Reis til Nord-Kaukasus. Flott tur gjennom Kaukasus Bilrute gjennom Kaukasus

Tittelen høres nesten uvirkelig ut, ikke sant?
Vel, for de som tør og planlegger slike turer, er vi klare til å dele vår erfaring.

Vi elsker å reise, men på grunn av tilskuddet til familien måtte vi la være å gjøre det en stund. Sommeren gikk mot slutten, og som et pust ville jeg komme meg ut et sted, ikke bare for en helg i landsbyen, men på tur.

Så vi dro til Pyatigorsk. På reisens første dag nådde jeg Rostov og overnattet i det fantastiske gjestehuset Southern Express, for 1000 eller 1500 rubler. Jeg husker ikke hva, leiligheten var for 4 personer, med kjøkken, dusj og kjøleskap. Alt var rent og teppebelagt, datteren min kunne krype så mye hun ville.

Dagen etter nådde vi Pyatigorsk, navigatøren ledet oss rundt i Mineralnye Vody-distriktet i sirkler, og sjekket inn på Zhit Simply hostel. Vandrerhjemmet tillater ikke barn å bo, men administrasjonen tok imot oss. Vi ble selvfølgelig enige på forhånd. Vi fikk til og med voksduk til madrass til barnet! Det er morsomt. Men stedet er rett og slett fantastisk, koselig, og eierne er vennlige. De snakker om byen, hvor du kan dra, hva du skal se. Og mange mennesker lever. Noen møtte soloppgangen på Elbrus dagen før, delte sine inntrykk, vi lyttet med åpen munn. Vi hadde igjen et rom for 4 på hostellet vårt. Kjøkkenet er separat. Det er toalett og dusj i nærheten, delt av to rom, men det bodde ingen i naborommet. Her overnatter vi 2 netter.
Så, det er kveld, etter å ha funnet oss til rette, går vi en tur rundt i byen. Det første stedet vi skynder oss til er Mount Mashuk. Vi finner taubanen ganske raskt. Det er en sterk vind over, som blåser gjennom det åpne rommet, byens lys brenner under, solen går raskt ned. Vi rekker å ta en tur på toppen og gå litt langs turiststien med skilt til bypanoramaet. Elbrus er synlig i det fjerne.

Neste dag, om morgenen, går vi gjennom mineralvannpumperommene og prøver narzans. Deretter flytter vi til den berømte Proval - en hule med en mineralsjø. Vi kommer oss rundt i byen med bil, men vi er veldig late. Så bader vi i skamløse bad. Jeg likte denne handlingen best i Pyatigorsk og ble veldig imponert! Tenk deg, i skråningen av fjellet som Pyatigorsk ligger på, strømmer en strøm av hvitt kalksteins varmt mineralvann og danner en kaskade av bad. Jo høyere badekaret er, desto varmere er vannet. Hun er så varm at det er vanskelig å stikke hånden inn der. Men jo lavere, jo mer behagelig. Og det er folk som sitter i badekarene. Vi klatret inn i en av de romslige fordypningene, vi slo oss alle ned der sammen og lå og lekte. Det var kjempegøy. Så gikk vi for å prøve de hotteste beholderne. Jeg klarte å ligge i en av dem da kroppen ble vant til gradene. Det er veldig fint.

Mineralsjø i Proval

Vi skal spise lunsj på vandrerhjemmet og etter lunsj planlegger vi å utforske noen av severdighetene i nærliggende feriebyer.

Essentuki

Vi undersøker Kristusstatuen i tempelkomplekset.

Og Drikkegalleriet var stengt for en pause. Men vi gikk rundt i sanatorieparken.

Kislovodsk

Vi ankommer om kvelden og går rundt i parken. Å så stort og mørkt det er, flerårige trær, fuktige kvelder på stiene, mye folk. Vi går også på drikkegalleriet og prøver forskjellige typer vann.

Og på kvelden samme dag bestemte broren min og jeg oss for å vandre rundt i Pyatigorsk. I lys av lyktene er byen en helt annen, det er vanskelig å gjenkjenne den og lett å gå seg vill, spesielt i feriestedet, hvor det er mange parker og stier. Men byen virker veldig koselig og innbydende. Stiene er kantet med lykter, men ikke fjellene rundt eller bygningene; det er vanskelig å forestille seg hele bildet rundt deg. Vi vandret et sted med en sprø utsikt over byen. Og når du så opp så du rotunden i kveldsbelysningen.

Nå lurer jeg på hvordan det var mulig å besøke og se alt dette på en dag, og til og med med en 10 måneder gammel baby?
Ja, vi må fortelle deg at å reise med et barn er et vanskelig valg, ikke alle vil bestemme seg for å ta det. Men vi er en omreisende familie, vi er vant til å gjøre alt klart og greit angående turer. Jeg så mye etter informasjon om å reise med barn, men alle har sine egne triks. Vi ser nå på bilder fra denne turen med henne, og hun er veldig glad for å se seg selv i mørke briller i Elbrus-bakken. Og vi er alle stolte over at vi klarte, bestemte oss og gikk hele veien sammen.

Neste dag om morgenen, etter den andre natten i Pyatigorsk, besøkte vi de skamløse badene igjen, de var for gode! Deretter, ifølge planen, er en dristig reise, først til Chegem-fossene, og deretter langs den "ikke veldig tegnede" veien på kartene for å komme rett til Terskol. Vi lærte om veien fra forumene under forberedelsen; den fører langs fjelloverganger, og ikke langs motorveien, og lar deg samtidig spare omtrent en times reise og er farbar for biler. Men det viktigste er at du kan se skjønnheten i fjellene. Vi kjørte ikke langs den alene, en familie med to barn gikk foran, vi så dem på Chegemskiye, og nå reiste de langs ruten vår, akkurat som oss, til Elbrus.
Cheremsky-fossefall, til tross for deres popularitet og pop-appell, imponerte oss. Så mye vann renner ovenfra, det spruter deg, elven syder under, to skritt unna. Du kan også gå opp til observasjonsplattformen.

Den sydende elven Chegem

Chegem Gorge. Veggene passer veldig tett inntil hverandre.

Fjellvei.

Elbrus

Innen taubanen åpner er vi allerede klare ved første linje med hytter. La oss gå opp. Jeg er redd! Uvanlig, høyt! Bodene er fortsatt lukket, beskyttet mot ultrafiolett stråling, så det er ingenting å være redd for ennå, men det er fortsatt skummelt. Og omfanget av fjellene er imponerende. Etter å ha kommet til stasjonen, når stolheisene begynner, kler vi oss i jakker og kler datteren vår i en snødrakt. Vi har alle allerede på oss svarte briller, inkludert datteren vår. Brillene var festet under hatten hennes, hun prøvde ikke engang å ta dem av, hun smilte til oss. Og det verste er i vente - en enkelt stolheis. Først tenkte jeg på å bli nede. Men taubanearbeiderne sa at alt var bra. Ja, alle rundt sa at det ikke var noe å være redd for. Barnet ble festet i bæreselen vår veldig trygt, selv sydde jeg skulderstroppene hjemme med en ekstra stropp, bare for å være sikker på at alt var sikkert. La oss gå. Fjellvind, du kan føle høyden, tyngden av kroppen din, pusten din. Det er en uvirkelig følelse på toppen. Vi klatret til en høyde på ca 4800-5000 moh.

Om kvelden returnerer vi til Kislovodsk.
Vår reise gjennom Nord-Kaukasus er som solen med stråler. Senteret er KVM, og det er mange stråler - grener: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, du må alltid tilbake til sentrum for å dra et annet sted.
I Kislovodsk har vi igjen to netter på gjestehus.

La oss dra til Djily-su

Denne setningen betyr varmt vann. Mineralkilder, inkludert helbredende kilder, ved den nordlige foten av Elbrus. Hit kommer mengder av lokalbefolkning og turister, det er satt opp en stor teltleir. I de siste årene har den vanskelig å passere grusveien blitt omgjort til asfalt; for å komme inn på territoriet tar de 100 rubler per bil og 50 rubler per person. Veien er vanskelig med tanke på serpentiner, opp- og nedstigninger. Du blir mer sliten enn du trives med.

Her er han gråhodet Elbrus

Vi stopper for å hvile og posere

Her er de vanskelige delene av veien

På piknik, avslappende

Da vi kom, hadde vi piknik, stekte kylling med pasta, spiste vannmelon og dro... Og her er det mye tur... Vi dro til sølvkilden, som renner bare noen uker i året i august, den vann regnes som helbredende. Det kan ikke sies at stien var lang, den var veldig lang, den førte gjennom opp- og nedturer, vi krysset elven, klatret til passet. Vi så på glansen til Elbrus. Vi trodde vi var nesten der, men skalaen til dalen som åpnet seg passet ikke inn i de vanlige beregningene på flatt terreng. Men alt i alt var det fantastisk. Dette stedet er langt fra sivilisasjonen; det er ingenting her bortsett fra stier. Det er en spesiell lukt av gress, vann, deilig luft, ubeskrivelig himmel og fjell rundt. Her løper gophere under føttene og soler seg i solen.

Vi krysser elvefordet.

Den samme våren renner ned der. UAZ til legetjenesten fyller 5-liters flasker med vann; de har sannsynligvis 50 flasker.

Folk svømmer i Silver Spring, vannet er isete.

Vi går tilbake til hovedleiren.

Det er en skummel bro foran oss, denne gangen tok vi ikke en snarvei, vi fulgte den velkjente stien.

Jeg kunne ikke gå over broen stående, det var skummelt.

Sultan-fossen.

Tilbake fra sølvkilden til teltleiren gikk vi likevel til den største fossen her, den lå i avgrunnen. Så dro vi tilbake til Kislovodsk.

Dombay, Teberda

Vi drar til Dombay.
Klatring Mussa-Achitara. Og vår feil var at vi kom for sent, da taubanen var stengt. Vi gikk bare i ca 10 minutter helt på toppen.
Vi kunne utsette det til morgenen. Men om morgenen ventet en enda mer dristig reise. Til fots. Til Alibek-fossen.
Jeg husker og er faktisk overrasket over hvordan og med hvilken styrke vi overvant alt dette, men jeg ville så gjerne gå og gå videre, for ikke å sitte stille et minutt!
Vi må fortelle deg om stedet der vi bodde i Teberda. Skihotell Rostovchanka. Om sommeren er det øde her, vi var de eneste gjestene. Men det er en veldig hyggelig atmosfære. Om vinteren er det nok veldig sjelfullt her blant andre skiløpere.

Dagen etter var det trekking. Det var selvfølgelig fysisk vanskelig, men faktisk veldig kult og interessant. Vi ble til og med stoppet av grensevakter i grensesonen. Men vi ga ut pass fra skogvokteren ved starten av ruten. Ikke glem passet, mine herrer!

Dette er utsikten fra skiheisen. Landskapene er svært forskjellige fra Elbrus-regionen. Det var stepper, og her var det tett skog.

Og vi besteg Mussa-Achitara.

Babyen er godt festet til meg.

Dagen etter dro vi til Alibek-fossen.

På bakgrunn av en foss.

Dalen til Alibek-elven.

Etter å ha tilbrakt den andre natten i Rostovchanka satte vi kursen mot Tuapse, underveis så vi et par severdigheter langs motorveien. Shaonin-tempelet var veldig imponerende.

