, "bare for at holde dig varm; der kan være en meget stærk vind på Elbrus Col."

Her ser du dig ikke længere omkring, nyder universets skønhed, du hører ikke fuglene synge (og de er ikke længere i denne højde) - her hører du kun dit hjertes bank. Eller rettere sagt, du mærker takykardi, åndenød og andre symptomer på at nærme sig bjergsyge.

Den næste akklimatiseringsstigning var til en højde af 4200, forbi Shelter of Eleven (brændt ned i 1998) til Emergency Ministry station (orange trailer) og monumentet over de døde klatrere (en sten over en klippe, hvortil mange skilte med navne, fotografier og datoer er naglet).

Beredskabsministeriets station på den sydlige skråning af Elbrus

Klippemonument over faldne klatrere. Shelter of Eleven

Tilsyneladende tog vi tempoet for hårdt denne gang... Efter sådan en belastning stønnede min krop: "Kom til fornuft, du er en mor, vend tilbage! Her har du en puls på 120 og vilde smerter i maven.”

Dette var afslutningen på min opstigning til Elbrus - hvilket i øvrigt gjorde resten af ​​vores ekspeditionsmedlemmer meget glade. Alligevel var jeg fysisk absolut ikke klar til sådan en opstigning, og min krop havde brug for meget mere tid til at akklimatisere sig.

Jeg havde dog ikke en drøm om at erobre bjerget, jeg ville bare have eventyr - og det fik jeg. Men min mand, Alexander Egortsev, blev på bjerget og klatrede på trods af vanskelighederne stadig til toppen. Han stræbte efter dette, drømte om toppen i mange måneder - og han besøgte der, så verden fra Elbrus, fra en højde af 5642. Sandsynligvis, for ham var dette hans egen bedrift.

Dette er selvfølgelig ikke Everest, men vores store kaukasiske "fem-tusinde" kan heller ikke undervurderes. Hvert år dør folk på Elbrus: nogen forlader stien og falder i issprækker, nogen, fanget i stegjern, snubler og flyver ned ad den iskolde skråning ind i den lokale "lig losseplads", nogen mangler ilt, får et anfald af højdesyge, besvimelse eller kroppen kan simpelthen ikke holde til belastningen – men hjælpen har ikke tid. Men enhver, der har besøgt sådanne bjerge mindst én gang, vil aldrig være i stand til at forblive ligeglad med dem. Selv med tidens gang kan disse bjerge ikke glemmes!

Østtop og Elbrus sadel. Udsigt fra skråningen af ​​Western Peak

Alexander Egortsev på toppen af ​​Elbrus. 5642 meter

På den vestlige top af Elbrus

Mens nogle mennesker stormede toppen, lykkedes det vores børn at forcere alle stenene og klipperne omkring hotellet på få dage. "Vi erobrede Mount Elbrus!" - skreg den seks-årige datter og klatrede op på en anden sten. En to-årig søn, der klatrede op i en bunke kampesten i menneskestørrelse, gentog stolt efter sin søster: "Berg Babus!"
Og nu, når jeg ser på disse fotografier, vender jeg igen og igen tilbage i min hukommelse til de dage på det højeste bjerg i Europa...

"Vi erobrede Mount Babus!.."

Nedstigning fra toppen af ​​Elbrus. Skrå hylde, højde 5200

Dagestan

Efter sådan en storm af følelser ville jeg hvile, vende tilbage til Moskva og sætte det sidste punkt på vores tur. Men det var der ikke. Direkte fra Elbrus tager vi til Dagestan. Igen på vejen, hundredvis af kilometer i bilen, ankommer vi til Makhachkala til stedet for at overnatte, som sædvanligt, sent om natten.

"Mor, vi bor i et palads," undrer min datter sig om morgenen, da hun vågner. Ja, faktisk ligner bygningen af ​​det spirituelle og uddannelsesmæssige center ved Assumption Cathedral mere et palads indeni. Dette bliver vores hjem i næste uge.

I de første dage, indrømmer jeg, var det skræmmende at forlade kirkemurene i en muslimsk by. Men en af ​​opgaverne for en vejekspedition er ikke at sidde i komfort og varme, men at komme ud af din komfortzone og udforske nye steder, atmosfæren i ukendte republikker.

Assumption Cathedral of Makhachkala. Dagestan

Næste morgen, da han forlod os i Makhachkala, tog min mand ved daggry alene i bil til Kizlyar - indvielsen af ​​den nye Hellige Kors Kirke skulle finde sted der. I mellemtiden tog jeg børnene i armene og gik til busstoppestedet for at prøve at komme til byens centrum og dæmningen ved Det Kaspiske Hav med offentlig transport.

Jeg står på motorvejen og ved ikke, hvilken minibus jeg skal tage, eller hvem jeg skal spørge. En pige går forbi med to børn, klædt i traditionelt muslimsk tøj, og jeg henvender mig til hende. Den unge mor forklarer villig og venligt, hvordan man kommer dertil, venter specielt sammen med mig på vores minibus, når hun er gået ombord på os, beder chaufføren ikke glemme at aflevere turisterne på det rigtige sted. Der er ingen pladser på minibussen, kun kvinder sidder; For at betale for billetten skal du tage din rygsæk af, men begge hænder er optaget af børn.

"Lad mig holde børnene," "åh, giv mig rygsækken, den er tung," - før jeg nåede at indse, hvordan mine børn blev taget fra hånd til hånd. "Du burde gå ud nu, vi har sådan en smuk park, havet er i nærheden, børnene vil elske det." Her er vi. Og selvom oktober er "off-season", er havet og sandet altid relevant!

Hele dagen forløb i en usædvanlig glad og selvtilfreds stemning. "Og hvilken gæstfri by, det viste sig at være," fortalte jeg min mand om vores eventyr om aftenen, mens jeg samtidig tjekkede beskeder på sociale netværk... Og først da, blandt mails, så jeg enten råd eller trussel fra nogle ukendte Makhachkala Russophobe: "Forlad mens det ikke er for sent! Her er til dig, bedstemor, og St. George's Day...

Stemningen forværredes selvfølgelig øjeblikkeligt. Jeg blev især bekymret for børnene - vi er her trods alt med fuld overblik over alle... Jeg ville selvfølgelig straks droppe alt og gå så hurtigt som muligt.

Men der er ingen grund til panik. I morgen har vi allerede en opgave fra ærkebiskop Varlaam af Makhachkala og Grozny - tidligt om morgenen venter de på os i Kizlyar ved den årlige religiøse procession.

Korsprocession i Kizlyar

Fra Makhachkala til Kizlyar er der 150 kilometer, vi tager afsted kl. 6 med de første solstråler. Kizlyar betragtes som den mest russiske by i Dagestan, og den ortodokse religiøse procession er en unik og storstilet begivenhed for hele republikken. Flere tusinde mennesker deltager i optoget, mange med børn og barnevogne, russiske bedstemødre med pinde, men også mange unge.

Sammen med alle andre går jeg og mine børn i en to kilometer lang kolonne og ser interesseret på de lokale byfolk. Først vil du på en eller anden måde fare vild i mængden, bøje dig sammen og lukke dig for de mange øjne. "Hvad laver vi, ortodokse kristne, her, omgivet af muslimer? De lugter simpelthen af ​​fjendtlighed,” suser ængstelige tanker gennem mit hoved i en sværm. "Vi er nødt til at bede, hårdere, vi kan ikke vise vores frygt," beslutter jeg. "Hvorfor er jeg så nedslidt, hvorfor er jeg bange for at være mig selv?" - den indledende mentale forvirring forsvinder gradvist et eller andet sted, fred og glæde opstår fra begivenhedens højtidelighed. Jeg retter ryggen, begynder at smile – og pludselig bemærker jeg, at der ikke er nogen fjendtlighed i øjnene på forbipasserende og tilskuere!

Lokale Dagestanis, muslimer, sammen med deres børn, strømmede ud på gaderne og så på den ortodokse religiøse procession med interesse og nysgerrighed, nogle viftede endda med hænderne og hilste på deres bekendte. Det er forbløffende, hvordan vi nogle gange projicerer vores egne følelser og frygt på den omgivende virkelighed, bag vores "perm", uden at lægge mærke til den virkelig venlige holdning til os fra andre mennesker. Som de siger, er alle problemer i vores hoveder.

