"Et kig ind i fortiden. Staraya Russas tusindårige historie i arkæologiske fund. Staraya Russa Staraya Russa Ikon for Guds Moder

Byen Staraya Russa betragtes med rette som en af ​​de ældste byer i Den Russiske Føderation. Det ligger på den maleriske sydkyst, kun hundrede kilometer fra Veliky Novgorod. Det er almindeligt accepteret, at kolonialisterne i Kievan Rus grundlagde den første bosættelse her i det tiende århundrede. Men den første omtale af det i kronikker dukkede først op i 1167.

Staraya Russa, hvis attraktioner tiltrækker rejsende fra hele verden, udviklede sig takket være de omkringliggende landes rigdom. Byen indtog ikke kun en fordelagtig position på den ikoniske rute "fra varangerne til grækerne". Saltproduktion, håndværk og handel udviklede sig her. I slutningen af ​​det attende århundrede blev Staraya Russa en distriktsby, og snart stoppede de med at udvinde salt her. Men Staraya Russa, hvis billeder er fantastiske ved første øjekast, modtog en ny specialisering og blev et feriested. Balneo-mudder-sanatoriet inviterede folk til at komme sig, drikke mineralvand og kaste sig ud i helbredende mudder.

Vandet fra lokale kilder indeholder calcium, natrium og klor; jern og svovlbrinte findes i mudderet. Ni mineralkilder smelter sammen og danner søer af fantastisk skønhed med et helbredende mikroklima omkring. Derfor kommer mennesker, der lider af sygdomme i bevægeapparatet, nervesystemet, fordøjelses-, luftvejs- og hudsygdomme her.

Staraya Russa, hvis attraktioner er meget forskellige, er en by med en rig historie. Han husker så store mennesker som N. A. Dobrolyubov, E. F. Napravnik, K. M. Fofanov, B. M. Kustodiev. Alexey Alexandrovich og Vladimir Alexandrovich blev behandlet her. Elskere af antikken kan besøge Spaso-Preobrazhensky-klosteret - byens vigtigste helligdom og et arkitektonisk monument. Grundlagt tilbage i det tolvte århundrede, det forbløffer med sine mægtige vægge og fantastiske udstillinger af det gamle russiske museum for lokal historie.

Staraya Russa. Dens seværdigheder er også repræsenteret af kirken for den store martyr Mina og kirken St. Nicholas the Wonderworker (fjortende århundrede), Treenighedskirken og opstandelseskatedralen (syttende århundrede). Blandt de mere moderne attraktioner vil F.M.'s husmuseum være interessant. Dostojevskij, forfatteren boede i byen i nogen tid. Her skabte han sådanne mesterværksromaner som "Dæmoner" og "Brødrene Karamazov". Fans har chancen for at opleve atmosfæren fra den tid, da interiøret er indrettet med originale møbler fra det nittende århundrede, en samling af personlige fotografier, ejendele, dokumenter og bøger af forfatteren.

Staraya Russa, hvis seværdigheder er værd at se, tiltrækker med sin komfort, overflod af grønne områder, parker, monumenter og springvand. Her er en særlig stemning og farve, som er svær at formidle på papir. Du skal bare opleve det personligt. Veliky Novgorod, Staraya Russa er byer, der betragtes som den russiske kulturs vugge, det russiske folks sjæl og hjerte, kilderne, hvorfra det hele begyndte. Derfor er enhver person simpelthen forpligtet til at besøge dem mindst en gang i sit liv for at hylde sine forfædres hukommelse.

Denne gamle by i Novgorod-regionen bevarer mindet om den store forfatter, der engang boede der og skabte sine mesterværker her.*

Om forfatteren. Galina Evgenievna Lebedinabor i Sankt Petersborg. Hun er uddannet fra det ortodokse St. Tikhon's University for Humanities med en grad i socialpædagogik. I øjeblikket - leder af kunststudiet.

Den lille, hyggelige distriktsby så ud til at være skjult i Novgorod-landene, beskedent, som en gammel bønnens mand, der skjulte sig for menneskelige øjne.

...Vi forelskede os i det gamle Rusland ved at læse dagbøgerne til den store forfatter Anna Grigorievna Dostojevskajas kone. "... Vi forelskede os meget i Staraya Russa... Men udover selve byen forelskede vi os også i Gribbes dacha... Hr. Gribbes dacha var ikke et byhus, men var derimod en godsejerejendom, med en stor skyggefuld have, en køkkenhave, skure, en kælder osv. Jeg satte især pris på det. Fjodor Mikhailovich havde et fremragende russisk badehus, beliggende i haven, som han ofte brugte uden at tage bad,” - skriver Anna Grigorievna.

Dachaen stod på bredden af ​​en flod, foret med enorme elme, plantet i Arakcheevs tid.

I flere år i træk tog vi til Russa takket være Fyodor Mikhailovich.

Vi elskede at gå langs den gamle brostensbelagte gade, som på mirakuløst vis blev bevaret. De elskede at gå langs floden på jorden: enten langs stierne, der går ned til floden, eller blandt kystbuskene, der gemmer sig i krattene. Og de vidste: en stor forfatter vandrede her. Denne uberørte dæmning blev bevaret i sin uberørte skønhed, som Dostojevskij kendte den. Beskyttede steder! Georgy Ivanovich Smirnov, inspireret af Dostojevskijs litterære bedrift, gjorde meget for at bevare dette beskyttede Rus. Han kæmpede, kan man sige, til hvert stykke, til en tomme land, for det, der hørte til forfatterens hukommelse. Men vi kendte ikke Smirnov, vi rekonstruerer simpelthen hans billede ud fra minderne om andre mennesker, der kendte ham tæt. Han døde. Vi var så heldige at møde efterfølgeren til hans arbejde, Vera Ivanovna Bogdanova. Vi mødte hende på vores allerførste besøg. Vi besøgte hende og blev rørt over hendes varme velkomst, og fik også en uforglemmelig lækker appelsinmarmelade i gave.

Da jeg spurgte, hvordan hun kom til tro, svarede Vera Ivanovna ganske enkelt:

Fra den tidlige barndom var jeg troende. Hele vores landsby var troende.

Vera Ivanovna blev født i en landsby i selve udkanten af ​​Batetsky-distriktet i Novgorod-regionen, som ligger atten kilometer fra Luga.

Der var to templer i vores landsby. Landsbyen var delt i to dele og tilhørte to godsejere, og hver af dem byggede et tempel til deres bønder. Det ene var Nikolsky-templet, og det andet var til ære for St. Demetrius af Thessaloniki, hvor vi gik med hele familien, der, på kirkegården nær templet, blev alle vores slægtninge begravet.

Har du hørt om skjulte Rus'? - Vera Ivanovna stillede til gengæld spørgsmålet og svarede sig selv: - Rusland, som bevarede troen, bevarede ritualerne, bevarede loyalitet over for Gud.

Da de kom for at lukke katedralen i landsbyen Gorodnya i 1962, var dette under Khrusjtjov, de samlede alle ikonerne og tog dem med til badehuset for at blive brændt. Mor kom hjem og græd.

Og i lang tid troede vi, at ikonerne var brændt, og det sørgede vi over, men flere årtier senere, da gudstjenesterne i kirken blev genoptaget igen, i 1993 vendte ikonerne tilbage.

Vi kiggede overrasket på Vera Ivanovna. Hun smilede:

Vi troede også, de var brændt, men stokeren, der havde til opgave at brænde dem, delte dem i stedet ud til folk. Og derfor begyndte disse mennesker at bringe dem tilbage til templet.

Vi kom til Russa med min mand, begge lærere - han i matematik, og jeg i litteratur, fik et job på det lokalhistoriske museum, - begyndte Vera Ivanovna at fortælle, - på det tidspunkt var Georgy Ivanovich Smirnov i gang med at restaurere Dostojevskij-museet.