Og Shaumyan-passet, hvitt av støv, som sverdet står på. Inch of the Earth-monumentet fremkaller også en storm av følelser. Hver kapsel inneholder et stykke russisk land, der sovjetiske soldater sto til døden, forsvarte landet vårt fra nazistene og ikke tillot fienden å nå Svartehavet.

En tomme av jorden.

Shaumyan-pasning.

Tuapse

Ved hvert trinn er det en påminnelse om at harde kamper en gang ble utkjempet her og heroiske steder er overalt.
Vel, generelt, hvis vi hadde visst på forhånd, ville vi ha bodd i Dombay, det er så mange stier som ikke er tråkket av oss. Men havet er kjedelig og det er mye folk.

Vi tilbrakte tre netter her, en i Tuapse og to i landsbyen Lermontovo, i stedet for de fire planlagte, og dro hjem, og ankom uventet raskt, uten engang å stå opp for natten. Klokken 6 dro vi fra Lermontovo nær Dzhubga, kl 23-30 var vi hjemme.
Ja, jeg ble imponert over duggingen av glasset utenfor på veien! Da vi dukket opp bak åsene som skiller Svartehavet fra sletten, og solen skinte på oss, endret lufttemperaturen seg på et brøkdel av et sekund, glasset dugget øyeblikkelig til sikten helt forsvant. Men viskerne taklet det. Først av vane så det ut til at glasset svettet fra innsiden.

Separat er det nødvendig å si om å reise med en baby. For mange er det vanskelig å forestille seg en tur på flere timer, enn si å forestille seg flere dagers turer.
Derfor ble det ikke funnet mye informasjon og nyttige tips under forberedelsene.
Hovedsaken er at vi hadde planlagt overnattinger, hvor vi rolig kunne lage mat, vaske oss, slappe av og vaske ting. For det andre hadde vi all maten med oss, vi kastet ikke bort tid på shopping, vel, selvfølgelig dro vi, men mye sjeldnere enn vi kunne ha. Vi hadde rikelig med drikkevann med oss. Det finnes også medisiner for enhver anledning, men gudskjelov var det ikke nødvendig. Dessuten gjorde hvert medlem av ekspedisjonen jobben sin tydelig. Det var veldig bra at broren min var med, han hjalp mye. Enten må du løpe til bilen for å hente noe, eller så må du passe på babyen. Dessuten er ergonomisk oppbevart bagasje et stort pluss. Snacks, vann, barneting og en barnesnacks var på hytta, og resten av tingene lå i bokser og containere i bagasjerommet på sine steder.
Ruten var også tydelig utarbeidet, omtrentlig reisetid, komme til objektene, inspeksjonstiden ble beregnet på forhånd, gjennomtenkt flere ganger, lagt opp - generelt ble turplanen utarbeidet lang og omhyggelig, takket være hvilken vi fikk mange hyggelige inntrykk og minner.

Autoekspedisjon "Kaukasus ukjent"

På skråningen av Mount Elbrus

Denne turen kan ikke kalles annet enn et vanvittig eventyr. For noen måneder siden, høsten 2017, dro jeg som en del av mannskapet på bilekspedisjonen "Ukjent Kaukasus" til de sørlige delene av landet vårt. Hvorfor er reisen gal? Hva annet kan man kalle en tretti dager lang biltur med to små barn så langt unna?! Ikke en lysttur, men en skikkelig tur i rallymodus - åtte tusen kilometer, en hel måned på veien.

Allerede på veien stilte jeg meg selv det samme spørsmålet mer enn en gang: hvorfor gjorde jeg dette? En intens forskningsekspedisjon, full av risiko og usikkerhet, i vill rytme, når du bare har tid til å pakke ut kofferten og barna om natten, og neste morgen er du på veien igjen. Kun blinkende veiskilt, stepper, soloppganger, solnedganger og nye fjell...

Og svaret er på overflaten. Seks år i svangerskapspermisjon er som syv år i Tibet! Kanskje denne ekspedisjonen er den eneste muligheten til å flykte fra det monotone livet i hovedstadens metropol, for å se uvanlig Russland, slike regioner som Tsjetsjenia, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Nord-Ossetia. Til slutt er det bare å bruke tid med barna og mannen, og kombinere racing med jobb.

Start på veiekspedisjonen "Ukjent Kaukasus". Moskva, Vorobyovy Gory. 21.09.2017

Det andre mannskapet besto av et ektepar muskovitter, begynnende pensjonister med et muntert sinn, Andrey og Alla. Starten på veiekspedisjonen ble utsatt i lang tid og fant til slutt sted 21. september, Jomfru Marias fødselsdag. Hele turen fant sted under hennes beskyttelse. Overraskende nok var det i løpet av hele tiden ikke et eneste bilhavari (ikke medregnet det andre dekket som ble ødelagt to ganger), ingen forgiftning (som ofte følger med reiser), ingen forkjølelse hos barn, og ikke en eneste alvorlig krangel.

City of Five Mountains

Etter to dager med slitsom reise befant vi oss i Stavropol-territoriet. Pyatigorsk er den mest attraktive byen i det kaukasiske mineralvannet. Vi ankom hotellet lenge etter midnatt, og først om morgenen begynte vi å se ut av vinduene etter de berømte fjellene Mashuk og Beshtau. Forresten, Beshtau er oversatt fra turkisk som "fem fjell" (eller "fem topper") - derav navnet på byen.

Ved foten av Mount Beshtau

Etter å ha hvilt litt etter det to dager lange løpet og bare ha opprørt barna med slagordet fra hele ekspedisjonen «vi kommer ikke tilbake til dette huset», dro vi til byen. Guiden vår var Larisa Logvinenko, leder av tjenesten "Kaukasisk pilgrim" i Pyatigorsk og sirkassiske bispedømme.

Jeg ønsket å vandre rolig gjennom de gamle gatene i Pyatigorsk, da Griboedov, Pushkin, Tolstoy, Glinka, Lermontov, Chaliapin en gang gikk langs dem. Prøv å forestille deg epoken på 1800-tallet, de tidligere byfolk og mange ferierende, drikke mineralvann, beundre naturen. Men dessverre ble det bare avsatt én dag til dette stykke paradis i timeplanen vår.

Ostap Bender, helten i romanen til Ilf og Petrov, mens han jaktet på tolv stoler, laget en utmerket reklame for en av de lokale attraksjonene. Lake Proval og hulen med samme navn inne i Mount Mashuk. På Proval tok den store tukteren penger fra sovjetiske arbeidere for å komme inn - slik at "Proval ikke skulle svikte for mye." Men i dag kan du se hulesjøen helt gratis, foran inngangen blir besøkende møtt av en stol og en skulptur av Ostap Bender.

Lake Proval i Pyatigorsk

Etter å ha reist rundt Mashuk-fjellet fant vi stedet for duellen og døden til M.Yu. Lermontov. Larisa Logvinenko gikk nær murkirken til den gamle kirkegården og viste dikterens originale begravelse. Senere hans bestemor E.A. Arsenyeva insisterte på at asken til barnebarnet hennes skulle transporteres til Penza-regionen - til familieeiendommen til Lermontov-familien i landsbyen Tarkhany.

Da livet hans ble forkortet, var Mikhail Yuryevich bare 27 år gammel - en ganske moden alder på den tiden for å allerede ha skrevet dusinvis av poetiske mesterverk og gått inn i verdenslitteraturens historie. Jeg er 28 nå. Hva har jeg klart å gjøre i løpet av årene? Følelsen av at livet bare har begynt...

Sted for duellen M.Yu. Lermontov. Pyatigorsk

Barna som sutret av trøtthet i baksetet kom plutselig raskt tilbake fra tanker om meningen med livet til virkeligheten. Uten å ha tid til å nyte Pyatigorsk og uten engang å smake på vannet fra de berømte mineralkildene, skyndte vi oss videre - for å møte Elbrus!

Til toppen av Europa

Mount Elbrus er det høyeste punktet i Europa (høyde 5642 meter) - ligger på grensen til Karachay-Cherkessia og Kabardino-Balkaria. For flere år siden ble mannen min Sasha "syk" av fjellene, og drømmen om å klatre til toppen slo seg ned i hjertet hans. Og ruten for veiekspedisjonen vår gikk nettopp gjennom Kabardino-Balkaria, nær Elbrus.

Ved å svinge til høyre nær Nalchik fra hovedveien, gikk bilene i kveldsskumringen dypere inn i kløften til Baksan-elven. Selve elven kunne ikke sees i mørket, bare et sted i nærheten kunne man høre det truende brølet fra en bekk som løp fra fjellene. Den ukjente nattveien var full av mange farer: enten ville en ku eller en hest løpe ut av mørket, eller ved en sving i fjellslangen ville kjørebanen plutselig forsvinne, og ende i en klippe... Hvor det inntil nylig hadde vært asfaltdekke, nå var det midlertidige gjerder, bak som det sydde vann mellom steinene og ruinene. Varselskilt som indikerer at veiarbeid pågår og et omkjøringsskilt.

Jeg husket umiddelbart at noen dager før starten skjedde en naturkatastrofe i Kabardino Balkaria: en gjørmestrøm kom ned fra fjellene i Baksan-juvet, broer ble oversvømmet, flere deler av den eneste motorveien ble revet og ødelagt. Men vi var i stand til å se konsekvensene av katastrofen bare i lyset av dagen etter.

Konsekvenser av en gjørmestrøm. Kabardino-Balkaria

Ved Baksan-elven. Konsekvenser av gjørmestrømmen

Konsekvenser av en gjørmestrøm i Baksan-juvet

Vi ankom for natten, som alltid, i dypt mørke, og om morgenen ble vi våknet av den samme støyen fra Baksan-elven og bulringen av kyr. Fjell så på oss fra hotellvinduene!

Kjenner du til Edvard Griegs «Morgen»-suite? Det var denne melodien som lød i hodet mitt da jeg gikk ut på balkongen. Majesteten til fjellene og grønne enger, hester og kuer som beiter i det fjerne, naturens musikk, uvanlig for en byboer - tretthet ga plass til glede.

Baksan-elven. Kabardino-Balkaria, Cheget.

Det andre mannskapet (våre venner Alla og Andrey), for å komme vekk fra det utmattende løpet, gikk for å vandre langs de pittoreske breddene av Baksan, og barna og jeg dro til landsbyen Azau. Her slutter veien og drømmefjellet – Elbrus – begynner. Etter å ha funnet en taubanestasjon i Azau, mens været tillot det, hoppet vi inn i heishytta uten å nøle.

En romslig taubane tar alle opp til en høyde på 3200. Det var påvirkelige turister med kamera, og tøffe, atletiske folk med store ryggsekker med isøkser som tittet ut av dem. Du føler umiddelbart respekt for slike våghalser, og til og med misunnelse - disse gutta er ikke her for en piknik, men for å erobre toppen.

Etter å ha gått i en høyde av 3200, så vi den andre stolheisen. Da er det ikke flere hytter, du kan klatre til en høyde på 3800 bare på enkeltstoler. Etter å ha fordelt barna blant oss i armene, kjørte vi opp, enda nærmere solen. De 10 minuttene av den siste stigningen var veldig intense. Du flyr over skyene, vulkanske steiner og en avgrunn er under føttene dine, og livet til barnet ditt er i dine hender.

Og her er det Elbrus, to snøhvite hoder! Vi er på dens sørlige skråning, høyde 3800 meter. Det ser ut til at den nærmeste toppen til oss - den østlige - er bare et steinkast unna, du kan ta en lett tur, den kan nås til fots på en time. Men du begynner snart å føle at det er mye mindre oksygen her, og hver 10. meter i denne høyden krever en helt annen innsats.