Vores religiøse procession slutter ved Sankt Georgs Kirke. Børnene sidder på en bakke nær kirken, nær det otte-takkede ortodokse kors, og har en velfortjent hvile. Der er dækket festlige borde i nærheden af ​​templet, og alle, der kommer, bliver trakteret med grød, tærter og te.

Sandsynligvis, et sted blandt hundredvis af disse mennesker, stod Vera, Nadezhda, Lyudmila, Vera og den mærkelige tigger Irina ved siden af ​​os - vi kendte dem endnu ikke af syne. Så var det svært overhovedet at forestille sig, at der bogstaveligt talt et par måneder senere, på Tilgivelsessøndag, ville blive udført et terrorangreb nær netop denne kirke i Kizlyar, hvor fem kvinder, der forlod gudstjenesten, ville blive skudt med en pistol af en ung ikke. -menneske, der bragede ind i kirkegården. Sikkert, vi gik i denne procession med dem, så drak vi te og tærter på kirketrappen... Og så så vi deres ansigter i nekrologen. De vil blive begravet nær deres hjemlige tempel, for hvis loyalitet de led.

Efter Kizlyar var der også det gamle Derbent (en by mere end to tusind år gammel) og den smukke Sulak Canyon med Chirkey vandkraftværket. Efter at have rejst meget rundt i Dagestan indså jeg, at vi stadig ved meget lidt om denne fantastiske republik, og tv giver overhovedet ikke noget objektivt billede.

Vi forlod Dagestan. Børnene klyngede sig til bilruderne og sagde farvel til den kystby, de elskede så højt. "Mukhatsjkala!" sagde datteren.

Ingusjetien
Den 14. oktober ankom vi til byen Sunzha. I Det Nye Sinai-kloster var der denne dag en patronalfest - Jomfru Marias forbøn. Liturgien blev serveret af ærkebiskoppen af ​​Makhachkala og Grozny. Vores ledere Oksana Tikhomirova (præsident for Orthodox Initiatives Foundation) og Dmitry Barannikov (direktør for Kaukasus - House of Peace center) fløj også fra Moskva til festlighederne. Efter det religiøse optog, da han så deltagerne i autoekspeditionen i Forbønskirken, kom biskop Varlaam op til os og velsignede alle for deres videre rejse.

Med ærkebiskop Varlaam og præsident for Orthodox Initiatives Foundation Oksana Tikhomirova

"Da du befinder dig i Ingusjetien, ville det være godt for dig at tage til bjergene til det gamle tempel Thaba-Erda," rådede ærkebiskoppen. Efter anmodning fra lederen af ​​Makhachkala-stiftet fik vi en politibil til at ledsage os, og umiddelbart efter gudstjenesten skyndte vi os langs Assinovsky-kløften til Dzheirakhsky-distriktet.

Vejen snoede sig langs serpentiner langs floden, og børnene, vuggede i søvn, faldt straks i søvn. De er allerede så trætte, at de ender med at sove på bagsædet hele turen gennem det bjergrige Ingusjien. De vil først vågne op om aftenen, igen i Sunzhensky New Sinai Monastery.

Dzheirakhsky-bjergreservatet er Ingushetiens perle og sandsynligvis hele Nordkaukasus. Her så vi for første gang mange gamle tårne, forladte landsbyer omdannet til frilandsmuseer, hele tårnkomplekser omgivet af Kaukasus-ryggens tinder.

Tårnkompleks "Egikal". Ingusjetien

På en af ​​skråningerne bag den russiske grænsepost så vi endelig målet for vores tur – et gammelt georgisk tempel kaldet Thaba-Erdy. De siger, at det blev bygget tilbage i det 10. århundrede. Det fanger ikke umiddelbart dit øje; udadtil har det en meget lakonisk arkitektur. Og først når du kommer tættere på og kigger på murværket og vægrelieffer, begynder du at indse storheden af ​​dette gamle kristne monument i bjergene i Nordkaukasus.

Thaba-Erdas kristne tempel. Ingusjetien

I Englenes By. Nordossetien

Nordossetien, Beslan. Der er formentlig ingen person i Rusland, i hvis hjerte tragedien i 2004 ikke har givet genlyd. Familier gik derefter til skolestævne den første dag i efteråret: bekymrede fædre og mødre, frygtsomme elever i første klasse, gymnasieelever inspireret af håb. Glæden ved højtiden gav plads til rædsel, smerte, frygt, død. Militanter erobrede skole nr. 1 - mere end 1.100 mennesker blev taget som gidsler. Mere end tre hundrede mennesker døde, herunder 186 børn.

Ruiner af skole nr. 1, gymnastiklokaler. Beslan

Efter 13 år går vi ind i Englenes By med vores små børn. Det er næsten midnat og det småregner. "City of Angels" er en mindekirkegård i udkanten af ​​Beslan. Uendelige rækker af granitgravsten. Alles fødselsdato er forskellig, men dødsdatoen er den samme. Familier ligger på denne kirkegård. En, to, tre, fire grave med samme efternavne – hele familien. På et af billederne er der et tre-årigt barn: Han kom tilsyneladende for at se sin storebror eller søster i skole. På en anden grav er der et foto af en ældre kvinde - en lærer eller en andens bedstemor...

Vi vandrer mellem gravene og kigger ind i ansigterne. Nattetid er ikke det bedste tidspunkt at besøge kirkegården på. En sikkerhedsvagt er på vej mod os, tilsyneladende er vi allerede anspændte og venter på, at nogen skal irettesætte os. "Her vil jeg give dine børn legetøj," vender vægteren sig pludselig mod os. "Tak for hukommelsen." Og giver vores børn plysdyr.

Jeg kan slet ikke tro, at døden gik i disse skove - naturen hilser os så glade nu. Men du kan ikke slappe af, det er bedre ikke at dreje fra stien. Hvem ved, hvilke andre "overraskelser" dette land har holdt siden krigen; der kan stadig være miner eller glemte tripwires et eller andet sted. Ekko af krig.

Mindehøjtidelighed på stedet for henrettelsen af ​​krigeren Yevgeny Rodionov. Tjetjenien, Bamut

Ved bredden af ​​Fortanga-floden. Tjetjenien, Bamut

Georgisk militærvej

I slutningen af ​​hver uge af vores tur, allerede ret træt, forberedte jeg mig på at tage hjem. Men hver gang ventede mig endnu en stor nederlag - ekspeditionen skiftede pludselig retning og fortsatte videre.

I Vladikavkaz var jeg allerede begyndt endelig at pakke mine kufferter for at vende tilbage til Moskva, men på vej ud så min eventyrer-mand pludselig et vejskilt til Tbilisi. Det viser sig, at herfra til grænsen til Georgien er kun et stenkast væk. Moskva er næsten 1800 kilometer væk, mens Tbilisi kun er 198, 10 gange mindre, flere timer væk.

Selvfølgelig vendte vi om og skyndte os ind i Daryal Gorge på den berømte georgiske militærvej. Det sidste skub, med kurs mod Tbilisi.

Tempel for de hellige ærkeengle på den georgiske militærvej

Vi krydsede grænsen sidst på eftermiddagen og begyndte straks at lede efter overnatning. Forude ligger den georgiske landsby Stepantsminda. Pludselig, uden for bilvinduet, dukkede Kazbeks snehvide kasket op blandt bjergvæggene, og endda i strålerne fra den nedgående sol!

Med glæde forsvandt al træthed øjeblikkeligt. Det er bare det, at det er blevet meget koldt udenfor, det går mod vinter, men vores tøj fra Moskva er let efterårstøj. Men vi løser alle disse problemer i morgen, og går nu i seng...

Trinity Church på toppen og Mount Kazbek. Georgien

Om morgenen genkendte vi ikke Stepantsminda. Rundt omkring er hvid-hvid, sne, snestorm. Kazbek var væk, og der var en orkanvind.

Vi spiser hastigt morgenmad og læsser ind i bilen. Vi har kun to muligheder: enten tilbage til grænsen i Rusland, eller tag risikoen og forsøg på trods af snestormen at hoppe over Cross Pass til Tbilisi. Lad os vælge den anden. Men vejen er meget glat, den bliver mere og mere fejet væk hvert minut, og dækkene på vores hjul er stadig sommer - det er usandsynligt, at vi vil være i stand til at overvinde Cross Pass.