Videnskabeligt arbejde skal udføres på et museum, ellers er det ikke et rigtigt museum, siger Vera Ivanovna. - Hjertet skal skælve af autenticitet, selvom udstillingerne ikke tilhørte den person, som museet er dedikeret til, men de skulle tilhøre hans tidsalder. Hver udstilling skal have sit eget "dossier".

En sort yndefuld kat kom ud fra det næste rum og kiggede undersøgende på os – er alt okay? - og så fredeligt gned sig mod hans ben, uden at tage hans hengivne øjne fra sin elskerinde.

Nå, er du kommet for at tjekke? - Vera Ivanovna lo.

Smuk,” sagde jeg godkendt til katten.

"Vi fandt katten i en skraldebunke, og først fodrede vi den med en sprøjte," fortalte ejeren os historien om, hvordan han kom til at være sammen med dem.

Katten gik forsigtigt, og vi fortsatte samtalen.

Hvordan ændrede dit liv sig, da du kom i så tæt kontakt med Dostojevskijs liv?

Vera Ivanovna svarede ikke straks på dette spørgsmål. Efter at have tænkt lidt, sagde hun:

Hvordan påvirkede Dostojevskij? Jeg begyndte at mærke mine børn mere subtilt. (Vera Ivanovna har tre børn.) Jeg begyndte at forstå dem mere, at mærke deres smerte mere akut, da jeg læste om Ilyushenka i Brødrene Karamazov. "Børn helbreder sjælen," "Børn er givet til os at røre ved," citerede hun sin yndlingsforfatter.

Alle børn er som Gud, de smiler til alle, de elsker alle og ser på verden og mennesker med tillid, men hvorfor vokser nogle af dem så hurtigt til tyranner? - spurgte min mand Gennady.

Vi er skyld i det her, vi,” sukkede Vera Ivanovna. - Kender du Dostojevskijs yndlingsbøn? "Jeg sætter alt mit håb til dig, Guds mor, hold mig under dit tag." Hver aften kom han til sine børn, læste denne bøn over dem og velsignede dem om natten.

Hvad var Staraya Russa for Dostojevskij?

Staraya Russa er hans hjem,” nærmest udbrød Vera Ivanovna. - I dybeste forstand, et hus, og en have, og jord og jord. Dette var det eneste sted, der tilhørte ham, stedet, hvor han havde sit eget. Et hjem, hvor han var elsket og ventet på. Hus med have. Dostojevskij lagde stor vægt på haven. Han mente, at hvis en person har jord, så deltager han i regeringen. Han var bekymret for, at hans børn ikke ville vokse op til at blive "dumme". "Stryutsky," ifølge Dostojevskij, er en mand uden jord, uden rødder, som ikke har noget at værdsætte. Og han skrev i sin dagbog: "Menneskeligheden vil blive fornyet i haven, den vil blive rettet ud i haven."

Kommunikation med jorden adler, arbejde på jorden er revitaliserende arbejde, tilføjede Vera Ivanovna

”Min mand kunne godt lide vores skyggefulde have og store brolagte gårdhave, hvor han gik sunde ture på regnvejrsdage, hvor hele byen var begravet i mudder, og det var umuligt at gå langs de ikke-asfalterede gader. Men vi kunne begge især godt lide de små, men bekvemt beliggende værelser i dachaen med deres antikke, tunge mahognimøbler og -møbler, som vi boede så varmt og behageligt i. Derudover fik tanken om, at vores kære Alyosha blev født her, os til at betragte huset som noget som familie. skrev Anna Grigorievna.

Anna Grigorievna og Fjodor Mikhailovich var bange for at miste deres "favorithjørne". Og det skete så, at arvingen af ​​boet besluttede at sælge huset og bad om tusind rubler for det. Dengang var der tale om en stor sum, og den slags penge havde parret ikke. Så bad Anna Grigorievna sin bror, Ivan Grigorievich Snitkin, om at købe et hus i hendes navn for at sælge det videre til dem, når pengene dukkede op.

"Min bror opfyldte min anmodning og købte et hus, og efter min mands død købte jeg et hus af min bror i mit navn. Takket være dette køb, med min mands ord, "skabte vi vores egen rede", hvor vi gladeligt tog hen i det tidlige forår, og hvorfra vi så ikke havde lyst til at tage afsted i det sene efterår. Fjodor Mikhailovich betragtede vores gamle russiske dacha som et sted for hans fysiske og moralske fred, og jeg husker, at han altid udsatte læsningen af ​​sine yndlings og interessante bøger, indtil han ankom til Russa, hvor den ensomhed, han ønskede, relativt sjældent blev forstyrret af ledige besøgende." - skriver Anna Dostojevskaja i sine erindringer.

Vi kiggede på Vera Ivanovna "i et minut" og talte med hende i to timer. Derfor måtte vi stadig sige farvel til hende for at give hende fred.

Fred, sagde Vera Ivanovna, er, når du lever i harmoni med Gud. Jo mere jeg lever, jo mere er jeg overbevist om, at Gud alene er perfekt, derfor kan intet perfekt bygges på jorden uden Gud. For Gud er det vigtigste kærlighed.

Dostojevskij er en kristen forfatter, desuden er han ortodoks.

...Jeg har stadig for øjnene billedet af en smuk russisk kvinde med venlige rynker nær øjnene og blond hår gemt under et tørklæde. Billedet af Vera Ivanovna blev for mig billedet af den skjulte Rus, rig på talenter, rig på tro, og dens frygtløse skriftefader.

Vi gik rundt i Russa i lang tid; vi ville "fordøje" og forstå de nye ting, vi hørte. Det skal siges, at Russa er en by med haver: Jeg gik ind i gården, og der var en æbleplantage. En dag gik vi i udkanten af ​​byen, og gaden førte os til en blindgyde. Det viste sig, at det var en have. Man kan sige, at denne have var en folkehave; de ​​sagde, at der plejede at være en kostskole for børn på dette sted. Jeg ved ikke, hvem der ejede den før. I august kunne man se bedstemødre med kurve og drenge, der væltede æbler med pinde. Når vi kom til Russa, besøgte vi altid denne have først. Vi glædede os over dens tilgængelighed og skønhed. Forskellige typer æbletræer voksede i den. Vi vandrede rundt i frugtplantagen og prøvede alle slags æbler.

Vi nåede Polistfloden, gik langs den levende bro og beundrede derfra flodens bredder, Resurrection Cathedral, reflekteret, som i et spejl, i den afslappede og fredfyldte flod. Alt er som før - en charmerende solnedgang, antikkens charme, men "vores haves" territorium er købt, selve haven er blevet halvt skåret ned, og der er anlagt en murstensvej langs kysten, der fører til forfatterens hus.

Kunne Fjodor Mikhailovich lide at gå langs en vej dækket af asfalt? - spurgte manden eftertænksomt, da han så denne skabelse af menneskehænder.

Ambrosius af Optina sagde engang kloge ord: ”Vi skal leve på jorden, mens et hjul drejer, kun et punkt rører jorden, og resten tenderer opad; og selvom vi ligger ned, kan vi ikke rejse os.".

Hvordan kan vi lære at leve sådan, så selv når vi rører jorden, så skader vi den ikke, ødelægger dens skønhed...