Vestlige og østlige topper av Elbrus. Utsikt fra sørskråningen

Barna begynte umiddelbart å føle seg søvnige – vi ble advart om at dette var det første tegn på høydesyke. Hvis du merker døsighet, bør barn tas ned umiddelbart - dette er ikke noe å spøke med! Etter raskt å ha drukket varm te med sjokolade over skyene i den eneste kafé-traileren (for å muntre opp) og beundre den fantastiske utsikten over Kaukasus-området og den dobbelthodede Elbrus, gikk vi raskt ned.

Elbrus teselskap. 3600 meter

"En smart person kommer ikke videre"

I følge ordtaket, "en smart person kan gå rundt et fjell." Men vi gjør ikke krav på denne tittelen. Etter å ha sett Elbrus, bestemte mannen min og jeg oss for å klatre. Uten trening eller fjellklatring, bare entusiasme. Hvis du ikke klatrer til toppen selv, så prøv i det minste...

Etter å ha forlatt barna hos Alla og Andrey fra det andre mannskapet, dro Sasha og jeg på en akklimatiseringstur til Maiden Spit-fossen og Elbrus-observatoriet "Terskol Peak" (3100 meter).

Hva gjør jeg, hvor skal jeg, hvorfor? For å være ærlig dro jeg på dette risikable eventyret, ikke av kjærlighet til fjellene, men heller fordi det var en superuvanlig date! I Moskva er det liksom ikke tid til dette: arbeid, forpliktelser, fem barn. Og her - bare vi to, blant skyene og harde fjellene, og til og med tester oss selv og våre styrker. Med et ord, romantikk.

Etter den første akklimatiseringsturen (disse treningsstigningene er nødvendig for å tilpasse kroppen til mangel på oksygen i høyden), etter å ha leid ryggsekker, varme klær og klatreutstyr, klatret vi igjen taubanen til en høyde på 3800, og gikk ikke ned. .

Her tok romantikken slutt og det harde fjellklatrlivet begynte. En beskjeden seng i en kul tilhenger, et "country"-toalett i stor høyde (en trehytte, trekkfull fra alle kanter og svevende på kanten av en avgrunn over en tusen år gammel isbre), tunge filtstøvler med stegjern av metall, en skimaske fra den blendende solen, en keitete dunjakke og overdimensjonerte bukser.

"Du vil ikke bruke dem på et diskotek," forklarte de på utleiekontoret, "bare for å holde deg varm; det kan være en veldig sterk vind på Elbrus Col."

Her ser du deg ikke lenger rundt, nyter universets skjønnhet, du hører ikke fuglene synge (og de er ikke lenger i denne høyden) - her hører du bare hjertet ditt. Eller rettere sagt, du kjenner takykardi, kortpustethet og andre symptomer på nærmer seg fjellsyke.

Neste akklimatiseringsstigning var til en høyde på 4200, forbi Shelter of Eleven (brent ned i 1998) til Emergency Ministry-stasjonen (oransje trailer) og monumentet til de døde klatrerne (en stein over en klippe, som mange skilter med navn, fotografier og datoer er spikret).

Nøddepartementets stasjon i sørskråningen av Elbrus

Steinmonument over falne klatrere. Shelter of Eleven

Denne gangen tok vi tydeligvis farten for hardt... Etter en slik belastning stønnet kroppen min: «Kom til fornuft, du er en mor, snu deg tilbake! Her har du en puls på 120 og ville smerter i magen.»

Dette var slutten på min oppstigning til Elbrus - noe som forresten gjorde resten av ekspedisjonsmedlemmene veldig glade. Likevel, fysisk var jeg absolutt ikke klar for en slik oppstigning, og kroppen min trengte mye mer tid til å akklimatisere seg.

Imidlertid hadde jeg ikke en drøm om å erobre fjellet, jeg ville bare ha eventyr - og jeg fikk det. Men mannen min, Alexander Egortsev, ble værende på fjellet og klatret fortsatt til toppen til tross for vanskelighetene. Han strebet etter dette, drømte om toppen i mange måneder - og han besøkte der, så verden fra Elbrus, fra en høyde av 5642. Sannsynligvis var dette hans egen bragd for ham.

Dette er selvfølgelig ikke Everest, men vår store kaukasiske "fem-tusen" kan heller ikke undervurderes. Hvert år dør folk på Elbrus: noen forlater stien og faller inn i issprekker, noen, fanget i stegjern, snubler og flyr ned den iskalde skråningen inn i den lokale "likfyllingen", noen mangler oksygen, får et angrep av høydesyke, besvimelse eller kroppen tåler rett og slett ikke belastningen – men hjelpen har ikke tid. Men alle som har besøkt slike fjell minst en gang, vil aldri kunne forbli likegyldige til dem. Selv med tidens gang kan disse fjellene ikke glemmes!

Østtopp og Saddle of Elbrus. Utsikt fra skråningen av Western Peak

Alexander Egortsev på toppen av Elbrus. 5642 meter

På den vestlige toppen av Elbrus

Mens noen stormet toppen, klarte barna våre å klatre opp alle steinene og steinene rundt hotellet på noen få dager. "Vi erobret Mount Elbrus!" - skrek den seks år gamle datteren og klatret opp på en annen stein. En to år gammel sønn som klatret opp i en haug med steinblokker på størrelse med mennesker, gjentok stolt etter sin søster: «Babus-fjellet!»
Og nå, når jeg ser på disse fotografiene, vender jeg igjen og igjen tilbake i minnet til de dagene på det høyeste fjellet i Europa...

"Vi erobret Mount Babus!.."

Nedstigning fra toppen av Elbrus. Skrå hylle, høyde 5200

Dagestan

Etter en slik storm av følelser ønsket jeg å hvile, snu meg tilbake til Moskva og sette det siste punktet på turen vår. Men det var ikke der. Direkte fra Elbrus drar vi til Dagestan. Igjen på veien, hundrevis av kilometer i bilen, ankommer vi Makhachkala til stedet for å overnatte, som vanlig, sent på kvelden.

«Mamma, vi bor i et palass,» undrer datteren min om morgenen når hun våkner. Ja, faktisk, bygningen til det åndelige og pedagogiske senteret ved Assumption Cathedral ser mer ut som et palass inni. Dette blir vårt hjem den neste uken.

De første dagene, innrømmer jeg, var det skummelt å forlate kirkeveggene i en muslimsk by. Men en av oppgavene til en veiekspedisjon er ikke å sitte i komfort og varme, men å komme seg ut av komfortsonen og utforske nye steder, atmosfæren til ukjente republikker.

Assumption Cathedral of Makhachkala. Dagestan

Neste morgen, da han forlot oss i Makhachkala, dro mannen min ved daggry alene med bil til Kizlyar - innvielsen av den nye Holy Cross Church skulle finne sted der. I mellomtiden dro jeg, med barna i armene mine, til bussholdeplassen for å prøve å komme meg til sentrum og Kaspiahavet med offentlig transport.

Jeg står på motorveien og vet ikke hvilken minibuss jeg skal ta eller hvem jeg skal spørre. En jente går forbi med to barn, kledd i tradisjonelle muslimske klær, og jeg henvender meg til henne. Den unge moren forklarer villig og vennlig hvordan hun kommer dit, venter spesielt sammen med meg på minibussen vår, etter å ha gått ombord på oss, ber sjåføren om ikke å glemme å slippe av turistene på riktig sted. Det er ingen seter på minibussen, kun kvinner sitter; For å betale for prisen må du ta av deg ryggsekken, men begge hender er opptatt med barn.

"La meg holde barna," "å, gi meg sekken, den er tung," - før jeg rakk å skjønne hvordan barna mine ble tatt fra hånd til hånd. "Du bør gå ut nå, vi har en så vakker park, havet er i nærheten, barna vil elske det." Her er vi. Og selv om oktober er "off-season", er havet og sanden alltid relevant!

Hele dagen gikk i en usedvanlig gledelig og selvtilfreds stemning. "Og for en gjestfri by det viste seg å være," fortalte jeg mannen min om eventyrene våre på kvelden, mens jeg samtidig sjekket meldinger på sosiale nettverk... Og først da, blant postene, så jeg enten råd eller en trussel fra noen ukjente Makhachkala Russophobe: «Gå mens det ikke er for sent! Her er til deg, bestemor, og St. George's Day...

Stemningen ble selvfølgelig umiddelbart dårligere. Jeg ble spesielt bekymret for barna - vi er tross alt her i full visning av alle... Jeg ville selvfølgelig umiddelbart droppe alt og dra så raskt som mulig.

Men det er ingen grunn til panikk. I morgen har vi allerede en oppgave fra erkebiskop Varlaam av Makhachkala og Grozny - tidlig om morgenen venter de på oss i Kizlyar ved den årlige religiøse prosesjonen.

Korsprosesjon i Kizlyar

Fra Makhachkala til Kizlyar er det 150 kilometer, vi drar klokken 6 om morgenen med de første solstrålene. Kizlyar regnes som den mest russiske byen i Dagestan, og den ortodokse religiøse prosesjonen er en unik og storstilt begivenhet for hele republikken. Flere tusen mennesker deltar i prosesjonen, mange med barn og barnevogner, russiske bestemødre med pinner, men også mange unge.

Sammen med alle andre går jeg og barna mine i en to kilometer lang kolonne og ser interessert på de lokale byfolkene. Først vil du på en eller annen måte gå deg vill i mengden, bøye deg sammen og lukke deg for de mange øynene. «Hva gjør vi, ortodokse kristne, her, omgitt av muslimer? De lukter rett og slett av fiendtlighet», suser engstelige tanker gjennom hodet mitt i en sverm. "Vi må be, hardere, vi kan ikke vise frykt," bestemmer jeg. "Hvorfor er jeg så nedsunket, hvorfor er jeg redd for å være meg selv?" - den innledende mentale forvirringen forsvinner gradvis et sted, fred og glede dukker opp fra begivenhetens høytidelighet. Jeg retter ryggen, begynner å smile – og plutselig merker jeg at det ikke er fiendtlighet i øynene til forbipasserende og tilskuere!

Lokale Dagestanis, muslimer, sammen med barna strømmet ut i gatene, så på den ortodokse religiøse prosesjonen med interesse og nysgjerrighet, noen til og med viftet med hendene og hilste på sine bekjente. Det er utrolig hvordan vi noen ganger projiserer våre egne følelser og frykt på den omkringliggende virkeligheten, bak "perlene" våre uten å legge merke til den virkelig vennlige holdningen til oss fra andre mennesker. Som de sier, alle problemer sitter i hodet vårt.

Vår religiøse prosesjon avsluttes ved St. Georges kirke. Barna sitter på en høyde i nærheten av kirken, nær det åttespissede ortodokse korset, og får en velfortjent hvile. Festlige bord er dekket i nærheten av templet, og alle som kommer blir spandert på grøt, paier og te.

Sannsynligvis, et sted blant hundrevis av disse menneskene, sto Vera, Nadezhda, Lyudmila, Vera og den merkelige tiggeren Irina ved siden av oss - vi kjente dem ennå ikke av synet. Da var det vanskelig å forestille seg at det bokstavelig talt noen måneder senere, på tilgivelsessøndagen, ville bli utført et terrorangrep i nærheten av denne kirken i Kizlyar, fem kvinner som forlot gudstjenesten ville bli skutt med en pistol av en ung ikke. -menneske som brast inn på kirkegården. Sikkert, vi gikk i denne prosesjonen med dem, så drakk vi te og paier på kirketrappen... Og så så vi ansiktene deres i nekrologen. De vil bli gravlagt i nærheten av sitt hjemlige tempel, for hvis lojalitet de led.