Snesevis af lastbiler og lastbiler er allerede parkeret i snedriverne langs siden af ​​vejen. Før hovedopstigningen til serpentinerne spærrer politiet vejen - kun sjældne biler og jeeps med specielle kæder fastgjort til hjulene må komme igennem. Så hvad, vend tilbage? Men der er ingen vej tilbage, det er ikke synligt, det er snedækket.

En georgier kommer hen til os og tilbyder at leje to kæder til forhjulene for 5.000 rubler og følge ham videre, frem og op. Galskab, selvfølgelig. Men da jeg allerede har taget slæbebåden op, så sig ikke, at det ikke er fantastisk! Det er jo godt, at der er et velfungerende system til leje af tilbehør til ekstrem kørsel. Gå!

På Krestovy-passet. Georgisk militærvej

På 30 dages rejse blev der tilbagelagt 8.000 kilometer. En måned på hoteller, en måned i en bil, vanskelige rejser, bjergslanger, træthed og børns luner - alt dette vil snart blive glemt. Og indtryk, unik natur, nye venner og bekendtskaber, lyse følelser og en ladning af glæde, livsfylde - alt dette vil forblive i hukommelsen. Og i lang tid vil vi drømme om denne ekspedition "Det ukendte Kaukasus", og i vores børns samtaler vil velkendte navne lyde - "Mukhachkala" og "Mount Babus".

Maria EGORTSEVA
Foto af Alexander EGORTSEV

Autoekspeditionen "Ukendt Kaukasus" blev gennemført fra september til december 2017 af Orthodox Initiatives Foundation med støtte fra Presidential Grants Foundation. Projektets organisatoriske partner er Makhachkala-stiftet i den russisk-ortodokse kirke.

SITE MENU

Kaukasus betyder meget for mig! Mens jeg stadig var i skole, så jeg under en udflugt til Elbrus-regionen rigtige bjerge for første gang. Kogutais uindtagelige tænder, den barske nordlige mur i Donguz og iskapperne på den gigantiske Elbrus omringede os på alle sider. Højt på himlen funklede gletsjere i solen, toppen af ​​fyrretræer raslede i vinden, og Baksan klukkede i nærheden. Tre år efter denne tur, efter at have dimitteret fra tiende klasse i skolen, tog jeg på min første bjergvandring og blev helt træt af bjergene, og i 2011, da vi forlod det støjende Moskva, flyttede min kone og jeg for at bo i Sochi, og nu er vi bor selv i Kaukasus. Denne side indeholder links til alle mine 70 vandreture og ture rundt i Kaukasus (hovedsageligt i nærheden af ​​Sochi og Krasnaya Polyana), som jeg har formået at lave de seneste år.

Kaukasus betyder meget for mig! Mens jeg stadig var i skole, så jeg under en udflugt til Elbrus-regionen rigtige bjerge for første gang. Kogutais uindtagelige tænder, den barske nordlige mur i Donguz og iskapperne på den gigantiske Elbrus omringede os på alle sider. Højt på himlen funklede gletsjere i solen, toppen af ​​fyrretræer raslede i vinden, og Baksan klukkede i nærheden.

Tre år efter denne tur, efter at have dimitteret fra tiende klasse i skolen, tog jeg på min første bjergvandring og blev helt træt af bjergene, og i 2011, da vi forlod det støjende Moskva, flyttede min kone og jeg for at bo i Sochi, og nu er vi bor selv i Kaukasus.

For at lette søgningen er vandreture grupperet efter type: # , # , # , # , # , # .

Flerdages vandreture og stigninger

Da jeg har boet i Sochi i næsten fem år, begynder næsten alle mine vandreture i Kaukasus fra Krasnaya Polyana. Det vestlige Kaukasus er meget smukt, venligt, sikkert og behageligt. Ud over Polyana går jeg nogle gange til Elbrus-regionen, og jeg planlægger at studere Arkhyz, Dombay og andre regioner i det centrale Kaukasus. Jeg håber, at efter at have læst mine historier, vil du også have lyst til at se disse smukke bjerge med dine egne øjne!

Region - Abkhasien | Varighed - 4 dage | Længde - 52 km. | Højdestigning +3400 m | Rute sværhedsgrad - høj

Drømmen om at tage til Agepsta - den højeste top af alle bjergene, der er synlige fra Krasnaya Polyana, opstod allerede fra den første dag, vi flyttede til Sochi. Mens man vandrer i de omkringliggende bjerge, er det umuligt ikke at være opmærksom på denne smukke top, som truende brækker af med kraftige klipper mod Mzymta-kløften!

Dagsvandringer i nærheden af ​​Sochi og Krasnaya Polyana

Logistik, når det kommer til dagsvandringer er meget vigtig. Jeg vil egentlig ikke spilde tid på at komme til bjergene. I vores land, og hvad som helst, selv i de store vidder af det tidligere USSR, er der ikke mange byer, hvor du kan bo i bjergene med kun en dag til din rådighed. Alma-Ata, Irkutsk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Jalta og selvfølgelig Sochi! Takket være den olympiske konstruktion af den nye jernbane er Krasnaya Polyana blevet endnu tættere på. Du kan komme fra centrum af Sochi til begyndelsen af ​​ruterne, der fører til de alpine tinder i det store Kaukasus på en time til halvanden time med offentlig transport!

Cykelture i nærheden af ​​Sochi

Kaukasusbjergenes udløbere, skovklædte bakker, der falder ned til Sortehavets kyster, er ideelle steder for cykeleventyr! Et omfattende netværk af jord- og asfaltveje gør adskillige pas, kløfter og vandfald tilgængelige for cyklister. På højden af ​​sommeren er juli - august meget varm, så min yndlingstid til at cykle er forår og efterår. Fra midten af ​​april til begyndelsen af ​​juni er et glimrende tidspunkt for generel fysisk træning før sæsonen før seriøse bjergvandringer og samtidig blomstringssæsonen, og slutningen af ​​september - november er sæsonen for et varmt og behageligt "gyldent efterår" .

Vandreture med lille Sasha

Første gang vi tog vores søn Sasha med på vandretur, var da han var 3 måneder gammel. Nu er han allerede 3 år gammel, og han sidder selvfølgelig ikke hjemme, men tager på camping med sin far og mor! I det første halvandet år "vandrede" han selvfølgelig ikke, men rejste kun i en speciel rygsækbærende taske, men allerede efter to år og tre måneder gik han ikke kun til sin første bjergvandring med overnatning i telte, men besteg selv sin første bjergtop i 2800 meters højde!

Rejs til Nordkaukasus

Hele mit voksne liv har jeg efter bedste evne og evne rejst og dyrket aktiv turisme. Jeg har været i forskellige "bjergrige" afkroge af landet, herunder (næsten 30 år siden) Kaukasus.

I år nærmede jubilæet sig allerede, og måske var den eneste gave i disse dage mit ønske om ikke at gå til et kedeligt job, at tage fri og i det mindste trivielt derhjemme, drikke vodka og få masser af søvn . Men konen besluttede alt anderledes. Det viser sig, at hun gennemtænkte alt på forhånd, sparede penge i lang tid, studerede internettet og mulighederne for at tage et sted sammen. Og hun gav mig en af ​​de mest vidunderlige gaver i mit liv. Hun gav mig KAUKASUS!

Kaukasus med CTO-regimet. Kaukasus, som for nylig er blevet synonymt med terrorisme. Her, dagen før, blev taxachauffører dræbt, de forsøgte at sprænge nogen i luften, og et sted i udkanten blev brødre fra en anden bande dræbt. Og Kaukasus-motorvejen var spærret med ufremkommelig sne.

Den plan, som min kone indviede mig i, lignede meget et eventyr. Jeg kunne ikke lade være med at huske "Fangen fra Kaukasus", Zhilin og Kostylin, murstensfabrikkerne i Dagestan, Budennovsk og Buinaksk - og alt i samme ånd, alt sammen i én bunke, i en sparegris af tvivl. Men som du ved, er der et simpelt princip i kampsport: "Hvis du ikke er sikker, så tag et skridt fremad." Og vi gjorde det og informerede vores forældre (for ikke at bekymre os), at vi ikke skulle stå på ski i Nordkaukasus, men i det sydlige Ural, i Bashkiria. Og nu - en airbus, fly Salekhard - Moskva, Kazansky station og et velholdt tog til Vladikavkaz, der uden problemer transporterer os ud i natten. Og en hyggelig moderne vogn, hvor man som bonus får mad, mineralvand, en pose med toiletartikler, sæbe, tandpasta, en børste og her... engangs- og næsten hvide hjemmesko...