Gammelt russisk ikon for Guds moder

Det er ikke overraskende, at F.M. førte os til denne helligdom i Staraya Russa, især æret af Rushanerne. Dostojevskij. St. George's Church, hvor denne helligdom er placeret - det mirakuløse ikon af Guds Moder, kaldet "Starorusskaya" - rejser sig ikke langt fra huset, som Dostojevskij-familien lejede. Ved deres allerførste besøg i Staraya Russa i 1872 boede de i præsten Rumyantsevs hus, som tjente i denne kirke. Her er hvordan Anna Grigorievna skriver: " Endelig ved tretiden om eftermiddagen nærmede skibet sig molen. Vi tog vores ting, satte os på linealerne og gik for at lede efter præsten Rumyantsevs dacha, som var blevet hyret til os. Det tog mig dog ikke lang tid at lede efter det: vi var lige drejet fra bredden af ​​Pererytitsa-floden til Pyatnitskaya-gaden, da taxachaufføren sagde til mig: "Og der står præsten ved porten og venter tilsyneladende på dig ." Ja, da præsten og hans familie vidste, at vi ville ankomme omkring den 15. maj, havde ventet på os og sad nu og stod ved porten. De hilste alle glade på os, og vi følte straks, at vi var blandt gode mennesker. Far, der havde hilst på min mand, som kørte i den første førerhus, nærmede sig den anden, hvorpå jeg sad med Fedya i armene, og så min lille dreng, temmelig vild og ikke blev samlet op af nogen, var meget venlig nået ud til far, rev sin bredskyggede skjorte hat af og smed den på jorden. Vi lo alle sammen, og fra det øjeblik begyndte Fjodor Mikhailovichs og mit venskab med fader Ioann Rumyantsev og hans ærværdige kone, Ekaterina Petrovna, som varede i årtier og kun endte med disse værdige menneskers død."

St. George's Church står på gaden af ​​samme navn. Georgievskaya Street ligger i nærheden af ​​byens katedralplads. Og går man fra midten af ​​pladsen, vil ruten løbe forbi lave byhuse, der ligner hvid skumfidus. Og hvis du går fra Dostojevskij-huset, så vil du til højre og venstre være omgivet af hyggelige trælandsbyhuse, tæt presset mod hinanden af ​​hegn. Viburnum buske er plantet langs gaden. Det var langs denne gade, Dmitry Karamazov gik: " Viburnum, bærrene er så røde!” hviskede han uden at vide hvorfor.”

Vi stoppede ved kirkeporten, hvor de lokale sad fattige folk, byens beboere. Dette er det eneste tempel i byen, hvor vi så folk med udstrakte hænder. Jeg tænkte, at det nok var Forsynet, der bevarede dem her. " Da min mand ikke havde vekslepenge, men de spurgte ham i nærheden af ​​vores indgang, ville han bringe tiggerne til vores lejlighed og give pengene ud her.". (A. Dostoevskaya, "Erindringer")

Dostojevskijs datter, Lyubov Fedorovna, minder om, at Dostojevskij " Han gav til alle de fattige, der mødte på hans vej, og kunne aldrig nægte penge, hvis nogen fortalte ham om deres ulykke og bad om hjælp.

Efter at have passeret tiggerne og stoppet slik i deres udstrakte hænder, gik vi ind i templet. Nu skriver jeg og tænker, at hvis tiggerne, de elendige, de syge, de fattige står foran himlens døre... kommer vi i himlen uden at gå forbi dem?

Kirken var ved at forberede sig til Himmelfartsfesten. På trægulvet var der en sti lavet af græs og blomster op til alteret og nær det gamle russiske ikon. Det gamle russiske ikon imponerer ikke kun med sin størrelse (278 cm højde og 202 cm bredde), men også med sin unikke historie. Ikonet blev engang bragt til Staraya Russa fra Grækenland, fra byen Olviopolis.

Traditionen siger, at da en pest opstod i Tikhvin i 1570, bad indbyggerne i byen om at låne et mirakuløst ikon. I en procession af korset gik Tikhvin-beboerne rundt i byen og bar det i deres arme ind i Assumption Church of the Tikhvin Monastery. Pesten er stoppet.

...Tikhvin-folket havde ikke travlt med at returnere ikonet, og snart nægtede de fuldstændigt at returnere det. Og først i 1787 var det muligt kun at få en liste over det mirakuløse ikon. Lederen af ​​Opstandelseskatedralen, Ilya Petrovich Krasilnikov, gik selv til Tikhvin, og da de endnu en gang nægtede at returnere ikonet, kopierede Tikhvin-malerne efter hans ordre det gamle russiske ikon "mål med mådehold". I 1788 mødte indbyggerne i Rush et billede, der blev hovedhelligdommen i Resurrection Cathedral i byen Staraya Russa. På trods af det faktum, at denne liste gentagne gange har demonstreret mirakuløs kraft, helbredelse af fysiske og psykiske sygdomme, opgav beboerne ikke håbet om at vende tilbage til det gamle billede. En glædelig begivenhed skete under kejser Alexander III's regeringstid, som beordrede, at anmodningen fra Rushans blev godkendt positivt. Da Tikhvin-beboerne ville sige værdigt farvel til helligdommen, der havde beskyttet deres by i tre hundrede år, bar de det mirakuløse ikon med en religiøs procession rundt i Tikhvin. Og Staraya Russa forberedte sig på at hilse på hende med værdighed! Dagen den 18. september blev en vigtig begivenhed for Staraya Russa. Staraya Russa har ikke set sådan en forsamling af præster og pilgrimme i lang tid. Ikonet blev mødt med klokkeringning, som smeltede sammen med mange sangeres stemmer. Gudstjenesten sluttede først ved tretiden om eftermiddagen. Og klokkerne holdt ikke op i klostret hele dagen. Glæd dig, åbne himlens døre! (fra Akathist til den allerhelligste Theotokos og Ever-Jomfru Maria)

Helligdommen vendte tilbage til sit fødeland, og en nøjagtig liste forblev i Tikhvin. Den længe ventede tilbagevenden fandt sted til stor glæde for bybefolkningen. Men det viste sig, at de hellige ansigter på ikonerne er placeret anderledes. Guds Moders ansigt er sagtmodigt vendt mod enhver, der kommer til hendes billede. På hendes venstre hånd er afbildet det guddommelige barn, men hans ansigt er vendt væk fra hende. I klostret, på ikonet, hviler Barnet også på Guds Moders venstre hånd, men hans ansigt er vendt mod hende i dette billede.

Indtil nu kan denne forskel ikke forklares. Mange mennesker har forskellige fortolkninger af, hvad der fik babyen til at "vende sig væk." En af versionerne var denne: Barnet sørger over menneskelige synder. Andre mente, at han vendte sig bort ved synet af byens indbyggeres onde liv. Det er også muligt, at ikonmalerne ved at gendanne billedet, mørket af tiden, ændrede ansigtets position. Men de udelukkede ikke den mirakuløse transformation af ikonet.

Efter revolutionen blev kirkens værdier konfiskeret. Et museum åbner i byens katedral, hvor det gamle russiske ikon er overført, og hvor listen over ikonet lavet af I.P. blev opbevaret. Krasilnikov. I 1941, under besættelsen, forsvandt ikonet, men sølvkåben beklædt med ædelsten, der prydede det gamle russiske ikon af Guds Moder, overlevede mirakuløst. Nu i St. George-kirken æres en liste over det mirakuløse ikon. Dette er en kort historie om det mirakuløse ikon, som er det mest ærede i byen. Den store forfatter bøjede sig for ham, da han kom til liturgien.

Når du først træder ind i templet, overraskes du ikke så meget af de malede hvælvinger og overfloden af ​​gamle billeder, men af ​​atmosfæren i sig selv. Det ser ud til, at dette gamle tempel er stoppet på den tid af forrige århundrede. Trægulvet knirker under fødderne, stearinlys brænder på en gammel massiv lysestage nær det gamle russiske ikon. Guds Moders øjne ser lidenskabsløst ud. Hendes stilhed er en bøn. Hun er selve bønnen! Og hun er ikke til stede et sted i en anden dimension, men her! Og det gør det både skræmmende og roligt på samme tid. Bedstemødrene, der tjente i templet, var kendetegnet ved deres afslappede natur. Alt foregik afslappet og roligt. Det forekom os generelt, at der var en anden tidsdimension i byen. De viste os villigt stedet, hvor Dostojevskij bad. Gennem hele liturgien stod han normalt foran ikonet for glæden for alle, der sørger. Det skal siges, at billedet af Guds Moder til alle der sørger, Joy of All Who Sorrow, var hans yndlingsikon. Ifølge hans kone elskede han at bede "i stilhed, uden vidner." "Jeg fulgte ham ikke, og kun en halv time senere fandt jeg ham i et hjørne af katedralen, så fordybet i en bedende og øm stemning, at han i første øjeblik ikke genkendte mig," skriver Anna Dostojevskaja. Forfatterens læge, Stepan Dmitrievich Yanovsky, skrev, at "hans sandeste medicin altid var bøn."