Etter Kizlyar var det også det gamle Derbent (en by mer enn to tusen år gammel) og den vakre Sulak Canyon med Chirkey vannkraftverk. Etter å ha reist mye rundt i Dagestan, innså jeg at vi fortsatt vet veldig lite om denne fantastiske republikken, og TV gir ikke noe objektivt bilde i det hele tatt.

Vi skulle forlate Dagestan. Barna klamret seg til bilvinduene og tok farvel med kystbyen de elsket så høyt. "Mukhatsjkala!" sa datteren.

Ingushetia
Den 14. oktober ankom vi byen Sunzha. I Det nye Sinai-klosteret var det denne dagen en patronal fest - Jomfru Marias forbønn. Liturgien ble servert av erkebiskopen av Makhachkala og Grozny. Våre ledere Oksana Tikhomirova (president for Orthodox Initiatives Foundation) og Dmitry Barannikov (direktør for Kaukasus - House of Peace-senteret) fløy også fra Moskva til feiringen. Etter den religiøse prosesjonen, da han så deltakerne i autoekspedisjonen i Forbønnskirken, kom biskop Varlaam bort til oss og velsignet alle for deres videre reise.

Med erkebiskop Varlaam og president for Orthodox Initiatives Foundation Oksana Tikhomirova

"Siden du befinner deg i Ingushetia, ville det være bra for deg å gå til fjells til det gamle tempelet Thaba-Erda," rådet erkebiskopen. På forespørsel fra lederen av Makhachkala bispedømme fikk vi en politibil til å følge oss, og umiddelbart etter gudstjenesten skyndte vi oss langs Assinovsky-juvet til Dzheirakhsky-distriktet.

Veien snodde seg langs serpentiner langs elven, og barna, vugget i søvn, sovnet umiddelbart. De er allerede så slitne at de vil ende opp med å sove i baksetet hele turen gjennom fjellrike Ingushetia. De vil våkne først om kvelden, igjen i Sunzhensky New Sinai-klosteret.

Dzheirakhsky-fjellreservatet er perlen til Ingushetia, og sannsynligvis hele Nord-Kaukasus. Her så vi for første gang mange eldgamle tårn, forlatte landsbyer omgjort til friluftsmuseer, hele tårnkomplekser omgitt av toppene på Kaukasusryggen.

Tårnkompleks "Egikal". Ingushetia

I en av bakkene bak den russiske grenseposten så vi endelig målet for turen - et gammelt georgisk tempel kalt Thaba-Erdy. De sier det ble bygget tilbake på 900-tallet. Den fanger ikke umiddelbart oppmerksomheten din; utad har den en veldig lakonisk arkitektur. Og først når du kommer nærmere, ser på murverket og veggbasrelieffer, begynner du å innse storheten til dette eldgamle kristne monumentet i fjellene i Nord-Kaukasus.

Det kristne tempelet til Thaba-Erda. Ingushetia

I englenes by. Nord-Ossetia

Nord-Ossetia, Beslan. Det er sannsynligvis ingen person i Russland hvis hjerte tragedien i 2004 ikke har gitt gjenklang. Familier dro deretter til skolestevnet den første høstdagen: bekymrede fedre og mødre, sjenerte førsteklassinger, videregående elever inspirert av håp. Høytidens glede ga plass til redsel, smerte, frykt, død. Militanter fanget skole nr. 1 - mer enn 1100 mennesker ble tatt som gisler. Mer enn tre hundre mennesker døde, inkludert 186 barn.

Ruiner av skole nr. 1, gymlokaler. Beslan

Etter 13 år går vi inn i Englenes by med våre små barn. Det er nesten midnatt og det småregner. "City of Angels" er en minnekirkegård i utkanten av Beslan. Endeløse rader med gravsteiner i granitt. Alles fødselsdato er forskjellig, men dødsdatoen er den samme. Familier ligger på denne kirkegården. En, to, tre, fire graver med samme etternavn – hele familien. På et av fotografiene er det et tre år gammelt barn: han kom tilsynelatende for å besøke sin eldre bror eller søster på skolen. På en annen grav er det et bilde av en eldre kvinne - en lærer eller noens bestemor ...

Vi vandrer mellom gravene og kikker inn i ansiktene. Nattetid er ikke den beste tiden å besøke kirkegården. En sikkerhetsvakt er på vei mot oss, vi er tydeligvis allerede spente og venter på at noen skal irettesette oss. «Her, jeg vil gi barna leker,» snur vaktmannen seg plutselig mot oss. "Takk for minnet." Og gir barna våre plysjdyr.

Jeg kan ikke engang tro at døden gikk i disse skogene - naturen hilser oss så glade nå. Men du kan ikke slappe av, det er bedre å ikke svinge av stien. Hvem vet hvilke andre "overraskelser" dette landet har beholdt siden krigen; det kan fortsatt være miner eller glemte snubletråder et sted. Ekko av krig.

Minnetjeneste på stedet for henrettelsen av krigeren Yevgeny Rodionov. Tsjetsjenia, Bamut

På bredden av Fortanga-elven. Tsjetsjenia, Bamut

Georgian Military Road

På slutten av hver uke av turen, allerede ganske sliten, forberedte jeg meg på å reise hjem. Men hver gang det ventet meg en annen stor bummer - ekspedisjonen endret plutselig retning og fortsatte videre.

I Vladikavkaz hadde jeg allerede begynt å endelig pakke kofferten for å returnere til Moskva, men på vei ut så eventyreren-ektemannen min plutselig et veiskilt for Tbilisi. Det viser seg at herfra til grensen til Georgia er bare et steinkast unna. Moskva er nesten 1800 kilometer unna, mens Tbilisi er bare 198, 10 ganger mindre, flere timer unna.

Selvfølgelig snudde vi og skyndte oss inn i Daryal-juvet på den berømte georgiske militærveien. Det siste dyttet, på vei mot Tbilisi.

Temple of the Holy Archangels på den georgiske militærveien

Vi krysset grensen sent på ettermiddagen og begynte umiddelbart å lete etter overnatting for natten. Foran ligger den georgiske landsbyen Stepantsminda. Plutselig, utenfor bilvinduet, dukket Kazbeks snøhvite lue opp mellom fjellveggene, og til og med i strålene fra solnedgangen!

Med glede forsvant all tretthet øyeblikkelig. Det er bare det at det har blitt veldig kaldt ute, det går mot vinter, men klærne våre fra Moskva er lette høstklær. Men vi skal løse alle disse problemene i morgen, og nå skal vi sove...

Trinity Church på toppen og Mount Kazbek. Georgia

Om morgenen kjente vi ikke igjen Stepantsminda. Rundt er det hvit-hvitt, snø, snøstorm. Kazbek var borte, og det var en orkanvind.

Vi spiser raskt frokost og laster inn i bilen. Vi har bare to alternativer: enten tilbake til grensen i Russland, eller ta risikoen og prøve, tross snøstormen, å hoppe over Cross Pass til Tbilisi. La oss velge den andre. Men veien er veldig glatt, den blir mer og mer feid bort hvert minutt, og dekkene på hjulene våre er fortsatt sommer - det er usannsynlig at vi vil være i stand til å overvinne Cross Pass.

Flere titalls lastebiler og lastebiler står allerede parkert i snøfonnene langs veien. Før hovedoppstigningen til serpentinene sperrer politiet veien – kun sjeldne biler og jeeper med spesielle kjettinger festet til hjulene slipper gjennom. Så hva, vende tilbake? Men det er ingen vei ned igjen, det er ikke synlig, det er snø.

En georgier kommer bort til oss og tilbyr å leie to kjeder til forhjulene for 5000 rubler og følge ham videre, frem og opp. Galskap, selvfølgelig. Men siden jeg allerede har tatt opp draget, ikke si at det ikke er bra! Det er tross alt bra at det finnes et velfungerende system for leie av tilbehør for ekstremkjøring. Gå!

På Krestovy-passet. Georgian Military Road

På 30 dagers reise ble 8000 kilometer tilbakelagt. En måned på hotell, en måned i bil, vanskelige reiser, fjellslanger, tretthet og barns luner - alt dette vil fort bli glemt. Og inntrykk, unik natur, nye venner og bekjentskaper, lyse følelser og en ladning av glede, livsfylde - alt dette vil forbli i minnet. Og i lang tid vil vi drømme om denne ekspedisjonen "Det ukjente Kaukasus", og i samtalene til barna våre vil kjente navn lyde - "Mukhachkala" og "Mount Babus".

Maria EGORTSEVA
Foto av Alexander EGORTSEV

Autoekspedisjonen "Ukjent Kaukasus" ble gjennomført fra september til desember 2017 av Orthodox Initiatives Foundation med støtte fra Presidential Grants Foundation. Den organisatoriske partneren til prosjektet er Makhachkala bispedømme i den russisk-ortodokse kirke.

NETTSTEDMENY

Kaukasus betyr mye for meg! Mens jeg fortsatt var på skolen, under en utfluktstur til Elbrus-regionen, så jeg ekte fjell for første gang. De ugjennomtrengelige tennene til Kogutai, den harde nordmuren i Donguz og iskappene til giganten Elbrus omringet oss på alle kanter. Høyt på himmelen glitret isbreer i solen, toppene av furutrær raslet i vinden, og Baksan klukket i nærheten. Tre år etter denne turen, etter å ha blitt uteksaminert fra tiende klasse på skolen, dro jeg på min første fjelltur og ble helt lei av fjellene, og i 2011, og forlot det støyende Moskva, flyttet min kone og jeg for å bo i Sotsji, og nå har vi vi bor i Kaukasus. Denne siden inneholder lenker til alle mine 70 fotturer og turer rundt i Kaukasus (hovedsakelig i nærheten av Sotsji og Krasnaya Polyana) som jeg har klart å gjøre de siste årene.

Kaukasus betyr mye for meg! Mens jeg fortsatt var på skolen, under en utfluktstur til Elbrus-regionen, så jeg ekte fjell for første gang. De ugjennomtrengelige tennene til Kogutai, den harde nordmuren i Donguz og iskappene til giganten Elbrus omringet oss på alle kanter. Høyt på himmelen glitret isbreer i solen, toppene av furutrær raslet i vinden, og Baksan klukket i nærheten.

Tre år etter denne turen, etter å ha blitt uteksaminert fra tiende klasse på skolen, dro jeg på min første fjelltur og ble helt lei av fjellene, og i 2011, og forlot det støyende Moskva, flyttet min kone og jeg for å bo i Sotsji, og nå har vi vi bor i Kaukasus.

For å lette søket er fotturer gruppert etter type: # , # , # , # , # , # .

Flerdagers fotturer og klatring

Siden jeg har bodd i Sotsji i nesten fem år, begynner nesten alle fotturene mine i Kaukasus fra Krasnaya Polyana. Det vestlige Kaukasus er veldig vakkert, vennlig, trygt og komfortabelt. I tillegg til Polyana, drar jeg noen ganger til Elbrus-regionen, og jeg planlegger å studere Arkhyz, Dombay og andre regioner i Sentral-Kaukasus. Jeg håper at etter å ha lest historiene mine, vil du også få lyst til å se disse vakre fjellene med egne øyne!