Tidligt morgen, Mineralnye Vody station. Lige ved vognen mødes vi af Sharapi, chaufføren af ​​Gazellen, som skal tage os til vores destination. Efter 3 timers kørsel ad en korridor oplyst af forlygter, på hvis sider man fra mørket kan se silhuetter af træer, derefter en slags små bebyggelser, eller broer, der krydser Baksan-floden utallige gange; Efter op- og nedstigninger, der gør vores ører lidt tilstoppede, er vi på vores Virage hotel. Hyggelige lysende bogstaver i navnet. Det er mørkt rundt omkring, og måske først med en eller anden næsten ubevidst følelse mærker man tilstedeværelsen af ​​noget stort og betydningsfuldt i nærheden.

Jeg føler, at jeg fra højden – af vane – bliver lidt “ledt”. Hotellet har en enkel, hjemlig atmosfære. Magomed Proud (Zalikhanov) forkæler os med kaffe.

Kriteriet for at vælge dette hotel af os (det vil sige min elskede kone!) var dets nærhed til skråningen og skilifterne og rimelige priser. Det, der er meget vigtigt, er, at de serverer mad her ikke efter en tidsplan, men til enhver tid - fra kl. 8.00 til kl. 12.00, så vi kan frit vælge ikke kun menuen, men også den daglige rutine og madkuren selv. Og maden her er ikke kun "lokal", den er meget velsmagende og tilfredsstillende. Portioner tilberedt her og af naturlige produkter er store og billige. Magomed meddeler os med en bred gestus reglen: - hvis du ikke kan lide maden, behøver du ikke betale for det!

Jeg kigger ud af vinduet - det er allerede daggry. Og pludselig, som en lavine, dækker en følelse af glæde og ægte lykke mig, som selv nu - i minderne - ikke lader mig gå. Jeg ser noget, som jeg ikke har set før i mørket om den tidlige morgen. Jeg ser BJERGE!

Yderligere i min rapport planlægger jeg at begrænse mig til kun relativt korte forklaringer af fotografierne (som faktisk er 20 gange flere, end jeg poster). Men hvorfor er jeg så udtalt nu? "Jeg analyserer bare, hvad der skete, og prøver at forstå mig selv." I denne pludselig bølgende og aldrig givne nåde og eufori, der sænkede sig over mig den morgen. Det er virkelig vigtigt for mig.

Ja, jeg har nok ubevidst længe haft lyst til at vende tilbage til Kaukasus. Mange af navnene på bjergene, vandre- og bjergbestigningsruterne langs dem kender mig. Jeg drømte om at besøge dem, men det skete aldrig. Ja, dette er en tilbagevenden til mine ungdomsdrømmes land.

Eller måske var der en effekt kendt af nogle på arbejde her - følelsen af ​​en person, der har oplevet alvorlige psykiske eller fysiske traumer, eller en sygdom på grænsen til at overleve - og den efterfølgende genopretning fra denne tilstand, som pludselig radikalt ændrer hans holdning til livet. Og nu er hun virkelig smuk!

Ja, nok, denne faktor finder også sted: Jeg blev sluppet af det almindelige og endda glædesløsheden i hverdagen og den betydelige tvivl og frygt, som vi oplevede før turen til Kaukasus. Alt gik væk, forsvandt på en eller anden måde på én gang!

Og videre. Kender du følelsen af ​​glæde? Det er, når brystet er fyldt med luft og alligevel er lidt forpustet. Han er ANYTTET. Måske er det her på grund af manglende akklimatisering og højden. Denne midlertidige fysiologiske egenskab ved enhver organisme gav også en impuls til hjernen. Og han, med feedback, "læste" det også som en følelse af glæde og fornøjelse. Så blev alt fuldendt af himlens væld og de blå bjerges uhyre, den storslåede krystalverden ved vores fødder, den varme indstilling hos dem omkring os, hele atmosfæren og sandsynligvis selve Elbrus, på hvis skråning Jeg brugte mine 50 år.

Døm ikke strengt. På fotografierne (bortset fra det andet) er mængden af ​​transport, mennesker, skiløbere, snowboardere og andre manifestationer af rekreation og aktivt liv praktisk talt ikke synlige. Dette er bare MIT syn på Kaukasus. På sine bjerge, og lidt på livet i dalene.

Vores hotel, morgen den første dag, højde 2300m over havets overflade.

Glade Azau er især livlig i weekenden, hvor folk fra alle nærliggende steder kommer her for at ride. Her, som i Cheget, og i skiområder generelt, er der et lokalt marked og mange steder, hvor du kan spise lækkert og slappe af.

Gladen er placeret i den øvre del af Baksan-floden i en højde af 2350m og er udgangen til den sydøstlige (og derefter sydlige) skråning af Elbrus og til tre skilifter: en begynderskilift og to mere "høje" -mountain” dem - med trailere til 30 ståpladser og kahytter til 8 "sidde" pladser. De sidste 2 løft bevæger sig parallelt. Den første etape er "Novy Krugozor"-stationen i en højde af 3000m, den anden er "Mir"-stationen i en højde af 3500m.

Højere oppe kan du nogle gange tage en stolelift til "Bochki" shelter (Garabashi station, 3780m). Her og højere (om vinteren) - til "Shelter 11" (4200m) eller endnu højere, til Pastukhov-klipperne (4800m), for et gebyr, vil snekatte eller kraftige snescootere med flotte bjergbestigere ved rattet tage dig.

Der foregår byggeri overalt omkring landsbyerne og skiliftstationerne, og der er en følelse af en vis ufuldstændighed i denne proces. Jeg vil gerne tro, at med tiden vil alt blive ordnet, og dette hjørne vil blive udstyret på højeste niveau.

Støtterne til tredje etape af opstigning er allerede blevet installeret op ad Elbrus. Fremtidige besøgende til Elbrus-regionen vil uden at lægge ekstra kræfter en dag kunne stige til en endnu større højde end nu.

Og her er den gamle hårde arbejder - en trailer.

Hytter på baggrund af skråninger og bjerge

Nogle gange, hvis du ser godt efter, kan du bogstaveligt talt fra vinduerne på et hotel eller hotel på høje snedækkede skråninger se urokser - bjergfår.

Der er flere af dem i rammen, jeg zoomer ind på den nederste

I den store patriotiske krig, i kampene om Kaukasus - ifølge de seneste data - døde omkring ni hundrede tusinde forsvarere. Lav bøjning for dig og Bright Memory! Tak for livets ferie, som du gav os!

Museet ved Mir-stationen er lille, og jeg vil sige fattigt. Interessant guide og udstillinger. Som tidligere klatrer interesserer jeg mig også for disse års udstyr. Disse bedste eksempler var nok ikke tilgængelige for mange dengang, men nu er de håbløst forældede. Generelt får museet dig til at tænke, "prøve på" disse betingelser for krig og kampe. Og ja, der kommer en forståelse af den umådelige, tavse, til tider ukendte bedrift, der blev opnået her...

Det ser ud til, at folk ikke kommer her ofte i disse dage. Hvad - i live - i live.

Cheget (ca. tre kilometer fra Azau-rydningen), et hotel- og turistområde nær stoleliften på skråningen af ​​bjerget af samme navn. Det første trin er to-stole (bænk til 2 personer) - op til Ai cafeen. Anden etape har enkeltsæder.

Om vinteren kan du komme fra Azau-lysningen til Cheget enten gennem skoven eller langs vejen, gennem landsbyen Terskol, som vi nu kan se fra oven. Selve landsbyen er interessant, fordi tilbage i den gamle sovjetiske tid (et eller andet sted) blev der produceret LÆDER-skistøvler med samme navn - "Terskol" -. Bjergtræningscentret under Den Russiske Føderations Forsvarsministerium og Elbrus High Mountain Search and Rescue Squad fra Ministeriet for Nødsituationer i Rusland er også placeret her.

Nu, fra Chegets skråninger, kan vi se Terskol fra oven.

Cafe Ai, udsigt over Elbrus. Herfra er der cirka 12,5 km til toppene

Mount Elbrus er det højeste punkt i Europa, har 2 toppe med højder på 5621m og 5642m meter over havets overflade. Uden alvorlige tekniske forhindringer er Elbrus ikke desto mindre svær at bestige hovedsageligt på grund af stor højdes indvirkning på menneskekroppen. I kampene om Kaukasus, i historien og endda i krigens resultater spillede dette verdensberømte bjerg en meget bemærkelsesværdig rolle.