Og dette ikon blev givet af Sankt Johannes af Kronstadt selv,” sagde et ældre sognebarn, der sad i et hjørne på en stol. Jeg gik til et mørkt hjørne under en lav bue og læste med et stearinlys indvielsesnoten på Smolensk-ikonet for Guds Moder.

Vores gamle russiske ikon er mirakuløst,” fortsatte den gamle kvinde med at tale, mens hun langsomt udtalte hvert ord. "Hun er vores forbeder, hun opdrager os og helbreder os," her sukkede bedstemoderen. - Alle har jo deres egne sygdomme.

Ser du, Babyen så ud til at have vendt sig væk fra Guds Moder,” sagde hun lige så stille og langsomt. - Alle tror, ​​at han vendte sig væk, men han vendte sig mod os, vendte sig mod os.

Vi kiggede på ikonet - og det forekom os, at hele Guds Moders bevægelse i ikonet var rettet mod mennesker. Hun synes at sige: "Hvad han end siger til dig, gør det" (Joh 2:5).

Festgudstjenesten begyndte, og vi turde ikke længere distrahere den gamle dame med spørgsmål.

* Den 11. november (NS) er fødselsdagen for den store forfatter Fjodor Mikhailovich Dostojevskij, han blev født den 30. oktober (11. november), 1821. Vi dedikerer denne publikation til denne mindeværdige dag.

10. juni 2016 kl. 12.55

Det er på tide, at jeg lærer noget af livets lektier, ellers fortsætter jeg med at køre på en rive og forventer noget fra dette eller hint sted. Desuden er formlen overraskende enkel og virker altid: Når du forventer meget af en rejse eller af en by, bliver dine forventninger ikke indfriet, og du sidder tilbage med en følelse af dyb utilfredshed. Hvis du ikke forventer noget, vil der helt sikkert være behagelige overraskelser, der vil løfte dit humør, selvom byen som helhed ikke er særlig god. Det samme denne gang. Efter at have læst positive historier om Staraya Russa på blogs, troede jeg, at jeg ville se noget som Suzdal eller i det mindste Dmitrov her. At have nogle antikviteter, skønhed og provinsiell komfort og stilhed. Nå, jeg var selvfølgelig skuffet. Der er masser af antikviteter, men efter Veliky Novgorod ser de ikke længere godt ud. Skønheden er i en meget lurvet tilstand, men der er ingen spor af komfort. Men uanset mine personlige følelser viste vejret sig at være vidunderligt, antikviteterne var ældgamle, og skønheden var smuk, så nedenfor præsenterer jeg 45 billeder af Staraya Russa og en historie om det.

1. Jeg starter måske med det gode og det bedste, og lader snavset stå til senere. Måske bliver du ikke engang færdig med at læse den. I Staraya Russa er der et ganske anstændigt antal gamle kirker, hvis tilstand er ganske god.
På et roligt sted nær bredden af ​​Polisti-floden, blandt sovjetiske fem-etagers bygninger, er resterne af det gamle Spaso-Preobrazhensky-kloster, der dateres tilbage til 1192. Klosterets udseende, som vi kender det, tog generelt form i det 17. århundrede, under restaureringen efter den svensk-litauiske ødelæggelse af urolighedernes tid.
I denne ramme er der to kirker og et klokketårn fra 1600-tallet. Klokketårnet er i midten, til venstre for det er kuplen til Fødselskirken i det 17. århundrede.Til højre bag klokketårnet ligger Transfiguration Cathedral.

3. Staraya Russa og Veliky Novgorod er en fremragende illustration af ordsproget "det bedste er det godes fjende." Du bør under ingen omstændigheder tage til Russa umiddelbart efter Novgorod. Der er simpelthen ingen indtryk tilbage af hende. Dens vigtigste og eneste trumfkort er gamle templer. De gør Russa, hvis ikke unik, så bestemt en bemærkelsesværdig og værd at besøge by sammenlignet med sandsynligvis 90% af andre byer i landet. Men Novgorod vil helt sikkert blive inkluderet i de resterende 10% og vil ikke give Russa en chance. Der er mange flere sådanne gamle templer der, og de er meget mere forskellige. Plus, der er et smukt Kreml der. Novgorod i sig selv er ikke kun pænere og mere velplejet (logisk i betragtning af status som det regionale center), men også mere støjsvagt og mere behageligt (men det er allerede mærkeligt).
Til venstre for det tidligere kompleks af templer er Sretenskaya-kirken fra det samme 17. århundrede:

4. Et andet delvist bevaret tempel i klostret er Starorusskaya-ikonet for Guds Moder. Du vil bare aldrig gætte på, at den vage bygning med det stilfulde neonskilt "Sports School" er en tidligere katedral fra 1889. Det ser ud til, at det ikke blev så voldsomt beskadiget under krigen, men de restaurerede det ikke, men ud fra det gjorde de dette. Vi har, hvad vi har:

5. I nærheden af ​​den blev der anbragt en mindesten, som informerede om bygningens oprindelige formål. Mærkelig affære. Hvis de bare havde revet det ned, ville de ikke have rørt det. Og her er der sådan en boks, og du vil ikke være opmærksom på den. Og når du lærer om hans historie, løber en kuldegysning gennem din krop. Manglede rester er mere skræmmende end blot at være fraværende.

6. Næste stop - Trinity Church fra 1676. Alt blev bygget efter den samme litauiske ødelæggelse, på stedet for en tidligere eksisterende. I princippet, hvis du kommer til Russa direkte fra Moskva eller Skt. Petersborg, kan denne kirke i sig selv meget vel imponere. Selvom det 17. århundrede for Novgorod-landet ikke er så dyb en oldtid, men stadig denne Ilmen-stil, er disse buer og hvælvinger fascinerende. Men efter Veliky Novgorod fremkalder en sådan kirke simpelthen behagelig æstetisk tilfredsstillelse. Alligevel er der mange gange mere af dette.

7. En anden typisk Novgorod-kirke er Martyrens miner. Dette er allerede det 14. århundrede, en rigtig kompromisløs oldtid. Det gamle murværk lavet af rød skalklippe er næsten fuldstændigt bevaret. For en sådan berøring af Russets historie kunne man tilgive en vis uorden, igen, jeg gentager, hvis det ikke var for Novgorod, hvor der er mere af alt gammelt, og tilstanden er smukkere.

10. St. George's Church fra 1410 er en anden gammel russisk oldtid. Under den ovennævnte svensk-litauiske ødelæggelse blev hun næsten ikke beskadiget. I efterkrigsårene i det 20. århundrede var det den eneste, der opererede i byen. Den lille Bebudelseskirke støder også op til St. George's. Den er også kendt for at være Dostojevskijs sognekirke.

11. En eller anden uidentificeret træbygning ved siden af ​​St. George's Church. I meget god stand til Russa, bag et dyrt kirkehegn. Det refererer naturligvis til templet. Ser smukt ud sammen med vildt blomstrende frugttræer:

13. Inden for gåafstand fra Dostojevskij-monumentet kan du finde en anden oldtidskirke - St. Nicholas Wonderworker, bygget i 1371.Klokketårnet blev bygget langt senere - i midten af ​​1700-tallet.I de sovjetiske år husede templet, der blev restaureret efter krigen, et lokalhistorisk museum.I dag er kirken aktiv, Old Believer. Dette faktum er lidt overraskende. I hvert fald fordi templet i 90'erne blev overført til Old Believer-samfundet og ikke til den russisk-ortodokse kirke. Og fremragende stand er heller ikke typisk for kirker Gamle troende . De er ofte i en ret forfalden tilstand. Jeg har kun set "helt nye" Old Believer kirker her, i Staraya Russa og i St. Petersborg. Det skyldes formentlig manglen på stærk økonomisk støtte fra staten.