Region - Abkhasia | Varighet - 4 dager | Lengde - 52 km. | Høydeøkning +3400 m | Rutevanskelighet - høy

Drømmen om å reise til Agepsta – den høyeste toppen av alle fjellene som er synlige fra Krasnaya Polyana, oppsto fra den første dagen vi flyttet for å bo i Sotsji. Mens du vandrer i de omkringliggende fjellene, er det umulig å ikke ta hensyn til denne vakre toppen, som truende bryter av med kraftige steiner mot Mzymta-juvet!

Dagsturer i nærheten av Sotsji og Krasnaya Polyana

Logistikk når det kommer til dagsturer er svært viktig. Jeg vil egentlig ikke kaste bort tid på å komme meg til fjells. I vårt land, og hva som helst, selv i de enorme vidder av det tidligere Sovjetunionen, er det ikke mange byer der du kan bo i fjellet med bare én dag til rådighet. Alma-Ata, Irkutsk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Jalta og, selvfølgelig, Sotsji! Takket være den olympiske byggingen av den nye jernbanen, har Krasnaya Polyana blitt enda nærmere. Du kan komme deg fra sentrum av Sotsji til begynnelsen av rutene som fører til alpetoppene i Stor-Kaukasus på en time til en og en halv time med offentlig transport!

Sykkelturer i nærheten av Sotsji

Kaukasusfjellenes utløpere, skogkledde åser som går ned til Svartehavets bredder, er ideelle steder for sykkeleventyr! Et omfattende nettverk av grus- og asfaltveier gjør mange pass, kløfter og fosser tilgjengelige for syklister. På høyden av sommeren er juli - august veldig varmt, så min favoritttid for sykling er vår og høst. Fra midten av april til begynnelsen av juni er en utmerket tid for generell fysisk trening før sesongen før seriøse fjellturer og samtidig blomstringssesongen, og slutten av september - november er sesongen for en varm og behagelig "gyllen høst" .

Vandring med lille Sasha

Første gang vi tok med sønnen Sasha på tur var da han var 3 måneder gammel. Nå er han allerede 3 år gammel, og han sitter selvfølgelig ikke hjemme, men drar på camping med pappa og mamma! I løpet av det første og et halvt året "gikk" han selvfølgelig ikke, men reiste bare i en spesiell ryggsekkbærepose, men allerede etter to år og tre måneder dro han ikke bare til sin første fjelltur med overnatting i telt, men besteg til og med sin første fjelltopp i 2800 meters høyde!

Reis til Nord-Kaukasus

Hele mitt voksne liv har jeg, etter beste evne og evne, reist og drevet med aktiv turisme. Jeg har vært i forskjellige "fjellrike" hjørner av landet, inkludert (for nesten 30 år siden) Kaukasus.

I år nærmet jubileet seg allerede, og kanskje den eneste gaven for disse dagene var ønsket om å ikke gå på en kjedelig jobb, ta fri og, i det minste trivielt, hjemme, drikke vodka og få mye søvn . Men kona bestemte alt annerledes. Det viser seg at hun tenkte gjennom alt på forhånd, sparte penger i lang tid, studerte Internett og mulighetene for å gå et sted sammen. Og hun ga meg en av de mest fantastiske gavene i livet mitt. Hun ga meg KAUKASUS!

Kaukasus med CTO-regimet. Kaukasus, som nylig har blitt synonymt med terrorisme. Her, dagen før, ble drosjesjåfører drept, de forsøkte å sprenge noen, og et sted i utkanten ble brødre fra en annen gjeng drept. Og Kaukasus-motorveien var blokkert med ufremkommelig snø.

Planen som min kone satte meg inn i, så veldig ut som et eventyr. Jeg kunne ikke unngå å huske "Prisoner of the Caucasus", Zhilin og Kostylin, mursteinfabrikkene i Dagestan, Budennovsk og Buinaksk - og alt i samme ånd, alt i en haug, i en sparegris av tvil. Men, som du vet, er det et enkelt prinsipp i kampsport: "Hvis du ikke er sikker, ta et skritt fremover." Og vi gjorde det, informerte foreldrene våre (for ikke å bekymre deg) at vi ikke skulle gå på ski i Nord-Kaukasus, men i Sør-Ural, i Bashkiria. Og nå - en flybuss, fly Salekhard - Moskva, Kazansky stasjon og et godt vedlikeholdt tog til Vladikavkaz, som frakter oss jevnt inn i natten. Og en koselig moderne vogn, hvor du som bonus får mat, mineralvann, en pose med toalettsaker, såpe, tannkrem, en børste, og her... engangs- og nesten hvite tøfler...

Tidlig morgen, Mineralnye Vody-stasjon. Rett ved vognen blir vi møtt av Sharapi, sjåføren til Gasellen, som skal ta oss til målet. Etter 3 timers kjøring langs en korridor opplyst av frontlykter, på sidene som man fra mørket kan se silhuetter av trær, deretter en slags små bosetninger, eller broer som krysser Baksan-elven utallige ganger; Etter opp- og nedstigninger som gjør ørene våre litt tette, er vi på Virage-hotellet vårt. Koselige glødende bokstaver i navnet. Det er mørkt rundt omkring, og kanskje bare med en nesten ubevisst følelse føler man tilstedeværelsen av noe stort og betydningsfullt i nærheten.

Jeg føler at fra høyden – av vane – blir jeg litt "ledet". Hotellet har en enkel, hjemmekoselig atmosfære. Magomed Proud (Zalikhanov) spanderer kaffe på oss.

Kriteriet for å velge dette hotellet av oss (det vil si min elskede kone!) var dets nærhet til bakken og skiheisene, og rimelige priser. Det som er veldig viktig er at de serverer mat her ikke i henhold til en tidsplan, men når som helst - fra 8.00 til 12.00, så vi står fritt til å velge ikke bare menyen, men også den daglige rutinen og matregimet selv. Og maten her er ikke bare "lokal", den er veldig velsmakende og tilfredsstillende. Porsjoner tilberedt her og fra naturlige produkter er store og rimelige. Med en bred gest kunngjør Magomed oss ​​regelen: - hvis du ikke liker maten, trenger du ikke betale for den!

Jeg ser ut av vinduet - det er allerede daggry. Og plutselig, som et snøskred, dekker en følelse av glede og ekte lykke meg, som selv nå - i minnene - ikke lar meg gå. Jeg ser noe jeg ikke har sett før i mørket om morgenen. Jeg ser FJELL!

Videre i rapporten min planlegger jeg å begrense meg til kun relativt korte forklaringer av fotografiene (som faktisk er 20 ganger flere enn jeg legger ut). Men hvorfor er jeg så ordrik nå? "Jeg bare analyserer hva som skjedde og prøver å forstå meg selv." I denne plutselig bølgende og aldri gi slipp på nåden og euforien som falt over meg den morgenen. Dette er veldig viktig for meg.

Ja, jeg hadde nok ubevisst lyst til å reise tilbake til Kaukasus i lang tid. Mange av navnene på fjellene, tur- og klatrerutene langs dem er kjent for meg. Jeg drømte om å besøke dem, men det skjedde aldri. Ja, dette er en retur til landet mine ungdomsdrømmer.

Eller kanskje det var en effekt kjent for noen på jobb her - følelsen opplevd av en person som har opplevd alvorlige psykiske eller fysiske traumer, eller en sykdom på randen av å overleve - og den påfølgende utvinningen fra denne tilstanden, som plutselig radikalt endrer hans holdning til livet. Og nå er hun virkelig vakker!

Ja, sannsynligvis finner denne faktoren også sted: Jeg ble sluppet av det vanlige og til og med gledesløsheten i hverdagen og den betydelige tvilen og frykten som vi opplevde før turen til Kaukasus. Alt forsvant, forsvant på en eller annen måte på en gang!

Og videre. Kjenner du følelsen av glede? Dette er når brystet er fullt av luft og likevel er litt kortpustet. Han avlyttes. Kanskje her er det på grunn av manglende akklimatisering og høyden. Denne midlertidige fysiologiske egenskapen til enhver organisme ga også en impuls til hjernen. Og han, med tilbakemeldinger, «les» det også som en følelse av glede og glede. Så ble alt fullført av himmelens vidstrakter og de blå fjellenes enorme, den storslåtte krystallverdenen ved føttene våre, den varme holdningen til de rundt oss, hele atmosfæren, og sannsynligvis selve Elbrus, i skråningen som Jeg brukte mine 50 år.

Ikke døm strengt. På fotografiene (bortsett fra det andre) er mengden av transport, mennesker, skiløpere, snowboardere og andre manifestasjoner av rekreasjon og aktivt liv praktisk talt ikke synlige. Dette er bare MITT syn på Kaukasus. På fjellene sine, og litt på livet i dalene.

Hotellet vårt, morgenen den første dagen, høyde 2300m over havet.

Glade Azau er spesielt livlig i helgene, når folk fra alle nærliggende steder kommer hit for å sykle. Her, som i Cheget, og i skiområder generelt, er det et lokalt marked og mange steder hvor du kan spise deilig og slappe av.

Gladen ligger i de øvre delene av Baksan-elven, i en høyde av 2350m og er utgangen til den sørøstlige (og deretter sørlige) skråningen av Elbrus og til tre skiheiser: en nybegynnerskiheis og to til "høye" -mountain” ones - med hengere til 30 ståplasser og hytter til 8 "sittende" plasser. De 2 siste løftene beveger seg parallelt. Den første etappen er "Novy Krugozor"-stasjonen i en høyde av 3000m, den andre er "Mir"-stasjonen i en høyde av 3500m.

Høyere opp kan du noen ganger ta en stolheis til "Bochki"-ly (Garabashi stasjon, 3780m). Her og høyere (om vinteren) - til "Shelter 11" (4200m) eller enda høyere, til Pastukhov-steinene (4800m), for en avgift, vil snøkatter eller kraftige snøscootere med flotte fjellklatrere ved rattet ta deg.

Det foregår bygging overalt rundt landsbyene og skiheisstasjonene, og det er en følelse av at denne prosessen er ufullstendig. Jeg vil tro at over tid vil alt ordnes og dette hjørnet vil bli utstyrt på høyeste nivå.

Støttene for tredje etappe av oppstigningen er allerede installert oppover Elbrus. Fremtidige besøkende til Elbrus-regionen, uten å anstrenge seg ekstra, vil en dag kunne stige til en enda større høyde enn nå.

Og her er den gamle hardarbeideren - en tilhenger.

Hytter mot bakker og fjell

Noen ganger, hvis du ser nøye etter, bokstavelig talt fra vinduene på et hotell eller hotell i høye snødekte bakker, kan du se urokser - fjellsauer.

Det er flere av dem i rammen, jeg zoomer inn på den nederste

I den store patriotiske krigen, i kampene om Kaukasus - ifølge de siste dataene - døde rundt ni hundre tusen forsvarere. Lav bøy for deg og Bright Memory! Takk for livets høytid som du ga oss!

Museet på Mir-stasjonen er lite, og jeg vil si dårlig. Interessant guide og utstillinger. Som tidligere klatrer er jeg også interessert i utstyret fra disse årene. Disse beste eksemplene var nok ikke tilgjengelige for mange DA, men nå er de håpløst utdaterte. Generelt får museet deg til å tenke, "prøve" disse forholdene for krig og kamper. Og ja, det kommer en forståelse av den umåtelige, tause, noen ganger ukjente bragden som ble oppnådd her...