Under erobringen af ​​Rusland satte det tyske Tyskland blandt sine hovedopgaver beslaglæggelse af malmbærende regioner i Kaukasus og, vigtigst af alt, kontrol over Kaspisk olie. Det vestlige Sibirien var endnu ikke udviklet, og ved at fratage Rusland brændstof havde Tyskland en reel chance for at afslutte krigen hurtigere og med et andet resultat.

Udsendelsen af ​​bjergdivisioner til Kaukasus (1942) blev udført i hemmelighed, uden unødvendig ballade. Tyskerne befæstede sig her grundigt og i lang tid, på "Priyut11" og på hvert højhus, indtil chefen for den første alpine division "Edelweiss" besluttede at tage initiativet. Som en politisk handling blev der gennemført forberedelser og derefter hævning og ophævelse af Nazitysklands standarder på begge tinder af Elbrus.

Europa og verden lærte, at tysk dominans var blevet etableret i Kaukasus og det højeste punkt i Europa.

Hitler var rasende. Den "stille" indtrængen i Kaukasus blev forpurret, og russerne, efter at have forstået og realiseret fjendens strategiske plan, begyndte omgående at samle og flytte deres kompagnier og enheder til Kaukasus og Elbrus.

Her skal vi tilbage til vore dage. Den generelle opvarmning af klimaet, smeltningen af ​​snemarker og gletsjere begyndte at afsløre uventede fund. På vandre- og bjergbestigningsstier, ved siden af ​​skiløjperne, begyndte gletsjere, der omkranser tilløbene til Elbrus, efter næsten 7 årtier at afsløre sig selv og returnere ammunition, ueksploderede miner og våben. Og resterne af ukendte soldater, der faldt her... og endda uden regnskab i militære arkiver.

Endnu en skjult eller dæmpet historie om et ukendt slag på Elbrus' skråninger. Endnu en påmindelse om krig ved siden af ​​den ubekymrede natur i et travlt skisportssted.

Som det senere viste sig, var dette det første unummererede konsoliderede selskab (hast samlet af folk, der hverken havde rækker eller militær uddannelse, under ledelse af løjtnant Grigoryants, en tidligere... damefrisør), som fik den umulige opgave at ikke kun indeholdende fjendens eliteenheder, men også erobre "Shelter 11". Uden noget udstyr eller bjergkrigsfærdigheder eller nogen våben bevægede de sig ind i det sneklædte højland og, ved at udnytte tågen, nærmede de sig næsten fjendens befæstede punkter.

Men... vejret er omskifteligt og tågen har lettet.

I disse års bravour tyske fotokrøniker kan du se optagelser af, hvordan tyskerne skød vores soldater fra højhuse med maskingeværer. Udmattet og praktisk talt forsvarsløs.

Indflyvningerne til Elbrus er omgivet af et sammenhængende netværk af gletsjere og gletsjere. Og hvis du med erfaring kan bevæge dig i stegjern på firn eller løbende is, næsten uden at spilde tid, så er passagen af ​​en gletsjer altid mere uforudsigelig, vanskelig og kræver bevægelse i snore.

Gletscheren, hvor de soldater, der ikke havde særligt udstyr og bjergtræning, trak sig tilbage under slaget, var "lukket". Det vil sige, at revnerne, nogle gange bundløse, var skjult af sne. Sne, som ikke altid understøttede en persons vægt. Så de resterende soldater fra dette kompagni forsvandt. Den første, der lå i sneen og isen på Elbrus.

Historien om et dømt forsøg på at begrænse fjenden. En lille episode af en stor krig, hvor der var ét mål - at forsvare vores grænser. Og vinde. For enhver pris.

I landsbyen Terskol, på en bakke, har der for nylig været et iøjnefaldende monument over disse krigere. Nogle af de fundne rester blev flyttet hertil. Nogle af navnene er kendte. Navnene på resten er holdt af Elbrus' tavse skråninger. – Det er en lille historie, en af ​​mange. Blot en hidtil næsten ukendt, privat episode af krigen.

Men lad os vende tilbage til Cheget. Fra stationerne ved den første og anden opstigning åbner der sig en vidunderlig udsigt ikke kun over Elbrus, men også over bjergkæden på den anden side og over Baksan-flodens dal. Her kan du nemt finde et sted, hvor du kan slappe af og få en velsmagende snack. Chebureks af denne størrelse og lækre smag kan kun findes i Kaukasus!!!

Hærens mænd. Bjergtropper, kontraktsoldater fra Terskol. Unge, sunde og meget stærke fyre i alle bjergdiscipliner. De kan klatre højt på Elbrus til fods eller på ski ("skiturbindinger, kamus") og kan stige ned fra den som alpine skiløbere. Og så - flere gange om dagen. Nu forbereder de sig på at gå ned fra Chegets skråning.

Skiløjperne i Cheget er karakteriseret som en af ​​de sværeste i verden. Stierne, på grund af skråningernes stejle, kan ikke betjenes af snowcats, her er ingen skilte eller hegn. Dette er en vild, uopdyrket, sporet skråning, hvis nedkørsler ikke indebærer muligheden for slalom, da non-stop nedstigning er praktisk talt umulig. Nedstigningen ligner ofte moguler. Der er iskolde områder i bunden af ​​ruten, hvilket heller ikke er sjovt. Selvom du ikke leder efter fornøjelse og komfort fra skiløb, men efter vanskeligheder, er dette stedet for dig.

På en vinterdag styrter dalen hurtigt ind i skygge og bliver kølig og ubehagelig.

Da min kone stod over for at vælge et sted, hvor vi skulle tage hen til "vinterferien", læste min kone noget i retning af følgende linjer på internettet: "Hvis du beslutter dig for at tage på ferie til Cheget, så er dette kun dit problem." Kort, men især forståeligt, når du besøger her. Det er godt her, men alligevel er Azau-rydningen bedre på alle måder!

Ushba (accent på sidste stavelse) er et tohovedet bjerg som en del af Main Kaukasus Range, højden af ​​den sydlige top er 4710m, den venstre "spore" hvad angår plan er Mount Shkhelda (4320m)

"Shelter 11" er det højeste bjergly i Europa, i en højde af 4200m. Det er opkaldt efter antallet af ekspeditionsmedlemmer, der først valgte og ryddede stedet for opførelsen af ​​bygningen.

Den tre-etagers struktur i form af et metalbeklædt luftskib blev bygget før krigen, i trediverne, og tjente i mange årtier som tilflugtssted eller midlertidigt tilflugtssted for videnskabelige tjenester, turister og klatrere. Shelter 11 brændte ned på grund af tilsyn i 1998. Bygningen af ​​usædvanlig arkitektur, der passer så harmonisk ind i Elbrus skråning, og fungerer som en slags symbol på det lokale højland, kan nu kun ses på gamle fotografier og videoer.

"Shelter 11" var placeret ved siden af ​​en lille sten, hvor du kan se mindeplader og læse navnene på dem, hvis lyse sjæle for evigt forblev forbundet med dette bjerg.

Og shelteren fungerer nu som et tidligere fyrrum, placeret lidt lavere, også med en oval base. Dette er en forladt bygning, dækket af sne, hvor du om nødvendigt virkelig kan hvile og overnatte.

Jeg kom ind på anden sal gennem et knust vindue dækket med et tæppe. Indenfor er der værelser, køjer, tæpper, mad. Man kan sige – lev og hav det sjovt. Men her kan du virkelig mærke indflydelsen fra højden: en vis mangel på koordination, åndenød og langsomhed.

Det lykkedes mig at komme ind på første sal. Det viser sig, at både Shelter 11 og denne bygning havde et system damp opvarmning. Det, der er bemærkelsesværdigt indeni i dag, er en stak koøjer og nogle metalplader med pigge og kæder. Noget uforståeligt fra "de" år.

Vender vi tilbage til historien om kampene på Elbrus, kan vi fortælle en anden historie. Tyskerne besatte Shelter 11 uden kamp - der var kun to Røde Hær-soldater og tre videnskabsmænd der, som de overraskede - for på det tidspunkt, som jeg allerede sagde, kendte ingen til den hemmelige operation og tyskernes planer . Alle ventede døden, men de blev sendt ned for at rapportere, at Elbrus-regionen nu tilhører Tyskland. Fortsættelsen af ​​denne historie - noget tid senere - var fremkomsten af ​​sergent Grigoryants' kompagni her, hvis skæbne jeg allerede har fortalt.