14. Byens hovedsymbol er mærkeligt nok ikke blevet en af ​​de gamle Novgorod-kirker, men en meget smuk, men stadig en almindelig en i national målestok, en kirke, der går helt tilbage til slutningen af ​​det 17. århundrede. (en genindspilning efter Novgorod-regionens standarder). Elegant og lyst, malerisk beliggende på den modsatte bred af Polisti-floden fra byens hovedtorv, er det ikke så unikt som de barske og støvvåde kirker i det 14. århundrede.

15. Tager vi et kig på selve Polist-floden, vil vi langsomt lande og bevæge os fra den smukke kirkearkitektur til de almindelige gader i Russa, til dens hverdag. Det er her, i LiveJournal, at smukke og unikke templer kommer på række. I virkeligheden bliver du nødt til at bevæge dig mellem dem ad Staraya Russas støvede, knuste veje, forbi lurvede gamle huse og kedelige fem-etagers bygninger. På dette sted mindede Russa, til min overraskelse, mig, kun lidt foran ham med hensyn til forbedring. Der, på samme måde, i centrum af den myrdede by på bredden af ​​floden er der et smukt tempel.

16. Hovedtorvet i Russa er Sobornaya (indtil for nylig - Revolution) - et stort asfaltrektangel, for enden af ​​det rejser sig et prærevolutionært vandtårn:

17. Den er indrammet af flere gamle herredshuse. Især den nyligt restaurerede bygning af pigegymnastiksalen, hvor skolen ligger. De ville have set meget bedre ud, hvis området havde været mindre og mere behageligt. Og så bliver andelen ikke respekteret. For en sådan flyveplads skal husene omkring omkredsen være fire-etagers. Det skal siges, at før krigen så katedralpladsen meget mere interessant ud: Tyskerne ødelagde Gostiny Dvor-komplekset fuldstændigt (i den sidste ramme ville det have været til venstre, i stedet for parken) og et par andre bygninger.

18. Opfattelsen af ​​byen er negativt påvirket af fraværet af en enkelt koncentreret gammel by, en klynge, hvor turister ville være interesseret i at gå kontinuerligt, som i Novgorod, for eksempel. Der er omkring syv gamle kirker spredt forskellige steder, et separat feriested, i udkanten er der et Dostojevskij-museum og en smule spredt civil arkitektur. Og i rummet mellem dem er der den private sektor eller Khrusjtjov-bygninger. Hver genstand som ting i sig selv er interessant, men der er ingen generel fordybelse i antikken. Man kører bare rundt i en almindelig postsovjetisk by fra en attraktion til en anden.
Nær den centrale plads er der den obligatoriske Lenin:

19. Der er også et par gader i Staraya Russa med førrevolutionære civile bygninger. Hun er lidt løs og ikke særlig udtryksfuld her. Tilstanden, som overraskede mig, er ikke bedre end hos naboerne. Hvorfor blev du overrasket? Nå, det ser ud til, at Russa er en velkendt by, populær blandt turister. Der er et enormt sanatorium-resort lige i byens centrum; der er altid mange besøgende. Byen har en hel officiel turisthjemmeside på internettet, med en ret forførende beskrivelse af alle dens charme. Faktisk er Russa den anden by i regionen efter Novgorod i kulturel og turistmæssig henseende. Der er en levende industri her, hvilket betyder nogle penge. Og Soltsy er en lille, fattig og lidet kendt by i udkanten. Antikviteternes tilstand er dog lige så svag. I Soltsy virkede købmandsudviklingen endnu mere interessant. Det er på en eller anden måde mere koncentreret der og samtidig mangfoldigt.

20. For to år siden besøgte vi to andre byer i Novgorod-regionen - og. Begge efterlod et meget behageligt indtryk. Nu føles det, som om vi er ankommet til en anden Novgorod-region. De slagne Soltsy og Staraya Russa har intet tilfælles med Valdai og Borovichi, som selvfølgelig er fattige, som kan ses med det blotte øje, men er meget pænere og opfører sig med værdighed. Man kan sige om dem "dårligt, men pænt", "beskedent, men smagfuldt". Det kan man ikke sige om Russa og Soltsy. Måske handler det om penge? I Borovichi er der et kraftigt ildfast anlæg, der næppe har mistet sin smidighed siden sovjettiden og en masse andre ting, i Valdai er der en gren af ​​Gazprom. Tilsyneladende er der stadig nogle overskud, der går til at opretholde byerne.

21. På trods af at Staraya Russa er en ret populær turistby og også et feriested, er der ingen steder at spise normalt. Ønsket kan være hverdagsagtigt. Bare det at ankomme sulten efter en lang rejse og udforske Soltsy, er det svært at opfatte den nye by. Som følge heraf måtte jeg spise på en tankstation. Normalt kom Gazpromneft altid til undsætning og blev den sidste højborg, hvis der ikke var andre steder at spise. Men i Staraya Russa viste selv maden sig at være elendig.
Huset til venstre tjente som en prototype for huset til Verkhovtseva, heltinden af ​​Dostojevskijs "Brødrene Karamazov":

22. Kvarteret til den tidligere brandstation i slutningen af ​​det 19. århundrede (delvis besat af en café i dag) og den tidligere Alekseevsky-realskole i begyndelsen af ​​det 20. århundrede (det er nu en polyteknisk højskole) ser uventet smuk ud:

23. Generelt mødte Staraya Russa os med nogle helt ufattelige huller i vejkryds, støv, langsom og tæt trafik og sovjetiske huse. Vi havde nærmest et uheld på disse hullede veje, og derudover kunne vi ikke spise ordentligt på vejen. Det krævede en vis koncentration af interne ressourcer for ikke at give op på alt og tvinge mig selv til at se upartisk på byen for at komme til de gamle kirker og monumenter.

24. Vi vendte hjørnet fra det forrige billede. Fodgængerstien, endda markeret med et særligt skilt, ser ud til at være hånende oversvømmet med vand. Der havde ikke været regn i tre dage. Hvor kom hun herfra? Alle disse huller, hjulspor og vandpytter så særligt godt ud på baggrund af valgplakater fra en lokal kandidat. Nogle fjender sidder i hans hovedkvarter, da de hang hans patriotiske ansigt her. Russa er selvfølgelig ikke en gave, men et bedre sted kunne have været fundet.

25. Denne våde sti fører til den tidligere Røde Hærs klubs stalinistiske bygning:

26. Overfor ligger Nordvestfrontmuseet. Til venstre for museet ses et lille åbent område med militærudstyr. Som det kan ses af fragmenteringen af ​​den overlevende gamle by, fandt krigen sted meget stærkt i Staraya Russa:

27. Nogle bygninger ser ud til at have overlevet krigen, men i dag er de forladte. Huset vist på billedet er berømt for det faktum, at den sovjetiske forfatter V.M. blev født i det. Glinka.

29. Og dette hus ligger overfor husmuseet, på den modsatte bred af Porusya-floden. Kendt som "Grushenkas hus", opkaldt efter Agrippina Menshova, en nær ven af ​​Dostojevskij, som boede der. Det menes, at hun tjente som prototypen for Grushenka Svetlova fra The Brothers Karamazov. Alle tre huse vist på de sidste billeder er præ-revolutionære, alle tre optræder i forskellige kilder som vartegn, og alle tre er forladte.