Det ser ut til at folk ikke kommer hit ofte i disse dager. Hva - i live - i live.

Cheget (omtrent tre kilometer fra Azau-rydningen), et hotell- og turistområde nær stolheisen i skråningen av fjellet med samme navn. Det første trinnet er dobbel stol (benk for 2 personer) - opp til Ai-kafeen. Andre trinn har enkeltseter.

Om vinteren kan du komme deg fra Azau-rydningen til Cheget enten gjennom skogen eller langs veien, gjennom landsbyen Terskol, som vi nå kan se ovenfra. Selve landsbyen er interessant fordi i den gamle sovjettiden (et sted) ble det produsert SKINN-skistøvler med samme navn - "Terskol" -. Fjelltreningssenteret til Forsvarsdepartementet i den russiske føderasjonen og Elbrus High Mountain Search and Rescue Squad i departementet for krisesituasjoner i Russland er også lokalisert her.

Nå, fra bakkene til Cheget, kan vi se Terskol ovenfra.

Cafe Ay, utsikt over Elbrus. Det er omtrent 12,5 km herfra til toppene

Mount Elbrus er det høyeste punktet i Europa, har 2 topper med høyder på 5621m og 5642m over havet. Siden den ikke har noen alvorlige tekniske hindringer, er Elbrus likevel vanskelig å klatre, hovedsakelig på grunn av innvirkningen fra stor høyde på menneskekroppen. I kampene om Kaukasus, i historien og til og med i resultatene av krigen, spilte dette verdensberømte fjellet en veldig bemerkelsesverdig rolle.

Under erobringen av Russland satte det tyske Tyskland blant sine hovedoppgaver å beslaglegge malmførende regioner i Kaukasus og, viktigst av alt, kontroll over olje fra Kaspisk hav. Vest-Sibir var ennå ikke utviklet, og ved å frata Russland drivstoff, hadde Tyskland en reell sjanse til å avslutte krigen raskere og med et annet resultat.

Utplasseringen av fjelldivisjoner til Kaukasus (1942) ble utført i hemmelighet, uten unødvendig oppstyr. Tyskerne forskanset seg her grundig og i lang tid, på "Priyut11" og på hvert høyhus, inntil sjefen for den første alpine divisjonen "Edelweiss" bestemte seg for å ta initiativet. Som en politisk handling ble det gjennomført forberedelser, og deretter heving og heving av standardene til Nazi-Tyskland på begge toppene av Elbrus.

Europa og verden fikk vite at tysk dominans var etablert i Kaukasus og det høyeste punktet i Europa.

Hitler var rasende. Den "stille" penetrasjonen inn i Kaukasus ble hindret, og russerne, etter å ha forstått og realisert fiendens strategiske plan, begynte raskt å samle og flytte sine selskaper og enheter til Kaukasus og Elbrus.

Her må vi tilbake til våre dager. Den generelle oppvarmingen av klimaet, smeltingen av snøfelt og isbreer begynte å avsløre uventede funn. På tur- og fjellklatringsstier, ved siden av skiløypene, begynte isbreer som omkranser tilnærmingene til Elbrus, etter nesten 7 tiår å avsløre seg og returnere ammunisjon, ueksploderte miner og våpen. Og restene av ukjente soldater som falt her... og til og med uoppdaget i militære arkiver.

Nok en skjult eller nedtonet historie om et ukjent slag i bakkene til Elbrus. Nok en påminnelse om krig ved siden av den bekymringsløse naturen til et yrende skianlegg.

Som det senere viste seg, var dette det første unummererte konsoliderte selskapet (hast samlet fra folk som verken hadde rangerer eller militær trening, under ledelse av løytnant Grigoryants, en tidligere... damefrisør) som fikk den umulige oppgaven å ikke bare inneholde eliteenhetene til fienden, men også fange "Shelter 11". Uten noe utstyr eller ferdigheter i fjellkrigføring eller noen våpen, beveget de seg inn i det snødekte høylandet og, ved å utnytte tåken, nærmet de seg nesten fiendens befestede punkter.

Men... været er skiftende og tåken har lettet.

I de bravurtyske fotokrønikene fra disse årene kan du se opptak av hvordan tyskerne skjøt soldatene våre fra høyhus med maskingevær. Utslitt og praktisk talt forsvarsløs.

Innfartene til Elbrus er omgitt av et sammenhengende nettverk av isbreer og isbreer. Og hvis du med erfaring kan bevege deg i stegjern på firn eller rennende is, nesten uten å kaste bort tid, så er passasjen av en is alltid mer uforutsigbar, vanskelig og krever bevegelse i snorer.

Breen, der soldatene som ikke hadde spesialutstyr og fjelltrening trakk seg tilbake under slaget, ble «stengt». Det vil si at sprekkene, noen ganger bunnløse, var skjult av snø. Snø, som ikke alltid støttet vekten til en person. Så de gjenværende soldatene i dette kompaniet forsvant. Den første som lå i snøen og isen på Elbrus.

Historien om et dødsdømt forsøk på å begrense fienden. En liten episode av en stor krig, hvor det var ett mål - å forsvare våre grenser. Og vinne. For enhver pris.

I landsbyen Terskol, på en ås, har det nylig vært et lite iøynefallende monument over disse jagerflyene. Noen av de funne levningene ble flyttet hit. Noen av navnene er kjent. Navnene på resten holdes av de stille bakkene til Elbrus. – Dette er en liten historie, en av mange. Bare en hittil nesten ukjent, privat episode av krigen.

Men la oss gå tilbake til Cheget. Fra stasjonene for den første og andre oppstigningen åpner en fantastisk utsikt ikke bare over Elbrus, men også over fjellkjeden på den andre siden, og over Baksan-elvedalen. Her kan du enkelt finne et sted hvor du kan slappe av og ta en velsmakende matbit. Chebureks av denne størrelsen og deilige smaken finnes bare i Kaukasus!!!

Hærens menn. Fjelltropper, kontraktssoldater fra Terskol. Unge, friske og veldig sterke karer i alle fjelldisipliner. De kan klatre høyt på Elbrus til fots eller på ski ("skiturbindinger, kamus"), og kan stige ned fra den som alpinløpere. Og så - flere ganger om dagen. Nå forbereder de seg på å gå ned fra skråningen til Cheget.

Skibakkene i Cheget er karakterisert som en av de vanskeligste i verden. Løypene, på grunn av de bratte bakkene, kan ikke betjenes av snøkatter, det er ingen skilt eller gjerder her. Dette er en vill, ukultivert, sporete skråning, hvis utforkjøringer ikke innebærer muligheten for slalåm, siden non-stop nedstigning er praktisk talt umulig. Nedstigningen minner ofte om moguler. Det er isete områder i bunnen av ruten, noe som heller ikke er gøy. Selv om du ikke leter etter nytelse og komfort fra ski, men etter vanskeligheter, er dette stedet for deg.

På en vinterdag stuper dalen raskt i skygge, og blir kjølig og ubehagelig.

Da min kone ble stilt overfor å velge et sted vi skulle gå for "vinterferien", leste min kone på Internett noe sånt som følgende linjer: "Hvis du bestemmer deg for å reise på ferie til Cheget, så er dette bare ditt problem." Kort, men spesielt forståelig når du besøker her. Det er bra her, men likevel er Azau-rydningen bedre på alle måter!

Ushba (aksent på siste stavelse) er et tohodet fjell som en del av Main Caucasus Range, høyden på den sørlige toppen er 4710m, den venstre "sporen" når det gjelder plan er Mount Shkhelda (4320m)

"Shelter 11" er det høyeste fjellskjulet i Europa, i en høyde på 4200m. Det er oppkalt etter antallet ekspedisjonsmedlemmer som først valgte og ryddet stedet for byggingen av bygningen.

Den tre-etasjers strukturen i form av et metallkledd luftskip ble bygget før krigen, på trettitallet, og fungerte i mange tiår som et tilfluktssted eller midlertidig tilfluktssted for vitenskapelige tjenester, turister og klatrere. Shelter 11 brant ned på grunn av tilsyn i 1998. Bygningen av uvanlig arkitektur, som passer så harmonisk inn i skråningen til Elbrus, og fungerer som et slags symbol på det lokale høylandet, kan nå bare sees i gamle fotografier og videoer.

"Shelter 11" lå ved siden av en liten stein, hvor du kan se minneplater og lese navnene på de hvis lyse sjeler for alltid var forbundet med dette fjellet.

Og tilfluktsrommet fungerer nå som et tidligere fyrrom, plassert litt lavere, også med en oval bunn. Dette er en forlatt bygning, dekket med snø, hvor du om nødvendig virkelig kan hvile og overnatte.

Jeg kom meg inn i andre etasje gjennom et knust vindu dekket med et teppe. Inne er det rom, køyer, tepper, mat. Du kan si – lev og ha det gøy. Men her kan du virkelig føle påvirkningen av høyden: noe mangel på koordinasjon, kortpustethet og treghet.

Jeg klarte å komme meg inn i første etasje. Det viser seg at både Shelter 11 og dette bygget hadde et system dampoppvarming. Det som er bemerkelsesverdig inne i dag er en stabel med koøyer og noen metallplater med pigger og kjettinger. Noe uforståelig fra «disse» årene.

Tilbake til historien om kampene på Elbrus, kan vi fortelle en annen historie. Tyskerne okkuperte Shelter 11 uten kamp - det var bare to soldater fra den røde hær og tre forskere der, som de overrasket - fordi på den tiden, som jeg allerede sa, visste ingen om den hemmelige operasjonen og planene til tyskerne . Alle ventet døden, men de ble sendt ned for å rapportere at Elbrus-regionen nå tilhører Tyskland. Fortsettelsen av denne historien - en tid senere - var utseendet til sersjant Grigoryants' selskap her, som jeg allerede har fortalt skjebnen om.

Shelter Garabashi ("Tønner"), sørlige skråning av Elbrus, høyde 3780m. Bak den (6 km) er toppene i Donguz-Orun (4468m) og Nakra (4277m). Mellom dem, på sidelinjen, ligger Semyorka-breen.

Kun akklimatisering av høy kvalitet bidrar til å ha en god ferie i høylandet. For å gjøre dette, må du med jevne mellomrom gå ned til de nedre dalene og føre en aktiv livsstil. Derfor er vi igjen til fots langs skogsstien, på vei til Cheget

I nærheten, fra en steinete kløft, fra isbreen med samme navn, renner elven Garabashi inn i dalen.

Å være i Kaukasus og ikke spise grillmat fra tid til annen er rett og slett uakseptabelt! Imidlertid legger jeg merke til at den er mest myk, saftig og velsmakende når din kaukasiske venn bestiller den til deg. Det er ingen "brent" alkohol her. Av konjakkene likte vi Lezginka mest, av vodkaene, den rampete Gulyakaen, og det eneste ølet jeg drakk var Terek. Blant brus er limonader "Elbrus" og "Duchess" utenfor enhver konkurranse.

I Elbrus-regionen kan du i tillegg til ski (eller snowboard) finne rekreasjon for enhver smak og pengepung. Her kan du ake eller gå på ulike oppblåsbare bagels, gå fotturer, stå på ski, ri, kjøre firehjuling eller kjøre snøscooter. Du kan også jakte eller fiske her. Hele året.

Her er for eksempel «Rakhat», en privat rennende ørretdam omgitt av lysthus. Vinter isfiske er nå mulig. Ørreten du fanger blir bokstavelig talt forvandlet til en deilig rett foran øynene dine.