Shelter Garabashi ("Tønder"), sydlige skråning af Elbrus, højde 3780m. Bag den (6 km) er tinder af Donguz-Orun (4468m) og Nakra (4277m). Mellem dem, på sidelinjen, er Semyorka-gletsjeren.

Kun akklimatisering af høj kvalitet hjælper med at få en god ferie i højlandet. For at gøre dette skal du med jævne mellemrum gå ned til de nedre dale og føre en aktiv livsstil. Derfor er vi igen til fods ad skovstien med kurs mod Cheget

I nærheden, fra en klippefyldt slugt, fra gletsjeren af ​​samme navn, løber Garabashi-floden ind i dalen.

At være i Kaukasus og ikke spise grill fra tid til anden er simpelthen uacceptabelt! Jeg bemærker dog, at den er mest blød, saftig og velsmagende, når din kaukasiske ven bestiller den til dig. Der er ingen "brændt" alkohol her. Af cognacerne kunne vi bedst lide Lezginka, af vodkaerne, den drilske Gulyaka, og den eneste øl, jeg drak, var Terek. Blandt læskedrikke er limonaderne "Elbrus" og "Duchess" uden for enhver konkurrence.

I Elbrus-regionen kan du ud over skiløb (eller snowboarding) finde rekreation for enhver smag og pengepung. Her kan du køre på slæde eller på forskellige oppustelige bagels, tage på vandreture, stå på ski, ride på hesteryg, quadcykle eller køre på snescooter. Du kan også jage eller fiske her. Hele året rundt.

Her er for eksempel "Rakhat", en privat flydende ørreddam omgivet af lysthuse. Vinter isfiskeri er nu muligt. Ørreden du fanger bliver bogstaveligt talt forvandlet til en lækker ret foran dine øjne.

Og igen til bjergene!

Gammel svævebane, trailer, Mir station, højde 3500m.

Billedet blænder, så jeg oversætter indholdet af billedteksten: "Zalikhanov Chokka Aslamovich besteg Elbrus 209 gange. Han foretog sin sidste opstigning til Elbrus' østlige top på sin 110-års fødselsdag."

Det er også en interessant historie, som jeg stødte på. Navnet på billedet virkede bekendt for mig, jeg stillede Magomed et spørgsmål, og som det viste sig, er ejeren af ​​vores hotel en slægtning til denne bedstefar!

Men måske blev denne overdrivelse sagt som en joke eller som et "sweet spot"?! - Slet ikke! Senere sagde Magomeds bekendte Alim, som vi rejste i bil med, at Chokka Aslamovich i Moskva havde "store mennesker" i to ministerier, enten 2 sønner eller 2 børnebørn (jeg husker det ikke). Derfor tog de ofte venner og kolleger med for at tage dem med til Elbrus. På trods af årene nægtede bedstefar aldrig at følge gruppen på opstigningen.

Mir station med Elbrus i baggrunden.

Moderne højhøjdeteknologi.

Fragment af den lukkede Azau Maly-gletsjer.

Nedstigning – rute fra Mir station.

Hærsoldater på skråningen af ​​Elbrus.

Udsigt over Azau-lysningen fra oven.

Farvel Elbrus!

Tæt på Krugozor-stationen.

"Når vi tager afsted, tager vi af sted, vi flyver væk,

Når vi kører i vores biler,

Hvor tomme stierne pludselig bliver,

Hvor vil tindene være ensomme uden os..."

Ni dage fløj afsted som et øjeblik. Lyse og glade.

Tidligt om morgenen, da vi forlod Azau-rydningen, kom hotelarbejdere ud for at se os. I den kølige morgen skiftede kvinder på trappen ved indgangen og ønskede os god rejse. Der kom en klump i halsen.

Til sidst havde vi en biltur til interessante steder i Kabardino-Balkaria. Følgende billeder og et hav af positive følelser ville have været umulige uden Magomed, som vi henvendte os til med et spørgsmål:

Hvilke andre attraktioner er der i nærheden? – det var ham, der anbefalede Alim, Sharapis søn, til os, som viste sig at være en vidunderlig samtalepartner, guide og chauffør.

I nærheden af ​​molybdænminer...

Kan du huske film, hvor Great American Canyon (Grand Canyon i Colorado, Arizona, USA) optræder i rammen? Øvre Kaukasus kan konkurrere med og endda overgå de mest berømte bjergrige steder i verden i skønhed, absolutte højder og mangfoldighed af bjergterræn...

Og igen er der sneklædte bjerge forude.

Chegem. Et virkelig smukt sted, der i sit navn bærer de intriger, som Fazil Iskander engang skabte. Den abkhasiske forfatter, der skrev "Sandro fra Chegem", bosatte sine karakterer i den idylliske verden af ​​en lille landsby Chegem, som faktisk... ikke er på kortene over Abkhasien.

Og videre. Under denne rejse fik jeg ufrivilligt det indtryk, at alle i Kabardino-Balkaria kender hinanden på den ene eller anden måde, er venners bekendte eller endda er nære eller fjerne slægtninge. Loven om ethvert folks overlevelse er i enhed, i glæde og i sorg. Her husker de alle deres slægtninge og HELE deres klan, alle deres bekendte, gæster og bare landsmænd. For Elbrus-regionen omfatter dette Kaisyn Kuliev, Dima Bilan, Vladimir Vysotsky og den lokale seer Mikhonya, Elbrus-bestigeren Chokka Zalikhanov eller endda Nikita Dzhigurda. Alt her er forbundet af usynlige tråde, som er baseret på hukommelse, ære og værdighed, den fysiske og moralske umulighed af at kaste en skygge gennem sine handlinger, vanære sin familie, sine slægtninge og venner.

Et af de bemærkelsesværdige træk ved Balkarerne er deres menneskelige værdighed. I løbet af alle de dage, jeg tilbragte i Kaukasus, har jeg ALDRIG bemærket i kommunikationen en skygge af uvenskab, skjult latterliggørelse eller slaveri mod os.

På billedet er Alims bekendte. Før indførelsen af ​​CTO-regimet var de engageret i jeep-turisme i de mest afsidesliggende og intime hjørner af Balkaria. Nu kredser de om hestene. Du bør se med hvilken naturlig ynde de bevæger sig langs gaderne i deres landsby!

Vi går dybere ind i bjergene igen.

På den anden side af landsbyen Khushtosyrt, følger vi vores vej, befinder vi os i SU-Auzu ("vandhalsen") kløften, hvor de berømte Chegem-vandfald begynder.

Længden af ​​denne sektion er 5 km, vejen skifter fra kyst til kyst 5 gange på grund af stejle klipper. Højden på væggene er op til 300m. Højden af ​​højderyggen er omkring 3000m, bunden af ​​kløften er omkring 1100m.

Det overvældende flertal af den lokale befolkning hverken drikker eller ryger. Men alt, hvad der er nødvendigt for den gennemsnitlige russers sædvanlige glæder, kan findes her uden besvær. Nogle drinks har et strejf af kaukasisk eksotisme.

Caféen, hvis lokaler er hugget ind i klippekroppen, er traditionelt hyggelig. Du kan skrive sange om kaukasisk køkken.

Og igen vejen.

Endnu et smukt frossent vandfald ved Andaisu-floden. Dens højde er omkring 30 meter.

Vores vej bryder så ud i en fortryllende vidde,

så igen klemmer sig ind i bjergkløfterne,

eller endda går gennem bjergets tykkelse i en tunnel.

Nej, vi er stadig ikke i Arizona.

Dette er det mangefacetterede KAUKASUS, fantastisk i sin skønhed og unikke!

I Kabardino-Balkaria er der moskeer i næsten alle landsbyer. Normalt lille og næsten standard (dette er en undtagelse). Vi så ingen kristne, jødiske eller buddhistiske steder for tilbedelse her. "Interpenetration af kulturer" forekommer kun på Ruslands territorium. Og her er islam.

Folk lever deres sædvanlige liv, men Kaukasus er stadig under forandring. Her er anlagt fremragende veje, der er blevet leveret gas til bjerglandsbyerne, og du vil ikke længere se en vogn trukket af okser, eller en ældre bjergbestiger, der kører på et æsel, der hænger med pakninger. Der er ingen yaks, meget færre væddeløbsheste, og nu på gaden vil du ikke se en hyrde eller en buster i brede (næsten "ridebukser") bukser med læderbund, som de sportede i bjergene for omkring 30 år siden.