30. Det berømte feriested af samme navn skiller sig ud i byen. Saltene, hvis fordampning på et tidspunkt bragte vækst og økonomisk udvikling til byen, viste sig også at være medicinske. I dag hører feriestedets område og dets park til sanatoriet, som igen blev en del af den internationale hotelkæde Amaks. Adgangen til den, som engang var gratis, blev betalt for flere år siden, også for lokale beboere. Prisen er ikke særlig høj, jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at gå.

31. Det første indtryk er en slags oase af skyggefulde gyder og skønhed midt i en forfalden by. Umiddelbart opstår der tanker om en slags adskillelse, at al denne skønhed kun er for dem, der betaler penge, og de indfødte Rushans, der bor i denne by, har ikke mulighed for frit at komme dertil, hvilket ville være rimeligt. Men efter at have gået rundt i parken og studeret den i detaljer, indser du, at de ikke har meget at tabe. Resortparken passer ikke ind i rollen som en oase for de rige. Alt det samme forfald, den samme uroligheder som i byen. Måske i mindre skala.

34. Resortet Staraya Russa er et af de ældste i det centrale Rusland. Grundlagt i 1828. Først blev militært personel behandlet her. Snartberømmelsen om de mirakuløse virkninger af lokale farvande og mudder spredte sig hurtigt over hele landet. Den kraftige vækst og udvikling af feriestedet begyndte efter at to medlemmer af den kejserlige familie gennemgik behandling der. De var yderst tilfredse med deres ophold her. Siden da begyndte teater- og popstjerner fra disse år regelmæssigt at besøge feriestedet. Resortet bragte en hidtil uset forbedring til Staraya Russa.
Mudderbadsbygning fra 1958:

35. Faktisk blev Russa en rigtig ferieby, der levede sit eget liv, lidt magen til livet i resten af ​​landet. Omtrent det samme som moderne Sochi eller Svetlogorsk. Resortet fortsatte med at udvikle sig under kommunismen. Det blev året rundt; tusindvis af arbejdere blev behandlet og hvilede her. Krigen ødelagde alt. Tyskerne ødelagde alt, hvad der var blevet skabt af læger, administration og lokale beboere i mange år. En kirkegård for SS-officerer blev etableret på resortparkens område. Efter krigen blev den naturligvis restaureret, men dens tidligere pragt kan ikke vendes tilbage.
Over for indgangen til mudderbadene er buster af Dobrolyubov og Gorky, som også engang blev behandlet her:

36. En interessant genstand er netop åbnet overfor sanatoriet - boet efter en middelalderlig Rushan-borger. Dette er en rekonstruktion, som du måske kan gætte, af boligen og livet, der var karakteristisk for disse steder i oldtiden. De siger, at da de skabte komplekset, var de baseret på data fra arkæologisk forskning. Der lægges særlig vægt på saltfremstilling, fordi det var netop dette, der var grundlaget for økonomien i det gamle Rusland. Ejendommen har et interaktivt saltværk. Jeg kan ikke selv vurdere det, fordi... Jeg havde ikke tid til at besøge dette vidunderlige museum.

Det er på tide, at jeg lærer noget af livets lektier, ellers fortsætter jeg med at køre på en rive og forventer noget fra dette eller hint sted. Desuden er formlen overraskende enkel og virker altid: Når du forventer meget af en rejse eller af en by, bliver dine forventninger ikke indfriet, og du sidder tilbage med en følelse af dyb utilfredshed. Hvis du ikke forventer noget, vil der helt sikkert være behagelige overraskelser, der vil løfte dit humør, selvom byen som helhed ikke er særlig god. Det samme denne gang. Efter at have læst positive historier om Staraya Russa på blogs, troede jeg, at jeg ville se noget som Suzdal eller i det mindste Dmitrov her. At have nogle antikviteter, skønhed og provinsiell komfort og stilhed. Nå, jeg var selvfølgelig skuffet. Der er masser af antikviteter, men efter Veliky Novgorod ser de ikke længere godt ud. Skønheden er i en meget lurvet tilstand, men der er ingen spor af komfort. Men uanset mine personlige følelser viste vejret sig at være vidunderligt, antikviteterne var ældgamle, og skønheden var smuk, så nedenfor præsenterer jeg 45 billeder af Staraya Russa og en historie om det.

1. Jeg starter måske med det gode og det bedste, og lader snavset stå til senere. Måske bliver du ikke engang færdig med at læse den. I Staraya Russa er der et ganske anstændigt antal gamle kirker, hvis tilstand er ganske god.
På et roligt sted nær bredden af ​​Polisti-floden, blandt sovjetiske fem-etagers bygninger, er resterne af det gamle Spaso-Preobrazhensky-kloster, der dateres tilbage til 1192. Klosterets udseende, som vi kender det, tog generelt form i det 17. århundrede, under restaureringen efter den svensk-litauiske ødelæggelse af urolighedernes tid.
I denne ramme er der to kirker og et klokketårn fra 1600-tallet. Klokketårnet er i midten, til venstre for det er kuplen til Fødselskirken i det 17. århundrede.Til højre bag klokketårnet ligger Transfiguration Cathedral.

3. Staraya Russa og Veliky Novgorod er en fremragende illustration af ordsproget "det bedste er det godes fjende." Du bør under ingen omstændigheder tage til Russa umiddelbart efter Novgorod. Der er simpelthen ingen indtryk tilbage af hende. Dens vigtigste og eneste trumfkort er gamle templer. De gør Russa, hvis ikke unik, så bestemt en bemærkelsesværdig og værd at besøge by sammenlignet med sandsynligvis 90% af andre byer i landet. Men Novgorod vil helt sikkert blive inkluderet i de resterende 10% og vil ikke give Russa en chance. Der er mange flere sådanne gamle templer der, og de er meget mere forskellige. Plus, der er et smukt Kreml der. Novgorod i sig selv er ikke kun pænere og mere velplejet (logisk i betragtning af status som det regionale center), men også mere støjsvagt og mere behageligt (men det er allerede mærkeligt).
Til venstre for det tidligere kompleks af templer er Sretenskaya-kirken fra det samme 17. århundrede:

4. Et andet delvist bevaret tempel i klostret er Starorusskaya-ikonet for Guds Moder. Du vil bare aldrig gætte på, at den vage bygning med det stilfulde neonskilt "Sports School" er en tidligere katedral fra 1889. Det ser ud til, at det ikke blev så voldsomt beskadiget under krigen, men de restaurerede det ikke, men ud fra det gjorde de dette. Vi har, hvad vi har:

5. I nærheden af ​​den blev der anbragt en mindesten, som informerede om bygningens oprindelige formål. Mærkelig affære. Hvis de bare havde revet det ned, ville de ikke have rørt det. Og her er der sådan en boks, og du vil ikke være opmærksom på den. Og når du lærer om hans historie, løber en kuldegysning gennem din krop. Manglede rester er mere skræmmende end blot at være fraværende.

6. Næste stop - Trinity Church fra 1676. Alt blev bygget efter den samme litauiske ødelæggelse, på stedet for en tidligere eksisterende. I princippet, hvis du kommer til Russa direkte fra Moskva eller Skt. Petersborg, kan denne kirke i sig selv meget vel imponere. Selvom det 17. århundrede for Novgorod-landet ikke er så dyb en oldtid, men stadig denne Ilmen-stil, er disse buer og hvælvinger fascinerende. Men efter Veliky Novgorod fremkalder en sådan kirke simpelthen behagelig æstetisk tilfredsstillelse. Alligevel er der mange gange mere af dette.

7. En anden typisk Novgorod-kirke er Martyrens miner. Dette er allerede det 14. århundrede, en rigtig kompromisløs oldtid. Det gamle murværk lavet af rød skalklippe er næsten fuldstændigt bevaret. For en sådan berøring af Russets historie kunne man tilgive en vis uorden, igen, jeg gentager, hvis det ikke var for Novgorod, hvor der er mere af alt gammelt, og tilstanden er smukkere.