Og igjen til fjellene!

Gammel taubane, tilhenger, Mir stasjon, høyde 3500m.

Bildet glir, så jeg oversetter innholdet i bildeteksten: «Zalikhanov Chokka Aslamovich besteg Elbrus 209 ganger. Han tok sin siste oppstigning til den østlige toppen av Elbrus på sin 110-årsdag.»

Dette er også en interessant historie som jeg kom over. Navnet på bildet virket kjent for meg, jeg spurte Magomed et spørsmål, og som det viste seg, er eieren av hotellet vårt en slektning av denne bestefaren!

Men kanskje denne overdrivelsen ble sagt som en spøk eller som en "sweet spot"?! - Ikke i det hele tatt! Senere sa Magomeds bekjente Alim, som vi reiste med bil, at Chokka Aslamovich i Moskva hadde "store mennesker" i to departementer, enten 2 sønner eller 2 barnebarn (jeg husker ikke). Og derfor tok de ofte med seg venner og kolleger for å ta dem med til Elbrus. Til tross for årene nektet bestefar aldri å følge gruppen på oppstigningen.

Mir stasjon med Elbrus i bakgrunnen.

Moderne høyhøydeteknologi.

Fragment av den lukkede Azau Maly-breen.

Nedstigning – rute fra Mir stasjon.

Hærens soldater på skråningen av Elbrus.

Utsikt over Azau-lysningen ovenfra.

Farvel Elbrus!

Nær Krugozor-stasjonen.

"Når vi drar, vil vi dra, vi vil fly bort,

Når vi kjører bilene våre,

Hvor tomme stiene plutselig blir,

Hvor ensomme toppene vil være uten oss..."

Ni dager fløy forbi som et øyeblikk. Lyst og glad.

Tidlig om morgenen, da vi forlot Azau-rydningen, kom hotellarbeidere ut for å se på oss. På den kjølige morgenen skiftet kvinner på trappene ved inngangen og ønsket oss god reise. Det kom en klump i halsen min.

Til slutt hadde vi en biltur til interessante steder i Kabardino-Balkaria. Følgende bilder og et hav av positive følelser ville vært umulig uten Magomed, som vi henvendte oss til med et spørsmål:

Hvilke andre attraksjoner er det i nærheten? – det var han som anbefalte Alim, Sharapis sønn, til oss, som viste seg å være en fantastisk samtalepartner, guide og sjåfør.

I nærheten av molybdengruver...

Husker du filmer der Great American Canyon (Grand Canyon i Colorado, Arizona, USA) vises i rammen? Øvre Kaukasus kan konkurrere med og til og med overgå de mest kjente fjellrike stedene i verden i skjønnhet, absolutte høyder og mangfold av fjellterreng...

Og igjen er det snødekte fjell fremover.

Chegem. Et virkelig vakkert sted, som bærer i navnet intrigen som Fazil Iskander en gang skapte. Den abkhasiske forfatteren, som skrev "Sandro fra Chegem," bosatte karakterene sine i den idylliske verdenen til en liten landsby Chegem, som faktisk... ikke er på kartene over Abkhasia.

Og videre. Under denne turen fikk jeg ufrivillig inntrykk av at alle i Kabardino-Balkaria kjenner hverandre på en eller annen måte, er bekjente av venner, eller til og med er nære eller fjerne slektninger. Loven om å overleve for ethvert folk er i enhet, i glede og i sorg. Her husker de alle sine slektninger og HELE klanen sin, alle sine bekjente, gjester og bare landsmenn. For Elbrus-regionen inkluderer dette Kaisyn Kuliev, Dima Bilan, Vladimir Vysotsky og den lokale seeren Mikhonya, Elbrus-klatreren Chokka Zalikhanov eller til og med Nikita Dzhigurda. Alt her er forbundet med usynlige tråder, som er basert på minne, ære og verdighet, den fysiske og moralske umuligheten av å kaste en skygge gjennom ens handlinger, vanære ens familie, ens slektninger og venner.

En av de bemerkelsesverdige egenskapene til Balkarene er deres menneskeverd. I løpet av alle dagene jeg tilbrakte i Kaukasus, la jeg ALDRI i kommunikasjonen en skygge av uvennlighet, skjult latterliggjøring eller servitighet mot oss.

På bildet er Alims bekjente. Før innføringen av CTO-regimet var de engasjert i jeepturisme i de mest avsidesliggende og intime hjørnene av Balkaria. Nå sirkler de rundt hestene. Du bør se med hvilken naturlig ynde de beveger seg langs gatene i landsbyen deres!

Vi går dypere inn i fjellet igjen.

Bortenfor landsbyen Khushtosyrt, etter vår vei, befinner vi oss i SU-Auzu ("vannstrupen") juvet, hvor de berømte Chegem-fossene begynner.

Lengden på denne delen er 5 km, veien skifter fra kyst til kyst 5 ganger på grunn av bratte klipper. Høyden på veggene er opptil 300m. Høyden på ryggen er ca 3000m, bunnen av juvet er på ca 1100m.

Det overveldende flertallet av lokalbefolkningen hverken drikker eller røyker. Imidlertid kan alt som er nødvendig for de vanlige gledene til den gjennomsnittlige russen bli funnet her uten problemer. Noen drinker har et snev av kaukasisk eksotisme.

Kafeen, hvis lokaler er hugget inn i fjellkroppen, er tradisjonelt koselig. Du kan skrive sanger om kaukasisk mat.

Og igjen veien.

Nok en vakker frossen foss ved Andaisu-elven. Høyden er omtrent 30 meter.

Veien vår bryter så ut i en fortryllende vidde,

så igjen klemmer seg inn i fjellkløftene,

eller til og med går gjennom tykkelsen av fjellet i en tunnel.

Nei, vi er fortsatt ikke i Arizona.

Dette er den mangefasetterte CAUCASUS, fantastisk i sin skjønnhet og unikhet!

I Kabardino-Balkaria er det moskeer i nesten hver landsby. Vanligvis liten og nesten standard (dette er et unntak). Vi så ingen kristne, jødiske eller buddhistiske steder for tilbedelse her. "Interpenetrering av kulturer" forekommer bare på Russlands territorium. Og her er islam.

Folk lever sitt vanlige liv, men Kaukasus er fortsatt i endring. Her er det bygget utmerkede veier, gass er levert til fjellbygdene, og du vil ikke lenger se en vogn trukket av okser, eller en eldre fjellklatrer som kjører på et esel hengt med sekker. Det er ingen yaks, mye færre veddeløpshester, og nå på gatene vil du ikke se en gjeter eller en buster i brede (nesten "bukser") bukser med skinnbunn, som de hadde på seg i fjellet for 30 år siden.

I de lokale fjellene kan du gå langs gamle handelsruter, besøke eldgamle bosetninger og graver, se landsbyer forlatt av mennesker eller eldgamle tårn.

Du kan også se rader med monumenter i fjellskråningene - steder hvor hele landsbyer ble ødelagt på 30-tallet.

Inspirerte triste tanker meg med dette bildet? I konturene av fjellene, mot himmelens bakgrunn, ser jeg silhuetten av en sovende fjellklatrer. Jeg håper dette er dalens vokter, og ikke ansiktet til lederen av alle nasjoner.

Minneplakett ved moskeen. Bare mennesker som er i stand til å bevare minnet kan kalles Folket.

Og igjen veien. Noen ganger helt på kanten av stupet.

Bunnløse Blue Lakes. Hilsen fra Roma...

Alle gode ting tar slutt. Vi beveger oss bort fra fjellene, og de blir gradvis dekket av et teppe av skumring og tåke. Den vakre, rørende, dypt rørende forestillingen er over...