I de lokale bjerge kan du gå langs gamle handelsruter, besøge gamle bosættelser og grave, se landsbyer forladt af mennesker eller gamle tårne.

Du kan også se rækker af monumenter på bjergskråningerne - steder hvor hele landsbyer blev ødelagt i 30'erne.

Inspirerede triste tanker mig med dette billede? I bjergenes omrids, på baggrund af himlen, ser jeg silhuetten af ​​en sovende bjergbestiger. Jeg håber, at dette er dalens vogter og ikke ansigtet på lederen af ​​alle nationer.

Mindeplade ved moskeen. Kun mennesker, der er i stand til at bevare hukommelsen, kan kaldes Folket.

Og igen vejen. Nogle gange helt på kanten af ​​klippen.

Bundløse blå søer. Hilsen fra Roma...

Alle gode ting får en ende. Vi bevæger os væk fra bjergene, og de bliver efterhånden dækket af et gardin af tusmørke og tåge. Den smukke, bevægende, dybt bevægende forestilling er slut...

Hej kære læsere. Vi besluttede endelig at skrive om vores tur til Nordkaukasus fra den 29. marts til den 7. april 2016. Rejsens udgangspunkt var Ivanovo, og det sidste punkt var Kislovodsk. Inden turen studerede vi omhyggeligt andres rejseoplevelser og besluttede, at vores også ville være nyttige for andre. Turen foregik i en lavthængende Hyundai Solaris-bil, som vi ikke fortrød en eneste gang. Efter min mening er M4 (Don)-vejen ideel til rejser. Næsten overalt er der flere kørebaner, med undtagelse af små sektioner af vejen.
Vi gik ikke særlig tidligt, omkring 7.30, da vi godt kan lide at sove. Vores besætning bestod udelukkende af familiemedlemmer, dette er din ydmyge tjener, min kone og 12-årige søn. Sandt nok havde vi en anden halvlevende rejsekammerat, eller rettere medrejsende Irina, som vi kærligt kalder "Fool". Dette er vores navigatør, med en kvindestemme, som gentagne gange førte os ind i sådanne afkroge, at der ikke var nok normativt ordforråd til at udtrykke følelser.
Vi tog kun det væsentlige med os: tøj til sæsonen, mad til to dage (som vi ikke fortrød senere), toiletartikler, to par sko, lidt kontanter (kun til benzin og mad, resten i kort til hver brandmand ), affaldssække (påkrævet), værktøj (i tilfælde af nedbrud) osv.
Vejen gik gennem hovedstaden i vores hjemland, Moskva, mere præcist langs Moskva-ringvejen i flere ti kilometer og videre til Tula-regionen, Voronezh, Rostov og Stavropol-regionen. Den første dag var vi dovne og kørte kun 800 kilometer. Vi overnattede på Novaya Usman hotel i landsbyen af ​​samme navn. Prisen for en etværelses suite med tre senge, bruser, tv og WiFi er 2000 rubler. Rummet er middelmådigt i indtryk. I princippet er alt rent og stille (selv overraskende, på trods af motorvejen). Gratis parkering i nærheden. Meget venligt personale, næsten ingen mennesker. Det var selvfølgelig muligt at finde en til 1000, men der ville være mange mennesker, og forholdene ville være anderledes. Ved siden af ​​hotellet er der en god cafe "Gramophone", fremragende service, alt er lækkert og stemningen er hyggelig, prisen er gennemsnitlig.
Vi sov i fred og ro og næste morgen, præcis klokken 7.00, tog vi afsted på vejen. Med et lyst hoved er vejen altid mere glædelig og mere levende husket. Landskaberne uden for vinduet er simpelthen storslåede, man passerer mange floder. I modsætning hertil befinder du dig efter vinteren om sommeren, hvor markerne er grønne og træerne blomstrer. Langs motorvejen støder du på sælgere, der sælger honning, kondenseret mælk, vegetabilsk olie og andet affald.
Jeg vil sige lidt om vejafgiftssektioner. Vejen er fremragende, hastighedsgrænsen er fra 90 til 130 km/t, hvilket giver dig mulighed for at rejse langs dem meget hurtigere end på frie veje. Prisen varierer fra 35 til 120 rubler per sektion i dagtimerne og er tilsvarende billigere om natten. Vi brugte 605 rubler én vej og 360 rubler tilbage (da vi kørte det meste af vejen om natten). 3.800 rubler blev brugt på benzin én vej, med et gennemsnitligt Solaris-forbrug på 6 liter pr. 100 km. Da vi skulle til Kislovodsk, prøvede vi at køre langs en fri sektion - det kunne vi ikke lide. For det første er der én vognbane og lastbiler hele vejen, lyskryds ved hvert trin og hastighedsgrænser fra 90 til 20 km/t. Desuden er der mange bebyggelser med videooptagelse. Vi eksperimenterede og sparede ikke mere og gik med de betalte.
Nu vil jeg fortælle dig om færdselspolitiet. Tak alle sammen, I er gode fyre. På trods af at mine numre klart stod i kontrast til de lokale, stoppede de kun én gang, før de kom ind i Rostov. De tjekkede dokumenterne og frigav os og ønskede os god tur. Selvfølgelig har vi af og til overtrådt fartgrænsen, men ikke ondsindet, man tænker bare over det eller kigger på det. For 4000 kilometer medbragte jeg ikke en eneste bøde. Men der var ret ofte kontrolposter med politibetjente, hvor de målte fartgrænsen med bærbare radarer. På en sådan post blev vi endda skældt ud for at sætte farten ned for længe. Det vil sige, at fyrene stadig behandler dig med forståelse og ser, hvornår du bliver uforskammet, og hvornår du bare ikke havde tid til at sætte farten helt ned. Ved mindre overtrædelser kan de blive advaret. Selvom jeg ikke er i tvivl om, at de også har et indberetningssystem.
Generelt tilbagelagde vi de resterende ca. 1000 kilometer indtil dybt mørke, og mine to navigatører (min kone med en navigator) missede krydset til Mineralnye Vody, hvor vi oprindeligt havde planlagt at tage hen. Ved en viljestærk beslutning i dette søvnige kongerige viste jeg vejen til Essentuki. Og vi fortrød det ikke senere. En smuk, rolig by, med velsmagende vand og et stort udvalg af overnatningsmuligheder. Da vi tog afsted på vejen, gad vi ikke engang lave forespørgsler om, hvor vi ville filme hjørnet. Ja, det er ikke nødvendigt. Der er tilbud på hvert hjørne. De siger korrekt, at sproget vil tage dig til Kiev, selvom du ikke ønsker at tage dertil mere. Der er masser af boliger til leje der, og priserne varierer fra 1000 rubler per dag og derover, som aftalt. Vi lejede et to-etagers sommerhus med tre værelser, med to tv'er, en vaskemaskine, wifi, et brusebad, og vi kørte bilen ind i gården. Vi valgte ikke, fordi klokken var omkring ti om aftenen. Nå, det er en strækning at kalde det et sommerhus, da de bygger der "oven på hinandens hoveder." Dette er en flok to-etagers bygninger i en separat gård. Ganske vist var gåturen til pumperummet meget tæt på, 100-150 meter. Hvis nogen har brug for det, lejede vi et hus på gaden. Frunze. Jeg vil ikke navngive huset, da ejerne måske ikke kan lide nøje opmærksomhed på deres have. Find det selv, hvis du vil. Bolig udlejes normalt med alt nødvendigt redskab, varmt og koldt vand samt toiletpapir. I princippet er der ikke noget særligt at bekymre sig om. Det er meget praktisk at lave mad, hvis du vil. Personligt er vi store dovne mennesker og gik ofte for at spise i byen. Jeg vil også gerne sige noget separat om deres værfter. De er meget smalle, biler er pakket derinde som brisling i en krukke. Da jeg kørte ud, for ikke at ramme Lada-bilen, der stod i gården, trykkede jeg tæt på kraven og ridsede navkapselen på hjulet. Det er virkelig noget lort, men det er ubehageligt. Ja, husk på, at trafikken i disse byer er forfærdeligt organiseret. Skiltene er placeret sådan, at selv når man går forbi vejskilte og afmærkninger, fryser man i 2-3 minutter og undrer sig over, hvordan det kan ske. Jeg stødte på gader med sådan et cirkulært trafikmønster, da jeg så på skiltet, som jeg brugte omkring fem minutter på at tænke på, hvilken vej der var den vigtigste, og hvilken der var den sekundære. Det føles som om de er tegnet på med en tusch af kedsomhed. I alle civiliserede byer er en rundkørsel organiseret med hovedvejen på ringen, eller en sekundær vej og en forhindring til højre, for at lette opfattelsen under tung trafik. Her kører lokale chauffører, som om de skal til deres sidste rejse. Meget lig hvordan de kører i Egypten. Men for at give kredit til lokale chauffører, er de altid opmærksomme på ikke-residenter, de vil altid forstå og lade dig igennem, et sted vil de igen forblive tavse og ikke bippe. Det kan ses, at det er en ferieby. Der var endda sådanne særheder som et "ingen trafik"-skilt med søjler gravet på tværs af vejen under det. Det vil sige, som om de særlige tjenester og lokale beboere kan gå, men prøv det! Og der er skilte til hovedvejen, der ikke hænger som normalt, men parallelt med jorden; når du nærmer dig et vejkryds, kigger du op på skiltet, ellers kan du ikke se det.