10. St. George's Church fra 1410 er en anden gammel russisk oldtid. Under den ovennævnte svensk-litauiske ødelæggelse blev hun næsten ikke beskadiget. I efterkrigsårene i det 20. århundrede var det den eneste, der opererede i byen. Den lille Bebudelseskirke støder også op til St. George's. Den er også kendt for at være Dostojevskijs sognekirke.

11. En eller anden uidentificeret træbygning ved siden af ​​St. George's Church. I meget god stand til Russa, bag et dyrt kirkehegn. Det refererer naturligvis til templet. Ser smukt ud sammen med vildt blomstrende frugttræer:

13. Inden for gåafstand fra Dostojevskij-monumentet kan du finde en anden oldtidskirke - St. Nicholas Wonderworker, bygget i 1371.Klokketårnet blev bygget langt senere - i midten af ​​1700-tallet.I de sovjetiske år husede templet, der blev restaureret efter krigen, et lokalhistorisk museum.I dag er kirken aktiv, Old Believer. Dette faktum er lidt overraskende. I hvert fald fordi templet i 90'erne blev overført til Old Believer-samfundet og ikke til den russisk-ortodokse kirke. Og fremragende stand er heller ikke typisk for kirker Gamle troende . De er ofte i en ret forfalden tilstand. Jeg har kun set "helt nye" Old Believer kirker her, i Staraya Russa og i St. Petersborg. Det skyldes formentlig manglen på stærk økonomisk støtte fra staten.

14. Byens hovedsymbol er mærkeligt nok ikke blevet en af ​​de gamle Novgorod-kirker, men en meget smuk, men stadig en almindelig en i national målestok, en kirke, der går helt tilbage til slutningen af ​​det 17. århundrede. (en genindspilning efter Novgorod-regionens standarder). Elegant og lyst, malerisk beliggende på den modsatte bred af Polisti-floden fra byens hovedtorv, er det ikke så unikt som de barske og støvvåde kirker i det 14. århundrede.

15. Tager vi et kig på selve Polist-floden, vil vi langsomt lande og bevæge os fra den smukke kirkearkitektur til de almindelige gader i Russa, til dens hverdag. Det er her, i LiveJournal, at smukke og unikke templer kommer på række. I virkeligheden bliver du nødt til at bevæge dig mellem dem ad Staraya Russas støvede, knuste veje, forbi lurvede gamle huse og kedelige fem-etagers bygninger. På dette sted mindede Russa, til min overraskelse, mig, kun lidt foran ham med hensyn til forbedring. Der, på samme måde, i centrum af den myrdede by på bredden af ​​floden er der et smukt tempel.

16. Hovedtorvet i Russa er Sobornaya (indtil for nylig - Revolution) - et stort asfaltrektangel, for enden af ​​det rejser sig et prærevolutionært vandtårn:

17. Den er indrammet af flere gamle herredshuse. Især den nyligt restaurerede bygning af pigegymnastiksalen, hvor skolen ligger. De ville have set meget bedre ud, hvis området havde været mindre og mere behageligt. Og så bliver andelen ikke respekteret. For en sådan flyveplads skal husene omkring omkredsen være fire-etagers. Det skal siges, at før krigen så katedralpladsen meget mere interessant ud: Tyskerne ødelagde Gostiny Dvor-komplekset fuldstændigt (i den sidste ramme ville det have været til venstre, i stedet for parken) og et par andre bygninger.

18. Opfattelsen af ​​byen er negativt påvirket af fraværet af en enkelt koncentreret gammel by, en klynge, hvor turister ville være interesseret i at gå kontinuerligt, som i Novgorod, for eksempel. Der er omkring syv gamle kirker spredt forskellige steder, et separat feriested, i udkanten er der et Dostojevskij-museum og en smule spredt civil arkitektur. Og i rummet mellem dem er der den private sektor eller Khrusjtjov-bygninger. Hver genstand som ting i sig selv er interessant, men der er ingen generel fordybelse i antikken. Man kører bare rundt i en almindelig postsovjetisk by fra en attraktion til en anden.
Nær den centrale plads er der den obligatoriske Lenin:

19. Der er også et par gader i Staraya Russa med førrevolutionære civile bygninger. Hun er lidt løs og ikke særlig udtryksfuld her. Tilstanden, som overraskede mig, er ikke bedre end hos naboerne. Hvorfor blev du overrasket? Nå, det ser ud til, at Russa er en velkendt by, populær blandt turister. Der er et enormt sanatorium-resort lige i byens centrum; der er altid mange besøgende. Byen har en hel officiel turisthjemmeside på internettet, med en ret forførende beskrivelse af alle dens charme. Faktisk er Russa den anden by i regionen efter Novgorod i kulturel og turistmæssig henseende. Der er en levende industri her, hvilket betyder nogle penge. Og Soltsy er en lille, fattig og lidet kendt by i udkanten. Antikviteternes tilstand er dog lige så svag. I Soltsy virkede købmandsudviklingen endnu mere interessant. Det er på en eller anden måde mere koncentreret der og samtidig mangfoldigt.

20. For to år siden besøgte vi to andre byer i Novgorod-regionen - og. Begge efterlod et meget behageligt indtryk. Nu føles det, som om vi er ankommet til en anden Novgorod-region. De slagne Soltsy og Staraya Russa har intet tilfælles med Valdai og Borovichi, som selvfølgelig er fattige, som kan ses med det blotte øje, men er meget pænere og opfører sig med værdighed. Man kan sige om dem "dårligt, men pænt", "beskedent, men smagfuldt". Det kan man ikke sige om Russa og Soltsy. Måske handler det om penge? I Borovichi er der et kraftigt ildfast anlæg, der næppe har mistet sin smidighed siden sovjettiden og en masse andre ting, i Valdai er der en gren af ​​Gazprom. Tilsyneladende er der stadig nogle overskud, der går til at opretholde byerne.

21. På trods af at Staraya Russa er en ret populær turistby og også et feriested, er der ingen steder at spise normalt. Ønsket kan være hverdagsagtigt. Bare det at ankomme sulten efter en lang rejse og udforske Soltsy, er det svært at opfatte den nye by. Som følge heraf måtte jeg spise på en tankstation. Normalt kom Gazpromneft altid til undsætning og blev den sidste højborg, hvis der ikke var andre steder at spise. Men i Staraya Russa viste selv maden sig at være elendig.
Huset til venstre tjente som en prototype for huset til Verkhovtseva, heltinden af ​​Dostojevskijs "Brødrene Karamazov":

22. Kvarteret til den tidligere brandstation i slutningen af ​​det 19. århundrede (delvis besat af en café i dag) og den tidligere Alekseevsky-realskole i begyndelsen af ​​det 20. århundrede (det er nu en polyteknisk højskole) ser uventet smuk ud:

23. Generelt mødte Staraya Russa os med nogle helt ufattelige huller i vejkryds, støv, langsom og tæt trafik og sovjetiske huse. Vi havde nærmest et uheld på disse hullede veje, og derudover kunne vi ikke spise ordentligt på vejen. Det krævede en vis koncentration af interne ressourcer for ikke at give op på alt og tvinge mig selv til at se upartisk på byen for at komme til de gamle kirker og monumenter.

24. Vi vendte hjørnet fra det forrige billede. Fodgængerstien, endda markeret med et særligt skilt, ser ud til at være hånende oversvømmet med vand. Der havde ikke været regn i tre dage. Hvor kom hun herfra? Alle disse huller, hjulspor og vandpytter så særligt godt ud på baggrund af valgplakater fra en lokal kandidat. Nogle fjender sidder i hans hovedkvarter, da de hang hans patriotiske ansigt her. Russa er selvfølgelig ikke en gave, men et bedre sted kunne have været fundet.