Hei kjære lesere. Vi bestemte oss endelig for å skrive om turen vår til Nord-Kaukasus fra 29. mars til 7. april 2016. Utgangspunktet for reisen var Ivanovo, og det siste punktet var Kislovodsk. Før turen studerte vi nøye andres reiseerfaringer og bestemte oss for at våre også ville være nyttige for andre. Turen foregikk i en lavthengt Hyundai Solaris-bil, som vi ikke angret på en gang. Etter min mening er M4 (Don)-veien ideell for reiser. Nesten overalt er det flere kjørefelt, med unntak av små deler av veien.
Vi dro ikke veldig tidlig, ca 7.30, da vi liker å sove. Vårt mannskap besto utelukkende av familiemedlemmer, dette er din ydmyke tjener, min kone og 12 år gamle sønn. Riktignok hadde vi en annen halvlevende reisefølge, eller rettere sagt medreisende Irina, som vi kjærlig kaller «Fool». Dette er vår navigatør, med kvinnestemme, som gjentatte ganger førte oss inn i slike kriker og kroker at det ikke var nok normativt ordforråd til å uttrykke følelser.
Vi tok med oss ​​bare det viktigste: klær for sesongen, mat for to dager (som vi ikke angret på senere), toalettsaker, to par sko, litt kontanter (kun for bensin og mat, resten i kort til hver brannmann). ), søppelsekker (påkrevd), verktøy (ved havari) etc.
Veien gikk gjennom hovedstaden i vårt hjemland, Moskva, nærmere bestemt langs Moskva ringvei i flere titalls kilometer og videre til Tula-regionen, Voronezh, Rostov og Stavropol-regionen. Den første dagen var vi late og kjørte bare 800 kilometer. Vi overnattet på hotellet Novaya Usman i landsbyen med samme navn. Kostnaden for en ettromssuite med tre senger, dusj, TV og WiFi er 2000 rubler. Rommet er middelmådig i inntrykk. I prinsippet er alt rent og stille (selv overraskende, til tross for motorveien). Gratis parkering i nærheten. Meget vennlig personale, nesten ingen mennesker. Selvfølgelig var det mulig å finne en til 1000, men det ville være mye folk der, og forholdene ville være annerledes. Ved siden av hotellet er det en god kafé "Gramophone", utmerket service, alt er deilig og atmosfæren er hyggelig, prislappen er gjennomsnittlig.
Vi sov i fred og ro og neste morgen, nøyaktig klokken 7.00, la vi ut på veien. Med et lyst hode er veien alltid mer gledelig og mer levende husket. Landskapet utenfor vinduet er rett og slett fantastisk, du passerer mange elver. I kontrast, etter vinteren befinner du deg om sommeren, hvor jordene er grønne og trærne blomstrer. Langs motorveien kommer du over selgere som selger honning, kondensert melk, vegetabilsk olje og annet søppel.
Jeg skal si litt om bomdeler av veien. Veien er utmerket, fartsgrensen er fra 90 til 130 km/t, noe som lar deg reise langs dem mye raskere enn på frie veier. Prisen varierer fra 35 til 120 rubler per seksjon på dagtid, og er tilsvarende billigere om natten. Vi brukte 605 rubler én vei, og 360 rubler tilbake (siden vi kjørte mesteparten av veien om natten). 3800 rubler ble brukt på bensin én vei, med et gjennomsnittlig Solaris-forbruk på 6 liter per 100 km. Da vi skulle til Kislovodsk, prøvde vi å kjøre langs en ledig del - vi likte det ikke. For det første er det ett kjørefelt og lastebiler hele veien, trafikklys ved hvert trinn og fartsgrenser fra 90 til 20 km/t. Dessuten er det mange oppgjør med videoopptak. Vi eksperimenterte og sparte ikke mer og gikk med de betalte.
Nå skal jeg fortelle deg om trafikkpolitiet. Takk alle sammen, dere er flotte gutter. Til tross for at tallene mine klart stod i kontrast til de lokale, stoppet de bare én gang før de dro inn i Rostov. De sjekket dokumentene og slapp oss, og ønsket oss god tur. Selvfølgelig brøt vi av og til fartsgrensen, men ikke ondsinnet, du bare tenker på det eller ser på det. For 4000 kilometer tok jeg ikke med en eneste bot. Men det var sjekkpunkter med politifolk ganske ofte, hvor de målte fartsgrensen med bærbare radarer. På en slik post ble vi til og med skjelt ut for å bremse for lenge. Det vil si at gutta fortsatt behandler deg med forståelse og ser når du blir frekk og når du bare ikke hadde tid til å bremse helt. For mindre brudd kan de bli advart. Selv om jeg ikke er i tvil om at de også har et rapporteringssystem.
Generelt dekket vi de resterende 1000 eller så kilometerne til dypt mørke, og de to navigatørene mine (min kone med en navigator) bommet på krysset til Mineralnye Vody, dit vi opprinnelig hadde planlagt å gå. Ved en viljesterk avgjørelse i dette søvnige kongeriket viste jeg veien til Essentuki. Og vi angret ikke senere. En vakker, rolig by, med velsmakende vann og et stort utvalg av overnattingssteder. Da vi la ut på veien, gadd vi ikke engang å spørre om hvor vi skulle filme hjørnet. Ja, dette er ikke nødvendig. Det er tilbud på hvert hjørne. De sier riktig at språket vil ta deg til Kiev, selv om du ikke vil dra dit lenger. Det er mange boliger til leie der og prisene varierer fra 1000 rubler per dag og over, som avtalt. Vi leide en to-etasjers hytte med tre rom, med to TV-er, vaskemaskin, WiFi, dusj, og vi kjørte bilen inn på gården. Vi valgte ikke fordi klokken var rundt ti på kvelden. Vel, det er en strek å kalle det en hytte, siden de bygger der «oppå hverandres hoder». Dette er en haug med to-etasjers bygninger i en separat hage. Riktignok var turen til pumperommet veldig nærme, 100-150 meter. Hvis noen trenger det, leide vi et hus på gata. Frunze. Jeg vil ikke navngi huset, siden eierne kanskje ikke liker oppmerksomhet til hagen deres. Finn det selv hvis du vil. Bolig leies vanligvis ut med alt nødvendig utstyr, varmt og kaldt vann og toalettpapir. I prinsippet er det ikke noe spesielt å bekymre seg for. Det er veldig praktisk å lage mat hvis du vil. Personlig er vi store late mennesker og gikk ofte for å spise i byen. Jeg vil også si noe separat om gårdene deres. De er veldig smale, biler er pakket der inne som brisling i en krukke. Da jeg skulle kjøre ut, for ikke å treffe Lada-bilen som sto på gården, presset jeg meg inntil kragen og skrapte navkapselen på hjulet. Det er virkelig tull, men det er ubehagelig. Ja, husk at trafikken i disse byene er fryktelig organisert. Skiltene er plassert slik at selv når man går forbi veiskilt og merking, fryser man i 2-3 minutter og lurer på hvordan dette kan skje. Jeg kom over gater med et slikt sirkulært trafikkmønster, og så på skiltet som jeg brukte omtrent fem minutter på å tenke på hvilken vei som var den viktigste og hvilken som var den sekundære. Det føles som om de ble tegnet på med en tusj av kjedsomhet. I alle siviliserte byer er det organisert en rundkjøring med hovedveien på ringen, eller en sekundærvei og en hindring til høyre, for å lette oppfatningen under tung trafikk. Her kjører lokale sjåfører som om de er i ferd med å gjøre sin siste reise. Veldig lik hvordan de kjører i Egypt. Men for å gi kreditt til lokale sjåfører, er de alltid oppmerksomme på ikke-beboere, de vil alltid forstå og slippe deg gjennom, et sted vil de igjen forbli stille og ikke pipe. Det kan sees at det er en ferieby. Det var til og med slike rariteter som et "ingen trafikk"-skilt, med søyler gravd over veien under. Det vil si som om spesialtjenestene og lokale innbyggere kan gå, men prøv det! Og det er skilt til hovedveien som ikke henger som vanlig, men parallelt med bakken; når du nærmer deg et kryss, ser du opp på skiltet, ellers vil du ikke kunne se det.

Slike mirakler av tekniske forskrifter
Etter tre dagers hvile i Essentuki dro vi til Pyatigorsk. Uventet viste det seg at heisen til Mount Mashuk ikke fungerte og først skulle åpne 1. mai. Og vi …. besteget fjellet. Vi klatret faktisk fordi vi bestemte oss for å svinge av asfaltveien inn på en smal sti... Under stigningen var vi bekymret for at stien skulle komme til en blindvei - det ville være veldig vanskelig å gå ned igjen. Min kone ville nok ikke ha klart det. Vi var heldige at solen allerede skinte sterkt og stien var tørr (oppstigningen var 1. april). Det var et parti hvor vi klatret vår egen høyde langs en bratt klippe. Vi var de eneste som var så late, resten gikk rundt langs asfaltveien.
Utsikten fra fjellet var behagelig. Du kan også se Elbrus derfra, men ikke som fra Kislovodsk. Pyatigorsk i seg selv er en by med eldgamle bygninger og vakker arkitektur. Vi tok sola, fjellene, ren luft og til og med høyden på Mashuk 993 meter selv!
Vi dro forresten til Pyatigorsk med et lokaltog. Turen tar 15-20 minutter, kostnaden for tre er 250 rubler i begge retninger for tre. Du kan ta billett umiddelbart for hjemreisen uten å ta hensyn til avgangstiden, det vil si når du ønsket å deretter dra. Toget går nesten hvert 20.-30. minutt. Du kan komme til Mineralnye Vody, Kislovodsk, Pyatigorsk, Essentuki. Alt er i nærheten.
Jeg vil spesielt nevne kafeen i Essentuki ved jernbanestasjonen "For Two". For tre av oss spiste vi for 750 rubler. Men vi husket denne lunsjen gjennom hele turen langs CMS, i ordets gode forstand. Hvis noen hadde fortalt meg tidligere at jeg skulle spise på jernbanestasjonen og så huske, hadde jeg ledd. Min kone likte "chanakhi" og smakte det i mange etablissementer; hun likte til og med chanakhi i en dyr Kislovodsk-restaurant mye mindre. I utgangspunktet, overalt er maten velsmakende, men veldig krydret. Hvis du kommer for behandling, så spør i cateringtjenesten igjen om retten er krydret eller ikke. Dette er Kaukasus.
Etter turen til Pyatigorsk pakket vi tingene våre (som vi hadde planlagt) og flyttet til Kislovodsk uten noen ekstra problemer. På veien fant vi en adresse på Internett (vi koblet en 20 gig Beeline Highway på et nettbrett) og ble enige om bolig. Siden vi ankom tidlig og vi egentlig ikke likte området, forlot vi bilen og gikk en tur. Da vi gikk forbi jernbanestasjonen, kom vi i samtale med en mann som leier ut boliger og de tilbød oss ​​så mye bolig, for enhver smak og farge, at øynene våre ble løpsk. En veldig hyggelig og vennlig kvinne, Tamara, gikk med oss ​​rundt i byen og hjalp oss med å velge det som passet oss. Vi er late mennesker og stoppet ved siden av Narzan-galleriet fordi vi ikke ønsket å løpe langt. Leiligheten ble valgt i andre etasje i et gammelt hus (eieren hevder den er 150 år gammel), en tidligere fellesleilighet. Godt renovert, for 1600 rubler per dag, to senger med vanlig sengetøy, en komfortabel sammenleggbar stol for et barn, en vegg-til-vegg-TV, WiFi, eget kjøkken, gassoppvarming, gulvvarme på badet, nytt rørleggerarbeid, og andre små gleder. I prinsippet trengs bolig der kun for en overnatting, siden vi brukte hele dagen på å vandre og kjøre et sted. Feriestedet Kislovodsk er enorm, med fontener (dessverre, de fungerte ikke i april), blomsterbed og skulpturer. Vi kjøpte et kart med ruter, pluss at vi hadde nettbrett og 2GIS i smarttelefonen, og reiste. På en dag tilbakela vi 20 km (målt med skritteller), så komfortable sko er veldig viktig.
Vår 12 år gamle sønn var selvfølgelig sliten etter lange turer, og Wi-Fi og TV vinket. Derfor fant vi underholdning til ham: en racerbane på gaten. Sedlogorskaya. Sønnen min kjørte rundt der i ekte gokart med så stor glede at han ikke ville tilbake. Før det visste han ikke engang hvordan en gokart så ut. Biler for enhver smak, vanlig innrammet og med plastkarosseri, for nybegynnere. Prisen for en 5-minutters tur er 200 rubler, som er omtrent 10-14 runder. Kommer an på hvordan du kjører. Datamaskinen holder styr på løpstiden og rundetiden til alle deltakerne. Du kan også kjøre de samme kartene i byparken i sentrum, men sirkelen der er liten og uten svinger. Byparken har attraksjoner for enhver smak; du kan klatre på pariserhjulet.
Det mest minneverdige var klatringen til «Small Saddle»-fjellet, høyden er ca. 1,4 km. Du kan se Elbrus i full visning. Det er også heis der, men vi kom dit på en forebyggende dag. Og de erobret denne toppen med føttene også. Vi var heldige med været, som 1. april, den 4. var også sol.

Vi ønsket ikke å ta den samme ruten tilbake fra fjellet, men ifølge anmeldelsene fra utøverne vi møtte, ville det være risikabelt å gå nedover stien, de hevdet at "det er skittent og umulig å gå der." Men vi tok en risiko og bestod! Vi gikk hele veien nedover fjellet alene.
Vi gikk tilbake med motvilje, men barnet måtte gå på skolen, ingenting kunne gjøres. På vei tilbake stoppet vi i Zheleznovodsk. Jeg hadde feriert der før, og det er derfor vi ikke dro dit spesifikt. Byen har endret seg. Gatene er rene, velstelte, fjærene er veldig helbredende (jeg testet det selv). Vi angret på at vi ikke tilbrakte minst to dager i Zheleznovodsk, det er så stille og vennlig (og det er også fjell for vanlige turister å bestige).
Etter Zheleznovodsk er alt i omvendt rekkefølge, bare uten overnatting. Vi bestemte oss for å reise mer den første dagen, men så var vi for late til å lete etter hotell og kjørte uten å stoppe. Vi slumret et par timer på en bensinstasjon i Voronezh-regionen og kjørte videre. Da daggry brøt opp, ble snø (restene) igjen sett i Tula-regionen; Tula- og Voronezh-regionene møtte oss med tåke og regn. Under oppholdet i Kaukasus var det nesten ingen overskyede dager.
På vei tilbake plaget ikke trafikkpolitiet oss, selv om det umiddelbart etter hjemkomsten i Stavropol-regionen var et væpnet angrep på politiavdelingen. Og der introduserte de CTO-regimet. Men under resten var det ingen spenning rundt dette. Jeg ferierte i Zheleznovodsk tilbake i 2001, selv da var det rolig der, og enda mer nå.
Vi kommer definitivt tilbake til Kaukasus, det er mange ekstraordinære steder der (Bermamyt-platået nær Kislovodsk, varme kilder, nærliggende Dombay og Elbrus, Arkhyz). Vi vil anta at vår "rekognosering" ble utført i en bil.