Sådanne mirakler af tekniske forskrifter
Efter at have hvilet i tre dage i Essentuki tog vi til Pyatigorsk. Uventet viste det sig, at liften til Mount Mashuk ikke virkede og først ville åbne den 1. maj. Og vi …. besteg bjerget. Vi klatrede faktisk, fordi vi besluttede at dreje fra asfaltvejen ind på en smal sti... Under stigningen var vi bekymrede for, at stien ville komme til en blindgyde - det ville være meget svært at gå ned igen. Min kone ville nok ikke have kunnet klare det. Vi var heldige, at solen allerede skinnede klart, og stien var tør (opstigningen var den 1. april). Der var et afsnit, hvor vi klatrede i vores egen højde langs en stejl klippe. Vi var de eneste så dovne, resten gik rundt ad asfaltvejen.
Udsigten fra bjerget var behagelig. Man kan også se Elbrus derfra, men ikke som fra Kislovodsk. Pyatigorsk selv er en by med gamle bygninger og smuk arkitektur. Vi tog solen, bjergene, ren luft og endda højden af ​​Mashuk 993 meter selv!
Vi tog i øvrigt til Pyatigorsk med et lokaltog. Turen tager 15-20 minutter, prisen for tre er 250 rubler i begge retninger for tre. Du kan tage en billet med det samme til hjemrejsen uden at tage højde for afgangstidspunktet, altså hvornår du så ville afsted. Toget kører næsten hvert 20.-30. minut. Du kan komme til Mineralnye Vody, Kislovodsk, Pyatigorsk, Essentuki. Alt er i nærheden.
Jeg vil især nævne cafeen i Essentuki ved banegården "For Two". For tre af os spiste vi for 750 rubler. Men vi huskede denne frokost under hele turen langs CMS, i ordets gode forstand. Hvis nogen havde fortalt mig tidligere, at jeg ville spise på banegården og så huske det, ville jeg have grinet. Min kone kunne lide "chanakhi" og smagte det i mange virksomheder; hun kunne endda lide chanakhi i en dyr Kislovodsk-restaurant meget mindre. Grundlæggende er maden overalt velsmagende, men meget krydret. Hvis du kommer til behandling, så spørg i cateringservicen igen, om retten er krydret eller ej. Dette er Kaukasus.
Efter turen til Pyatigorsk pakkede vi vores ting (som vi havde planlagt) og flyttede til Kislovodsk uden ekstra besvær. På vejen fandt vi en adresse på internettet (vi tilsluttede en 20 gig Beeline Highway på en tablet) og blev enige om bolig. Da vi ankom tidligt, og vi ikke rigtig kunne lide området, forlod vi bilen og gik en tur. Da vi gik forbi banegården, kom vi i snak med en mand, der udlejede boliger, og de tilbød os så meget bolig, for enhver smag og farve, at vores øjne fik vildt. En meget behagelig og venlig kvinde, Tamara, gik med os rundt i byen og hjalp os med at vælge, hvad der passede os. Vi er dovne mennesker og stoppede ved siden af ​​Narzan-galleriet, fordi vi ikke ville løbe langt. Lejligheden blev valgt på anden sal i et gammelt hus (ejeren hævder, at det er 150 år gammelt), en tidligere fælleslejlighed. Godt renoveret, for 1.600 rubler om dagen, to senge med normalt sengetøj, en komfortabel klapstol til et barn, et væg-til-væg-tv, WiFi, eget køkken, gasvarme, gulvvarme i badeværelset, nyt VVS, og andre små glæder. Der er i princippet kun brug for boliger til en overnatning, da vi brugte hele dagen på at vandre og køre et sted hen. Kislovodsk resort-parken er enorm med springvand (ak, de virkede ikke i april), blomsterbede og skulpturer. Vi købte et kort med ruter, plus vi havde en tablet og 2GIS i vores smartphone og rejste. På én dag tilbagelagde vi 20 km (målt ved hjælp af en skridttæller), så behagelige sko er meget vigtige.
Vores 12-årige søn var selvfølgelig træt af lange gåture, og Wi-Fi og TV vinkede. Derfor fandt vi ham underholdning: en racerbane på gaden. Sedlogorskaya. Min søn kørte rundt der i rigtige gokarts med en sådan fornøjelse, at han ikke ville tilbage. Før det vidste han ikke engang, hvordan en gokart så ud. Biler for enhver smag, almindelige indrammede og med plastikhus, til begyndere. Prisen for en 5-minutters tur er 200 rubler, hvilket er cirka 10-14 omgange. Kommer an på hvordan du kører. Computeren holder styr på løbstiden og omgangstiden for alle deltagere. Du kan også køre på de samme karts i byparken i centrum, men cirklen der er lille og uden sving. Byparken har attraktioner for enhver smag; du kan klatre på pariserhjulet.
Det mest mindeværdige var stigningen til bjerget "Small Saddle" Højden er omkring 1,4 km. Du kan se Elbrus i fuld visning. Der er også en elevator der, men vi kom dertil på en forebyggende dag. Og de erobrede også denne top med deres fødder. Vi var heldige med vejret, ligesom den 1. april, den 4. var også solrig.

Vi ønskede ikke at tage den samme rute tilbage fra bjerget, men ifølge anmeldelserne fra de atleter, vi mødte, ville det være risikabelt at gå ned ad stien, de hævdede, at "det er beskidt og umuligt at gå der." Men vi tog en risiko og bestod! Vi gik hele vejen ned ad bjerget alene.
Vi gik tilbage med modvilje, men barnet skulle i skole, intet kunne gøres. På vejen tilbage stoppede vi i Zheleznovodsk. Jeg havde holdt ferie der før, og derfor tog vi ikke specifikt dertil. Byen har ændret sig. Gaderne er rene, velplejede, kilderne er meget helende (jeg testede det selv). Vi fortrød, at vi ikke tilbragte mindst to dage i Zheleznovodsk, det er så stille og venligt (og der er også bjerge der for almindelige turister at bestige).
Efter Zheleznovodsk er alt i omvendt rækkefølge, kun uden overnatning. Vi besluttede at rejse mere den første dag, men så var vi for dovne til at lede efter et hotel og kørte uden at stoppe. Vi blundede i et par timer på en tankstation i Voronezh-regionen og kørte videre. Da daggry brød op, blev sne (dets rester) igen set i Tula-regionen; Tula- og Voronezh-regionerne mødte os med tåge og regn. Under vores ophold i Kaukasus var der næsten ingen overskyede dage.
På vej tilbage generede færdselspolitiet os ikke, selvom der umiddelbart efter vores ankomst hjem i Stavropol-regionen var et væbnet angreb på politiafdelingen. Og der introducerede de CTO-regimet. Men under resten var der ingen spænding om dette. Jeg holdt ferie i Zheleznovodsk tilbage i 2001, selv dengang var det roligt der, og endnu mere nu.
Vi vil helt sikkert vende tilbage til Kaukasus, der er mange ekstraordinære steder der (Bermamyt-plateauet nær Kislovodsk, varme kilder, nærliggende Dombay og Elbrus, Arkhyz). Vi vil antage, at vores "rekognoscering" blev udført i bil.