25. Denne våde sti fører til den tidligere Røde Hærs klubs stalinistiske bygning:

26. Overfor ligger Nordvestfrontmuseet. Til venstre for museet ses et lille åbent område med militærudstyr. Som det kan ses af fragmenteringen af ​​den overlevende gamle by, fandt krigen sted meget stærkt i Staraya Russa:

27. Nogle bygninger ser ud til at have overlevet krigen, men i dag er de forladte. Huset vist på billedet er berømt for det faktum, at den sovjetiske forfatter V.M. blev født i det. Glinka.

29. Og dette hus ligger overfor husmuseet, på den modsatte bred af Porusya-floden. Kendt som "Grushenkas hus", opkaldt efter Agrippina Menshova, en nær ven af ​​Dostojevskij, som boede der. Det menes, at hun tjente som prototypen for Grushenka Svetlova fra The Brothers Karamazov. Alle tre huse vist på de sidste billeder er præ-revolutionære, alle tre optræder i forskellige kilder som vartegn, og alle tre er forladte.

30. Det berømte feriested af samme navn skiller sig ud i byen. Saltene, hvis fordampning på et tidspunkt bragte vækst og økonomisk udvikling til byen, viste sig også at være medicinske. I dag hører feriestedets område og dets park til sanatoriet, som igen blev en del af den internationale hotelkæde Amaks. Adgangen til den, som engang var gratis, blev betalt for flere år siden, også for lokale beboere. Prisen er ikke særlig høj, jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at gå.

31. Det første indtryk er en slags oase af skyggefulde gyder og skønhed midt i en forfalden by. Umiddelbart opstår der tanker om en slags adskillelse, at al denne skønhed kun er for dem, der betaler penge, og de indfødte Rushans, der bor i denne by, har ikke mulighed for frit at komme dertil, hvilket ville være rimeligt. Men efter at have gået rundt i parken og studeret den i detaljer, indser du, at de ikke har meget at tabe. Resortparken passer ikke ind i rollen som en oase for de rige. Alt det samme forfald, den samme uroligheder som i byen. Måske i mindre skala.

34. Resortet Staraya Russa er et af de ældste i det centrale Rusland. Grundlagt i 1828. Først blev militært personel behandlet her. Snartberømmelsen om de mirakuløse virkninger af lokale farvande og mudder spredte sig hurtigt over hele landet. Den kraftige vækst og udvikling af feriestedet begyndte efter at to medlemmer af den kejserlige familie gennemgik behandling der. De var yderst tilfredse med deres ophold her. Siden da begyndte teater- og popstjerner fra disse år regelmæssigt at besøge feriestedet. Resortet bragte en hidtil uset forbedring til Staraya Russa.
Mudderbadsbygning fra 1958:

35. Faktisk blev Russa en rigtig ferieby, der levede sit eget liv, lidt magen til livet i resten af ​​landet. Omtrent det samme som moderne Sochi eller Svetlogorsk. Resortet fortsatte med at udvikle sig under kommunismen. Det blev året rundt; tusindvis af arbejdere blev behandlet og hvilede her. Krigen ødelagde alt. Tyskerne ødelagde alt, hvad der var blevet skabt af læger, administration og lokale beboere i mange år. En kirkegård for SS-officerer blev etableret på resortparkens område. Efter krigen blev den naturligvis restaureret, men dens tidligere pragt kan ikke vendes tilbage.
Over for indgangen til mudderbadene er buster af Dobrolyubov og Gorky, som også engang blev behandlet her:

36. En interessant genstand er netop åbnet overfor sanatoriet - boet efter en middelalderlig Rushan-borger. Dette er en rekonstruktion, som du måske kan gætte, af boligen og livet, der var karakteristisk for disse steder i oldtiden. De siger, at da de skabte komplekset, var de baseret på data fra arkæologisk forskning. Der lægges særlig vægt på saltfremstilling, fordi det var netop dette, der var grundlaget for økonomien i det gamle Rusland. Ejendommen har et interaktivt saltværk. Jeg kan ikke selv vurdere det, fordi... Jeg havde ikke tid til at besøge dette vidunderlige museum.

Den lille, men meget gamle by Staraya Russa er efter min mening urimeligt frataget turisternes opmærksomhed og forgæves. Ikke ringere i skønhed end de fleste af "souvenir"-byerne i Den Gyldne Ring, det er meget rart og roligt.

Staraya Russa er en gammel by, bogstaveligt talt flere år yngre end Moskva. I dag foreslår jeg at gå en tur gennem denne arkitektoniske perle i Novgorod-regionen.

Hovedproblemet ved Staraya Russa er dets relative utilgængelighed for transport. Byen ligger langt fra større transportruter, og næsten den eneste praktiske mulighed for at komme til den fra Moskva er med tog. Derudover ligger Russa ret langt fra store regionale centre, som under hensyntagen til den faktiske tidsplan for lokal transport ikke tillader dig at tage dertil "på en dag" fra Novgorod eller Pskov, populær blandt turister. Byen er dog ret lille og er perfekt orienteret til at besøge "en dag", hvilket er, hvad der blev gjort.

Udviklingen af ​​byens centrum er typisk for provinsbyer med en lang historie - 1-2-3-etagers stenhuse med skrå tage. Den centrale plads her er dekoreret med et hundrede år gammelt vandtårn

Et typisk hus i byens centrum kan se sådan ud

Tættere på udkanten minder byens udvikling mere om en velhavende landsby

Overraskende nok er byens centrale bro stadig brolagt... med brædder, ikke kun på fortovene, men også på vejbanen

Sandt nok er der også flere "moderne" områder i Staraya Russa, bygget op for 30-50 år siden. Overvej nye bygninger til Staraya Russa...

Byens myndigheder ærer byens historie og indgyder en kærlighed til den hos byens borgere og med ret usædvanlige værktøjer - tavlesten.

Hovedbegivenheden i de sidste 150 år i byen er eksilets afgang på disse steder af F. Dostojevskij. Han har i øvrigt et meget flot hus-museum her, som vi vil tale om senere.

Meget her minder os om F. Dostojevskij

Men mest af alt har byen meget smukke kirker af en bred vifte af arkitektoniske stilarter. En af de smukkeste katedraler i byen - den nyligt renoverede Resurrection Cathedral, 1600-tallet

Klokketårnet i katedralen er selvfølgelig 2 gange yngre, men det ser meget organisk ud med det

Men det ser bedst ud fra Polistfloden...

Og reflektionen af ​​dens farvande, selvfølgelig.

På en smuk dag byder floden på fremragende natur

I den sydlige del af byen er kirkerne ældre

De ældste overlevende bygninger i byen er ensemblet af Spaso-Preobrazhensky-klosteret.

Nu huser klostret byens museum for lokal viden.

Men ydersiden af ​​templerne er blevet restaureret ganske godt.

Her er et kort over byen, som den var på Dostojevskijs tid.

I nærheden af ​​klostret bor en stor koloni af herreløse katte, hvis leder er en ildrød han ved navn Chubais. Ligesom sin navnebror gennemgik han i 10-15 minutter resultaterne af privatiseringen af ​​nogle stumper samtidig med 3-4 af sine stammefæller, mens han logrede truende med halen.

Blandt monumenterne kan man ikke undgå at bemærke "Ørne"-stelaen til minde om de russiske soldater, der blev dræbt i den russisk-japanske krig.

To skridt fra "Ørnen" lige på gaden er der en lille udstilling af udstyr fra tiden under den store patriotiske krig.

Opslagstavler er beskyttet mod uautoriseret opslag af et simpelt gitter.

I sovjettiden blev templet selvfølgelig brugt som lager, hvorfor der ikke er nogen originale malerier tilbage i det. Og der er slet ikke mange sognebørn.

Der er interessante inskriptioner i byen. Jeg forstår stadig ikke, hvem anti-antifaen er. Et kamphold af lokale nationalister eller hvad?

Og fejgen, og dunce og den garvede...

Og Marx, og Engels og Bender...

Og endda karakterer fra Star Wars og sovjetiske eventyr.

Desuden er der en grund til at drikke. Et nomadeudsalg er kommet til byen!